presentation - Looijesteijn
presentation - Looijesteijn
presentation - Looijesteijn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 januari 2004<br />
Fototentoonstelling Zuid-Amerika<br />
Foto-expositie Cocon<br />
Vanaf dinsdag 1 januari tot en met 1 maart wordt in het opleidingsgebouw Cocon, van het<br />
Energieonderzoek Centrum Nederland een expositie gehouden van foto's die Kees <strong>Looijesteijn</strong> maakte in<br />
Zuid-Amerika.<br />
Het thema van deze expositie over onder andere straatverkopers luidt:<br />
‘ Winkels ter grootte van een koffer’<br />
' Het thema van de expositie bedacht ik toen ik de foto van de kleine vrouw uit Bolivia nog<br />
eens bekeek. In de mijnstad Potosí zag ik haar zittend op een bankje met haar voeten<br />
opgetrokken tegen de snerpende kou op 4100 meter hoogte. Een campesina die op een<br />
klapstoeltje vanuit haar uitvouwbare houten koffer snoepjes verkocht. De kleinst<br />
mogelijke vorm van ondernemerschap of noodgedwongen vindingrijkheid om te<br />
overleven? Toen ik de chocoladereep betaalde, vroeg ik toestemming om haar "winkeltje"<br />
te fotograferen. Ze stond het me toe en schikte haar schort. Door mijn lens zag ik de trotse<br />
eigenaresse van een winkel ter grootte van een koffer. Haar dichtgeknepen oogleden<br />
verraadden de geringe omzet van die dag. Bang een opkomende traan te fotograferen,<br />
drukte ik op de sluiterknop.'<br />
Kees <strong>Looijesteijn</strong> werkte in de jaren zeventig een aantal jaren in Peru. Later, in de jaren negentig, keerde<br />
hij er terug om samen met een vriend uit die tijd een aantal lange reizen te maken. Zo volgden ze het<br />
spoor van Simón Bolívar door Venezuela, Colombia, Ecuador. Een aantal jaren later reisden ze vanuit<br />
Brazilië, door Paraguay en Argentinië. In 2001 vertrokken ze vanuit Argentinië over de pampa door de<br />
Chileense en Peruaanse Andes. Telkens was hun eindbestemming de Peruaanse hoofdstad Lima.
Venezuela<br />
De stad doet bijna Noord-Amerikaans aan. Caracas wekt de indruk dat de oliedollars die het land<br />
binnenkomen, vooral geïnvesteerd zijn in de infrastructuur. Goed geasfalteerde wegen, ongelijkvloerse<br />
kruisingen. Een metro doorsnijdt de stad in de lengterichting. In het centrum is weinig van armoede te<br />
bespeuren. Het aantal zwervers is procentueel niet hoger dan in Amsterdam.<br />
Bedelaars zijn er minder dan in Péru, Bolivia of Ecuador.<br />
In het geval van volwassene zijn het vaak lichamelijk gehandicapten, die hun handicap als het ware<br />
'uitstallen'. Als het om bedelende kleine kinderen gaat, waren ze vaak redelijk gekleed, niet kapotte<br />
broek en schoeisel.<br />
Venezuela, Caracas 1994, Centrum, Plaza Bolivar<br />
Rauw geschreeuwde stemmen van de bestemmingen die de bussen aan zullen doen, rijen ambulante<br />
verkopers met snoepjes, frisdranken, koude kip of tijdschriften. Meer dan een uur rondgeslenterd om<br />
de sfeer goed in ons op te nemen.
De stad doet bijna Noord-Amerikaans aan. Caracas wekt de indruk dat de oliedollars die het land<br />
binnenkomen, vooral geïnvesteerd zijn in de infrastructuur. Goed geasfalteerde wegen, ongelijkvloerse<br />
kruisingen. Een metro doorsnijdt de stad in de lengterichting. In het centrum is weinig van armoede te<br />
bespeuren. Het aantal zwervers is procentueel niet hoger dan in Amsterdam. Bedelaars zijn er minder<br />
dan in Péru, Bolivia of Ecuador.<br />
In het geval van volwassene zijn het vaak lichamelijk gehandicapten, die hun handicap als het ware<br />
'uitstallen'. Als het om bedelende kleine kinderen gaat, waren ze vaak redelijk gekleed, niet kapotte<br />
broek en schoeisel.<br />
Venezuela, Caracas 1994<br />
Naar het busstation "Nuevo Circo" gelopen. Een chaotisch station dat ons qua sfeer bekend<br />
voorkwam. Niet dat we er ooit geweest waren, maar de het is een drukte die je bij meerdere Zuid-<br />
Amerikaanse busstations aantref.
Colombia<br />
De vertrekplaats van de bussen was niet alleen een knooppunt van verbindingen maar ook een<br />
smeltpunt van activiteiten. Schreeuwende straatverkopers, kruiers, passagiers, taxichauffeur bevolkten<br />
deze plek. Al gauw werden we aangesproken door een schorre stem; "Bucaramanga"?<br />
We werden door deze man door de menigte geleid en in een klein kantoortje geloodst. Het vertrek had<br />
slechts één deur en twee geblindeerde ramen. Nadat onze namen en paspoortnummers waren<br />
genoteerd op de passagierslijst, ging de deur dicht.<br />
De man aan de tafel vroeg of we geld bij ons hadden. Hij wees erop dat geld in broek- of borstzak<br />
absoluut onveilig was. "Vorige week zijn zeven passagiers beroofd".<br />
Ik liet hem mijn borsttasje met traveller cheques zien. Hij reageerde neen-schuddend. "Dat is<br />
onbelangrijk, dat is persoonsgebonden". Hij vervolgde onderwijzend; "Nee, baar geld daar zijn ze gek<br />
op. Neem geen kauwgum, sigaretten of snoepjes aan; ze zijn vaak gedrogeerd waardoor je in slaap<br />
valt en bestolen wordt".<br />
Hij bood ons kleine plastic zakjes aan, telde het geld en deed het in de zakjes. Ik was benieuwd of hij<br />
het zelf zou bewaren, hetgeen ik niet toe zou staan; een bekende oplichters truc. Tot mijn verbazing<br />
verzocht hij ons het met papiergeld gevulde zakje in onze sokken te stoppen. "En niet zo los in je<br />
schoen, want bij een overval wordt nogal eens verzocht het schoeisel uit te doen, het mag dan<br />
misschien een beetje ruiken, maar je raakt het niet zo gauw kwijt", besloot hij zijn eerste les Colombia<br />
aan ons. Zou al het Colombiaanse geld stinken? Beelden van pistolleros of andere soorten boeven die<br />
de bus tot stoppen zouden dwingen spookten door mijn kop. Ik dacht aan Maria en de kinderen in<br />
Nederland, en wilde niet tussen zes planken maar huis terugkeren.<br />
Colombia, Bucaramanga, 1994<br />
Marktbeelden: 'Mister Gillette' tandpasta, kauwgum en scheersmesjesverkoper.
Alhoewel Bucaramanga door zijn moderne bebouwing de allure heeft van een metropool combineert<br />
zij dit met de charme van een provinciestad. Ik heb de indruk dat wij de enige witte toeristen zijn<br />
tussen de bijna driekwart miljoen inwoners. Als we op het knusse plein van het centrum zitten,<br />
knopen de mensen al gauw uit nieuwsgierigheid een praatje met ons aan. Zo ook de man die het<br />
midden hield tussen een arme sodemieter en een zwerver.<br />
Sokkenloze, smerige voeten in te ruime schoenen. In zijn gescheurde broek vertelde hij over de<br />
vooruitgang van de stad. Hij wees daarbij op het 16 verdiepingen tellende kantoorgebouw dat zich aan<br />
verrijzen was pal aan de rand van het pleintje. Vroeger was een van de middelen van bestaan de ijzermijnen.<br />
Nu is het de handel, dienstverlening en wat kleine industrieën. De belangrijkste winkelstraat<br />
"Calle 35" afgelopen. Fraaie moderne winkels herbergen van alles: van gereedschap tot modieuze<br />
lingerie. Op het trottoir voor de winkels verkopen ambulante handelaren dezelfde spullen als B-merk<br />
of wellicht C-merk of het plagiaat ervan.<br />
Haaks op de winkelstraat bevinden zich de cuadras waar zich de min of meer gereguleerde<br />
straatverkoop afspeelt. Staande op een voetgangersviaduct het verkeersgewoel gadegeslagen. Het is<br />
net of ik me in China bevind.<br />
Colombia, Bucaramanga, 1994<br />
Schoolmeisjes met limoenen
Colombia, Bucaramanga, 1994<br />
Schooljongens, weliswaar leerplichtig, maar de kost moet ook verdiend worden op de markt.<br />
Colombia, Bucaramanga, 1994<br />
Oude marktvrouw met bloemen
Colombia, Bucaramanga, 1994<br />
Colombiaanse variant van ‘de dames van de suikerwerkfabriek’; de lingerieverkoopsters uit<br />
Bucaramanga.
Colombia, Bogota, 1994<br />
Santa Fe de Bogotá; Eigenaar van een mobiele afsluitbare winkel, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds<br />
laat bezig met straatverkoop.
Ecuador<br />
Vanzelfsprekend dankt dit op twee na kleinste land in Latijns Amerika zijn naam aan de evenaar die<br />
de aardbol nabij de hoofdstad Quito in een westelijk en een zuidelijk halfrond verdeelt. Het Andesgebergte<br />
vormt de scheidslijn tussen het westelijk en oostelijk gedeelte van het land. Het hooggebergte<br />
doorkruist het land van zuidgrens met Perú tot aan de noordgrens met Colombia. Het hoogland -de<br />
siërra- bestaat in Ecuador uit een tweetal ruggen; de oostelijke en de westelijke cordillera. Beide<br />
bergruggen zijn verbonden door 40 tot 60 km lange wegen die de dwarsverbindingen vormen. De<br />
beide cordilleras tellen meer dan dertig vulkanen, waarvan er minstens acht nog actief zijn. Het<br />
westelijke deel van Ecuador wordt begrensd door de stille oceaan. Tussen El Pacifico en de Andes ligt<br />
de Costa, een kuststrook bestaande uit laagland die nergens in Spaans-Amerika zo breed is als in<br />
Ecuador.<br />
Ecuador, Guamote, 1994<br />
De markt is een echte siërramarkt. Naast wat de grond voortbracht; aardappelen, wortelen, bonen<br />
werden er ook in grote hoeveelheden bananen aangeboden. Even verder zinken emmers, stukken<br />
zeep, zakken meel maar ook duizend kleuren borduurgarens. Dan weer touwen en kettingen. En<br />
uiteraard de etensplaatsjes. Pannen vol met heet, spetterend vet waarin vleeshapjes werden gebraden.<br />
Geelbruin geroosterde varkenskoppen met een plankje tussen hun tanden om hun bekken<br />
aantrekkelijk opengesperd te houden.
Ecuador, Guamote, 1994<br />
Kopende en verkopende Quechua Indios op de meest Indiaanse markt van Ecuador. Een winkel<br />
meegenomen in een draagzak op de rug<br />
Ecuador, Guamote, 1994<br />
Markt in Guamote, Quechua Indios op de meest Indiaanse markt van Ecuador. Hun koopwaar wordt<br />
vers klaargemaakt
Peru<br />
Het stadje Celendín bereiken we eerder dan gesuggereerd was. Om half elf stap ik de buis uit. Maar<br />
waarom die snelheid of die haast? De bus naar Chachapoyas vertrekt pas morgen om elf uur. Voor een<br />
bedrag van 16 Soles (f 10,-) betrek ik een kamer in Hotel Celendín. Ik slenter door het stadje en neem<br />
foto’s van de mensen en de markt. Vriendelijke mensen. Ze zeggen je overal gedag en laten zich<br />
gemakkelijk fotograferen. Ze vragen belangstellend wat ik in Celendín kom doen. Het stadje telt niet<br />
meer dan tienduizend inwoners. Tussen de middag kan je een kanon afschieten zonder iemand te<br />
raken. In een klein winkeltje poog ik een reep chocolade te kopen. Ik word doorverwezen naar de<br />
buren omdat het sleuteltje waarmee het glazen uitstalkastje is afgesloten zoek is. Het gebaar waarmee<br />
dit gebeurt duidt op een automatisme die er op wijst dat dit sleuteltje al langer zoek is. Maar wat kan je<br />
verwachten in een stadje waar pas sinds 1994 de hele dag elektriciteit is? Voor die datum was de<br />
stroomvoorziening beperkt van ‘s avonds zes uur tot middernacht.<br />
Peru, Celendin, 1998<br />
De winkel van de bonenverkoper
Peru, Celendin, 1998<br />
Alfalfa verkopende campesinas. De groente Alfalfa bevat een hoog gehalte aan calorieen en goed<br />
verteerbare vezels. Het zorgt voor een gezonde spijsvertering bij de muilezels.
Peru, Ayacucho - Huancavelica, 2001<br />
Onderweg zie ik de verkoopster, ze legt me uit dat de andesvijg eerst met een blad ‘afgestoft’ wordt<br />
om hem van zijn haarfijne stekels te ontdoen. Ze doet het voor en pelt vervolgens de vrucht af en bied<br />
hem mij aan om op te eten. Hij smaakt goed, enigszins vergelijkbaar met de granaatappel, echter wat<br />
sappiger en zoeter
Peru, Pisac, 1998<br />
Op de bodem van de heilige Urubamba-vallei, aan de voet van het Incafort, ligt het huidige dorp<br />
Pisac. Het kent een markt die, vanwege het nabijgelegen toeristische Cuzco, als duur bekend staat. Op<br />
de markt zie ik prachtig geweven kleden vooral bedoeld voor de export. Als ik de stof tussen mijn<br />
vingers laat glijden, vertelt de verkoopster me dat het van de beste lamawol is geweven.
Bolivia<br />
Bolivia ligt in het hart van Zuid-Amerika. Het is het land van de gigantische bergen, koude desolate<br />
hoogvlakten, en vruchtbare semi-tropische laaglanden. Het is ongeveer tweemaal zo groot als Spanje.<br />
Samen met Paraguay is Bolivia een van de twee landen van het Zuid-Amerikaanse contingent dat geen<br />
eigen verbinding met zee heeft. Het is het meest hooggelegen en meest Indiaanse land van dit<br />
werelddeel. De helft van de bevolking handhaaft de traditionele indiaanse normen en waarden. Bolivia<br />
is ook het armste land van Zuid-Amerika. Daar staat tegenover dat het land het rijkste is aan<br />
Indiaanse cultuur.<br />
Een derde deel van de bevolking is Quechua Indiaan, een kwart Aymará Indiaan, nog eens een kwart<br />
is Mesties en een tiende deel van Europese afkomst, voornamelijk Spanje. De meeste historici<br />
schetsen het ontstaan van Bolivia rond de Tiahuanaco cultuur welke rond 600 voor Christus tussen La<br />
Paz en het Titicacameer ontstond.<br />
Bolivia, La Paz, 1998<br />
Verfverkoopster op markt in La Paz
Bolivia, La Paz, 1998<br />
Een marktkraampje met Aymarávrouwen. Ineens krijg ik zicht op datgene wat zich onder de plank van<br />
het kraampje bevindt. Ik zie lamafoetussen, groot en klein door elkaar. Van alle Aymará mystiek is de<br />
foetus het symbool van ongeboren leven, een beeld van de oude superioriteit, de meest krachtige.<br />
Vroeger werd de foetus verbrand in de ovens van het huis, als ‘offerande aan de goden.’ Hier worden<br />
gedroogde lamafoetussen bij bosjes tegelijk te koop aangeboden. De onder- en bovenwereld<br />
gescheiden door slechts een tafelblad In deze marktkraam
Bolivia, Potosi, 1998<br />
Een kleine campesina die gezeten op een klapstoeltje vanuit haar uitvouwbare houten koffer snoepjes<br />
verkoopt. Als ik de chocoladereep betaal, vraag ik toestemming om haar ‘winkeltje’ te fotograferen.<br />
Ze staat het toe. Door mijn lens zie ik de trotse eigenaresse van een winkel ter grootte van een koffer.<br />
Zittend op een bankje met voeten opgetrokken tegen de snerpende kou op 4070 meter hoogte. Ze<br />
schikt haar schort. Dichtgeknepen ogen verraden de geringe omzet van vandaag. Bang een<br />
opkomende traan te fotograferen, druk ik de sluiterknop in.