Til Potetlefsa 2010 - Fjellmandel fra Oppdal
Til Potetlefsa 2010 - Fjellmandel fra Oppdal
Til Potetlefsa 2010 - Fjellmandel fra Oppdal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mandelpotetdyrking<br />
1 Sortsegenskaper<br />
Mandelpotet er en halvsein, gammel landsort som har overlevd i fjellbygdene takket være<br />
mindre sjukdomspress enn i lavlandet. Den gir normalt litt mindre avlinger enn andre matpotetsorter,<br />
men har et delikat utseende og svært god matkvalitet.<br />
Mandelpotet er meget svak mot tørråte på ris og knoller. Den blir raskt oppsmittet av ulike<br />
virus – spesielt PVA og PVY. Virussmitte gir stor avlingsnedgang. En regner at gjennomsmitta<br />
settepoteter gir en avlingsreduksjon på 1000 kg per dekar. Flatskurv og vorteskurv kan også<br />
gi stor <strong>fra</strong>sortering og økonomiske tap i mandelpotetproduksjonen.<br />
Indre blåfarging er et tilbakevendende fenomen ved dyrking av mandelpoteter. Blåfarginga er<br />
ikke smittsom, og slike poteter kan derfor uten fare brukes som settepoteter.<br />
God jordoverdekking og tilstrekkelig radavstand (minst 70 cm – helst 75-80 cm), samt godt<br />
drenert og varm jord, reduserer tendensen til blåfarging. Modne knoller synes å være mindre<br />
utsatt (lavere sukkerinnhold). Sterk nitrogengjødsling forsinker modningsprosessen. Muligens<br />
kan også fysiologisk unge settepoteter bidra til blåfarging fordi slike settepoteter gir potetplanter<br />
som utvikler seg seinere og forsinker modningsprosessen. Rask transport <strong>fra</strong> åkeren og inn<br />
på mørkt lager er viktig. Lagertemperaturen økes gradvis <strong>fra</strong> jordtemperatur og opp til ca. 12 o<br />
C de første dagene etter opptak og holdes på dette nivået i ca. 2-3 uker (sårheling). Deretter<br />
gradvis nedtrapping til 4 o C resten av lagringstida (8 o C for evt. Chipspoteter) Relativ luftfuktighet<br />
på lageret bør være over 90% i hele lagringsperioden. Svartskurvangrep fører til at knollene<br />
kommer høyere i fåra og dette øker risikoen for blåfarging. Det er påvist variasjon mellom<br />
mandel-«kloner» m.h.p. tendens til blåfarging.<br />
2 Krav til vokseplass<br />
Jorda<br />
● Det er viktig å velge den tidligste, varmeste og minst frostutsatte jorda på garden til mandelpotetene.<br />
Lett, moldrik sandjord (6 - 12% mold), er den beste potetjorda.<br />
● Mye stein kan gi dårligere knollform og skaper problemer under opptakinga. I tillegg vil<br />
stein skade knollene og gi innpass for råteorganismer. Særlig phomaråte kan bli ille med<br />
mye sårskader ved innlagring. Strengleggingsutstyr for stein vil forhindre steinskader, men<br />
dette er kostbart utstyr som krever stort areal for å lønne seg.<br />
● Det er spesielt viktig at jorda er godt drenert (god luftveksling = god vekst og mindremindre<br />
angrep av vorteskurv og svartskurv).<br />
● I likhet med de fleste andre jordbruksvekstene, vokser mandelpotetene best ved pH 6,0-6,5.<br />
Jordreaksjonen bør likevel ikke komme vesentlig over pH 6,0 fordi høyere pH øker risikoen<br />
for flatskurv. Evt. kalking av sur jord må gjøres i forkulturen – ikke i potetåret.<br />
● Frostvatningsanlegg er ønskelig for årsikre mandelpotetavlinger i fjellbygdene – selv om vi<br />
de senere år stort sett har unngått frost i veksttida. Småsprederanlegg som dekker hele arealet<br />
gjør det også enklere å vanne potetene rett (ofte og lite), og er den beste løsningen der<br />
det må vannes for å motvirke flatskurvangrep.<br />
1
Vassbehov<br />
Fra setting og <strong>fra</strong>m til begynnende knollsetting er vassbehovet lite, og det er sjelden nødvendig<br />
med kunstig vatning. Ved ekstrem tørke med svært høye jordtemperaturer den første tiden<br />
etter setting, bør det likevel vatnes fordi settepotetene ikke spirer på grunn av at blant<br />
annetrotutviklingen hemmes når det blir for tørt.<br />
● Når veksten av ris og knoller er sterk (juli/august) kreves det mye og jevn tilførsel av vatn.<br />
Problemet med flatskurv reduseres også når vasstilgangen er rikelig <strong>fra</strong> begynnende knollsetting<br />
og 3-4 uker <strong>fra</strong>mover. Overdreven vatning som medfører en reduksjon av luftinnholdet i<br />
jorda, gir ofte problemer med vorteskurv og økt knollansetning (mange og små knoller).<br />
● Bruk dyser og trykk som gir små dråper og små vassmengder per tidsenhet for å unngå nedvasking<br />
av drillene. Ofte og lite er god strategi for potetvatning.<br />
Plass i omløpet/vekstskifte<br />
Mandelpotet kan dyrkes etter alle andre vekster og egner seg ypperlig som forgrøde til f.eks.<br />
grasdyrking. Det finnes eksempler på at potet etter potet (monokultur) kan gå bra, men faren<br />
for angrep og oppformering av ulike sjukdomsorganismer øker (bl.a. skurvsjukdommene).<br />
Ved monokultur er det ekstra viktig med friske settepoteter.<br />
For å unngå de negative følgene av ensidig potetdyrking, anbefales det ikke å dyrke poteter<br />
mer enn max. 2-3 år på samme åkeren, og la jorda hvile i 4-6 år før det settes poteter igjen.<br />
Jordbytte med naboen<br />
Dersom det er for lite areal egna potetjord på egen gard for å få til et fornuftig vekstskifte, kan<br />
løsningen være å spørre naboen om jordbytte. Dette burde også naboen være interessert i fordi<br />
potet er en ypperlig forgrødevekst. Det blir vanligvis meget store grasavlinger de første åra<br />
etter potetdyrking, og med moderne plantevernmetoder blir også mengden av rotugras (kveke)<br />
kraftig redusert i potetåra.<br />
2 Krav til settepotetene<br />
Friske settepoteter – kjøp KUN statskontrollerte!<br />
I praktisk dyrking vil potetene våre ganske raskt bli gjennomsmitta med ulike virustyper. Som<br />
nevnt innledningsvis går avlingene av mandelpotet kraftig ned ved virusoppsmitting. Friske<br />
knoller har dessuten et gjennomsnittlig høyere tørrstoffinnhold. Smitte av ringråte og potetsystenematode<br />
(potetål) må ikke forekomme i settepotetene. Statskontrollerte settepoteter er<br />
garantert fri for disse sjukdommene. Settepotetene bør også være mest mulig fri for skurv og<br />
tørråte.<br />
Handel med settepoteter dyrkerne i mellom er ikke tillatt i følge forskrift om settepoteter.<br />
Kjøp av usertifiserte settepoteter <strong>fra</strong> andre produsenter medfører alltid smitterisiko<br />
for farlige potetsjukdommer.<br />
Heller ikke statskontrollerte settepoteter er garantert fri for tørråtesmitte. Det finnes mange<br />
eksempler på tørråtespreding som kan tilbakeføres til sertifiserte settepoteter.<br />
Settepotetene bør dyrkes i egen åker, helst i en viss avstand <strong>fra</strong> annen potetåker. Dette gjør det<br />
enklere å luke ut sjuke planter i veksttida, og det forsinker oppsmitting av blant anna virus.<br />
Settepoteter <strong>fra</strong> 1 dekar er nok til 8-12 dekar potetland året etter. Målsetningen må være innkjøp<br />
av nok statskontrollert vare årlig til å dekke behovet for settepoteter på hele potetarealet<br />
påfølgende vekstsesong. Dermed blir potetene dyrket bare 2 år på garden før utskifting.<br />
Størrelsen på settepotetene har betydning for avlingsmengde/kvalitet. Store morpoteter gir<br />
som regel høyere bruttoavling og stort antall knoller under hvert ris. Mindre settepoteter gir<br />
færre og større knoller. Årsaken til at potetene er små kan være sjukdom. Derfor bør vi bruke<br />
større knoller (50 g og over) av egenproduserte settepoteter enn av statskontrollert vare. Det er<br />
en vanlig erfaring at settepoteter med virussmitte setter færre knoller enn friske. Derfor bør det<br />
vurderes å gå opp i knollstørrelse når en vet at settepotetene er virussmitta.<br />
2
Fysiologisk alder ved setting/apikal dominans<br />
«Fysiologisk alder hos settepoteter kan defineres som ”utviklingsstadiet hos en knoll som er<br />
påvirket av kronologisk alder, dyrkings- og lagringsforhold.” Hovedstadiene i denne utviklingen<br />
<strong>fra</strong> fysiologisk ung til gammel settepotet beskrives ofte som dvale, apikal dominans,<br />
normal spiring, senilitet og inkubasjon.<br />
Optimal fysiologisk alder er først og fremst avhenging av dyrkingssted (vekssesongens lengde<br />
og temperatur) og hva avlingen skal brukes til. I områder med kort eller kjølig vekstsesong<br />
bør en bruke fysiologisk eldre settepoteter (med kortere vekstsyklus) enn under varmere<br />
forhold for å oppnå tilsvarende modenhet.» (Sitat <strong>fra</strong>: Grønn kunnskap vol. nr.114- 2005 av Tor J. Johansen,<br />
Planteforsk Nordnorsk Kompetansesenter Holt)<br />
Dvalestadiet<br />
I dvale vil ikke potetknollen gro selv under optimale forhold.<br />
Stadiet Apikal dominans<br />
Straks etter dvalestadiet vil knollen bare få en eller svært få groer. Vi snakker om apikal<br />
dominans som kan oversettes med overherredømme. Så ”unge” settepoteter vil gi planter<br />
med bare en eller svært få stengler og produsere få, men store knoller. Totalavlingen vil bli<br />
liten, selv i områder med lang veksttid. Så ”unge” settepoteter er uaktuelle i praksis.<br />
Stadiet Normal spiring<br />
Etter normal lagring under våre forhold, vil potetens fysiologiske alder befinne seg et eller<br />
annet sted i utviklingsfasen ”normal spiring” når våren nærmer seg. De fysiologisk yngste<br />
knollene i stadiet utvikler bare få groer og planter med noen få, men kraftige stengler. Disse<br />
potetplantene utvikles seint, får kraftig ris og forsinket knolldanning og modning. Stort avlingspotensiale<br />
i områder med lang vekstsesong, men lite ønskelig her i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Fysiologisk noe eldre poteter i stadiet Normal spiring vil danne mange groer. Plantene får<br />
mange stengler, utvikler seg raskere, og har stort avlingspotensiale med mer modne knoller<br />
der vekstsesongen er kort. Det er settepoteter i denne utviklingsfasen som må være målsetningen<br />
her i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Senilitet og inkubasjon<br />
Dette er fysiologisk svært gamle knoller som er helt uegnet som settepoteter<br />
3. Produksjonsprosessen<br />
Lysgroing<br />
Groingstid i døgn ved ulike temperaturer og ønsket varmesum<br />
Temperatur<br />
Varmesum, døgngrader over 4 o C<br />
o C 150 200 250 300<br />
8 38 50 63 75<br />
10 25 33 42 50<br />
12 19 25 31 38<br />
14 15 20 25 30<br />
3
Fordeler ved lysgroing<br />
● Raskere spiring<br />
● Økt avling og høyere andel salgbare knoller<br />
● Potetene blir mer modne og får et høyere tørrstoffinnhold (lenger veksttid). Sukkerinnholdet<br />
i knollene blir lavere – minsket risiko for blåfarging.<br />
● Modne poteter har sterkere skall. Dette gir mindre skader, og dermed færre innfallsporter<br />
for angrep av lagerråter.<br />
● Mindre sjukdom. Rask spiring gir mindre skader av svartskurv og blæreskurv.<br />
● Gir bedre mulighet til å sortere <strong>fra</strong> sjuke knoller før de blir satt i jorda.<br />
Høy luftfuktighet og mye lys (100 lux/m 2 ) gir spenstige, sterke groer og setter i gang rotutviklinga.<br />
Fukt golvet eller bruk fuktingsanlegget under groinga. Et oppfukta lag med sagflis,<br />
torvstrø eller lignende på golvet, gir jevnere fuktighetstilgang. Lite lys og tørr luft gir<br />
lange og svake groer som lett faller av ved håndtering. Uttørka knoller har redusert vekstkraft<br />
og dårlige groer. Ikke overfyll grokassene. For tykt lag poteter hindrer lystilgangen og gir<br />
lange, bleke groer som lett faller av.<br />
Jordarbeiding – behold jordlufta er stikkordet<br />
● Potetene trenger rikelig med luftig og løs jord for å oppnå optimal vekst og utvikling. Djup<br />
harving uten finsmuldring er det beste. Finsmuldring med fres, steinrive e.l. bør unngås fordi<br />
slik jord får en struktur som lett faller sammen i forbindelse med regn og/eller vatning. Dette<br />
vil hemme luftveksling i jorda. Husk at skikkelig pløyearbeid er grunnlaget for et godt resultat.<br />
Pløy gjerne noe djupere enn til for eksempel gras hvis jordforholdene tillater det.<br />
● Plogen lager i utgangspunktet den ideelle vokseplassen sett med "mandelpotetøyne," og kan<br />
faktisk med fordel være den eneste jordarbeidinga enkelte steder hvis det er lite torv, klump og<br />
stein.<br />
Gjødsling<br />
Balansert gjødsling er svært viktig for avlingsstørrelse og kvalitet. Jordprøver bør derfor alltid<br />
foreligge der det skal dyrkes poteter.<br />
Næringsstoffenes innvirkning på kvaliteten (Etter Hydros «Gjødslingsråd for jordbruksvekster» <strong>fra</strong> 2000)<br />
Nærings- Knoll Tørr- Mørk- Bløt- Sund-<br />
stoff Størrelse stoff farging koking koking<br />
Nitrogen Øker Reduseres Øker Øker Reduseres<br />
Fosfor Uendret Øker svakt (Reduseres) Reduseres Øker<br />
Kalium Øker Reduseres Reduseres Øker Reduseres<br />
Nitrogen (N)<br />
N er det plantenæringsstoffet som påvirker avlingsstørrelsen mest. Rett N-tilførsel virker positivt<br />
på smaksegenskaper og kvalitet, og er viktig for oppbygging av proteiner av stor betydning<br />
i kostholdet vårt.<br />
Gul kjøttfarge, høyt tørrstoffinnhold og skikkelig «potetsmak,» kjennetegner god mandelpotet.<br />
Sterk nitrogengjødsling virker negativt på disse egenskapene. Derfor må kvalitet gå foran<br />
kvantitet ved planlegging av nitrogengjødslinga. Litt for lite er bedre enn litt for mye i denne<br />
sammenhengen.<br />
● 6-8 kg nitrogen pr. dekar bør være maksimumtilførsel på jord med normalt moldinnhold.<br />
● På særlig moldrik, luftig og varm jord kan det faktisk vurderes å sløyfe nitrogengjødslinga<br />
– i alle fall det første året etter ompløying av eng. Ellers bør 4-6 kg N pr. dekar være<br />
maksimum under slike forhold.<br />
● På ekstremt moldfattig sandjord kan en økning til 9-12 kg N/daa vurderes, det samme<br />
gjelder hvis det vatnes mye (utvasking).<br />
4
Observasjoner de senere åra tyder på at det kan lønne seg å øke nitrogengjødslinga noe hvis<br />
det er mye virussmitte i settepotetene i forhold til friske settepoteter, men en bør foreløpig ikke<br />
overdrive dette.<br />
Delt nitrogengjødsling?<br />
Nitrogenbehovet vurderes på grunnlag av forsøk, erfaringer og god lokalkunnskap om jord og<br />
klima. Videre har vekst og gjødsling forrige år (spesielt husdyrgjødsel) og vinterklimaet<br />
(tele/ikke tele) betydning for hvor mye nitrogen som naturlig er tilgjengelig i jorda om våren.<br />
Endelig er temperaturen i jorda om våren/forsommeren avgjørende for hvor mye nitrogen som<br />
blir mineralisert (frigjort) <strong>fra</strong> planterester m.v.<br />
Disse forholda gjør at risikoen for å feilberegne nitrogengjødslinga om våren er stor. Ved å<br />
tilføre bare en del av nitrogenet om våren, og vente med resten til like før siste hypping, vil<br />
plantenes utseende sammen med kunnskap om vær og temperatur <strong>fra</strong> settetidspunktet, være en<br />
korreksjonsfaktor i vurderinga av behovet. <strong>Til</strong>leggsgjødsling med nitrogen må gjøres før hypping<br />
slik at gjødsla blir med jorda opp i drillen.<br />
Fosfor (P)<br />
P virker bare svakt inn på avlingsstørrelsen, men har positiv virkning på tørrstoffinnhold og<br />
matkvalitet. Liten fare for skadevirkninger ved overdosering. ca. 3 kg fosfor pr. dekar er en<br />
brukbar norm. På nydyrka jord og jord med lave P-AL-verdier, kan en økning til 4 kg/daa<br />
være aktuelt. Det samme gjelder jord med lav pH der fosfor kan være mindre tilgjengelig.<br />
Kalium (K)<br />
K er nest etter nitrogen det næringsstoffet som øker avlinga mest. Dette skyldes for det meste<br />
økt knollstørrelse. Mørkfarging og støtblått reduseres, og saftspenninga øker (bedre frostherdighet).<br />
14. - 15. august 2003 vasket voldsomme nedbørsmengder kalium ut <strong>fra</strong> jorda i <strong>Oppdal</strong>,<br />
og førte til problemer med mørkfarging av potetene. Mørkfarginga skyldes oksidasjon av<br />
aminosyra Methionin. Litt sitronsyre og Seltin (kaliumklorid) i vannet kan redusere mørkfarging<br />
etter koking.<br />
Husk å bruke klorfri kaliumgjødsel. I vanlig «grasgjødsel» finnes kaliumet i form av kaliumklorid<br />
(KCl), mens det i klorfattig potetgjødsel er til stede som kaliumsulfat (K2SO4). Klorholdig<br />
gjødsel senker tørrstoffinnholdet i potetene (blir kvit og vassen)..<br />
10-15 Kg kalium pr. dekar, avhengig av jordanalysene, dekker behovet. Overdrevet sterk<br />
kaliumgjødsling kan gi symptomer på bl.a. magnesiummangel (antagonisme), men det er likevel<br />
viktig at K-behovet er godt dekket med tanke på mørkfarging. Det er enkelt å bladgjødsle<br />
med magnesium hvis mangelsymptom skulle oppstå (se under magnesium).<br />
Kalsium og magnesium (Ca, Mg)<br />
Kalsium: For lite kalsium kan gi indre defekter i knollene (rustflekker, kolv). Fullgjødsel ®<br />
12-4-18 mikro inneholder 2,0% kalsium og Fullgjødsel ® 6-5-20 mikro 3,0 %. Men det er<br />
Kalksalpeter som er den beste kalsiumkilden med 18,8% Ca. Det er ofte liten sammenheng<br />
mellom pH og kalsiuminnholdet i lette jordtyper (sandjord). Derfor bør en ta Ca-AL analyse<br />
av jord som skal brukes til mandelpotetdyrking. Mg-AL får en vanligvis automatisk ved bestemmelse<br />
av Ca-AL.<br />
Magnesium: Magnesiummangel er godt kjent – som oftest i forbindelse med sterk kaliumgjødsling<br />
(mye møkk for eksempel), og kan gi stor avlingsreduksjon. Det anbefales å bruke<br />
dolomitt til kalking av jord der det senere skal dyrkes poteter. Grovdolomitt levers nå ferdig<br />
spredd i <strong>Oppdal</strong>. Fullgjødsel ® 12-4-18 mikro inneholder 1,4% Mg og Fullgjødsel ® 6-5-20<br />
mikro 3% Mg. Bladgjødsling med magnesium forholdsvis tidlig i veksttida er aktuelt der<br />
mangel erfaringsmessig kan oppstå.<br />
5
Svovel<br />
Blautgjødsel inneholder lite lett tilgjengelig svovel. Svovelmangel i eng er for eksempel ganske<br />
vanlig i <strong>Oppdal</strong> der det brukes møkk sammen med svovelfrie N-gjødselslag. Derfor er det<br />
grunn til å anta at svovelforsyningen til potetene også kan være knapp ved bruk av bare blautmøkk.<br />
Mangel på svovel medfører økt nitratinnhold og ufullstendig proteinsyntese (oppbygging) i<br />
potetene. De klorfrie mineralgjødseltypene, der kalium er til stede som kaliumsulfat, gir god<br />
dekning av S-behovet.<br />
Husdyrgjødsel eller mineralgjødsel?<br />
Innledningsvis: Møkk <strong>fra</strong> dyr som er fôra med potet må ikke brukes på potetåkeren.Det<br />
er sterk mistanke om at slik møkk sprer og vedlikeholder<br />
smitte av blant annet vorteskurv i jorda. En undersøkelse i regi av<br />
<strong>Fjellmandel</strong> <strong>Oppdal</strong> BA <strong>fra</strong> 2005 bekrefter denne mistanken. Se mer<br />
under potetsjukdommer på side 9.<br />
2-3 tonn/daa blautgjødsel <strong>fra</strong> storfe og 1.5-2 tonn/daa sauegjødsel <strong>fra</strong> spaltegolv bør være<br />
maksimum til mandelpotetene. Nitrogenvirkningen – særlig av sauegjødsel – kan variere svært<br />
mye. Med tanke på god potetkvalitet er det sikrere – og langt mer forutsigbart å bruke småmoderate<br />
møkkmengder og heller dekke resten av næringskravet med klorfattig mineralgjødsel.<br />
Se også avsnittet om delt nitrogengjødsling). Med tanke på potetkvalitet og risiko for<br />
spredning av sjukdomssmitte, er det absolutt sikreste å sløyfe møkk til potetene. og heller bruke<br />
den til andre vekster i omløpet.<br />
Eksempler på gjødslingsalternativer<br />
Tabellen viser eksempler på kombinasjoner av mineralgjødseltypene for optimal gjødsling<br />
av mandelpotet (Se også http://www.yara.no/ for gjødselsortiment med mer.)<br />
Vårgjødsling Fullgjødsel ® 12-4-18 mikro Fullgjødsel 6-5-20 mikro<br />
+ + +<br />
Evt. tilleggsgjødsling<br />
før hypping<br />
<strong>Til</strong>leggsgjødseltype velges etter jordanalyser og erfaringer<br />
Kalksalpeter Kalksalpeter<br />
Kombinasjoner av Fullgjødseltypene og Kalksalpeter gir en balansert gjødsling som dekker<br />
potetenes næringsbehov godt i de fleste tilfeller. NPK-gjødsla gir rikelig med fosfor og kalium.<br />
Unntaket er nydyrka jord med svært lavt fosforinnhold. Her kan det for eksempel være<br />
aktuelt å bruke OPTI-P TM 0-8-0 eller OPTI-START TM 12-23-0 i tillegg til Fullgjødsel, men<br />
dette hører til sjeldenhetene. Behovet for magnesium blir også godt dekka ved bruk av Fullgjødseltypene,<br />
pluss at det blir tilført flere viktige mikronæringsstoffer. I kombinasjon med<br />
Kalksalpeter som inneholder mye kalsium i tillegg til nitrogen, blir dette en meget god potetgjødsling.<br />
Mengde Kalksalpeter reguleres ut <strong>fra</strong> nitrogenbehovet i den enkelte åker (avhengig<br />
av moldinnhold, forgrøde mv.).<br />
6
2. Noen kombinasjoner av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Mineralgjødsla kan med<br />
fordel gis like før hypping.<br />
Mengde <strong>Til</strong>førte næringsstoffer i kg/dekar<br />
kg/dekar Gjødseltype Nitrogen Fosfor Kalium<br />
2000 Blautgjødsel storfe 7% ts 4.0 1.4 *)<br />
+ 25 Fullgjødsel ® 12-4-18 mikro 2.9 1,0 4.4<br />
1500 Sauegjødsel, spaltegolv 4.2 2.7 10.3<br />
+ 25 Fullgjødsel ® 12-4-18 mikro 2,9 1,0 4,4<br />
*) + 20 kg OPTI-P TM 0-8-0 på jord med middels og lavt fosforinnhold<br />
Ved bruk av husdyrgjødselalternativene på ompløyd eng, bør blautgjødsla reduseres til ca.<br />
1000 kg/dekar, og sauegjødsla til ca. 800 kg/dekar.<br />
Det kan også vurderes å sløyfe mineralgjødsla og bruke 3000 kg blautmøkk evt. 2000 kg tørr<br />
sauemøkk/dekar, men denne gjødslingspraksisen gir som tidligere nevnt mindre kontroll med<br />
nitrogentilførselen og er derfor kvalitetsmessig en usikker gjødslingspraksis.<br />
Tabellen forutsetter nedmolding av møkka like etter spredning. N-virkningen av møkka reduseres<br />
med 15-50% per dag mellom spredning og harving – avhengig av lufttemperatur og<br />
vind. Dette kan vi utnytte hvis vi vil redusere nitrogenvirkningen.<br />
Setting<br />
Settetid<br />
Vi forlenger vekstsesongen ved å sette tidlig. Jorda må imidlertid være laglig med en temperatur<br />
på 6-8 o C, slik at potetene ikke blir stående og sture. Lang spiretid og kald jord kan medføre<br />
at svartskurv ødelegger groer/spirer. Svartskurvsår på groene åpner for angrep av råter.<br />
Sterke svartskurvangrep gir høy knollsetting, og den økte lystilgangen bevirker klorofylldannelse<br />
– grønne poteter. Tendensen til blåfarging vil også tilta. Det kan være rett å utsette settinga<br />
når jorda er kald. Potetene har det bedre i grokassene under slike forhold; i hvert fall<br />
innen rimelige tidsrammer.<br />
Godt lysgrodde settepoteter, der vekstenzymene er kommet godt i gang, tåler likevel å bli satt i<br />
noe kjøligere jord enn poteter direkte <strong>fra</strong> kjelleren, men vi skal ikke overvurdere denne effekten<br />
av lysgroing.<br />
Settedybde<br />
Dyp setting gir lang spiretid, større risiko for svartskurvangrep og en konkurransefordel til<br />
ugraset.<br />
● Ca. 5 cm er passe jordoverdekning når potetene blir satt 1 cm under flatt land.<br />
● Variasjoner i settedybde gir ujevn spiring og vekst, og ujevn avlingskvalitet.<br />
● Bruken av enkelte plantevernmidler blir vanskeliggjort ved for store variasjoner i oppspiring<br />
og vekst.<br />
● Jevn pløye- og harvedybde er grunnlaget for et godt resultatet. Bruk dybdehjul!<br />
● Skrap toppen av drillen med en enkel slådd hvis potetene kommer for djupt. Tromling<br />
(pakking) av drillen kan være aktuelt på jord som disponerer for flatskurvangrep – noe som<br />
er mer sjeldent akkurat her i <strong>Oppdal</strong>.<br />
● Gi potetene jordvolum å vokse i ved å hyppe etter at potetene har kommet opp. Hyppeutstyr<br />
som lager fårer med konvekst (kuppelformet) tverrsnitt er bedre en eldre hyppeskjær<br />
7.4<br />
7
som ofte lager en konkav, avkutta pyramideform. Nyere hyppeutstyr med rulleskjær lager<br />
rett drillform. Bruk av drillformer gir kanskje den beste drillforma, og vurderes nå av enkelte.<br />
● Rikelig jordoverdekning er viktig for å redusere tendensen til grønn-/blåfarging og for å<br />
hindre nedvasking av tørråtesmitte til knollene (soppsporer). Ønskelig jordoverdekning er<br />
enklere å oppnå ved bruk av rulleskjærhyppere, men rett innstilling av redskapen er viktig.<br />
Husk at nok løsjord (djup pløying) er en forutsetning for god jordoverdekning ved hypping.<br />
Rad- og setteavstand<br />
Potetplanten har stor evne til å utnytte det jordvolumet den blir tildelt. Derfor vil moderate<br />
variasjoner i rad/setteavstand påvirke totalavlinga lite.<br />
Rad- Midlere Settepotet kg/daa v/ulik<br />
avstand Knollvekt setteavstand i cm<br />
cm gram 25 30 35<br />
30 171 143<br />
70<br />
40<br />
50<br />
228 190<br />
238<br />
163<br />
204<br />
60 245<br />
75<br />
40<br />
50<br />
213 178<br />
222<br />
152<br />
190<br />
Ved lik sette-/radavstand vil store settepoteter som regel gi flere og mindre knoller enn mindre<br />
settepoteter. Setteavstanden bør derfor øke med økende størrelse på settepotetene, slik at vi<br />
holder oss innenfor 190-230 kg settepoteter per dekar.<br />
Anvendelsen av avlinga har også betydning for valg av rad/setteavstand. I settepotetåkeren kan<br />
vi gå ned i setteavstand i forhold til i matpotetåkeren fordi vi er ute etter mange – og ikke nødvendigvis<br />
store – knoller.<br />
4 Potetsjukdommer<br />
Det er spesielt sjukdommene Lys ringråte, potettørråte, fomaråte, svartskurv, vorteskurv og<br />
flatskurv som forårsaker de største økonomiske tapa i mandelpotetproduksjonen. Ved høy<br />
jordreaksjon (pH) og/eller når vasstilgangen er for liten <strong>fra</strong> knollsetting og de første ukene<br />
etterpå kan flatskurv gi store skader. Dessuten kan vorteskurv gi stor <strong>fra</strong>sortering; spesielt på<br />
tung, moldrik jord og ved mye regn/overdreven vatning. Disse sjukdommene kan gi sterkt<br />
nedsatt avling og kvalitet. Poteter som er befengt med disse sjukdommene kan medvirke til at<br />
mandelpoteten kommer i vanry hos forbrukerne.<br />
Prøv svenskenes nettside http://www.smak.se/website1/1.0.1.0/38/1/index.php Her er det gode<br />
bilder og beskrivelse av ulike sjukdommer.<br />
Svartskurv (soppsjukdom)<br />
Betydningen av lysgroing, settetidspunkt og settedybde for utvikling av svartskurv er nevnt<br />
tidligere. I tillegg kan vi beise settepotetene, skifte potetland og sørge for å redusere smitte i<br />
settepotetene (beising).<br />
8
Flatskurv (bakteriesjukdom)<br />
Potetene er mottagelig for flatskurvsmitte <strong>fra</strong> begynnende knollsetting og 3-4 uker <strong>fra</strong>mover.<br />
Senere i veksttida er skallet tettere og hindrer oppsmitting. Derfor er det typisk for poteter med<br />
flatskurv at skurvtettheten er størst i den enden av knollen som er lengst unna ”navlestrengen.”<br />
Flatskurvorganismen liker varm og luftig jord med høy pH. <strong>Til</strong>tak mot sjukdommen:<br />
● Settepoteter med minst mulig flatskurv<br />
● Redusere luftinnholdet i jorda ved å tromle (pakke) drillen etter setting<br />
● Holde jorda jevnt fuktig i 3-4 uker <strong>fra</strong> begynnende knollsetting.<br />
● Godt vekstskifte.<br />
Store flatskurvangrep har ikke vært vanlig her i <strong>Oppdal</strong> <strong>fra</strong>m til nå.<br />
Vorteskurv<br />
I faglitteratur kan en lese at vorteskurv først<br />
og fremst er en plage i kjølige strøk med mye<br />
nedbør – for eksempel vestlandet. Og spesielt<br />
på tyngre, moldrik og fuktig jord med lite<br />
jordluft, der vorteskurvsoppen kan ødelegge<br />
potetavlinga fullstendig. Anbefalte tiltak:<br />
● Plogen lager i utgangspunktet den beste vokseplassen. Minst mulig harving og anna jordarbeiding<br />
som kan ødelegge jordstrukturen. Unngå redskaper med roterende arbeidsorganer<br />
(fresere, steinrive). Slike maskiner ”pisker” jorda og lager en struktur som lett faller sammen<br />
ved regn/vatning.<br />
● Minst mulig vorteskurv på settepotetene<br />
● Minst 5-6 års vekstskifte. Soppen danner hvilesporer som kan overleve minst 6-7 år i jorda<br />
og angripe nye poteter når sjansen byr seg (danskene sier faktisk opptil 12 år!)<br />
I senere tid har vorteskurvangrep forekommet i økende grad selv om jord- og vekstforhold<br />
m.m ikke tilsier angrep av sjukdommen. Hva kan dette skyldes? Svaret er at det vet vi rett og<br />
slett ikke – sannsynligvis er problemet et resultat av flere enkeltfaktorer og samspill mellom<br />
disse. Her er noen mistenkelige faktorer som vi bør se nærmere på:<br />
● Oppsmitting av jorda ved bruk av møkk <strong>fra</strong> dyr fôra med poteter. Her er vi nå rimelig<br />
sikre på at det må finnes en sammenheng. Derfor anbefaler vi å ikke bruke møkk til potetene<br />
inntil videre – og helst ikke til den andre jorda som går inn i potetomløpet heller (husk<br />
hvilesporene!). Avtal med naboen som ikke dyrker potet om levering av utsorterte poteter<br />
til dyrefôr. Koking (stiming) av potetene før fôring er et godt alternativ, men byr vel på visse<br />
praktiske problemer/utfordringer?<br />
● Har vorteskurvorganismen (”soppen”) tilpasset seg andre vekstvilkår? Sopp er en organisme<br />
med ekstrem tilpasningsevne. For eksempel gjennom mutasjoner (endring av arvestoffet).<br />
Kan dette være tilfelle for vorteskurvsoppen i <strong>Oppdal</strong>?<br />
● Tunge maskiner og ulike måter for jordarbeiding. Maskinene som brukes i dag er vesentlig<br />
tyngre enn for bare få år siden. Kan jordpakking forklare noe av det voksende vorteskurvproblemet?<br />
Og hvilke jordarbeidingsmetoder fungerer best for de ulike jordtypene?<br />
● Den store jordbunnskartleggingen for noen år siden opererer med siltjord der vi før bedømte<br />
jorda som siltholdig finsand. Derfor er det sannsynligvis mye mer ren silt i <strong>Oppdal</strong><br />
enn det vi tidligere regnet med. Strukturen i siltjord faller lett sammen og gir tett og luftfattig<br />
jord ved regn/vanning. Kan dette være en medvirkende årsak til vorteskurvproblemet i<br />
<strong>Oppdal</strong>?<br />
9
Spørsmålene er mange, men en ting er sikkert: Tapene i forbindelse med utsortering grunnet<br />
vorteskurv har vært svært store enkelte år, og vi må på en eller annen måte finne <strong>fra</strong>m til effektive<br />
mottiltak mot denne sjukdommen. Dette er en stor faglig utfordring for mandelpotetdyrkinga<br />
i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Fomaråte (sopp)<br />
Fomaråte (Phomaråte) synes å være et økende problem ved bruk av moderne høstemaskiner<br />
på steinfull jord. Dette er en typisk lagerråte som kan forårsake store skader utover i lagringssesongen.<br />
Soppen er avhengig av sår i skallet for å infisere potetknollen. Derfor er skånsom<br />
opptaking og handtering, samt rask sårheling ved innlagring de viktigste forholdsreglene mot<br />
foma. Mye stein i jorda gir mye skader og er uheldig med tanke på foma. Sortering om vinteren<br />
kan gi nye skader og kraftig spreding av sjukdommen. Derfor bør vintersorterte poteter<br />
ikke innlagres på nytt, men selges og brukes snarest mulig.<br />
Ringråte (bakteriesjukdom)<br />
Maskinsamarbeid m.v. gjør at mange har fått påvist ringråtesmitte på garden og gjennomført<br />
de arbeidskrevende og kostbare tiltakene som loven krever for å bli kvitt sjukdommen. Husk<br />
at utbrudd, eller mistanke om utbrudd av ringråte, skal innrapporteres i henhold til plantesjukdomsloven.<br />
Forholdsregler:<br />
● Kjøp KUN sertifiserte settepoteter – aldri <strong>fra</strong> naboen eller andre ikke godkjente settepotetdyrkere!<br />
● Grundig vask og desinfeksjon av redskaper (også møkkutstyr) før nestemann bruker disse<br />
● Husk renhold av fottøy. Sørg for å ha engangs plast sko-overtrekk til besøkende på lageret<br />
eller i åkeren. Desinfiserende fotbad ved inngangsdøra til lageret er et godt tiltak.<br />
● Møkk <strong>fra</strong> dyr som er fôra med poteter må ikke brukes hvis det finnes den minste mulighet<br />
for at deler av potetene kan havne i møkkakjelleren ufordøyd.<br />
● Husk at ringråtesmitte kan være latent til stede i potetene i årevis uten å gi symptomer på<br />
sjukdommen.<br />
Potettørråte (soppsjukdom)<br />
Vi kan aldri være sikre på at settepotetene våre ikke bærer tørråtesmitte. Bruk av statskontrollerte<br />
settepoteter er ingen garanti mot tørråte (se avsnitt om settepoteter). Dessuten «flyr»<br />
soppsporene milevis med luftstrømmene <strong>fra</strong> andre potetdistrikter. Med «tørråtevær,» d.v.s<br />
varmt og fuktig, er risikoen for eksplosiv spredning av sjukdommen nesten alltid til stede.<br />
Dette er en kjensgjerning som vi må ta alvorlig! Sørg for å ha sprøytemiddel på lager og<br />
sprøyt straks når vær og værmelding tilsier det. Husk at kunstig vatning og nattedogg i varme<br />
og tørre perioder, skaper fuktige forhold inne i rismassen selv om lufta forøvrig er tørr.<br />
Tørråtesoppens livsløp<br />
Sjukdommens årsak. Poteter som er smittet av tørråtesoppen (Phythopthora infestans) fører<br />
sjukdommen inn i åkeren. Dette kan være settepoteter, eller knoller som har overvintret i åkeren.<br />
De første smittesporene<br />
I riset som vokser opp <strong>fra</strong> infiserte knoller gror soppen opp gjennom stengelen og bryter ut i<br />
sårflekker på de nederste blad og/eller stengler (primærsmitte). Her dannes de første smittesporene.<br />
I denne første fasen kan det være meget vanskelig å lokalisere sykdommen fordi det<br />
kan dreie seg om noen få infiserte planter i en stor åker.<br />
Spredning<br />
Smittesporene <strong>fra</strong> de første infiserte plantene spres med regn og vind og smitter andre blad og<br />
planter i nærheten. Nye flekker oppstår, og nye sporer dannes. Slik sprer sjukdommen seg<br />
utover i åkeren, og <strong>fra</strong> åker til åker. En enkelt infisert plante kan smitte store arealer hvis den<br />
10
er «gunstig» plassert i forhold til vindretningen. Sporene <strong>fra</strong> tørråtesoppen kan langt på vei<br />
sammenlignes med røyk, og føres milevidt med luftstrømmene.<br />
Vekststadiet<br />
Faren for smitte starter når de første smittesporene er modne for spredning. Da er potetriset<br />
som regel 20-25 cm høyt. Bladverket begynner da å danne en «paraply» over jorda. Under<br />
denne paraplyen blir det i varmt vær fuktig luft som gir et ypperlig klima for utvikling av soppen.<br />
Ved ekstrem varme og fuktighet tidlig i vekstsesongen, kan spredning av soppen starte<br />
enda tidligere. Det er derfor særdeles viktig med inspeksjoner i åkeren under slike værforhold.<br />
Se etter mistenkelige flekker på de nederste bladene/stenglene. Ta ingen sjanser. Begynn<br />
sprøytinga ekstra tidlig hvis det har vært «tørråtevær» i noen dager!<br />
Bekjempingsstrategi<br />
Mandelpoteter for salg må sprøytes forebyggende når potetriset er 20-25 cm eller når riset<br />
vokser seg sammen over radene. Vurder å sprøyte tidligere hvis det har vært uvanlig varmt<br />
og fuktig. Bruk et middel med systemisk virkning Ridomil Gold Pepit eller Tyfon (Ridomil<br />
er mest systemisk) til denne sprøytinga. Ridomil må IKKE brukes hvis det kan finnes syptomer<br />
på tørråte i åkeren (resistensoppbygging hos tørråtesoppen).<br />
Husk at god jordoverdekking (hypping) er viktig for å unngå smitte <strong>fra</strong> riset til knollene.<br />
Senere sprøytinger er avhengig av værforholdene utover i vekstsesongen. Følg nøye med på<br />
værmeldinga (langtidsvarselet), og i tørråtevarslene i aviser og NRK. Sjekk også nettsida<br />
http://www.vips-landbruk.no/index.jsp Sprøyt hvis du er i tvil!<br />
Hvis det på tross av sprøyting finnes tørråte i åkeren, er det viktig at riset blir fjernet i god tid<br />
før opptakinga for å hindre smitting av knollene. Det sikreste er risdreping med Reglone ca. 14<br />
dager før opptaking. To Reglonesprøytinger er nødvendig hvis riset er ekstra frodig. Tørråtesoppen<br />
overlever ikke på døde plantedeler. Unngå Reglonesprøyting hvis jorda er svært tørr<br />
og det er høy luftfuktighet fordi dette kan gi nekroser i potetknollen.<br />
Ved tørråteangrep tidlig i sesongen er Tyfon det beste kurative midlet. Sprøyt med Tyfon og<br />
følg opp med for eksempel Revus 3-4 dager senere. Ha alltid Tyfon på lager slik at du kan<br />
sprøyte umiddelbart hvis du oppdager symptomer.<br />
Viktig ved tørråtesprøyting<br />
Husk å stille inn og kjøre sprøyta slik at mest mulig av bladoverflata dekkes av sprøytevæska:<br />
30 cm <strong>fra</strong> dysespiss til topp av ris – 3-6 kp trykk og 30-40 l vann/dekar (høyest ved<br />
stor rismasse).<br />
Kalibrer sprøyta med reint vatn før du fyller på tørråtemidlet.<br />
Vær sikker på at sprøyta er godt reingjort på forhånd hvis den er brukt til sprøyting av f.eks.<br />
gras. Bruk kaustisk soda eller spesialmiddel til reingjøringa. Bare vatn er ikke godt nok!<br />
Inntørka rester av sprøytemidler beregnet på andre kulturer kan løses opp og skade potetene<br />
sterkt.<br />
Sprøyte/beiseplan mot av svartskurv og tørråte<br />
Sjukdom Metode/behandlingstid Middel Mengde<br />
Svartskurv<br />
Svartskurv og<br />
insekter<br />
Beising settepot. v. sortering,<br />
innlagring eller setting<br />
Rizolex 50 FW<br />
Ved lysgroing eller setting Prestige<br />
200-300 ml/tonn.<br />
4% blanding ved<br />
dypping.<br />
600 ml/tonn. 4%<br />
blanding ved<br />
dypping.<br />
11
Sjukdom Metode/behandlingstid Middel Mengde<br />
Foma, sølvskurv,<br />
Fusarium, Blæreskurv<br />
Potettørråte<br />
1. sprøyting<br />
Obligatorisk!<br />
Senere sprøytinger<br />
Kun settepotet. Ved innlagring Fungazil 100 SL<br />
Når riset er ca. 20 cm<br />
Væravhengig hyppighet.<br />
Ved tørråtevær max 7 dager<br />
etter forrige sprøyting.<br />
Heller for ofte enn for sjelden!<br />
Revus kanbrukes helt <strong>fra</strong>m<br />
mot opptaking – 3 dager<br />
behandlingsfrist<br />
Ridomil Gold Pepit<br />
(mest systemisk)<br />
Tyfon<br />
Shirlan<br />
Sereno<br />
Revus (beskytter ny<br />
ristilvekst)<br />
Tyfon (brukes kurativt<br />
ved angrep)<br />
150 ml/tonn. 1%<br />
blanding ved<br />
dypping<br />
200 g/dekar<br />
200 ml/dekar<br />
30-40 ml/dekar<br />
100 g/dekar<br />
60 ml/dekar<br />
200 ml/dekar<br />
Viktig: Bortsett <strong>fra</strong> Sereno og Ridomil Gold Pepit inneholder ikke de andre tørråtemidlene<br />
mangan. Det bør derfor vurderes å tilsette 50 ml Mantrac per dekar ved 1. sprøyting ved bruk<br />
av Shirlan, Revus eller Tyfon.<br />
Ridomil Gold Pepit kan bare brukes 1 gang i sesongen – fortrinnsvis til 1. sprøyting, evt. 2.<br />
sprøyting. Midlet må ikke brukes hvis det finnes symptomer på tørråte i åkeren på grunn av<br />
resistensutvikling i tørråtesoppen! Det anbefales ellers å veksle mellom ulike middel, nettopp<br />
for å minske risikoen for resistens. Ellers: Les etiketten!<br />
5 Ugrasbekjempelse<br />
Mekanisk/manuell ugrasbekjempelse<br />
Mekanisk ugrasbekjempelse og hypping kan kombineres. Hvis det ikke er rotugras (kveke,<br />
åkertistel) kan 1-3 gangers hypping være eneste ugrasbekjempelse (ikke sprøyting). Husk at<br />
mange kjøringer er ugunstig for jorda (jordpakking) og kan gi avlingsreduksjon. Bruk smale<br />
hjul (radrenserhjul) for å unngå klemskader på potetene.<br />
Handluking er fremdeles aktuell ugraskamp på mindre arealer og i settepotetåkeren der vi<br />
helst vil unngå bruk av kjemiske plantevernmidler. Eksempel på mekanisk ugrasbekjempelse:<br />
● Radrensing når ugraset har spirt<br />
● Når potetene har spirt: Radrensing 1 - 2 ganger.<br />
● Siste hypping når potetriset er 20 - 30 cm.<br />
Kjemisk ugrasbekjempelse<br />
De ulike ugrasmidlene kan bare brukes på bestemte tidspunkt i løpet av veksttida. Midlene er<br />
selektive, det vil si at de bare virker på en eller flere ugrasarter. Derfor må vi ut i åkeren for å<br />
studere ugrasfloraen før vi velger sprøytemiddel.<br />
Kveke(”skjængras”) bør vi ta knekken på med et glyfosat-preparat (eks. Roundup) før vi<br />
pløyer jorda til potetland. Brakk helst høsten året før. Hvis vi må sprøyte mot kveke i potetåkeren,<br />
er det viktig å følge anbefalt dosering og sprøytetidspunkt for det valgte midlet. Dette<br />
betinger skikkelig vedlikehold og nøyaktig innstilling av sprøyteutstyret.<br />
12
Sprøyteresultatet er avhengig av:<br />
● Ugraskjennskap – viktig for valg av rett sprøytemiddel.<br />
● Kunnskap om sprøytemidlene. Studer sprøyteplaner <strong>fra</strong> plantevernmiddelforhandlerne, og<br />
les etiketten på emballasjen for plantevernmidlet. Kontakt forsøksringen hvis du har<br />
spørsmål. På Norgesfôrs og Felleskjøpets internettsider finner du oppdaterte sprøyteplaner<br />
mv.<br />
Norgesfôr: http://www.norgesfor.no/Produkter/Plantevern/<br />
Felleskjøpet: http://fk-landbruk.no/Planteproduksjon/Plantevern/Sider/default.aspx<br />
● Husk at etiketten gjelder som forskrift, og at feilaktig bruk er straffbart.<br />
Prøv http://www.mattilsynet.no/planter/plantvernmidler/ for fullstendig oversikt over godkjente<br />
preparater og etiketter.<br />
● Skikkelig vedlikehold og nøyaktig innstilling og bruk av sprøyta. <strong>Oppdal</strong> Landbruksrådgivning<br />
gir råd om dette hvis ønskelig.<br />
● OBS — reinhold av sprøyta! Potetene kan bli sterkt skadet av en rekke ugrasmidler som<br />
brukes f.eks. i gras og korn. Inntørka rester av slike middel kan løses opp av sprøytevæska<br />
og medføre uante konsekvenser for avlinga. Spesielt kvekemidlene som brukes i poteter<br />
(Focus Ultra), har meget sterk vaskeeffekt. Bruk kaustisk soda eller et spesialvaskemiddel<br />
og gjør sprøyta skikkelig rein før bruk i potetåkeren!<br />
6. Opptaking og sortering<br />
Målet er produksjon av poteter med god indre kvalitet og minimalt med ytre skader og defekter.<br />
Det er ikke mulig å «reparere» dårlige poteter med sortering/lagring En god jobb ute i åkeren<br />
danner grunnlaget for et godt resultat og må derfor ha topprioritet. Skader som påføres<br />
potetene under opptaking og sortering gir tap ved forringelse av kvaliteten og skaper innfallsporter<br />
for organismer som kan forårsake råte og misfarging i lagringsperioden. Rett innstilling<br />
og bruk av opptaks- og sorteringsutstyr er viktig for å unngå slike skader. Prøv å dempe høye<br />
fall som kan gi skader.<br />
Kalde poteter (under 8 o C) tåler lite og blir lett skadd under opptakinga. Derfor bør vi helst<br />
ikke starte opptakinga for tidlig etter en kald natt.<br />
En eventuell beising av neste års settepoteter mot phomaråte og fusarium må gjøres like<br />
etter opptaking.<br />
Ellers skal vi huske at:<br />
● Modne poteter har tykkere korklag (skall) og tåler mer<br />
● Forlagre potetene mørkt ved 12 o C i 2 -3 uker etter opptaking (sårheling). Minimum<br />
90% rel. luftfuktighet. Det er viktig at våte poteter tørkes raskest mulig etter innlagring.<br />
For øvrig bør hastigheten på ventilasjonslufta være lav.<br />
● Lagre potetene mørkt ved 4-5 o C resten av vinteren. Lagringstempertur av<br />
Chipspoteter er 8 o C.<br />
● Lagring ved høy luftfuktighet (95-99% rel.) for å hindre lagersvinn (fuktanlegg)<br />
● Ta potetene inn i varmere rom før sortering. Kalde poteter skades lett<br />
● Vær forbruker under sorteringa. Sorter så du får lyst til å kjøpe selv!<br />
7. Huskeliste for et godt resultat<br />
● Friske settepoteter. Beis gjerne mot svartskurv og evt. phomaråte og fusarium<br />
● Lysgroing. Nok lys og fuktig luft gir sterke groer og setter i gang rotutviklinga<br />
● Settedybde. Ikke over 5 cm i løs og varm jord (8 o C)<br />
● Mye plass å vokse i. Skikkelig hypping etter spiring. Radavstand min. 70 cm<br />
● Effektiv ugraskamp. Mekanisk + godt planlagt og utført sprøyting<br />
● Tørråtesprøyting. Når riset er ca. 20 cm. Senere ved behov (været)<br />
● Skånsom opptaking og sortering. Fallhøyde. Ikke for kaldt i rommet/jorda<br />
13