Lorenzo Rossetti - L'altro Iran

L’altro 

Iran 

Viaggio oltre i pregiudizi nelle 

terre dell’antica Persia 

Lorenzo Rossetti

L’altro Iran 

«La vita non è che un viaggio, viaggiare significa vivere 

due volte» 

Omar Khayyam 

In copertina: particolare della Moschea Imperiale di Esfahan 

www.lorenzorossetti.it 

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info@lorenzorossetti.it


Prefazione 

Fra i primi concetti che gli europei collocano nella sfera 

semantica dell’Iran vi sono la rivoluzione islamica, il 

governo del clero, il petrolio, la sharia, il mancato rispetto dei 

Diritti Umani, i barbuti Ayatollah, il programma nucleare, i 

Pasdaran e molte altre amenità. 

Potremmo dire in tal modo di avere un quadro completo 

e realistico di questo paese Niente affatto: la nostra visione, 

fortemente condizionata dai mezzi d’informazione, non è per 

nulla veritiera. 

È necessario recarsi sul luogo per entrare in contatto con 

la realtà delle persone comuni, che sono ben distanti dalla 

politica e dai palazzi del potere. L’Iran è ricco di monumenti 

e cultura che derivano dai suoi 2500 anni di storia: città 

come Esfahan, Yazd e Shiraz custodiscono numerosi siti 

patrimonio dell’UNESCO che in occidente non sono ancora 

noti a sufficienza. «L’altro Iran» rappresenta dunque la 

parte più bella e sconosciuta di quest’antica nazione, che 

desidero raccontare nelle pagine seguenti, senza trascurare i 

risvolti politici e le questioni sociali legate all’attualità. 


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15 marzo 

Verso terre ignote 

F 

a freddo, un debole sole buca la cortina della foschia 

che avvolge Torino. All’aeroporto di Caselle siamo in 

attesa del volo Turkish Airlines 1310 delle 14.35 per Istanbul. 

Dopo il decollo, la vista si apre sull’arco alpino occidentale 

con il Gran Paradiso, il Cervino e il Monte Rosa in primo 

piano. Giunti sopra l’Adriatico, avanzano dei banchi nuvolosi 

che celano la vista al panorama sottostante: poco o nulla si 

scorge lungo tutta la penisola balcanica. Dopo circa tre ore 

l’aeromobile inizia la lenta discesa: il traffico all’aeroporto 

Atatürk è assai intenso e il pilota è costretto ad effettuare un 

paio di virate sulla città, puntinata di luci, ormai immersa nel 

crepuscolo. Sono chiaramente distinguibili la torre di Galata, 

il Corno d’oro, Santa Sofia e le moschee dei sultani Ahmet e 

Selim. 

Atterraggio alle ore 19. Nelle prossime sei ore 

l’occupazione principale sarà d’ingannare il tempo nell’attesa 

della coincidenza per Tehran. Le prime due trascorrono tra 

i negozi duty-free ricchi di profumi, alcolici e riviste, ma 

anche dolci turchi come lokum e baklava. Poi, avvinti dalla 

stanchezza, troviamo una sistemazione sulle poltrone di un 

cancello d’imbarco semivuoto. Gli schermi delle partenze 

sono proprio di fronte a noi: ad un tratto è annunciato il 

volo Turkish Airlines 878 dell’1.20, previsto al cancello 208, 

esattamente nel posto dove ci siamo accomodati per riposare. 

Poco a poco gli altri partecipanti iniziano ad affluire 

nella sala, in arrivo da Roma, Milano e Venezia. I primi 

discorsi riguardano le questioni organizzative come cambio 

e contabilità della cassa comune. 


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16 marzo 

Primo impatto con l’Iran 

L 

’aereo per Tehran è assai stipato: molti iraniani tornano 

in patria presso le loro famiglie in occasione della festa 

del Nowruz, il capodanno secondo il calendario persiano. Il 

volo, della durata di tre ore, è interamente notturno, anche 

se verso le quattro del mattino è già servita la colazione. I 

pasti a bordo della Türk Hava Yollari (Turkish Airlines) 

sono piuttosto soddisfacenti. Sorvolando il deserto buio, 

spicca solo la striscia dell’autostrada Tehran-Esfahan, un 

lunghissimo serpente d’asfalto, illuminato di luce arancione, 

che si snoda attraverso il nulla. Alle sei del mattino di 

sabato 16 marzo si atterra all’aeroporto internazionale 

“Imam Khomeini”. Il ritiro dei bagagli avviene in 

tempi relativamente brevi. Le ispezioni doganali non sono 

particolarmente severe, così come il controllo dei passaporti 

per la convalida del visto, che è svolto con fare svogliato da 

una guardia assonnata. Neppure noi siamo riposati: i nostri 

volti denunciano senza equivoco la veglia forzata. 

Già prima della discesa le donne debbono indossare il 

foulard, che in questo paese è obbligo di legge: su questo 

aspetto però, che tanto cruccia gli osservatori occidentali, 

avrò modo di soffermami in seguito. 

All’uscita è in attesa la guida di Tehran, dalla quale siamo 

condotti fino ad un pulmino parcheggiato appena fuori 

dall’aerostazione. Il sole sorge su un panorama abbastanza 

piatto e arido; l’atmosfera è polverosa e non lascia neppure 

intravvedere i rilievi a nord della capitale. Questo primo 

tragitto in autostrada non è breve: l’aeroporto “Imam 

Khomeini” dista ben cinquanta chilometri da Tehran ed 

è un’opera di recente costruzione. Nel 2004, dopo più di 


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trent’anni ed alcune perplessità in merito alla sicurezza 

della struttura, è stato finalmente inaugurato al trasporto 

dei passeggeri. Nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire 

il vecchio scalo di Mehrabad, situato quasi in centro città, 

mentre la sua apertura ha invece suscitato il bizzarro risultato 

dell’utilizzo indistinto di entrambi gli aeroporti sia per i voli 

nazionali che per quelli internazionali. 

Dopo qualche decina di chilometri, si scorgono verso est i 

minareti e le cupole del mausoleo dell’Imam Khomeini, 

luogo di sepoltura del grande Ayatollah che più di tutti ha 

influito sulla storia e la società contemporanea dell’Iran. 

Da oscuro e sconosciuto chierico qual era fino agli anni 

sessanta, la sua fama accrebbe per via delle dure parole 

pronunciate dalla sua roccaforte di Qom contro la monarchia 

di Mohammed Reza Pahlavi. Nel 1962, al grido de «lo scià 

deve andarsene», organizzò un fallimentare colpo di stato 

che lo costrinse ad un esilio lungo sedici anni. Durante 

questo periodo, che lo vide errante tra la Turchia, l’Iraq e 

Parigi, proseguì l’azione di disturbo contro il regime fino a 

quando quest’ultimo si sgretolò nel 1979 come un gigante 

dai piedi d’argilla: la “Grande Civiltà” dell’Impero pahlavide 

terminava in modo vile ed impietoso con la fuga all’estero 

dell’ultimo sovrano. Khomeini, rafforzato da un’indiscussa 

autorità morale, si mise a capo della nazione per guidarla 

fino al 1989, anno in cui morì di cancro. La sua figura è stata 

oggetto di un forte culto della personalità, che in certi casi 

ha sconfinato nella divinizzazione: alcune frange non hanno 

esitato ad identificarlo addirittura con il Mahdi, l’ultimo 

Imam dello sciismo duodecimano. 

Il pullman esce dall’autostrada, oltrepassa una garitta 

di cemento vuota e cadente e raggiunge un polveroso 

parcheggio. Molti pellegrini, giunti qui per venerare il 


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sepolcro dell’Ayatollah, sono accampati dappertutto nei 

dintorni: si possono addirittura vedere delle famiglie intere 

in tenda con al seguito vettovaglie e fornelli da campeggio. 

Le tende, date le scarse precipitazioni, vengono montate 

prive dello strato esterno impermeabile. Avvicinandosi 

al mausoleo, si nota con maggior chiarezza la sua natura 

d’opera incompiuta: il progetto, la cui costruzione prosegue 

da oltre vent’anni, prevede quattro minareti e varie cupole, 

oltre a portali ed elementi decorativi ricoperti d’oro ed 

argento. Nell’insieme l’edificio, costellato di ponteggi, appare 

oggi come un compendio d’artefatti di dubbio gusto, disposti 

apparentemente senza un disegno preciso. 

L’entrata maschile è divisa da quella femminile: è 

obbligatorio, dopo essersi levati le scarpe, depositare sia le 

borse che le macchine fotografiche. Le guardie non ispirano 

gran fiducia ma non è possibile evitarle. Sono costretto a 

togliere i documenti e il denaro dalla tracolla per infilarli 

alla rinfusa nelle tasche dei pantaloni e della camicia. Segue 

il momento della perquisizione: siamo analizzati col metal 

detector e perlustrati in modo approfondito persino nelle 

parti più nascoste. 

Superata la trafila, attraverso un corridoio foderato di 

teli da cantiere raggiungiamo la navata principale, sotto la 

cupola del mausoleo, ove riposano le spoglie dell’Ayatollah 

Khomeini. Il luogo vorrebbe denotare ampiezza e solennità, 

invece riesce a comunicare solo un’atmosfera d’incompiutezza 

dovuta ai lavori in corso. 

Nuovamente sull’autobus, riprendiamo la strada per 

Tehran (ab. 12 milioni, alt. 1300 m): ora s’intravvedono in 

lontananza i monti Alborz che, brillanti di neve, circondano 

la città sul lato settentrionale. La tangenziale è affollata e il 

parco automobilistico è assai vario: dalle moderne vetture 


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di fabbricazione europea e nazionale alle gloriose e storiche 

Paykan. Non è raro incontrare ancora queste vecchie carrette, 

la cui produzione fu avviata negli anni ‘60 sulla base di un 

modello inglese. La loro tecnologia però, rimasta fossilizzata 

a cinquant’anni fa, è altamente inefficiente e inquinante: il 

governo ha dovuto addirittura sovvenzionare la fabbrica 

per incentivarla non commercializzare più le Paykan. 

In passato questa vettura fu adatta ad avviare l’Iran al 

trasporto sulle quattro ruote: semplice, economica, robusta 

e avida di carburante, di cui non v’è mai stata penuria. 

L’attraversamento dei quartieri meridionali inizia a rivelare 

l’aspetto dell’hinterland cittadino: un denso agglomerato di 

condominî di cemento, alcuni abitati, altri ancora al rustico 

e mai terminati. 

Dalla strada afferiscono ad ogni palazzina delle grosse 

tubature di gas metano, articolo quasi regalato: la NIGC, 

società nazionale per il gas, con i suoi oltre 30.000 km di 

rete di distribuzione, rifornisce l’intero paese a prezzi irrisori. 

Essa è controllata dalla potente Sherkat-e Melli-ye Naft-e 

Iran, la compagnia petrolifera nazionale, anche conosciuta 

come NIOC o National Iranian Oil Company. 

L’atmosfera è polverosa e si nota l’assenza di pioggia da 

parecchio tempo. Tehran è protetta dai venti settentrionali 

dalle vicine montagne, alcune delle quali di oltre 5000 metri 

d’altitudine, fattore che non favorisce il ricambio delle masse 

d’aria. 

Fra le prime necessità vi è quella del cambio di un’adeguata 

somma di denaro: l’unico accettato è quello contante, che 

si può reperire solamente in loco, poiché il rial iraniano 

non è una valuta convertibile. L’inflazione corre a livelli 

elevatissimi e la quotazione attuale, riferita alla banca statale 

Melli (primavera 2013) si attesta su 15.000 rial per euro. Il 


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divario con le quotazioni del mercato nero è però incolmabile: 

queste ultime, vicine invece ai 45.000 rial per euro, denotano 

lo scarso valore della moneta locale, quasi prossimo alla 

carta straccia. Dopo un tentativo di cambio, andato a vuoto 

per via delle botteghe ancora chiuse, proseguiamo a piedi in 

direzione del palazzo del Golestan. Il programma originario 

avrebbe dovuto includere il Museo Nazionale, seguito dal 

Museo dei Gioielli della Corona di Persia: la guida ha però 

deciso, a suo insindacabile giudizio, di variare il percorso. 

Il palazzo del Golestan (“giardino di rose”) è circondato 

dalle costruzioni d’un moderno quartiere dirigenziale, in 

origine un sobborgo incluso nell’Arg (cittadella) di Tehran. 

Iniziato nel XVI secolo, il complesso fu poi ingrandito e 

utilizzato come residenza ufficiale da parte dei sovrani della 

dinastia cagiara (1781–1925), ed infine parzialmente distrutto 

da Reza Scià per esigenze urbanistiche. È il palazzo più antico 

della capitale e uno dei pochi ad essersi conservati sino alla 

nostra epoca, poiché nel corso del XX secolo Tehran è stata 

oggetto di estesi progetti d’espansione, che ne hanno in larga 

parte cancellato la struttura originaria. 

Dall’ingresso si attraversano i giardini, ove campeggia 

una fontana priva d’acqua, arrivando fin sotto l’iwan (loggia) 

del “Trono di marmo”, monumentale scranno scolpito nella 

pietra bianca di Yazd, commissionato dello Scià cagiaro 

Fath Ali all’inizio del XIX secolo. Esso è ornato di figure 

antropomorfe, floreali ed animali di fine fattura, fra cui 

addirittura dei draghi, secondo un’iconografia più simile a 

quella dell’Asia centro-orientale che non a quella persiana. 

Poco oltre, sulla sinistra, si apre il padiglione conosciuto 

come Khalvat-e Karim Khani, costituito da un ampio 

porticato rivestito di tessere di mosaico, con un trono nel 

centro e delle fontane ai lati: qui gli Scià usavano rilassarsi 


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durante i pomeriggi e le serate di calura estiva, fumando la 

pipa ad acqua e dilettandosi a leggere poesie. 

L’attigua galleria del Negar Khaneh, accessibile da una 

porta sulla facciata meridionale del Palazzo, conserva una 

serie di dipinti di artisti locali ed europei: fra i primi sono da 

notare i ritratti degli imperatori della dinastia cagiara (più 

per il valore storico che per quello artistico), mentre fra i 

secondi non vi sono opere degne di attenzione. 

Da un altro ingresso si accede allo scalone d’onore, la cui 

volta è rivestita di tessere a specchio, una tecnica diffusa 

anche in altri edifici civili e religiosi. Al primo piano è situato 

il salone dei ricevimenti, riccamente decorato di stucchi e 

marmi, con un pavimento di piastrelle policrome. Lungo il 

percorso sono collocati numerosi doni (fra cui molte preziose 

porcellane e vasellame) che i sovrani hanno ricevuto dalle 

potenze straniere nell’arco di vari secoli. Al fondo della sala 

vi è una riproduzione del celeberrimo Trono del Pavone: 

l’originale, tempestato di decine di gemme vere, si trova 

presso il caveau della Banca Nazionale ed è visitabile con 

maggiori difficoltà. 

Nuovamente in cortile, terminiamo la visita del palazzo 

con i giardini e ci avviamo a piedi in direzione sud verso il 

Gran Bazar. La distanza è breve, appena cinque minuti 

di cammino per ritrovarsi immersi in un dedalo di stradine 

costellate di botteghe con merci di tutti i tipi: spezie, gioielli, 

metalli lavorati e molto altro. La classe dei bazari (bottegai 

del bazar) costituisce il fulcro della società conservatrice 

iraniana: nel trattare le questioni politiche essi sono da 

sempre alleati degli ulema (sacerdoti sciiti) e storicamente 

hanno saputo costituire delle notevoli forze d’urto, tali da 

costringere in molte occasioni il potere costituito alla resa. 

Come esempi si possono citare la Rivoluzione costituzionale 


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del 1906 o quella islamica del 1979, entrambe originatesi nel 

bazar con la benedizione del clero. In questi luoghi, più che in 

altri, conviene adeguarsi alle norme tradizionali in materia di 

comportamento e abbigliamento: mentre altrove è consentito 

rimanere col velo più lasco (per le donne) oppure più 

sbracciati (per gli uomini), qui le occhiate di disapprovazione 

rischiano di farsi più intense. 

Dopo mezz’ora di peregrinazione tra vicoli e 

caravanserragli, ci rechiamo in una fumeria: uno stretto 

uscio conduce, attraverso una ripida scala in discesa, ad un 

locale sotterraneo dove la clientela è intenta a bere tè e a 

fumare la pipa ad acqua. Gli avventori sono tutti uomini del 

luogo, ma l’ingresso non è precluso alle donne e agli stranieri: 

all’arrivo del nostro folto gruppo nessuno si è scomposto. 

Trovo anch’io una sedia libera e, dopo essermi accomodato, 

mi soffermo ad osservare la sala: l’aria è satura di fumo degli 

onnipresenti narghilè, mentre l’ambiente, di frequentazione 

popolare, è arredato in maniera semplice con un pavimento 

in piastrelle di marmo e delle volte ogivali decorate a stucco. 

Alle pareti sono appesi piatti lavorati, calligrafie e pitture 

che riproducono scene di vita della vecchia Persia rurale. È 

presente anche un ritratto idealizzato dell’Imam Ali, fatto 

che denota una sostanziale divergenza dalla tradizionale 

iconoclastia islamica. Il tè viene servito dentro dei comuni 

bicchieri di vetro insieme a degli zuccherini, montati su degli 

stuzzicadenti, dal colore e dal sapore di zafferano, che si 

possono sciogliere per qualche istante nella bevanda. 

Inizia a farsi tardi: usciamo dal bazar per riprendere 

l’autobus. Nel frattempo è stato effettuato il cambio della 

valuta che, per via del suo scarso valore, ci costringe a 

conservare nei portafogli un gran numero di mazzette di 

banconote a sei zeri. Fra le tasche di tutti siamo ora in possesso 


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di più di 50 milioni di rial, equivalenti a circa 1000 euro. Il 

tragitto verso l’aeroporto di Mehrabad, dove è prevista la 

partenza per Shiraz, trascorre contando a sei mani, non senza 

difficoltà, la grande massa di denaro contante. 

Complice un errore di valutazione dei tempi da parte della 

guida, stiamo accumulando un ritardo sempre maggiore 

sulla tabella di marcia. L’autista, per tentare di recuperare 

qualche minuto, s’immette su una corsia riservata ai mezzi 

pubblici, ma viene subito fermato dalla polizia, che gli infligge 

una multa piuttosto salata. Intanto le nostre occhiate agli 

orologi si fanno sempre più preoccupate, fino a quando non 

riprendiamo la strada con la dovuta rapidità. Non vi è neppure 

il tempo per fermarsi di fronte alla torre Azadi (“della 

Libertà”), monumento che fu inaugurato nel 1971 dallo Scià 

Mohammed Reza Pahlavi in occasione dei 2500 anni della 

fondazione dell’Impero Persiano. Questo edificio bianco e 

slanciato costituisce l’ingresso occidentale della città e, nel 

corso degli anni, ne è diventato il simbolo. All’epoca la sua 

posizione fu studiata un modo che i viaggiatori, in arrivo e in 

partenza coi voli internazionali, dovessero necessariamente 

transitargli accanto. In origine il suo nome era Shahyad 

Aryamehr, ovvero “Monumento dello Scià, Sole Ariano”: 

seguendo l’eco di vecchie teorie deliranti oggi discreditate, 

Mohammed Reza Pahlavi non esitò a identificare se stesso 

come capo del popolo ritenuto erede della cosiddetta “stirpe 

ariana”. I moderni studi antropologici hanno invece provato 

indiscutibilmente che fra le genti arie, indoeuropee o 

caucasiche (termini pressoché equivalenti) non vi è alcuna 

“razza eletta”, bensì una radice etnolinguistica comune. 

Quest’ultima si è originata circa cinquemila anni fa nelle 

steppe dell’Asia centrale, espandendosi nel corso delle età del 

bronzo e del ferro con l’uso dei cavalli e dei carri da guerra, 


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coprendo un vasto territorio dalle Alpi all’Himalaya. La 

parentela delle lingue indoeuropee evidenzia la somiglianza 

di moltissimi termini e costrutti: come esempio si può citare 

il latino mater, il persiano avestico matar ed il sanscrito 

mata (per approfondimenti vedasi F. Villar, gli indoeuropei 

e l’origine dell’Europa, Il Mulino). 

Il vicino aeroscalo di Mehrabad, fino al 2004 l’unico 

della capitale, è oggi prevalentemente utilizzato per i voli 

interni, ma vi sono anche vari collegamenti esteri per i 

paesi del Golfo. È molto tardi, lasciamo la guida che ci 

ha accompagnato solo per oggi, affrettandoci al checkin 

ed ai controlli. Il volo Iran Aseman delle 13.05 è assai 

gremito poiché Shiraz (ab. 1.300.000) è una delle mete 

preferite degli iraniani durante le festività di capodanno. 

Atterriamo dopo circa un’ora e all’apertura delle porte si 

presenta un’atmosfera nettamente più secca e calda, che 

denota il passaggio dal clima continentale del nord a quello 

subdesertico della parte meridionale del paese. Qui è in 

attesa la guida che seguirà il nostro gruppo fino al termine 

del viaggio: è laureato in lingua e letteratura italiana ed è un 

profondo conoscitore sia del proprio paese che del nostro. La 

prima esigenza concerne la sistemazione in albergo, l’hotel 

Eram, situato sul viale Zand nei pressi del centro storico. 

Le stanze sono dotate ovunque di prese di tipo “F”, che non 

necessitano di adattatori per le normali spine Europlug 

(caricabatteria, piccoli elettrodomestici). La tensione è di 

220 V / 50 Hz, compatibile con le apparecchiature europee. 

Il tempo di una doccia e siamo già a piedi sulla strada, in 

direzione del vecchio bazar. Durante il tragitto qualcuno ne 

approfitta per cambiare dell’altro denaro per le spese correnti. 

Camminando in direzione est, s’incontra sulla sinistra l’Arg, 

fortezza costruita dal sovrano Karim Khan intorno al 1767. Il 


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chiarore diurno va intanto affievolendosi, mentre le mura e 

le torri del bastione acquistano un risalto particolare sotto la 

luce arancione dei fari, con lo sfondo del cielo di colore blu 

intenso. 

Molte persone s’accalcano attorno e dentro il bazar: 

fortunatamente la serata è solo agli inizi ed il momento 

della grande ressa non è ancora arrivato. Da oggi le botteghe 

faranno gli straordinari e chiuderanno, contrariamente al 

solito, a serata inoltrata. 

Gli articoli offerti dai venditori di spezie provengono per 

la maggior parte dall’India e dal sud-est asiatico perché 

l’Iran quasi non ne produce, ad eccezione dello zafferano: 

quest’ultimo è assai pregiato, ma è necessario analizzarlo 

prima dell’acquisto. Fra le truffe più diffuse vi sono quelle 

che contemplano l’uso della barba di granoturco e dei fiori 

di carciofo essiccati. Lo zafferano autentico è facilmente 

riconoscibile dall’intenso aroma che ne deriva spezzandone 

uno stelo tra i denti, mentre quello falso ne ha solo l’aspetto 

e l’odore. 

Oltre le spezie, gran parte della merce esposta non è di 

produzione nazionale: da quando sono state imposte le 

sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, la 

Cina non è rimasta ad osservare passivamente, subentrando 

nei rapporti commerciali che in precedenza l’Iran 

intratteneva con l’Occidente. Ormai le case degli iraniani 

sono rifornite di elettrodomestici e mobili cinesi; il governo 

di Pechino è inoltre sempre più attivo nel settore delle grandi 

opere, con la partecipazione dei propri colossi industriali 

alla costruzione d’infrastrutture come centrali elettriche, 

elettrodotti ed autostrade. In campo economico il Celeste 

Impero sta velocemente colmando il vuoto lasciato dagli 

americani e dagli europei, rafforzandosi anche dal punto 


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di vista geopolitico. Nello storico bazar di Shiraz, persino 

le centinaia di lampade che lo illuminano quasi a giorno, 

siano esse elettroniche, al sodio o agli alogenuri metallici, 

sono di fabbricazione cinese. Fra i paesi esportatori verso 

l’Iran, dopo Cina e Giappone, l’Italia conserva comunque un 

ruolo preponderante, collocandosi al terzo posto con circa 

un quinto del totale delle merci. L’Italia è inoltre il primo 

importatore europeo di greggio iraniano, con più di 150.000 

barili al giorno. 

Dopo la visita dell’area mercatale, ci riposiamo qualche 

istante, attendendo l’ora di cena seduti su una panchina della 

piazza prospiciente l’ex hammam. 

Il ristorante, situato sul lato opposto, è un locale turistico 

che offre una discreta scelta di portate. S’inizia con un buffet 

di verdure crude e sott’aceto, zuppe di legumi, yogurt con erbe 

e cipolla, per proseguire con il piatto principale composto di 

carne: spiedini di vitello, spiedini di pollo e spiedini misti, 

bistecca ecc. Il tutto è accompagnato dall’immancabile pilav, 

il semplice riso bianco che non manca mai su qualsiasi tavola. 

Naturalmente non viene servita alcuna bevanda alcolica, 

proibita per legge: esistono però alcune birre analcoliche di 

produzione nazionale, parecchio costose, talvolta addizionate 

con aromi sintetici assai disgustosi. Il vino “di Shiraz” è ormai 

prodotto in altre parti del mondo, ma qui non esiste più da 

decenni. Dalle vigne ancora esistenti si ricava l’uva passa. 

La giornata è stata lunga: adesso è l’ora di rientrare in 

albergo per il giusto riposo. 


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Giappone per caso 

Trono di marmo (particolare), palazzo del Golestan 


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Padiglione di Karim Khan, palazzo del Golestan 


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17 marzo 

Shiraz tra poeti e mausolei 

All’ora della sveglia la sala della colazione è ancora 

deserta. Siamo costretti ad attendere che il cameriere 

termini di apparecchiare i tavoli. Oltre le fette di pancarré 

con la marmellata, comuni in tutto il mondo, vi sono 

anche le specialità locali che comprendono il “minestrone 

del mattino” (un’ottima zuppa di legumi), le frittate, le 

spianate di pane, le salsicce, lo yogurt ed il formaggio fresco. 

Di fronte all’albergo, all’ora stabilita, ci attende un pulmino 

per la visita della città: la prima meta è la madrassa Khan, 

scuola coranica d’epoca safavide (XVII secolo), annoverata 

nell’elenco dei monumenti nazionali dell’Iran. Attraverso 

un’oscura anticamera, dotata di una finestra di pietra, 

si accede al cortile ove crescono varie piante di agrumi e 

palme da dattero. Anche se la madrassa non è più attiva, 

s’incontrano ugualmente molti religiosi a passeggio: alcuni 

portano il turbante nero, segno d’appartenenza al clan del 

profeta Maometto, mentre gli altri indossano quello bianco. 

Le pareti delle mura del cortile presentano una piastrellatura 

risalente all’epoca cagiara: la datazione è possibile mediante 

l’analisi dello stile, che reca i motivi e i colori caratteristici 

dell’epoca, come i disegni floreali e le tonalità rosate. Di 

ritorno verso la vicina strada principale, ne approfittiamo 

per acquistare della frutta fresca e secca: arance, banane, 

pistacchi per i pranzi al sacco. 

La tappa successiva è una casa-museo tradizionale, situata 

nelle vicinanze. Come spesso accade nei siti d’interesse 

turistico, anche qui è in vigore la politica del doppio 

prezzo, che obbliga i turisti stranieri a pagare dalle dieci alle 

venti volte di più rispetto ai visitatori locali. A noi è accaduto 


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varie volte di dover sborsare 100.000 rial a testa (circa 2 €), 

contro i 5000 rial (10 centesimi) dovuti dagli iraniani. È pur 

vero che, rispetto ai sistemi museali europei, queste cifre 

sono indubbiamente esigue, ma la questione di principio non 

è prescindibile: se il prezzo degli Uffizi fosse fissato a 5 € per 

gli italiani e a 100 € per gli altri visitatori, voi lo riterreste 

equo Il nostro gruppo all’unanimità condanna questa 

usanza: abbiamo affrontato un viaggio di varie migliaia di 

chilometri perché siamo amanti della storia e della cultura 

di questo paese, che dovrebbe essere accessibile a tutti alle 

medesime condizioni. Non comprendiamo i motivi di questa 

discriminazione che viene attuata nei nostri confronti e 

conveniamo di soprassedere alla visita come atto di protesta: 

«questo prezzo», sentenzia la guida, «è giustificato per 

entrare a Persepoli, ma per un museo come questo è 

esagerato». La prossima meta, non lontana, è la moschea 

di Nasir al-Mulk, risalente alla fine del XIX secolo. 

Sul lato nord del cortile si accede alla sala della preghiera 

invernale, un ambiente assai raccolto e silenzioso. Nella 

stagione fredda, questo ambiente viene riscaldato dai 

raggi solari che filtrano attraverso le vetrate policrome, 

creando dei giochi di luce assai raffinati, che si riflettono sul 

pavimento, sulle colonne e sul soffitto. In questo momento 

non è presente nessuno: entriamo scalzi ed in punta di piedi 

per non turbare la sacralità del luogo. I rumori sono attutiti 

dagli spessi tappeti su cui i fedeli s’inginocchiano durante la 

funzione religiosa. Solo un fotografo si aggira per cercare di 

ottenere, come noi, la prospettiva migliore. Sul lato opposto 

del cortile, rivolta a mezzanotte, vi è la sala della preghiera 

estiva, assai più fresca e disadorna, attualmente adibita a 

sede di un piccolo museo. Da un passaggio su questo lato si 

può inoltre accedere allo storico pozzo detto “delle vacche”. 


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Terminata la visita, il pulmino si avvia verso i margini 

nord-orientali della città, presso la tomba del poeta Saadi. 

L’arte della poetica in Iran è un fatto di cultura nazionale: 

molte persone, anche fra il popolo, sono in grado di citare 

a memoria le strofe degli autori più noti; non solo Saadi, 

ma anche Hafez, Firdusi, Omar Khayyam, Rumi e molti 

altri. La letteratura persiana è assai vasta e i generi classici, 

sviluppatisi a partire dal IX secolo, sono molteplici: dal 

panegirico all’epica, dal romanzo alla trattatistica, fino alle 

opere religiose e alla retorica. 

Il poeta Saadi è annoverato fra i massimi letterati della 

nazione, tanto da essere ben conosciuto anche all’estero. 

Nato a Shiraz nel 1210, fu costretto a lasciare il proprio 

paese in giovane età a causa dell’avanzata delle orde mongole, 

che lo spinsero a trovare rifugio verso occidente, in Turchia, 

Siria, Egitto ed Arabia. Dopo il ritiro dei mongoli viaggiò a 

lungo in Asia centrale, spingendosi fino in India. Negli ultimi 

anni di vita si ritirò nella propria città natale, ormai pacificata, 

a scrivere e ad insegnare. Fra le opere più note figurano il 

Bostan (Frutteto, 1257) e il Golestan (Roseto, 1258): mentre 

il primo, interamente in versi, tratta principalmente di 

argomenti attinenti la sfera morale, il secondo è in larga 

parte in prosa e contiene aneddoti personali e riflessioni sulla 

natura umana. 

Arrivati dinanzi al mausoleo, che per mancanza di tempo 

non possiamo visitare, alcuni di noi rimangono a bordo 

del bus, mentre altri si dirigono ad osservarne la struttura 

dall’esterno: da questa prospettiva spiccano la cupola azzurra 

e l’antistante porticato, dotato di colonne alte e squadrate. 

Riattraversato il viale, non senza una certa difficoltà per 

via della scarsa dimestichezza di molti automobilisti col 

codice della strada, proseguiamo in direzione della tomba 


20 



di Hafez, l’altro grande poeta sepolto a Shiraz. 

All’incirca contemporaneo del Petrarca, Hafez è forse 

l’artista più amato in Iran. Della sua vita poco si conosce: qui 

nato tra il 1315 ed il 1317, contrariamente al suo conterraneo 

Saadi, non intraprese molti viaggi ma spese gran parte della 

propria esistenza in questa regione, ove morì intorno al 1390. 

La sua opera principale, il Divan (Canzoniere), ha influenzato 

per secoli la poetica persiana ed è tuttora uno dei massimi 

componimenti della letteratura mondiale. 

Davanti all’entrata già s’incolonnano le persone giunte ad 

onorare le venerande spoglie. A causa della svalutazione, ad 

ognuno di noi è assegnato non un semplice biglietto, bensì un 

intero carnet, la cui somma corrisponde al prezzo fissato per 

il periodo corrente: probabilmente la settimana prossima, coi 

nuovi adeguamenti valutari, diventerà ancora più spesso… 

Il mausoleo è collocato all’interno di un lussureggiante 

giardino di pini, cipressi ed arbusti. Una breve scalinata 

conduce sino al porticato, dove si apre la vista sul padiglione 

ottagonale centrale, che ospita la tomba del poeta. Questa 

struttura non è antica ma è stata costruita nel 1935 

dall’architetto francese André Godard: questi fortunatamente 

non volle stravolgere i canoni dell’architettura tradizionale, 

né apportò elementi alloctoni all’estetica locale. Il giardino si 

armonizza efficacemente col monumento, la cui volta reca un 

mosaico con motivi geometrici di ottima fattura. La copertura 

di rame, movimentata e ben proporzionata, è stata modellata 

secondo il gusto dell’epoca cagiara. 

In molti si recano qui per tentare una singolare forma di 

divinazione: secondo una credenza assai diffusa, aprendo a 

caso una pagina del divan e leggendone i versi, si riuscirebbe 

a prevedere il proprio futuro. Questa meta è assai frequentata 

dagli iraniani, come lo è l’intera città di Shiraz, che viene presa 


21 



d’assalto durante le festività ufficiali: il giardino è gremito di 

turisti che passeggiano tra le aiuole, sostano sulle gradinate e 

scattano fotografie di gruppo. 

Dopo un momento dedicato a girovagare liberamente, 

l’itinerario riprende in direzione del mausoleo del Seyyed 

Aladdin Hussein, discendente del Profeta Maometto. L’Islam 

sciita è assai incentrato sul culto personale dei santi e dei 

martiri fin dai tempi dei suoi capostipiti, l’Imam Ali Abu Talib 

(599–661) e i figli Hassan (625–670) e Hussein (626–680), 

tutti periti di morte violenta a causa delle continue lotte tribali 

dell’epoca. Lo scisma con la confessione sunnita avvenne pochi 

anni dopo la morte di Maometto, poiché gli sciiti sostenevano 

che il potere religioso e quello politico sulla Umma (il popolo 

dei fedeli) dovessero coincidere nella persona dell’Imam Ali, 

genero del Profeta, e nei suoi discendenti. Alcune correnti 

come gli Ismailiti riconoscono solo sette successori (perciò 

detti settimani), mentre la corrente principale degli Imamiti 

o duodecimana ne riconosce il lignaggio fino a Muhammad 

ibn al-Hasan detto il Mahdi. Secondo i credenti, quest’ultimo 

non sarebbe stato assassinato nel 941 come vorrebbe la 

storia, bensì avrebbe scelto volontariamente di occultarsi 

per attendere di riapparire in un’epoca futura ed annunciare 

il regno dei cieli. I Sunniti invece, sostenuti dal potere 

politico del califfato Omayyade, divennero numericamente 

prevalenti e riconobbero nei soli califfi di Damasco la loro 

autorità. Ne nacque pertanto un conflitto ancora oggi irrisolto 

sul piano dottrinale, politico e sociale tra le due fazioni: lo 

sciismo divenne rapidamente la fede delle minoranze, degli 

emarginati, dei perseguitati e dei mistici, trovando nella 

regione iraniana un substrato socio-culturale adatto ad 

accoglierla. Questa forma d’Islam fu inizialmente adottata 

dagli strati più bassi della popolazione, da sempre insofferente 


22 



verso i poteri costituiti e le gerarchie, per diffondersi in 

seguito anche nelle altre classi: furono necessari circa nove 

secoli prima che lo sciismo fosse riconosciuto, ormai in epoca 

safavide, come religione ufficiale della Persia. 

La tomba del Seyyed Aladdin Hussein si presenta 

all’esterno come un edificio d’epoca cagiara di grandi 

dimensioni, ricoperto di piastrelle blu e gialle, sormontato 

da una cupola slanciata ed incorniciato da due minareti di 

sezione circolare. In teoria i non musulmani non potrebbero 

accedere a questi luoghi, ma per gruppi poco numerosi e 

discreti vengono fatte frequenti eccezioni: in tal caso il custode 

attenderà da parte vostra una generosa donazione. L’ingresso 

maschile e quello femminile sono separati già dal cortile, ove 

le donne sono tenute ad indossare una tunica appositamente 

fornita dal santuario. Gli uomini non devono presentarsi con 

sandali, pantaloni corti o maglie senza maniche. Le borse 

e le scarpe vanno depositate nel guardaroba. All’interno 

si cammina in silenzio sui tappeti, con attenzione a non 

disturbare le persone raccolte in preghiera. Le pareti e le volte 

sono interamente ricoperte di mosaici con tessere a specchio, 

una tecnica che rende la luce delle lampade omnidirezionale e 

multicolore, con un effetto studiato per simboleggiare la luce 

divina sul sepolcro del dotto sciita. Un particolare orologio 

indica a tutti i fedeli le ore canoniche, che variano in base 

alla durata stagionale del giorno. Il tempo è però tiranno: 

dopo mezz’ora siamo nuovamente per strada in direzione 

del centro storico. L’autobus ci lascia nei pressi dell’Arg, da 

dove prendiamo la direzione del bazar. Dopo un percorso 

impossibile da ricordare attraverso vicoli e stradine, si 

giunge presso la moschea dell’Atigh Jame, risalente al IX 

secolo, una delle più antiche dell’Iran. La struttura attuale, in 

corso di restauro, risale alla tarda epoca safavide (sec. XVII– 


23 



XVIII). Tratto caratteristico è costituito dal pregevole edificio 

della biblioteca presente al centro del cortile (Khodakhaneh). 

Questo luogo dà però l’impressione che i lavori vadano 

talmente a rilento da sembrare quasi fermi: la stessa moschea 

pare, se non abbandonata, perlomeno dismessa. 

Un forno nei pressi sta sfornando delle lunghe e morbide 

schiacciate di pane. Cogliamo l’occasione per fermarci 

qualche istante a pranzare velocemente, in piedi: un pane 

può essere lungo mezzo metro o anche più, ed è sufficiente 

per sfamare varie persone. Da qui s’intravvede la cupola del 

vicino santuario di Shah Cheragh, costruito nel XIII secolo 

con struttura attuale d’epoca cagiara. Esso conserva le spoglie 

di Ahmad (qui assassinato nell’835) e Muhammad, figli di 

Musa al-Kadhim e fratelli dell’Imam Ali Reza. L’ingresso è 

vietato ai non musulmani: si dice che qualche gruppo sia 

riuscito ad accedere con discrezione, ma noi non abbiamo 

avuto modo di visitarlo all’interno. 

Da questo punto si procede nuovamente attraverso il 

bazar, che nelle sue parti più antiche presenta una singolare 

architettura: in alcuni tratti le volte di mattoni che ne 

costituiscono il soffitto sono dotate di un pertugio al centro, 

in modo da far penetrare la luce solare all’interno senza 

riscaldarlo eccessivamente. Lungo il percorso si trovano 

alcuni caravanserragli abbastanza ben conservati, fra cui 

spicca il Serai Mushir, un ampio cortile su cui s’affacciano 

degli edifici a due piani che chiudono la struttura sui quattro 

i lati. L’ingresso ha un proprio cancello che viene chiuso sul 

far della sera, isolando il serraglio dal resto del bazar. Al 

pianterreno trovano posto le botteghe ed i magazzini mentre 

il piano superiore, oggi assai meno utilizzato, era un tempo 

adibito alle abitazioni. 

La vicina moschea del Vakil (ovvero “Reggente”, titolo 


24 



che il sovrano Karim Khan attribuì a se stesso in luogo di 

quello più impegnativo di Scià), fu costruita tra il 1771 ed 

il 1773 e restaurata nel XIX secolo. Presenta un’estensione 

di quasi 9000 m² ed è dotata di due soli iwan anziché dei 

consueti quattro. Anche qui il vasto cortile è attualmente 

soggetto a lavori di restauro. Interessanti sono i decori e le 

piastrellature d’epoca cagiara che lo ornano. La parte più 

notevole è però forse lo Shabestan, una sala per le preghiere 

al coperto di 2700 m² d’estensione, sostenuta da 48 colonne 

tortili recanti capitelli di foglie d’acanto. All’interno è collocato 

un mihrab (pulpito orientato in direzione della Mecca) 

ricavato da un blocco unico di marmo dell’Azerbaigian. 

A metà pomeriggio il gruppo si divide ed ognuno è libero di 

proseguire la giornata secondo i propri itinerari. Rimasti in 

due, ci dirigiamo verso la fortezza, che in questo momento 

è aperta al pubblico. La costruzione fu completata tra il 

1766 e il 1767 dal sovrano Karim Khan della dinastia Zand, 

nel tentativo di contrastare il potere della città rivale di 

Esfahan. All’interno si rivela un lussureggiante agrumeto 

inframmezzato da una lunga fontana, dotata di più di venti 

zampilli. Qui, seduti su un gradino all’ombra delle mura, 

troviamo un attimo di ristoro nel sorseggiare un succo di frutta 

acquistato presso un negozio vicino. Ci intratteniamo ancora 

un po’ presso il piccolo museo storico della città. Sono inoltre 

presenti numerose botteghe artigiane, dove alcuni maestri 

sogliono lavorare il metallo, l’avorio, le pietre dure ed altri 

materiali con grandissima perizia. Uno di essi sta intarsiando 

una scatoletta e, vedendo il nostro interesse, ci illustra 

volentieri la sua tecnica. Se desiderate acquistare qualche 

oggetto, considerate che in questa sede gli spazi di manovra 

per un’eventuale contrattazione sono piuttosto scarsi: come 

regola generale, la possibilità di trattare è inversamente 


25 



proporzionale alla qualità della merce in vendita. 

All’uscita dalla fortezza avremmo voluto visitare il vicino 

museo regionale di storia del Fars: purtroppo anche qui 

agli stranieri è richiesta una cifra di venti volte superiore 

rispetto a quella prevista per gli iraniani. L’irremovibilità del 

custode di fronte alle nostre osservazioni sulla disparità di 

trattamento ci ha costretto a soprassedere alla visita, non del 

tutto irrinunciabile. Al contrario invece, in molti altri luoghi 

ci è stato concesso un generoso sconto (es.: due ingressi al 

prezzo di uno). 

Dopo un’altra ora passata a peregrinare nel bazar tra 

rigattieri e caravanserragli, il pomeriggio volge al termine e 

la stanchezza per la lunga giornata inizia a farsi sentire. La 

solita panca di pietra sulla piazza dell’Hammam ci accoglie 

nuovamente per sostare un istante ad osservare la gente che 

passa. Nessuno viene ad importunarci, né ci lancia occhiate 

o tenta di venderci qualcosa: ognuno prosegue intento nel 

proprio daffare. Non si vedono mendicanti, né quelle torme di 

sfaccendati che sono assai comuni a vedersi in altri paesi del 

Medio Oriente. Le città, né ricche né povere, sono costituite 

perlopiù da anonimi edifici di cemento e sono mediamente 

pulite, a volte più di alcune loro sorelle europee. Dobbiamo 

inoltre capacitarci, di fronte ai fatti, che questo paese è 

assai differente da come lo descrivono i mezzi mediatici 

internazionali: prima del nostro arrivo immaginavamo che la 

polizia fosse appostata ovunque dietro gli angoli delle strade, 

intenta a controllare l’abbigliamento ed il comportamento dei 

passanti. Pensavamo che i turisti avrebbero dovuto esibire 

ripetutamente il passaporto alle milizie: invece i documenti 

sono sempre rimasti in custodia presso gli alberghi (altrove 

nessuno li ha mai richiesti). Qualche volta abbiamo anche 

visto all’opera le forze di sicurezza, indaffarate… a dirigere il 


26 



traffico nei centri cittadini. Le moschee, tralasciando quelle 

storiche, sono piccole e defilate, spesso senza minareti. 

Gli onnipresenti richiami alla preghiera degli altri paesi 

musulmani quasi non si odono. Anche l’obbligo del velo non 

è così restrittivo come si potrebbe pensare: nei centri più 

grandi, per le giovani donne si riduce ad un semplice foulard, 

non di rado colorato e vivace, portato in modo da lasciare 

scoperta gran parte della capigliatura senza infrangere 

le legge. In sostanza il lungo velo nero (chador), che gli 

europei associano all’immagine dell’Iran, assume qui una 

connotazione di tradizionalismo culturale, di cui la religione 

è solo un fattore subordinato. A Tehran, come anche in altre 

città “progressiste”, quasi non vi è ragazza che esca di casa 

senza una buona dose di trucco: fondotinta, rossetto acceso 

ed eye-liner sono praticamente obbligatori. Presso il pubblico 

femminile riscuote grande successo anche la chirurgia 

plastica, particolarmente quella relativa al setto nasale, per 

la quale è assai frequente scorgere degli improbabili nasi 

“alla francese” su dei volti sinceramente persiani. Talvolta il 

chirurgo ha la mano poco felice, lavorando eccessivamente 

di lima e riducendo il povero naso ad un piccolo spuntone 

spigoloso ed appuntito, di forme del tutto innaturali. 

Sono trascorsi oltre trent’anni dai tempi della Rivoluzione 

Khomeinista, periodo nel quale l’Iran non è rimasto 

immobile: come esempio analogo si può citare la Cina 

che, pur avendo conservato intatte le istituzioni del proprio 

regime, non è più quella dei tempi di Mao. In secondo 

luogo, l’immagine che noi cosiddetti “occidentali” (europei, 

americani) abbiamo di questo paese, deriva in larga parte 

dall’opera di molti esuli e dissidenti che fuggirono negli anni 

successivi al 1979: costoro, in genere ex fedeli della monarchia 

pahlavide, propugnano ancora oggi nelle loro opere letterarie 


27 



e cinematografiche una visione del tutto anacronistica, avendo 

ormai perso il contatto con la realtà della loro patria. A prima 

vista invece, l’Iran appare oggi come un paese assai più laico 

e moderno rispetto a molti altri della regione mediorientale. 

La sfera della politica internazionale risulta assai distante dal 

cittadino comune, che preferisce concentrarsi sui problemi 

quotidiani anziché ascoltare i proclami del clero e del 

governo, o preoccuparsi del programma nucleare. «In questo 

momento ciò che preoccupa realmente il popolo», afferma 

la guida, «non è tanto la politica, quanto la crisi economica 

che affligge la vita delle famiglie». Oltre alle sanzioni, 

l’onda della depressione globale non ha risparmiato 

neppure quest’angolo di mondo, causando l’inflazione ed il 

brusco aumento del prezzo del petrolio, che in precedenza 

era sempre stato convenientissimo. In tal modo l’apparato 

produttivo iraniano, già di per sé vetusto e sofferente per 

via della congiuntura internazionale, è stato ulteriormente 

soffocato. 

È tempo di rientrare in albergo per una doccia prima di 

recarci in taxi al ristorante, piuttosto lontano ma eccellente. 

Le portate non variano rispetto alla sera precedente: tutti i 

locali servono pressappoco le stesse pietanze. Il percorso del 

ritorno è movimentato per via del disgraziato stile di guida del 

nostro tassista. Arrivati incolumi alla meta, rimane ancora 

un po’ di tempo per studiare il programma dell’indomani, 

che prevede 450 km di tragitto verso nord-est fino a Yazd, 

con numerose tappe intermedie. 


28 



Moschea di Nasir al-Mulk, sala delle preghiere invernali 


29 



Il bazar di Shiraz 


30 



18 marzo 

Vestigia di antichi imperi 

S 

veglia presto questa mattina: alle sette l’autobus che 

ci accompagnerà fino a Tehran, al termine di questo 

viaggio, sta già attendendo dinanzi all’albergo. Chi fra noi è 

già sceso nella hall ne approfitta per navigare sull’internet e 

leggere la posta elettronica dal PC messo a disposizione per 

gli ospiti. 

Riguardo all’Iran si sente talvolta parlare di censura del 

web: noi non abbiamo però riscontrato alcuna restrizione 

nell’accesso ai servizi informatici. Anche i siti italiani 

considerati «poco sopportabili» (sic!) dal governo iraniano, 

come quelli dell’ANSA o de “La Repubblica”, sono sempre 

stati fruibili ovunque senza limitazioni. Intanto dall’Italia 

giungono notizie politiche poco incoraggianti: dopo i risultati 

delle recenti elezioni, si vocifera di un governo già morto 

prima ancora di nascere. Poco importa, al nostro ritorno ci 

aggiorneremo, adesso invece urge partire. Questi fatti, visti 

da qui, paiono piccoli e lontani. 

L’autobus, un grosso catorcio di fabbricazione cinese, si 

avvia arrancando sul pendio verso il limitare nord della città: 

qui si oltrepassa la porta detta “del Corano” per via di 

una copia storica, contenuta al suo interno, del libro sacro 

ai maomettani. Poi, attraversata una delle dorsali dei monti 

Zagros ed iniziata la discesa verso la zona subdesertica, il 

veicolo prende (si fa per dire) velocità, arrivando a sfiorare 

gli 80 chilometri l’ora. Una volta nella piana, è d’obbligo un 

momento di sosta per sgranchirsi qualche istante le gambe 

e per l’acquisto di frutta fresca in un mercato ai margini 

della strada. Dopo un’ulteriore ora di viaggio si raggiunge la 

città di Marv-e dasht, nei cui pressi sono situate le rovine di 


31 



Persepoli, capitale cerimoniale dell’impero achemenide, 

attualmente inclusa nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

Persepoli fu edificata a partire dal 515 a.C. quando Dario I 

decise di trasferire qui la propria sede ufficiale da Pasargad. La 

città fu adibita per circa duecento anni alle celebrazioni civili 

e religiose dell’impero, non formando però un centro abitato 

vero e proprio: in questo luogo il sovrano achemenide usava 

solamente concedere le udienze e ricevere le ambascerie, ma 

la corte non vi dimorava in maniera stabile. 

Raggiunto il parcheggio, da un’ampia spianata si accede 

all’ingresso principale del sito archeologico, preceduto da 

una scalea di pietra. In cima ad essa troneggia la Porta 

delle Nazioni, che costituisce l’ingresso monumentale sul 

lato ovest. La struttura delimita una sala quadrangolare 

di circa 25 m di lato, la cui volta era sostenuta da quattro 

possenti pilastri: dinanzi ad essi sono collocate le statue 

dei lamassi, esseri con il corpo di animale e la testa umana, 

recanti le fattezze dell’imperatore. Proseguendo la visita in 

senso orario s’incontrano vari reperti ben conservati, come 

dei capitelli a forma di grifone e di toro: in questi esempi 

d’arte classica persiana si possono riscontrare degli alti gradi 

di stilizzazione e linearità, che ancora oggi sono ritenuti di 

gusto assai moderno. La vicenda di Persepoli, riscoperta 

solo in tempi recenti, ha inoltre consentito di preservare 

molti capolavori: dopo secoli di relativo abbandono, negli 

anni ’30 del XX secolo gli archeologi Ernst Herzfeld ed 

Erich Schmidt avviarono la prima campagna scientifica di 

scavi, riportando alla luce numerose opere rimaste sepolte 

sottoterra. Persepoli non sorse agli albori della dinastia 

achemenide, bensì durante il suo apogeo: nei monumenti si 

può già riscontrare una certa contaminazione di stili, dovuta 

ai contatti culturali con le estreme propaggini dell’impero; 


32 



a titolo d’esempio si possono citare l’introduzione della 

scanalatura delle colonne, di derivazione greca, e l’adozione 

dei capitelli a forma di loto, d’ispirazione indiana. Poco oltre 

si raggiunge l’Apadana, il palazzo più ricco e sontuoso di 

Persepoli, che ospitava la sala delle udienze del sovrano. Il 

fronte della scalea reca una serie di finissimi bassorilievi, 

fra i maggiori esempi dell’arte achemenide a noi pervenuti: 

il tema principale si compone di una teoria di dignitari e 

tributari nell’atto di porgere omaggio all’imperatore. Fra i 

vari popoli sottomessi, dall’analisi dei tratti iconografici si 

possono distinguere medi, elamiti, parti, battriani, gandhari, 

babilonesi, arabi, egiziani, greci, sciti, traci e molti altri. Per 

dimostrare la propria lealtà, ogni delegazione reca munifici 

doni quali montoni, tori, cammelli, incenso, spezie, vino, 

unguenti, metalli preziosi, monili e pietre dure. Primi fra 

tutti spiccano i guerrieri e i notabili persiani, padroni di casa, 

facilmente distinguibili dal copricapo cilindrico. La grande 

sala quadrata dell’Apadana misura all’incirca 60 metri di 

lato e un tempo presentava 72 colonne con capitelli di forma 

taurina, in gran parte andati perduti. Numerose iscrizioni in 

caratteri cuneiformi corredano le opere figurative con editti 

reali e proclami rivolti ai posteri. In uno di essi si legge: 

«Dario, grande re achemenide, re dei re, re delle nazioni, 

figlio di Istaspe, costruì questo palazzo». Su molti frontoni 

ed architravi si distingue il Faravahar, sacro simbolo del 

culto mazdeista: di questa religione tratterò più diffusamente 

in seguito, descrivendo la visita al tempio del Fuoco di Yazd. 

Assai diffusa è anche la rappresentazione del leone che morde 

il toro: alcuni storici la interpretano in modo strettamente 

religioso, ritenendo che il leone simboleggi la divinità benigna 

Ahura Mazda nell’atto d’attaccare Ahriman (lo spirito del 

male). Altri invece propendono per un’interpretazione più 


33 



ritualistica, identificando in essa il simbolo del Nowruz, il 

capodanno persiano, con l’allegoria dell’anno nuovo che 

annienta quello vecchio. 

Proseguendo lungo il percorso, sul lato meridionale 

sorgono i resti dei palazzi di Dario e Serse, mentre sul 

lato orientale trova posto la sala del trono, conosciuta anche 

come “sala delle cento colonne”. Più ad est ancora, inizia 

la salita sui pendii rocciosi circostanti che ospitano alcune 

tombe reali: da questo luogo la vista si apre su tutto il sito 

archeologico e sulla pianura circostante, piuttosto brulla 

e sfruttata con un’agricoltura di tipo estensivo. L’unica 

macchia d’alberi presente nei dintorni è un bosco artificiale, 

piantato nel 1971 per proteggere dal sole la tendopoli che 

ospitò gli invitati alle celebrazioni dei 2500 anni dell’impero 

persiano. In quell’occasione lo Scià Mohammed Reza Pahlavi 

volle stupire i sovrani e i delegati stranieri con alcuni giorni 

di festeggiamenti, rappresentazioni storiche e raffinati 

banchetti, conclusi con un grandioso spettacolo di suoni, luci 

e fuochi d’artificio. A testimonianza di ciò rimane solamente 

qualche struttura arrugginita in mezzo alla pineta. 

Prima di riprendere la strada vi è ancora il tempo d’inviare 

alcune cartoline, che sono arrivate a destinazione ben dopo 

di noi. 

La vicina Naqsh-e Rostam (la “e” non è congiunzione, 

bensì genitivo, in conformità ad antiche regole indoeuropee) 

si annuncia dopo una ventina di minuti di viaggio con una 

grande rupe calcarea, ove spiccano gli ingressi di quattro 

tombe monumentali d’epoca achemenide, appartenute a 

Dario I, Serse, Artaserse e Dario II. La loro costruzione 

richiese un periodo sicuramente non inferiore ad un secolo. 

Il luogo conserva inoltre dei notevoli reperti appartenenti ad 

un’altra epoca, quella sassanide (sec. III–VII), consistenti in 


34 



alcune grandi sculture rupestri. La più rilevante riguarda un 

episodio tanto glorioso per la storia persiana, quanto triste 

ed avvilente per la nostra: nel terzo secolo, mentre la potenza 

sassanide era al proprio apogeo, l’impero romano attraversava 

la peggiore crisi che si fosse verificata fino ad allora. Dopo 

l’estinzione della dinastia del Severi, la frammentazione 

politica e territoriale che ne derivò fu foriera della nomina 

d’una serie d’imperatori incapaci, che non seppero unire 

alle ormai anacronistiche ambizioni militari una politica 

che assicurasse loro la pace interna. Filippo l’Arabo, dopo 

la morte in battaglia del predecessore Gordiano, negoziò 

coi Sassanidi una pace sfavorevole che fu assai criticata dai 

contemporanei. 

Qualche anno più tardi Valeriano fu addirittura catturato 

dal re Sapore (Shapur), trovando la morte in terra straniera. 

Il bassorilievo alla base della necropoli rappresenta il trionfo 

di Sapore sui due imperatori romani: Valeriano in catene e 

Filippo l’Arabo nell’atto di sottomettersi al re sassanide. 

Il nome del sito, che significa “Immagine di Rostam”, 

rimanda alla figura del mitico eroe persiano narrato da 

Firdusi nello Shahnameh, da sempre associato dalla fantasia 

popolare a queste possenti figure equestri. 

Poche decine di metri sulla sinistra s’incontra l’edificio 

quadrangolare noto come “Kaaba di Zoroastro”, risalente al V 

secolo a.C. e probabilmente adibito a luogo di culto: si tratta 

di uno degli edifici meglio conservati dell’epoca achemenide. 

Dopo un millennio e mezzo di esistenza, la sua base si trova 

ormai qualche metro sotto l’attuale piano del terreno. 

L’ultimo punto d’interesse di Naqsh-e Rostam è costituito 

dal bassorilievo dell’investitura del re Ardashir da parte 

del dio Ahura Mazda: entrambe le figure presentano tratti 

iconografici simili e paiono assumere una posizione quasi 


35 



paritetica. In tal modo il sovrano evidenziava le proprie 

prerogative divine secondo una strategia di propaganda 

assai moderna, volta a suscitare l’ammirazione ed il timore 

del popolo. 

Un’altra ora di viaggio è necessaria per raggiungere 

Pasargad attraverso un brullo paesaggio di colline rocciose, 

intervallato qua e là da campi e cittadine. A metà percorso, 

raggiunto un centro di medie dimensioni, l’autobus si ferma 

per una breve pausa pranzo, consumato al volo con pane e 

frutta secca acquistati sul luogo. 

Il clima è caldo ma non insopportabile, con il cielo costellato 

di soffici nuvole che a tratti lasciano trasparire una luce 

solare assai vivida. Pasargad fu la prima capitale dell’impero 

persiano dal 546 a.C., sorta entro un’ampia pianura ricoperta 

solamente di erbe e cespugli. Dal terreno spuntano ancora 

pezzi di mura, colonne e perimetri degli antichi palazzi, che 

presentano le caratteristiche dell’arte achemenide degli inizi, 

come le colonne lisce e prive di scanalature. Le rovine sono 

diffuse su un’area assai vasta ed è necessario percorrere lunghi 

tratti a piedi tra un punto d’interesse e l’altro. Qui si conserva 

inoltre una statua di Ciro il Grande di gusto spiccatamente 

egiziano con qualche elemento babilonese, donata al 

sovrano dal popolo ebraico, riconoscente per la liberazione 

da Babilonia ad opera delle armate persiane. Il monumento 

principale di Pasargad è la tomba di Ciro: squadrata e 

possente, si erge come un monolito sulla piana circostante. 

Narra la leggenda che, all’arrivo degli invasori musulmani nel 

VI secolo, gli abitanti locali vollero proteggerla asserendo che 

fosse la tomba della madre di Salomone anziché quella di un 

re pagano. Probabilmente sotto l’erba di questa landa rimane 

ancora molto da scavare; sul luogo incombe però la pesante 

minaccia della costruzione del bacino idroelettrico di Sivand 


36 



che, se realizzato, sommergerebbe buona parte della zona 

archeologica, per un totale di oltre cento siti che andrebbero 

definitivamente perduti. Attualmente sono al lavoro alcune 

squadre di archeologi provenienti da varie parti del mondo, 

per tentare di portare alla luce quanto possibile prima che si 

creino danni irreparabili. I notevoli ritrovamenti stanno però 

ritardando i lavori della diga, inducendo qualcuno a sperare 

che si fermino del tutto. Anziché perseguire la costruzione di 

queste “grandi opere”, figlie della retorica di qualche decennio 

fa, sarebbe invece auspicabile lo sviluppo del turismo 

culturale e della ricerca mediante l’istituzione di un “distretto 

archeologico”, che potrebbe facilmente comprendere i siti 

di tutta l’area, da quelli maggiori a quelli minori tuttora in 

scavo. La politica rimane però sorda a queste istanze. 

È già tardo pomeriggio ma abbiamo davanti ancora 

parecchie ore di viaggio: durante il tragitto attraverso il 

deserto roccioso, molti di noi ne approfittano per assopirsi. 

Io non ho sonno e rimango ad osservare il paesaggio fuori dal 

finestrino, scattando di tanto in tanto qualche fotografia. In 

Iran le strade sono generalmente ben tenute e non destano 

eccessivi problemi di buche e sobbalzi. La superstrada che 

stiamo percorrendo è dotata di due corsie per senso di 

marcia, corsia d’emergenza e guardrail. Le barriere laterali 

sono quasi prive d’utilità: grazie all’abbondanza di spazio, 

il distanziamento tra i due sensi non è mai inferiore ad una 

ventina di metri. 

Dopo circa sessanta chilometri si lascia la strada n.65 per la 

n.78 in direzione nord-est. Sul far del tramonto raggiungiamo 

Abarkuh, cittadina nota per le antiche cisterne dell’acqua 

dotate di copertura in laterizi e per il suo imponente cipresso 

di 400 anni d’età (c’è chi, poco realisticamente, dice 4000). 

Mentre la luce diurna va affievolendosi, il fresco investe 


37 



l’atmosfera costringendo tutti a dotarsi d’un abbigliamento 

più pesante. 

Ormai la stanchezza inizia a farsi sentire, la notte sta 

calando ed ancora 150 chilometri ci separano dalla meta. Già 

in vista di Yazd, l’autista si accorge d’aver saltato per errore il 

posto di blocco obbligatorio: quasi un’ora è spesa per tornare 

indietro a convalidare l’itinerario. Ogni autobus di lunga 

percorrenza è tenuto a rispettare una tabella di marcia assai 

restrittiva, che viene controllata dalla polizia all’entrata e 

all’uscita dalle città per impedire che gli autisti guidino più 

del consentito. 

I mezzi sono dotati di rilevatore tachimetrico e di 

ricetrasmettitore satellitare: dall’analisi del tracciato GPS, se 

la lunghezza del tragitto oppure la velocità media non sono 

conformi alla legge, al conducente viene automaticamente 

inflitta una multa salatissima che include, nei casi più gravi, 

il ritiro della patente. 

Sono ormai le dieci di sera: inutile passare a depositare 

i bagagli in albergo ed allungare ulteriormente i tempi. 

Raggiungiamo direttamente il ristorante, già in attesa del 

nostro arrivo da due ore. La cena a buffet è assai ricca di 

carni, spiedini, riso, legumi e verdure. Gli altri avventori non 

sono ancora del tutto scemati ma, con il passare del tempo, la 

sala si svuota progressivamente. 

Il tragitto del ritorno è anch’esso difficoltoso per via 

del traffico intenso dovuto ai giorni di festività. All’entrata 

dell’hotel Dad è presente un tavolo che reca i sette simboli 

di buon auspicio del capodanno: germogli di frumento, 

minestra d’orzo germogliato, frutti secchi d’olivastro, 

aglio, mele, bacche di somacco ed aceto. Completano la 

composizione specchi, candele, uova dipinte, acqua di rose, 

pesci rossi, giacinti, tulipani ed altri oggetti. Nella sala attigua 


38 



è in corso un banchetto nuziale: qualcuno di noi si sporge dalla 

porta per osservare la scena e viene subito invitato a sedersi 

al tavolo per consumare un po’di pietanza. Le camere, ampie 

e pulite, sono un vero ristoro dopo le fatiche della giornata. 

Peccato che sia già mezzanotte: come di consueto domani è 

prevista una levata di buon’ora. 


39 



Persepoli 


40 



Dignitari assiri in un rilievo di Persepoli 


41 



19 marzo 

Da Yazd ad Esfahan: l’Iran del deserto 

M 

i sveglio la mattina dopo un sonno profondo: inutile 

aggiungere che avrei riposato ancora volentieri per 

qualche istante. Colazione con una scodella di minestrone, 

yogurt bianco, qualche dattero e una tazza di caffè. 

La prima meta della giornata, raggiunta sotto un cielo 

piuttosto grigio, sono le Torri del Silenzio (dakhma), 

imponenti strutture di pietra edificate ai margini della città. 

Entro il loro perimetro, gli zoroastriani solevano esporre i 

cadaveri alla mercé degli avvoltoi nel corso del loro funerale 

celeste, rituale che presenta similitudini apparenti con quello 

tibetano. I due culti divergono però notevolmente: in Tibet 

il funerale celeste traeva origine dalla natura geografica del 

luogo, caratterizzato da un suolo prevalentemente roccioso 

e congelato per buona parte dell’anno, rendendo difficoltose 

le sepolture, mentre le cremazioni non erano possibili per 

via dell’esiguità di legname. I fedeli di Zoroastro ritenevano 

invece che il corpo del defunto non dovesse venire a contatto 

con la terra, considerata sacra, né potesse essere cremato 

poiché il sacro fuoco sarebbe stato contaminato dalle spoglie 

impure. 

Nel XX secolo il funerale zoroastriano era ormai in 

declino, quando negli anni ’70 una legge lo proibì del tutto: 

i pochi seguaci di questo culto hanno ora adottato sia la 

sepoltura, sia la cremazione. Fuori dall’Iran rimangono 

ancora alcuni nuclei di tradizionalisti, dislocati soprattutto 

nel subcontinente indiano, che continuano ad utilizzare le 

torri del silenzio. 

Nell’area, assai vasta ed inserita in un contesto desertico, 

sono presenti un piccolo villaggio disabitato e due colline 


42 



brulle, su cui si ergono le torri vere e proprie: una riservata 

alle donne e l’altra agli uomini. Al nostro arrivo il recinto 

esterno è ancora chiuso: dobbiamo attendere i custodi presso 

un vasto piazzale polveroso. Nel frattempo l’autista se n’è 

andato, chissà dove, con l’autobus carico dei nostri bagagli… 

tornerà 

Dal villaggio, che ospita le rovine di alcune strutture tipiche 

dell’architettura del deserto come gli ab anbar, cisterne 

sotterranee provviste di torri d’aerazione, si prosegue a piedi 

fino alla collina più bassa, sede della torre delle donne. Salendo 

sul clivo, la vista si apre sulla città di Yazd (ab. 423.000, alt. 

1200 m) e sui dintorni aridi e rocciosi. S’intravvede anche 

il recinto del nuovo cimitero, ove i morti vengono ormai 

seppelliti da alcuni decenni. Le torri sono circolari, delimitate 

da uno spesso muraglione di pietra e fango; il pavimento 

interno è ricoperto da un lastricato su cui venivano deposti 

i cadaveri. Al centro vi è una fossa di scolo, che raccoglieva 

i resti del lavoro dei saprofagi, anche se al giorno d’oggi non 

è più visibile nulla poiché tutto è stato rimosso: se non se 

ne conoscesse la destinazione d’uso tramite le testimonianze 

storiche, queste costruzioni parrebbero fortezze. Lascio 

scemare il gruppo verso la pianura e rimango in solitudine 

qualche istante: il vento, le rocce, la fine dell’esistenza. 

«Ognuno sta solo sul cuor della terra», scriveva Quasimodo: 

in questo luogo tali parole paiono più vere che altrove. Ad un 

tratto, con uno sguardo all’orologio, mi accorgo di dovermi 

affrettare per raggiungere gli altri. Scendendo, scorgo degli 

altri compagni di viaggio a fil di cielo sull’altra collina, già 

di ritorno dalla torre degli uomini, una struttura assai simile 

ma più diroccata della precedente. 

La mattinata prosegue nell’ambito della cultura 

zoroastriana con la visita al tempio del Fuoco (Atashkedh) 


43 



di Yazd, fra i principali luoghi di culto che questa fede abbia 

conservato fino ai nostri giorni. La struttura attuale risale al 

1932 ma la fiamma che vi arde all’interno è assai più antica, 

con 1500 anni di vita alle spalle. Si tratta dell’unico Atash 

Behram (Fuoco della Vittoria) presente in Iran, caratterizzato 

dal massimo grado di sacralità, derivante dall’unione di sedici 

fuochi di diversa provenienza, che includono il fulmine, la 

pira funeraria, vari tipi di fornaci e di bracieri. Un passaggio 

del libro sacro dell’Avesta recita: «annuncio questa offerta 

a te, o fuoco, figlio di Ahura Mazda, insieme a tutti i fuochi, 

alle acque pure e alle piante create da Mazda» (Yasna, I, 12). 

Gli altri otto templi di questo tipo sopravvivono invece tutti 

in India. 

Da un ampio cortile, dotato di una fontana nel centro, si 

accede al porticato dell’edificio, che presenta uno stile assai 

sobrio. Sul frontone figura il Faravahar, sacro simbolo 

della fede zoroastriana. Questo culto di origini antichissime 

trae il nome da Zoroastro (o Zarathustra), personalità 

vissuta intorno al VI secolo a.C. tra la Persia orientale e 

la Battriana. Quell’epoca fu foriera di un grande fervore 

filosofico e religioso in tutta l’Asia centrale: molti erano 

i riformatori che predicavano il rinnovamento dei vecchi 

culti indoeuropei. Fra i contemporanei di Zoroastro, in 

India era attivo Buddha, impegnato a divulgare la propria 

teoria della Liberazione dalle cose terrene, ed a scalzare il 

predominio della casta brahmanica nella sfera religiosa. 

L’opera di Zoroastro fu invece volta alla trasformazione dei 

culti autoctoni in un sistema di pensiero più organico: egli 

operò una polarizzazione focalizzata su due principi basilari, 

quello del bene e del male, identificati nelle divinità di Ahura 

Mazda ed Angra Mainyu (Ahriman). Lo zoroastrismo (anche 

detto mazdeismo) si sviluppò sull’idea, rintracciabile nei 


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testi dell’Avesta, della contrapposizione tra queste due forze 

primigenie, con la promessa che alla fine dei tempi, dopo una 

lunga lotta, il bene avrebbe finalmente prevalso sul male. In 

epoche più tarde questa teoria si radicalizzò ulteriormente, 

escludendo gli aspetti estranei al dualismo bene/male, 

portando alla fondazione di una corrente autonoma che 

prese il nome di manicheismo. Entro tali paradigmi non è 

difficile riconoscere le basi dottrinali che contribuirono 

alla definizione delle tre grandi religioni monoteistiche: 

l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. La nemesi storica volle 

però che, con l’arrivo delle armate musulmane in territorio 

persiano (VII sec. d.C.), il mazdeismo fosse progressivamente 

perseguitato e scoraggiato. Oggi questo culto è praticato 

nel mondo da circa un milione di persone e la sua eredità 

culturale è assai vasta: nel Medio Oriente, in Asia Centrale e 

nel subcontinente indiano sono numerosissime le persone, 

anche di altre religioni, che tuttora festeggiano il capodanno 

secondo l’antico rito del Nowruz. 

La fila per entrare nel tempio è lunga. Transitiamo 

velocemente di fronte al braciere del fuoco sacro, protetto 

da una spessa barriera di vetro, e lasciamo immediatamente 

il posto agli altri pellegrini, che già s’accalcano alle nostre 

spalle con le macchine fotografiche. L’osservanza indiana per 

i templi di questo rango è invece assai differente: l’accesso ai 

non zoroastriani è proibito, mentre il luogo dove si custodisce 

la fiamma è tenuto completamente all’oscuro. 

Da qui raggiungiamo con l’autobus il centro storico fino 

alla piazza di Amir Chakhmagh, che prende nome dalla 

moschea situata sul lato sudorientale. Questo complesso 

d’epoca timuride (XV secolo) presenta una facciata di oltre 

50 m di lunghezza con tre piani, due alti minareti e numerose 

arcate illuminate di notte dalla luce artificiale. Sotto ad esse 


45 



hanno trovato rifugio numerosi profughi afghani ed iracheni 

nel corso delle recenti guerre, le cui comunità si stanno 

lentamente integrando nel tessuto sociale urbano. 

Osservando le decorazioni degli edifici civili e religiosi, 

si può notare che ogni città vanta una propria tonalità di 

blu: quello di Yazd tende al verde acqua, mentre quello di 

Shiraz presenta riflessi d’ametista e quello di Esfahan è più 

scuro e brillante. Il blu di Yazd si sposa tradizionalmente 

col marrone chiaro delle terre locali. A lato della piazza 

è collocato il nakhl, grande struttura lignea che viene 

mobilizzata da parecchie persone durante l’Ashura, festa 

sciita celebrata in memoria del martirio dell’Imam Hussein 

e dei suoi seguaci. Sul lato opposto invece, attraversata la 

trafficata via intitolata a Khomeini, è presente l’ingresso 

del museo dell’acqua di Yazd. Le popolazioni del 

deserto hanno da sempre sfruttato ogni fonte idrica a loro 

disposizione, arrivando a creare dei veri e propri capolavori 

d’ingegneria con scarsi mezzi d’opera: questo museo vuole 

ricordare la fatica ed il merito di tutti quegli uomini che, nel 

corso dei secoli, hanno permesso alla città di svilupparsi dal 

nulla. Uno stretto passaggio conduce, dopo qualche gradino 

in discesa, ad un cortile dove sono esposte varie attrezzature 

per il pompaggio dell’acqua, oltre a giare di terracotta per 

il trasporto sulla breve distanza. All’interno l’esposizione 

prosegue con le tecniche ed i materiali di scavo dei qanat, 

canali sotterranei che convogliano l’acqua dalle sorgenti 

poste anche a molti chilometri dall’agglomerato urbano. 

Infine, al livello inferiore dell’edificio, scesa un’ulteriore 

rampa di scale, ci si può avvicinare all’imbocco di un tunnel 

per sbirciarvi all’interno: le dimensioni sono ridottissime, 

appena sufficienti al passaggio del minatore. Alcuni di questi 

qanat sono tuttora funzionanti e continuano ad alimentare 


46 



l’acquedotto della città. 

Dopo la visita al museo ci si addentra nel centro storico: la 

principale moschea di Yazd è quella del Jameh (venerdì), 

che si annuncia con un portale piastrellato, coronato dai due 

minareti più alti dell’Iran. Nella piazza antistante trova posto 

un mercato, rifornito di vari articoli: dalle derrate alimentari 

fino alle scarpe ed all’abbigliamento. Nel cortile interno 

invece, riservato alla preghiera e ricoperto di tappeti, vi è 

l’accesso alla parte interna della moschea, finemente rivestita 

di mosaici policromi e dotata di un mihrab di notevole fattura, 

risalente al 1365. Da questo punto si può apprezzare meglio 

il complesso, edificato in stile Azero tra il XII e il XIV secolo. 

Molte persone, incuriosite dalla presenza di turisti stranieri, 

si avvicinano a scambiare qualche parola in un’inglese 

piuttosto sgangherato. I sentimenti sono in genere di rispetto 

e curiosità, ma quando si cita l’Italia… è necessario essere 

preparati a qualche inevitabile allusione ad un certo nostro ex 

presidente del Consiglio e al suo «bunga-bunga», stereotipo 

ormai diffuso quanto «mafia-pizza-mandolino-osolemio»! 

Clichés a parte, non v’è certo disinformazione rispetto a ciò 

che accade nel mondo: parlando con la gente del posto, sono 

venuto casualmente a sapere che la moglie di Beppe Grillo è 

iraniana, fatto largamente noto, che personalmente ignoravo. 

Da qui ci inoltriamo nel dedalo di vicoli e stradine della 

città vecchia: gli edifici sono tutti di fango, pietra e mattoni 

e, nonostante le piogge scarse, tendono a deteriorarsi 

velocemente per via del vento e dell’incoerenza dei materiali. 

Le porte di alcune case presentano due batacchi simili, ma 

non identici: uno è riservato alle donne e l’altro agli uomini, 

in modo da stabilire a priori il genere del visitatore. A 

seconda dal suono, ad aprire la porta di casa sarà la moglie 

o il marito. Yazd, città tradizionalista, mantiene ancora vive 


47 



molte antiche usanze, che altrove parrebbero anacronistiche. 

Anche l’abbigliamento è piuttosto conservatore; non è 

infrequente incontrare donne vestite col chador, il lungo velo 

nero che lascia scoperto solo il volto. Un’altra particolarità 

architettonica è costituita dalla presenza dei bad gir, torri 

d’aerazione che fanno fluire l’aria dall’esterno delle case 

verso i cunicoli sotterranei dei qanat. Nelle condotte forzate 

il flusso si raffredda, afferendo agli edifici per mezzo della 

corrente creata dalle torri, che fungono da tiraggio: un 

efficace sistema di condizionamento ante litteram. 

Più avanti si raggiunge il perimetro della cosiddetta 

“prigione di Alessandro Magno”, con la sua cupola 

a tamburo ottagonale, che secondo la leggenda servì al 

grande condottiero macedone per detenere i suoi oppositori. 

L’edificio non è in realtà così antico, poiché si tratta di una 

scuola coranica risalente al XV secolo. Nei pressi è conservata 

la “tomba dei 12 Imam”, di cui un’iscrizione esterna riporta 

i nomi: com’è ovvio nessuno di essi riposa in questo sepolcro, 

che ha solamente la funzione di cenotafio. 

Intanto un bambino è seduto sulla soglia della propria casa, 

intento a controllare due pulcini che altrimenti fuggirebbero 

chissà dove: un attimo immortalato al volo in uno scatto 

fotografico del tutto fortuito ed inaspettato. Il nucleo antico 

della città pare sopravvissuto ai secoli, ed è probabilmente 

rimasto tale dai tempi in cui vi sostavano i mercanti in 

transito sulla via della Seta. 

Nel 1298 Marco Polo ne scrisse: «Iadis è una cittade di 

Persia molto bella, grande, e di grandi mercatantie. Quivi si 

lavora drappi d’oro e di seta, che si (chi)ama ias[d]i, e che si 

portano per molte contrade. Egli adorano Malcometto» (Il 

Milione, cap. XXXIII, «Della città di Iadis»). 

Rimane ancora un’ora prima di riprendere la strada 


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verso altre mete. Su un lato della piazza principale vi è una 

zurkaneh (lett. “casa della forza”), luogo ove si pratica il 

Varzesh-e pahlavani, un’antica forma di arte marziale che 

unisce lo sport alla spiritualità. Da un vicolo retrostante si 

accede alla porta d’ingresso, bassa a tal punto da doversi 

chinare per entrare. Questa particolarità è spiegata in 

modi differenti: c’è chi sostiene che essa derivi dai tempi in 

cui nelle zurkaneh si organizzavano riunioni clandestine, 

mentre altri propendono invece per una spiegazione che 

concerne la necessità dell’adepto di chinarsi di fronte a Dio 

in segno d’umiltà. All’interno si apre una vasta sala con il 

pavimento ribassato: in occasione degli allenamenti, gli 

atleti vi eseguono i loro esercizi, che comprendono flessioni, 

pesi, attrezzi e movimenti coordinati. Le sessioni sono 

accompagnate dagli strumenti rituali (campana, tamburo) 

e sono sempre terminate con una preghiera da parte del 

Maestro di Cerimonia. Non sono inoltre infrequenti le 

declamazioni di brani tratti dai poemi epici, primo fra tutti 

lo Shahnameh di Firdusi. In questo momento non è presente 

nessuno. Per terra si vedono un’ottantina di mil (pesi di 

legno) di varie grandezze, mentre appoggiati al muro vi sono 

una ventina di sang (scudi di legno con un buco al centro 

per l’impugnatura). Ai lati sono allineate alcune sedie per il 

pubblico, tradizionalmente maschile, che può assistere agli 

allenamenti serali. Mediante una scala si sale fin sul tetto, 

che offre un’ampia vista sulla trafficata piazza sottostante. 

L’accesso è libero e consente di avvicinarsi alla cupola ed ai 

quattro bad ghir (torri a vento). È però necessario prestare 

attenzione ai propri passi, poiché non è presente alcun 

parapetto. 

Trascorriamo l’ultima mezz’ora tra il bazar e la 

città vecchia, quando scatta infine l’ora della partenza. 


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Cinquanta chilometri a nord-ovest di Yazd vi è Meybod (ab. 

58.000), centro posto in mezzo al deserto lungo la statale 

71. Qui sorge l’antico castello di Narin, costruito in pietra 

e fango con delle fondazioni che si ritengono risalenti, se 

non all’epoca achemenide, perlomeno a quella sassanide. 

È circa metà pomeriggio e il sole, piuttosto franco, scalda 

parecchio l’atmosfera brillando in un cielo blu cobalto: per 

via della scarsa umidità il clima non risulta però soffocante. 

Dalla grande spianata esterna si raggiungono i bastioni del 

fortilizio fino ad un severo e massiccio portale. Sugli spalti 

del castello, delimitati qua e là da alcuni torrioni decorati 

con motivi geometrici, si ha una vista totale della città verso 

tutti i punti cardinali, spaziando fino alle montagne, 30 km 

verso occidente. Una parte dell’edificio è stata recentemente 

consolidata e restaurata con cura, ma la rocca rivela i pesanti 

segni inferti dal tempo, con alcune sue parti in definitiva 

rovina. 

Da qui, ulteriori 120 km ci separano da Na’in (ab. 

24.000), altra città del deserto. Durante il tragitto si solleva 

una tempesta di sabbia, che si acquieta entro qualche decina 

di minuti. Al nostro arrivo il sole, già al tramonto, spande 

una debole luce radente sui vecchi edifici del centro storico. 

La moschea del venerdì, ancora oggi in uso, è una delle 

più antiche dell’Iran, risalente all’epoca buyide (X sec.) e 

rimaneggiata in epoca selgiuchide (XI sec.). Essa costituisce 

uno degli esempi più significativi e meglio conservati di 

architettura religiosa protoislamica di stile khorasani, con 

influenze d’epoca anteriore. Sotto le arcate del portico si 

conserva un notevole pulpito ligneo decorato. Nel frattempo 

l’aria inizia a rinfrescarsi per via di una brezza pungente: 

proseguendo la visita è necessario dotarsi di giacca a vento. 

Poco oltre si scende lungo una scala per raggiungere la parte 


50 



più antica della moschea, la cripta, probabilmente realizzata 

già nei primi anni del dominio musulmano. In questi bassi 

cunicoli scavati nel tufo la temperatura è assai stabile: un 

tempo le persone vi si potevano rifugiare, oltre che per ragioni 

strategiche, anche per trovare sollievo dalla calura estiva. 

Dal piazzale esterno si ha una buona vista su questa 

parte della città, le cui case di fango paiono sciogliersi 

progressivamente per via dell’azione degli agenti atmosferici. 

In lontananza si scorge l’antico forte, anch’esso in stato di 

avanzata rovina. Sui viali d’accesso al paese è affissa una 

serie di gigantografie delle vittime del sanguinoso conflitto 

tra Iran e Iraq (1980–1988). Questo modo di celebrare 

i caduti di guerra è diffuso ovunque, dai piccoli centri fino 

alla capitale, dove i ritratti assumono la forma di grandi 

dipinti murali. Conformemente ai precetti dello sciismo, che 

vede nella morte violenta per giusta causa l’anticamera del 

paradiso, i caduti per la patria islamica sono venerati come 

santi e martiri. La guerra contro l’Iraq, combattuta dai due 

paesi per l’egemonia sull’area del golfo Persico, non vide 

né vincitori né vinti, ma lasciò sul suolo oltre un milione di 

cadaveri. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica avevano armato 

e finanziato più o meno segretamente i due contendenti, nella 

speranza che si annientassero a vicenda: la guerra invece unì 

il popolo iraniano nello sforzo bellico, rafforzando la giovane 

Repubblica Islamica. In Iraq invece, il regime di Saddam 

Hussein durò per altri tre lustri fino alla sua rimozione manu 

militari (2003). 

Ormai, mentre percorriamo l’ultima tratta della giornata 

di 140 chilometri, cala il buio. Sulle colline e nei campi 

si accendono i tradizionali falò della vigilia dell’ultimo 

mercoledì dell’anno, per celebrare un antico rituale di 

origine zoroastriana: le persone saltano sulle pire intonando 


51 



una formula («O fuoco, io ti lascio il mio giallo pallore, tu 

donami il tuo rosso vigore»), in cui si invocano le forze della 

natura affinché allontanino le malattie e la sfortuna nell’anno 

venturo. 

Purtroppo, in tempi recenti, molti giovani sciagurati 

hanno iniziato ad interpretare l’usanza in maniera assai più 

pericolosa, praticando il salto non attraverso le fiamme, bensì 

sui petardi. 

L’originaria e pittoresca cerimonia, ancora in auge nelle 

zone rurali, ha pertanto lasciato il passo nelle città ad 

un’anonima serata di baldoria e baccano. 

Arrivati a tarda sera ad Esfahan (ab. 1.600.000, alt. 1600 

m), raggiungiamo subito il ristorante, assai affollato per via 

delle festività in corso. Il mio pasto si compone di formaggio 

fresco con cipolle, minestra di legumi, cotoletta di vitello 

impanata e riso pilav. 

Dopo cena, il gruppo si divide in due alberghi a causa della 

scarsa disponibilità di camere. Il nostro, l’hotel Part, è situato 

in una tranquilla stradina a neppure 2 km dal centro storico 

(20 minuti a piedi), nella zona commerciale di corso Chahar 

Bagh-e Abbasi, non distante dal ponte Si-o-Seh. Le camere 

sono spaziose e pulite: qui dormiremo ben tre notti, poiché 

i prossimi due giorni sono interamente dedicati alla città di 

Esfahan. 


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Yazd, Torre del Silenzio 


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Yazd, moschea del Venerdì 


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20 marzo 

Capodanno 1392 

Q 

uesta mattina l’orario di levata è più clemente, 

consentendoci di dedicare qualche altro istante alla 

colazione. In questo albergo, oltre le portate locali, vi sono 

anche quelle “continentali”, con salsiccia, uova strapazzate 

ecc. 

La giornata è ben soleggiata e si annuncia lievemente afosa: 

meglio indossare un abbigliamento leggero e tenere nello 

zaino l’eventuale vestiario aggiuntivo. I bagagli rimarranno 

in albergo e noi usciremo solo con lo stretto indispensabile: 

da non trascurare l’acqua minerale e qualche spuntino di 

frutta e pane. 

La prima destinazione consiste nella serie di ponti 

storici sul fiume Zayande. Il più antico, quello di 

Shahrestan, risale all’XI secolo e presenta un’architettura 

poderosa e lineare, come si addice ad un monumento d’epoca 

selgiuchide. Il ponte è stato recentemente isolato dal resto 

del fiume per prevenire danni alla sua già fragile struttura: 

adesso giace in un bacino artificiale, che risulta secco per 

gran parte dell’anno. Qualche decina di metri più in là, oltre il 

moderno edificio della fiera internazionale, scorre lo Zayande 

nella sua nuova sede. 

Percorsi cinque chilometri verso est, si raggiunge il ponte 

Khaju, d’epoca più recente e di diversa fattura, costruito 

verso la metà del XVII secolo in piena epoca safavide. Qui 

le linee sono più raffinate: il notevole impegno artistico si 

estrinseca in un gioco assai complesso di archi e prospettive. 

Esso presenta anche un padiglione, che un tempo serviva da 

fumeria e sala da tè. Il fiume però, attualmente in secca, non 

offre più quegli scorci che erano stati pensati dai costruttori 


55 



del ponte: la regolamentazione delle acque dello Zayande 

per gli usi agricoli ha purtroppo decretato il sacrificio del 

paesaggio in nome dell’approvvigionamento idrico. 

Proseguendo sulla stessa strada per ulteriori due 

chilometri, si raggiunge il ponte Si-o-seh. Anch’esso d’epoca 

safavide, è conosciuto per i suoi 33 archi a sesto acuto, di 

grande pulizia stilistica, opera degli ingegneri militari dello 

Scià Abbas intorno al 1600. Con i suoi 300 metri di campata, 

è il ponte storico più lungo di Esfahan. 

Ripreso l’autobus, si percorre un breve tratto di strada 

fino al quartiere meridionale di Jolfa, che ospita una 

numerosa comunità armena, insediatasi in questo luogo 

quattro secoli fa per scampare alle persecuzioni ottomane. 

Fu lo stesso Scià Abbas (1587–1629) a concedere agli armeni 

il privilegio di restare, convinto che la loro presenza sarebbe 

stata preziosa per lo sviluppo delle attività commerciali. Il 

tempo gli diede ragione: Jolfa, col passare degli anni, divenne 

uno dei principali centri di lavorazione della seta di tutta la 

Persia. 

Agli armeni è stato inoltre permesso di mantenere la 

propria cultura e la propria religione, il Cristianesimo, di 

cui si conservano vari edifici di culto. Fra essi, la chiesa 

del Salvatore costituisce un esempio notevole d’arte 

armena: nel cortile trova posto un grande ciborio di pietra 

e mattoni, mentre all’interno si può ammirare un pregevole 

ciclo di affreschi sul tema della vita di Gesù Cristo. Assai 

notevole è inoltre il Giudizio Universale, che presenta 

delle figure di grande espressività e vivacità. Di questo stile 

colpisce la somiglianza con quello europeo del Quattrocento 

borgognone, anche se non vi è alcun rapporto diretto tra i 

due. La struttura della chiesa risponde invece a canoni più 

locali: dall’esterno parrebbe a prima vista una moschea, 


56 



eccezion fatta per l’aggiunta dell’abside e del campanile. 

Il complesso include l’antico monastero (da cui il nome 

in lingua armena, spesso citato, di Vank), che oggi è in parte 

adibito a museo. L’esposizione, assai vasta, comprende 

non solo oggetti e testi religiosi, ma anche fotografie e 

testimonianze storiche relative a questa comunità. Uno 

spazio è stato inoltre allestito per ricordare il genocidio 

armeno, perpetrato dall’impero Ottomano nel 1915. 

Alla memoria della tragica vicenda è dedicato 

un monumento installato in un angolo del cortile. 

Da questo punto si torna verso il centro della città fino alla 

Moschea del Venerdì, il luogo di culto più vasto dell’Iran, 

esempio supremo dell’architettura d’epoca selgiuchide. Pur 

avendo delle fondamenta risalenti all’VIII secolo, la struttura 

attuale risale in larga parte alla metà dell’XI secolo, quando 

Esfahan divenne la capitale dell’impero selgiuchide per 

volontà del sultano turco Toghrul Beg. 

L’ora della preghiera si avvicina e i visitatori non sarebbero 

più ammessi; dopo alcune insistenze il custode accetta di 

farci entrare, a condizione di mantenere un comportamento 

discreto. Un passaggio piuttosto dimesso dà l’accesso al grande 

cortile, su cui si affacciano quattro iwan, tutti diversi fra loro, 

collegati da un porticato a due ordini di arcate. All’interno si 

può apprezzare lo stile in laterizio per cui questa moschea è 

famosa. Attraversata una sala dotata di un ampio colonnato, 

si arriva sotto la cupola meridionale: edificata nel 1086 circa, 

presenta un’altezza di 30 m e un diametro di 15. Per scaricare 

il peso in maniera uniforme, la semisfera sommitale s’innesta 

sopra un tamburo quadrato mediante un sofisticato gioco di 

archi: dalla forma rotonda si passa gradualmente a quella 

esadecagonale, poi a quella ottagonale, terminando infine 

sulla base quadrata. La soluzione è ingegnosa, assai differente 


57 



da quelle che in Europa saranno adottate, secoli più tardi, dal 

Brunelleschi e da Michelangelo, per voltare rispettivamente 

le cupole di Santa Maria del Fiore (Firenze) e del Vaticano 

(Roma). Proseguendo attraverso le sale di preghiera, grande 

interesse riveste il trecentesco mihrab, ornato a stucco con 

elaborati motivi floreali e versetti delle Sacre Scritture. 

La cripta, assai spaziosa e ricoperta di tappeti, è anch’essa 

dedicata alle funzioni religiose. 

Nuovamente al pianterreno, si attraversa una sala 

inframmezzata da molte colonne, dotata di un soffitto con 

innumerevoli cupolette di varia fattura, i cui mattoni sono 

disposti a spina di pesce, ad opera quadrata e reticolata, a 

spirale ecc. Poco oltre si raggiunge la cupola settentrionale, 

gemella di quella descritta precedentemente. Le forme sono 

simili, ma non del tutto identiche: quest’ultima, di qualche 

anno posteriore, presenta una struttura più definita ed 

una maggiore coesione stilistica. È stata costruita con la 

medesima tecnica, probabilmente dalle stesse maestranze. 

L’idea della seconda cupola scaturì da un avversario politico 

del committente della prima, al fine di rivaleggiare con esso 

in splendore e munificenza. 

Sono le due del pomeriggio. Alcuni di noi desiderano 

acquistare un tappeto: ci fermiamo presso un negozio, 

conosciuto dalla guida, ove ne è esposta una ricca rassegna. 

Anche per coloro che non sono interessati a questo tipo di 

merce, risulta utile trascorrere mezz’ora ad analizzare i vari 

tessuti: dopo aver visto dei veri tappeti persiani, una volta 

tornati in patria, si potrà essere difficilmente imbrogliati su 

questo argomento. I prezzi di base sono piuttosto elevati e 

la possibilità di contrattazione è inversamente proporzionale 

alla qualità del manufatto. 

S’è fatta ormai fatta l’ora di raggiungere la piazza 


58 



dell’Imam, fulcro della città di Esfahan. Questo nome 

è però assai recente: prima della rivoluzione del 1979 era 

denominata “Piazza dello Scià”, anche se gli abitanti locali 

vi si riferiscono da sempre come Naqsh-e Jahan, ovvero 

“Immagine del Mondo” per via della sua vastità (circa 90.000 

m², equivalente a tredici campi da calcio). 

Torme di persone, sia in piedi che accampate, vi sono 

già affluite ad attendere l’ora del capodanno, che coincide 

sempre con l’equinozio d’ariete (primaverile) e può verificarsi 

in qualsiasi momento della giornata del 20 o del 21 marzo. Vi 

sono dunque stati anni in cui i festeggiamenti sono avvenuti 

in piena notte ed altri, come questo, in cui l’evento ha avuto 

luogo nel primo pomeriggio. 

Nell’attesa ci addentriamo tra le vie intorno alla piazza 

alla ricerca di qualcosa per il pranzo. I negozi non offrono 

molto: assai diffusa è una scura brodaglia calda, dall’aspetto 

poco invitante, che ribolle nei pentoloni fuori da alcuni 

bugigattoli. Varie persone sono sedute a sorbire la minestra, 

ma noi preferiamo ripiegare su un po’ di frutta. 

Il momento fatidico si avvicina: una crescente concitazione 

sfocia in un concerto di auguri e petardi. Buon anno, siamo 

finalmente passati dal 1391 al 1392! Ovunque la gente si 

abbraccia e si scambia convenevoli: siamo coinvolti da una 

persona che, incontrata per caso, desidera felicitarsi con noi, 

che volentieri contraccambiamo. Poi, esaurito il fragore dei 

primi istanti, ci soffermiamo con lui a scambiare qualche 

parola. Poco oltre ritroviamo il resto del gruppo, presso una 

famiglia indaffarata nel proprio picnic sulla grande distesa 

erbosa al centro della piazza. Tutti sono assai socievoli: alcuni 

colgono l’occasione per confrontarsi con degli stranieri, assai 

rari per via dell’assenza di turismo estero. Non di rado il 

colloquio inizia con la frase «cosa pensa dell’Iran». Il popolo 


59 



persiano è orgoglioso, ma sempre attento all’opinione che ne 

hanno gli altri: il problema dell’immagine internazionale di 

questo paese è assai sentito da tutti. Altri interlocutori ne 

approfittano invece per esercitarsi a parlare in inglese. 

Intanto la nostra famiglia ospite ha preparato il tè. Il 

padre trae il bollitore dal fornello e, distribuendo ad ognuno 

un bicchiere, ne offre a tutti. Mezz’ora più tardi ringraziamo 

e ci congediamo da queste squisite persone, che ci hanno 

consentito di trascorrere il Capodanno fra loro e come loro. 

La giornata prosegue con il periplo della piazza, 

percorrendola in senso antiorario, partendo dal lato sud ove 

sorge la moschea dell’Imam (di cui parlerò più diffusamente 

in seguito). I portici, lunghi oltre un chilometro, ospitano 

una parte del bazar, specializzata nelle lavorazioni dei 

metalli e nelle antichità. Ognuno prende una strada diversa, 

soffermandosi sugli articoli di proprio interesse, poiché 

abbondano anche altri generi di merci. Così trascorre il resto 

del pomeriggio, con il giorno che volge ormai all’imbrunire. 

Dopo il ritorno in albergo, seguito da una doccia ristoratrice 

e dalla cena, si prospetta l’opportunità di un’uscita notturna 

verso il ponte Si-o-seh. È la sera di Capodanno, moltissime 

persone indugiano nelle strade fino a tardi. Sul ponte, 

illuminato da numerosi fari di luce arancione (uno sotto 

ogni arcata), è addirittura difficoltoso farsi largo tra la gente. 

Ad un tratto un capannello di giovani, visibilmente alterati, 

inizia ad additare il nostro gruppo e a lanciare insulti: senza 

indugio allunghiamo il passo verso l’altra sponda. La guida, 

interpellata in proposito, non ha voluto riferire la natura 

delle ingiurie proferite, sostenendo che fossero «insulti 

non ripetibili». Purtroppo anche qui esistono l’alcolismo e 

la droga, fenomeni favoriti dalla crescente disoccupazione 

giovanile. Nonostante il divieto, l’alcool e gli stupefacenti 


60 



sono largamente disponibili sul mercato nero, che vede le 

sue principali piazze nei retrobottega e negli stretti giri di 

conoscenze. Anche se il proibizionismo vige per legge, 

secondo alcune statistiche non ufficiali l’Iran presenta, fra i 

paesi del Medio Oriente, un elevato consumo di alcolici pro 

capite. Fra la borghesia cittadina è assai diffusa l’abitudine di 

organizzare feste private fra le mura di casa, al riparo dagli 

occhi indiscreti e su invito di persone fidate. Il proibizionismo 

favorisce inoltre l’importazione di prodotti alcolici di bassa 

qualità, commercio esercitato principalmente da parte di 

cittadini non musulmani, in teoria non vincolati al rispetto 

delle prescrizioni islamiche. 

Preferiamo riguadagnare la riva nord del fiume 

attraversandone il greto secco; da questo punto si gode fra 

l’altro di una prospettiva assai pittoresca del ponte. Nelle 

vicinanze è allestita una vasta tavola simbolica del 

Nowruz, larga parecchi metri, dove tutti fanno la fila per 

mettersi in posa: vi sono esposti i già citati simboli rituali, 

insieme a due gigantografie degli ayatollah Khomeini e 

Khamenei. 

Si è ormai fatto tardi, dobbiamo tornare sui nostri passi: 

la serata, fresca e piacevole, consente un tranquillo ritorno a 

piedi verso l’albergo. 


61 



Esfahan, mirhab della moschea del Venerdì (particolare) 


62 



Capodanno in piazza Naqsh-e Jahan 


63 



21 marzo 

Esfahan imperiale 

L 

a mattina riprendiamo a piedi la strada, ormai 

conosciuta a memoria, fino alla piazza principale. 

Sul lato ovest sorge il palazzo di Ali Qapu, costruito 

per volere dello Scià Abbas al principio del XVII secolo. Esso 

si compone di sei piani e raggiunge un’altezza di circa 50 

m. La pianta quadrangolare e l’impiego di mattoni a vista 

con ampie arcate a sesto acuto gli conferiscono un’aura di 

possanza ed austerità, intento voluto deliberatamente da 

parte dei sovrani safavidi. Man mano che si salgono i piani, le 

stanze si fanno più larghe e decorate: qui operarono gli artisti 

più celebri dell’epoca, come il pittore Reza Abbasi e gli allievi 

della sua scuola. I motivi sono perlopiù geometrici, floreali ed 

a grottesca, con dei colori che tendono sovente alle tonalità 

pastello. Fra le strutture più evidenti del palazzo vi è la grande 

balconata orientale, affacciata sulla piazza e sostenuta da 

numerose colonne lignee di circa 20 m d’altezza. Da qui i 

sovrani si dilettavano a seguire le parate e le competizioni 

sportive che erano allestite nell’area sottostante, toccando 

con lo sguardo tutta la città, fino alle colline circostanti. 

L’ultimo piano, il sesto, ospita alcune superbe sale, fra cui 

quella della musica, decorata a stucco con motivi di strumenti 

musicali. Il resto del piano, che comprende gli ambienti di 

rappresentanza dello Scià, è purtroppo chiuso a causa di 

lavori di restauro. 

Tornati in basso, si raggiunge il lato sud della piazza fino 

alla moschea dell’Imam. Il cielo è coperto e pioviggina 

debolmente. L’atmosfera, assai grigia, riflette il suo colore 

sugli edifici. Sotto il porticato del bazar acquisto una bandiera 

iraniana, con la quale l’intero gruppo ha scattato una foto 


64 



commemorativa, dinanzi allo sguardo perplesso dei passanti. 

Alle nostre spalle vi è l’entrata della moschea, voluta 

anch’essa dallo Scià Abbas quale suggello del suo imponente 

piano urbanistico per la città. Edificata a partire dai primi 

anni del ‘600, fu completata in brevissimo tempo: verso il 

1629 la cupola risultava già voltata, mentre le decorazioni 

erano in fase avanzata di allestimento. L’ambizioso monarca 

poté vedere concretizzato il proprio progetto mentre era 

ancora in vita. Oltrepassato l’iwan d’ingresso, si svolta a 

destra di 45 gradi, senso nel quale è orientato il resto della 

costruzione. Con quest’ingegnosa soluzione gli architetti 

imperiali riuscirono a direzionare la moschea verso la Mecca 

senza creare degli sgradevoli effetti estetici rispetto alla 

geometria della piazza. Il grande cortile misura quasi 100 

metri di lato ed è incorniciato da una serie di porticati a due 

ordini di arcate: vi si affacciano quattro minareti alti quanto 

un palazzo di 14 piani. La cupola, ancora più alta, supera i 50 

metri. La maggior parte delle decorazioni è stata realizzata 

in piastrelle blu e gialle d’Esfahan, con motivi floreali ed 

iscrizioni tratte dal Corano. Molti particolari minori, ma di 

grande pregio, sono invece stati pazientemente composti per 

mezzo di tessere di mosaico. L’ambiente sotto la cupola non 

è buio nonostante il tempo nuvoloso grazie alla presenza di 

alcune grandi finestrature, che coadiuvano la capacità delle 

piastrelle di riflettere la scarsa luce ambientale. Volgendo lo 

sguardo verso l’alto, si può inoltre notare un curioso effetto 

luminoso a forma di coda di pavone sulla superficie interna 

della cupola. 

Gli iwan laterali del cortile conducono a due madrasse 

annesse al complesso, entrambe in disuso. 

La loro struttura rimane però integra, con i ricchi 

ornamenti che continuano a ricordare la grandezza e la 


65 



potenza d’un tempo: qui giungevano studenti non solo 

dalla Persia, ma anche dalle regioni limitrofe quali l’Impero 

ottomano, l’India, la Tartaria, il Turkestan ecc. 

Sul lato ovest della piazza sorge invece la moschea intitolata 

allo sceicco Lutfallah, conosciuta anche come “moschea delle 

Donne”. Questa è la meno appariscente e la più appartata 

fra le due: costruita negli stessi anni della precedente, fu 

destinata all’uso privato da parte della corte dello Scià 

Abbas. Anche gli spazi sono meno ampi della precedente, ma 

le opere decorative sono di altissimo livello, al punto che in 

molti la reputano artisticamente superiore. Si nota inoltre 

un particolare appariscente: l’assenza di minareti, che non 

furono costruiti, si dice, per non suscitare paragoni con la 

prospiciente moschea imperiale. 

Nei pressi dell’entrata si avvicina una persona sospetta, 

vestita in giacca e cravatta, parlando in un perfetto francese. 

Dopo gli abituali convenevoli di presentazione, il discorso 

inizia a prendere una piega diversa dal solito: con fare di finta 

cortesia, costui inizia a porre domande sempre più personali 

(«perché siete venuti in Iran», «lei che lavoro fa»). 

Non volendo riferire dettagli, rispondo con uno sbrigativo 

«siamo turisti, e io sono un impiegato». Lui incalza: «ah, un 

impiegato… e dove» Fornisco una risposta generica. Data 

la mia reticenza, l’individuo cambia argomento e passa alla 

politica: «cosa pensate del programma nucleare iraniano». 

A questo proposito avrei piacere di esprimergli un parere 

approfondito, ma preferisco ripiegare su un laconico «non 

siamo interessati alle questioni politiche». 

Poi, ancora non pago dell’interrogatorio, prosegue: «quali 

sono i principali prodotti d’esportazione dell’Iran verso 

l’Italia» Fingo di non sapere che il Bel Paese è il primo 

importatore europeo di greggio iraniano, e termino con un 


66 



lapidario «i pistacchi, credo…». Dopo quest’ultima battuta, 

complice un istante di perplessità del nostro interlocutore, ci 

allontaniamo con fare fulmineo, accelerando il passo verso 

l’ingresso della moschea dello sceicco Lutfallah. 

All’interno l’ambiente, piuttosto buio, è illuminato dalla 

luce artificiale anche di giorno. Sotto la cupola vi sono alcune 

finestre, ornate con motivi in pietra, assai decorative ma 

poco funzionali. Il colore predominante della volta è il giallo 

oro, contrariamente al blu della moschea dell’Imam. Se qui 

risaltano i particolari e le cesellature, nell’altra predominano 

invece le grandi volumetrie e le superfici estese. Di nuovo 

all’esterno, le pozzanghere della piazza riflettono il cielo 

azzurro tra le nuvole bianche: il tempo sta volgendo al bello 

e, nel giro di qualche decina di minuti, il sole inizia a scaldare 

l’atmosfera. Esfahan è posizionata alla latitudine di Tripoli: 

complice un clima di matrice continentale, le variazioni 

meteorologiche di questo periodo dell’anno possono 

costringere in breve tempo al passaggio dall’impermeabile 

alle maniche di camicia. 

In cinque minuti di cammino si arriva al palazzo di 

Chehel Sotun, anche detto delle “40 colonne”. Il complesso, 

che annovera un padiglione circondato da un ampio 

giardino, fu voluto dallo Scià Abbas II (1632–1666) come 

luogo di rappresentanza e di svago, oltre ad essere una valida 

alternativa estiva al più opprimente palazzo di Ali Qapu. 

All’entrata si scorge il fantoccio d’un personaggio vestito 

di rosso, con un alto cappello del medesimo colore, il volto 

pitturato di nero ed un tamburello in mano: si tratta di un Haji 

Firuz, l’araldo del Nowruz, che ha il compito di percorrere le 

contrade della città annunciando l’arrivo dell’anno nuovo, 

recitando brevi sentenze, filastrocche e canzoni per rallegrare 

l’umore in occasione della festa. Si ritiene questa figura 


67 



derivi dagli antichi custodi dei templi del fuoco che, vestiti 

anch’essi di rosso, presiedevano le cerimonie dell’equinozio 

di primavera. 

Costeggiando il viale lungo l’ampia vasca della fontana, 

si raggiunge l’edificio principale, dotato di un porticato 

sostenuto da 20 pilastri lignei. Il nome delle “40 colonne” 

è dovuto all’aspetto che assume il palazzo riflettendosi 

nell’antistante bacino artificiale. All’interno è presente una 

serie di affreschi raffiguranti battaglie e momenti della vita di 

corte d’epoca safavide. Gli stili artistici sono assai differenti: 

in alcune opere è distinguibile un chiaro influsso centroasiatico 

e mongolico, mentre in altre si riscontrano dei canoni 

derivanti dall’arte indiana, mentre in altre ancora figurano 

reminescenze europee. 

Da qui il gruppo si divide per proseguire liberamente 

l’itinerario. Rimasti in due, torniamo verso la piazza 

principale per dedicare la giusta attenzione al bazar. Una 

difficoltà consiste nel distinguere gli oggetti antichi dalle 

riproduzioni contemporanee, spacciate per autentiche: 

un esempio riguarda i coltelli, talvolta invecchiati ad 

arte mediante ossidazioni, battiture e bruniture. Alcuni 

negozianti vorrebbero addirittura vendervi il coltello “del 

proprio nonno”, in realtà fabbricato la settimana precedente. 

Gli oggetti si possono però distinguere e valutare facilmente: 

alcuni venditori, che inizialmente hanno tentato di spacciare 

un coltello come «risalente all’epoca safavide», sono in 

seguito stati costretti ad ammettere che l’oggetto era nuovo. 

Per gli articoli di un certo valore si può invece tentare la 

contrattazione, ma il prezzo non scenderà sensibilmente: 

se tentate di giocare eccessivamente al ribasso su un pezzo 

importante, potreste essere messi alla porta senza troppi 

complimenti. A tal proposito, ad un membro del nostro 


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gruppo è accaduto che, dopo un’offerta troppo bassa per 

un coltello autentico, il negoziante abbia opposto un ferreo 

«no», chiudendo la trattativa e riponendo l’oggetto sugli 

scaffali: l’anziano e battagliero bazari non ha voluto cedere 

di un millimetro. La parte più interna del bazar, il cui accesso 

è situato sul lato settentrionale della piazza, si sviluppa in 

un dedalo di stradine, piazzette e caravanserragli in cui, con 

un po’ di pazienza, si può anche scovare l’abile artigiano del 

metallo oppure la vera antichità d’epoca cagiara o safavide. 

Durante la visita è necessario porre attenzione ai frequenti 

borseggiatori, adottando tutte le precauzioni in merito (un 

membro del nostro gruppo ne ha fatto le spese, o meglio, 

qualcun altro s’è fatto la spesa al posto suo). 

Siccome la giornata si è progressivamente rasserenata 

dopo la pioggia mattutina, cogliamo l’occasione per tornare 

alla Moschea dell’Imam per scattare qualche fotografia 

con una luce migliore: ora le cupole, le logge e gli iwan, 

interamente decorati a piastrelle e tessere di mosaico, 

brillano d’un colore saturo che varia dal predominante blu 

al giallo, al bianco e al verde. Riguadagniamo poi la piazza, 

soffermandoci per una ventina di minuti su una panchina 

ad osservare la folla. Il sole tramonta dietro il palazzo di Ali 

Qapu, ed in breve tempo l’aria si raffredda, costringendoci 

ad indossare la giacca. Prima di rientrare ci rechiamo ancora 

una volta al negozio dell’anziano bazari, azzardando una 

nuova offerta per il coltello: il proprietario si lascerà ora 

convincere Nulla da fare: è irremovibile. 

Torniamo sui nostri passi: nella strada che s’immette sul 

lato sud-ovest della piazza vi è la bottega di un artigiano 

miniaturista di fama internazionale (Hossein Fallahi), le cui 

creazioni sono senz’altro da ammirare, se non da acquistare. 

L’arte della miniatura, con almeno otto secoli di storia alle 


69 



spalle, è assai tradizionale in Iran e spazia su molteplici stili 

che si sono affermati nel corso d’epoche differenti. Anche in 

questo campo si possono di volta in volta distinguere chiari 

influssi mongoli, indiani, turchi ed europei. L’artista di cui 

stiamo osservando le opere, degno erede di Reza Abbasi, 

aderisce principalmente alla scuola d’ispirazione classica, 

temperata da tratti e motivi centro-asiatici. Anche se lui non 

è presente di persona (la figlia ci informa che è in viaggio di 

lavoro negli Stati Uniti), la sua scuola è sempre frequentata 

dagli allievi. Questi ultimi si cimentano alacremente nella 

produzione di miniature, pur pregevoli, che però non reggono 

il confronto con quelle del maestro. 

Ormai fa buio: costeggiando i giardini del palazzo di Ali 

Qapu e la scuola teologica Chahar Bagh, si raggiunge l’albergo 

per un attimo di riposo dopo l’intera giornata trascorsa a 

camminare. Poi, di nuovo in strada: sul percorso verso il 

ristorante sostiamo presso il caravanserraglio dello 

Scià Hussein, costruito a cavallo tra il ‘600 e il ‘700 per 

fornire un adeguato riparo ai mercanti delle vie carovaniere. 

Fu restaurato negli anni ‘50 dall’architetto francese Godard 

(lo stesso che ideò il mausoleo di Hafez a Shiraz) per essere 

destinato ad ospitare un hotel di lusso. Questo è uno dei 

pochi giorni dell’anno in cui la visita è consentita anche ai 

visitatori esterni, poiché solitamente è accessibile solo da 

parte dei clienti. La facciata esterna non lascia intuire ciò 

che è celato poco oltre: varcata la soglia ed attraversata la 

hall, un’apertura s’immette nel giardino curatissimo e ricco 

di fiori e piante, da dove si può apprezzare adeguatamente 

la struttura del caravanserraglio, ampia e ben proporzionata. 

Sotto una debole pioviggina si raggiunge la piazza Naqsh-e 

Jahan ove è previsto l’incontro con il resto del gruppo. Questa 

condizione meteorologica crea un effetto ancor più pittoresco 


70 



per via del riflesso delle luci variopinte sul selciato: nell’attesa 

di tutti mi soffermo a scattare qualche fotografia notturna. La 

guida s’incammina in mezzo ad una folla assai fitta, fino al 

lato nord della piazza: ad un tratto la fiumana di persone si 

dirada e ci ritroviamo, quasi senza accorgercene, nel cuore 

del vecchio bazar, dove le botteghe sono ormai chiuse. Ci 

fermiamo un instante: il conto dei presenti non torna… 

qualcuno s’è perso durante il tragitto. Mentre la guida torna 

a cercare i latitanti, noi rimaniamo ad ingannare il tempo 

sotto il porticato deserto, illuminato da un fioco lampione. 

Le luci e la vita della piazza, pur non distanti, paiono lontani 

chilometri. Dal buio appare ogni tanto qualche passante, che 

prosegue per la strada polverosa senza neppure notare la 

nostra presenza. Finalmente, dopo una ventina di minuti, i 

ritardatari s’intravvedono all’orizzonte. Dopo un altro tratto 

di strada, non brevissimo, si annuncia finalmente l’ingresso 

del “Malek Sultan Jarchi Bashi”, un locale ricavato dentro 

un antico hammam restaurato ad arte. Il menù è simile a 

quello degli altri ristoranti, ma la preparazione del cibo è 

assai curata. La struttura del vecchio bagno turco non è stata 

stravolta, rimanendo fortunatamente com’era un tempo: 

dai padiglioni alle vasche, tutto è stato recuperato e lasciato 

dov’era. Transitando di sala in sala è addirittura necessario 

prestare attenzione ai propri passi per non ritrovarsi gambe 

all’aria dentro una piscina, piena o vuota. In alcune salette 

laterali, un tempo dedicate ai bagni di vapore, si può cenare 

alla maniera tradizionale persiana, seduti per terra su dei 

cuscini, servendosi da un grande tappeto apparecchiato. I 

tavoli normali, fra cui il nostro, costituiscono la maggioranza 

dei posti a sedere. Fra le portate classiche vi è il baghali polo, 

riso con aneto e fave, che può essere accompagnato da carni ed 

altre pietanze. Se presentato come piatto a sé, può facilmente 


71 



assumere la forma di timballo o di palla. Oltre alla consueta 

carne alla griglia (perlopiù bovini e volatili da cortile), vi sono 

anche gli stufati che si abbinano al riso bianco (chelo) oppure 

al riso cotto con altri ingredienti (polo). 

Terminato il pasto, si ritorna per la medesima via verso 

la piazza principale. Sono circa le dieci di sera e le persone 

in circolazione sono scarse. La prospettiva notturna, 

assai suggestiva, evidenzia i volumi ed i colori degli edifici 

illuminati: la moschea dell’Imam, quella dello sceicco 

Lutfallah ed il palazzo di Ali Qapu. Anziché utilizzare un taxi, 

preferiamo tornare verso l’albergo a piedi. Data l’ora tarda, 

la guida si raccomanda di non indugiare lungo il percorso, 

anche se le città iraniane non sono più pericolose di quelle 

europee. La giornata termina transitando nuovamente dal 

caravanserraglio dello Scià Hussein, per consentirne la visita 

anche a chi fra noi non era presente all’andata. 


72 



Esfahan, moschea dell’Imam 


73 



Cupola della moschea dello sceicco Lutfallah 


74 



22 marzo 

Villaggi, impianti nucleari e città sante 

D 

i buon mattino, l’autobus attende il gruppo per 

affrontare la lunga tratta di 500 km in direzione della 

capitale Tehran. L’autostrada corre attraverso il deserto piatto 

e roccioso, costellato di cespugli secchi e spinosi. Inizialmente 

si viaggia verso nord-est per 130 km, poi si costeggiano le 

falde del monte Karkas, di quasi 4000 m d’altitudine, che 

si vede nitidamente da una piazzuola di servizio. Da questo 

punto la strada svolta di 90 gradi in direzione nord-ovest, con 

la catena dei monti Zagros ad ovest ed il Grande Deserto 

Salato (Dasht-e Kavir) dalla parte opposta. Non distante si 

scorgono alcune installazioni militari, fra cui una batteria 

contraerea dotata di quattro cannoni mascherati con teli 

mimetici: siamo ormai in prossimità di alcuni siti strategici 

del programma nucleare iraniano. 

Ad un bivio dopo Natanz si lascia il percorso principale 

in pianura per raggiungere, dopo numerosi tornanti, il 

villaggio di Abyaneh, ad oltre 2200 m sul livello del mare. 

Quest’insediamento presenta delle peculiarità sociali ed 

antropologiche ormai scomparse nel resto del paese. Si 

narra che la comunità che lo abita fosse stata costretta 

a rifugiarsi su queste montagne ai tempi dell’invasione 

musulmana, conservando nei secoli alcune usanze 

antichissime, addirittura di origini sassanidi e preislamiche. 

Queste popolazioni montane sono sempre state bellicose 

e refrattarie nei confronti delle orde che sono transitate 

attraverso le pianure sottostanti: una situazione che 

presenta molte affinità con quella dei berberi marocchini. 

Le case, costruite in legno e fango rosso, sono adagiate su 

un clivo esposto a mezzogiorno, in un contesto di montagne 


75 



brulle e rocciose. Verso il fondovalle e lungo i corsi d’acqua 

crescono anche piante ad alto fusto (principalmente pioppi) 

e qualche orto di sussistenza. Raggiunto l’unico parcheggio e 

lasciatovi l’autobus, si prosegue a piedi per le strette strade 

in terra battuta. Un chiosco vende pane appena sfornato e 

tè caldo, assai graditi, dato il vento freddo e pungente. Oltre 

la popolazione locale vi sono alcuni turisti, esclusivamente 

iraniani. Probabilmente sono abitanti di Tehran che, diretti 

a Esfahan o a Shiraz per le vacanze, hanno effettuato questa 

digressione. 

Il panorama urbanistico di Abyaneh è piuttosto modesto 

ma tutte le costruzioni, anche quelle più simili a catapecchie 

che case, sono dotate di gas metano. Nei giardini celati dietro 

ai muretti a secco iniziano a fiorire i pruni e gli albicocchi, 

che conferiscono al paesaggio delle macchie bianche e rosa, 

ben armonizzate con il rosso della terra e delle rocce. Salendo 

sulla collina retrostante, la vista si apre su tutta la vallata, sul 

villaggio e, più in lontananza, sui monti spolverati di neve: 

un panorama che ricorda fortemente quello delle alte vallate 

himalayane. All’inverso è presente la mole di un antico forte 

sassanide, di cui si conservano solo le mura perimetrali. In 

lontananza, sui versanti alle nostre spalle, alcuni pastori 

menano al pascolo le loro pecore. Le donne indossano il 

costume tipico di questa regione, che include un grosso 

foulard bianco, decorato con motivi floreali. 

Da Abyaneh si ripercorrono in senso opposto i circa trenta 

chilometri (venti di tornanti) per riprendere l’autostrada n.7 

in direzione nord. Lungo il percorso verso Kashan, si transita 

non lontano dal sito nucleare di Natanz, dotato di varie 

migliaia di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Gli 

edifici sono ben visibili dalla strada, ma dall’esterno appaiono 

come un complesso di capannoni industriali: la maggior 


76 



parte degli spazi operativi di 50.000 m² si colloca parecchi 

metri sotto il livello del suolo. 

Il programma nucleare iraniano non rappresenta 

una velleità esclusiva dell’attuale regime: già nel 1974 lo 

scià Reza Pahlavi costituì l’Organizzazione iraniana per 

l’energia atomica, finalizzata alla costruzione di reattori per 

la produzione di energia elettrica. Negli anni successivi alla 

rivoluzione islamica il progetto venne trascurato, per essere 

successivamente ripreso dopo la fine della guerra con l’Iraq. 

A partire dagli anni ’90, con gli occidentali ormai assenti da 

oltre un decennio, l’Iran si è avvicinato alla Russia, che ha 

fornito la tecnologia per il primo reattore a scopo civile del 

paese (Bushehr I, un VVER-1000 connesso alla rete nel 2011). 

Le problematiche politiche attuali non riguardano tanto gli 

impianti per il funzionamento delle centrali elettronucleari, 

che operano sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica, bensì quelli che potrebbero essere 

potenzialmente utilizzati per la produzione di materiale 

bellico. L’Iran non ha però intenzione d’innescare alcuna 

guerra (dalla quale uscirebbe annientato), semmai è vero il 

contrario: mediante l’effetto deterrente creato dalla minaccia 

del possesso delle armi atomiche, esso persegue una politica 

volta a conquistare il tanto agognato ruolo di potenza 

regionale del Medio Oriente, che in passato gli è sempre stato 

negato dalle nazioni imperialiste. 

Ultimamente, dopo l’elezione alla presidenza del moderato 

Hassan Rohani al posto di Mahmud Ahmadinejad (agosto 

2013), la comunità internazionale ha iniziato a riallacciare i 

rapporti con l’Iran, coinvolgendolo nei colloqui sulla questione 

siriana e sullo Stato Islamico (ISIS). In contemporanea, il 

nuovo presidente ha annunciato notevoli aperture sul fronte 

della denuclearizzazione. Se il ruolo dell’Iran continuerà 


77 



ad essere riconosciuto dalle altre nazioni, la rilevanza del 

programma nucleare decrescerà progressivamente. In caso 

contrario, Tehran potrà tornare facilmente a perseguire una 

politica aggressiva. Da un punto di vista geopolitico non si 

comprende inoltre perché l’Iran, se si dotasse della bomba 

atomica, possa costituire una minaccia maggiore rispetto ai 

nove stati che già la possiedono (fra cui Pakistan, Cina, Corea 

del nord e altri). Non mi si fraintenda, non sto avallando alcuna 

corsa agli armamenti. Personalmente auspico l’abolizione 

di qualsiasi ordigno nucleare, in ogni luogo: sempre vivo è 

dentro di me il ricordo del sacrario di Hiroshima in Giappone, 

lugubre monito di un’inutile strage che non s’ha da ripetere. 

Da parte sua, l’Iran ha ribadito il diritto all’arricchimento 

dell’uranio per scopi pacifici, in ossequio al Trattato di non 

Proliferazione Nucleare, di cui è firmatario. Il governo ha 

inoltre dichiarato di aver costantemente adempiuto agli 

obblighi internazionali sanciti dall’Agenzia Internazionale 

per l’Energia Atomica. 

Il viaggio prosegue in questo soleggiato pomeriggio 

sull’autostrada n.7 fino alla periferia di Kashan (ab. 250.000, 

alt. 1600 m). La città è nota non solo per i giardini e le dimore 

storiche, ma anche per i notevoli ritrovamenti archeologici 

delle colline di Sialk, pochi chilometri fuori dall’agglomerato 

urbano (che per mancanza di tempo non abbiamo avuto 

modo di visitare). I reperti comprendono numerose terraglie 

decorate d’epoca preistorica, ora conservate al museo 

nazionale di Tehran, mentre sul luogo rimangono i resti di 

una costruzione a forma di ziggurat. Attraverso delle strade 

sterrate di campagna raggiungiamo i giardini Fin, fra i 

meglio conservati di Persia. 

Commissionati dallo Scià Abbas nel 1590, furono in 

seguito ingranditi dal nipote Abbas II. Intorno alla metà 


78 



del XIX secolo, il sovrano cagiaro Fath Ali volle ampliarli 

ulteriormente, aggiungendo alcuni elementi della propria 

epoca all’originario stile safavide. L’area copre oltre due 

ettari piantumati con cipressi, inframmezzati da viali, prati 

ed aiuole fiorite. Grande rilevanza è riservata all’elemento 

acquatico: una sorgente situata a monte alimenta una rete 

di canali, vasche e fontane, che si fanno strada attraverso 

i percorsi lastricati e la vegetazione. L’ambiente ricorda 

in modo assai fedele il concetto di Paradiso espresso nel 

Corano: «Iddio annuncia la lieta novella a coloro che hanno 

creduto e compiuto il bene: saranno padroni di giardini 

dove scorrono ruscelli» (Sura II, ver. 25). Che sia focalizzato 

sull’aspetto architettonico o su quello naturalistico, situato in 

un contesto pubblico o privato, di stile classico o moderno, il 

giardino persiano segue sempre uno schema fondamentale: la 

pianta è generalmente divisa in quattro quadranti, delimitati 

da camminamenti o da corsi d’acqua. Nel centro trova posto 

una fontana, mentre verso il fondo, sul lato opposto rispetto 

all’entrata, sorge un palazzo od un padiglione. I giardini Fin 

sono un raro esempio ancora esistente di chahar bagh, il 

giardino privato di tipo formale, un tempo accessibile solo 

dal padrone di casa e dai suoi ospiti. 

È metà pomeriggio, il sole è caldo e intenso. Dopo una 

breve sosta all’ombra delle piante per riposare qualche 

minuto, riprendiamo la strada in direzione della Casa 

Borujerdi, residenza di un ricco mercante, commissionata 

nel 1857 ad un famoso architetto dell’epoca. Oltrepassato 

l’ingresso, si apre un passaggio che conduce ad un cortile 

chiuso sui quattro lati. Nel centro vi è una fontana, circondata 

da alcune aiuole fiorite secondo lo schema testé descritto. Lo 

stile architettonico è quello caratteristico del periodo cagiaro: 

l’ampio porticato è sormontato da una facciata riccamente 


79 



elaborata con stucchi e laterizi. Gli esterni presentano 

tonalità avorio e mattone chiaro, mentre all’interno si svela 

una serie di affreschi variopinti con soggetti umani e motivi 

a grottesca. Fra i bassorilievi spicca il tema degli animali 

reali e fantastici: si riconoscono leoni, draghi, tori e cani, 

ivi compresa la classica rappresentazione del leone che 

aggredisce il toro, simbolo del rinnovamento perpetuo e 

della vittoria delle forze del bene su quelle del male. Sul tetto 

svettano i bad gir, camini per la ventilazione forzata della 

dimora. Prima di riprendere la strada sorseggiamo un tè 

bollente, che sarà d’aiuto per rimanere vigili fino al termine 

della giornata. All’approssimarsi di Qom il paesaggio diventa 

sempre più verde e pianeggiante, con la presenza di campi 

coltivati estensivamente. Alcuni pastori portano al pascolo le 

greggi di pecore e capre sulla striscia d’erba che intercorre 

tra l’autostrada e gli appezzamenti agricoli, larga una decina 

di metri. Il viaggio da Kashan dura da circa un’ora e mezza e 

ormai s’intravvede l’urbanizzazione di Qom (ab. 1.000.000, 

alt. 900 m), città santa della fede sciita. Le numerose 

madrasse ed i seminari sono popolati da decine di migliaia di 

studenti convenuti da tutto il mondo musulmano. Molte sono 

le figure religiose legate a questo luogo, prima fra tutte quella 

dell’Imam Khomeini, che qui spese gran parte della propria 

vita (quando non era in esilio), di cui si conserva ancora 

la casa. Il principale punto d’interesse, centro spirituale e 

materiale della città, è il mausoleo di Fatima Masumeh, 

figlia dell’Imam Musa al-Kazim e sorella dell’Imam Ali Reza. 

Costruito inizialmente nel IX secolo, fu in seguito distrutto 

dalle orde mongole e ricostruito nelle forme attuali nel XVI 

secolo, in epoca safavide, dopo l’adozione dello sciismo come 

religione di Stato. I pinnacoli del mausoleo si scorgono già 

da lontano. Lasciato l’autobus e rimasti a piedi, la guida 


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raccomanda di non perdere l’orientamento attraverso la calca 

assai fitta. Per le donne non è sufficiente il consueto foulard: 

prima di accedere al santuario viene loro fornito un lungo 

telo per coprirsi da capo a piedi, formalità che ha attirato la 

divertita attenzione degli altri pellegrini. Un guardiano del 

santuario, verificato l’abbigliamento ortodosso, acconsente a 

guidarci oltre il cancello. Il grande cortile, strutturato come 

spazio di preghiera, è utilizzato in occasione delle ricorrenze 

più importanti e costituisce l’unica parte del complesso 

accessibile dai visitatori non sciiti. Siamo condotti fino alla 

soglia del portale interno, il cui iwan è ricoperto di lamine 

d’oro e di mosaici. Da questo punto non possiamo spingerci 

oltre, e torniamo sui nostri passi. 

Qom è anche nota per essere la città natale di Hassan-i 

Sabbah (ca. 1050–1124), fondatore dell’ordine dei 

Nizariti, seguaci dell’Aga Khan. Questa corrente 

eterodossa è minoritaria nell’ambito sciita, ma prevalente 

fra gli Ismailiti. Mentre questi ultimi sono generalmente 

d’osservanza settimana, ovvero ritengono che la successione 

degli Imam storici termini al settimo e non al dodicesimo 

discendente del lignaggio, i Nizariti ritengono invece che la 

successione degli Imam non abbia subìto alcuna interruzione 

fino ai giorni nostri, riconoscendo l’Aga Khan come proprio 

attuale rappresentante. Nel corso dei secoli il suo ruolo si 

è progressivamente mondanizzato, per diventare in tempi 

recenti un capitano d’industria fra i più ricchi al mondo, 

assiduo frequentatore di salotti e uomini politici di caratura 

internazionale. 

Ormai sono circa le sette di sera, su Qom il sole è già 

tramontato. Tehran dista più di 150 chilometri (almeno 

due ore di viaggio alla nostra andatura). Difficile pensare 

di trovare, una volta arrivati a destinazione, un ristorante 


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ancora disposto a servire la cena: preferiamo sostare lungo 

l’autostrada presso una stazione di servizio, analoga ad 

un nostro autogrill, con un ricco self service comprendente 

antipasti, zuppe, carni, verdure e dolci. Dopo l’ottimo pasto 

si affronta l’ultimo tratto di strada: calate le tenebre, il 

paesaggio avvolto nella fitta oscurità non lascia più scorgere 

alcun particolare, tranne il lungo nastro d’asfalto, illuminato 

dai lampioni fino all’orizzonte. Il resto del viaggio trascorre 

sonnecchiando fino ai primi sobborghi di Tehran, che si 

annunciano con le luci dell’aeroporto, seguite dal mausoleo 

dell’Imam Khomeini ed infine dall’agglomerato urbano della 

metropoli. 

Il nostro albergo, l’hotel Enghelab, risale agli anni settanta 

e, pur pulito e spazioso, presenta gli inevitabili segni del 

tempo. Pare di essere tornati ai tempi dello Scià quando in 

queste strutture, allora classificate di lusso, venivano ospitati 

diplomatici, industriali ed affaristi stranieri. Di tutto ciò 

rimangono a testimonianza dei grandi saloni vuoti, sovrastati 

da monumentali lampadari spenti e camere arredate come 

quarant’anni fa. In compenso la sistemazione è tranquilla: 

fra gli interventi di ammodernamento, i serramenti sono 

stati recentemente rinnovati con materiale antirumore. 


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Veduta del villaggio di Abyaneh 


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Il mausoleo di Fatima Masumeh a Qom 


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23 marzo 

Tehran: ultimo giorno tra musei e montagne 

I 

l ristorante dell’hotel, situato al sedicesimo piano, è 

dotato di una piattaforma girevole che funziona solo di 

sera. Adesso, all’ora di colazione, è ferma. Il panorama che si 

ha da questa stanza spazia a 360 gradi sui dintorni: 70 km ad 

est s’innalza la piramide vulcanica perennemente innevata 

del monte Damavand (5610 m). A nord si estende la catena 

dei monti Alborz (circa 4000 m d’altitudine), che divide la 

conca di Tehran dal Mar Caspio, distante circa 100 chilometri 

in linea d’aria. Ai piedi delle montagne si situano i quartieri 

settentrionali, tradizionalmente abitati dalla borghesia e 

dalle classi abbienti (industriali, professionisti, dirigenti 

e politici). In direzione nord-est spicca la forma affusolata 

della torre Milad, che con i suoi 435 m d’altezza è una delle 

costruzioni più alte del mondo: un’ardita sfida ingegneristica 

in un territorio fortemente sismico. Verso la pianura (a sud) 

si estendono invece i numerosi quartieri popolari. Ovunque 

si guardi, risulta estremamente difficile scorgere un minareto 

od una moschea, così comuni nelle città degli altri paesi 

musulmani: anche i richiami alla preghiera sono rarissimi ad 

udirsi. 

La colazione, di stile continentale, è varia ed abbondante. 

La prima meta della giornata è il Museo Nazionale iraniano, 

che contiene la più vasta raccolta al mondo di reperti d’arte 

persiana dalla preistoria in poi. La zona in cui esso sorge, pur 

centrale, è moderna e presenta numerosi esempi d’architettura 

razionalista: verso la metà degli anni Trenta fu Reza Scià 

(1878–1944) ad ordinare lo sventramento di parte del centro 

storico per far posto a questo nuovo quartiere direzionale. 

Egli considerava l’antico impianto della città come un 


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ostacolo alla realizzazione del suo progetto per una capitale 

al passo coi tempi. Quegli anni non furono forieri solamente 

d’innovazioni urbanistiche, ma anche di cambiamenti 

culturali: il nuovo monarca, d’estrazione militare, dopo aver 

rovesciato la decadente dinastia cagiara, bandì le espressioni 

della “vecchia cultura”, considerata antiquata e inadatta al 

XX secolo. Per sua espressa volontà, il nome dello Stato mutò 

da «Persia» in «Iran», antico toponimo dal significato di 

“paese degli ariani”. Similmente al contemporaneo Atatürk, 

egli volle avviare un processo di laicizzazione della società, ma 

non seppe conciliare le velleità di modernizzazione con una 

politica che gli assicurasse l’appoggio della popolazione. Fra 

i suoi principali errori vi fu quello di sottovalutare il legame 

tra clero e classe mercantile, motore economico del paese. 

Quando nel 1928 Reza Scià umiliò pubblicamente un alto 

prelato di Qom, la frattura tra monarchia e società produttiva 

poté dirsi insanabile. Nell’arco di pochi anni la fortuna del 

sovrano dal pugno di ferro decadde e, abbandonato anche 

dagli alleati stranieri per sospette simpatie fasciste (in realtà 

per via dell’intransigenza sulle concessioni petrolifere), fu 

deposto ed esiliato in Sudafrica. Al suo posto fu insediato il 

figlio Mohammed Reza (1919–1980), considerato più duttile 

nei confronti delle potenze occidentali. 

A Reza Scià sopravvissero molte opere concrete da lui 

concepite, come il Museo Nazionale iraniano, costruito 

dall’architetto francese André Godard in un misto di stile 

razionalista e tradizionale. Il percorso espositivo inizia dalla 

preistoria, con una rassegna di manufatti di terracotta, 

idoli, armi e figure antropomorfe datate tra il 7000 e il 1000 

a.C. Su alcuni oggetti susiani ed elamiti sono chiaramente 

riconoscibili degli animali, fra cui uno stambecco con le sue 

lunghe corna arcuate, ma anche altri ungulati e bovini, simbolo 


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della transizione a metodi di agricoltura ed allevamento più 

efficienti. Con l’entrata nella storia, intorno al VII secolo a.C., 

si riscontrano le prime produzioni artistiche classiche d’epoca 

achemenide, con la successiva assimilazione di canoni greci, 

babilonesi e indiani, dovuta all’espansione dell’impero 

persiano. Di questo periodo è notevole il cosiddetto “cilindro 

di Ciro”, un editto in caratteri cuneiformi, che il sovrano 

promulgò nei confronti dei babilonesi, in seguito alla presa 

della loro città. Esso è stato interpretato da alcuni storici 

come una dichiarazione dei diritti dell’Uomo ante litteram, 

poiché i vinti sono trattati con grande tolleranza. A loro è 

stato concesso di mantenere la propria cultura, la propria 

religione e le proprie consuetudini. Dalle parole dello stesso 

Ciro: «Il mio grande esercito ha marciato pacificamente su 

Babilonia e l’intero paese non ha avuto nulla da temere. Ho 

rispettato la città di Babilonia e tutti i suoi santuari. [...] io 

sono stato in grado di far vivere tutte le terre in pace». 

Quale grande stratega, egli era conscio che si governano 

meglio i popoli trattati con magnanimità che quelli 

oppressi. Fra gli altri reperti achemenidi spicca un grande 

bassorilievo in basalto raffigurante l’imperatore, circondato 

dai suoi dignitari, mentre riceve l’omaggio del re di Media, 

tradizionale alleato dei persiani. Poco oltre vi sono i resti di 

una statua colossale con il volto del monarca e il corpo dalle 

fattezze leonine, alla maniera assiro-babilonese. È presente 

inoltre una colonna, proveniente dal sito di Persepoli, che 

reca un capitello taurino di puro stile achemenide. 

Proseguendo nel percorso espositivo e nelle epoche, un 

baffuto guerriero partico di grandezza superiore al naturale 

scruta i visitatori col suo sguardo immobile. Un secolo più tardi 

avverrà in territorio persiano l’islamizzazione: l’arte cambierà 

allora radicalmente, lasciando uno spazio sempre maggiore 


87 



ai temi religiosi, all’architettura sacra e alle composizioni 

astratte. Anche se l’Islam è generalmente iconoclasta, tale 

assunto non è sempre stato rispettato con rigore. Nel corso 

della storia si sono avute varie rappresentazioni di santi, 

profeti, angeli, personaggi biblici e addirittura dello stesso 

Maometto, perlopiù sottoforma di miniature a corredo delle 

Sacre Scritture. 

Verso l’uscita si può vedere una copia del Codice di 

Hammburabi, il cui originale, scoperto nel 1901 a Susa, è oggi 

conservato al museo del Louvre di Parigi. 

Non distante dal museo nazionale vi è il museo dei vetri 

e delle ceramiche. Esso è ospitato in una vecchia villa 

d’epoca cagiara, riconvertita in spazio espositivo negli anni 

‘70 per volere dell’imperatrice Farah Diba. Dal pianterreno la 

visita inizia con una rassegna di oggetti, recipienti e bottiglie 

risalenti agli albori preistorici dell’arte vetraria e della 

ceramica, passando poi al periodo achemenide e a quello 

sassanide, epoche in cui furono perfezionate le tecniche di 

modellazione della creta, della soffiatura e del taglio del vetro. 

Al secondo piano trova posto la collezione d’epoca islamica, 

con fini esempi di cesellature in oro e turchesi, recanti 

iscrizioni sacre, poemi e miniature. Anche in quest’ambito 

si può distinguere la successione cronologica degli stili; in 

particolare si notano le influenze esogene dovute ai contatti 

della Persia con le altre culture: fra le opere di questo tipo 

spiccano quelle d’influenza mongolica dell’epoca ilkhanide 

(sec. XIII). 

Il museo dei tappeti non dista che qualche minuto 

d’autobus. La manifattura del tappeto è un’antichissima arte 

persiana riconducibile, secondo le indagini archeologiche, 

all’età del bronzo. 

Di quell’epoca si sono conservati pochi esemplari per via 


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della delicatezza dei tessuti utilizzati, principalmente lana e 

cotone. La maggior parte dei tappeti esposti risale al periodo 

compreso tra l’epoca selgiuchide e quella cagiara (secoli 

XIII–XIX), con un’esaustiva rassegna di tecniche di tessitura 

e di decorazioni tradizionali, fra cui motivi astratti, animali e 

vegetali, ma anche scene di vita di nobiluomini e della corte 

imperiale. La struttura del museo, spiccatamente moderna, è 

stata progettata da Farah Diba ed inaugurata nel 1978. 

Nel periodo di capodanno parecchi negozi della capitale 

sono chiusi, compreso il bazar. Gli abitanti sono partiti per le 

vacanze verso le località di villeggiatura e Tehran appare ora 

svuotata. Sulla strada è aperto un forno, dove acquistiamo 

delle schiacciate di pane e dei dolci all’aneto. Un’altra 

bottega vicina offre invece una discreta scelta di frutta secca. 

Procedendo a piedi in direzione sud, si raggiunge Piazza 

della Rivoluzione (Meydan-e Enghelab), luogo simbolo 

di tutti i moti contemporanei. Fra i più recenti si ricorda il 

Movimento Verde, colore adottato nel 2009 dai sostenitori di 

Mir-Hossein Mussavi, sfidante di Ahmadinejad alle elezioni 

presidenziali. La vittoria di quest’ultimo, che all’epoca si 

apprestava ad iniziare il secondo mandato, è stata sospettata 

di brogli a causa delle forti incongruenze nei risultati dello 

spoglio, come la partecipazione superiore al 100% (sic!) degli 

aventi diritto in alcuni distretti chiave, unita all’aumento 

eccessivo dei voti per i conservatori in collegi spiccatamente 

progressisti. La protesta ha avuto il largo supporto di studenti 

e intellettuali, che non proponevano il rovesciamento del 

velayat-e faqih (il governo del clero), bensì ne auspicavano la 

riforma, per renderlo adeguato alle esigenze del ventunesimo 

secolo. Alla maggior parte dei giovani mobilitati poco 

importava della forma di stato e di governo adottata, 

purché essa rispettasse i diritti civili, le libertà individuali e 


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garantisse i servizi pubblici fondamentali per un’esistenza 

dignitosa. I giovani iraniani inoltre, anche se molti non lo 

ammettono, si sentono fieri del proprio paese e della propria 

cultura: la maggior parte di essi sono musulmani credenti, 

ma in modo assai più laico dei loro avi; seguono le mode 

occidentali come fattore d’aggregazione sociale ma non 

amano necessariamente l’occidente; detestano soprattutto 

l’arroganza con cui molti altri paesi continuano a trattare il 

loro. 

Sempre viva è l’umiliazione del 1953, quando il tentativo 

del Primo Ministro Mohammed Mossadeq di emancipare 

l’Iran dal controllo anglo-americano fu stroncato da un colpo 

di stato, organizzato dalla CIA e dall’MI6 con il benestare 

dello Scià. Da allora il popolo non ha mai smesso di nutrire un 

certo malumore nei confronti del potere costituito, tendenza 

smentita neppure sotto l’attuale regime, quando gli alti 

rappresentanti del clero sciita sono stati accusati d’arricchirsi 

mediante la corruzione ed i proventi del greggio. Lo scandalo 

spianò a suo tempo la strada all’elezione di Ahmadinejad, 

primo Presidente d’estrazione laica dai tempi di Bani Sadr. 

Neppure quest’ultimo si é però salvato dal giudizio negativo 

della gente: rivelatosi populista ed incapace di risolvere i veri 

problemi del paese, ha suscitato l’onda lunga delle proteste 

del Movimento Verde, che si è protratta dal 2009 al 2012. I 

dimostranti, dopo gli ultimi raduni a favore della Primavera 

Araba, si sono infine diradati, complice sul fronte interno 

l’avvicinamento della fine del mandato di Ahmadinejad, e 

su quello estero la dissoluzione dei moti egiziani per mano 

militare. 

Esauriti i principali poli d’interesse della città, decidiamo di 

spendere l’ultimo pomeriggio in Iran con una scampagnata 

verso i monti Alborz. Dalla piazza raggiungiamo la più 


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vicina stazione della metropolitana. Il servizio di trasporto 

sotterraneo di Tehran è moderno e veloce, composto di 

quattro linee disposte a raggiera che servono in modo 

efficiente tutta la città. Dall’inaugurazione della prima tratta 

nel 1999 la rete si è rapidamente espansa fino a raggiungere 

anche i borghi più esterni, costituendo ad oggi la risposta 

più efficace ai problemi del traffico e dell’inquinamento della 

capitale. Le stazioni sono ampie e ben illuminate, mentre 

nelle carrozze non vi sono separazioni tra i generi, eccetto 

che per la presenza di un vagone, in testa o in coda al treno, 

riservato alla sola utenza femminile; negli altri spazi uomini 

e donne siedono gli uni accanto alle altre. Mediante la linea 4 

si raggiunge in tre fermate Darwazet Dowlat, dove si cambia 

per la linea 1. Da qui si percorre un lungo tratto di tredici 

fermate fino al capolinea di Tajrish, quartiere settentrionale 

adagiato sulle prime balze montuose. La fermata è assai 

profonda sotto il livello del suolo: è necessario affrontare 

una lunga serie di scale mobili per raggiungere la superficie. 

Dalla piazza fermiamo alcuni taxi per proseguire qualche 

chilometro in direzione di Darband, l’ultimo sobborgo di 

Tehran verso settentrione. Da un certo punto la strada, sempre 

più in salita, è chiusa ai veicoli a motore: lasciamo alle spalle 

l’urbanizzazione cittadina per addentrarci a piedi in una 

valletta dalle pareti scoscese e rocciose. Il percorso termina 

presso una borgata, piuttosto frequentata dagli abitanti locali 

come meta di scampagnate fuori porta: qui sono presenti 

numerosi ristoranti e alberghetti. Mentre il nostro gruppo 

si ferma in una casa da tè per riposare e fumare la pipa ad 

acqua, rimasti solo in tre, prendiamo la vicina seggiovia per 

raggiungere un punto ancora più elevato, a circa 2000 metri 

sul livello del mare. Il panorama verso la città è chiuso dai 

rilievi circostanti, ma da questa posizione la vista si apre verso 


91 



la catena dei monti Alborz, che incombono innevati a breve 

distanza. È circa metà pomeriggio, disponiamo ancora di 

parecchio tempo: per tornare in basso decidiamo di scendere 

a piedi lungo il sentiero. Il paesaggio è brullo e sassoso, 

non particolarmente attraente, ma assai rappresentativo 

dell’orografia locale, costituita in larga parte da formazioni di 

rocce sedimentarie risalenti al periodo post-cretaceo (circa 

60 milioni di anni fa). 

Tentiamo una digressione sul versante esposto a 

mezzogiorno, ma siamo purtroppo fermati da una cortina 

di filo spinato: l’area è sotto il controllo militare e non è 

possibile proseguire oltre. In meno di mezz’ora (circa 200 m 

di dislivello), raggiungiamo nuovamente il fondovalle. Dopo 

esserci ricongiunti con il resto del gruppo, torniamo in città 

mediante un taxi. La prossima notte saremo già sul volo 

verso Istanbul, dunque ne approfittiamo preparare i bagagli 

e riposare un paio d’ore. In occasione della nostra ultima 

cena in terra iraniana è prevista l’uscita in un ristorante 

di buon livello nella zona settentrionale della città. L’autista, 

in vena di festeggiare, ordina addirittura l’agnello, una 

delle portate più costose. Da buona forchetta qual é sempre 

stato, avrebbe dovuto divorarlo: purtroppo invece, vinto da 

una leggera indisposizione al coronamento delle proprie 

fatiche, non è riuscito a dar fondo al piatto. La sistemazione 

e l’arredamento sono in stile tradizionale: la tavola è 

apparecchiata sopra un grande tappeto disteso per terra, 

da cui ci si serve seduti, a gambe incrociate. Le portate sono 

simili a quelle descritte in precedenza per gli altri ristoranti. 

Terminato il pasto, salutiamo la guida che ci ha accompagnato 

con grande competenza durante questo viaggio alla scoperta 

dell’Iran. Tornati in albergo, rimangono a disposizione un 

paio d’ore di sonno prima della partenza. 


92 



Museo Nazionale: statua di guerriero sassanide 


93 



Panorama di Tehran 


94 



24 marzo 

Ritorno a casa 

A 

ll’una di notte già suona la sveglia in camera. Tutta 

la città è avvinta dal sonno e dalle tenebre, i corridoi 

dell’hotel sono vuoti, la hall è buia e silenziosa. Dopo aver 

consegnato le chiavi delle stanze al portiere di notte, 

carichiamo i bagagli sull’autobus. Solo noi siamo in procinto 

di lasciare questo paese Pare quasi di uscire dalla scena in 

punta di piedi, senza voler disturbare nessuno con la nostra 

presenza. I viali sono deserti, sulla tangenziale ogni tanto 

compaiono alle nostre spalle i fari di qualche automobile, 

che lentamente ci supera e scompare dopo qualche minuto 

in lontananza. Con l’approssimarsi dell’aerostazione 

internazionale “Imam Khomeini” dobbiamo ridestarci 

forzatamente dal torpore: ringraziamo ancora l’autista, con 

cui abbiamo percorso 1500 chilometri attraverso il paese. 

Il volo Turkish Airlines n.875 lascia il suolo iraniano alle 

4.35 diretto ad Istanbul. Da questa destinazione intermedia 

il gruppo si separa: chi rientra su Milano, chi su Venezia, chi 

ancora su Roma. In pochi siamo diretti a Torino, l’ultimo dei 

voli verso l’Italia. Al nostro arrivo il buio ha ormai sommerso 

la pianura Padana: è il momento di ritrovare la propria casa 

per un momento di meritato riposo, domani si torna già al 

lavoro… almeno fino al prossimo viaggio. 


95 



Postfazione 

G 

li stereotipi sono purtroppo duri a morire. La visione 

dell’Iran che si ha in occidente è pesantemente 

condizionata da molti pregiudizi senza fondamento. Anche 

i più informati tra noi, una volta arrivati, non hanno potuto 

che prendere atto d’una realtà ancora differente da quella 

immaginata. Basandomi su ciò che ho visto, posso constatare 

come la società iraniana sia di fatto più laica e moderna rispetto 

a quella di altri paesi del Medio Oriente che si proclamano 

secolari. Le apparenze, costituite dal velo e dai turbanti dei 

religiosi, nascondono invece una società orgogliosa, conscia 

della propria storia e desiderosa di trovare un posto nel 

mondo attuale. Se il Governo del Clero (Velayat-e Faqih) 

saprà cogliere questa sfida intraprendendo la strada delle 

riforme sarà un bene per tutti; in caso contrario il popolo 

iraniano ha da sempre dimostrato di mal tollerare i governi 

sordi e autoritari: sia la Rivoluzione Costituzionale del 1906 

che quella islamica del 1979 sono scaturite dal basso per 

rovesciare dei poteri considerati dispotici. 

Riguardo al futuro, molto dipenderà dalla volontà della 

classe dirigente, che dovrà innanzitutto fronteggiare 

le problematiche dovute alla crisi economica, come la 

disoccupazione, l’inflazione e la conseguente perdita di 

potere d’acquisto delle famiglie. Al fine di adottare un’efficace 

politica economica, l’Iran avrebbe innanzitutto la necessità 

di differenziare le proprie fonti energetiche, svincolandosi 

progressivamente dal petrolio (destinato ad esaurirsi nel 

lungo periodo), per incentivare invece la produzione di 

energie rinnovabili, quali l’eolico ed il fotovoltaico, di cui può 

disporre in abbondanza. I relativi proventi dovrebbero essere 

utilizzati per la realizzazione d’infrastrutture compatibili con 


96 



il delicato ambiente naturale, promuovendo il disincentivo 

dell’automobile, i mezzi di trasporto pubblici, l’istruzione, 

la sanità e la regolamentazione delle acque per espandere 

l’agricoltura nei territori attualmente incolti. 

La società dovrebbe poter essere in grado di esprimere 

la propria cultura nell’ambito di una costituzione laica e 

democratica, che non imponga obblighi di carattere religioso 

o morale. Il velo Né vietato né obbligatorio, lo porti chi lo 

desidera: la questione, rispetto ai problemi reali del paese, 

è pressoché irrilevante. Per incoraggiare le riforme sarà 

fondamentale il ruolo della Comunità Internazionale, in 

particolare dei paesi “occidentali”, che dovranno adottare 

un atteggiamento di dialogo e confronto con l’Iran anziché 

continuare a reputarlo una minaccia. 

Queste mie considerazioni hanno un carattere strettamente 

personale e non chiedo ad alcuno di condividerle: le ho esposte 

solo per amore di questo paese, al quale auguro un’epoca di 

pace e di prosperità, che la storia gli ha raramente concesso. 


97 



Dati riassuntivi 

Questo viaggio, effettuato dal 15 al 24 marzo 2013, è stato 

auto-organizzato da parte di un gruppo di quattordici 

partecipanti con l’operatore Avventure nel Mondo seguendo 

la traccia proposta dall’itinerario “Iran Suite”. 

Voli dell’andata: Torino–Istanbul (3 ore), Istanbul–Tehran 

(3 ore), Tehran–Shiraz (1 ora). 

Voli del ritorno: Tehran–Istanbul (3 ore), Istanbul–Torino 

(3 ore). 

Il percorso, a grandi linee, è stato: Tehran, Shiraz, Persepoli, 

Naqsh-e Rostam, Pasargad, Abarquh, Yazd, Meybod, Nain, 

Esfahan, Kashan, Qom, Tehran. 

Totale km percorsi: 

In aereo 8.300 (13 ore) 

In autobus 1.500 (ca. 30 ore) 

Con mezzi urbani 16 (ca. ½ ora) 

A piedi 50 (ca. 35 ore) 

Note: le informazioni pratiche presenti in questo racconto 

sono riferite al momento in cui è stato effettuato il viaggio 

(2013) e potrebbero risultare non più valide o attuali. 

Per una lettura meno ostica, in questo racconto ho 

preferito utilizzare la grafia più comune per indicare i nomi 

di cose, luoghi e persone, a scapito dell’esatta traslitterazione. 

Si troverà pertanto Tehran anziché Tehrān, Esfahan anziché 

Esfahān, Scià anziché Šāh, ecc. È inoltre necessario ricordare 


98 



che il persiano è una lingua tendenzialmente tronca, il cui 

accento tonico cade generalmente sull’ultima sillaba, con 

numerosi suoni non rappresentati nella nostra lingua. 


99 



Per viaggiare 

Guide 

• AA.VV., Lonely Planet–Iran, EDT, Torino, ultima 

edizione. 

• AA.VV., Iran, tesori di Persia, Abaco, Forlì, ultima 

edizione. 

Mappe 

• Iran, scala 1:1.500.000, Reise know-how verlag, Bielefeld, 

ultima edizione. 


100 



Bibliografia 

Storia 

• Abrahamian E., Storia dell’Iran dai primi del Novecento 

a oggi, Feltrinelli, Milano, 2013. 

• Axworthy M., Breve storia dell’Iran, Einaudi, Torino, 

2010. 

• Gelvin J. L., Storia del Medio Oriente moderno, Einaudi, 

Torino, 2009. 

• Redaelli R., L’Iran contemporaneo, Carocci, Roma, 2013. 

• Sabahi F., Storia dell’Iran, B. Mondadori, Milano, 2006. 

• Wiesehöfer J., La Persia antica, Il Mulino, Bologna, 2003. 

Cultura, politica, costume e società 

• AA.VV., Limes – L’Iran torna in campo, Editoriale 

l’Espresso, Roma, 2013. 

• AA.VV., Persian poems, Yassavoli, Tehran, 2008. 

• Guolo R., Il fondamentalismo islamico, Laterza, Bari, 

2002. 

• Guolo R., L’Islam è compatibile con la democrazia, 

Laterza, Bari, 2004. 

• Kapuscinski R., Shah-in-Shah, Feltrinelli, Milano, 2004. 

• Sabahi F., Un’estate a Teheran, Laterza, Bari, 2007. 

Religione 

• A cura di Peirone F., Il Corano, A. Mondadori, Milano, 

1979. 

• Branca P., introduzione all’Islam, ed. San Paolo, Alba, 

2005. 


101 



• Sul sito Avesta.org si può trovare la traduzione in inglese 

del libro sacro degli zoroastriani. 

Album fotografici 

• AA.VV., Tehran past & present, Yassavoli, Tehran, 2011. 


102 



Sommario 

Prefazione 3 

15 marzo. Verso terre ignote 4 

16 marzo. Primo impatto con l’Iran 5 

17 marzo. Shiraz tra poeti e mausolei 18 

18 marzo. Vestigia di antichi imperi 31 

19 marzo. Da Yazd ad Isfahan: l’Iran del deserto 42 

20 marzo. Capodanno 1392 55 

21 marzo. Isfahan imperiale 64 

22 marzo. Tra villaggi, impianti nucleari e città sante 75 

23 marzo. Tehran: ultimo giorno tra musei e montagne 85 

24 marzo. Ritorno a casa 95 

Postfazione 96 

Dati riassuntivi 98 

Per viaggiare 100 

Bibliografia 101 

Lorenzo Rossetti, classe 1984, è 

laureato in Relazioni Internazionali 

e tutela dei Diritti Umani (Scienze 

Politiche). 

Vive in Val di Susa e lavora 

presso l’Ufficio Stampa del Parco 

Nazionale Gran Paradiso. 

Fra i suoi interessi figurano i 

viaggi alla scoperta di altre civiltà 

e lo studio degli aspetti storici e 

culturali dei paesi visitati. 


103 



Questo diario è disponibile sul sito web 

http://www.lorenzorossetti.it/ 

© 2013 Lorenzo Rossetti, tutti i diritti riservati 


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Lorenzo Rossetti - L'altro Iran

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