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interativa 

no ipad 

SolANgE wIlVERT 

poR 

CREATIVE BUSINESS

EDItORA-ChEfE | 

Patricia Lima 

patirl@revistacatarina.com.br 

DESIgnERS | 

françoise techio, Lya Zumblick, 

Mayara Laurindo, Paula Albuquerque 

e Valéria Exalta gonzaga 

COntEÚDO DE MODA | 

Andréia takeuchi, Bruna Pasternak, 

Camila Beaumord, Corinne Werner, 

grasiela Souza, Luís Knihs, Julia 

Bittencourt, Juliana Berkenbrock, Julie 

fernandes e Sylvia gatti 

REVISãO | 

Angela Muniz 

COLABORADORES | 

Ariana Luz, Du Borsatto, felipe 

fernandes, João Victor Arpi, Kleber 

Maia, Otávio guarino, Victor Wagner, 

Renner Souza e Solange Wilvert 

redação e edições anteriores: 

atendimento@catarinacoletivocriativo.com.br 

www.revistacatarina.com.br 

Rua Sérgio gil, 477, 

Balneário, florianópolis/SC 

CEP 88075-340 

(48) 3024 3432 

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e não pode ser usada sem autorização. 

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imagem publicada, caso o responsável 

pelo queira retirar da revista, solicitamos 

que encaminhe um email para 

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e ela será retirada imediatamente. 

Solange Wilvert (Joy) 

clicada por Du Borsatto com 

beleza de Renner Souza. 

34 

notas | 06 

asIan tREnD | 10 

noVas EXPERIÊnCIas | 24 

a BELEZa Do LIXo | 34 

MoDa PaRa CaVaLHEIRos | 38 

URBan tEXtUREs | 43 

MoDELs nY F/W 13 | 50 

toDas as FaCEs DE PaULa sELBY aVELLanEDa | 56 

PERsonaLIDaDE FasHIon | 62 

EstaMPa Do MUnDo | 66 

MoDa 2.0 | 70 

a ContRaMão Da HaUtE CoUtURE | 72 

PoR UM FIo VanGUaRDa | 74 

CoRRIDa (tÊXtIL) ao PÓDIo | 78 

MEnInÊs | 82 

FaLL/WIntER 2013 | 92 

BUREaU DE tEnDÊnCIas | 134 

CATARINA — ABRIL 2013 — PAGE 3

— EDITORIAL — 

editoriaL 

— EDITORIAL — 

É a primeira vez que uma modelo aparece duas vezes na capa da catarina, fico 

feliz que tenha sido exatamente uma modelo catarinense, nascida em florianó- 

polis. Acreditem, mas não foi proposital, realmente foi uma boa coincidência. Os anos que separam uma capa 

da outra mostram como nós amadurecemos e Solange Wilvert também, com o passar do tempo acredito que 

ambas estão ainda melhores, basta olhar o resultado da imagem estampada em nossa capa. Esse amadurecimento 

fica explicito a cada edição, quando vamos nos descobrindo mais e percebendo para onde devemos seguir, 

um caminho sempre apontado por você, nosso leitor. As pautas continuam transitando entre as tendências 

da temporada, sempre com olho no futuro e por isso o enorme destaque para as marcas internacionais, e as 

matérias que retratam ações interessantes e pessoas que apresentam ao mundo uma ideia e um olhar diferente. 

Nós, da catarina, acreditamos na força criativa e na originalidade, por isso sempre que vemos bons talentos 

investindo em seu próprio caminho abrimos espaço e trazemos até vocês como é o caso da estilista argentina 

Paula Selby Avellaneda e da Débora Mussak, da Musse, que explica um pouco mais do seu empreendimento. 

Sobre a cobertura internacional, optamos por destacar as marcas das semanas de moda mais importantes em 

nossas edições porque a influência que elas exercem no mercado nacional cresce sempre mais, não apenas pela 

entrada delas no varejo brasileiro de luxo, mas também passam a ser referência assumida para a criação dos 

produtos nacionais pelas mãos dos nossos estilistas. Mesmo que exista uma luta pela valorização do produto 

nacional, a consumidora brasileira está de olho no mercado globalizado e compra sem problema algum a 

cópia nacional do modelo que viu em algum blog de street style internacional. É aí que nossos estilistas viram 

reféns das passarelas internacionais, por pressão comercial de uma indústria que briga contra altos impostos e 

dificuldade de produção competitiva. E pelo que parece nesse momento, o único caminho seguro é seguir as 

regras estipuladas pelos grandes conglomerados de marcas de luxo. Estamos dentro de uma roda viva, onde a 

moda gira e o consumo vive de acordo com uma maré global criativa (ou não tão criativa assim). Acredito que 

uma crise ética paire nos pensamentos mais íntimos dos nossos estilistas, uma briga interna onde a vontade de 

criar segundo suas próprias referências é sobreposta à metas de vendas mês após mês. 

Ainda dentro da cadeia da indústria da moda, olhamos para a tecnologia, e como o sangue que corre em nossas 

veias é têxtil, também temos uma matéria que mostra o avanço tecnológico para os mercado de swimwear e 

outra que mostra as últimas novidades inovadoras têxteis, sem esquecer do nosso Bureau de Tendências com 

Reports que trazem boas pesquisas para criadores. Mas essas são apenas algumas pautas que recheiam essa edição, 

aproveite todas as outras ricas informações que produzimos especialmente para você. 

um beijo e ótima leitura, 

Patricia Lima / Editora-chefe 

read the enGlish version 


CATARINA — ABRIL 2013 — PAGE 6 

Lançamento 

especiaL 

a icônica banda inGlesa depeche mode lança, em abril, 

seu mais novo disco de estúdio, delta machine. Além da 

versão em CD tradicional, o 13o álbum do trio formado por Martin Gore, Dave 

Gahan e Andy Fletcher terá uma Deluxe Edition, com 4 faixas extras e um livro 

especial com fotos clicadas por Anton Corbijn, colaborador artístico da banda 

há diversos anos. “Heaven”, o videoclipe do pimeiro single do álbum já está 

disponível no site oficial da banda. 

www.depechemode.com 


— NOTAS — 

o iLuminado 

ganha sequência 


o aclamado autor de livros de terror stephen 

KinG promete para este ano a sequência de um seus 

títulos mais conhecidos, o iluminado. Eternizado no 

cinema pelas mãos de Stanley Kubrick, a história da família que passa um 

aterrorizante inverno no sinistro Overlook Hotel ganhará uma continua- 

ção à altura: o agora adulto de meia-idade Danny Torrance é um solitário 

cujo dom da paranormalidade o levou a trabalhar num hospício com 

pacientes terminais. Doctor Sleep - ainda sem título em português - está 

com lançamento previsto para o mês de setembro. 

Warner Brothers 

Divulgação 

Divulgação 

s[edition] É uma ferramenta diGital onde obras de 

arte estão à venda a preços acessíveis e de uma manei- 

ra superdinâmica. Em alguns casos, por apenas US$ 8 você pode 

adquirir uma obra com Certificado de Autenticidade assinado pelo artista 

e garantia do site. É uma proposta inovadora que pretende facilitar o acesso 

a novos colecionadores de arte (por novos entenda-se não tão abastados). 

Lançadas em edições de 1.0000, 2.000, 5.000 ou 10.000 “tiragens”, as peças 

são criadas especialmente para o site e só existem em formato digital. A arte 

digital é uma linguagem que oferece novas possibilidades para os criativos e 

estabelece uma espécie de meio termo onde a obra não precisa ser completamente 

estática, como um quadro ou uma peça de escultura e nem efêmera 

como numa performance artística, que só existe no momento em que está 

sendo realizada. O meio digital também vai de encontro ao paradigma que 

diz que as obras de arte precisam ser peças únicas. A combinação destes 

fatores tornam possível baixar o preço da obra sem que ela perca seu valor, 

— NOTAS — 

subvertendo um mercado 


e é aí que o s[edition] aparece. Tracey Elmin, Yoko Ono, Wim Wenders e 

Damien Hirst são alguns dos nomes que produziram para o s[edition] e 

que podem ser colecionados digitalmente. 

O site funciona de maneira bem semelhante a uma rede social. Os colecionadores 

podem seguir seus artistas favoritos e ficar sabendo quando eles 

publicam novidades. Depois de adquiridas, as obras ficam armazenadas no 

“vault” (cofre), que pode ser visitado por outros usuários, possibilitando 

uma espécie de galeria de arte virtual própria. As peças, depois de compradas, 

também ficam disponíveis para seu dono em alta resolução e podem 

ser acessadas por qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, a partir 

do aplicativo do próprio S[edition]. A plataforma é interessante, pois traz 

para o mercado uma forma de arte que ainda não se sabia como vender. 

Por outro lado, levanta-se a velha questão sobre a banalização da arte como 

produto. De qualquer maneira, o incentivo à arte é sempre bem-vindo, e se 

nós, reles mortais, pudermos pagar por ela, melhor ainda. 

Conheça mais em www.seditionart.com 



revoLução 

feminina 

na era 

dos apps 


— NOTAS — — NOTAS — 

a chamada Geração Y não para de surpreender. a cada dia 

um novo aplicativo para celular surGe para suprir as mais 

estranhas necessidades. Não é de causar espanto a criação de um deles 

dedicado a um assunto que há séculos mobiliza o universo feminino: fofocar 

sobre os homens. Foi com a nobre missão de expor para o resto do mundo 

os prós e contras do meninos disponíveis no mercado que surgiu o Lulu. 

Exclusivo para mulheres, o Lulu é conectado com o Facebook e com isso 

garante que só meninas podem entrar. Uma vez conectadas, elas podem 

escrever reviews sobre seus contatos masculinos no Facebook. A intenção 

é otimizar aquela pesquisa que todas fazemos quando ficamos a fim de 

alguém: perguntar para as amigas e checar as redes sociais do cara pra ver 

se ele realmente vale a pena. Mas tudo isso anonimamente, do jeito que 

as meninas gostam. Apesar de algumas categorias controversas, a maior 

parte das informações fornecidas ao Lulu são positivas e principalmente 

bem-humoradas. As reviews são construídas em forma de questionário, o 

que impede ex-namoradas furiosas de fazerem comentários desnecessários 

ou ofensivos. De acordo com a criadora Alexandra Chong, o Lulu procura 

incentivar o bom comportamento e cavalheirismo dos poucos e bons que 

estão por aí. Mas nem todas as reações ao Lulu são positivas. Algumas 

pessoas o acham reducionista e injusto, pois o homem não têm o direito 

de se defender. Além disso, o aplicativo estimula a criação de estereótipos 

que não são exatamente saudáveis, como enaltecer um cara porque ele tem 

dinheiro e detonar outro que ainda mora com a mãe. De qualquer maneira, 

o Lulu é para ser uma conversa de meninas. Ainda que ainda estejamos nos 

acostumando com as regras do jogo do amor nessa nova ordem mundial, 

o que importa é como cada um encara e utiliza a as ferramentas que tem. 

ficou curiosa e quer ver o que o lulu tem pra tem contar? 

Então acesse: 

www.onlulu.com 

Divulgação 

márcia X / 

arquivo X 

o museu de arte moderna do rio de Janeiro 

recebe atÉ o dia 14 abril uma retrospectiva 

da obra de marcia x. 

A artista brasileira, falecida em 2005 foi muito importante 

para a consolidação de performances e instalações como 

discurso artístico relevante no país. Sua obra iniciada na 

década de 1980 percorre caminhos polêmicos, misturando 

o erotismo com símbolos infantis e religiosos. 

Um dos destaques da exposição é o registro de “Desenhando 

com Terços” (2000), onde a artista dipõe no chão 

de uma grande sala vários terços que se desenham em 

formato de pênis. Após a mostra, que tem curadoria de 

Beatriz Lemos, todas as obras serão doadas ao acervo 

permanente do MAM Rio e ainda um livro será lançado 

com a obra completa da artista. 

www.mamrio.org.br 

Juergen teller 

Juergen teLLer - 

Woo! 

Divulgação 

Divulgação 

atÉ o dia 17 de março, o institute of contemporarY 

arts em londres exibe a mostra 

Woo! sobre o trabalho de um dos fotógrafos mais 

importantes para a moda nas últimas décadas, Juergen 

Teller. Conhecido pelo seu estilo ousado e irreverente, 

sua habilidade em transitar entre a fotografia artística 

autoral e as campanhas publicitárias de moda é o que 

faz a obra deste artista ser tão interessante. 

Sua linguagem crua e sua estética nascida do grunge 

influenciou outros renomados fotógrafos como Terry 

Richardson, Ryan McGinley e Dash Snow. A mostra 

Woo! é composta por uma seleção dos livros, editoriais 

para revistas e anúncios clicados por Teller desde os ano 

1990. 

Para saber mais: 

www.ica.org.uk 



— TENDÊNCIAS — 

tREnD 

clique na tendência de sua preferência 

Jacquard . indiana . estampas & bordados . quimono . goLa miLitar 

um continente rico em cores e cultura, não poderia deixar de ser 

destaque inspiracional. o que tem siGnificado reliGioso e social na Ásia, 

nas passarelas É transformado em uma sutil tendência oriental. saris, 

quimonos, cortes mais fechados, tecido, cor e bordado, são os shapes 

e materiais que mais se identificam com esta cultura. estampas de draGão, 

Jaquard com ornamentos de ouro e mulheres com Joias indianas, 

são a identificação e o brilho desta tendência. g 


Vogue.it 



dries Van noten


Jacquard 

por levar fios doura- 

dos, ricos monarcas 

chineses e Japoneses 

usavam este tecido 

para mostrar sua 

posição social. 

prepare-se para uma 

chuva de Jacquard 

neste inverno. 


Valentino 

imagens: Vogue.it 


proenza aQuilano zac-posen 

marchesa marni osman 



indiana 

na última temporada 

da haute couture 

primavera verão 2013, 

o desiGner Jean paul 

Gaultier, faz toda sua 

coleção inspirada na 

índia. com uma tabela 

de cores vinda das espe- 

ciarias indianas, ele faz 

um desfile enerGÉtico, 

doce e intriGante. 


jean paul gaultier 



prada jean paul gaultier jean paul gaultier 


osman jean paul gaultier 



estampas 

& bordados 

tratando-se de Ásia, 

nada mais óbvio para 

esse tópico que 

bordados e estampas. 

imaGens impressas de 

draGões e tiGres, 

tapetes orientais, 

pinturas das mais 

diversas formas 

e flores dão o 

toque china, 

Japão e coreia. 


Valentino 



wes gordon dries Von noten maison 

kenzo osman proenza 



hoJe não mais 

obriGatório e fazendo 

parte da história da 

indumentÁria chinesa e 

Japonesa, o hanfu, mais 

conhecido como quimo- 

no, É uma das principais, 

se não a mais, referência 

destes dois países. ins- 

pirados pela história, 

estilistas representaram 

quimon0 

acne 

modelos semelhantes 

em suas coleções. 


muglerd 



zac posen christian dior 

kenzo zac posen jason wu 



go- 

La 

miLitar 

contribuindo com 

a moda e a política, 

Governantes populari- 

zaram as túnicas 

chinesas. esta Gola, 

sempre que adotada, 

aJuda a dar à coleção 

um ar militar asiÁtico. 


dries Van noten 



dries Van noten phillip lim rag & bone 

dries Van noten jason wu 

dries Van noten 




GostoU? QUER sE InsPIRaR MaIs? 

veJa os trechos de fiLmes que separamos para você 

o clã das adagas Voadoras Viagem a darjeeling 

Você poderá assistir a este vídeo na versão interativa 

da revista no iPad ou pelo link abaixo: 

www.youtube.com/watch?v=1CuQ6RhUkWA 

adeus, minha concubina o tigre & o dragão 



www.youtube.com/watch?v=LMkkjgfAFuQ 



www.youtube.com/watch?v=khs1j5DdPAc 



www.youtube.com/watch?v=oEaGsdiA0y0 

Vogue.it 



Valentino

— VIAGEM — 

OVAS 

XPERIÊNCIAS 

ao lonGo do tempo, a experiência de compra passou de um simples entrar, 

escolher, paGar e sair, para alGo muito mais complexo. 

O ato de entrar em uma loja já não fazia mais parte do cotidiano de muitas pessoas, até porque a compra online 

passou a ser mais prática para compras básicas. Para isto, muitas lojas passaram a criar novas experiências para seus 

consumidores. Hoje, comprar já não é mais entrar em um espaço cheio de araras e esperar pelo vendedor. Muitas 

delas voltaram a ter um aspecto de casa, em que as pessoas possam se sentar, bater um papo, beber, comer 

(muitas vezes até mesmo dormir), ver algo além da peça de roupa. Elas se misturam com arte, música, cinema 

e tomam diversos formatos para tornar a experiência do consumidor cada vez mais interessante. g 

na prÓXima página, cLique para conhecer meLhor a LoJa 


X X X 

bLack 

ceLebration 

saLa de 

estar 

— BUREAU DE TENDÊNCIAS — 

corso 

como 

bYcicLe 

store 

song 

ra 

ateLier 




x X x 

Berlim, na Alemanha 

a experiência começa na procura pelo endereço: cheGar a porta 

do prÉdio de número 33 da sKalitzer str. não É o suficiente. Para encon- 

trar a xXx, é preciso atravessar um jardim interno e procurar por uma pequena porta escondida 

que abriga uma das mais incríveis lojas conceituais de Berlim. Quem entrar vai encontrar 

coleções de estilistas alemães, como Mads Dinesen, Butterfly Soulfire, Tata Christiane; dos 

internacionais Barbara I Gongini, Moonspoon Salon, Bjorg. Guiseppe Virgoni; e uma seleção 

de discos da Enfant Terrible, um selo que abriga artistas da cena alternativa alemã. Além 

disso, a loja abriga um espaço que serve como galeria, uma cozinha comunitária para festas 

particulares e eventos da loja (e se você der sorte, vai encontrar uma sopa de vegetais fresquinha 

te esperando quando passar por lá) além dos três quartos, delicadamente decorados, que dão 

um ar de conforto e faz com que você se sinta em casa, disponíveis para reserva durante o ano 

inteiro para aqueles que procuram por uma experiência completa. 

endereço 

Skalitzer St. 33 – jardim, lado direito, terceiro andar, 

10999 – Berlim, Alemanha 

horário de funcionamento 

terça a sexta _ das 12h às 20h. 

sábados _ das 12h às 18h. 

Bettery magazine 

— BUREAU — VIAGEM DE TENDÊNCIAS — — 

corso 

como 

Milão, na Itália. 

fiGurinha carimbada nos roteiros a milão, a 10 Corso Como, é uma das 

lojas conceituais mais importantes no universo fashion - junto da parisiense Colette e da inglesa 

Dover Market Street – e tem a curadoria de Carla Sozzani. Em cada andar, um famoso estilista 

está sendo representado, em decorações que se adaptam às coleções, além das peças exclusivas. 

A loja conta também com café, restaurante, hotel (são três quartos disponíveis) e uma galeria, 

com espaço para novos fotógrafos de moda. 

endereço 

Corso Como, 10 

20154 Milão, Itália 


todos os dias _ das 10:30h às 19:30h 

quartas e quintas _ das 10:30h às 21h 

Divulgação 




bicYcLe 

store 

Paris, na França. 

alÉm de roupas e acessórios de moda, as loJas conceituais passaram 

a dominar outros nichos. Paris, além de abrigar uma das mais importantes semanas 

de moda do mundo, é também onde acontece a principal competição de ciclismo, o Tour de 

France. Então por que não uma loja conceitual só de bicicletas? A Bicycle Store existe desde 

2008 e fica em um dos bairros mais moderninhos da cidade, o Marrais, entre a Republique e 

a Bastille, em um modelo bem diferente das lojas tradicionais. Oferecer bicicletas de marcas 

tradicionais e tem sua própria marca: a Heritage, que dá a possibilidade de customizar todas as 

peças da bicicleta tornando a experiência de compra ainda mais exclusiva. 

endereço 

17 Boulevard du Temple, 

75003 Paris, France 


segunda a sábado _ das 10h às 19h 

Divulgação 


ateLier 

Nova York, nos EUA. 

desde a pequena loJa da crosbY street, atÉ ao novo endereço na 

hudson square, Karlo steel e constantin von haeften mantÉm a 

mesma estÉtica na atelier neW YorK. Apesar de trabalhar apenas com roupas 

masculinas, não exclui as mulheres. As peças podem ser consideradas andrógenas, assim como 

todo o espaço da Atelier, em cores sóbrias, como preto e cinza, e criações de designers como 

Carol Christian Poell, Yohji Yamamoto e Ann Demeulemeester. A decoração segue a mesma 

linha das roupas, móveis modernos, contrastando com algumas antiguidades (já que Van 

Haeften – um dos proprietários – é um colecionador), dá um aspecto elegante ao espaço. 

endereço 

304 Hudson St. 

New York, NY 10013 


segundas a sexta _ das 11h às 19h 

sábados _ das 12h às 19h 

domingos _ das 12h às 18h 



Phanos Kyriacou Nicosi 


blacK celebration É a primeira loJa conceito do chipre, locali- 

zada na maior cidade do país, nicósia. O espaço é quase uma brincadeira entre 

consumidor e produto. Quem visita a Black Celebration encontra produtos únicos, desde 

roupas de estilistas avant-garde até uma coleção de discos e livros raros. 

bLack 

ceLebration 

Nicósia, em Chipre. 

O espaço de dois andares e de linhas simples foi construído pelo artista Phanos Kyriacou. Para 

ver todos os produtos que estão à venda, alguns “desafios” são propostos e só serão descobertos 

durante o passeio. 

endereço 

17A Kypranoros St. 

1061 Nicósia, Chipre 


segundas, terças, quintas e sextas _ das 10:30h às 13h 

e das 15h às 19h. 

quartas e sábados _ das 10:30h às 14h 

Petit Passaport 


song 

Vienna, na Áustria. 

uma das cidades mais culturais da europa, vienna não poderia sobreviver 

sem uma loJa conceito. a principal delas É a sonG. Myung il 

Song, coreana que há 20 anos vive na cidade e é apaixonada por arte e moda, abriu uma fashion 

boutique que misturava coleções de famosos designers e iniciantes. Ao longo do tempo, o 

espaço tornou-se aberto para artistas plásticos que queriam mostrar seus trabalhos. O ambiente 

é decorado com móveis do alemão Piet Hein Eek, cadeiras e luminárias dos anos 1930. Móveis 

franceses do pré-guerra e a iluminação do ambiente, tornam a loja mais acolhedora. A SONG 

tem uma sala VIP para seus melhores clientes. 

endereço 

Praterstrasse 11 – 13 

1020 Vienna, Áustria 


segundas _ das 13h às 19h 

terça a sexta _ das 10h às 18h 



roman Hayat 


ra 

Antuérpia, na Bélgica. 

na vizinhança, brechós, Galerias e loJas de móveis antiGos, o bairro 

É o mais cool da antuÉrpia, cidade onde estudaram ann demeu- 

lemeester, dries van notten e raf simons. Inaugurada em 2010 por dois ex- 

-estudantes da Royal Academy of Art, a RA – inciais de Romain Brau e Anna Kushnerova – é 

um mix de galeria, loja, brechó, livraria, loja de discos e restaurante. É também um espaço para 

mostrar novos projetos, exibições, instalações e performances e enriquecem o discurso criativo 

e cultural do espaço e da cidade. 

endereço 

RA bvba Kloosterstraat 13 

2000 Antuérpia, Bélgica 


quarta a domingo _ das 11h às 18h. 

trickyhips.com 


saLa de 

estar 

Rio de Janeiro, no Brasil. 

desde 2011, a sala de estar se dedica a mostrar ao público criações 

de novos talentos brasileiros, 29 novas marcas – de acessórios e vestuário - estão 

expostas na loja, que tem este nome com a intenção de parecer mesmo uma extensão da casa 

de quem a visita. A decoração conta com piso de madeira escura, sofás, tudo isso dentro de 

um casarão de dois andares em Botafogo. O casarão é um espaço multifuncional – chamado 

Comuna – onde também funcionam um bar, uma galeria de arte e um escritório. 

endereço 

Rua Sorocaba, 585 

22271-110, Rio de Janeiro, Brasil 


terça a sexta _ das 14h às 21h 

sábados (de 15 em 15 dias) _ das 18h às 22h 



— ENTREVISTA — 

A 

BELEZA 

DO 

LIXO 

dar um novo sentido aos vestíGios do cotidiano 

e encontrar beleza no descarte permeiam o 

proJeto ratorói de flÁvia vanelli. Publicitária por 

formação, durante a pós-graduação descobriu uma nova maneira 

de reaproveitar o plástico – longe de ser a reciclagem tradicional 

– explorando suas possibilidades estéticas e transformando-os em 

novos objetos com uma beleza intrigante. A catarina conversou 

com Flávia para entender pouco mais sobre este processo. 


revista catarina: você lembra quando foi 

a primeira vez que percebeu que havia uma 

possibilidade de criação com o reaproveita- 

mento dos plÁsticos? 

flÁvia vanelli: Lembro que o que mais me estimulou foi 

a busca por direcionar minha estética e meus objetivos para 

um trabalho em que acreditasse. Da vontade de trabalhar de 

uma forma completamente nova, que não tivesse a geração 

de renda como única medida, mas que melhorasse a realidade 

dialogando com o entorno, comecei a pesquisar materiais 

que viabilizassem minhas criações. Elegi como ponto de 

partida plásticos do cotidiano descartados, como sacolas de 

supermercado e embalagens de alimento, grandes emblemas 

da sociedade industrial. Submetendo-os ao calor, resultam grafismos, 

padrões e texturas, comecei a explorar como desenho. 

A esta pesquisa dei o nome de EcoMatéria. A partir daí, crio 

produtos com os quais componho diferentes coleções com 

ênfase ao design de superfície. 


as lâminas decoratiVas podem ser aplicadas em móVeis e interiores. 

rc: o proJeto começou na academia, mas hÁ 

alGum tempo toma formas mais comerciais. 

em que momento você sentiu essa mudança? 

fv: Acredito que ele se torna mais real e palpável através 

do trabalho constante. A medida que a Rato tornou-se uma 

microempresa, a produção aumentou e surgiu a proposta de 

ser comecializado na loja Estúdio Orbitato. Recentemente, 

a iniciativa foi escolhida para a segunda etapa do prêmio de 

criatividade e inovação no Movimento Hotspot. 

você não entende de onde é que veio, tem que oLhar de novo. 

e eu acho que essa é a grande beLeza que a peça tem. 

— Flávia Vanelli 

rc: e as estampas, como surGiram? 

fv: Comecei a fotografar o resultado das matérias e a transfor- 

mar em estampas. Vi que dava um colorido muito vivo e uma 

estética que, quando você olha, causa um estranhamento. Você 

não entende de onde é que veio, tem que olhar de novo. E eu 

acho que essa é a grande beleza que a peça tem. g 



rc: e como É este processo? 

fv: Os diferentes tipos de plásticos são trabalhados individu- 

almente para não dificultar o processo de reciclagem. Eles são 

recolhidos, selecionados, e depois de aquecidos se transformam 

em uma nova superfície sem que seja acrescentado nenhum 

outro tipo de material que interfira na cor ou na consistência. 

Essa nova superfície se desdobra em aplicações na arte, no 

design de superfícies e na composição de recursos imagéticos 

para estamparia e moda. 

rc: em um trabalho com tantas cores e novas 

formas, onde você busca inspiração? 

fv: Músicos e bandas que se permitem experimentar. A música 

viva, pulsante, com diversas variações, layers. Escutar e 

perceber novos timbres, instrumentos, vocais é como observar 

o cotidiano e buscar novos sentidos para ele. Novos olhares, 

referências e ideias. Com filmes tem-se a mesma sensação, com 

a arte também. 

rc: no cotidiano, o plÁstico É utilizado de 

diversas formas e em diversos obJetos, com 

a rato quais as novas possibilidades do material 

e de que maneira ele pode ser explorado? 

fv: Pelas inúmeras possibilidades que o plástico permite, o trabalho 

se desdobra para o design, o mobiliário, acessórios e para 

arte, como foi o caso da parceria que fiz com o artista Nestor 

Júnior. Nas instalações, as ilustrações de Nestor se confundiam 

com os grafismos vindos do meu trabalho. Sempre estou em 

busca de novos caminhos para a aplicação. É uma atividade 

incessante, você está sempre descobrindo. Sempre buscando o 

melhor da estética daquilo para recontar uma história. 

rc: quando que as roupas começaram a fazer 

parte das possibilidades do proJeto? 

fv: Sempre entendi o design como um fazer múltiplo. O fazer 

roupas foi uma consequência de todo o processo. Já tinha 

desenvolvido a minha própria estética e tive um contato com a 

moulage, a construção de roupas e o entendimento do corpo, 

suas linhas e formas. Neste momento, resolvi desenvolver 

minhas próprias peças e aplicar esse desenho nelas. g 


o resultado da composição das ecomatérias dá origem à 

estampas produzidas em tecnologia digital. 

nada se leVa - desdobramentos estéticos a partir 

da laminação das ecomatérias plásticas. trabalho 

realizado com o auxílio da larco design. 

rato rói/Flávia Vanelli 



rc: hoJe, as pessoas podem comprar as peças 

da rato, de que forma esses produtos são 

comercializados? 

fv: As peças estão à venda no Estúdio Orbitato, em Pomerode, 

Santa Catarina, que é uma loja colaborativa, que promove o 

encontro entre quem quer comprar com quem quer vender 

coisas legais. As peças também podem ser vistas no site e no 

Facebook da marca. 


rc: quais os planos para o futuro da ratorói? 

fv: Aumentar o número de pontos de venda, e a curto prazo 

expandir a atuação pela porta coletiva, os envolvidos serão 

capazes de gerar renda por meio do comércio e dos direitos de 

propriedade intelectual. 

para saber mais,veJa o documentário sobre a rato rÓi 



http://vimeo.com/39172497 


greenwichvintage.us 


— MENS WEAR — — MENS WEAR — 

os fundadores da greenwich Vintage co., tamas "zen" pomazi e max miller. 

MODA PARA 

cavaLheiros 

dois homens com um obJetivo comum e uma 

vontade nobre: resGatar o estilo clÁssico 

dos ídolos de dÉcadas passadas de um Jeito 

atraente para o homem atual. foi assim que 

nasceu a GreenWich vintaGe co., uma marca 

que defende o estilo dos verdadeiros 

cavalheiros, mantendo vivas as tradições 

e oferecendo um toque de modernidade. 

por CORinne weRneR 





— MENS WEAR — 

eLes vestiam bLazeres esportivos, caLças sociais e Lenço de boLso e oXfords, botas e 

mocassins. e, acima disso, se comportavam com muita cLasse, estiLo e confiança. com o 

passar dos anos, eu e meu sÓcio concordamos que não víamos mais estas grandes quaLidades 

nos homens de todo o dia e hoJe trabaLhamos para reestabeLecer estes vaLores. 

James Dean, Marlon Brando e Humphrey Bogart são alguns dos nomes 

citados por Tamas “Zen” Pomazi como inspiração para o nascimento da 

Greenwich Vintage Co. O mestre sapateiro e sócio fundador da marca 

conta que os ídolos do passado carregavam consigo uma elegância que 

ia além de estar bem-vestido “eles vestiam blazeres esportivos, calças 

sociais e lenço de bolso e oxfords, botas e mocassins. E, acima disso, 

se comportavam com muita classe, estilo e confiança. Com o passar 

dos anos, eu e meu sócio concordamos que não víamos mais estas 

grandes qualidades nos homens de todo o dia e hoje trabalhamos para 

reestabelecer estes valores”. A Greenwich Vintage Co. foi fundada 

com a intenção de restaurar e ressignificar produtos tradicionalmente 

americanos. Logo em seguida a restauração de botas, oxfords e outros 

sapatos tradicionais se tornaram o foco principal da marca. A notoriedade 

veio quando as exclusivas solas coloridas entraram em cena, 

— tamas “Zen” Pomazi 

adicionando o toque de modernidade que faltava ao trabalho da GVC. 

“Depois que criamos as solas coloridas, elas viraram a assinatura da 

nossa marca. Neste momento, o negócio evoluiu da simples restauração 

de sapatos para a transformação deles em arte para vestir”, conta o 

mestre sapateiro. A intimidade da marca com a arte não é por acaso. 

Tamas “Zen” Pomazi tem um sólido background em artes e grafite. 

Ele era um renomado artista que atendia sob a alcunha de Zen-One e, 

além de grafites, grandes murais e peças encomendadas para clientes, ele 

também customizava sneakers para clientes exclusivos, principalmente 

Jordans, Air Force Ones e Vans, além de outros tênis de skate. Foi 

a combinação da experiência de “Zen” com street wear e a vontade 

de modernizar o estilo clássico que levou à criação das icônicas solas 

coloridas. 

g 


Keepers of the craft Outra característica interessante da Greenwich 

Vintage Co. é a preocupação em valorizar a tradição e a produção local. 

Termos como “mestre sapateiro” e “guardiões do ofício” são hashtags 

que aparecem frequentemente no Instagram da marca (instagram.com/ 

grnwchvntgco) e de acordo com Zen, “estes termos são importantes, 

pois quando estão conectados a uma marca ou produto eles transmitem 

ao consumidor um nível de qualidade e artesanato únicos no mercado. 

Aqui na Greenwich Vintage nos orgulhamos do fato de que todos os 

nossos produtos são feitos à mão, usando técnicas tradicionais com o 

foco em um artesanato premium”. Baseados em Minneapolis, Min- 

nesota, a Greenwich Vintage Co. faz parte de um grupo de empresas 

que compartilha dos mesmos princípios e participam de feiras para a 

comercialização de seus produtos, como a Northern Grade, American 

Field e Confirmed Stock, que acontecem por todo o território ameri- 

— MENS WEAR — 

nossas parcerias surgem do deseJo de desenvoLver produtos que compLementem 

nossos sapatos, instigando a propagação do estiLo que defendemos 

keepers of the craft 

— tamas “Zen” Pomazi 

cano. “Nossas parcerias surgem do desejo de desenvolver produtos que 

complementem nossos sapatos, instigando a propagação do estilo que 

defendemos”, explica o mestre-sapateiro. “Até hoje realizamos duas. 

A primeira foi com a Railcar Fine Goods de Arcadia, California, com 

quem nos associamos para criar uma linha de calças de lona camufladas, 

e a segunda, mais recentemente, foi com a Leatherworks Minessota, 

com quem produzimos uma edição limitada de suspensórios de couro 

em cores especiais.” Os sócios da marca têm planos de crescimento. 

“Queremos continuar a inovar e desenvolver novos produtos com a 

marca Greenwich Vintage: solas coloridas e estampadas, calçados e 

acessórios. Mas o mais importante, queremos realizar isto tudo com 

manufatura e design baseados nos Estados Unidos, mantendo o foco 

na qualidade premium da manufatura que até hoje temos entregado a 

nossos clientes. 

as famosas solas coloridas dos sapatos da greenwich Vintage co. 


Vestido aDRIana DEGREas, 

cinto QUIntEss e botas 

aCERVo. 

U R B A N T E X T U R E S 

fotografia 

DU BORSATTO

Vestido e chapéu aCERVo, 

anel e brincos VínGaRa. Calça, jaqueta e 

sutiã tIGREssE, 

sapatos JoRGE BIsCHoFF.

top Dta, calça 284, 

cinto CaVaLERa, sapatos 

JoRGE BIsCHoFF 

e bracelete VínGaRa. 

Macação DanILo Costa 

e blusa LUIGI BERtoLLI.

Vestido aDRIana DEGREas 

e gargantilha VínGaRa. 

Camisa VR, top Dta, 

calça tnG, boné new 

Era e brincos Víngara. 

Fotos: Du Borsatto 

assistente de Foto: Otávio Guarino 

styling: Felipe Fernandes 

Produção de Moda: João Victor Arpi 

assistente de Produção: Kleber Maia 

Beleza: Renner Souza 

Modelo: Solange Wilvert (Joy)


— TOP 5 — 

MODelS 

nY 

F/w 

13 

em todos as fashions WeeKs, lindas modelos 

aparecem nas passarelas e Ganham a Graça de muitos 

estilistas. nesta temporada de inverno, cinco delas 

tiveram destaque em nova YorK e conquistaram 

as passarelas de marcas consaGradas. 

confira as apostas internacionais do mundo da moda 



01 

Models NY F/W 13 JUliA 

— TOP 5 — 

nORBiS 

(AUSTRáliA) 

alexander wang 

Victoria beckham 


derek lam jason wu diesel jean paul gaultier 




02 

Models NY F/W 13 Fei 

— TOP 5 — — TOP 5 — 

Fei SUn 

(ChinA) 


derek lam 

diesel 

jason wu rodarte rag & bone proenza schouler 


03 

Models NY F/W 13 CAROline 

nielSen 

(DinAMARCA) 

derek lam 


prabal gurung proenza shouler jason wu diesel 

alexander wang 




04 

Models NY F/W 13 ZUZAnnA 

— TOP 5 — 

BiJOCh 

(POlôniA) 

derek lam 

helmut lang 

prabal gurung 

jason wu diesel michael kors ralph lauren 


05 

Models NY F/W 13 liU 

— TOP 5 — 

wen 

(ChinA) 

derek lam 

prabal gurung 

michael kors 

jason wu proenza shouler rodarte rag & bone 



imagens: acervo Paula Selby avellaneda 

— PERFIL — 

TODAS 

AS 

fACES 

DE 


PAuLA 

SELBy 

AVEL- 

LANEDA 

com apenas 26 anos, a estilista brasileira radicada 

na arGentina comanda duas Grifes e uma boutique, 

que serve como base de apoio para diversos novos 

talentos do país. conheça esta força criativa 

e Grande empreendedora. 

por CAMilA BeAUMORD 




foram nos dias mais aGitados de Janeiro em que 

nos conhecemos. Se, ao ler esta frase, você pensou na folia 

dos primeiros dias do ano, está enganado. Para quem trabalha no 

segmento, a correria de janeiro é sinônima às grandes feiras têxteis 

e de moda que abrem a temporada. Fomos convidados a lançar a 

edição 33 da revista catarina no principal evento da indústria 

em escala global – a Première Brasil, que em breve ganhará o 

nome de Première Vision São Paulo (mantendo o padrão da matriz 

parisiense e das filiais ao redor do mundo). Você pode imaginar a 

vontade de querer absorver absolutamente tudo que o espaço oferece, 

afinal, o começo da cadeia da moda estava ali, como um trailer 

de todo o desdobramento que veríamos nas passarelas e nas ruas 

do verão de 2014. Ao mesmo tempo, tínhamos um compromisso 

como expositores para mostrar o nosso trabalho, a nossa essência 

como editora, tudo aquilo que amamos fazer. Agito, portanto, não 

começa a descrever a nossa semana. 

Em meio a essa gostosa loucura, surgiu a oportunidade de entrevistar 

paula selby avellaneda, designer dos uniformes da equipe dessa 

edição do evento. Sabia pouco sobre o seu trabalho – apenas que 

morava na Argentina e havia aberto uma loja com outros designers 

promissores do país. Mas, em uma conversa que ocupou mais da 

metade do espaço de memória do meu gravador, descobri que o que 

conhecia era apenas uma gota no balde de experiências da estilista. g 

uniforme das recepcionistas da 

première brasil,desenVolVido por paula. 

— PERFIL — — PERFIL — 


as origens 

[minha mãe] fazia peças em pequena quantidade e vendia. foi esse o meu primeiro 

contato com a moda. sempre gostei de costurar. aconteceu assim, naturaLmente. 

não foi porque eu sempre tive o sonho de fundar uma grande marca. 

Paula tem sangue argentino, mas é brasileira, natural de Barra de São 

João, no litoral fluminense. “Meus pais vieram para o Brasil porque 

o meu avô trabalhava com o embaixador e depois ficou morando 

em Búzios”, contou. “Ele se encantou com Búzios! Junto com a 

minha avó, abriu a Pousada do Sol em Lagoa das Pedras e parte 

da minha família ficou no Rio.” Aos 11 anos, Paula foi morar em 

Buenos Aires e começou a observar o carinho da mãe com a costura. 

“Ela fazia peças em pequena quantidade e vendia”, relembrou a 

designer. “E foi esse o meu primeiro contato com a moda. Sempre 

gostei de costurar. Aconteceu assim, naturalmente. Não foi porque 

eu sempre tive o sonho de fundar uma grande marca.” 

— Paula selby avellaneda 

preparações para o desfile. 

Seu interesse, no entanto, foi grande o suficiente para leva-la a 

Milão aos 18 anos, onde se especializou no assunto. “Falaram que 

era uma referência de moda importante, então fui. Fiz a mala, 

peguei o cachorro e tchau”, riu Paula. Quando perguntei se gostou 

da experiência de estudar em uma das grandes capitais de moda, 

a estilista precisou pensar um pouco. “Foi bom,” afirmou. “Mas, 

no final, não gostei a ponto de querer ficar e aprender por mais 

tempo. Não achei [o ambiente] tão criativo quanto esperava. Adoro 

a cidade, mas eu estava procurando alguma coisa mais criativa.” g 




coleção inscrita no prestigioso hyère festiVal, 

no Qual paula foi uma das 10 finalistas. 


house of matching coLors 

Essa “coisa mais criativa” foi encontrada na Bélgica, onde fez mestra- 

do. Seu design arrojado chamou a atenção do multi-instrumentista 

Patrick Wolf, que a convidou para desenvolver seu figurino para o 

palco. “Foi muito legal”, suspirou Paula. “Eu não sabia o que esperar 

porque foi a primeira vez que fiz algo assim. Fui para Londres, levei 

as coisas que ele pediu e conclui o trabalho. Depois, assisti ao show 

e comecei a entender um milhão de coisas práticas. Por exemplo, 

não dá para colocar detalhes que podem atrapalha-lo quando ele 

vai cantar. Absorvi tudo e incorporei ao que gosto de criar, ao meu 

estilo de trabalhar.” 

Em pouco tempo, Paula fundou uma marca própria e ampliou seu 

leque de clientes. “Atendi Peaches, The National, Madonna usou 

uma jaqueta minha uma vez!”, contou. De volta a Buenos Aires 

após morar por alguns anos em Paris – onde participou do estimado 

Hyères Festival e foi convidada para desenvolver os uniformes da 

Première Brasil –, a designer focou na marca e acrescentou uma linha 

de jaquetas. “Comecei a ficar conhecida na imprensa, então algumas 

multimarcas me contrataram para fazer produção para elas. E assim 

eu comecei a ter uma coleção por estação.” Hoje, a chamada House 

of Matching Colors exporta principalmente para o Japão, além de 

grandes centros como Nova York, Los Angeles, Londres, Dubai, 

Paris, Antuérpia, Tapei e para o Qatar. “Adoraria exportar para o 

Brasil!”, revelou Paula. “Estou procurando clientes, mas conheço 

pouco da moda brasileira. Quero aprender mais.” 


preparações para o desfile. 

Como se tudo isso não fosse o bastante, a estilista ainda está 

envolvida em uma série de projetos paralelos. Quando perguntei 

sobre o seu sonho agora, a resposta foi automática – “Quero me 

organizar!” Paula comanda ainda uma grife de alta costura chamada 

Fauna, administra a boutique Pandora e está lançando uma label 

para jovens designers independentes. 

“Mas você tem um agente, um sócio, alguém para ajuda-la na 

administração?” indaguei. “Tenho os meus amigos”, respondeu a 

estilista em um tom de agradecimento. “Tenho muita sorte, eles me 

ajudam muito.” 

Ao olhar para Paula, é difícil imaginar que, por trás da fachada tranquila 

e fala mansa, está uma força criativa e grande empreendedora 

com apenas 26 anos. Mas não se deixe enganar pelo seu jeito calmo. 

O que parece timidez ou modéstia é na verdade uma segurança 

discreta sobre seu potencial. Inquieta, Paula busca aprender mais 

e mais, por isso parece estar sempre um passo à frente. Sua meta 

agora é se fixar em algum lugar. “Quero ficar mais estável. Há oito 

anos estou pipocando nos lugares... fico um ano em um lugar, dois 

em outro”, desabafa. Mas, na sequência, não esconde seu espírito 

nômade e a vontade de estar presente em diferentes mercados. 

“Quero fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Já pensei em passar 

mais uma temporada na Bélgica, porque meu namorado mora lá. 

Gosto de Paris também, posso trabalhar tranquilamente lá.” Até o 

Brasil não escapa dos planos de Paula. “Sou brasileira, sempre penso 

que algum dia poderia vir morar aqui!” 



— QUEM É QUEM — 

PeRSOnAli- 

DADe 

FAShiOn 

mais conhecida como musa, esposa e cúmplice criativa do 

estilista ricK oWns, , michèle lamY É uma das poucas e Grandes 

fiGuras excêntricas da moda que resiste. emblemÁtica, 

ex-frequentadora da noite underGround de los anGeles 

e antiGa proprietÁria do les deux cafÉ (badalado restaurante 

inspirado nos antiGos cabarÉs), michele não se entreGa 

ao tempo e continua fiel a seu estilo. 


25.media.tumblr.com 

nterviewmagazine.com elhieroglyph.tumblr.com models.com 

— QUEM É QUEM — 

larocaille.altervista.org 

da mulher de dedos tatuados e dentes banhados a 

ouro se disse muito: ela é argelina, uma cigana, ela nasceu em 

um campo de resistência ocupado na França, foi criada por lobos, ela 

é traficante de armas, uma vampira, uma bruxa de 1.600 anos de idade. 

Falatórios de sua imagem à parte, Michèle Lamy é um típica francesa 

de sotaque carregado e de história longa. Autêntica desde sempre, 

na adolescência foi dançarina streaper e estudante de Direito. Aos 20 

anos, fugiu de sua educação rica da província parisiense para estudar 

Filosofia. Em 1968, estava envolvida em protestos em Paris e, no 

início dos anos 1970, queria ser Bob Dylan. Aos 30 anos, viveu um 

sonho californiano cercado por artistas e deu à luz sua filha Scarlett 

Rouge. Chegado os 40 anos, Michèle aderiu ao ramo empresarial em 

Los Angeles e conheceu seu grande e atual amor Rick Owens. 

sempre fui interessada em fiLosofia, 

mas eu acho que não eXiste mais fiLÓsofos 

e sim artistas. é uma coisa visuaL - você vê 

a arte e sente isso, e não precisa necessariamente 

Ler spinoza e deLuze para compreender. 

— Michèle Lamy 

Gótica romântica, largou o que tinha em Los Angeles para se aventurar 

novamente na França com seu amor e realizar seus sonhos mais 

selvagens de varejo. Poucas pessoas sabem que há 10 anos foi Michèle 

que ajudou Rick Owens a fazer seu nome no mundo fashion. Vendeu 

seu badalado restaurante, mudou-se para Paris e tornou-se sócia do 

marido 25 anos mais novo. g 



O casal referência em estilo, moda e vida, é proprietário de lojas es- 

palhadas pelo mundo. Rick Owens desenvolve suas peças inspiradas 

em Michèle e Michèle é responsável por toda produção e procura de 

matéria-prima original e diferenciada. Engajada nos assuntos financeiros 

da grife e fascinada por jovens talentos, é uma das responsáveis pela 

ascensão de Gareth Pugh na moda, comprando sua primeira coleção 

inteira. O amor ao gótico pode ser visto não apenas na escolha de 

designers, mas também no seu estilo diário. O uso da tarja preta na 

testa, dedos negros, dentes cobertos de ouro e pele brilhando bronze 

são sua marca e sua crença. 

Criatura mágica cigana foi capaz de entrar e sair constantemente de 

diferentes papéis ao longo de sua vida sem falhar. Parecendo uma 

esfinge, vestida com uma espécie de Klaft egípcio, ela diz que sua linha 

vertical pintada na testa é simbólica e a mantém ligada a terra. Como 

uma feiticeira, Michèle olha para o ocultismo como uma parte de nossa 

humanidade e quer que sua história dos 50 e mais anos sejam ao lado 

de seu mel (como ela mesma o chama) Rick. 

Les deuX café: take tWo 

Dez anos depois, surge a notícia que tantos frequentadores, na maioria 

famosos, esperavam. Les Deux Café será reaberto, mas desta vez em 

Veneza, em uma antiga e charmosa fábrica de vidros de 100 mil metros 

quadrados. Além do restaurante (coração do projeto), os vários galpões 

e áreas livres irão se transformar em uma fundação de apoio aos jovens 

talentos, contendo ateliês, estúdios e galerias. Um grande projeto com 

planos de lançamento para a Bienal de Veneza em junho. 

— QUEM É QUEM — — QUEM É QUEM — 

wwd.com 

markcoflaherty.wordpress.com 

stylelinemag.com 

facebook.com/michele.lamy.54 




eSTAMPA 

DO MUnDO 

pense em um estúdio criativo, especializado em desiGn de estampas, 

que une artistas do mundo todo, trabalhando de forma totalmente 

diGital. Essa é a Musse, empresa online fundada por Débora Mussak, em 2011. De lá 

para cá, apesar de pouco tempo, a repercussão da qualidade criativa da empresa, que 

começou trabalhando apenas com artistas brasileiros, vem ganhando o mundo. 

No seu portfólio, clientes como a gigante Macy´s chamam atenção. 

por JUliAnA BeRkenBROCk 



A ideia da Musse surgiu a partir da experiência de Débora que, ao trabalhar para marcas nacionais, percebeu quão 

limitado era o processo de criação de estampas no Brasil. “Designers são contratados para produzir “cópias” ou as 

estampas são compradas de estúdios internacionais”, ela observa. 

A ideia inicial foi levar ao alcance das empresas, criações dos melhores designers de estampas do Brasil, mas, ironi- 

camente, começaram a vender primeiro para empresas americanas. Débora explica que isso aconteceu naturalmente, 

pois esse mercado já estava mais familiarizado com a compra online, além de respeitar mais a criatividade e a questão 

dos direitos autorais. 

Hoje, os artistas que integram o portfólio criativo da Musse vêm de diferentes lugares do mundo. Por exemplo, 

desenvolvimento e tecnologia estão parte nos EUA e parte na Índia. É esta característica de “escritório do mundo”, 

segundo Débora, que é a “cara” da empresa, sem deixar de assegurar a qualidade e integridade de cada desenho 

comercializado. Você pode conferir tudo isso em www.mussecollective.com. 

Em 2012, Débora passou quatro meses em Boston pesquisando a convite do International Entrepreneurship Center. 

De lá, trouxe novidades para o site lançado em janeiro. Na entrevista a seguir, ela conta um pouco da história da 

Musse e fala sobre o mercado de design de estampas, sob seu ponto de vista. g 



revista catarina: que mercado você observa 

como mais aberto à proposta de compra de 

padrões têxteis online? sabemos que muitas 

empresas ainda são resistentes a este modelo 

e ainda esperam o representante com uma 

mala cheia de amostras... 

dÉbora mussaK: Creio que o fato de estar mais aberto a 

nova forma de comprar padrões está mais ligado ao perfil das 

pessoas do que ao setor de mercado. As novas gerações têm 

muita naturalidade para escolher e comprar online. Mas, após 

ouvir alguns clientes que resistem ao tradicional, nós decidimos 

criar o “Print Button”, que permite imprimir amostras em papel 

antes de decidir a compra. Essa ferramenta estará disponível para 

assinantes anuais em breve. 

rc: como você situa o mercado de criação em 

estamparia e o consumo deste produto aqui 

no brasil? 

dm: Sofremos com uma questão cultural - a “cultura da cópia”. 

É triste, mas, principalmente na moda, raríssimas empresas 

nacionais decidem sua coleção antes de olhar atentamente 

os desfiles internacionais. Isso atrasa nosso desenvolvimento 

criativo e limita nossa projeção no mundo. 

rc: na sua opinião, qual país estÁ mais preparado 

e possui maior inovação, tanto comercial 

quanto criativa, dentro do mercado de estamparia? 

dm: Até agora, vejo os EUA sempre à frente. Mas tenho esperança 

de ver o Brasil desabrochar neste sentido. Há muito a ser explorado 

ainda e o mundo está louco para beber mais dessa fonte criativa! 

— BUREAU — ENTREVISTA DE TENDÊNCIAS — — — BUREAU — ENTREVISTA DE TENDÊNCIAS — — 

rc: você conseGue apontar um país como sendo 

o polo criativo neste setor? 

dm: Historicamente, tem a Itália com a produção de seda pintada 

à mão e escolas especializadas em estamparia convencional. 

A Inglaterra aparece com design contemporâneo, que explora 

muito bem as possibilidades da impressão digital. E, hoje, patriotismo 

à parte, acredito que o Brasil seja um grande polo criativo 

também, já que este universo é novo e tenho visto muita gente 

talentosa se interessar pela área. 

rc: pela sua experiência, quem estÁ consumindo 

mais este produto: vestuÁrio ou decoração? 

dm: O vestuário, principalmente pelo seu tamanho e ciclos mais 

rápidos. 

rc: como foi sua curadoria para selecionar 

os primeiros artistas participantes da musse? 

dm: Os primeiros artistas convidados eram ex-colegas de trabalho 

e amigos. Em seguida, foi feita uma pesquisa de portfólios 

no Flickr e os selecionados foram convidados através de e-mail. 

Após alguns meses com o site no ar, percebi que o boca-a-boca 

e indicações são o que mais trazem novos artistas para a Musse. 

rc: como É feita a seleção de artistas que 

compõem o portfólio da empresa? 

dm: Muita gente entra em contato através do site e eu sempre 

peço que envie uma amostra do portfólio para análise. Outros 

são contatados diretamente por mim. No começo da empresa, 

fiz a busca usando o Flickr e, em 2013, essa busca continua. O 

lugar preferido agora para encontrar talentos é o Behance. Em 

outubro de 2012, visitei o FIT (Fashion Institute of Technology, 

g 

em NY) e conversei com o diretor do curso de Surface Design, 

a receptividade foi maravilhosa! Fui convidada a fazer uma 

apresentação para os alunos que estão se formando agora, e assim 

surgiu a ideia de conversar nas principais escolas de moda e 

design do mundo, da mesma forma humilde e aprendendo com 

os feedbacks. Além disso, convidamos designers que visitam as 

feiras que participamos, como a Première Vision, em Paris. Em 

setembro de 2012, tivemos mais de 80 alunos e profissionais 

interessados. Muitos deles já estão em nosso novo site, lançado 

mês passado. 

hoJe, patriotismo à parte, acredito 

que o brasiL seJa um grande poLo 

criativo também, Já que este universo 

é novo e tenho visto muita gente 

taLentosa se interessar peLa área. 

— Débora Mussak 

rc: a maior parte de clientes da musse vem de 

onde? são empresas, na maioria, de que porte? 

dm: Hoje nossos principais clientes são dos EUA e de grande 

porte, como a Macy’s. A Macys´s, ao comprar nosso material, 

trouxe alguns de seus fornecedores também, como a Kipling, 

que buscou comprar os desenhos já favoritados pela equipe da 

Macy’s. Temos notado que a Musse desperta interesse princi- 

palmente de empresas grandes, já que oferecemos uma forma 

www.mussecollectiVe.com 

mais rápida e barata para quem precisa de grandes quantidades 

de estampas exclusivas, e, às vezes, essa necessidade não bate 

com as datas das feiras tradicionais. Além disso, nosso jeito de 

negócio não tem a pressão do “comprar agora ou nunca”, típico 

da correria das feiras. 

rc: como funciona o aplicativo desenvolvido 

por vocês? 

dm: O aplicativo permite pesquisar artistas por país, categorias e 

palavras-chave. Ao dar zoom fica fácil entender o tamanho 100% 

de impressão dos desenhos. Também é possível ver como o 

padrão fica repetido e aplicado em vestidos e diferentes objetos. 

Por enquanto, esse programa está apenas nos nossos iPads e está 

sendo mostrado em feiras e em nossas visitas a empresas. Em 

breve, a versão 1.0 estará disponível para assinantes na App Store. 

rc: É possível “encomendar” padrões exclusivos 

para vocês? contratÁ-los para criarem 

diante de um briefinG e comprar os direitos 

de uso dessa criação? 

dm: Sim, é o que fazemos para a Macy’s, por exemplo, que 

comprou os direitos de um desenho exclusivo assinado pelo 

artista plástico Guilherme Kramer. Ele tem um traço forte, 

característico do seu trabalho, e fez uma estampa com a fachada 

da maior loja Macy’s em NY misturada a elementos brasileiros. 

O desenho ficou maravilhoso e foi usado em eco-bags na campanha 

da coleção inspirada no Brasil, lançada em maio de 2012. 

Em breve será possível solicitar briefings de forma mais simples 

através do novo site. 



moda2.0 

— INTERNET — 

com o avanço da internet e da aGilidade das redes sociais, as marcas que não estão 

presentes neste meio são pouco lembradas. Por isso, muitas optam em fazer ações diferentes, 

às vezes, até fugindo do comum para impactar seu público e não serem esquecidas. Trouxemos nesta edição algumas 

ações que nos marcaram pela criatividade e interação com o público online. 



www.vimeo.com/58933055 

lanVin summer 2013 

alber elbaz foi impedido de viajar para Nova York por 

causa do Furação Sandy. Então, o vídeo da campanha 

de verão 2013 da lanvin conta com imagens de 

modelos sendo interrompidas por uma ligação 

do estilista via Skype, que continua assistindo 

tudo online e fazendo comentários. 

por ARiAnA lUZ 


lizzy caplan for ViVa Vena 

A vena cava escolheu a atriz lizzy caplan 

para estrelar um vídeo parodiando os filmes 

de moda, com propostas fora da realidade. 

Além de satirizar as it-girls, o filme passa 

o recado de que não é um filme artístico 

de moda, mas apenas um comercial. 



www.youtu.be/uX3EemfsKds 

louis Vuitton: spot the difference 

lacoste: the polo of the future 

A lacoste criou um vídeo mostrando como 

seriam as camisetas do futuro, algo que muda de cores 

e estampas com facilidade. Além do vídeo, a marca 

criou o lacoste future, um website onde todos 

os consumidores poderiam compartilhar suas ideias 

de como serão as camisetas polo do futuro. 

spot the difference foi o nome da campanha que a louis vuitton 

criou para celebrar a abertura da Louis Vuitton Kusana Concept 

Store, em Londres. Foram lançados dois vídeos, estrelados pela 

blogueira Bip Ling. Por mais que os vídeos pareçam iguais, eles 

contam com cinco erros. Será que você consegue descobri-los? 



www.youtu.be/5WHRXCIHSmU 



www.youtu.be/RmgqrdXuUa4 

— INTERNET — 



www.vimeo.com/54929547 

uniQlo: dry mesh project 

A marca uniqlo, de Tóquio, resolveu utilizar uma rede pouco 

explorada pelas marcas com uma ação sensacional: o Pinterest. 

Ao entrar na página, o consumidor se deparava com uma barra 

de rolagem animada, feita com as imagens postadas em cada 

board. O projeto foi chamado de dry mesh project. 

Você poderá ver esta galeria na versão interativa 


www.pinterest.com/unqdm23/pins 

new york fashion week 

E os eventos de moda também não estão por fora! 

O último new York fashion Week, realizado no início 

de fevereiro, transmitiu ao vivo todos os desfiles do 

seu line up pela primeira vez. Os amantes da moda do 

mundo inteiro puderam acompanhar as coleções no site 

oficial do evento, na tranquilidade dos seus lares. 



Quando penso em alta costura, penso em tecidos nobres e 

tecnológicos, penso em tramas bem executadas e modela- 

gens diferenciadas. Não vivemos mais na Belle Époque dos 

vestidos rodados e metros de tecidos, mas já cansamos do 

tradicional tweed e os temas góticos que só trazem preto e 

mais preto. 

Começamos com uma grande perda em 2011. Acusado 

por antissemitismo, um dos mais lendários e talentosos 

no assunto, John Galliano, não só foi afastado da Maison 

Dior, como também perdeu o título de Cavaleiro de Legião 

da Honra. Tudo bem, antissemitismo é coisa séria. Mas 

enquanto Paris o rejeita, Nova York o acolhe. Como bem 

devem saber, há pouco tempo Galliano anunciou que fará 

dupla com o Sr. De La Renta nessa temporada. Perda para 

uns, ganhos para outros. O substituto de Galliano na Dior, 

Raf Simons, em sua quarta temporada, ainda não se firmou 

com a identidade da marca. Seu estilo minimalista, puxando 

sempre para o menos do menos, inclusive na alta costura, 

não convence. Ou convence? 

— ARTIGO — 

a da 

haute couture 

a tradição parisiense encontra-se encurralada nos 

quesitos criatividade e tempo para o feito à mão. o mundo 

que se rendeu ao prêt-à-porter, que, por sua vez, estÁ 

enGolindo essa tradição histórica, vem sofrendo carência 

cultural. a cada temporada, a alta costura vem deixando a 

deseJar nas tendências das tramas, materiais e modelaGem. 

por GRASielA SOUZA 


Quem conhece bem a moda e os designers que fazem parte 

de sua história, lembra-se da famosa italiana Elza Schiaparelli, 

pioneira na difusão arte e moda. O retorno da marca, 

que estava previsto para o inverno, foi adiado para o verão 

e, até agora, nada. Por não acharem um designer criativo que 

encaixe com o conceito da marca, o empresário Diego Della 

Valle decidiu adiar o retorno para a próxima temporada. 

Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, e a que 

tudo indica, a volta da marca Schiaparelli, está sendo planejada 

para não decepcionar. Será que eles se espelham em 

outras casas que tiveram pressa e andam colhendo os frutos? 

Disso não temos certeza, mas há rumores de que o nome 

cotado para estar à frente da marca é Nicolas Ghesquière. 

Sim, o assunto em questão é haute couture, e haute couture, 

até onde os bons costumes afirmam, se passa em Paris. 

Voltamos então a Paris. Desde 2010, Givenchy vem fazendo 

pequenas, porém, lindíssimas coleções na alta costura. 

Primeiro surge a redução significativa de looks, e agora 

Ricardo Tisci, diretor criativo, e, ao meu ver, maestro da alta 

g 

— FAVORITOS — ARTIGO — 

costura, decide cair por tempo indeterminado da semana 

mais disputada de Paris. A razão? As coleções de alta costura 

não trazem tanto retorno quanto deveriam. BINGO! Tisci 

continua a fazer seus vestidos feitos à mão para celebridades 

em red carpets, que, sem dúvidas, comercialmente é muito 

mais rentável e de retorno imediato. 

E se a tradicional Givenchy sai de cena por tempo indeterminado, 

por sua vez, a novata Ulyana Sergeenko continua 

sua trajetória haute couture. Russa, socialite, rainha do street 

style, agradou a todos em sua primeira temporada. Já a segunda... 

Bom, a segunda mostra o que ela já havia mostrado. 

Saias godês, lenços, chapéus e alusões a filmes vintage. Fazendo 

um raciocínio criterioso, é muito déjà vu com pouca 

unidade estética para uma designer que quer se inteirar na 

alta costura. É hora de rever conceitos e desvincular-se do 

estilo pessoal. 

Reinvenção ou irrelevância? Um nítido descontentamento 

com uma das fontes mais fortes e catalisadoras de novas 

abordagens assombra a haute couture. Enquanto Paris patina 

nas verdades e mentiras, Nova York e Ásia mostram suas forças. 

Sabemos que criatividade vem de todos os lugares, mas 

se a principal está deixando a desejar, é hora de reinventar. 

No século 19, França e Alemanha começaram a desenvolver 

uma batida de ópera modernizada sem destruir a tradição 

e supremacia da ópera italiana. Se algumas fronteiras forem 

quebradas e se grupos saciados por sua própria importância 

deixarem de lado o ego do “eu sou” para o “nós somos”, essa 

mesma introdução pacífica pode acontecer com a moda. 

Chega de menos, e um culto ao mais. Prepare-se para a luz 

no fim do túnel. Estamos prestes a ver a primeira faísca 

haute couture fora de Paris. Sabe a junção Oscar de La Renta 

e John Galliano? Pois é... 

Givenchy Haute Couture 

outono Inverno 2011 


Karla Otto

coulourblind.wordpress.com 


— NOVAS — TECNOLOGIAS FAVORITOS — — 

— NOVAS TECNOLOGIAS — 

por um fio 

vanguarda 

na busca do novo e exclusivo, alGuns desiGners de moda JÁ trabalham em 

laboratórios pesquisando novas tecnoloGias e materiais para realizar 

suas criações. são os chamados “desiGners tecnolóGicos”. visando alÉm da 

arte, eles atuam em todas as Áreas da criação e subvertem as tecnoloGias JÁ 

disponíveis em uma própria estrutura industrial para compor suas obras. 

g 


mariamodablog.blogspot.com.br 

maneL torres 

O designer espanhol Manel Torres concedeu uma estética inteira- 

mente nova sobre o mundo do design de moda. Suas experiências 

com spray-on repercutiu um movimento contemporâneo dentro 

da moda que aproveitou e reinventou novas tecnologias, a fim de 

se afastar das pré-existentes silhuetas. 

a parceria indústria e estilista É benÉfica para 

ambas as partes. Estilistas garantem exclusividade e diferencial 

estético frente aos concorrentes e a indústria tem como termômetro 

emocional as plateias e críticos de moda servindo como medida para o 

sucesso e popularização de uma tecnologia ou produto desenvolvido. 

A junção desta pareceria forma a “Indústria de Estilo”. Juntos eles 

enfrentam um grande desafio – a China. No final do último século, o 

modelo de toda produção chinesa cresceu consideravelmente, esmagando 

de um modo geral o preço dos produtos padronizados, cujo processo 

de produção não sofria diferenciação. 

Atualmente, a crescente concorrência e a entrada de empresas internacionais 

no mercado interno junto com o rápido acesso às informações, 

motivam as empresas a uma diferenciação dos seus artigos. A indústria 

têxtil está em constante mudança para acomodar a pró-atividade na 

moda. Novos tecidos estão sendo desenvolvidos para reduzir o impacto 

negativo que a moda tem sobre o mundo e o meio ambiente. 

Alterações se adaptam a um novo hábito, a uma nova maneira de pensar. 

Mais do que assimilar tecnologia, cada vez mais, pessoas querem 

vestir tecnologia. Nos últimos anos, o efeito easy-care e a durabilidade 

dos materiais foram os pontos mais pesquisados, bem como os tecidos 

“inteligentes”, com efeito anti-stresse, antibacteriano, antimanchas e 

térmicos. g 

hussen chaLaYan 

Chalayan é um designer de moda internacionalmente 

aclamado por seu uso inovador de materiais, corte, padrão 

meticuloso e atitude progressiva à nova tecnologia. 

Nascido e criado em Londres, é inspirado pelas teorias 

de arquitetura, ciência e tecnologia. Em uma de suas 

coleções, cadeira e mesas se tornaram peças de vestuário. 

Original e inovador, seus projetos além de belos são 

modernos. 

gosto de Jogar gráficos ao redor do corpo. 

se eu conseguir um sentido de vida 

nas roupas, estou feLiz. 

— Hussein Chalayan 

couleurblind.com 



fique 

por 

dentro 


SEGUINDO A LINHA DE CRIAçõES TECNOLóGICAS, 

O SITE not Just a label TROUXE UM GUIA DOS 

úLTIMOS DESENVOLVIMENTOS PARA A NOVA 

INDúSTRIA SUSTENTÁVEL. SEPARAMOS OS MAIS 

IMPORTANTES PARA VOCê FICAR POR DENTRO DAS 

NOVIDADES TêXTEIS MAIS INOVADORAS. 

airdYe technoLogY _ Técnica revolucionária que permite 

a aplicação de cores sem água aos têxteis. Usando ar em vez 

de água para transportar tinta, nenhum resíduo perigoso é 

emitido e nenhuma água é desperdiçada. O processo também 

exige consideravelmente menos energia em comparação com 

os métodos de tingimento tradicionais, e portanto, reduz os 

custos de produção. AirDye ® não utiliza caldeiras, máquinas 

de impressão de tela, fornos de secagem ou produtos químicos 

de limpeza e lavagem, eliminando assim as principais fontes 

de poluição. Ele também produz resultados superiores em 

comparação com impressão por sublimação e tingimento 

convencional, resultando em cores mais ricas, com maior 

durabilidade da cor máxima. 

bambu _ é um recurso abundante e renovável 

natural como a planta que mais cresce no mundo. 

O bambu cresce até a altura máxima em cerca 

de 3 meses e atinge maturidade em 3-4 anos. 

Capaz de florescer sem fertilizantes ou pesticidas, 

é resistente e incrivelmente macio e sedoso. Tem 

propriedades antibacterianas naturais e é mais 

absorvente que o algodão. 

cânhamo _ é um excelente substituto para o algodão com 

o uso de pesticidas consideravelmente reduzidos. Plantas 

de cânhamo são naturalmente tolerantes a pragas, crescem 

espantosamente rápido e são capazes de prosperar em uma 

grande variedade de climas. Versátil, é muito mais macio e 

durável que o algodão. 

enzimas _ Substituem produtos químicos ou até mesmo 

todos processos que representam perigo para o meio ambiente. 

Por exemplo, as enzimas substituem o alcalino (ou agentes de 

oxidação), reduzindo o uso de sulfureto de curtumes. Enzimas 

degradam mais rapidamente do que outros produtos químicos 

utilizados em fábricas têxteis. Quando a água de produção 

têxtil atinge a estação de tratamento de águas residuais, as 

enzimas são ativadas em pedaços minúsculos de proteína e 

carboidratos que funcionam como alimento para microrganismos 

benéficos. A partir daí são degradadas em compostos 

inofensivos. 

greenfiL® _ É um fio de alto 

desempenho eco sustentável, de- 

senvolvido por Sofila, o especialista 

francês de fios de nylon, em parceria 

com a empresa química Arkema. 

Este fio de nylon 100% renovável 

é derivado de mamona, e pode ser 

usado para produzir têxteis duráveis. 

Ele também possui propriedades antibacterianas. Grãos da 

planta de rícino são utilizados para a produção de Greenfil ® e 

são cultivados em solos pobres, que não podem ser cultivadas 

sem irrigação ou fertilizantes. Os grãos não são produzidos a 

partir de sementes geneticamente modificadas e são 100% de 

biomassa renovável. 

ingeo _ É apelidada de “sintético natural” e pode ser feito 

a partir de quase todo açúcar que se produze naturalmente, 

tais como: milho, beterraba, sacarina, cana-de-açúcar e trigo. 

Ingeo é biodegradável, no entanto, quando exposto ao 

calor e à umidade elevada, pode quebrar prematuramente. 

Um componente de uma ampla variedade de estilos de têxteis 

a partir de tecidos do tipo algodão vestido para desporto de 

alta tecnologia brilhante, que combina as vantagens de fibras 

naturais e sintéticas, a secagem mais rápida, superando com 

as suas propriedades de conforto e isolamento. g 

JerseY soJa _ Produto de óleo de soja, 

totalmente biodegradável. É um luxo macio, 

confortável e transpirável, muitas vezes chamado 

de “cashmere vegetal”. Como a seda, jersey 

de soja é quente no inverno e fresco no verão, 

e oferece uma excelente proteção UV. Além de 

sustentável, é mais suave e mais duradouro do 

que o algodão. 

miLkofiL _ É uma fibra feita a partir de suave proteína do 

leite. Para criar a fibra, o leite fluido é seco e as suas proteínas 

são extraídas. As proteínas são, então, dissolvidas em uma 

solução química e colocadas numa máquina de polimerização 

para a produção de fibras, o que é então girado no fio. Tecido 

de leite é relativamente barato, mas é altamente durável, 

respirável e captura a umidade. Além disso, os tecidos de leite 

são produzidos a partir de proteínas em excesso de leite não 

destinados à alimentação humana. 

urtigas _ Plantas de urtiga crescem 

rapidamente sem pesticidas e fertilizantes, 

e em terras que outras plantas não podem 

ser criadas. Fios de urtiga são muitas vezes 

misturados com lã para reforçar o material e 

reduzir o encolhimento. 

poLiéster recicLado _ Requer menos energia e menos 

recursos para sua produção, oferecendo uma alternativa de 

baixo impacto ao poliéster tradicional. Este tipo de poliéster 

é normalmente feito a partir de resíduos pós-consumo e 

pós-industriais. Por exemplo, o fio feito a partir de resíduos 

de consumo utilizam garrafas de plástico, enquanto que os 

resíduos pós-industriais incluem pedaços de tecido e os fios de 

resíduos. Com tecnologia avançada e qualidade da produção, 

a fibra resultante pode ser confortável, altamente respirável e 

se sente como jersey de seda. 

sasaWashi _ É um tecido de 

linho feito de papel japonês e er- 

va Kumazasa. Washi utilizado em 

tecido Sasawashi tem capacidade 

de absorção excelente e mantém 

a humidade no interior da fibra. 

Outro componente do tecido, a 

erva Kumazasa, tem excelentes 

efeitos antibacterianos e desodorizantes. Apesar de ter sido 

feita a partir de papel, o tecido é durável e lavável. Como 


washi é estruturalmente repelente de água em comparação com 

o outro papel, destina-se a ter capacidade à prova de água 

máxima. 

s. café _ O tecido é feito do pós-consumo 

de resíduos de borra de café. Tem como capa- 

cidade não só controlar o odor, mas também 

proteger contra os raios UV. O tecido contém 

várias quantidades de borra de café, mas, geralmente, 

três xícaras de café são suficientes para 

um simples t-shirt. 

seaceLL _ É um novo produto feito a partir de celulose 

misturado com algas ricas em vitaminas e minerais. Por levar 

uma estrutura porosa, torna-se transpirável e há quem diga 

que o material permite a absorção de suas vitaminas pela pele. 

secagem _ Tecidos utilizando frequências de rádio em vez 

de fornos é um processo amigo do meio ambiente que requer 

muito menos calor do que os métodos convencionais. É de 

2 a 20 vezes mais rápido em comparação com a secagem, 

que requer sistemas mecânicos ou térmicos. Nos sistemas 

de radiofrequência de secagem, um gerador cria um campo 

elétrico alternado entre dois eletrodos. O material a ser seco é 

colocado entre os eletrodos, onde a energia alternada faz com 

que as moléculas polares na água reorientem continuamente os 

pólos opostos. Este movimento causa atrito, que por sua vez, 

faz com que a água no material evapore rapidamente. 

tenceL®_ Características oceânicas micropartículas, que, 

quando em contato direto com a pele, são ditas para fornecer 

um efeito de células-renovação. Ele também atua como um 

hidratante e protetor da pele mantendo sua elasticidade. 

uLtrasound _ Está sendo explorada na produção de tecidos, 

tais como a utilização de ultrassom para o tingimento, 

eliminando assim inteiramente o uso de água. O uso de ultrassom 

no processamento úmido têxtil oferece muitas vantagens, 

incluindo a poupança de energia, melhoria de processos e 

tempos de processamento reduzidos. 

zero-resíduos _ É uma técnica no desenvolvimento de 

pradronagens que elimina o desperdício de tecido nas fases de 

projeto e fabricação, que é de 15% a 20% da média do tecido 

utilizado. 

Divulgação 




EPa - agência de Proteção ambiental 

— TECNOLOGIA — — TECNOLOGIA — 

CORRiDA 

AO PóDiO 

ao lonGo dos anos, os avanços nas 

propriedades dos tecidos próprios 

para banho influenciam diretamente 

a performance dos atletas. entenda 

o impacto que o sWimWear exerce no 

rendimento dos principais nadadores. 


o medalhista olímpico Michael Phelps exibiu o traje 

LZR Racer, da speedo, em uma apresentação da 

empresa em 2008. a roupa era tão apertada que o 

atleta demorava, em média, 20 minutos para vesti-la. 

aqueles seGundos antes da partida são aGoniantes. 

São apenas instantes entre o som do apito para subir na plataforma e 

a sirene que indica o começo da corrida, mas é tempo suficiente para 

milhões de pensamentos surgirem na cabeça do atleta que olha para o 

infinito azul da piscina à sua frente. Anos de treinamento, de dietas, de 

condicionamento físico e psicológico se resumem aos poucos minutos 

de uma prova aquática. Um respiro, uma braçada, um chute final podem 

fazer a diferença entre uma medalha de ouro e uma menção honrosa. 

Com o estrondo da sirene, oito atletas praticamente sincronizados 

caem na piscina e lutam contra a água para conseguir o melhor tempo 

possível. Ao ver os recordes quase impossíveis sendo quebrados de 

uma temporada para a próxima, presume-se que estamos criando uma 

geração de supernadadores. Em parte, estamos. Mas muito se deve aos 

avanços na tecnologia têxtil dos próprios trajes de banho, que facilitam 

a guerra entre homem e água. g 

Famílias na praia em 1920. 

Vencedoras de concurso de beleza, no começo do século XX. 

foi depois da segunda guerra mundiaL 

que se começou a eXperimentar a 

maLha e, posteriormente, um novo fio 

chamado nYLon. 

Shorty 

antigamente... 

Realizar o tipo de competição que vemos hoje seria 

inviável há apenas Realizar o tipo de competição que 

vemos hoje seria inviável há apenas 100 anos. Em 

1913, o swimwear propriamente dito estava sendo 

criado na Europa. Modelos desenvolvidos em lã (sim, 

lã!) deixavam à mostra os braços e pernas – um grande 

avanço, considerando que as pessoas costumavam ir à 

praia com roupas convencionais. Foi depois da Segunda 

Guerra Mundial que se começou a experimentar a 

malha e, posteriormente, um novo fio chamado nylon. 

No esporte, a primeira revolução ocorreu em 1972, 

durante os jogos olímpicos de Munique. O evento 

reuniu atletas em um novo traje, elaborado com uma 

fibra de elastano em poliéster. Sua elasticidade e leveza 

permitiram um caimento mais justo, reduzindo o atrito 

com a água. 

A partir de então, todo o esforço de empresas especializadas 

no swimwear esportivo se voltou para o 

desenvolvimento de peças altamente tecnológicas para 

beneficiar o atleta. A competição passou a acontecer 

dentro das próprias fábricas, que disputavam para 

oferecer o traje que mais se assemelhava a uma “segunda 

pele” para o nadador. Avanços no design e na 

composição das peças chegaram a um modelo com 

apenas 0,29mm de espessura que oferecia 4,8% menos 

fricção do que a pele humana em 1997 – meros 25 anos 

após as Olimpíadas de Munique. g 

Divulgação 




a revoLução 

Se até os anos 1970 a preocupação da indústria era em criar trajes 

que não atrapalhavam o nadador, em 2000, a meta era produzir 

modelos que aumentassem o rendimento do atleta. Nos jogos de 

Sydney, foram apresentados os chamados Body Suits – peças que 

cobriam o torso, costas e coxas. Altamente tecnológicos e compostos 

por tecidos hidrofóbicos, os modelos eram mais eficientes 

na corrida do que a própria pele humana e o fato de cobrirem boa 

parte do corpo influenciava diretamente no resultado do nadador. 

Mas talvez a maior revolução moderna no swimwear tenha 

acontecido em 2008, quando a Federação Internacional de 

Natação (FINA) mudou uma simples palavra no regulamento 

das competições. Em vez de TECIDOS, como era previsto nas 

regras anteriores, foi permitido o uso de MATERIAIS para a 

confecção dos trajes, o que deu a carta branca para a indústria 

experimentar com novas tecnologias. 

— TECNOLOGIA — 

amigas na praia de Rye (nova York), em 1900. 

Foi nesta época que surgiram produtos praticamente sem costura 

e até com ligas em titânio para estabilizar a temperatura 

do usuário. Os avanços foram tantos e em tão curto tempo 

chegaram a desestabilizar o esporte, pois o atleta com traje 

mais tecnológico tinha uma vantagem sobre os demais. Virou 

uma corrida entre patrocinadores, com claro favoritismo para 

as empresas maiores. 

A controvérsia foi tanta (ganhando até o apelido de “doping 

tecnológico”) que, em menos de dois anos, o regulamento da 

FINA retificou a alteração e voltou a exigir o uso somente de 

tecidos. E mais – os Body Suits foram totalmente banidos para 

os homens e reduzidos para as mulheres. Tudo para garantir 

que o mérito da vitória fosse estritamente do nadador. 

g 

Biblioteca Schlesinger - Universidade de Harvard 

sWimWear do futuro 

Mesmo com as restrições, as empresas estão focadas em 

oferecer o melhor produto para o desempenho e conforto 

dos atletas. Para os jogos olímpicos de 2012, a multinacional 

Arena apresentou sua série Powerskin Carbon Pro, que oferece 

a compressão muscular de um traje mais justo juntamente com 

a liberdade de movimentos antes só alcançada com peças mais 

soltas. Esse paradoxo foi quebrado devido às propriedades do 

carbono presentes no tecido. “Até no alongamento há maior 

conforto, graças à compressão inteligente e resistência mecânica 

do produto,” garantiu Roberto Tiburzi, diretor de pesquisa e 

desenvolvimento. 

A compressão também foi abordada pela Tyr Sport em sua série 

AP12 Speedsuit, que traz propriedades hidrofóbicas em um 

material leve soldado (e não costurado, para reduzir o impacto 

— TECNOLOGIA — 

Atletas na prova semifinal de 200 metros livres, nas 

olimpíadas de Londres (2012). 

das costuras na água) de acordo com o contorno do corpo do 

nadador. Já a Speedo trabalha em um sistema unificado para que 

o traje, touca e óculos atuem juntos na performance do atleta. 

Foram realizados testes com escaneamento em 3D da cabeça de 

centenas de atletas, para analisar como a água poderia fluir mais 

rapidamente nessa área do corpo. 

“Com os óculos, é preciso preencher toda a cavidade ocular e 

suavizar a frente do rosto”, explicou Kate Wilton, diretora de 

desenvolvimento da Speedo USA. “E com a touca, é necessário 

ter certeza de que ela cobrirá toda a testa até os óculos, para uma 

transição uniforme.” Assim como os recordes, quebrados a cada 

nova competição, tudo indica que veremos novos padrões nos 

trajes até a próxima Olimpíada. 

David J. Phillips/associated Press 



— FAVORITOS PROJETOS — 


MeninêS 

após uma viaGem repleta de novas experiências, quatro amiGos decidiram que iriam 

transformar a vida de um pequeno vilareJo africano, em GuinÉ-bissau. e para isso, nada 

de almoços beneficentes ou doações espontâneas. a comercialização de produtos de 

moda foi a escolha feita pela plataforma moi para oferecer bolsas universitÁrias a 

estudantes de empada. conversamos com phillippe pessoa, um dos idealizadores do 

proJeto, que contou um pouco sobre a viaGem e o processo da plataforma. 

por JUliA BiTTenCOURT 



Philippe Pessoa


— PROJETOS — 

chegada em bissau. 

500 postos poLiciais. 

“ 

a cidade É pobre, empoeirada, mas muito mais 

desenvolvida do que eu pensava... É bom também 

falar português, não ter a barreira do idioma. 

pe. lucio está sendo inundado por perguntas sobre empada, 

bissau, carnaval, trabalho, etc. as respostas são as mais ani- 

madoras possíveis. o objetivo não é “mudar o mundo” num 

primeiro instante, mesmo porque isso é intangível/impossível, 

mas ter um contato mais profundo, aprender e ganhar uma 

vivência útil para nós e para eles.” 

A vila de Empada é um conjunto de 80 comunidades, 

com cerca de 17 mil habitantes localizada na Guiné-Bissau, 

um pequeno país no oeste africano. Foi em uma dessas 

comunidades que Philippe Pessoa e mais dois amigos 

buscaram inspiração e a vontade de mudar, não o mundo, 

mas uma pequena parte dele. Os três passaram 20 dias na 

Guiné-Bissau, e 15 deles na vila de Empada, convivendo 

com a população, seus costumes, suas tradições e suas 


dificuldades, aprendendo e se acostumando lentamente 

com as diferenças entre os povos. 

Durante a estadia, a maior certeza que acompanhava os três 

amigos era a vontade de fazer algo por aquelas pessoas, e o 

assunto surgia quase todos os dias, principalmente porque 

estavam hospedados na casa de padres missionários, que 

controlam todos os programas voluntários, mesmo que 

somente mil habitantes da vila sejam cristãos. A grande 

maioria deles segue as crenças animistas, uma tradicional 

religião africana que leva em consideração que “todas as 

coisas têm alma”. Os animistas acreditam em um deus, mas 

relacionam-se somente com os espíritos. 

“o caminho para empada é lindo. com certeza a viagem de 

carro mais bonita até aqui. as árvores pelo caminho são imensas! 

o caminho é feito metade por asfalto e a outra metade 

por terra. ao chegar no interior, o caminho fica mais verde, as 

árvores mais numerosas e bonitas.” g 


Philippe Pessoa


aprendizado 


“ 

sobre o trabalho, é difícil unir o objetivo de todos. (...) 

o que o pe. lucio e o pe. vilson planejam me parece 

coerente. conhecer a cultura dos caras já é um puta 

negócio pra mim. não se se quero muito mais do que 

isso aqui, pelo menos nesse primeiro momento.” 

Foram 15 dias com pouco contato com o mundo exterior. 

A energia elétrica durava apenas 2 horas por dia, e existia 

apenas na casa em que estavam hospedados, o país não 

gera nenhum tipo de energia elétrica, não há a possibilida- 

de de energia hidráulica, pois não existem quedas d’água. 

Algumas ideias de biocombustível são possíveis, mas não 

há o desenvolvimento e o envolvimento governamental 

necessário para que aconteça. 

Doar comida, água e remédio é uma prática muito comum 

na relação entre países ocidentais e a África - esta forma 

de assistencialismo e paternalismo ajudam, mas não tiram 

ninguém da grande areia movediça que se encontra a 

população do país. É preciso proporcionar meios para 

que possam produzir suas próprias riquezas, mas para isso 

é preciso que se conheça um pouco mais sobre a cultura 

local, como funcionam as relações e como é o modo de 

vida dessas pessoas. 

“todas as crianças paravam e olhavam para mim rindo, 

querendo andar junto. me senti muito querido, muito bem 

recebido, mas em todo momento sentia a obviedade de 

não pertencer a eles. pensei nessas pessoas que vivem com 

povos diferentes, afastados, enfim, será que eles passam a 

sentir que fazem parte¿ será que eles são bem recebidos, 

mas têm sempre em mente que não pertencem, que não 

fazem parte¿ É algo muito mais profundo fazer parte, hoje 

aprendi. talvez algo que não vem com o tempo e algo que, 

com certeza, não depende apenas de si.” 

É fácil se indignar e não se conformar com a realidade 

desses países, quando não você não está incluído. É importante 

se inteirar do processo, da complexidade das coisas. 

Não há como pensar em desenvolvimento se não há o 

mínimo de educação. Segundo a Irmã Sophia - brasileira, 

administradora do Liceu de Empada, já trabalhou no 

nordeste brasileiro e em Moçambique, onde fundou uma 

universidade – os adultos do 12º ano (que tem entre 25 e 

30 anos) mal sabem ler e escrever. Ao contrário das crianças 

g 


Philippe Pessoa


a ideia principaL sempre foi arrecadar 

recursos para pagar uma boLsa de estudo 

universitário para o estudantes do Liceu 

de empada. 


do novo jardim de infância, se formaram no último ano já 

sabendo. Para Philippe a educação tem um poder muito 

maior de mudança do que as doações. 

Durante uma das muitas conversas que tiveram com os 

alunos mais velhos, foi visível a vontade que eles têm de 

frequentar uma universidade, mas sempre começam o 

assunto com um “se houvesse oportunidade”. Tentando 

aprofundar mais o assunto, e quando questionados sobre 

a real possibilidade de crescerem, o otimismo se transforma 

em pessimismo em segundos. Todos eles têm outros planos, 

muito mais próximos da realidade. A única universidade 

da Guiné-Bissau fica na capital Bissau, os que vão são 

muitas vezes aqueles que têm família na capital, os que 

ficam são aqueles em que a família não consegue deixar, 

tudo isso porque cada membro da família é essencial para a 

sobrevivência do todo. São os filhos que vão pescar, caçar, 

colher alimentos nas árvores, pois é dessas atividades que 

vem todo seu sustento. 

a pLataforma moi 

Na última página do diário de viagem de Phillippe, duas 

palavras traduzem toda a experiência e a vontade de ajudar 

a vila de Empada: “Projetos Nossos”. Aquele primeiro mo- 

mento, de apenas conhecer a cultura local, ficou para trás e 

então Phillippe e seus companheiros de viagem resolveram 

que poderiam contribuir para o futuro dos estudantes com 

que tanto conviveram. A ideia principal sempre foi arreca- 

dar recursos para pagar uma bolsa de estudo universitário 

para o estudantes do Liceu de Empada. Uma bolsa integral 

na universidade de Bissau custa para um aluno cerca de 

R$ 100 ano, sendo que o ano completo custaria cerca de 

R$ 1000. 

Mas como arrecadar esse dinheiro? O grupo tinha uma 

única certeza: não usariam das formas tradicionais de 

doação para manter o projeto. Almoços beneficentes, tirar 

g 

Philippe Pessoa 

dinheiro do bolso dos outros, nenhuma dessas ações fazia 

parte dos planos. Novas formas de arrecadação de verbas 

sempre chamaram a atenção, o crowsourcing social é um 

deles. Outro ponto muito importante no projeto era a ideia 

de que ele seja auto sustentável, que apenas o dinheiro 

arrecadado com as ações seriam o suficiente para mantê-lo 

funcionando, e que gere um impacto a longo prazo. 

Com este primeiro projeto, surgiu a necessidade de ajudar a 

montar um projeto que servisse de base não apenas para o 

dos estudantes guiné-bissauenses, mas que pudesse abranger 

todos os públicos possíveis. A ideia geral é juntar quem 

não tem contato frequente, e que trabalhe sempre para 

um só ideal. O projeto final tornou-se então a Plataforma 

Moi. O nome é inspirado na história de Moi, um menino 

que conheceram durante a estadia em Empada. Quando 

nasceu, o menino teve oxigenação no cérebro e como 

toda criança que tem este problema, desenvolveu algumas 

dificuldades no decorrer de sua vida. Para os africanos de 

a ideia de fazer camisetas surgiu como 

uma possibiLidade de arrecadar fundos, 

saindo dos moLdes tradicionais. o 

apeLo estético e a busca por quaLidade 

foram primordiais antes de começar 

efetivamente o proJeto. 



Empada, Moi tem apenas um problema: é possuído por 

Irã, o espírito do mal. O menino Moi, segundo Philippe, é 

um símbolo perfeito para a Plataforma, “porque nós vemos 

tudo de uma forma e eles de outra”. 

A ideia de fazer camisetas surgiu como uma possibilidade 

de arrecadar fundos, saindo dos moldes tradicionais. O 

apelo estético e a busca por qualidade foram primordiais 

antes de começar efetivamente o projeto. A parceria com 

a Aestethic – marca catarinense idealizada também por 

jovens administradores, que abriga coleções de projetos 

autorais – foi uma das importantes escolhas para que o 

projeto fosse, então, posto em prática. A Aestethic faz toda 

a produção das camisetas, além de vender as peças em sua 

loja física, e com a venda da camiseta, cobre-se o custo da 

produção e o restante vai para o caixa da Plataforma. 

Mas o grande apelo das camisetas não é apenas a qualidade. 

As fotos que estampam os produtos são o grande 

diferencial das peças vendidas pelas Plataforma, as imagens 

g 

Brincadeiras durante o carnaval de Empada. Uma das imagens que estampam as camisetas do projeto. 




são frutos do talento do Philippe, um dos idealizadores do 

projeto. Durante a estadia em Empada, Philippe percebeu 

que através das fotos era muito fácil contar uma história, 

pois sua presença era tão alheia e estranha, que a esponta- 

neidade surgia com facilidade. Os retratos feitos durante 

a viagem buscaram mostrar todos os aspectos da vida 

dos moradores da vila, a fragilidade do ensino nas fotos 

das escolas, a família e o meninês – palavra que traduz a 

infância, para os nativos. 

A escolha das fotos para ilustrar as peças foi feita de maneira 

meticulosa “Quando escolhi as fotos das camisetas, eu preferi 

que não fosse nada muito apelativo, pois algumas imagens são 

realmente muito fortes. São imagens que eu não publiquei em 

nenhum lugar. Mas outras que são muito sutis, então decidi 

optar pelas mais delicadas”, conta Philippe. Outra ideia era 

não passar a mensagem de maneira tão direta, as histórias 

estariam quase que escondidas nas imagens, e cada um teria 

uma percepção diferente de cada fotografia. Uma das fotos é 

de um bananal, um grande e gigantesco bananal e fica difícil 

perceber de primeira que dentro daquela plantação estão 

também algumas crianças brincando; outra retrata Moi, o 

menino que dá nome ao projeto, entrelaçado nas mãos de 

sua mãe. Mas para quem vê, sabe que um tema está em foco 

nas imagens: a infância. Esta infância é também um símbolo 

para um país que está apenas começando, de quem precisa 

de cuidado, de um início. 

saiba mais 

— FAVORITOS — — FAVORITOS — 

Até agora a Plataforma já arrecadou verba suficiente para 

manter três alunos, que já frequentavam a universidade 

– e todos eles da vila de Empada –, por mais um ano na 

universidade. O pagamento é feito através da Irmã Sofia 

(que conheceram durante a viagem), que faz a seleção dos 

alunos que serão contemplados com as bolsas universitárias, 

já que a universidade não aceita dinheiro direto 

do Brasil, e então no final de cada pagamento, manda 

para os administradores do projeto, que levam ao público 

cada um desses relatórios, como transparência para quem 

compra as camisetas e acredita no projeto. Outro relatório 

também chega da própria universidade, que acompanha o 

desempenho dos alunos, através dos professores (muitos 

deles ex-alunos da UFSC). 

Mas os planos para a Plataforma não estão apenas nas 

camisetas. Ainda no início deste ano outros produtos serão 

lançados pela Plataforma, como uma linha de joias em 

parceria com uma designer de Florianópolis, para atingir 

ainda mais o público feminino. Além disso, as camisetas 

vão ser comercializadas nos Estados Unidos e na Austrália. 

“É empolgante porque existem muitas possibilidades e aos 

poucos o projeto toma outros caminhos. A Plataforma 

quer que a ideia de espalhe, e que mais projetos como o 

nosso tomem forma”, acredita Philippe. 

plataformamoi.org e facebook.com/plataformamoi 

um tema está em foco nas imagens: a 

infância. esta infância é também um símboLo 

para um país que está apenas começando, de 

quem precisa de cuidado, de um início. 



Philippe Pessoa


— FALL — FAVORITOS . WINTER — 2013 — 

— FALL — FAVORITOS . WINTER 2013 — — 

FAll 

winTeR 

2013 

volumes, assimetrias, cinturas marcadas, ombros em evidência, 

peles despoJadas, riqueza nos detalhes. 

DEPOIS DE UMA TEMPORADA INTENSA E CHEIA DE INFORMAçãO, 

PREPARAMOS UM RESUMO DOS DESFILES MAIS INFLUENTES DAS SEMANAS 

DE MODA INTERNACIONAIS. SãO CORES, MATERIAIS, ACESSóRIOS E ESTILOS 

QUE TOMARAM CONTA DAS PASSARELAS LÁ FORA E IRãO DITAR O TOM 

DO PRóXIMO OUTONO/INVERNO NO BRASIL. 


g 

escoLha a marca de sua preferência 

af vandevorst 

aLeXander mcqueen 

baLenciaga 

christian dior 

comme des garçons 

doLce & gabbana 

dries van noten 

gareth pugh 

givenchY 

gucci 

haider ackermann 

Lanvin 

marc Jacobs 

marY katrantzou 

prada 

rick oWens 

saint Laurent 

steLLa mccartneY 

tom ford 

vaLentino 


Valentino


— FALL . WINTER 2013 — 

af 

vandevorst 

A dupla an vandevorst e filip arickx expe- 

rimentou com sobreposições e proporções 

nesta estação, desfiando peças “comuns” 

como casacos, calças e vestidos de gala a 

ganharem novas interpretações. Entre os 

looks impactantes de passarela estavam 

opções acessíveis, que certamente serão hits 

para a consumidora da marca. 

itens chave 

Uma variedade de casacos (de trench coats 

a jaquetas militares), calças justas e vestidos 

longos. 

caLçados e acessÓrios 

Ankle boots com e sem cadarços, botas de 

cano alto com shearling ou com salto mais 

fino, luvas de couro e xales. 

materiais 

Jersey de seda, cetim, lã, couro e pele. 

beLeza 

Longas franjas cobriram boa parte do rosto 

das modelos, deixando aparecer apenas o 

batom vermelho nos lábios. 

teXturas 

— FAVORITOS — — FALL — FAVORITOS . WINTER 2013 — — 

michele morosi / inDigital / Gorunway 







aLeXander 

mcqueen 

Com inspiração na religião, sarah burton 

acrescentou a (já tradicional) dose de drama 

aos looks com influências nos robes de car- 

dinais, freiras, anjos e da própria Rainha Vir- 

ginal. O luxo se fez presente nos detalhes em 

pérola e na silhueta típica da era Elizabetana. 

itens chave 

Vestidos longos, midi ou em camadas, com 

a cintura fortemente marcada. 


Botas de couro e sapatos fechados. 

materiais 

Organza, seda, tule e couro foram o pano de 

fundo para os bordados em dourado e aplicações 

de penas. As pérolas apareceram com 

destaque, seja nos acessórios que cobriram 

os rostos ou aplicadas nas meias, sapatos, 

luvas e vestidos. 

beLeza 

Cabelos presos em tranças ou cachos e a 

boca levemente rosada deram um tom de 

realeza. 

teXturas 

— FAVORITOS — 

Gianni Pucci / Gorunway /indigital 








baLenciaga 

Na aguardada estreia de Alexander Wang para a 

marca, o que se viu foi uma homenagem aos sím- 

bolos do mestre Cristobál Balenciaga, com o toque 

de contemporaneidade do designer americano. 

itens chave 

Casacos com formas arredondadas por cima de 

calças mais justas para dar o contraste. O little black 

dress apareceu com detalhes modernos e recortes. 


Ankle boots com acabamentos metálicos e delica- 

das sandálias, acompanhadas por bolsas quadradas. 

materiais 

A estampa de mármore foi um dos grandes desta- 

ques, por permitir experimentações com bordados e 

aplicações. Lãs nobres, o veludo, o pelo (visto muito 

nas golas e punhos) e renda estão entre os materiais 

usados. 

beLeza 

Cabelos presos e escovados para trás e tons neutros 

nos lábios, para que o foco do espectador estivesse 

nas peças de roupa. Nos olhos, as modelos exibiram 

uma leve sombra índigo. 

teXturas 


monica Feudi / inDigitalteam / Gorunway 


monica Feudi / inDigitalteam / Gorunway monica Feudi / inDigitalteam / Gorunway 




christian 

dior 

A segunda coleção de raf simons para o pret-à-porter 

da Christian Dior abordou a ampulheta do New Look 

com volumes e drapeados assimétricos. O contrapon- 

to ficou por conta da alfaiataria precisa, que trouxe a 

dureza de linhas mais masculinas à coleção. 

itens chave 

Linhas retas. Mesmo os drapeados e tecidos fluidos 

construiram trapézios e as saias lápis confirmaram a 

preferência por linhas bem definidas. 


O moderno salto recortado fez contraste com o 

clássico bico fino nos sapatos. As bolsas, rígidas e 

com alças curtas, apareceram em texturas sóbrias e 

com as ilustrações de arquivo resgatadas na coleção. 

materiais 

Couro, musseline, cetim, tweed, chiffon. Recortes, bainhas 

curvas assimétricas, forros em cor contrastante. As 

estampas vieram de ilustrações do arquivo da maison. 

beLeza 

Num futurismo discreto, sombra prata foi usada 

como ponto de luz no canto interno e no contorno 

dos olhos. O batom fúcsia vibrante foi esmaecido 

nos cantinhos dos lábios com base e corretivo. 

teXturas 









comme des 

garçons 

A alfaiataria masculina foi o ponto de par- 

tida para muitas coleções nesta temporada. 

Para a coleção da Comme des Garçons, a 

estilista rei Kawakubo desconstruiu ternos 

com volumes, texturas e camadas, mudando 

completamente a silhueta, mas mantendo a 

essência das peças. 

itens chave 

Blazers, detalhes como laços e efeitos tubulares 

(feitos com o mesmo tecido da peça), 

shorts, camisas de algodão. 


Oxford envernizado e meias brancas. 

materiais 

Risca de giz, veludo de algodão, jaquard de 

seda. 

beLeza 

Beleza natural e andrógena, sem cores. 

teXturas 


Yannis Vlamos /Gorunway / indigital 








doLce & 

gabbana 

A riqueza de detalhes dos mosaicos bizantinos da Catedral de Monreale 

na Sicília, e que apareceram reproduzidos quase literalmente em diversos 

looks, foram o foco da coleção da dolce & Gabbana. O ar de realeza 

que permeou todo o desfile é indiscutível. 

itens chave 

Com preferência pela silhueta em linha A, boa parte do desfile foi do- 

minada pelos vestidos – túnicas com manga três-quartos, longos e retos, 

volumosos com formas estilo t-shirt, midi, ou com a saia rodada. Além 

disso, ternos, saias lápis e saias trapézio também marcaram a apresentação. 


Saltos altos esculturais, mules e escarpins em tecido trabalhado, bolsas 

com textura de cobra ou trabalhadas com bordados, bolsas clutch com 

estampa de mosaicos, cintos largos em dourado com aplicação de pedras 

semipreciosas, coroas, cruzes bizantinas, brincos pesados, óculos escuro 

oversized. 

materiais 

Brocado, renda, organza, lã espinha de peixe, crepe, bordados em Swaroski 

e pedras semipreciosas. 

beLeza 

Cabelos presos em um coque baixo, pele neutra e puxada para o rosado. 

Um trio de sombras em tons terrosos foi usado nas pálpebras e o efeito 

final nos olhos foi o delineado de gatinho. O batom vermelho escuro 

nos lábios completou o look. 

teXturas 


Filippo Fior / Gorunway / indigital 







dries van 

noten 

Em uma coleção predominada pelo xadrez, 

referências do grunge se uniram para com- 

por uma linha andrógena, com silhueta rela- 

xada e muitas sobreposições. A feminilidade 

ficou por conta dos maxiflorais, peplums e 

saias de organza, repletas de babados. 

itens chave 

Uma alfaiataria impecável se fez presente 

nas jaquetas, blazers, camisas e saias lápis. 


Calçados baixos e masculinizados contras- 

taram com as delicadas sandálias. Carteiras 

estampadas combinaram com a variedade 

de cachecois. Os óculos retrô completaram 

o look. 

materiais 

Cetim, seda, organza, musseline, cashmere. 

beLeza 

Extremamente clean, com lábios e olhos em 

cores neutras e um tom levemente amanteigado 

na pele. 

teXturas 


inDigitalteam / Gorunway 







gareth 

pugh 

Gareth pugh deixou os looks andrógenos 

com referências góticas de lado para apre- 

sentar uma coleção mais romântica e femi- 

nina, com silhueta em formato ampulheta 

e vestidos longos. O drama ficou por conta 

dos bordados que se assemelhavam a galhos, 

dos efeitos das golas, do direcionamento da 

beleza e dos looks finais, elaborados a partir 

de tiras finas de celofane. 

itens chave 

Saias e vestidos longos, casacos com mangas 

trapézio, xales e capas com golas exageradas. 


Botas plataforma e luvas longas de couro. 

materiais 

Couro, camurça, pele de carneiro, celofane, 

visom, tafetá. 

beLeza 

Pele branca e olhos fundos, com o cabelo 

amarrado, porém desarrumado. 

teXturas 


Gorunway/inDigital 







givenchY 

O grunge totalmente feminino é o que Riccardo Tisci 

propôs para a temporada de Outono/Inverno. Em uma 

coleção romântica e divertida, o italiano mesclou o tra- 

dicional xadrez do estilo com macroestampas animais, 

maxiflorais e detalhes com paetês. 

itens chave 

Casacos oversized, jaquetas de couro e uma variação 

de saias. 


Botas de cano médio, com tiras de couro de cobra para 

um efeito listrado, vieram junto às bolsas envelopes. 

Braceletes com pingentes metalizados, cintos largos de 

veludo e detalhes semelhantes a cordas finalizaram os 

looks. 

materiais 

Tule transparente, couro, veludo, visom, pele de raposa, 

tweed, lã, tricôs, algodão e chiffon. 

beLeza 

Cachos coloridos deram a aparência de rosas e complementaram 

ao clima fantasioso do desfile. Sombras 

avermelhadas, aplicadas nas pálpebras e nas raízes 

inferiores, e a máscara preta destacaram os olhos. Pele 

clean e lábios com gloss finalizaram a produção. 

teXturas 









gucci 

A femme fatale é a mulher Gucci desta estação, com 

uma coleção dominada por detalhes em penas, rendas 

e muito couro. Com uma cartela de cores cheia de 

mistério, predominada pelo preto e vinho, ombros ar- 

redondados e peplums acrescentaram curvas femininas 

à silhueta slim das peças. 

itens chave 

Saias lápis, jaquetas cropped ou na altura da cintura, 

casacos com formas arredondadas, blazers estruturados 

ou com peplums, vestidos justos com comprimento 

até os joelhos. 


Botas de cano alto com cadarços, botas na altura dos 

joelhos, sandálias douradas, cintos grossos, bolsas em 

cetim ou textura de cobra, luvas de couro e camurça. 

materiais 

Couro, lã, couro pitom, renda, vison, pele de cavalo, 

lã bouclé, seda, cetim, astracã, chiffon, penas, rendas, 

brocados. 

beLeza 

Cabelos escovados para trás, pele e lábios clean. Nos 

olhos, a sombra framboesa, camadas de máscara para 

cílios e uma pitada de brilho dão destaque. 

teXturas 









haider 

ackermann 

haider ackermann apresentou uma cole- 

ção influenciada pelo militarismo em um 

clima pós-apocalíptico. Referências punk se 

fizeram presentes nos cabelos e no uso de 

sobreposições, cujas camadas contrastaram 

com os momentos em que o designer 

mostrou opções mais estruturadas em uma 

silhueta de ampuleta. 

itens chave 

Casacos, blazers e jaquetas. 


Ankle boots e cintos skinny. 

materiais 

Lãs nobres, jacquard, cashmere, mohair e 

couro. Destaque para os bordados. 

beLeza 

Fios descoloridos, presos em uma espécie 

de moicano desarrumado, deram o toque 

de ousadia. Para compensar, a maquiagem 

foi leve e natural. 

teXturas 


marcus tondo/inDigitalteam i Gorunway 







Lanvin 

Ultrafeminino, o inverno da lanvin mostrou cinturas 

marcadas,vestidos fluidos e belos babados em organza. 

Motivos naturais apareceram nas estampas e aplicações 

de flores e insetos, mas toque de ousadia ficou a cargo das 

peles de raposa e correntões com dizeres provocativos. 

itens chave 

Os correntões e fivelas com os dizeres Help, Love, 

Happy e Cool arremataram o ar “princesa rebelde” que 

conduziu o desfile. 


Correntões, fivelas, maxianéis e broches dividiram a 

passarela estolas de pele raposa. Nos pés, clássicos Mary 

Janes incrustados de pedras e oxfords masculinos. 

materiais 

Couro, lã, organza, rendas, seda, e denim e detalhes em 

pele de raposa. O tema natural permeou as estampas, 

com flores, borboletas e besouros. 

beLeza 

Oscilando o foco entre boca e olhos, Lanvin brincou 

com olhos pretos esfumaçados e bocas cor de sangue. 

Em alguns momentos, a maquiagem era um quase nada 

e junto com os cabelos com aspecto molhado criavam o 

ar de rebeldia chique. 

teXturas 









marc 

Jacobs 

O estilo vintage invadiu a passarela de 

marc Jacobs, tendo uma visível referência 

a década de 1940. Peças de fácil transição 

para as ruas foram intercaladas com pijamas 

metalizados. Uma temporada democrática 

que foi do tricô ao brilho. 

itens chave 

Casacos acinturados, estolas de pele, saia 

lápis, hotpants. 


Scarpin e sandálias com salto. 

materiais 

Lã, seda, paetê, algodão, pele, tecidos me- 

tálicos. 

beLeza 

Olhos esfumaçados com sombra escura, 

junto com delineador aplicado na linha da 

pálpebra. Abaixo da linha d’água lápis preto 

e tons neutros ficaram por conta da pele e 

do lábio. 

teXturas 


Go runway / inDigital 







marY 

katrantzou 

Em uma cartela de cores reduzida, inspirada 

em fotografias preto e branco, mary trouxe 

para essa temporada um show elaborado e 

precioso, concebido pelos olhos de uma en- 

genheira. A talentosa designer transformou 

a assimetria de suas peças em uma grande 

poesia pitoresca. 

itens chave 

Assimetria, comprimento midi, manga 

presunto e estamparia. 


Botas de camurça de salto e sapatos de bico 

fino. 

materiais 

Gazar, malha, organza, brocado, renda, 

couro, feltro de lã. 

beLeza 

Aspecto natural para os lábios, pele leve 

com uma fina marcação de blush no côncavo. 

Suave destaque para olhos, com lápis 

branco na linha d’água e iluminador nas 

pálpebras e cílios inferior. 

teXturas 


marcus toldo / Go runway / inDigital 







Uma elegância crua permeou a mais recente 

coleção de miuccia prada. Seja pelos amplos de- 

cotes, pelos recortes que casualmente deixaram um 

ombro à mostra, pelo uso de materiais nobres ou 

pelo clima ando 1950 que tomou conta de parte do 

desfile, o inverno da marca é quase uma celebração 

ao poder feminino. 

itens chave 

Saias lápis e rodadas, casacos com silhueta de 

guarda-pó ou com a cintura marcada, casaquetos 

justos. 


Sandálias plataforma, ou com o salto grosso, ou 

feitas de cetim e com detalhes em zipper, ou delica- 

das para festa em dourado e prateado, ankle boots. 

materiais 

Tecidos de luxo, brins de lã com listras largas, twe- 

ed, couro de jacaré, couro, lã, plush, pele de raposa. 

beLeza 

prada 

Cabelos soltos com efeito molhado e partidos 

para o lado, leve sombra amarronzada nos olhos e 

batom vermelho nos lábios. 

teXturas 









rick 

oWens 

Em uma das temporadas mais elogiadas de 

sua carreira, owens buscou nas formas ar- 

quitetônicas e retangulares a inspiração para 

sua coleção. Uma visível referencia asiática 

também se encontra presente nessa estética. 

Sempre original, o designer fez da inseparável 

música e arquitetura um show de arte. 

itens chave 

Casacos longos, casacos quimonos, legging, 

e uma forte presença do preto e branco. 


Botas de cano alto em couro preto. 

materiais 

Couro, pele de marta, pele de carneiro, 

Jersey de lã, duvet. 

beLeza 

Pele, olhos e lábios pálidos sem uso de cor. 

Beauty hair desfiado e volumoso. 

teXturas 


Filippo Fior / Go runway / inDigital 







saint 

Laurent 

O movimento grunge e a cena do rock cali- 

forniano foram as referências para a segunda 

coleção prêt-à-porter de hedi slimane para 

a Saint Laurent. Uma estética jovem, com 

bastante uso de couro, pontuou a linha com 

forte inspiração na moda das ruas. 

itens chave 

Vestidos babydoll, casacos e calças boyfriend, 

jeans rasgado, camisas xadrez, minissaias de 

couro. 


Botas de couro com fivelas. 

materiais 

Lã, couro, chiffon, tricô, cashmere, mohair, 

pele de raposa, paetês. 

beLeza 

A parte inferior do olho foi destacada com 

lápis e sombra pretos, e uma leve sombra 

foi aplicada nas pálpebras. Tons neutros 

marcaram a pele e os lábios. 

teXturas 









steLLa 

mccartneY 

Nesta temporada stella mccartney trabalhou o diá- 

logo das silhuetas masculina e feminina. A alfaiataria 

em lã risca-giz foi ganhando feminilidade no detalhe 

das saias que pareciam brotar da bainha dos casacos 

pesados. Num flerte com o sportswear trouxe vestidos 

fluidos com elásticos e agasalhos de cashmere. 

itens chave 

Em diferentes comprimentos e variações, o blazer 

oversized foi o ponto de partida para o desdobra- 

mento da coleção. 


Pesadas plataformas de sola tratorada e bonés de 

lã evocaram o streetwear enquanto detalhes em 

madeira nas bolsas e sapatos finos trouxeram um ar 

maduro a outros looks. 

materiais 

Lã, algodão, cashmere, renda e seda. Peplums enviesados, 

matelassê e trabalho com elásticos. Risca-giz, 

xadrez suave, transparências, recortes. 

beLeza 

Clean, com os cabelos elegantemente puxados para 

trás e o make quase-nada, apenas lápis branco, rímel 

e um discreto coral nos lábios. 

teXturas 









tom ford 

Diversas influências conversaram com harmonia na coleção 

que marcou a volta de tom ford às passarelas. Motivos 

tribais em p&b constrataram com florais japoneses multi- 

coloridos com detalhes em paetês, bordados e miçangas. A 

jaqueta bomber típica dos anos 1980 apareceu, assim como 

franjas de couro, vestidos em patchwork, animal print, 

rendas e transparência, e muito geometrismo. Tudo em um. 

itens chave 

Vestidos midi assimétricos, vestidos longos de Jersey, lã, tule 

e crochê, saias lápis e jaquetas bomber (usadas no mesmo 

look para dar contraste), variações do poncho. 


Botas estampadas de cano alto, botas peep-toe, botas em 

patchwork, bolsas com shapes geométricos. 

materiais 

Cetim, algodão, seda, paetês, miçangas, rendas, duvet, peles, 

couro, malhas, cashmere, Jersey, chiffon, tule. 

beLeza 

Os cabelos presos foram partidos no lado esquerdo. Sombra 

dourada cobriu as pálpebras superiores e inferiores, além 

de dar um efeito de olho “puxado”. Blush rosado escuro 

ofereceu uma leve marcação no côncavo e os lábios permaneceram 

neutros. 

teXturas 









vaLentino 

Com inspiração na Era de Ouro da arte holandesa, especial- 

mente no trabalho de Vermeer, a dupla maria Grazia chiuri 

e pierpaolo piccioli preparou uma coleção ultrafeminina para 

a Valentino. Assim como as pinturas a óleo dessa geração, as 

peças foram desenvolvidas de forma que destacam o rosto de 

quem as veste, principalmente devido às golas vazadas de couro. 

itens chave 

Vestidinhos e saias em linha A, casacos e vestidos longos, 

macacões. 


Sapatos com salto grosso, bolsas com arabescos bordados ou 

textura de crocodilo, carteiras coloridas, bolsas clutch com 

detalhes de pérolas ou aplicações em pelo. 

materiais 

Pele, mohair, organdi, renda, chiffon, alpaca, lã, seda, pedras 

Swarovski. 

beLeza 

Tranças longas (as modelos receberam extensões para que suas 

tranças tivessem o mesmo comprimento) e uma fita de couro 

usada como tiara. A maquiagem foi suave, com sombra e más- 

cara amarronzadas para os olhos e blush em tons de pêssego. 

A inspiração foi o quadro A Moça com o Brinco de Pérola de 

Vermeer. 

teXturas 








soft world 

design 

feito à mão 

Agora os trend files do 

nosso bureau de tendências 

estão disponíveis para download 

dentro da revista catarina. 

Acreditamos que o artesanal terá um valor muito 

importante no futuro. Em nosso Bureau vamos 

compartilhar com vocês nossas melhores descobertas 

para casa e moda. 

por JUlie FeRnAnDeS 





O Mundo Soft é um estúdio holandês com sede em Rotterdam, 

Holanda, especializado em produtos exclusivos para casa e 

interiores. Lançado em 2008 por Beatrice Waanders, não 

utiliza produtos químicos e sim a mais antiga forma de fazer 

tecido, a feltragem, além de explorar a paleta de cores rica 

dos próprios animais. 

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Índia Flint é uma artista visual, especializada em técnicas de 

tingimento natural no extremo sul da Austrália. Ela usa corantes 

bio-regionais e ecologicamente sustentáveis de folhas, cascas 

e pigmentos terrosos usados em tecidos, papel ou feltro. Para a 

artista, o retorno da construção do pano através da tecelagem, 

onde o tecido se forma linha por linha, sendo tingido à mão 

depois, é uma meditação e não trabalho. 

www.indiaflint.com 


Divulgação 



ínDIa FLInt 


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ínDIa FLInt 


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RIna MEnaRDI 

Todo o trabalho é diferente: um detalhe, uma curva ao longo de 

uma borda, uma reflexão. Cada pote conta uma história, sendo 

a evolução natural de um pensamento. Esta forma de trabalhar 

com as mãos fez Rina Menardi mais sensível a todos os estímulos 

oferecidos por formas naturais. As panelas, bacias e as formas 

infinitas que ela cria são apresentadas pelas melhores galerias 

de design, podendo ser encontradas, muitas vezes, em casas 

particulares ou em restaurantes que combinam gastronomia 

requintada com a mais cuidadosa atenção à estética. 

www.rinamenardi.com 


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RIna MEnaRDI 


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RIna MEnaRDI 


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CHILD’s oWn 

stUDIo 

Wendy Tsao começou seu estúdio de artesanato, o Child’s Own 

Studio, depois de ter a simples ideia de fazer um brinquedo de 

pelúcia para um menino de quatro anos de idade, baseado em 

seu desenho. Desde então, ela tem feito centenas de brinquedos 

macios e fofinhos com os desenhos que as crianças foram 

enviando a ela. Detalhes e opções de cores são reproduzidos 

tão fielmente quanto possível, de modo que o brinquedo que 

é enviado de volta pelo correio é imediatamente reconhecido 

pela criança que o desenhou. 

www.childsown.com 


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CHILD’s oWn 

stUDIo 


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CHILD’s oWn 

stUDIo 


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natHaLIE 

CostEs 

Nathalie Costes é uma pessoa talentosa que cria acessórios 

artesanais. Sua nova coleção é uma variação de colares poéticos 

e sensíveis em crochê com fio de algodão. Técnica que aprendeu 

aos 10 anos com a irmã. A designer diz que crochetar é um 

prazer infantil de ver um carretel de linha tomar outra forma. 

www.bynathaliecostes.com 


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natHaLIE 

CostEs 


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natHaLIE 

CostEs 


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Le Moine Tricote é uma nova malharia artesanal criada pela 

designer francesa Alice Lemoine. Depois de estudar no Japão 

e começar sua carreira criando desenhos para a malharia Rick 

Owens, Lemoine lançou sua própria linha. Ela queria comunicar 

sua herança pessoal e cultural: a forte tradição da elegância 

francesa confrontado com o minimalismo da arte contemporânea 

e da arquitetura. 

LE MoInE 

tRICotE 

www.lemoine-tricote.com 


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LE MoInE 

tRICotE 


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LE MoInE 

tRICotE 


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PAtRICIA LIMA, 33 

Virei mãe. 

CORInnE WERnER, 25 

Encontrou a mais pura 

forma de amor. Canino. 

PAuLA ALBuquERquE, 30 

Aprendendo a andar 

ao lado do tempo. 

fRAnçOISE tEChIO, 33 

Penso em nanquim, 

logo misturo aquarela. 

JuLIAnA BERKEnBROCK, 35 

Educando Chanel. 

JuLIA BIttEnCOuRt, 23 

Aprendendo a cuidar de mim. 

LYA ZuMBLICK, 27 

Dando adeus aos gambitos e 

iniciando o projeto #he-man. 

BRunA PAStERnAK, 23 

Mãe mode on - agora ligada 

no 220v. 

— EQUIPE — 

CAMILA BEAuMORD, 25 JuLIE fERnAnDES, 29 

Enfim juntos sob o mesmo teto. Redesconbrindo a beleza da 

casa, comida e roupa lavada. 

SYLVIA gAttI, 20 

Acorda feliz. 

VALÉRIA gOnZAgA , 24 

Brincando de Carrie 

Bradshaw no quintal de casa. 

AnDREIA tAKEuChI, 22 

Agora com dois patinhos 

na lagoa. 

gRASIELA SOuZA, 27 

Contagem regressiva: 

adeus faculdade! 

MAYARA LAuRInDO, 23 

Revivendo o que realmente 

vale a pena. 

LuíS KnIhS, 25 

Em busca de um equilíbrio entre 

o caos e a despretensão. 


EnGLIsH 

VERsIon CATARINA 

catarina magazine 34 

CATARINA — — ABRIL 2013 2013 — — PAGE PAGE 171 171


editoriaL 

pg 04 

This is the first time that the same model shoots her second catarina 

cover. I am happy that this happened with someone born and raised 

in Florianópolis. Believe me, this was not on purpose, but a very 

pleasant coincidence. The years that separate the first cover from this 

one show how we have matured, and Solange Wilvert has as well. As 

the years went by, I believe that we have all come a long way, especially 

when we compare the result of the image printed on our cover. This 

maturity is explicit in each new edition, as we each learn more about 

ourselves and realize where we want to go, a trail that is always traced 

by you, our reader. The articles still transit along the season’s trends, 

always looking into the future, which is why we highlight international 

brands. Also, we track interesting projects and people who present 

different ideas through a unique point of view to the world. Here 

at catarina, we believe in creative force and originality, so when we 

meet a new talent investing in his own path, we make space and 

introduce him to you. This is the case with Argentine designer Paula 

Selby Avellaneda and Debora Mussak, from Musse, who shared with 

us about her business. 

When it comes to our international coverage, we have opted to 

highlight labels from the most important fashion weeks in our issues 

because their influence on the national market grows more and more, 

not only because of their presence in the Brazilian luxury market, but 

also because they have become the main creative reference for the 

development of national products by our designers. Even with the 

fight to value national designs, the Brazilian consumer has her eye 

on the globalized market and buys remorselessly a copied version 

of an article she has seen in an international street style blog. That 

is how our designers become hostages of the international runways, 

due to the commercial pressure of an industry that struggles against 

high taxes and the difficulty of a competitive production. At this 

moment, the only safe direction is to follow the rules stipulated by 

the large conglomerates of luxury brands. We are inside a spinning 

wheel where fashion and consumption are guided by a global creative 

tidal wave (which may not be so creative after all). I believe that an 

ethical dilemma hovers in our designers most intimate thoughts, who 

feel an internal crisis when the desire to create freely is drowned by 

monthly sales targets. 

Still on the fashion chain, we have approached technology and, 

since we are deeply connected with the textile industry, we have also 

prepared a piece on the advances in swimwear and a guide with the 

latest technological innovation. And we cannot leave out our Trend 

Bureau, with reports developed especially for creators. But these are 

just a few of the articles on this issue, so savor them and all the other 

rich information that we produce especially for you. 

Kisses and have a nice read! 

patrícia lima / Editor-in-chief 

— ENGLISH VERSION — 

speciaL reLease 

pg 06 

The iconic British band Depeche Mode will launch their newest 

studio album, Delta Machine, in March. Besides the traditional CD 

version, the 13th album from the trio composed of Martin Gore, Dave 

Gahan and Andy Fletcher will have a Deluxe Edition with four bonus 

tracks and a special book with photos shot by Anton Corbijn, artistic 

collaborator of the band for several years. The first single, “Heaven”, 

has a music video out available on the band’s official website. http:// 

depechemode.com 

pg 06 

the shining gets a sequeL 

Acclaimed author Stephen King has promised to release this year the 

sequel to one his best-known titles, The Shining. Immortalized in film 

by Stanley Kubrick, the story of the family who spends a terrifying 

winter in the sinister Overlook Hotel will be continued: the now 

middle-aged Danny Torrance is a loner whose gift of the paranormal 

led him to work in a mental institution with terminally ill patients. 

Doctor Sleep is scheduled to be launched in September. 

pg 07 

subverting an 

estabLished market 

S[edition] is a digital tool where artwork is for sale at affordable 

prices and in dynamic way. In some cases, for only US$ 8.00, you 

can purchase a piece with Certificate of Authenticity signed by the 

artist and the website’s guarantee. It is an innovative proposal that 

aims to facilitate access to new art collectors in an inexpensive manner. 

Launched in editions of 1,000, 2,000, 5,000 or 10,000 pieces at a 

time, the artwork is created specifically for the site and only exists in 

a digital format. 

Digital art is a medium that offers new possibilities for creators and 

establishes a sort of middle ground where the work does not need 

to be completely static, like a painting or a piece of sculpture, and 

is not as an ephemeral as performance art. The digital medium also 

goes against the paradigm that says that works of art must come in 

unique pieces. The combination of these factors makes it possible to 

lower the price of the work without losing its value, and that’s where 

S[edition] comes in. 

Tracey Elmin, Yoko Ono, Wim Wenders and Damien Hirst are some 

of the names that have collaborated for S[edition] and whose work 

can be collected digitally. The site is very similar to a social network. 

Collectors can follow their favorite artists and find out when they 

publish new pieces. Once the artwork is acquired, they are stored in 

a “vault” that can be visited by other users, enabling a kind of virtual 

art gallery. The purchased pieces are also available to its owner in high 

resolution and can be accessed by any device that has internet access, 

from S[edition]’s own app. 

The platform is interesting because it is a tool to market an art form 

that was still exploring forms of revenue. On the other hand, it raises an 

old issue: the trivialization of art as a product. Either way, encouraging 

art is always welcome, and if we mere mortals we can afford it, even 

better. Learn more at http://www.seditionart.com 

pg 08 

feminine revoLution 

in the times of apps 

The so-called Y Generation does not cease to impress. Every day, a new 

app is launched to meet the strangest of needs. So it is not surprising 

that a new tool was created and is dedicated to a subject that has 

mobilized the female universe for centuries: gossiping about men. It 

was with the noble purpose of exposing the pros and cons of single 

guys to the rest of the world that Lulu was born. 

Exclusive to women, Lulu is connected to Facebook, which makes sure 

that only girls are allowed. Once connected, they can write reviews 

about their male contacts on the social network. The idea is to optimize 

that research that we all do when we are into someone: ask our friends 

and check the guy’s online profiles to make sure he is worth it. But all 

of this is done anonymously, just the way girls like it. 

Besides some controversial categories, for the most part, the information 

furnished by Lulu is positive and very well-humored. The 

reviews are done in the form of a questionnaire, which prevents furious 

ex-girlfriends from making unnecessary and offensive comments. 

According to creator Alexandra Chong, at the end of the day, Lulu is 

all about encouraging good, gentlemanly behavior. 

But not all reactions to Lulu are so positive. Some people find it 

unfair that men do not have the right to defend themselves. Also, the 

app stimulates stereotypes that are not exactly healthy, like praising 

someone for having money and censuring somebody who still lives 

with his parents. 

Either way, Lulu is supposed to be about girl talk. Even though we 

are still getting used to the new rules in the games of love in this new 

world order, what matters is how each one of us absorbs and use the 

tools at hand. 


Are you curious and want to see what Lulu has to say today? Then 

access onlulu.com 

pg 09 

marcia X – X fiLes 

The Museum of Modern Art in Rio de Janeiro will hold a retrospective 

of Marcia X’s work until April 14. The Brazilian artist, who passed away 

in 2005, was very important for the consolidation of performances 

and installations as relevant artistic mediums in the country. Her work 

began in the 1980’s and followed controversial paths, mixing eroticism 

with childhood and religious symbols. One of the highlights of the 

exhibition is a record of “Desenhando com Terços” (2000), where the 

artist displays the floor of a large room in which a row of crosses traces 

a penis shape. After the exhibition, which is curated by Beatriz Lemos, 

all pieces will be donated to the permanent collection of the museum 

and a book will be released with the artist’s complete work. http:// 

mamrio.org.br 

pg 08 

Juergen teLLer - Woo! 

Until March 17, the Institute of Contemporary Arts in London will 

showcase Woo!, an exhibition with the work of one of the most 

important fashion photographers in recent decades, Juergen Teller. 

Known for his bold and irreverent style, his ability to roam between 

authorial artistic photography and fashion advertising campaigns is 

what makes the his work is so interesting. His crude language and its 

grunge-like aesthetic influenced other renowned photographers such 

as Terry Richardson, Ryan McGinley and Dash Snow. Woo! consists 

of a selection of books, magazine editorials and ad campaigns clicked 

by Teller since the 1990’s. To learn more: http://www.ica.org.uk/34587/ 

Exhibitions/Juergen-Teller-Woo 

pg 10 

asian trend 

A continent so rich in colors and cultures is bound to be an inspirational 

wonderland. Asia’s religious and social beliefs are transformed 

in the runway into a subtle oriental trend. Saris, kimonos, a variety 

of fabrics, colors and embroidery are the shapes and materials most 

relatable to this culture. Dragon prints, gold ornamented jacquards 

and women wearing Indian jewelry are this trend’s trademark. 



Jacquard 

Because of its golden threads, rich Chinese and Japanese monarchs 

would wear this fabric to show their social status. Get ready for a 

Jacquard invasion this winter. 

indian 

During the Spring/Summer 2013 Haute Couture season, designer 

Jean Paul Gaultier’s entire collection was based on India. With a color 

palette reminiscent of Indian spices, he delivered an energetic, sweet 

and intriguing show. 

prints and embroidery 

When Asia comes to mind, the first thing one probably thinks of is 

its rich prints and embroidery patterns. Images of dragons and tigers, 

oriental rugs, unique paintings and flowers give a special Chinese, 

Japanese and Korean touch. 

Kimono 

Today it is no longer mandatory to wear it, but one of the main references 

of Chinese and Japanese history is the HANFU, or kimonos. 

Inspired by their social relevance, designers chose similar models to 

represent the culture in their collections. 

military collar 

Contributing with fashion and politics, governors popularized Chinese 

tunics. Its collar, whenever it is used, helps give the collection an 

Asian military feel. 

pgs 24 - 33 

neW eXperiences 

Lately, the shopping experience has become much more than simply 

choosing, paying and leaving. For most people, entering a store is no 

longer a part of their everyday life, since online shopping has become 

much more practical for basic purchases. Because of that, many stores 

have begun to create new experiences for their customers. Today, the 

act of buying is not just about going into a space filled with outfits 

hanging from the racks and waiting for a salesperson to help. Many 

stores have a homey quality, where people can sit around, chat, eat, 

drink (even sleep, on some occasions) and interact with something 

beyond the articles of clothing available. They blend together art, 

music, cinema and use different strategies to make sure the consumer’s 

shopping experience is more interesting every time. 

x x x 

Berlin, Germany 

The experience starts in the search for the address: to arrive at the doorway 

of 22 Skalitzer St. is not enough. To get to xXx, one must cross 

the internal garden and look for a small, hidden door that houses one 


of the most amazing concept stores in Berlin. There lie the collections 

of great German designers, such as Mads Dinesen, Butterfly Soulfire, 

Tata Christiane; as well as international names like Barbara I Gongini, 

Moonspoon Salon, Bjorg, Guiseppe Virgoni: and a selection of albums 

from Enfant Terrible, a record label for alternative German musicians. 

In addition, the store houses a gallery space that serves as a communal 

kitchen for private parties and events (if you are lucky, you will find 

fresh, vegetable soup just waiting for you when you arrive), as well the 

three delicately decorated bedrooms to make you feel at home. They 

are available for booking throughout the year, for those looking for a 

complete experience. 

Address and opening schedule: 

Skalitzer St 33 – cross the gardens on the right, on the third floor 

10999 Berlin, Germany 

Tuesday to Friday: 12:00pm – 8:00pm 

Saturdays: 12:00pm – 6:00pm 

corso como 

Milan, Italy 

As one of Milan’s hot spots, 10 Corso Como is one of the most 

important concept stores in the fashion universe - alongside Paris’ 

Colette and Britain’s Dover Street Market - and is curated by Carla 

Sozzani. On each floor, a famous designer is represented through the 

décor has to do with the presented collections, where the shopper 

finds exclusive pieces. The store also features a cafe, a restaurant, a 

hotel (with three available rooms) and a gallery, perfect for new fashion 

photographers. 


Corso Como, 10 

20154 Milan, Italy 

Every day: 10:30am – 7:30pm 

Wednesdays and Thursday: 10:30am – 9:00pm 

bicYcle store 

Paris, France 

In addition to clothing and fashion accessories, concept stores now 

also dominate other markets. Paris, a city that holds one of the most 

important fashion weeks in the world, is also where the main cycling 

competition takes place - the Tour de France. So why not create a 

concept store for bikes? The Bicycle Store has been around since 2008 

and is located in one of the city’s hippest districts, Le Marain, between 

the Republique and Bastille, following a very different business model 

than most stores. Besides offering products from traditional brands, 

the shop has its very own label called Heritage. This makes it possible 

for the consumer to customize all of the bicycle’s parts, making the 

shopping experience even more unique. 


17 Boulevard du Temple 

75003 Paris, France 

Mondays - Saturdays: 10:00am – 7:00pm 

atelier 

New York City, USA 

From the small store Crosby Street, to the new address in Hudson 

Square, founders Karlo Steel and Constantin von Haeften keep the 

same aesthetic in their Atelier in New York. Despite offering only 

menswear, the shop does not exclude women. Most of the clothes 

can be considered androgynous, a description that can also be applied 

when referring to Atelier’s décor, with its sober colors and creations 

of designers such as Carol Christian Poell, Yohji Yamamoto and 

Ann Demeulemeester hanging from the racks. Its modern furniture 

contrasts with some antiques (since Van Haeften himself is a collector), 

giving an elegant feel to the space. 


304 Hudson St. 

New York, NY 10013 

Monday – Friday : 11:00am – 7:00pm 

Saturdays: 12:00pm – 7:00pm 

Sundays: 12:00pm – 6:00pm 

blacK celebration 

Nicosia, Cyprus 

Black Celebration is the first concept store in Cyprus, located in the 

country’s largest city, Nicosia. The space is almost a game between 

consumer and product. Those who visit Black Celebration can find 

unique products, from designer clothes to an avant-garde collection 

of rare books and albums. The two-story building was built by artist 

Phanos Kyriacou, who intends for customers to experience some 

“challenges” in order to see all the products that are for sale. 


17A Kypranoros St. 

1061 Nicosia, Cyprus 

Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays: 10:30am - 1:00pm and 

3:00pm - 7:00pm 

Wednesday and Saturday: 10:30am - 2:00pm 

sonG 

Vienna, Austria 

As one of the most cultural cities of Europe, Vienna is a perfect place 

for a concept store. The main one is the SONG, designed by Myung 


il Song, a Korean businesswoman who has lived in the city for the past 

20 years. She is passionate about art and fashion, so it was natural to 

open a fashion boutique that brought together collections from both 

renowned and new designers. Over time, the space became available 

to artists who wanted to showcase their work. SONG was decorated 

by German designer Piet Hein Eek, with chairs and lamps from the 

1930s, French furniture from before World War II and soft lighting, 

making the store more welcoming. Moreover, SONG has a VIP room 

for its best customers. 


Praterstrasse 11-13 

1020 Vienna, Austria 

Mondays: 1:00pm - 7:00pm 

Tuesday to Saturday: 10:00am - 6:00pm 

ra 

Antwerp, Belgium 

In the neighborhood, there are thrift shops, galleries and antique 

furniture shops. This is Antwerp’s coolest borough, where Ann 

Demeulemeester, Dries Van Notten and Raf Simons got their degree. 

Launched in 2010 by two former students of the Royal Academy of 

Art, AR – the initials of Romain Brau and Anna Kushnerova - is a sort 

of gallery, shop, thrift store, bookstore, record shop and restaurant, 

all rolled into one. It is also a space to showcase new projects, exhibitions, 

installations and performances to enrich the city’s creative and 

cultural discourse. 


Kloosterstraat 13 

2000 Antwerp, Belgium 

Wednesday to Sunday: 11:00am – 6:00pm 

sala de estar 

Rio de Janeiro, Brazil 

Since 2011, Sala de Estar (or the Living Room) s dedicated to showing 

the public the creations of new Brazilian talent. 29 new clothing and 

accessories brands are exposed in the shop, which is named with the 

intention of being an extension of a house. The décor features dark 

wood floors, couches, all within a two-story townhouse in the Botafogo 

district. The house is a multifunctional space - called Comuna - where 

there is also a bar, an art gallery and an office. 


Rua Sorocaba, 585 

22271-110 Rio de Janeiro, Brazil 

Tuesdays – Fridays: 2:00pm – 9pm 

Saturdays (every other week): 6:00pm – 10pm 



pgs 34 - 37 

beautY from the garbage 

To give a new meaning to traces of everyday life and to find beauty in 

disposed objects is what Flavia Vanelli’s Rato Rói project is all about. 

With a degree in Advertising, it was during graduate school that she 

discovered a new way to reuse plastic - far different from traditional 

recycling – exploring its aesthetic possibilities and turning it into new 

objects with an intriguing beauty. catarina maGazine spoke 

with Flavia to understand more about this process. 

catarina magazine: do you remember the first time you realized 

there was a creative outlet in reused plastic? 

flavia vanelli: I remember that what most excited me was the search 

for a direction in my aesthetic and establishing goals towards something 

I believed in. I wanted to work in a completely new way, which 

was not only linked with generating income, but that could improve 

the dialogue with our surrounding reality. So I started researching 

materials that could ensure my creations. As a starting point, I chose 

to work with discarded plastic materials like grocery bags and food 

packaging, the great emblems of industrial society. By subjecting them 

to heat, I started to see graphics, patterns and textures that I began 

to explore in my design. I called this research EcoMatter. From then 

on, I began to create products to compose with different collections, 

emphasizing surface design. 

cm: What started as an academic project has evolved into a commercial 

venue. When did you feel this change? 

fv: I think it became more real and palpable through the constant 

work. Since Rato Rói has turned into a small enterprise, production 

has increased and I received a proposition to commercialize the pieces 

in Estudio Orbitato’s store. Recently the initiative was chosen for the 

second stage of Movimento Hotspot, and is in the running for the 

creativity and innovation award. 

cm: What about the prints? how did they fit in with the project? 

FV: I started photographing the results and transforming it into patterns. 

I noticed that they were very colorful and bright, in an aesthetic 

that is a bit strange at first glance. You do not understand where it 

came from, so you have to look again. And I think that there lies the 

beauty within each piece. 

cm: What is that process like? 

fW: The different types of plastics are worked on individually so as 

not to get in the way of the recycling process. They are collected, 

selected and then heated to become a new surface without adding any 

other material that can interfere with the color or consistency. This 

new surface unfolds into applications in art, surface design and is used 

as an imagery resource for pattern making and fashion. 


cm: When working with so many colors and new shapes, where do 

you find your inspiration? 

FV: In musicians and bands that allow themselves to experiment. 

Live, pulsating music with different variations and layers. To listen and 

feel new timbers, instruments and voices is like observing everyday 

life and finding new meanings for it. New viewpoints, references and 

ideas. You can get the same sensation from films and art as well. 

cm: on a daily basis, plastic is used in many ways and in different 

objects. What are the new possibilities that rato rói discovers 

within the material and how can they be explored? 

fv: By the countless possibilities that plastic allows. The work unfolds 

in design, furnishings, accessories and art, as was the case with our 

partnership with artist Nestor Junior. In our installations, Nestor’s 

illustrations mingled with the artwork coming from my designs. I am 

always looking for new ways to apply my craft. It is a ceaseless activity, 

with constant discoveries. I always seek the best of its aesthetic to 

retell a story. 

cm: When did clothing began to be incorporated in the project? 

fv: My take on design is that it is a multiple craft. Making clothes 

came as a consequence for the whole process. I had already developed 

my own aesthetic and had contact with moulage, the construction of 

clothes and understanding of the body, its lines and shapes. At that 

point, I decided to develop my own pieces and apply my patterns to 

them. 

cm: how do you commercialize rato rói’s products? 

fv: Today the pieces are sold at Estudio Orbitato, in the city of Pomerode, 

Santa Catarina (Brazil). It is a collaborative store that brings 

together those who seek to buy and to sell interesting things. The 

pieces can also be seen on our website and Facebook page. 

cm: how do you see rato rói in the future? 

fv: I plan on increasing the number of sale outlets. As far as my 

short-term goals go, I want to expand operations through collective 

input. Those involved will be able to generate income through trade 

and intellectual property rights. 

pgs 38 - 41 

a gentLemen’s fashion 

Two men with a common objective and a noble desire: to restore the 

classic style of idols from past decades in an attractive way to appeal 

to contemporary men. That is how Greenwich Vintage Co. was born, 

a brand that defends the style of true gentlemen, keeping tradition in 

mind as it offers a touch of modernity. 

James Dean, Marlon Brando and Humphrey Bogart are some of the 

names mentioned by Tamas “Zen” Pomazi as inspiration for the birth 

of Greenwich Vintage Co. The master cobbler and a founding partner 

of the brand affirms that the idols of the past carried with them a 

sense of elegance that went beyond simply being well dressed. “They 

wore blazers, slacks and pocket squares, as well as wingtips, boots 

and loafers. In addition, they carried themselves with class, style and 

confidence. Over the years, both my business partner and I believe 

that those great qualities went missing from everyday guys. We are 

working to restore them.” 

Greenwich Vintage Co. was founded with the intent to renovate and 

promote traditional American products. Restoring boots, oxfords and 

other traditional shoes became the main focus of the brand. Notoriety 

came when the exclusive, colored soles came to play, adding a touch 

of contemporary flavor that lacked in GVC’s work. “With the creation 

of the company’s signature American-made colored soles, Greenwich 

Vintage’s business evolved from simply restoring footwear to transforming 

it into wearable art,” says the master cobbler. 

The brand’s intimacy with the art is not by chance - Pomazi has a 

solid background in arts and graffiti. He was a renowned artist who 

went under the name Zen-One and, besides graffiti, murals and large 

commissioned pieces for clients, he also customized sneakers, mostly 

Jordans, Air Force Ones and Vans. It was the combination “Zen’s” 

experience with streetwear and the willingness to modernize a classic 

style that led to the creation of his iconic colored soles. 

Keepers of the craft 

Another interesting feature is the crafters’ concern in valuing tradition 

and local production. Terms like “master cobbler” and “keepers of the 

craft” are hashtags that appear frequently in the brands’s Instagram 

feed (instagram.com / grnwchvntgco). According to Zen, “These terms 

are important because when they are connected with a brand or product, 

they convey to the customer a level of quality and craftsmanship 

unique in the market. We, at Greenwich Vintage, take pride in the 

fact that all of our goods are constructed by hand using traditional 

techniques with the sharpest focus on premium craftsmanship.“ 

Based in Minneapolis, Minnesota (USA), Greenwich Vintage Co. is 

part of a group of companies that share the same principles and participate 

in trade shows to market their products, such as the Northern 

Grade, American Field and Confirmed Stock, which take place throughout 

America. “We have had two collaborations to-date. Greenwich 

Vintage partnered with Railcar Fine Goods of Arcadia, California to 

manufacturer a line of duck camouflaged canvas pants. In addition, we 

recently collaborated with Leathworks MN of St. Paul, Minnesota on 

a limited run chocolate brown leather braces, or suspenders.” 

The brand’s partners plan to grow even more. “We want to continue to 

innovate and develop new private-label Greenwich Vintage products, 

from colored soles to tread patterns, footwear and accessories. Most 


importantly, we want to do these great things through US-based manufacturing 

and design, while continuing to focus on the premium 

quality and craftsmanship we have provided to our customers to-date.” 

pgs 50 - 55 

modeLs nY f/W 13 

As is common during Fashion Week, beautiful models walk down 

the runway and are acclaimed by the best designers. During the Fall/ 

Winter season, five of them were the highlights of the New York event 

and conquered their space among renowned labels. 

pgs 56 - 61 

aLL the sides to 

pauLa seLbY aveLLaneda 

At only 26 years old, the Brazilian designer raised in Argentina commands 

two labels and a boutique, which serves as a support base for 

many of the country’s new talents. Meet this creative force and great 

entrepreneur. 

It was during the most hectic days of January that we met. If, by 

reading these sentences, images of New Years’ come to mind, you 

are mistaken. For those who work in the segment, the most agitated 

days of January are the ones when the big textile trade shows that 

open the season take place. We were invited to launch catarina 

maGazine’s 33rd edition at the industry’s main event on a global 

scale – Première Brasil, which will soon be called Première Vision São 

Paulo (keeping the mold established by the Parisian headquarters and 

other events around the world). You can imagine our desire to absorb 

everything the space has to offer, after all, the beginning of the fashion 

chain was there, like the opening credits of what would unfold in the 

runways and on the streets during summer 2014. At the same time, 

we had a commitment as exhibitors to showcase our work, our essence 

as a publishing house, and everything that we love to do. Hectic, 

therefore, does not begin to describe our week. 

Amid this delicious madness came the opportunity to interview Paula 

Selby Avellaneda, designer of the uniforms worn by the staff during 

this year’s event. I knew little about her work - only that she lived in 

Argentina and had opened a store with other promising designers in 

the country. But in a conversation that occupied more than half of 

the memory space on my recorder, I found that what I knew was only 

a drop in the bucket of the designer’s experiences. 



the oriGins 

Paula has Argentine blood, but is in fact Brazilian, born in Barra de 

São João, on the coast of Rio de Janeiro. “My parents came to Brazil 

because my grandfather worked with the ambassador and was living 

in Buzios back then,” she said. “He was delighted with Buzios! Along 

with my grandmother, he opened a bread and breakfast called Pousada 

do Sol in Lagoa das Pedras and part of my family just stayed in Rio.” 

At age 11, Paula moved to Buenos Aires and began to observe her 

mother’s affection while sewing. “She would make clothes on a small 

scale and sell them,” recalled the designer. “And that was my first 

contact with fashion. I’ve always liked to sew. It happened so naturally. 

It was not like I’ve always had the dream of finding a great brand.” 

Her interest, however, was enough to take her to Milan when she 

was 18 years old, where she specialized in the matter. “I was told 

it was an important fashion reference, so I went. I packed my bags, 

got the dog and bye!” laughed Paula. When I asked if she had liked 

the experience of studying in one of the great fashion capitals in the 

world, the designer had to think about it for a while. “It was good,“ 

she concluded. “But, at the end, I didn’t like it enough to want to stay 

and learn more. I didn’t feel like [the environment] was as creative as 

I had expected. I love the city, but I was looking for something more 

creative.” 

house of matchinG colors 

That “creative something” was found in Belgium, where she went back 

to school. Her bold design caught the eye of multi-instrumentalist 

Patrick Wolf, who invited her to develop his stage outfits. “It was 

very nice,” sighed Paula. “I didn’t know what to expect because it was 

the first time I had ever done something like that. I went to London 

with the materials he had asked me for and finished the job. Then, I 

watched the show and started to understand a lot about the practical 

side. For example, you can’t put details that may get in the way when 

he sings. I absorbed it all and incorporated it with what I like to create, 

with my style.” 

In a short period, Paula founded her own brand and increased her 

client base. “I’ve worked with Peaches, The National, Madonna used 

one of my jackets once!” she said. Back to Buenos Aires after living in 

Paris for a few years – where she participated in the esteemed Hyères 

Festival and was invited to develop Première Brasil’s uniforms –, the 

designer focused on her brand and added a line of jackets. “I started 

getting press, so some retailers got in touch with me and I was able 

to have seasonal collections.” Today, her House of Matching Colors 

exports especially to Japan, besides great fashion centers like New York, 

Los Angeles, London, Dubai, Paris, Antwerp, Tapei and to Qatar. “I 

would love to export to Brazil!” she revealed. “I am looking for clients, 

but I know very little about Brazilian fashion. I want to learn more.” 

As if all of that weren’t enough, the designer is also involved in a series 

of parallel projects. When I asked about her dream now, the answer 

was automatic – “I want to get organized!” Paula commands a couture 


brand called Fauna, manages her Pandora boutique and is launching 

a label for young, independent designers. 

“But do you have an agent, a business partner, someone to help you 

with the administration?” I wondered. 

“I have my friends,” she answered in a thankful tone. “I’m very lucky, 

they help me out a lot.” 

By just looking at Paula, it is hard to imagine that, behind that peaceful 

façade and soft voice, lies a creative powerhouse and a great entrepreneur 

at just 26 years old. But do not be fooled by her calm manner. 

What may seem like shyness or modesty is actually a discreet sense 

of security about her potential. Restless, Paula wants to learn more 

and more, and because of that, seems to always be one step ahead. 

Her goal now is to settle down somewhere. “I want to be more stable. 

I’ve been bouncing around places for the past eight years... I spend a 

year somewhere, then move and spend maybe two years someplace 

else,” she revealed. But she cannot hide her nomad spirit and the wish 

to be present in different markets. “I want to be part of a bunch of 

projects at the same time. I’ve thought about spending another season 

in Belgium, because that’s where my boyfriend lives. I like Paris as 

well, I could easily work there.” Even Brazil is in Paula’s plans. “I am 

Brazilian, so I always think that someday I could come back here!” 

pgs 62 - 65 

fashion personaLitY 

Better known as Rick Owen’s muse, wife and accomplice, Michèle 

Lamy is one of the few, great eccentric figures surrounding fashion 

today. Emblematic, a former frequenter of the LA underground night 

scene and owner of Café LesDeux (a trendy restaurant inspired by 

old cabarets), Michèle does not give in to time and remains true to 

her style. 

Much has been said about the woman with tattooed fingers and golden 

teeth: she is Algerian; a gypsy; she was born in a concentration camp 

in occupied France; she was raised by wolves; she is an arms dealer, a 

vampire, a witch over 1,600 years old. 

All gossip aside set aside, Michèle Lamy is a typical Frenchwoman 

with a strong accent and long story. An authentic character since birth, 

she was a dancer and stripper in her teens while studying Law. At age 

20, she fled from her rich Parisian upbringing and started studying 

Philosophy. In 1968, she was involved in the Paris protests and, in the 

beginning of the 1970’s, wanted to be Bob Dylan. When she was 30, 

she lived a Californian dream surrounded by artists and gave birth 

to her daughter Scarlett Rouge. Ten years later, Michèle became an 

entrepreneur in Los Angeles and met her current love, Rick Owens. 

“I’ve always been interested in philosophy, but I don’t’ think there are 

any philosophers anymore. Now it’s artists. It’s a visual thing – you 

see art and you feel it but you don’t necessarily need to read Spinoza 

and Deleuze to understand it. “ 

The romantic Goth left everything she had in LA and headed to France 

with her love to make her wildest retail dreams come true. Few people 

know that it was Michèle, 10 years ago, who helped Rick Owens make 

his name in the fashion world. She sold her part of the restaurant, 

moved to Paris and became her younger husband’s business partner. 

The couple is a reference in style, fashion and life, owning a chain of 

stores around the world. Rick Owens develops his pieces inspired by 

Michèle, and Michèle is responsible for the full production, always 

seeking original and unique raw material. Committed to the label’s 

financial aspects and fascinated with new talents, she was one of the 

names responsible for Gareth Pugh’s rise in fashion, after buying his entire 

first collection. The love for a gothic aesthetic may be seen not only 

in her choice of designers, but also her daily style. A black headband, 

black fingernails, golden teeth and bronze skin are her trademarks. 

As a magical, nomad creature, Michèle was able to play different roles 

along her life without failing once. In an outfit that made her resemble 

an Egyptian sphinx, she stated that the vertical line painted across her 

forehead is symbolic and what keeps her connected to the Earth. Much 

like a sorcerer, Michèle sees the occult as a part of our humanity and 

wants the next chapters of her story to contain her honey (as she calls 

him), Rick. 

les deux cafÉ: taKe tWo 

It took a good 10 years for (mostly celebrity) consumers to get the news 

they so anxiously awaited. LeDeux Café will be reopened, this time, 

in Venice, in a charming, ancient glass factory. Besides the restaurant, 

which is the heart of the project, several warehouses and open spaces 

will be transformed into a foundation to support young talents, containing 

workshops, studios and galleries. The project should be launched 

during the Venice Biennale in June. 

pgs 66 - 69 

prints of the WorLd 

Imagine a creative studio specialized in print design that brings together 

artists from around the world to a totally digital workspace. Welcome 

to Musse, an online company founded by Debora Mussak in 2011. 

During its short existence, the company’s creative quality – that started 

by working exclusively with Brazilian artists – has enchanted the 

world. Clients like Macy’s catch the eye when browsing through their 

portfolio. 

The idea to come up with Musse came from Debora’s own experience 

while working for national labels, when she realized how limited 

this market was in Brazil. “Designers are hired to produce ‘copies’ or 

patterns are purchased from international studios,” she observes. The 


initial thought process was to bring the talent of Brazil’s best print 

designers into the actual companies, but ironically, the demand came 

from abroad. Debora explains that this happened naturally, since the 

American market was already used to online shopping and had stricter 

rules when it came to copyright. 

Today, the artists that are a part of Musse’s creative portfolio come 

from different places worldwide. Development and technology are 

situated in both the United States and India. It’s this “worldly office” 

quality that, according to Debora, is her company’s trademark, without 

sacrificing the work and integrity of each commercialized drawing. You 

can check it all out at mussecollective.com 

In 2012, Debora spent four months in Boston as a guest researcher 

for the International Entrepreneurship Center. From this experience, 

she brought fresh material for her new site, launched in January. In 

the following interview, Debora tells us a bit about Musse’s story and 

speaks of her point of view on the print design market. 

catarina magazine: Which market is most open-minded when it 

comes to purchasing textile patterns online, in your opinion? We 

know that many companies are still resistant to this business model 

and expect a sales rep with a suitcase full of samples… 

debora mussak: I think this has more to do with a person’s profile 

than a market sector, per se. The newer generations can pick and buy 

very naturally online. But after listening to some customers that insist 

on traditional methods, we decided to create the “Print Button” that 

lets you print your samples on paper before deciding what to purchase. 

This tool will be available for annual subscribers soon. 

cm: how do you see the print development process and the consumption 

of this product here in brazil? 

dm: We suffered from a cultural issue - the “copycat culture”. It is sad, 

but especially in fashion, very few national companies make decisions 

for their collection before looking closely at the international fashion 

shows. This delays our creative development and limits our projection 

in the world. 

cm: Which country is better prepared (both commercially and 

creatively) within the printing market? 

dm: From what I observe so far, I see the United States is always one 

step ahead. But I hope to see Brazil unfold accordingly. There is still 

much to be explored and the world is dying to drink more of that 

creative source! 

cm: can you point out a country as the creative powerhouse in this 

segment? 

dm: Historically, we can cite Italy, with its hand-painted silk production 

and schools that specialize in conventional patternmaking. England 

comes in with a contemporary design that exploits very well the 

possibilities of digital printing. And today, patriotism aside, I believe 



that Brazil is also a major creative hub, since this universe is new and 

I have seen many talented people who are interested in the area. 

cm: from your experience, do you see fashion or décor as the 

biggest consumers of your product? 

dm: Fashion, especially due to the size of the industry and its fast 

cycle. 

cm: What was your process when selecting the first artists to take 

part of musse? 

dm: The first artists were former co-workers and friends. Then I researched 

Flickr portfolios and the ones I liked were invited through e-mail. 

After a few months, with the website running, I realized that informal 

indications were the quickest way to bring new artists to Musse. 

cm: and how do you select them today? 

dm: A lot of people contact me through the site and I always ask to 

send a sample their work for analysis. Others are contacted directly 

by me. When I started the company, I searched using Flickr and I still 

find great artists there today. My favorite place to look for new talent 

is now the Behance network. In October 2012, I visited FIT (Fashion 

Institute of Technology in New York) and talked with the director of 

the Surface Design course. The reception was wonderful! I was invited 

to make a presentation to the students who are graduating in February 

2013, and so I came up with the idea of lecturing in major fashion and 

design schools around the world, in the same humble manner as usual 

and always hoping to learn from their feedback. Additionally, we invite 

designers who visit the events we participate in, like Première Vision 

in Paris. In September 2012, we had over 80 students and interested 

professionals. Many of them are already on our new website, which 

we launched last month. 

cm: Where do most of musse’s clients come from? What kind of 

companies do you work with, usually? 

Today, our main customers are from the United States and are large 

retailers, such as Macy’s. This is an interesting case, because when they 

purchased our material, they brought some of their suppliers as well, 

like Kipling, which sought designs that the Macy’s team had liked. 

We have noticed that Musse is interesting mainly to large companies, 

since we offer a cheaper and faster method for those who need large 

quantities of unique prints, and sometimes this need does not match 

the dates of the traditional tradeshows. Furthermore, our business 

model does not work under pressure, like that “buy now or never 

again” vibe that is common in textile events. 

cm: You also have your own app. how does it work? When was it 

developed and where is it available? 

dm: The app allows you to search by artists, categories and keywords. 

The zoom function makes it easier to visualize actual size of the pat- 


terns when printed out. You can also see how the picture is repeated 

and applied in dresses and different objects. For now, this program is 

only for our personal use and is being shown during events and business 

meetings. Soon, the 1.0 version will be available to subscribers 

at the App Store. 

cm: is it possible to order exclusive patterns from you? to hire 

you to create a specific, pre-briefed design and then acquire the 

copyrights? 

dm: Yes, it is how we work with Macy’s, for example, who bought the 

rights to an exclusive design signed by the artist Guilherme Kramer. 

Kramer has a strong trait, characteristic of his work and he designed 

a pattern with the front of Macy’s flagship store in NY, mixed with 

Brazilian elements. The design was wonderful and was used in eco-bags 

in the campaign for a full collection inspired in Brazil, launched in 

May 2012. Soon it will be possible to request briefings in an even 

simpler way through the new site. 

pgs 70 - 71 

fashion 2.0 

With the advancement of the internet and the agility of social 

networks, brands that are not present in this medium are hardly 

remembered. Therefore, many choose to put out unique forms of 

advertising to impact their audience and not be forgotten. For this 

issue, we traced some recent creative approaches that were a success 

due to their interaction with the online public. 

Vena Cava chose actress Lizzy Caplan to star in a parody fashion 

film, with unrealistic proposals. Besides making fun of it-girls in a 

lighthearted way, the movie gets the message across that it is just a 

commercial, not a conceptual fashion story. 

Tokyo’s Uniqlo decided to use a social network that has yet to be fully 

explored by retail: Pinterest. The DryMesh Project makes sure that, 

upon entering the site, the consumer finds an animated scrollbar, 

made with the images posted on each board. 

Alber Elbaz was unable to travel to New York because of Hurricane 

Sandy during the shooting of Lanvin’s summer 2013 campaign. So 

the video containing images of models posing with the collection’s 

pieces is interrupted by a Skype call from the designer, who continues 

watching everything online and making comments. 

Lacoste created a video showing how their iconic polo shirts would 

look like in the future, changing colors and prints with ease. In addition 

to the film, the brand created Lacoste Future, a website where 

consumers could share all their ideas about the matter. 

Spot the Difference was the name of the Louis Vuitton campaign 

created to celebrate the launch of the brand’s Kusana Concept Store 

in London. Two videos were released, starring blogger Bip Ling. As 

much as the videos look the same, there are five differences among 

them. Can you spot them? 

And fashion events are also part of this online trend! The last New 

York Fashion Week, held in early February, broadcast all its runway 

shows live for the first time. Fashion lovers around the world could 

follow the collections on the event’s official website from the comfort 

of their homes. 

pgs 72 - 73 

haute couture’s 

opposite route 

A Parisian tradition finds itself trapped within the requirements of creativity 

and the time it takes to produce handmade fashion. The world 

that has surrendered to ready-to-wear, which in turn is swallowing this 

historical tradition, is suffering from a lack of cultural manifestations. 

At each season, haute couture has left to be desired, especially when it 

comes to pattern, shape and material trends. When I think of couture, 

I think of fine fabrics and technological materials, of a well executed 

design in differentiated shapes. We no longer live in the Belle Époque 

of round dresses and tons of fabric, but we have grown tired of the 

traditional tweed and tireless Gothic themes that only showcase black. 

We start off with a big loss in 2011. Accused of anti-Semitism, one of 

the most legendary and talented artists in the matter, John Galliano, 

was not only removed from Maison Dior, but also lost his Legion of 

Honor title. All right, anti-Semitism is a serious thing. But while Paris 

rejects him, New York is welcoming. As you may have known, Galliano 

recently announced that he would partner up with Mr. De La Renta 

this season. To some it is a shame, to others, there is only to gain from 

this partnership. Galliano’s replacement at Dior, Raf Simons, is in his 

fourth season, yet he does not seem to fit with the brand identity. His 

minimalist style that always strives for less and less, including in his 

haute couture collections, does not seem as appealing. Or is it? 

Those who know fashion well and the designers who are part of its 

history, probably remember the famous Italian Elsa Schiaparelli, a 

pioneer in reproducing art and fashion. The return of her brand that 

was planned for winter has been postponed to summer and so far… 

nothing. Because he could not find a creative designer that fit with the 

brand concept, businessman Diego Della Valle decided to delay the 

return until next season. As the saying goes, good things come to those 

who wait, and everything indicates that the return of the Schiaparelli 

brand is being planned so as not to disappoint. Are they looking at 

other labels that rushed the process and are now in trouble? We cannot 

say for sure, but rumor has it that the invited designer to lead the label 

is Nicolas Gesker. 


Yes, the subject at hand is haute couture, and when it comes to couture, 

all eyes and ears are set on Paris. So let us return to Paris. Since 2010, 

Givenchy has been making small, but beautiful, couture collections. 

First there is the significant reduction of looks, and now Ricardo 

Tisci, creative director, and in my view, maestro of haute couture, 

decided postpone indefinitely his participation in the most sought 

after fashion week in Paris. The reason? The financial return is just not 

worth it. BINGO! Tisci continues to make their handmade dresses for 

celebrities in red carpets, which is undoubtedly more commercially 

profitable. 

And if the traditional house of Givenchy has left the scene indefinitely, 

in turn, newcomer Ulyana Sergeenko continues experimenting in haute 

couture. The Russian socialite, queen of street style, seemed to please 

everyone with her first collection. The second ... Well, the second just 

goes to show what she had already shown: Flared skirts, scarves, hats 

and allusions to vintage films. Let us be downright honest: it is just 

too much déjà vu with little aesthetic unity for a designer who wants 

to make it in high fashion. It is time to review concepts, and withdraw 

from one’s personal style. 

Reinvention or irrelevance? A clear displeasure with one of its strongest 

sources and catalyst for new approaches haunts haute couture. While 

Paris skids between truths and lies, New York and Asia show their 

strength. We know that creativity can come from anywhere, but if the 

main source has left to be desired, it’s time to reinvent. 

In the 19th century, France and Germany began to develop a modernized 

opera without destroying tradition and the supremacy of the 

Italian art form. If boundaries were broken and some groups put aside 

their ego to think about the collective well-being, the same peaceful 

expansion can happen with fashion. 

So enough with this “less is more”. Get ready for the light at the end 

of the tunnel. We are about to see the first spark of Haute Couture 

outside of Paris. And yes, I am talking about Galliano and Oscar de 

la Renta. 

pgs 74 - 77 

for a thread of vanguard 

In the search for new and exclusive materials, some fashion designers 

work in labs researching new technologies for their creations. They 

are called “technological designers”. Aiming for something greater 

than art, they work in every creative field to subvert the technologies 

now available in a unique industrial structure to compose their work. 

The partnership among designers and the industry is beneficial to both 

parties. Designers ensure exclusivity and an aesthetic differential, while 

the industry can use the public and fashion critics as an emotional 

thermometer that measures the success and popularity of a new 



technology or product. 

The combination of this partnership is what makes up the “Style 

Industry “. Together, they face a big challenge - China. At the end of 

the last century, the full Chinese production model grew considerably, 

crushing the price of standard products that presented no differentiation 

to the consumer. 

Currently, growing competition and the fact that international companies 

are entering the domestic market, as well as consumers’ rapid 

access to fashion information, motivate companies to differentiate 

their products. The textile industry is constantly changing to accommodate 

fashion’s proactive approach. New fabrics are being developed 

to reduce the negative impact that fashion has on the world and the 

environment. 

These changes are made to adapt to a new habits, a new way of 

thinking. More than simply assimilating technology, people want to 

wear technology more and more. In recent years, the easy-care effect 

and durability of materials were the most studied items, as well as 

“intelligent” textiles with anti-stress and anti-bacterial effects that could 

facilitate to removal of stains. 

manel torres 

Spanish designer Manel Torres has a very unique aesthetic when it 

comes to his designs. His experiences with spray-on impacted on a 

contemporary movement that was brewing within the fashion industry 

and reinvented new technologies, in order to deviate from pre-existing 

silhouettes. 

hussen chalaYan 

Chalayan is an internationally acclaimed fashion designer for his innovative 

use of materials, meticulous patterns and progressive attitude 

towards new technologies. Born and raised in London, he is inspired 

by theories in architecture, science and technology itself. In one of his 

collections, he made chairs and tables into pieces of clothes. Original 

and innovative, his projects are as modern as they are beautiful. 

“I like graphic play around the body, and if I can get a sense of life in 

the clothes, I’m happy.” 

inside scoop 

When it comes to technological breakthroughs, the website Not Just 

a Label compiled a guide with the latest developments in sustainable 

fashion. We selected the most important ones for you to get the inside 

scoop on the most innovative textile discoveries. 

airdye technology - This revolutionary technique allows waterless 

application of color to textiles. By using air instead of water to 

convey dye, no hazardous waste is emitted and no water is wasted. 


The process also requires considerably less energy compared to the 

traditional dyeing methods, and therefore, lowers production costs. 

AirDye® does not use boilers, screen printing machines, drying ovens, 

or cleaning and scouring chemicals, thereby eliminating major sources 

of pollution. It also produces superior results compared to sublimation 

printing and conventional dyeing, resulting in richer colours with 

maximum colour durability. 

bamboo - Is an abundant and renewable natural resource as the fastest 

growing plant in the world. Bamboo grows to its maximum height in 

about 3 months and reaches maturity in 3-4 years. By being able to 

flourish without fertilizers or pesticides, it is strong and resilient, yet 

also amazingly soft and silky. It is more absorbent than cotton and has 

natural antibacterial properties. 

hemp - Is an excellent substitute for cotton with a considerably reduced 

pesticide use. Hemp plants are naturally pest tolerant and grow 

astonishingly fast, able to thrive in a wide variety of climates. Hemp 

fabric is versatile, and much softer and more durable than cotton. 

enzymes - Replace chemicals or even entire processes that pose danger 

to the environment. For example, enzymes replace alkali (or oxidizing 

agents) in fabric desizing, reduce the use of sulfide in tanneries. Enzymes 

degrade much faster than many other chemicals used in textile 

mills. When water from textile production reaches the waste-water 

treatment plant, enzymes are deactivated into tiny pieces of protein 

and carbohydrate that function as food for beneficial microorganisms. 

From here they are degraded into harmless compounds. 

Greenfil® - Is a high-performance eco-sustainable yarn that was 

developed by Sofila, the French nylon yarn specialist, in partnership 

with chemical company Arkema. This 100% renewable nylon yarn is 

derived from castor beans, and can be used to produce durable textiles. 

It also boasts anti-bacterial properties. The castor plant’s beans are 

used for the production of Greenfil® and are grown on poor land that 

cannot be farmed, without irrigation or fertilizers. The beans are not 

produced from genetically modified seeds and are 100% renewable 

biomass. 

ingeo - is dubbed a “natural synthetic” and can be made from almost 

any naturally occurring sugar, such as corn, sugar beets, sugar cane and 

wheat. Ingeo is biodegradable, however, when exposed to high heat 

and moisture, it can break down prematurely. A component of a wide 

variety of textile styles from cotton-type dress fabrics to high-tech lustrous 

sportswear, it combines the advantages of natural and synthetic 

fibres, drying faster than natural fibres and outperforming synthetic 

fibres with its breathability, comfort and insulation properties. 

soya Jersey – A fully bio-degradable by-product of pressing soy 

oil. It’s a luxuriously soft, comfortable, breathable jersey with great 

drape, often called ‘vegetable cashmere’ for this reason. Like silk, soy 

jersey is warm in winter and cool in summer, and offers excellent UV 

protection. Not only it is thoroughly sustainable, it is also softer and 

more durable than cotton. 

milkofil - Is a soft fibre made from casein milk protein. To create the 

fibre, liquid milk is dried and its proteins are extracted. The proteins are 

then dissolved in a chemical solution and placed into a polymerizing 

machine to produce fibre, which is then spun into yarn. Milk fabric is 

relatively inexpensive but is highly durable, is breathable and captures 

moisture. Also, milk fabrics are produced from surplus milk proteins 

not intended for food. 

stinging nettles - Nettle plants grow quickly without pesticides and 

fertilisers, and on land that cannot be farmed for other plants. Nettle 

yarn is often blended with wool to strengthen the material and reduce 

shrinkage. 

recycled polyester - Requires less energy and fewer resources for its 

production, offering a low-impact alternative to traditional polyester. 

This type of polyester is usually made from post-consumer and post- 

-industrial waste. For example, the yarn made from post-consumer 

waste uses plastic bottles, while post-industrial waste includes scraps 

of fabric and yarn waste. With advanced technology and improved 

production quality, the resulting fibre can be comfortable, highly 

breathable and feels like silk jersey. 

sasawashi - Is a linen type fabric made from Japanese paper and Kumazasa 

herb. Washi used in Sasawashi fabric has excellent absorbency and 

keeps the moisture within the fiber. Another component of the fabric, 

the Kumazasa herb, has excellent antibacterial and deodorant effects. 

Despite being made from paper, the fabric is durable and washable as 

washi is structurally water-repellent compared to other paper, and is 

designed to have maximal waterproof ability. 

s. café - Fabric is made from post-consumer waste coffee grounds. It 

has the ability not only to control odor, but also to protect from UV 

rays and is fast drying. The fabric contains various amounts of coffee 

grounds, but generally, 3 cups of coffee are used to make enough fabric 

for a simple t-shirt. 

seacell - Is a new product made from seaweed cellulose mixed with 

Lyocell. The porous, open structure of Seacell absorbs the extra moisture 

from the skin, while the skin is said to absorb the vitamin and 

mineral-rich elements of the seaweed. 

drying - Fabrics using radio frequencies rather than ovens is an 

eco-friendly process that requires much less heat than conventional 

methods, and is 2 to 20 times faster compared to either mechanical or 

thermal drying. In radio frequency drying systems, a generator creates 

an alternating electric field between two electrodes. The material to be 

dried is placed between the electrodes, where the alternating energy 

causes polar molecules in the water to continuously re-orient to face 

opposite poles. This movement causes friction, which, in turn, makes 

the water in the material rapidly evaporate. 


tencel®c - Features oceanic micro particles, which, when in direct 

contact with the skin, are said to provide a cell-renewing effect. It also 

acts as a moisturizer and skin protector and keeps the skin’s elasticity. 

ultrasound - Is being explored in the production of cloth, such as 

using ultrasound for dyeing, thereby eliminating the use of water 

entirely. The use of ultrasound in textile wet processing offers many 

potential advantages including energy savings, process enhancement 

and reduced processing times. 

zero-waste - Is a pattern design technique that eliminates fabric waste 

at the design and manufacturing stages, which is on average 15% to 

20% of the used fabric. 

pgs 78 - 81 

teXtiLe race to 

the finish Line 

For the past years, the advances in the properties of swimwear textiles 

directly influence athletes’ performances. Understand the impact that 

swimwear has on the development of our main swimmers. 

Those few seconds before the race are agonizing. There is only a 

moment between the sound of the whistle (an indication to climb 

unto the blocks) and the siren that signals the start of the race, but it is 

enough time for millions of thoughts to emerge in the athlete’s mind 

as he stares into the infinite blue of the pool in front of him. Years of 

practice, of diets, of physical and psychological training are reduced to 

only minutes. A deep breath, a stroke, a final kick are what separates a 

gold medal from an honorable mention. 

As the sirens go off, eight synchronized athletes fall into the pool 

and fight against the water in order to make the best possible time. 

While watching the almost impossible records being broken from one 

season to the next, one cannot help but wonder if we are creating a 

generation of super swimmers. In part, we are. But a lot of this is due to 

the advances in textile technologies that compose the actual swimsuits, 

which facilitate the war between man and water. 

in the old daYs… 

To conduct the kind of competition we see today would be nearly 

impossible just 100 years ago. In 1913, swimwear itself was being 

created in Europe. Suits developed in wool (yes wool!) would conceal 

everything but the arms and legs- a breakthrough, considering that 

people used to go to the beach wearing conventional clothes. It was 

after World War II that companies began experimenting with mesh 

and subsequently a new thread called nylon. 



In sports, the first revolution occurred in 1972, during the Munich 

Olympics. The event brought together athletes in a new suit, made 

with a polyester spandex fiber. Its elasticity and lightness allowed a 

better fit, reducing friction with the water. 

Since then, companies specializing in sporting swimwear turned to the 

development of high tech suits that could benefit the athlete. A com- 

petition started happening within the actual factories, which strived 

to offer pieces that were almost like a “second skin” to the swimmer. 

Advances in the design made it possible to come up with a suit that 

was only 0.29mm thick, offering 4.8% less friction than human skin 

in 1997 - merely 25 years after the Munich Olympics. 

the revolution 

If until the 1970s, the industry’s concern was in creating suits that did 

not get in the way of the swimmer, in 2000, the goal was to produce 

models that would increase the athlete’s performance. During the 

Sydney Games, the full body suits were presented, which covered the 

torso, back and thighs. By being extremely technological and made by 

hydrophobic fabrics, the models were more efficient for the race than 

actual human skin and the fact that they covered so much of the body 

directly influenced on the outcome. 

But perhaps the greatest revolution in modern swimwear happened in 

2008, when the International Swimming Federation (FINA) changed a 

single word in the competition regulations. MATERIALS were allowed 

to be used to manufacture the suits instead of FABRICS, as was stated 

in the rules previously. This was the green light the industry had been 

waiting for to experiment with new technologies. 

It was a time when virtually seamless products began to emerge and 

even titanium alloys were used to stabilize the temperature of the 

user. There were so many advances in such a short period that they 

started interfering with the sport itself, seeing as the athlete with the 

most technological suit had an advantage over the others. The race was 

actually a competition among sponsors, and the biggest brands were 

the clear front runners. 

The controversy became known as “technological doping” and, in less 

than two years, FINA’s regulation rectified the change and demanded 

that the suits be made only using fabrics. Also, the full body suits 

were banned for men and altered to cover less of the women’s body. 

All the measures were taken to ensure that the win was strictly the 

swimmer’s merit. 

the future of sWimWear 

Even with the restrictions, companies are focused in offering the best 

product so that the athletes are comfortable and can perform well. For 

the 2012 Olympic Games, multinational Arena presented its Powerskin 

Carbon Pro series, which offers maximum muscle compression (usually 


achieved in tight fitting suits) as well as total freedom of movement, 

which is common only in loose suits. This paradox was broken due to 

the unique properties of its carbon-based fabric. “The athlete is more 

comfortable even while stretching, thanks to its intelligent compression 

and mechanical resistance,” affirmed Roberto Tiburzi, Director 

of Research and Development. 

Compression was also a concern for Tyr Sport in its AP12 Speedsuit, 

which is made from a new lightweight, hydrophobic micro-filament 

textile in panels that match the swimmer’s body contours and are 

bonded with high-frequency welding instead of sewn seams, to cut 

down on water resistance. Speedo, on the other hand, works on a 

unified system in which the suit, cap and goggles all work together to 

improve water flow around the head and body. 3-D scanning was used 

to study the heads of hundreds of athletes, analyzing how water could 

flow faster over that part of the body. 

“With the goggles, you need to fill the whole eye socket and smooth 

out the front of the face,” explained Kate Wilton, Speedo USA’s Director 

of Performance. “And with the cap, you need to make sure it comes 

all the way down to the goggles for a seamless transition.” Just like 

the world records, which are broken with every new event, everything 

points to an evolution in the suits for the next Olympic Games. 

pgs 82 - 91 

boYhood 

After a trip filled with new experiences, four friends decided they would 

transform the lives of a small, African village, in Guinea-Bissau. And 

not by holding the traditional fundraisers or spontaneous donations. 

Moi Platform markets fashion products to offer university scholarships 

to Empada’s students. We had access to Phillippe Pessoa’s travel diary 

who, as one of the creators of the project, shared with us some special 

moments and what it took to create the Platform. 

“We have arrived in Bissau. There are 500 police stations. The city is 

poor and dusty, but much more developed than I had thought… it’s 

nice that they also speak Portuguese, so language isn’t a problem. 

Father Lucio is being bombarded with questions about Empada, 

Bissau, Caranval, his work, etc. His answers are very exciting. Our 

goal is not to ‘change the world’ right away, since this is intangible/ 

impossible anyway, but to have a deeper contact, to learn and earn a 

living in a manner that is useful to us and them.” 

The village of Empada is a set of 80 communities, with about 17,000 

inhabitants, located in Guinea-Bissau, a small country in West Africa. 

It was in one of those communities that Philippe Pessoa and two friends 

sought inspiration and felt the need to change, not the world, but 

a small part of it. They spent 20 days in Guinea-Bissau, 15 of them in 

the village of Empada, living with the people, absorbing their customs, 

their traditions and their difficulties, learning and slowly getting used 

to the differences among the populations. 

During their stay, the three friends’ biggest certainty was the desire to 

do something for those people. The subject came up almost every day, 

especially because they were staying in the home of missionary priests, 

who control all voluntary programs, even if only a thousand villagers 

are Christians. The vast majority of them follow Animist beliefs, a 

traditional African religion which considers that “all things have souls.” 

Animists believe in a God, but relate only to the spirits. 

“The path to Empada’s beautiful. Surely, this has been the most 

beautiful drive up here. The trees along the way are huge! The path 

is made up partly by asphalt, and halfway there, we treaded on land. 

The further we went in, the path became greener, the trees were more 

numerous and beautiful.” 

a moment to learn 

“When it comes to the work itself, it’s hard to unify everyone’s goal. 

(...) What Father Lucio and Father Vilson have planned seems coherent 

to me. To get to know these guys’ culture is already a big deal to me. I 

don’t know if I want more than this, at least, not right now.” 

During those 15 days, there was little contact with the outside world. 

The electricity lasted for just two hours a day and only existed in the 

house where they were staying. The country does not generate any 

electricity; there is not the possibility of hydropower, because there are 

no waterfalls. Bio-fuel is a possibility, but there is neither development 

nor government involvement to make it happen. 

To donate food, water and medicine is a very common practice in 

the relationship between Western countries and Africa. This form of 

welfare does help, but is not enough to pull anyone out of the great 

quicksand that population finds itself in. You must provide the means 

for them to produce their own wealth, but for this, it is necessary to 

know a bit more about the local culture, how relationships work and 

their way of life altogether. 

“All the children stopped and looked at me, laughing, wanting to 

ride along. I felt loved, very well received, but at every moment it 

was obvious that I didn’t belong there. I thought of people living in 

different communities, far away from it all, do feel like they belong? 

Are they well received, but have a feeling that they do not belong, that 

they aren’t part of the whole? To feel like you belong is something very 

profound, I learned today. Maybe it is not something that comes with 

time, but with other factors that depend on others as well.” 

It is easy to just get angry and feel unsettled with reality of those countries 

when one is looking in on the situation from afar. It is important 

to learn about the process, the complexity of everything. How is it 

possible to discuss development when there is no basic education? 


According to Sister Sophia - Brazilian manager of the Lyceum of 

Empada who has worked in northeastern Brazil and Mozambique, 

where she founded a university - the adults in grade 12 (who are usually 

between 25 and 30 years old) can barely read and write. For Philippe, 

education is a far greater power to promote change than donations. 

During one of many conversations the group had with the older 

students, it was apparent that they would like to attend a university, 

but they always begin talking about the subject by saying, “if the 

opportunity arose.” On a deeper note, when asked about the real possibility 

of studying, optimism turns into pessimism in seconds. They 

all have other plans and are very down-to-earth. The only university 

in Guinea-Bissau is in the capital, Bissau. Those who go are often 

those who have family there, and those who remain simply cannot 

leave their family behind. This is because each member of the family 

is essential for everyone’s survival. The children are the ones who go 

fishing, hunting, foraging in the trees, because these activities are the 

families’ livelihood. 

moi platform 

On the last page of Philippe’s diary, two words translate the whole 

experience and the desire to help the village of Empada: “Our Projects”. 

That first step, of just getting to know the local culture, was over just 

then. Philippe and his traveling companions decided they could 

contribute to the future of the students they had lived with. The main 

idea had always been to raise funds to pay for a college scholarship for 

students of the Lyceum of Empada. A full scholarship at the University 

of Bissau costs about R$ 100 year, and the full year would cost about 

R$ 1,000. 

But how would they raise the money? The group knew one thing for 

sure - they would not use traditional forms of donation to support the 

project. Charity lunches, taking money from the pockets of others, 

none of these acts crossed their minds. New forms of fundraising came 

into discussion, social crowdsourcing being one of them. Another very 

important point in the project was that it had to be self-sustaining, so 

that the money raised would be enough to keep it running and manage 

a long-term impact on the community. 

This first project was the basis to set up an initiative that would help 

not only the students in Guinea Bissau, but cover all possible publics. 

The general idea is to bring together those who do not have regular 

contact but could work towards a single ideal. The final project was 

called Platform Moi. The name is inspired by the story of Moi, a 

boy they had met during their stay at Empada. When he was born, 

he had oxygenation difficulties, like any child who has this problem, 

developed some obstacles throughout his life. For Empada’s villagers, 

however, Moi is possessed by an evil spirit. The boy, according to 

Philippe, is a perfect symbol for the Platform, “because we see things 

in one way, and they look at it in a completely different manner.” 



The idea of making t-shirts emerged as a possibility to raise funds, bre- 

aking traditional molds. An appealing aesthetic and quality materials 

were paramount before starting the project effectively. A partnership 

with Aestethic – a Brazilian brand from Santa Catarina also idealized 

by young directors – was an important step before the project could 

be put into practice. Aestethic is responsible the entire production of 

the t-shirts, and sells the pieces in its physical store. The sales revenue, 

minus the manufacturing costs, goes directly to the Platform’s funds. 

But the great appeal of the t-shirts is not just their quality - the photos 

adorned on the products are the major differential. The images are the 

result of Philippe’s talent. During their stay at Empada, he realized 

that, through pictures, it was very easy to tell a story, and because his 

presence was so alien and strange, the spontaneity of a photo came 

easily. The pictures taken during the trip showed all aspects of the 

villagers’ life, the fragility of the school system, family relations and 

“meninês” – a native word that translates to childhood. 

The selection of photos to illustrate the pieces was done meticulously. 

“When I chose the pictures, I made sure that they weren’t aggressive, 

because some images are really very strong. Those were not published 

anywhere. But others are very subtle, so I decided to go for a more 

delicate approach,” says Philippe. 

Another idea was to not get the message across in such a direct way, 

so the stories are almost hidden in images, and each consumer would 

have a different perception of the photographs. One of the photos is 

of a giant banana plantation, and it is difficult to realize that within 

it are also some children playing. Another portrays Moi, the boy that 

the project is named after, in his mother’s arms. But to everyone, the 

subject matter is clear: childhood. This is also a symbol for a country 

that is just beginning to develop, which needs care, which needs a start. 

So far, the Platform has raised enough money to keep three students, 

who were already attending university – all from the village of Empada 

– in school for another year. Payment is made through Sister Sofia 

(whom they met during the trip). She is also in charge of selecting students 

who will be awarded with university grants, as the university does 

not accept money directly from Brazil. At the end of each payment, 

she sends a report to the project’s administrators, who then inform 

the consumer base, as a sign of good faith for those who believe in the 

project. Another report also comes from the university itself, which 

tracks the performance of students according to their teachers. 

But the future of the Platform will not be restricted to t-shirts. In the 

following months, other products will be launched by the Platform, 

such as a line of jewelry in partnership with a designer from Florianopolis, 

to target a larger female public. Besides that, the t-shirts will also 

be sold in the United States and Australia. “It’s exciting because there 

are many possibilities, and gradually, the project takes its own routes 

The Platform wants to spread the idea so that more projects like ours 

could take shape. “ 


To learn more about the project, go to plataformamoi.org or visit their 

Facebook page, facebook.com/plataformamoi. 

pgs 92 - 131 

faLL/Winter 2013 

Volume, asymmetric shapes, marked waistlines, special attention to the 

shoulders, unpretentious use of fur and richness in the details. After 

an intense season full of information, we have prepared a summary of 

the most influential shows of the international fashion weeks. These 

are the colors, materials, accessories and styles that have taken over the 

runway and will dictate what the next fall/winter will be like in Brazil. 

af vandevorst 

An Vandevorst and Filip Arickx experimented with layering and 

proportions this season, challenging “ordinary” items such as coats, 

trousers and gowns to gain new interpretations. Among the striking 

runway looks were accessible options, that will certainly appeal to the 

brand’s consumers. 

Key pieces: Outerwear came in a variety of options (from trench coats 

to military jackets), slim fit pants and gowns. 

footwear and accessories: Lace-up leather ankle boots, tall, furry 

shearling boots, high heel leather boots, leather gloves and fur scarves. 

materials: Silk jersey, satin, wool, leather and fur 

hair and make-up: Long bangs covered most of the models’ faces, 

showing only their bright red lips. 

alexander mcqueen 

Inspired by religious symbols, Sarah Burton added the (traditional) dose 

of drama to her looks, referencing cardinal and nun’s robes, angels and 

the Virgin Queen herself. Luxurious pearl details and a silhouette typical 

of royal Elizabethan dresses gave a sense of refinery to the pieces. 

Key pieces: Dresses (long or hitting mid-calf and in layers), emphasi- 

zing the waistline. 

footwear and accessories: Leather boots and closed-toe heels 

materials: Organza, silk, tulle and leather were the backdrop for 

golden embroidery details and feather applications. Pearls appeared 

prominently on the embellished cage-like headgear, hosiery, shoes, 

gloves and gowns. 

hair & make-up: The hair was tied back in a braid or in curls. Lightly 

pink lips were key to promote a sense of royalty. 

balenciaGa 

In Alexander Wang’s long awaited debut, what we saw was a tribute to 

master Cristóbal Balenciaga’s symbols, with a touch of contemporaneity 

from the American designer. 

Key pieces: Outerwear with rounded shapes over slim pants offered 

an appreciated contrast. The little black dress appeared with modern 

details and cut-outs. 

footwear and accessories: Ankle boots with metallic finishes and 

delicate sandals, accompanied by squared bags. 

materials: The marble print was one of the highlights, allowing experimentation 

with embroidery and applications. Noble wools, velvet, fur 

(seen much in collars and cuffs) and lace are among the materials used. 

hair and make-up: The hair was brushed back and the lips received 

neutral shades, so that the spectator’s focus was strictly on the clothes. 

On their eyelids, models exhibited a light indigo eye-shadow. 

christian dior 

Raf simons’ second ready-to-wear collection of for Christian Dior 

addressed the houses’ signature hourglass shape with volumes and 

asymmetrical draping. The counterpoint was the precise tailoring that 

brought the hardness of a more masculine, straight cut to the collection. 

Key pieces: Crisp, straight shapes. Even the draped pieces and fluid 

fabrics were constructed in trapeze lines and the abundance of pencil 

skirts confirmed the preference for well-defined shapes. 

footwear and accessories: The modern cut-out heels were a contrast 

to the classic, pointy shoes. The bags were rigid and had short handles, 

with sober textures or illustrations from past collections. 

materials: Leather, muslin, satin, tweed, chiffon. Cut-outs, asymmetrical 

curvy hems and linings in contrasting colors. The prints came from 

the Maisons’ old files. 

hair and make-up: With a discreet sense of futurism, silver eye-shadow 

was used as a point of light in the inner corner and around the eyes. 

The vibrant fuchsia lipstick was dimmed in the corners of the lips with 

foundation and concealer. 

comme des Garçons 

Men’s tailoring was the starting point for many collections this season. 

In the case of Comme des Garçons, designer Rei Kawakubo deconstruc- 

ted suits by adding volume, textures and layers, completely changing 

the silhouette, while retaining the essence of the pieces. 

Key pieces: Blazers, details such as bows and tubular effects (made from 

the same fabric as the piece they were applied to), shorts, cotton shirts. 

footwear and accessories: Varnished Oxford shoes with white socks. 


materials: Classic pinstripes, cotton velvet, silky jacquard shirtings. 

hair and make-up: Natural and androgynous, without any color. 

dolce & Gabbana 

The rich detail of the Byzantine mosaics of the Cathedral of Monreale 

in Sicily, which were reproduced in various outfits, were the focus point 

of Dolce & Gabbana’s collection. The air of royalty that permeated the 

entire show was indisputable. 

Key pieces: By opting for na A-line silhouette, a good part of the show 

was dominated by dresses - tunics with three-quarter sleeves, long and 

straight, in a t-shirt style with voluminous shapes, hitting mid-calf, or 

with a full skirt. Moreover, suits and pencil skirts were also highlights 

during the presentation. 

footwear and accessories: Sculptural heels, mules and pumps worked 

in fabric, bags with a snakeskin texture or with embroidery, clutch 

bags with mosaic prints, wide belts in gold with gemstones, crowns, 

Byzantine crosses, heavy earrings, oversized sunglasses. 

materials: Brocade, lace, organza, herringbone wool, crepe, gemstones. 

hair and make-up: The hair was tied in a low bun. The skin was 

neutral, with a pinkish hue. A trio of earthy eye-shadow was used on the 

eyelids, which were also outlined in black. Dark red lipstick completed 

the look. 

dries van noten 

In a collection predominated by plaid, grunge references came together 

to compose an androgynous line, with layered pieces and relaxed si- 

lhouette. Femininity came from the maxiflorals, peplums and ruffled 

skirts in organza. 

Key pieces: Jackets, blazers, shirts and pencil skirts with impeccable 

tailoring. 

footwear and accessories: Flat, masculine shoes, contrasted with 

delicate high-heeled sandals in silver leather. Boxy clutch bags in prints 

were combined with a variety of scarves. Retro sunglasses completed 

the look. 

materials: Satin, silk, organza, muslin, cashmere. 

hair and make-up: Extremely clean, with lips and eyes in neutral 

colors and a slightly buttery skin tone. 

Gareth puGh 

Gareth Pugh left aside his androgynous outfits with gothic references 

to present a more feminine and romantic collection, with an hourglass 

silhouette and long gowns. Drama came with the twig-like embroidery, 



with the exaggerated collars, with the hair and make-up choices and 

with the final looks, made up of thin, cellophane straps. 

Key pieces: Long skirts and gowns, coats with trapeze sleeves, shawls 

and capes with exaggerated collars. 

footwear and accessories: Platform boots and long leather gloves. 

materials: Leather, suede, shearling, cellophane, mink, taffeta. 

hair and make-up: White skin and a dark shade around the eyes, with 

the hair tied back in a disheveled bun. 

GivenchY 

A very feminine grunge is what Riccardo Tisci proposed for Givenchy’s 

Autumn/Winter. In a fun and romantic collection, the Italian designer 

blended the style’s traditional plaid with animal prints, maxiflorals and 

sequined details. 

Key pieces: Oversized coats, leather jackets and a wide range of skirts. 

footwear and accessories: Mid-cut boots with snakeskin straps for a 

striped effect, came together to envelope clutches. Metallic bracelets 

with pendants and wide, velvet belts complemented the outfits. 

materials: Transparent tulle, leather, velvet, mink, fox, tweed, wool, 

knitwear, cotton and chiffon. 

hair and make-up: Colorful locks that looked like roses complemented 

the whimsical feel of the show. Reddish eye-shadow and black 

mascara highlighted the eyes. Clean skin and glossy lips were the final 

touch. 

Gucci 

A femme fatale inspired Gucci this season, with a collection domi- 

nated by feathered details, lace and plenty of leather. With a color 

palette full of mystery, predominated by shades of black and burgundy, 

rounded shoulders and peplums added womanly curves to the pieces’ 

slim silhouette. 

Key pieces: Pencil skirts, cropped or waist-high jackets, coats with 

rounded shoulders, structured blazers or with peplums, sheath dresses. 

footwear and accessories: High lace-up boots, gold open-toed sandals, 

thick leather waist belts, handbags in reptile skin or satin, leather 

and suede gloves, cat’s eye aviators. 

materials: Leather, wool, reptile skin, lace, mink, pony skin, bouclé 

wool, silk, satin, astrakhan, chiffon, feathers, brocade. 

hair and make-up: The hair was brushed back, while neutral hues 

were applied on the skin and lips. Raspberry eye-shadow, mascara and 

a small amount of glitter made the eyes really pop. 


haider acKermann 

Haider Ackermann presented a very military collection for a post- 

-apocalyptic world. Punk references were present in the hair and 

overlapping layers of clothes, which contrasted with more structured 

options in an hourglass silhouette. 

Key pieces: Coats, jackets and blazers. 

footwear and accessories: Ankle boots and skinny belts. 

materials: Noble wools, Jacquard, cashmere, mohair, embroidery and 

leather. 

hair and make-up: Bleached hair tied in a sort of messy Mohawk 

gave an edginess to the overall look. In contrast, the make-up was 

light and natural. 

lanvin 

Lanvin’s winter was as feminine as it gets, with a marked waistline, fluid 

dresses and pretty organza ruffles. Natural motifs appeared in prints, 

and flowers and insects made their way in embellishments. A touch 

of boldness came with the fox furs and large chains with provocative 

slogans. 

Key pieces: The large chains and belt buckles with slogans like Help, 

Love and Happy gave a “rebel princess” vibe that was the conducting 

thread for the entire show. 

footwear and accessories: Large chains, belt buckles, large rings and 

brooches, fox fur scarves. Classic Mary Janes with gemstone embellishments 

contrasted with the masculine Oxfords. 

materials: Mixed textures included leather, wool, organza, lace, silk 

and denim. Fox fur offered a touch of Hollywood glamour. A natural 

feel came through in the prints, with flowers, butterflies and beetle 

patterns. 

hair and make-up: Black, smoky eye-shadow and blood-red lips. 

marc Jacobs 

A vintage style invaded Marc Jacobs’ runway, with clear references 

to the 1940s. Everyday pieces shared the catwalk with metallized 

pajamas. This democratic season brought options from knitting to 

glittery sparkle. 

Key pieces: Belted coats, fur stoles, pencil skirt, hotpants. 

footwear and accessories: Pumps and heeled sandals. 

materials: Wool, silk, sequins, cotton, fur, metallic fabrics. 

hair and make-up: Smoky eyes with dark shadow, with eyeliner 

applied along with the line of the eyelid. Neutral tones on the skin 

and lips. 

marY Katrantzou 

With a reduced color palette, inspired by black and white photographs, 

Mary Katrantzou prepared an elaborate and precious show, conceived 

through the eyes of an engineer. The talented designer has transformed 

the asymmetry of her pieces into picturesque poetry. 

Key pieces: Asymmetric shapes, mid-length pieces, architectural sleeves 

and black and white printing. 

footwear and accessories: Suede heel boots and pointy shoes. 

materials: Gauze, knitwear, organza, brocade, lace, leather, felt-wool 

hair and make-up: The lips had a natural aspect and a thin layer of 

blush marked the cheekbones. The eyes were slightly highlighted with 

white eyeliner and eye-shadow. 

prada 

A raw elegance permeated Muiccia Prada’s latest collection. The wide 

necklines, the casual cut-outs to showcase one shoulder, the use of 

noble materials or the 1950s vibe that overtook part of the show made 

sure that the label’s winter was almost a homage to women everywhere. 

Key pieces: Pencil skirts, flared skirts, coats in a duster-shaped silhou- 

ettes, belted jackets, slick hip-length jackets. 

footwear and accessories: Platform sandals, thick heels, gold and silver 

ankle strap evening sandals. 

materials: Luxe fabrics, striped wool twills, tweed, alligator, leather, 

wool, plush, fox fur. 

hair and make-up: Loose hair with a wet effect, parted to the side. A 

light brownish eye-shadow and red lipstick were also used. 

ricK oWens 

In one of the most praised collections of his career, Owens sought 

in architectural, rectangular forms the inspiration for his latest line. 

Visible Asian references were also present in his aesthetics. Always an 

original, the designer brought together music and architecture to an 

unforgettable show. 

Key pieces: Long coats, coats with wide kimono sleeves, legging and a 

strong presence of black and white. 

footwear and accessories: High boots in black leather. 

materials: Leather, nappa, shearling, wool jersey, duvet. 

hair and make-up: Pale skin, eyes and lips. Voluminous, unruly hair. 

saint laurent 

Grunge and the Californian rock scene were the references to Hedi 


Slimane’s second ready-to-wear collection for Saint Laurent. With a 

clear influence drawn from street style, the line showcased a young 

aesthetic, with extensive use of leather. 

Key pieces: Babydoll dresses, boyfriend jackets and trousers, torn jeans, 

plaid shirts, leather miniskirts. 

footwear and accessories: Leather boots with buckles. 

materials: Wool, leather, chiffon, knit, cashmere, mohair, fox fur, 

sequins. 

hair and make-up: The lower part of the eyes was highlighted with 

black eye-liner and eye-shadow, and a lighter shade was applied on the 

eyelids. Neutral tones marked the skin and lips. 

stella mccartneY 

This season, Stella McCartney worked a dialogue between masculine 

and feminine silhouettes. The tailoring in pinstriped wools gained 

feminine details like the skirts that seemed to spring from the hem of 

heavy coats. She also flirted with sportswear references in elasticated, 

fluid dresses and cashmere tracksuits. 

Key pieces: At different lengths and variations, the oversized blazer was 

the starting point for the collection to unfold. 

footwear and accessories: Heavy-soled platforms and woolen hats 

evoked streetwear while wooden details on the bags and shoes gave a 

mature feel to the outfits. 

materials: Wool, cotton, cashmere, silk and lace. Biased-cut peplums, 

quilting and elasticated waistbands. Pinstripes, plaids, transparencies 

and cut-outs. 

hair and make-up: The Stella McCartney woman wears very natural 

make-up. With her hair elegantly pulled back, her make-up consists 

only of white eye-liner, mascara and a discreet coral lipstick. 

tom ford 

Various influences sang in harmony in the collection that marked Tom 

Ford’s return on the runway. Tribal motifs in black & white contrasted 

with Japanese multicolored florals embellished in sequins, embroidery 

and beads. The 1980s’ bomber jacket made its comeback, as well as 

leather fringes, patchwork dresses, animal print, lace and transparency, 

and geometric patterns. All in one. 

Key pieces: Asymmetrical mid-calf dresses, gowns in jersey, wool, 

crochet and tulle, bomber jackets and pencil skirts (worn in the same 

outfit for contrast), variations of the poncho. 

footwear and accessories: Tall printed boots, tall open-toe boots in 

braided leather, patchwork boots, stiff purses in geometrical shapes. 



materials: Satin, cotton, silk, sequins, beads, lace, duvet, fur, leather, 

knitwear, cashmere, jersey, chiffon, tulle. 

hair and make-up: The hair was tied back and parted to the left. 

Golden eye-shadow covered the upper and lower eyelids. Dark pink 

blush was used and the lips were painted in a neutral tone. 

valentino 

Inspired by Flemish painters, especially by the work of Vermeer, 

design duo Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli prepared an 

ultrafeminine collection for Valentino. Much like the oil paintings of 

that generation, the pieces were developed in order to enhance the face 

of the woman who wears them, due to the cut-out collars in leather. 

Key pieces: A-line dresses and skirts, long coats, gowns, jumpsuits. 

footwear and accessories: Shoes with chunky heels, handbags with 

couture-inspired balustrade pattern, small clutches embellished with 

pearls. 

materials: Fur, mohair, organdie, lace, chiffon, alpaca, wool, silk, 

Swarovski. 

hair and make-up: Long braids (the models got extensions to make 

sure that their hair was the exact same length) and a leather band 

was used as a tiara. Make-up was soft, with brownish eye-shadow and 

mascara, and a peachy hue around the cheekbones. The inspiration was 

drawn from Vermeer’s “Girl with the pearl earring”. 

pgs 134 - 169 

handmade 

We believe that handmade products will have an important impact on 

the future. For our Trend Bureau, we will share with you some of our 

favorite findings in fashion and décor. 

1 – soft World 

Soft World is a Dutch studio based in Rotterdam specialized in unique 

products for home and interiors. Launched in 2008 by Beatrice Waanders, 

the creators use no chemicals in their products, but the oldest 

form of fabric making, felting. They also explore the rich color palette 

of the animals themselves. 

2 –india flint 

India Flint is a visual artist, specializing in natural dyeing techniques 

at the southern tip of Australia. She uses bio-regional and ecologically 

sustainable dyes made from leaves, bark and earth pigments to be used 

in textiles, paper or felt. For the artist, making the cloth by weaving, 


where the fabric forms line by line, after being dyed by hand, and is 

meditation - not work. 

3 –rinamenardi 

Every job is different: a detail of a curve along an edge, a reflection. 

Each pot tells a story and the natural evolution of a thought. This way 

of working with her hands made Rina Menardi more sensitive to all 

stimuli offered by natural forms. The pots, bowls and endless forms 

she creates are presented at the best design galleries, and are also often 

found in private homes or in restaurants that combine fine dining with 

the most careful attention to aesthetics. 

4 –child’s oWn studio 

Wendy Tsao launched Child’s Own Studio after the simple idea of 

making a stuffed toy for four-year-old boy based on a picture he drew. 

Since then, she has made hundreds of cute models from drawings that 

children sent her. Details and color options are reproduced as faithfully 

as possible, so that the toy that is sent back by mail is immediately 

recognized by the child who drew it. 

5 – nathalie costes 

Nathalie Costes is a talented person who creates handmade accessories. 

Her new collection is a variation of poetic and sensitive necklaces 

made from crochet cotton thread, a technique she learned with her 

sister when she was 10 years old. The designer says that crochet gives 

her a childish pleasure of seeing a spool of thread turn into something 

else entirely. 

6 –le moine tricote 

Le Moine Tricote is a new knitwear line from French designer Alice 

Lemoîne. After studying in Japan and starting out her career by 

creating knit designs for Rick Owens, Lemoine launched her own 

label. She wants to communicate her personal and cultural heritage: a 

strong tradition of French elegance confronted with the minimalism 

of contemporary art and architecture. 


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