Fevereiro2018-1

2 - REVISTA AMOORENO - FEVEREIRO 201 8

SUMÁRIO 

04 - Carta do Editor 

06 - Perfil - Casa Geração 

08 - Movimento 

18 - Semana de Moda Masculina em Milão 

28 - Semana de Moda Masculina em Paris 

42 - Semana de Moda Masculina em New York 

52 - Street Style 

64 - A Arte das Ruas 

69 - Experiências - Berlim 

74 - Beleza & Saúde - David Beckham 

FEVEREIRO 201 8 - REVISTA AMOORENO - 3

CARTA DO EDITOR 

A palavra que não me sai da cabeça é 

‘Empoderamento’. E observo que esse 

comportamento está acontecendo em todo o planeta, 

e em todos os sentidos. As atitudes das pessoas na 

forma de pensar, de se expressar, de agir e de vestir e 

que refletem diretamente nas mídias, na televisão, 

nas redes sociais e principalmente pelas ruas. Já 

observou? 

Mas, o que é Empoderamento? “Empoderamento é 

uma ação social coletiva que visa potencializar a 

conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. 

Esta consciência possibilita a aquisição da 

emancipação individual e também da consciência 

coletiva necessária para a superação da dependência 

social e dominação política. O empoderamento 

devolve poder e dignidade a quem desejar e 

principalmente a liberdade de decidir e controlar seu 

próprio destino, com responsabilidade e respeito ao 

outro”. Neste contexto, está o conceito do 

empoderamento social, que se resume em dar poder à 

sociedade, fazer com que tudo seja mais democrático, 

que a população em geral tenha poder de opinião e 

decisão. É um processo pelo qual podem acontecer 

transformações nas relações sociais, políticas, 

culturais, econômicas e de poder. E, infelizmente, 

nem sempre positivas... Mas, o que tem a ver o 

Empoderamento com a Moda? Tudo! A moda é um 

reflexo do comportamento de uma sociedade. Uma 

espécie de retrato, onde os diversos estilos de 

vestuário prevalecem numa determinada época de 

nossa história. É uma linguagem não verbal com 

significado de diferenciação. Instiga novas formas de 

pensar e agir. Continuando com a minha pesquisa, 

descobri muitos projetos, principalmente, em 

comunidades carentes cariocas, que estão dando 

muito certo. Na moda, esse empoderamento, é uma 

realidade traduzida através de projetos que vão desde 

cursos profissionalizantes até a orientação sobre 

gestão de negócios em moda. Incrível a parceria 

entre algumas ONGs e instituições estrangeiras. 

Como é o caso da Casa Geração do Vidigal. E 

vejo esse empoderamento contaminando toda 

uma sociedade através de novos 

comportamentos repletos de atitudes, de novos 

valores, de respeito às diferenças, criando novas 

possibilidades e oportunidades para muitos. E 

nada mais natural ver a consequência, não 

somente pelas ruas, mas também, pelas 

passarelas das semanas de moda pelo planeta. 

Isso mesmo, alguns designers não só observam, 

mas coloca em prática o Street Style, Streetwear 

ou em bom português o Estilo das Ruas. 

Também, podemos vê-lo e admirá-lo, 

significativamente no grafite, em muros, 

prédios, pontes, entre outros locais. A Arte nas 

Ruas também é uma forma de empoderamento e 

com diferentes significados, que ora são 

simplórios e, outras vezes, com uma carga muito 

forte de crítica à sociedade ou à política. 

Bonito de ser ver o empoderamento social 

tomando conta, em todos os níveis, de uma 

sociedade que precisa mudar para melhor, para 

um planeta mais sustentável, mais limpo, e com 

pessoas que respeitem as diferenças, a opinião e a 

forma de viver do outro. Chegaremos lá? Com 

certeza! Carnaval passou e, os meus parabéns à 

Beija-Flor, pelo belíssimo espetáculo repleto de 

“empoderamento” pelos seus integrantes e pelo 

povo que não se intimidou e foram atrás da 

escola, em alto e bom som, exigindo os seus 

merecidos direitos por ser um cidadão brasileiro. 

Boa leitura e até a próxima edição! 

Antonio Moreno 


#artrua #intervençãourbana #berlim 


PERFIL 

A Casa Geração é um projeto criado pela 

associação franco-brasileira, ModaFusion. Com dez 

anos de atuação, a organização tem grande 

experiência de trabalho junto as iniciativas 

vinculadas a indústria criativa, tendo como objetivo 

valorizar o trabalho dentro das favelas cariocas. 

Identifica o potencial criativo das grandes periferias e 

promove a integração social e a inserção profissional 

através da educação, de uma rede profissional 

nacional e internacional e do empreendedorismo 

local. 

Instalada no coração da favela pacificada do Vidigal, e 

inaugurada em 2013, a Casa Geração Vidigal é uma 

escola de moda aberta para todos os jovens talentos 

de 18 as 25 anos, mas gratuita para moradores das 

favelas cariocas. Nossa missão é identificar esses 

talentos através de um detalhado processo de seleção 

e capacitá-los para empreenderem ou atuarem no 

mercado profissional, sempre os motivando a usar o 

imenso potencial criativo e sua riqueza de referências 

culturais para fazerem uma moda genuinamente 

brasileira. Mais do que acolher, orientar e capacitar, a 

Casa Geração transforma destinos ao empoderar 

estes cidadãos. 

Os cursos para 20 alunos têm duração de um ano e é 

dividido em dois semestres: o primeiro de formação 

técnica e o outro de formação prática, onde os jovens 

são orientados por renomados profissionais nacionais 

e estrangeiros! 

Para reforçar o foco da nossa escola em inserção 

profissional, os professores mais do que 

conceituados, são realmente atuantes na indústria da 

CASA GERAÇÃO 

moda, o que não só torna os alunos de fato aptos a 

enfrentarem a concorrência do mercado, como também 

os ajuda na formação um excelente networking. Além 

do curso anual, a Casa Geração promove diversos 

projetos especiais e workshops, sendo frequentemente 

solicitada por universidades de moda como a Estacio de 

Sá e a PUC, para desenvolver projetos junto a nossos 

alunos. Muitas parcerias com profissionais de moda e 

marcas nacionais e internacionais são também 

promovidas pela escola, com a finalidade de 

desenvolver as variadas competências individuais e 

coletivas. A Casa Geração matem também 

intercâmbios com outras escolas ou organizações. A 

escola de Arte e Tecnologia Spectaculu ESMOD, 

Central Saint Martins, são algumas delas. 

Fundadoras da ModaFusion: Andrea Fasanello e Nadine 

Gonzalez (imagem casageracao) 



MOVIMENTO 

ISABEL MARANT 

E A SUA 

MODA MASCULINA 

Isabel Marant lançou uma coleção de pronto-paravestir 

masculino e basta apenas um olhar para 

perceber que as roupas têm um ar cool, rocker, 

prático e o toque boêmio que se espera da estilista 

parisiense. 

Isabel Marant queria algo simples. O seu trabalho 

nunca foi complicado. "A roupa masculina 

inspirou a moda feminina durante anos, então eu 

estou devolvendo um pouco... Como uma espécie 

de transposição", explicou a designer, que fundou 

a sua marca em 1994. 

"Para o pronto-para-vestir masculino, não queria 

que as roupas parecessem muito novas. Pela 

manhã, as pessoas não querem pensar muito sobre 

o que vão usar", disse pouco antes dos 40 

privilegiados convidados se sentarem à mesa para 

desfrutar de um cordeiro cozido e ouvir um 

pequeno concerto do cantor francês Lomépal. 


O desafio que se propõe a Itália, durante a próxima década, é conseguir 

responder de forma adequada e eficaz à complexa dinâmica ambiental e social, 

mantendo no mesmo nível a competitividade dos sistemas de produção. No 

entanto, para que ocorra esta mudança de paradigma é necessário fomentar uma 

nova política industrial com base na sustentabilidade e na inovação, capazes de 

aumentar a competitividade da indústria italiana, adverte o governo. 

ITÁLIA APOSTA NA ECONOMIA CIRCULAR 

A ação, recentemente apresentada em Roma pelos ministros do Ambiente e do 

Desenvolvimento Econômico, foi realizada no âmbito do projeto “Rumo a uma 

Economia Circular para Itália”, que promove a colaboração e a partilha de 

conhecimentos como incentivo à implementação de uma produção mais 

eficiente e sustentável dos recursos. 

Serão desenvolvidos novos modelos de negócio com uma reflexão sobre a 

transformação de desperdícios em recursos com valor acrescentado e nos 

investimentos que serão necessários fazer em novas tecnologias para alavancar a 

Indústria 4.0. 

Nos últimos 40 anos, a análise do modelo de economia circular evoluiu muito. 

Os temas atuais, como a procura de matérias-primas sustentáveis, processos de 

produção e design ecológicos, a adoção de uma distribuição amiga do ambiente, 

modelos de consumo e o desenvolvimento de mercados secundários tornaramse 

os elementos-chave da economia circular. 

Mudar do modelo atual de economia linear para um modelo de economia 

circular requer um repensamento da estratégia de mercado e de modelos que 

salvaguardem os sectores de competitividade industrial. Num futuro próximo, é 

necessário criar e desenvolver sistemas mais eficientes de reutilização e de 

reparação de bens, facilitando a manutenção de produtos e aumentando a sua 

vida útil, refere o documento. 


MOVIMENTO 

STELLA MCCARTNEY LANÇA LINHA DE MODA PRAIA MASCULINA 

Para a temporada primavera-verão de 2018, Stella McCartney lançou a sua primeira coleção de moda praia 

masculina, que incorpora os traços distintivos estilísticos do prêt-à-porter. A nova linha é composta por calções, 

polos, t-shirts, camisas de linho, toalhas, sacos de praia e ponchos, feitos em algodão orgânico e nylon reciclado, 

em linha com a filosofia eco-sustentável da marca. 

Os calções estão disponíveis nas versões curta, média e longa, e são feitos em algodão, jersey ou nylon reciclado. 

A paleta de cores varia de lavanda, amarelo, rosa-claro ao verde garrafa, e é adornada com elementos em cor 

borgonha, azul elétrico e laranja intenso. Os estampados remetem para os motivos tropicais da coleção prêt-àporter, 

assim como as estrelas bordadas e um estampado geométrico que lembra os lenços de seda. 

As camisas e t-shirts em algodão orgânico estão disponíveis nas cores lavanda, branco e amarelo, enquanto as 

camisas de algodão e linho de manga curta e longa contêm estampados de pássaros. 

As bolsas em lona natural estão disponíveis em duas versões: uma grande e outra com fecho de cordão, e feitas 

em colaboração com o programa "Ethical Fashion Initiative", que opera no Quênia com o objetivo de reduzir a 

pobreza global. 

A nova coleção de moda praia de Stella McCartney está disponível nas lojas físicas e online da marca, bem como 

em lojas especializadas, ou lojas de grandes como a Harrods, Matches e Mr Porter. Os preços variam de 175 a 290 

euros para os calções, de 165 a 185 euros para as t-shirts, e de 245 a 270 euros para as camisas. 

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MOVIMENTO 

FILHO DE ROBERTO CAVALLI LANÇA-SE NA MODA 

"Triple RRR foi escolhido em referência aos meus três 'R' da 

sorte: o da inicial do meu nome, o do nome do meu pai e o do 

meu projeto", conclui o jovem com um sorriso 


F oi na Galleria Romanelli, uma galeria-atelier de arte florentina, 

entre antigas estátuas de mármore, que Robert Cavalli revelou, na 

quinta-feira (11), a sua primeira coleção, "Triple RRR", como parte do 

evento Pitti Uomo, na presença de toda a família. Esta é o regresso às 

origens para o último dos cinco filhos do célebre designer de moda, 

Roberto Cavalli, que vendeu a sua marca em 2015. 

O jovem designer, que tem hoje 24 anos, deixou a sua cidade natal, 

Florença, aos 12 para Londres, onde cresceu e se formou em negócios e 

marketing pela London School of Arts. Regressou a Itália no ano 

passado, instalando-se em Milão para se dedicar ao seu projeto: uma 

linha de pronto-para-vestir masculino de luxo, que oferece um vestuário 

precioso, luxuoso, mas ao mesmo tempo confortável. 

Com um espírito chic e casual, onde é possível encontrar influências do 

seu pai, como as de um certo estilo dandy florentino. "O meu pai 

ensinou-me o amor pela beleza. Encorajou-me neste projeto e 

aconselhou-me a seguir o meu próprio instinto e personalidade, sem ir 

atrás das tendências do momento", disse Robert Cavalli. 

"Estou distante da moda atual do sucesso streetwear. Tenho uma visão 

diferente da moda, e prefiro uma moda masculina mais sofisticada, 

destinada a um jovem que aprecia uma elegância refinada", explica. 

A coleção de 70 peças desenvolve-se em torno do tema “roupão de 

banho" com toque de loungewear sutilmente barroco. Esta peça 

emblemática está disponível em cardigans e casacos-roupões maxi sem 

botões, apenas amarrados na cintura. A coleção também inclui calças 

jogging bordadas, camisas, ternos desconstruídos, sweaters e blusas. 

“Há poucos modelos, mas estes são oferecidos em muitas cores e 

materiais diferentes", diz o jovem designer, que favoreceu tecidos 

preciosos e brilhantes, como veludo, seda e cashemire. Muitas peças são 

adornadas com bordados ou desenhos que lembram tatuagens, como na 

manga de uma sweatshirt clara, o padrão jacquard ou outras decorações 

poéticas e românticas como flores e querubins. Em algumas peças 

aparece a frase em francês "la vérité nous rend libre (a verdade torna-nos 

livres). 

Tudo é fabricado na Itália, entre a Toscana para as peças com mangas, e 

Isernia, perto de Nápoles, para o restante. A linha será distribuída 

globalmente pelo showroom milanês Marcona3, com uma relação preçoqualidade 

interessante: a partir de 300 euros para as malhas bordadas, até 

1800 euros para os casacos em cashemire puro. 

"Triple RRR foi escolhido em referência aos meus três 'R' da sorte: o da 

inicial do meu nome, o do nome do meu pai e o do meu projeto", 

conclui o jovem com um sorriso. 

FEVEREIRO 201 8 - REVISTA AMOORENO - 1 3

MOVIMENTO 

VESTE RIO PRIMAVERA/VERÃO 2018/2019 

O Veste Rio se consagrou como a principal plataforma de moda do 

país, unindo Salão de Negócios, Outlet com as melhores marcas 

brasileiras, ciclo de palestras, desfiles e gastronomia. 

Para atender à crescente procura das marcas e proporcionar ainda mais 

conforto ao público, a quinta edição do evento, que apresentará as 

tendências da Primavera-Verão 2018/2019, terá novamente como 

cenário o Pier Mauá, a área mais efervescente da cidade. A partir de 11 

de abril de 2018. Agende-se... 

SPFWN45 

A edição N45 do Calendário Oficial da Moda 

Brasileira, São Paulo Fashion Week, acontece de 18 

a 23 de março de 2018. A semana abre no domingo 

(18/03) com desfiles externos pela cidade. A partir 

do dia 19 passa também a ocupar a Fundação 

Bienal, no Parque Ibirapuera. 


GIANNI VERSACE 

Até o dia 13 de abril, o palácio 

Kronprinzenpalais, em Berlim, recebe a 

maior exposição em homenagem a 

Gianni Versace. São mais de 300 roupas, 

algumas vistas poucas vezes desde os 

anos 1980 e 1990, além de outros 

artefatos que contam e ilustram a 

carreira do estilista. Você está de viagem 

marcada para Berlim? Agende-se! 

NEW YORK 

TOLERÂNCIA ZERO 

A semana de moda de NYC foi palco de uma regra muito 

clara: “Tolerância Zero” ao assédio sexual. 

O Conselho de Designers de Moda da América (CFDA, 

no original) publicou uma declaração na qual condena a 

prática na indústria. O documento afirma a importância 

de um ambiente de trabalho seguro – que deve ser 

prioritário –, livre do assédio aos modelos, como também 

para com todos os profissionais da indústria. A própria 

presidente e designer Diane Von Furstenberg que lançou 

a discussão ao enviar aos restantes membros do conselho, 

um email preliminar para debater questões de segurança 

como a possível criação de áreas privadas para a mudança 

de roupa. Nesse mesmo documento, Furstenberg falou 

em tolerância zero, lembrando que “qualquer ato sexual 

involuntário segundo o qual uma pessoa é ameaçada, alvo 

de coação ou forçada”, constitui crime. “Os tempos 

recentes têm sido marcados por homens e mulheres 

corajosos que têm feito revelações sobre uma cultura 

inaceitável na política, no esporte, no entretenimento, 

mas também na moda”, escreveu a presidente. Também, 

considerou que o organismo que dirige “acredita 

firmemente que todos os que operam na indústria 

merecem ter o direito de ser sentirem seguros e 

respeitados”. 


MOVIMENTO 

SINGAPORE'S ATLAS BAR 

Viaje de volta aos anos 1920 - uma era de 

jazz e glamour art Deco. No Singapore's 

Atlas Bar, que também ostenta uma torre 

com mais de 1.000 garrfas de gin. Não 

deixe de visitar... 

POTÊNCIA POPULAR CARIOCA 

Livro reúne diferentes perfis de moradores do Rio que, 

por meio da moda, foram à luta para criar sua própria 

história. O que antes ficava relegado à estética da 

periferia do Rio de Janeiro hoje dita tendência do Leblon 

a Vigário Geral. A partir do universo da moda e da 

cultura, Potência popular carioca, da jornalista Marcia 

Disitzer, traça um mapa afetivo da força da cultura dita 

popular, mergulhando também em temas complexos e 

sensíveis como classes sociais, gênero, raça e relações 

culturais. 


#artrua #grécia #intervençãourbana #mister.achilles 


SEMANA DE MODA MASCULINA - OUTONO/INVERNO 2018 

Milano Moda Uomo é um evento que apresenta todas as tendências da 

moda “pronto-para-vestir” para homens pelas mais importantes marcas de moda, 

principalmente, as italianas. Durante o evento, além dos desfiles que são 

apresentados ao mundo através da participação de mais de 1000 jornalistas e de mais 

de 10.000 compradores, comprova o grande interesse pelos operadores do mercado 

em relação à moda masculina. 

O número de desfiles pode ter diminuído, o número de dias, também, mas a cidade 

embarcou num final de semana repleto de eventos, de um tributo a Rick Owens, os 

desfiles das marcas e à grande festa organizada pela Condé Nast na GQ Itália. 

Se você perdeu as últimas temporadas e resolveu acompanhar esta Semana da Moda 

Masculina de Milão, deve ter ficado confuso. Em menos de dois anos, a moda 

masculina mudou totalmente, deixando para trás o estilo clássico e optando por um 

vestuário mais esportivo e funcional. A semana da moda masculina dedicada às 

coleções Outono - Inverno 2018/19, que terminou na segunda-feira (dia 15), 

definitivamente enterrou o terno no fundo do armário. 

Três grandes tendências explicam, em parte, esta reviravolta: a mudança de atitude 

das novas gerações, que não querem se vestir como os seus avós e preferem optar 

pelo conforto; a competição desenfreada das marcas de moda para seduzir os 

millennials, para quem o vestuário já não representa um sinal de riqueza; e, 

finalmente, a crise que continua a agitar o mercado e a direcionar o consumo para 

produtos mais básicos como as roupas esportivas. De acordo com vários players do 

setor, "o que vende hoje são apenas sweaters, t-shirts e tênis". 

Neste contexto, não surpreende que os trajes formais tenham desaparecido das 

coleções. Na verdade, à exceção de Ermenegildo Zegna e Pal Zileri, as grandes 

marcas da moda italiana abandonaram as passarelas de Milão, da Corneliani à 

Canali, passando pela Brioni. Por este motivo, a coleção outerwear de nylon 

proposta por Miuccia Prada é um sinal claro da transformação que está 

acontecendo. 

A Milano Moda Uomo também foi fortemente punida pelas profundas mudanças 

sofridas pela indústria da moda há mais de um ano, entre deserções, novos formatos 

baseados em desfiles mistos ou virtuais, adiamentos para a semana feminina e 

transferências para outras capitais da moda. Depois de ter perdido a sua tradicional 

data de encerramento na temporada passada, sempre na terça-feira, o calendário da 

semana milanesa foi reduzido para 30 desfiles em comparação com 32 em junho e 

36 no ano passado. 


SEMANA DE MODA MASCULINA EM MILÃO 

"É verdade que esta semana foi um pouco curta e muito 

intensa, mas em três dias conseguimos transmitir todo tipo de 

emoções, dando às marcas a possibilidade de escolherem o tipo 

de apresentação e evento mais apropriado para as mesmas". 

Essa liberdade e diversidade refletem melhor o mundo em que 

vivemos", analisa o presidente da Câmara de moda transalpina 

(CNMI), Carlo Capasa. 

Mais do que os desfiles, foram sobretudo algumas 

apresentações que conseguiram deixar a sua marca, como a 

Etro, que transformou o seu espaço no armazém de uma casa 

de leilões, onde modelos, compradores, jornalistas e o público 

geral convidado se misturaram entre quadros e móveis antigos. 

A festa de Rick Owens no bairro do design Via Ventura, que 

se prolongou a noite inteira, também permanecerá na 

memória. Outra iniciativa original foi o desfile que a Dolce & 

Gabbana organizou na loja de departamentos La Rinascente, 

que fascinou o público. A marca empenhou-se nesta semana, 

tendo organizado o seu desfile tradicional no dia anterior e 

um outro exclusivo no mesmo dia, à noite. 

Outro ponto apreciado foram os locais inéditos escolhidos por 

alguns designers para os seus desfiles de moda, como a 

Universidade Bocconi no caso da Ermenegildo Zegna, ou o 

armazém da Fundação Prada. “Hoje, ser criativo significa não 

fazer o mesmo que os outros. Muitas marcas entenderam, 

mudaram os seus hábitos e escolheram novos cenários para 

desfilar ou novas formas de apresentação, criando um ar de 

mistério em torno dos seus desfiles", diz Beppe Angiolini, 

dono da loja multimarca Sugar in Arezzo, da Toscana. 

Neste jogo, os jovens designers conseguiram acertar e atraíram 

um grande público aos seus desfiles. "É um dos elementos de 

maior destaque nesta temporada. Os desfiles dos jovens 

estilistas, que costumavam ser ignorados por jornalistas e 

compradores, tiveram um fluxo incrível e melhoraram muito 

em qualidade”, ressalta Carlo Capasa. 

Dito isto, a semana da moda foi despojada de várias grandes 

marcas, que optaram por apresentar as coleções masculina e 

feminina num mesmo desfile. Entre elas, a Bottega Veneta, 

que irá apresentar as sua coleção mista, agora em fevereiro. E a 

Gucci, a marca de luxo mais bem-sucedida da Itália, seguiu 

pelo mesmo caminho. Esta retirada de peso abre, porém, 

portas à entrada dos mais jovens. A Camera concedeu espaços 

a quatro marcas mais jovens, que organizaram os seus desfiles 

na via Tortona, alguns dos quais no âmbito da feira White, 

muito bem organizada. 



Ermenegildo Zegna 

A Prada destacou o outerwear com peças bastante funcionais 

“Creio que precisamos de considerar novas formas de 

apresentar a moda masculina. Os desfiles e as 

apresentações não são as únicas opções. Por isso é que 

mudamos o calendário para o tornar mais flexível. Há 

tantas maneiras de mostrar a moda, especialmente a 

moda masculina. A Etro, por exemplo, não fez um 

desfile, optou por um verdadeiro happening”, 

comentou Carlo Capasa, presidente da Camera 

Nazionale della Moda Italiana. 

O desfile da jovem marca Sunnei foi um sucesso 


Apresentação da Etro. 

O grande chefe da Camera também ficou muito 

entusiasmado com Sabato Russo, o diretor criativo da 

Sartorial Monk, que estreiou no calendário oficial da 

semana da moda. Como a Sulvam, que apresentou a 

sua coleção no interior do Padiglione Visconti, um 

espaço apoiado pela Camera situado na via Tortona, 

no distrito sul de Milão, centro nevrálgico da semana 

da moda masculina de Milão. 

Umas das prioridades da Camera é aumentar a 

presença de jovens designers italianos – e a talentosa 

napolitana Isabel Benenato fez a sua estreia nesta 

temporada, também na via Tortona. Visto que o seu 

apelido, Benenato, significa bem-nascido, os auspícios 

pareceram favoráveis. 

Versace 



Empório Armani 

Giorgio Armani 

Despojada, quase ao seu essencial, a mais 

recente coleção da marca Empório Armani, revelou 

uma silhueta radicalmente reduzida. Tendo em conta 

a sua idade – 83 anos -, é impossível não admirar 

Giorgio Armani pela sua audácia e determinação em 

continuar avançando. 

A coleção continha algumas joias como um magnífico 

conjunto em cinza profundo, composto por um 

cardigan de dupla abotoadura e um colete, bem como 

um sublime casaco redingote em veludo azul safira. 

Além disso, poucas pessoas cortam couro tão bem 

como Giorgio Armani. 

Armani descreveu a coleção como “um espírito 

resoluto e urbano, com ênfase numa nova elegância”. 

Uma nobre tentativa de abrir novos caminhos com a 

silhueta Empório que não resultou muito bem. O que 

deixou o seu público ansioso por ver o que o mestre 

preparou para a sua linha Giorgio Armani, 

apresentada na segunda-feira. 

E na manhã fria de segunda-feira, os fashionistas 

reuniram-se no sul da cidade para assistir ao desfile da 

coleção de outono 2018 da marca Giorgio Armani. 

Sem dúvida, uma maestria da costura moderna. 

O DNA da Armani estava em todos os looks, com o 

seu luxo discreto e elegância controlada, numa coleção 

inteiramente baseada na paleta de 40 tons de cinza. 

Uma coleção que mostra que o designer continua 

quebrando barreiras. Não é de se admirar que planeje 

realizar um desfile da Emporio Armani em algum 

lugar fora da Itália com uma grande noite de gala na 

primavera - mas, por enquanto, a marca ainda não 

confirmou o local do evento. 

Mas, acima de tudo, foi possível perceber Armani nos 

seus geniais casacos cinza-claro e nas versões mais 

curtas com oito botões; nos ternos soltos em xadrez 

Prince of Wales aveludados; ou num impecável terno 

de veludo com as calças estreitas e com o 

comprimento logo abaixo do tornozelo. Os tons de 

cinza tomaram conta da maioria dos looks, assim 

como o muro de cimento dentro do Teatro Armani, 

projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando. 

Também foram apresentados novos coletes com gola 

tullip, sofisticadas calças-cargo caqui, imponentes 

casacos de pele, botas em couro trançado - ideais para 

uma manhã fria na Lombardia - e novas geniais 

carteiras tote em couro. 


Diesel Black Gold 

Todas estas combinações fizeram desta apresentação, 

um desfile verdadeiramente impactante. 

"Uma elegância livre e delicada", comentou Giorgio 

Armani com um sorriso misterioso, com a pele 

bronzeada após passar férias na sua mansão em 

Antigua. O antigo mestre pode vangloriar-se de ter 

aberto o caminho para uma notável tendência na moda 

italiana: o retorno de uma moda chic e poética. 

A coleção mista da Diesel Black Gold foi inspirada para 

aqueles vão viajar pelo mundo no próximo inverno. 

Como Renzo Rosso, fundador da Diesel, diretor do 

grupo OTB e proprietário da marca, explica: "Esta 

coleção é um resumo de todas as viagens que fizemos 

ao redor do mundo desde a década de 1980, da América 

Latina ao Oriente Médio". 

Com um estilo multiétnico, remetendo para um 

espírito livre e vagabundo. Os modelos se apresentaram 

com sapatos e botas em denim com franjas, tatuagens e 

piercings substituindo os rockers rebeldes que, 

normalmente, acompanham a linha da marca. 

Além do couro, lã e denim tradicional, há malhas, 

jacquard e bordados, bem como tecidos especiais. 

"É uma coleção mais tátil", define o diretor artístico 

Andreas Melbostad. Uma coleção em que os materiais 

"com tecidos mais consistentes" e vários ornamentos 

são os protagonistas. "O meu trabalho consiste, 

temporada após temporada, em expandir o 

vocabulário da Diesel Black Gold, com novas técnicas 

e conhecimentos", ressalta o designer. 

Após o anúncio da saída de Nicola Formichetti, 

responsável pela direção do estilo da Diesel, ainda não 

há previsão de sucessor. Neste momento, as coleções 

estão sendo feitas pela a equipe criativa interna. 

Embora o novo CEO da Diesel, Marco Agnolin, que 

assumirá as suas funções agora, em fevereiro, não 

tenha estado presente no desfile, vários gestores do 

grupo marcaram presença nos bastidores, incluindo o 

novo diretor geral da OTB, Ubaldo Minelli, bem 

como Giovanni Pungetti, diretor da região Grande 

China. 

Moschino 



Moschino 

Através dos convites (online e físico), já era 

esperado um desfile especial, em linha com a 

criatividade subversiva do fundador da marca, Franco 

Moschino e reinterpretada com perfeição por Jeremy 

Scott desde 2014. 

Para a coleção masculina outono-inverno 2018/19, 

apresentada junto com a pré-coleção feminina, o 

diretor artístico da Moschino imaginou o encontro 

explosivo entre o homem mundano, com os seus 

imutáveis códigos de vestuário, e o seu lado mais 

sombrio, com claras alusões ao universo bondage e 

sadomasoquista. 

Assim, os ternos foram cortados pela metade, deixando 

os ombros desnudos e, em alguns casos, incluindo toda 

a parte superior, retidos por suspensórios ou tiras 

pretas. Os casacos clássicos de lã cinza ou smokings 

foram cobertos com notas bancárias, todas com a 

inscrição de uma palavra como “Bone" (Osso), “Boy” 

(Menino), “Hot” (Quente), etc., e presas diretamente 

na roupa com alfinetes para um toque meio punk. 

Um colete de damasco de seda foi costurado na frente 

de um casaco preto; uma capa de chuva desgastada foi 

utilizada com as pernas nuas (e botas, obviamente!), a 

parte de trás de um casaco de lã de cor de ferrugem foi 

coberta de cristais; enquanto outra, em tweed, foi 

adornada com penas. 

Os acessórios de sadomasoquismo foram vistos em 

toda parte, em couro ou látex: máscaras, capacetes, 

botas. Sem esquecer, é claro, as longas luvas e os 

espartilhos repletos de glamour, bem como as coleiras. 

As mulheres, por sua vez, vestiram roupas ultra-sexy e 

botas. 

Jeremy Scott divertiu-se muito com o conceito 

"arrastar" ("drag", em inglês). Vários casacos 

arrastaram enormes caudas no chão e alcançaram 

formas quase surrealistas: uma luva gigante, a parte de 

trás do casaco com as suas duas mangas arrastando 

pelo chão... E, noutro momento, um modelo apareceu 

com um roupão preto com transparência e tule. 

Por fim, as caudas de dois casacos foram unidas, 

conectando para sempre e para a vida, o homem e a 

mulher que as vestiram. 


Otartan escocês invadiu a passarela do desfile da 

Versace, em um palácio barroco de Milão, com a coleção 

outono-inverno 2018/19. 

O xadrez apareceu ao lado dos motivos emblemáticos da 

marca italiana. Desde o convite vermelho-sangue às saias 

kilt no mais puro estilo colegial, passando pelas mangas 

dos casacos em seda dourada e ternos zoot em lã xadrez 

das Terras Altas. 

O efeito foi intensificado pela decisão de fazer com que a 

maioria dos modelos, homens e mulheres, usassem botas 

com plataformas, estilo rock'n'roll, com correntes e 

tachas de metal. 

Podemos ver alguns elementos bastante comerciais, 

como os cachecóis universitários com a letra "V" ou 

Versace escritos, ternos masculinos com um corte 

impecável, ou o trench coat sublime de pele sintética de 

tigre e uma coleção de sneakers em patchwork com 

bordados gregos, que é a marca registrada da marca. 

Este foi o quinto desfile da Versace que teve o acesso ao 

backstage fechado, portanto, foi impossível pedir a 

Donatella a sua opinião sobre o desfile. Após o desfile,a 

designer desapareceu rapidamente, entre fortes medidas 

de segurança. 

Versace 

A Prada mudou a localização do seu desfile, mas também o 

conceito e a atmosfera. O desfile aconteceu no Prada 

Warehouse, da famosa fundação de arte da marca. A 

decoração estava repleta de caixotes gigantes em aglomerados 

de madeira e os modelos desfilaram sobre uma passarela em 

metal perfurado. 

“Queríamos realçar o elemento industrial da cultura Prada”, 

explicou sorrindo Miuccia Prada, após apresentar uma 

coleção. A sua ideia principal foi utilizar o elemento-chave da 

marca, o seu exclusivo nylon de alta tecnologia, para construir 

novas proporções, que foram combinadas com acessórios 

inesperados. 

A marca pediu a “quatro reconhecidos espíritos criativos” 

(Ronan e Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Herzoz & de 

Meuron e Rem Koolhaas) que criassem objetos únicos a partir 

de, obviamente, nylon negro. 

Resumindo, foi uma bem-vinda mudança de velocidade na 

Prada, ainda que o seu regresso ao clássico nylon preto pareça 

destoar da atmosfera maximalista que reina atualmente no 

mundo da moda. 

Prada 



Dolce & Gabbana 

Nenhuma marca italiana se reinventou de forma 

tão inteligente para o digital como a Dolce & Gabbana, 

cujos últimos dois desfiles foram uma coroação na 

passarela de vários influenciadores globais. 

A coleção masculina outono-inverno 2018/19 foi 

denominada “King’s Angels” e até construíram uma 

fachada de um palácio imaginário como pano de fundo. O 

desfile aconteceu no sábado à tarde, com a presença de 

nomes como Christian, filho de Sean “Diddy” Combs, 

vestido num casaco de cerimônia dourado, com um 

medalhão, e a superstar da internet Cameron Dallas, 

apresentando-se como um cavaleiro moderno com o seu 

uniforme de regimento negro e com a palavra KING 

bordada nos braços. 

A coleção em si foi iluminada por ternos de três peças em 

jacquard, roupões refinados, sobretudos com brocados 

vermelhos e casacos smoking com padrões florais. 

A dupla criativa reforçou a atmosfera do pré-desfile com a 

projeção de um vídeo que mostrava diversos 

influenciadores, de Rafferty Law (filho de Jude Law) a 

Brandon Thomas Lee (filho de Pamela Anderson e 

Tommy Lee). Para garantir que não passassem 

despercebidos, os seus nomes apareciam em letras de 

quase ou de um metro de altura. 

O final do desfile contou com a presença do futebolista 

argentino da Juventus Paulo Dybala, pavoneando-se com 

aprumo. No entanto, a maior estrela do desfile foi 

provavelmente o cantor de pop urbano colombiano 

Maluma, vestido com um smoking dourado, que 

deslumbrou com uma performance ao vivo do seu êxito 

Felices los 4, que lhe valeu uma ovação do público. 

Ainda no sábado, um pouco mais tarde, a dupla de 

designers organizou aquilo a que chamou “Unexpected 

Show” (desfile inesperado) no interior do seu Martini Bar, 

em plena Corso Venezia, recorrendo ao mesmo elenco de 

modelos para apresentar a sua interpretação do estilo 

urbano. Tudo, obviamente, adornado com um sem fim de 

logotipos e motivos tipográficos – e a palavra “King (rei) 

escrita em enormes casacos de basebol, calções de 

basquetebol e calças de jogging. Tudo muito colorido, ao 

mais puro estilo rapper. O público era uma mistura de 

jornalistas selecionados e clientes privados, muitos dos 

quais chineses. 

Dolce & Gabbana 


Todos os olhares para o desfile inaugural de 

Ermenegildo Zegna, que deu início à temporada em uma 

universidade, a Bocconi. Poucos associam moda e 

arquitetura tão harmoniosamente quanto os italianos. E 

poucos fazem isso tão facilmente como Alessandro 

Sartori, cuja audaciosa coleção para o Outono-Inverno 

2018, parecia ter sido desenhada especialmente para a nova 

ala da universidade. 

O edifício foi construído a partir de materiais clássicos do 

modernismo italiano: pedra e cimento armado, 

contornando a linguagem visual com motivos gráficos e 

dinâmicos em vidro. O nome do edifício está marcado 

com letras de um metro de altura, gravado ao lado de um 

arco de cimento armado. 

Essa mistura de austeridade e opulência foi refletida na 

passarela. O interior de um anfiteatro foi transformado 

numa cena de inverno, onde a neve falsa caía sobre os 

convidados e onde os modelos caminhavam entre a neve. 

Os modelos usaram discretos ternos em veludo, em tons 

de cimento ou em camadas de gabardine escultural com 

cores turvas e punhos largos - lembrando a estrutura 

perfilada do novo edifício. O destaque do desfile foi o 

terno em pied-de-poule preto e branco, cortado em lã 

macia. E até mesmo estes novos casacos, que lembravam 

de longe os ternos tradicionais com abotoamento duplo, 

combinaram com as sobreposições complexas do edifício. 

Alessandro Sartori misturou costura tradicional delicada 

com sportswear urbano - visto em belos casacos com 

mangas contrastantes e pele de cordeiro, lã feltrada e couro 

matelassé. 

Alessandro Sartori também injetou um toque de “altacostura" 

com dois casacos espetaculares: um sobretudo 

azul-marinho, com bordado de cristal dourado e 

vermelho, e um casaco incrível em jacquard de alpaca, 

uma espécie de casaco-roupão, feito por Oasi Zegna, a 

fonte de tecidos high-end da marca, que tinge os seus 

tecidos com produtos naturais - folhas, ervas e raízes. "É 

uma conversa entre o natural e a técnica, elaborada para 

este belo espaço em cimento", explicou Alessandro 

Sartori. 



SEMANA DE MODA MASCULINA EM PARIS 

Na medida em que as semanas de moda masculina em Londres e Milão 

diminuíram, a Semana de Moda Masculina de Paris ganhou peso, 

demonstrando uma bela resistência, apesar das inúmeras saídas de marcas 

que continuam prejudicando os calendários masculinos com o surgimento 

dos desfiles mistos, Paris iniciou um belo espetáculo com as coleções 

masculinas para o Outono/Inverno 2018-19. 

No programa participaram Valentino, Rick Owens, Louis Vuitton, Yohji 

Yamamoto, Dior Homme, Hermès, Lavin entre outros. Entre os nomes 

fortes que abandonaram o calendário, podemos citar Balenciaga, assim 

como a Givenchy, já ausente na temporada passada, que desfilou uma 

coleção mista em Outubro/2017, a marca do grupo Kering escolheu o 

formato misto e a Fashion Week feminina para apresentar as suas coleções 

de inverno. E apresentou, em janeiro, a primeira pré-coleção masculina. 

Quanto ao seu diretor artístico, Demna Gvasalia, também esteve presente 

com um desfile altamente aguardado da sua marca Vetements. Outro 

destaque foi o retorno da Maison Margiela, que já não desfilava o masculino 

desde junho de 2016, e a expectativa foi grande, pois foi a oportunidade de 

descobrir a primeira coleção masculina assinada por John Galliano. 



Também retornaram as passarelas de Paris a marca 

sueca Acne Studios, voltando como a Vetements, ao 

formato de desfile e a marca de Virgil Abloh, Off-White, 

que desfilou em junho do ano passado, na Pitti Uomo, em 

Florença. 

Outra novidade foi a chegada da marca inglesa Dunhill 

que agora é liderada pelo designer Mark Weston, ex-vicepresidente 

de moda masculina da Burberry, e que desfilava 

em Londres. 

Uma atenção especial foi dada aos novos nomes com três 

jovens marcas de origens bem diferentes. Palomo Spain 

que desfilou no primeiro dia. A marca foi fundada em 

2015 pelo espanhol Alejandro Gomez Palomo, formado 

pelo London College of Fashion e apresentou a sua 

coleção inspirada no universo da caça e nos retratos de 

Velázques, em um apartamento na Place des Vosges e, no 

mesmo dia, o desfile da GmbH, marcou o espírito 

streetwear e workwear. Comandada por um coletivo 

berlinense e liderado pelo artista e fotógrafo Benjamim 

Alexander Huseby e o designer alemão Serhat Isik, 

nascido na Turquia. 

GmbH 

A atmosfera do espetáculo combinou perfeitamente com o 

espírito berlinês que o grupo liderado pelo fotógrafo de 

origem Benjamin Alexander Huseby (colaborador das 

revistas Dazed e Purple, que também trabalhou com a 

Adidas e a Lanvin), e o designer alemão de origem turca 

Serhat Isik. 

Depois de ter dedicado as suas coleções de julho ao sonho 

utópico de uma Europa sem fronteiras, ecoando as suas 

raízes e a riqueza do Oriente Médio, a GmbH inspirou-se, 

para este novo espetáculo, nas últimas descobertas sobre as 

origens dos Vikings. 

Sem dúvida, este foi o desfile mais bem sucedido do dia, 

com música mais estimulante (um remix em música 

eletrônica da cantora alemã Nico), com muitos sweaters 

com capuz e motivos nórdicos com ar esportivo. Também 

merecem destaque os seus ternos com cortes avantajados, 

calças de diversos tipos, incluindo PVC, jeans, prata, em 

cintura alta e combinadas com casacos de veludo. O 

resultado foi uma coleção inspirada e extremamente sexy. 

GbmH 


Palomo Spain 

Depois de se apresentar nas passarelas de Nova 

Iorque e Madrid, a empresa andaluza desembarcou em 

Paris com a responsabilidade de abrir a Semana da Moda 

Masculina, sendo a única marca de origem espanhola no 

exigente calendário, num dia marcado pelas apresentações 

de talentos emergentes. 

A marca Palomo Spain colocou no mapa da moda a 

pequena localidade de Posadas, em Córdoba, de onde o 

designer saiu rumo a Paris. É que o valor fundamental da 

empresa, que tem apenas três anos de vida, é fundir a 

tradição e os aspectos mais profundos da Espanha rural 

com uma estética moderna e irreverente, que sublinha a 

liberdade, eliminando qualquer preconceito ou fronteira 

de gênero. 

Com o universo da caça como pano de fundo na parisiense 

Place des Vosges, Palomo Spain apresentou uma coleção 

outono-inverno 2018 mais sóbria do que em ocasiões 

anteriores. Assim, procurou inspiração na estética das 

montarias da sua Andaluzia natal, cruzada com toques 

ingleses, provavelmente adquiridos ao longo da sua 

formação no London College of Fashion, que se refletiram 

na utilização de tecidos como tweed, tartan e diferentes 

tipos de lã. 

Uma aristocracia antiquada, de adolescentes recém-saídos 

da corte de Felipe IV ou de um quadro de Velázquez, 

vestidos com calças cargo de reminiscências bucólicas, saias 

e espartilhos ao serviço dos volumes icônicos da casa, 

casacos longos, vestidos de veludo, capas ou conjuntos de 

brocado, com uma notória presença de detalhes em couro e 

das calças desconstruídas que desafiam o público mais 

clássico. 

O designer sacudiu os nervos no backstage, uma vez 

concluído o desfile. Os aplausos ainda ressoavam nas 

paredes vestidas de floresta quando Alejandro Gomez 

Palomo recebeu os parabéns dos assistentes. O próximo 

desafio? “Ainda não sei”, confessou, “tenho que pensar 

amanhã”. 

McQueen apresentou um desfile onde o estilo gangster 

londrino se cruzou com os Pony Boys de Dublin. Parecia 

que uma equipe de alfaiates da Savile Row ficaram horas 

fazendo horas extras para preparar esta coleção tão bem 

construída. O resultado foram algumas roupas arrojadas, 

com corte preciso e numa grande variedade de tecidos: 

estampados de rosas gigantes e enormes quadrados. Uma 

solução reconfortante para o inverno apresentada por Sarah 

Burton, diretora criativa da McQueen foi um sensacional 

Palomo Spain 



Alexander McQueen 

casaco duffle vermelho. 

Desconstrução e versatilidade… Estes foram alguns 

dos temas pelos quais se guiou Glenn Martens para 

criar um vestuário masculino e unissex totalmente 

novo, com uma roupa polivalente, confortável e que 

se presta a todo o tipo de interpretações. Com a 

coleção outono-inverno 2018/19 apresentada, o 

criador belga, de 35 anos, que conquistou o prêmio 

ANDAM 2017 com a marca Y/Project, revelou todo 

o seu potencial ao questionar a atual forma de vestir. 

"Perguntei-me: o que fazemos com uma peça de 

vestuário? Como a endossamos? Como nos 

apropriamos dela?”, explicou no backstage o 

designer, que obviamente trabalhou o conceito de 

“duplo”. O novo guarda-roupa da Y/Project é 

composto por camisas com dois colarinhos, cintos 

em dois modelos (em couro com tachas do lado 

direito, em crocodilo negro do lado esquerdo), bem 

como roupas diferentes atrás e na frente. 

Uma camisa, usada junto ao corpo, em tons de cinza 

na frente, transforma-se na parte de trás numa camisa 

caqui solta, uma camisa azul transforma-se numa t- 

shirt cinza. O mesmo princípio aplica-se à tradicional 

camisa de lenhador vermelha e preta, com pequenos 

quadrados à frente e grandes atrás. 

Y/Project 


O reverso da roupa, o lado oculto, também não deixou 

de inspirar Glenn Martens, com sobretudos ou casacos 

completamente clássicos a revelarem, de repente, o 

interior, expondo costuras e forro. Noutros looks, jeans 

enrolados mostram um forro em pele, que atua como 

segundo par de calças. 

A coleção joga sobretudo com a noção de 

multiplicação. Tanto da roupa como da sua utilização. 

Como resume o designer: “Temos dois sobretudos e 

dois casacos em um. É uma mistura de peças. Nunca se 

sabe realmente onde começa o primeiro corpo e onde 

termina o segundo, é preciso que cada um o defina e 

escolha como quer vestir a roupa”. 

Alguns códigos reinventados e subvertendo outros foi 

uma grande mensagem da mais recente coleção 

apresentada pela Valentino. Sobre a direção de 

Pierpaolo Piccioli, a Valentino tornou-se imediatamente 

identificável pelos seus acabamentos rocker e pelo seu 

gosto por camuflados. Estes foram novamente o motivo 

da coleção de pronto-para-vestir masculino para o 

outono-inverno 2018, apresentada no hotel Salomon de 

Rothschild, no elegante 8º arrondissement. 

Só que nesta temporada, ao invés de serem detalhes 

incisivos, as tachas de metal transformaram-se em 

preciosos acabamentos numa série de casacos de 

caxemira impecavelmente cortados e soberbos 

frockcoats. Já os camuflados, anteriormente vistos em 

blusões em nylon verde selva, apareceram em 

extraordinários casacos com motivos de animais em 

preto e azul, uma expressão perfeita da qualidade de 

couture de muitas destas peças. 

A Valentino também se associou à Moncler para criar 

alguns imponentes blusões acolchoados – 

suficientemente grandes para abrigar um treinador 

soviético durante o ambiente glacial de um jogo no 

Cazaquistão. Só que estas versões pareciam adequadas a 

um rapper, especialmente com o logotipo VLTN, 

redução street style do nome da marca romana, 

introduzido por Piccioli no ano passado. 

“Aristopunk, uma delicada rebelião”, foi a expressão 

utilizada pelo designer italiano. Embora, com toda a 

franqueza, se por vezes os rockers vaguearam pelos 

corredores e quartos das mansões desde que os Rolling 

Stones gravaram o seu album Their Satanic Majesties 

Request, a verdade é que poucos punks brotaram entre 

a grande burguesia. 



AMaison Margiela apresentou a primeira coleção 

masculina inteiramente criada por John Galliano para a 

marca desde que o costureiro britânico chegou à Maison 

Margiela em 2014. Depois de um período de duas 

temporadas fora das passarelas, a marca regressou a Paris 

com o que o presidente da empresa, Riccardo Bellini, 

chamou de "a primeira coleção criada exclusivamente 

sob a direção de John Galliano". 

Em termos de silhuetas, um deslumbrante terno de seda 

azul alongado combinou perfeitamente com uma série 

de casacos risca de giz com ombros impressionantes. 

Mas, os momentos mais bonitos foram, sem dúvida, os 

casacos misturados com trench coats de volumes 

imponentes e envolventes. 

John Galliano também apresentou uma nova carteira 

masculina, uma forma macia que lembra uma almofada, 

feita em couro acolchoado; e brincou com a clássica bota 

de Margiela, que ancora uma silhueta de playboy 

moderno, em calças de esqui brancas combinadas com 

um jerkin de lã com nervuras. 

O designer britânico também brincou com os conceitos 

iconicos de Margiela, como o casaco de ganga pintado, 

tão adorado pelo seu antecessor belga. Merecem 

destaque as notáveis sandálias com fivelas de esqui que, 

certamente, irão aparecer em inúmeros editorias de 

sucesso. 

"Eu chamaria a coleção de 'John Galliano para Martin 

Margiela'. Porque a meu ver houve muitas referências ao 

trabalho de Martin", disse Renzo Rosso, fundador da 

Diesel e presidente da Only The Brave, holding que 

controla a Margiela. 

No entanto, John Galliano recusou-se novamente a 

saudar o público no encerramento do desfile. Algo que 

faz desde a sua saída da Christian Dior em 2011, depois 

de vir à tona um vídeo no qual aparece alcoolizado a 

insultar dois estranhos, que se tornou viral, provocando 

sua demissão da marca. Esta sensação de um estilista que 

ainda passa por uma certa luta interna permaneceu no 

final do desfile, apesar de um trabalho de estilo 

particularmente bem sucedido, apresentado no museu 

Les Invalides, espaço dedicado, em parte, a heróis de 

guerra que morreram em batalha. O pano de fundo era 

uma banda sonora brilhante composta por uma versão 

sinfônica de um pop clássico cujo título disse muito: 

"Please Release Me and Set Me Free” (Por favor, solta-me 

e liberta-me). 


Todos os editores dignos de referência – juntamente 

com Courtney Love, na fila da frente – rumaram a Paris 

para o desfile da Vetements, organizado adequadamente 

no Marché Paul Bert, um labirinto de lojas de 

antiguidades, entre as quais o elenco de modelos 

desfilou. E que elenco – uma juventude selvagem e 

rebelde, alguns da sua Geórgia natal, que desfilou com 

segurança em frente de uma plateia de fashionistas e 

comerciantes. 

As roupas em si eram composições bizarras e bonitas – 

nomeadamente as camisas com estampados excêntricos, 

onde colidiam imagens de edifícios, doces e até de 

Marilyn Manson. Uma sensação de soldados retornados 

ou refugiados com uniformes militares, calças cargo e 

casacos de oficiais repletos de buracos. Para as noites 

frias, a caminho de grandes festas rave, enormes parkas, 

novamente cobertas por grandes insígnias Vetements ou 

branding exterior. Tudo assente em sapatilhas volumosas 

de solas grossas, fruto de uma colaboração em curso com 

a Reebok. 

“O desafio foi fazer com que tudo parecesse 

autenticamente antigo. O que na verdade é muito 

difícil”, disse o designer sorrindo. 

Esta foi a primeira coleção desenvolvida pela Vetements 

desde que a empresa transferiu a sua sede para a Suíça, o 

que provavelmente se refletiu na qualidade do produto, 

ainda que a roupa tenha sido produzida na Itália. Tudo 

em street style sofisticado, ainda que o look de abertura 

tenha sido uma falsa mulher de meia idade, vestida com 

um incrível casaco em nylon castanho, com mangas em 

jacquard azul, e óculos ao estilo Jackie Onassis. Mas, a 

grande novidade foi o lettering, uma série de palavras e 

frases misturadas em t-shirts oversized. Numa delas 

podia ler-se “Russia Don’t Mess with Me” (Rússia não te 

metas comigo), o que parece uma referência à juventude 

do designer, visto que durante a sua infância a sua família 

foi forçada a fugir da sua região natal de Abkhazia, na 

Geórgia, após a guerra com a Rússia. 

De fato, o designer recuperou referências da sua 

juventude, quando sonhava em ter coisas que não 

estavam disponíveis na antiga União Soviética, como 

uma t-shirt de Marilyn Manson. 

“O objetivo era cortar em pedaços as minhas t-shirts 

favoritas, por isso acabamos com algumas mensagens 

estranhas – não era suposto, mas é como se fosse obra do 

destino”, disse Demna Gvasalia sorrindo num canto do 

mercado de antiguidades. 



Kris Van Assche chega com a Dior Homme 

mostrando uma coleção soberba de alfaiataria moderna. 

Um estilo de alfaiataria que todos, desde Monsieur Dior 

a Robert Pattinson conseguiriam compreender e usar. A 

coleção se baseou claramente no emblemático casaco Bar 

de Christian Dior. O resultado foi uma impetuosa série 

de casacos alongados, ajustados na cintura e alargados 

nos quadris, com dimensões ao estilo “New Look”. 

Além disso, Van Assche jogou habilmente com detalhes 

clássicos da Dior, como as mini lapelas estendidas, que 

foram entrelaçadas e depois abotoadas. Outro toque 

inteligente foram os pequenos traços brancos bordados 

que acentuavam a silhueta. Se adicionarmos delicados 

bolsos de abas e botões deslocados, o resultado é o 

desfile com a melhor alfaiataria no Velho Continente 

nesta temporada. 

“Acho que, numa altura em que todos apostam em moda 

streetwear, era tempo de nos voltarmos a concentrar na 

alfaiataria. Simplesmente fez sentido”, explicou Van 

Assche depois de posar para fotografias com o galã 

francês Pierre Niney e a sua esposa Natasha Andrews. 

Todo este guarda-roupa tinha um toque hip e nobre, 

confeccionado em lã. Um arrojado tecido aveludado 

preto, com padrões góticos, foi também utilizado no 

terno usado por Bella Hadid – que entrou no desfile, no 

Grand Palais, atravessando uma multidão compacta de 

paparazzi, fotógrafos, amantes da moda e turistas 

curiosos. 

Na escuridão, brilha apenas uma claraboia iluminada, da 

qual surge um jovem casal e, aos poucos, amigos andam 

pelos telhados de zinco da capital francesa (o esporte 

favorito dos jovens parisienses)... 

O desfile produzido por Alexandre Mattiussi para 

apresentar a coleção de sua marca AMI ressaltou o 

profundo apego do estilista por Paris. “É um pouco 

como um cartão-postal”, disse ele, nos bastidores. “Esta 

é uma história de um grupo de amigos que se encontram 

para celebrar a amizade, fraternidade e a benevolência. 

Há muito amor no que faço”, diz o estilista. 

Os modelos vestem-se de forma descontraída com 

sapatilhas e grandes meias brancas, calças curtas, camisas 

às riscas na suéter de gola alta, as mãos nos bolsos do 

blusão ou do casaco. Sem esquecer o boné ou o gorro de 

lã, e do cachecol ao redor do pescoço para proteger 

contra a geada e chuviscos da capital. terno mistura-se 


AMI 

com uma malha azul-marinho, o casaco em veludo 

cotelê com jeans, o casaco com o jogging. As calças 

de couro com casacos de xadrez, um pequeno blazer 

verde é usado com uma suéter preta, são combinados 

com calças elegantes de lã. 

Peças fáceis de combinar e todas fabricadas na Europa 

com tecidos franceses e italianos. “Faço roupas para 

serem usadas. É um vestuário muito natural”, resume 

o designer, que continua a sua jornada de sucesso. A 

AMI conta com cerca de 330 clientes multimarcas e 

seis lojas com vendas que aumentaram em 50% ao 

ano, nos últimos dois anos. 

Devido ao sucesso com a clientela feminina, 

Alexandre Mattiussi estendeu a sua moda às 

mulheres. Depois de testar uma coleção cápsula no 

outono passado, desta vez, entrou de cabeça neste 

segmento, como descobrimos no final do desfile com 

a apresentação de cinco looks. “Na verdade, é da 

masculina para a feminina. Não é unissex, mas é um 

look parisiense da AMI pela primeira vez acessível na 

versão feminina com cortes reformulados e peças 

adaptadas em tamanhos menores”, explica Nicolas 

Santi-Weil, diretor-geral da marca. 



38 - REVISTA AMOORENO - FEVEREIRO 201 8 

AHermès trouxe um toque de magia à semana 

da moda masculina, com um desfile organizado ao ar 

livre no Hôtel de l’Artillerie, um antigo convento 

dominicano do século XVII posteriormente 

transformado em instalações militares. Um cenário de 

outros tempos para apresentar uma coleção elegante e 

atemporal e ainda assim moderna. 

Os 52 modelos vestidos pela diretora artística 

Véronique Nichanian desfilaram no claustro à luz de 

alguns braseiros, cujas faíscas subiam graciosamente e 

esta mesma graciosidade encontrava-se no guarda-roupa 

através das parkas ou blusões acolchoados brilhantes, 

feitos de tecidos impermeáveis leves, bem como 

camisas quase imateriais em alpaca, malhas em 

caxemira extrafinas que esboçavam uma paisagem 

imaginária ou ainda as camisas em popeline de algodão. 

O homem Hermès exibe uma elegância natural, a 

camisa rosa a espreitar despreocupadamente por baixo 

de uma camisa bicolor, usada sobre calças em couro 

com destaques verde escuro. Para a noite, ousa com um 

terno polka-dot, usado com simplicidade com uma 

camisa de gola alta. Um chic sem excesso, no qual belos 

materiais e conforto são sempre primordiais, como 

comprovam as calças largas em lã com cintura elástica. 

Não é necessário exibicionismo. O luxo esconde-se nos 

detalhes, como as dobras em couro na parte de baixo 

das calças. Ou a escolha de uma paleta sóbria, mas 

luminosa, com destaques em cobalto, verde oxidado, 

framboesa ou rosa. 

O incontestável rei do street style mundial, Virgil 

Abloh, regressou a Paris depois de um excelente desfile 

na Pitti Uomo, no verão passado, e muda radicalmente 

o seu estilo. 

Diante de uma grande audiência de 700 pessoas, entre 

as quais o célebre artista japonês e colaborador da 

Louis Vuitton Takashi Murakami, dentro do Museu 

Pompidou, e com centenas de outros fãs à espera do 

lado de fora, Virgil Abloh apresentou a sua mais 

recente coleção masculina, intitulada "Business 

Casual". O desfile abriu-se com um terno de risca de 

giz cinza-claro com corte limpo, seguido de uma série 

de ótimas calças flare com cintura alta e um esplêndido 

casaco azul-marinho com mangas tie-dye. 

De acordo com os varejistas, que não se cansam da 

marca Off-White, uma combinação entre moda

extravagante e estilo urbano americano. Mas, Abloh 

avançou, consideravelmente, o seu vernáculo de moda. 

Os modelos desfilaram num tapete vermelho da 

mesma cor que os sapatos Jordan One de Takashi 

Murakami. Alguns especialistas comentaram que 

Abloh e Murakami estão preparando um projeto, 

embora quando foi perguntado ao artista sobre o 

assunto, este tenha respondido com ar suspeito: 

"Somos apenas amigos". 

Embora conhecido pelos seus casacos volumosos, 

Virgil Abloh também é capaz de criar silhuetas 

refinadas, e de decorar as suas peças com estampados 

gráficos. Os seus casacos em denim preto com lapelas 

brancas são um bom exemplo disso, ou os seus 

maravilhosos ternos de couro cor tabaco, estilo rock 

star. Metade dos seus looks foram estampados com 

letras do grupo de rap que admirava, os Beastie Boys, 

"Fui criança nos anos 80 e os Beastie Boys eram 

marginalizados, como eu. Isto é o que eu faço, mas de 

uma maneira mais otimista", disse Virgil Abloh nos 

bastidores. 

O designer nascido em Chicago e originário do Gana 

apresentou também a sua linha de acessórios, 

altamente rentáveis, assim como as botas Jordan One, 

que também tinham letras e os novos cordões Business 

Casual. Alguns dos calçados também foram decorados 

com dedicatórias feitas à mão pela família e amigos de 

Virgil Abloh, modelos únicos que podem ter o seu 

valor quadriplicado. Após esse regresso memorável às 

passarelas de Paris. Este desfile representa a supremacia 

da capital francesa no mundo da moda, do estilo e da 

costura masculina. 



Amoda não gosta de despedidas, mas ninguém 

pode dizer que o adeus de Kim Jones à Louis Vuitton, 

não foi feito com elegância. Seis anos depois de ter 

organizado o seu primeiro desfile como designer da 

moda masculina da Vuitton, Jones agradeceu pela 

última vez de braço dado com duas compatriotas 

britânicas – Naomi Campbell e Kate Moss. E, justiça 

seja feita, Jones sai em alta, com uma coleção 

habilidosa, na qual a logomania foi combinada com 

street style de alta gama – uma junção que o designer 

utilizou com esplendor durante a sua passagem pela 

marca. 

A grande ideia de Jones foi o estampado de cratera – 

enormes imagens de terra e pedra impressas em blusões 

de nylon, tops ultra técnicos, parkas de caça reduzidas e 

leggings. Tudo ancorado por botas de caminhada em 

titânio e encenado com o humor excêntrico de Jones – 

por exemplo, com uma enorme mala de rodas, coberta 

com o famoso monograma e transformada em mochila. 

E acabado com uma boa dose de futurismo – notória 

no brilho prata metalizado dos casacos de basebol e 

casacos de couro. 

Propostas muito atuais vagamente esportivas: caro, 

mas sem ser pretensioso, simplesmente cool. Depois, 

o público levantou-se para aplaudir enquanto Naomi 

e Kate, vestidas com gabardines envernizadas, 

decoradas com o monograma da marca, nas versões 

em preto e castanho, respectivamente, desfilavam 

com Jones para a sua ovação final na Louis Vuitton. 

David, Victoria e Brooklyn Beckham sentaram-se na 

primeira fila, bem como as estrelas de futebol 

Neymar e Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. 

Embora Bernard Arnault, patrono e presidente do 

grupo LVMH, o conglomerado de luxo que controla 

a Vuitton, estivesse notoriamente ausente. No 

entanto, dois dos seus filhos, Antoine e Alexandre, 

estavam na primeira fila da passarela circular, feita 

numa tonalidade cinzenta e construída no local 

favorito de Jones para desfiles, o Palais Royal. 

Tinha pouco a acrescentar no desfile e não foi visto 

após o mesmo no backstage, onde dezenas de 

britânicos bebiam champagne Ruinart (outra marca 

LVMH) em honra da despedida de Jones. 

Quando questionado sobre o seu próximo passo, 

Jones (cujo nome já foi associado tanto à Versace, em 

Milão, como à Burberry, em Londres). “Hoje o dia é 

da Louis Vuitton, não meu. A maison Vuitton tratoume 

extremamente bem durante o tempo que passei aqui 

e neste momento gostaria de respeitar isso”, disse Jones. 

O seu próximo destino? “Umas longas férias nas 

Maldivas!”, disse sorrindo. 

Foi impressionante ver a adesão para assistir à 

despedida de um britânico que deixa uma posição 

importante em França. Na verdade, o momento marca 

a partida de um dos três designers britânicos mais bemsucedidos 

em trabalhar para marcas de luxo francesas 

neste século. E isso pode não ser um sinal muito bom 

para a Luis Vuitton. 


#artrua #artistadesconhecido #intervençãourbana #skull 


SEMANA DE MODA MASCULINA EM NEW YORK 

A sexta temporada de Moda Masculina da New York Fashion Week foi apresentada pela CFDA e 

que precede ao calendário da Semana de Moda Feminina. Os desfiles masculinos começaram com 

um forte começo com Bode, onde Emily Adams Bode aumentou com vários looks prontos para a 

festa. Todd Snyder adicionou uma moeda chique à roupa masculina clássica, enquanto David Hart 

explorava, com uma linguagem maternal, um American-Artist-in-Paris repleto de boinas e efeitos 

de tinta. Em contraste, as silhuetas exageradas de Willy Chavarria e as aparências de couro, 

intencional ou não, uma vibração agressiva da Mean Streets, enquanto C2H4 assumiu uma 

abordagem mais utilitária. Ovadia & Sons jogou com o punk rebelde, e Sanchez-Kane explorou o 

fetichismo com uma formação que foi provocativa e poderosa. O designer Tom Ford, pela primeira 

vez, trouxe sua coleção para New York Fashion Week: Men's, com um ótimo show na terça-feira à 

noite, que foi forte na confecção, vestuário e roupas esportivas, exóticas e metálicas, e a estreia da 

cueca Tom Ford, que no final do desfile apresentou os modelos em boxers e os relógios da nova 

coleção e meias. A Ford não foi a coleção notável do dia. Também no horário havia Abasi 

Rosborough, Dyne, Carlos Campos, Joseph Abboud, Perry Ellis e o desfile muito esperado de Raf 

Simons encerrou a NYFW Men’s. 




Nesta edição da New York Fashion Week marcou 

uma nova vitória para a ativista dos direitos dos modelos, 

Sara Ziff que lançou a sua organização, a Model Alliance, 

há seis anos, depois de fazer Picture Me, um filme sobre 

assédio na indústria de modelagem. Agora, graças ao seu 

lobby, a maioria dos espaços dos bastidores dos desfiles 

terão vestiários privados para proteger os modelos de 

olhares indesejados, câmeras e comentários. "O assédio é 

tão normalizado que os modelos nem sequer pensam em 

sua experiência do dia-a-dia, como por exemplo, perceber o 

assédio sexual", explica Ziff. "Um exemplo perfeito seria 

nos bastidores das Fashion Weeks. É tão normal fazer a 

troca de roupas na frente de qualquer um, incluindo 

pessoas que não têm motivos para estarem nos bastidores e 

estão de pé ou tirando fotos sem a permissão do modelo. 

Isso foi tolerado, embora cada modelo experimente esse 

problema ". Essa decisão foi tomada depois que a Aliança 

Modelo se associou à CFDA no outono passado, que em 

janeiro se tornou a Iniciativa para Saúde, Segurança e 

Diversidade, lançado por uma carta da presidente Diane 

Von Furstenberg. "Estamos vendo algum progresso", 

continua Ziff. "Notavelmente, em 2013, aprovamos 

legislação que ampliou as proteções trabalhistas para 

modelos menores de 18 anos no estado de Nova York. 

Conseguimos isso em menos de um ano, quando 

geralmente leva vários anos. Isso fez com que as pessoas 

levassem o nosso trabalho mais a sério. Estamos 

trabalhando para tornar a indústria da moda mais 

progressista e auto-consciente ". A indústria da moda tem 

sido cada vez mais examinada como um perpetrador de 

gênero e desigualdades raciais, questões que prejudicam não 

apenas os modelos, mas também a cultura em geral, 

espalhando imagens redutoras de corpos e dinâmicas de 

poder. Agora, encorajados pelas mídias sociais e pelos 

escândalos de Weinstein, mais membros estão falando sobre 

problemas de abuso que anteriormente foram silenciados. 

Organizações de mídia, como Condé Nast, emitiram 

recentemente diretrizes sobre assédio sexual, suspendendo 

os fotógrafos Bruce Weber e Mario Testino após acusações 

de assédio sexual e abuso de poder por vários modelos 

masculinos. Empresas como LVMH, Kering e IMG Models 

também emitiram regras atualizadas sobre nudez, 

idade e recurso. Mas Ziff, que vem realizando 

pesquisas jurídicas e científicas há vários anos com 

estudiosos líderes nos Estados Unidos, está 

pressionando por mudanças mais amplas e mais 

sistemáticas. "Estes são bons primeiros passos, 

mas são puramente voluntários", explica. "Se não 

houver uma execução ou penalidade, então não 

acho que isso realmente mudará o 

comportamento das pessoas, e estamos tentando 

evoluir em uma indústria tão abusiva há tantos 

anos. Agora estamos começando a perceber que 

esperar que os modelos permaneçam nus é um 

assédio sexual. Se você for enfrentar uma ação 

judicial ou se as pessoas tiverem poderes para falar, 

isso vai fazer as pessoas acordarem muito rápido". 


A Semana de Moda Masculina de New York, 

também apresentou o “China Day” com os designers em 

evidência da moda chinesa, Li-Ning, Peacebird e Clot. “O 

China Day nos permitiu mostrar o talento da moda chinesa 

para a comunidade americana”, disse Steven Kolb, 

presidente e CEO da CFDA. “A iniciativa fez parte da 

estratégia global da CFDA para construir laços 

internacionais, o que, por sua vez, nos ajudará a fortalecer o 

impacto a moda americana no mundo”. Um show room 

exclusivo foi configurado especialmente para os 

compradores e a mídia durante o evento. 

China Day 



Raf Simons 

Sua inspiração foi o filme berlinense "Christiane F" e o 

seu set, um Bacanal moderno, a mais nova coleção de Raf 

Simons foi uma demonstração de alta costura 

contemporânea sem qualquer vício. Simons usou os 

melhores tecidos e acabamentos; cortando, drapejando e 

trabalhando, num desfile altamente experimental que 

também conseguiu ser usável, chic, cool e 

contemporâneo.Apresentado num espaço de exibição 

industrial mal iluminado, na região do Westside, em Nova 

Iorque, os modelos desfilaram em torno de uma plataforma 

elevada, cheia de tigelas gigantes de limões, maçãs e peras; 

chocolate; enormes pedaços de queijo; pães, e centenas de 

garrafas de vinho Piper e de uvas shiraz da Califórnia. 

Assim como a coleção, todos com um ar consideravelmente 

vintage.Simons fantasiou e criou peças de vestuário 

totalmente novas, como uma sweater/ cachecol feita em 

Argyle e malhas. As suas capas-casacos - algumas em xadrez 

estilo Sherlock Holmes - eram excelentes, com grandes 

bolsos laterais, e feitas com forro de seda. De forma mais 

dramática, casacos oversized foram combinados com luvas 

longas de couro, estilo femme fatale. Simons também 

trouxe relógios de alta tecnologia. Com calças de estilo 

esportivo dentro de botas de borracha com laços enormes. 

O resultado foi clean e muito elegante. A performance teve 

feixes de iluminação teatral e uma banda sonora techno 

com música da Rússia, Bélgica e Chicago. O desfile foi 

intitulado "Youth in Motion” (Juventude em 

movimento).Metade dos looks continham palavras as 

"Drugs", "XTC" ou “LSD” em negrito, e muitas blusas 

tinham fotografias de Natja Brunckhorst, a atriz que 

interpretou Christiane F. no filme de 1981."Bem, por 

algum motivo, ele manteve-me longe das drogas", disse o 

designer de 50 anos, que viu o filme (Cristiane F.) pela 

primeira vez quando tinha 14. O filme acontece na Berlim 

de David Bowie no seu estágio de "Heroes" e conta a 

história sombria de uma adolescente que cai no vício de 

heroína."Todos os modelos foram numerados, como na alta 

costura, mas não em ordem. O palco foi criado a partir 

desse conceito do norte da Europa, de se inspirar em coisas 

distintas e juntá-las, algo que funciona tanto para um 

pintor, como um cineasta ou um designer belga. No 

passado, eu costumava criar o que chamavam de 

'interzones', algo como um ambiente indefinido. Portanto, 

isso tem sido como uma pintura, mas também uma 

discoteca e, claro, um desfile de alta costura. Eu gosto da 

ideia de algo ser inexplicável. Há tanta análise hoje no 

mundo da moda que um criativo precisa de 

trabalhar e pensar sem medo. As pessoas 

escondem demais, porque não se deve conversar 

sobre certas coisas", disse o designer, que irá doar 

parte do dinheiro arrecadado com a coleção para 

organizações que apoiam a recuperação do vício. 

O evento foi considerado um dos melhores da 

Semana de Moda Masculina, e com razão. 

Simons apresentou roupas genuinamente 

diferentes e originais, e os vinhos também não 

deixavam nada a desejar. 


Tom Ford 

Acoleção outono-inverno do designer americano de 

56 anos, nascido no Texas, e que viveu em Londres durante 

20 anos antes de se estabelecer em Los Angeles, trouxe uma 

mistura de James Bond nos Alpes suíços com um estilo 

"mod" londrino e a descontração californiana.O designer 

apresentou modelos com cuecas de seda, algumas com 

estampas de animais e meias de lã, numa passarela de cor 

púrpura no grande Armory da Park Avenue, com banda 

sonora composta por músicas de Sting e Lana Del Rey, 

tudo numa atmosfera perfumada com o seu aroma tabacobaunilha. 

Tom Ford, que diz ter se tornado "vegano" e só 

usa pele com moderação, apresentou calças afiladas, em 

modelos com os olhos escondidos por óculos grandes, 

estilo óculos de laboratório, ou com as lentes amarelas 

como usa o cantor Bono, do U2. Em relação às cores, 

muito amarelo pálido, rosa delicado, preto e cinza 

metálico. A influência do vestuário pôde ser vista em 

mocassins e capuzes. Para as festas mais formais, colarinho 

metálico, casacos estampados estilo pele de cobra, nas cores 

azul, preto ou prata brilhante. E para o trabalho, ternos 

com riscas e tweed. Este desfile exclusivo marcou o 10º 

aniversário da sua primeira coleção masculina. ”A coleção 

evoluiu, e eu queria mostrar isso através de um desfile, para 

que as pessoas percebessem isso”, explicou o estilista. 

"Mudar de Londres para Los Angeles tornou minhas 

roupas, masculinas e femininas, mais relevantes", disse. "Na 

maior parte do restante do mundo, as pessoas querem peças 

de luxo, mas vestem-se de forma mais descontraída”. 



C2H4 Los Angeles 

Carlos Campos 

David Hart 

Dyne 

Joseph Abboud 


EFM Engineered 

Ovadia & Sons 

Todd Snyder 

WoodHouse 

N.Hoolywood 


50 - REVISTA AMOORENO - FEVEREIRO 201 8 

#artrua #blu #intervençãourbana #portugal

amooreno.com 



A moda, mesmo sendo independente do meio e contexto histórico, ainda 

serve como clássica ferramenta de expressão pessoal. Onde o indivíduo 

procura expressar a sua personalidade e a sua atitude. É interessante como 

uma roupa expressa uma atitude. A roupa como um elemento essencial para 

que as pessoas não saíam peladas nas ruas, acabou sendo um fator que 

influencia e reflete essas atitudes. É percebível, principalmente em círculos 

sociais, a sede em expressar a personalidade que mais se encaixa com a 

realidade. Portanto, Moda e Comportamento estão caminhando de mãos 

dadas e estão sujeitas a várias interpretações... 


STREET STYLE - CAPA 


OStreet Style ganhou força, nos últimos anos, quando alguns 

jornalistas e fotógrafos começaram a compartilhar, pela internet, as 

produções usadas pelas pessoas que iam assistir as Semanas de Moda. 

Street Style é um termo em inglês que pode ser traduzido como o 

“estilo das ruas”. E, atualmente, é muito utilizado pelos fashionistas 

e, no entanto, nem sempre há uma explicação clara sobre o seu 

verdadeiro significado dentro do mundo da moda. Mas, no meu 

entendimento, significa comportamento, personalidade e atitude no 

modo de se vestir por algumas pessoas comuns e cheias de estilo. 

Ainda que o “estilo das ruas” converse com as tendências 

contemporâneas, seu foco sempre estará na autenticidade. A liberdade 

para criar um visual que demonstre a personalidade e os valores 

pessoais de uma pessoa. 

A moda, mesmo sendo independente do meio e contexto histórico, 

ainda serve como clássica ferramenta de expressão pessoal. Onde o 

indivíduo procura expressar a sua personalidade e a sua atitude. É 

interessante como uma roupa expressa uma atitude. A roupa como 

um elemento essencial para que as pessoas não saíam peladas nas ruas, 

acabou sendo um fator que influencia e reflete essas atitudes. É 

percebível, principalmente em círculos sociais, a sede em expressar a 

personalidade que mais se encaixa com a realidade. Portanto, Moda e 

Comportamento estão caminhando de mãos dadas e estão sujeitas a 

várias interpretações. 

A relação com a moda é algo natural, que exprime o comportamento, 

a riqueza dos detalhes e como cada um faz uso dela de acordo com a 

sua personalidade. O mundo fashion é mais amplo do que apenas 

tendências, é o retrato da versatilidade da moda e da essência de cada 

um. 

A personalidade está relacionada ao nosso modo de ser e que acaba 

influenciando o nosso modo de se vestir. Normalmente, a Moda dita 

tendências que vamos aceitar ou não, por isso sabemos da 

importância de nos conhecermos, de sabermos quem somos, porque 

dessa forma podemos trilhar nosso caminho e procurar nos vestir de 

acordo com a nossa personalidade e atitude, pois a roupa é o suporte 

do corpo e poderá nos ajudar a reforçar quem realmente somos. 

A nossa forma de agir, pensar e viver estão relacionados à nossa 

personalidade, e o modo como nos relacionamos e convivemos com 

as pessoas, também, está diretamente interligado. E muitos expressam 

esse comportamento através da moda, ou seja, o modo como nos 

vestimos, às vezes, representa a maneira como agimos e, 

principalmente, como queremos ser. 



Nesse sentido, quero dizer que alguns brincam com os 

“looks”, com muita criatividade e talento, afinal a Moda 

existe para isso, e nos permite fantasiar e brincar de ser 

uma pessoa diferente a cada dia. Afinal temos o direito de 

vestir o nosso corpo da maneira que quisermos, pois é 

uma propriedade nossa. 

Mas, acho que a questão do Street Style tomou um rumo 

diferente e a importância de mostrar, através de nosso 

vestuário, a nossa personalidade individual que valorize a 

interação com as pessoas, através da nossa história e a 

nossa realidade. “Sou o que sou, minhas roupas, meus 

sapatos, minha maquiagem e os meus cabelos também 

são meus e só interessam ao meu bem estar e não me 

importo o que pensem de mim”. 

Esse tipo de atitude requer uma ação contínua em prol 

de algo em que se acredita ou simplesmente se prioriza, 

ou ainda, se quer viver. Mas, sejam quais forem os 

motivos de cada um, o discurso acaba sendo diferente, 

criativo, inovador e, às vezes, repetitivo. Mas isso 

dependerá do foco de quem atua. 


Comportamento e Atitude estão recorrentes ao tema 

Street Style na Moda e sinalizam, sempre, mensagens que 

não são detectadas de imediato (por isso a falta de uma 

definição), são tantos discursos e representações que nos 

é apresentado que fica difícil somente uma leitura. O 

melhor é observar essas variações, muitas e muitas vezes, 

e quando necessário, fazer uma releitura para novas 

interpretações. 

De um jeito ou de outro, o Street Style foi ganhando 

força e, hoje, é responsável por consagrar várias 

tendências nas passarelas, como é o caso de coleções 

apresentadas por vários designers nas Semanas de Moda 

pelo mundo. É a realidade das ruas envolvida no 

glamour das passarelas. 

De um jeito ou de outro, o Street Style foi ganhando 

força e, hoje, é responsável por consagrar várias 

tendências nas passarelas, como é o caso de coleções 

apresentadas por vários designers nas Semanas de Moda 

pelo mundo. É a realidade das ruas envolvida no 

glamour das passarelas, com atitude e personalidade. 



A moda não é só belos rostos ou belos corpos. 

Ela é cultura, é conteúdo, novas visões, novas 

perspectivas. 

Omúsico Emicida estreiou a sua marca LAB, 

comandada por ele e por seu irmão Evandro Fióti, na 

Semana de Moda de São Paulo. Geniais, eles 

transformaram uma linha de roupas que já dava super 

certo, fruto de um desdobramento de sua gravadora 

de hip hop e Rap, em uma grife que uniu a força dos 

seus discursos à informação de moda. “Queríamos 

uma coleção que dialogasse com os valores do LAB, 

como inclusão e transformação”, disse Fióti. 

Em tempos de empoderamento, nada melhor para 

apresentar uma moda que lida com a diversidade do 

que levar a variedade das ruas para a passarela, 

colocando nela gente gorda, com vitiligo, artistas e 

amigos. 


Outro designer que abraçou o Street Style como 

a bandeira de sua marca, a Off-White, Virgil Abloh 

regressou à Semana de Moda Masculina em Paris (mês 

passado), com a coleção “Business Casual”. 

De acordo com os varejistas do mundo todo que não se 

cansam da marca Off-White c/o Virgil Abloh 

concordam que se trata de uma combinação entre moda 

extravagante e estilo urbano americano. 

O designer nascido em Chicago e originário do Gana 

apresentou também a sua linha de acessórios, altamente 

rentáveis, assim como as botas Jordan One, que também 

tinham letras e os novos cordões Business Casual. 

Algum do calçado também foi decorado com 

dedicatórias feitas à mão pela família e amigos de Virgil 

Abloh, modelos únicos que podem ter o seu valor 

quadriplicado. 



E não podemos falar de moda de rua, sem 

mencionar as atividades que estão sendo 

desenvolvidas em várias comunidades do Rio de 

Janeiro. O Rio sempre teve uma interação entre o 

morro e o asfalto e, essa troca, acontece em todos os 

lugares e acaba sendo estética também, conforme o 

estudante de antropologia Miguel Batista, que está 

registrando em sua tese, como a estética do morro 

influencia as camadas mais altas da sociedade. 

Comportamento e Atitude, têm como resultado uma atitude poderosa. E, atualmente, são palavras que 

podemos traduzir em um só sentimento: empoderamento. Embora essa palavra pareça ter entrado na 

moda, a verdade é que ela é muito mais “poderosa” do que pode parecer. Principalmente, no universo 

da moda e das comunidades. 

A retomada de sonhos possibilitada por vários projetos de moda, de várias organizações nãogovernamentais 

evidencia uma mudança ainda maior que está em curso em várias comunidades que 

receberam as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nos últimos anos. 


Afinal, quem um dia poderia imaginar que 

comunidades antes dominadas pelo tráfico de drogas 

se tornariam palco de experiências tão originais no 

universo da moda? 

A chegada da paz a essas regiões resgatou talentos e 

fez brotar novas promessas. Sem medo de represálias 

e com a tranquilidade dos novos tempos de paz, 

muitas iniciativas começaram a surgir, abrindo 

caminho para que novos artistas mostrassem ao 

mundo as suas criações. 

Prova disso é o EcoModa, projeto da Secretaria de 

Meio Ambiente que já formou 424 alunos da 

Mangueira em pouco mais de um ano de atividade. 

Na edição atual, o curso reúne 150 alunos, que 

participam de aulas de modelagem, corte e costura, 

desenho, bordado e estamparia. 

“O EcoModa faz parte de um trabalho de atuação em 

comunidades pacificadas com projetos que, ao mesmo 

De Olho no Lixo - Projeto EcoModa - 

Imagem Reprodução 

tempo, deem perspectiva de emprego e renda aos 

moradores, aliado a preservação ambiental, como o 

tratamento dos resíduos sólidos”, explica Ingrid 

Gerolimich, superintendente do Território e 

Cidadania da secretaria. 

Diversas parcerias são travadas para doações de 

materiais que serão utilizadas nas produções do 

EcoModa. Recentemente, as grifes Victor Hugo e 

Animale doaram insumos para a confecção da 

próxima coleção, que será apresentada como trabalho 

de conclusão de curso da turma. 

Outro projeto em destaque é o Projeto “Samba, 

Moda e Sustentabilidade” que é uma iniciativa que 

pretende dar visibilidade às criações de costureiras da 

comunidade da tijuca, na Zona Norte do Rio. O 

projeto é uma parceria da escola de samba Salgueiro 

com a ONG franco-brasileira Moda Fusion e tem 

como objetivo transformar a criatividade das 

Projeto EcoModa na Rocinha 

Imagem Reprodução 

mulheres e da nova geração de moradores em uma 

importante fonte de renda. 

“Nós queremos criar economias alternativas para 

substituir aquela que foi retirada após a instalação das 

UPPs, que é a economia da droga”, explica a 

presidente do Moda Fusion, Andrea Fasanello. 

“Nós trabalhamos com moda sustentável e trouxemos 

nossa metodologia para que as costureiras do 

Salgueiro criassem uma marca que corresse em 

paralelo ao trabalho que muitas delas realizam na 

escola de samba”, diz. 



Todo material utilizado no curso é doado pelo 

Salgueiro e provém de roupas e carros alegóricos 

usados no desfile do ano passado. O trabalho de 

criação tem a orientação de Ümit Esbulan, 27, estilista 

de origem turca, criado na Alemanha e formado no 

Departamento de Moda da Royal Academy of Fine 

Arts de Antuérpia, na Bélgica. Mesmo sem falar uma 

palavra me português, o professor consegue se 

entender com as alunas e passar os conceitos 

fundamentais da moda. O talento de costureiras e 

estilistas não fica restrito aos limites das comunidades. 

É o caso as sócias da marca Retalhos Cariocas, 

empresa formada na Barreira do Vasco eu confecciona 

bolsas e acessórios reaproveitando materiais. Maria de 

Fátima, 66, e sua filha Silvia Oliveira, 35, são 

moradoras e iniciaram o projeto três anos atrás, como 

forma de aumentar a renda familiar e de outras 

mulheres da comunidade, que receberam capacitação 

em corte e costura. “Nós sempre corremos muito 

atrás para que tudo funcionasse bem. Mas o primeiro 

espaço que conseguimos ficava ao lado de uma boca 

de fumo. Isso começou a afugentar as clientes”, 

recorda a mãe. O negócio mudou de local e, após a 

chegada da UPP à região, elas tiveram mais 

tranquilidade para trabalhar e receber a freguesia. O 

talento da dupla conquistou os representantes da 

moda do Rio de Janeiro. No ano passado, elas foram 

convidadas a fazer a decoração do Circuito Moda 

Carioca, evento que reuniu mais de 50 empresas da 

área fashion. A moda e a pacificação também podem 

vencer preconceitos e unir lados opostos. Foi o que 

aconteceu com as estudantes Maisa Julia Ribeiro, 16, e 

Larissa Helena Luiz Brito, 17, moradoras do Batan e 

do Fumacê, respectivamente. Antes da instalação da 

UPP nas comunidades, era impensável as duas serem 

amigas, muito menos lançar um projeto juntas. No 

entanto, hoje elas exibem com orgulho a marca criada 

pelas duas: Charme Favela. “Eu nunca tinha entrado 

no Batan, tinha medo dos traficantes, mas aí minha 

mãe me convenceu a vir para participar do projeto. 

Resisti um pouco, mas hoje vivo mais aqui do que no 

Fumacê”, confessa Larissa. O projeto foi criado pela 

agência de Redes para a Juventude, patrocinada pela 

Petrobrás, que financiou a criação da grife. 

Atualmente, a Charme Favela produz camisas que 

unem Batan e Fumacê. São diversas estampas 

diferentes, que contam a história das comunidades. 


amooreno.com 



A Arte das Ruas 

A cidade transforma-se em um documento histórico e, ao mesmo tempo, 

em uma galeria de arte. Uma arena de conflitos de posse simbólica de 

territórios e de interesses e, portanto, um meio de comunicação direto e 

democrático, pois está ao alcance de qualquer um. 


ARTE DAS RUAS 

Da Pré-história à atualidade, nas mais diversas 

culturas, o homem inscreveu suas marcas nas grutas, 

nas rochas, nas paredes de seus palácios, das igrejas, 

de suas casas, nos seus muros, nos seus monumentos, 

nos troncos de árvores, no cimento enfim, no seu 

entorno. Nas suas marcas, traduziu sua visão de 

mundo e suas inquietações em imagens, comunicouse 

com o outro e com o seu meio e criou universos 

de representação nos quais ações e relações sociais 

podem ser lidas ainda hoje. 

A arte do graffiti, da pichação, do lambe-lambe, do 

stencil e do sticker na concepção atual dos termos 

não é recente. Teve sua origem em New York e em 

Berlim em finais da década de 1960 e inícios da de 

1970, alastrou-se rapidamente pelo mundo. De um 

lado, por ter como suporte elementos do meio 

ambiente urbano. De outro, a característica que a 

#artrua #decy #sãopaulo 

diferencia das manifestações anteriores e que 

demonstra uma certa ruptura que é o seu caráter 

contestatório e de transgressão, está presente nas 

mais variadas partes do planeta. 

Como essa arte de rua, encarada como manifestação 

artística ou manifestação política (organizada ou 

não), é pintada ou rabiscada em paredes, muros, 

casas, monumentos, prédios, portas e outras 

construções, a cidade é o suporte dessa expressão. 

Nesse contexto, a cidade transforma-se em 

documento histórico e em galeria de arte, em arena 

de conflitos de posse simbólica de territórios e de 

interesses e, portanto, um meio de comunicação 

direto e democrático, pois está ao alcance de 

qualquer um. 

Enquanto a sua força se manifesta na intensidade da 

sua expressão, na agressividade que muitas vezes 

veicula, na transgressão que geralmente carrega 


consigo, na usurpação de espaços urbanos, sua 

fragilidade reside no fato de que no dia seguinte à sua 

elaboração, outro artista, vândalo, proprietário ou 

autoridade pode se apossar do mesmo, interferindo 

sobre o que foi pintado ou, simplesmente, cobrindoo 

de uma tinta qualquer. Assim, a transitoriedade 

dessa expressão e o fato de ocorrer à margem de 

qualquer instituição a tornam extremamente frágil, 

fugaz e dinâmica. 

Os grafites e os pichos podem ser vistos, ainda, como 

uma humanização das paredes e muros. Por meio da 

escrita e da pintura, dão voz a um elemento mudo (o 

muro); novos significados e funções a elementos 

construídos e a espaços; dão cor a uma superfície 

monocromática; personalidade (agressiva e frágil) a 

uma parede impessoal; conferem movimento e ação 

(transgridem fronteiras, abalam conceitos) a uma 

construção estática, tudo isso em um clima 

desafiador e lúdico. 

Há também a questão, por parte dos artistas de rua, 

da negação do lugar apropriado para a arte: não 

interessa mais a arte dentro da casa, da escola, do 

teatro, da galeria, do museu, mas a manifestação que 

ocorre na rua e nas praças, ao alcance de todos, para 

todos e que pode ser realizada por qualquer um. É a 

busca pela democratização da arte e da acessibilidade 

aos meios de comunicação, tornando-se a cidade, ela 

própria, um jornal, uma galeria de arte, um livro, um 

documento histórico. 

A complexidade do universo de representação 

veiculado pelos grafites torna essa arte intrigante e 

relevante, pois ela se tornou uma voz que grita sua 

mensagem ao homem comum e à sociedade como 

um todo. 

#artrua #alemanha #megx 


Projeto Moda Rio 

24 de Fevereiro 

Centro Cultural José Bonifácio. 

Um dia inteiro de cultura, arte, moda, vivências e novas experiências. 


Muita coisa aconteceu em Berlim nos últimos 70, 80 

anos: guerra, destruição, derrota, separação, 

reunificação, reconstrução e renovação. Berlim 

mudou e continua mudando! A cidade é uma 

mistura de prédios e monumentos antigos e 

históricos com construções ultramodernas. Mas não 

só em termos de “aparência física” que a cidade 

mudou. Com a queda do muro, a cidade se abriu, 

ficou mais acessível e tornou-se multicultural, onde 

as mais variadas línguas, hábitos e culturas são 

encontrados. Berlim tornou-se um caldeirão cultural. 

BERLIM 


EXPERIÊNCIAS 

A cidade contém inúmeros e fantásticos museus, 

eventos culturais e uma vibrante vida noturna. E em Berlim 

as coisas são relativamente baratas. Entre as principais capitais 

europeias Berlim é uma das mais baratas. Berlim é uma cidade 

que oferece muitas atrações gratuitas, são inúmeros museus e 

exposições, igrejas, memoriais, eventos. Também tem muita 

atividade legal para se fazer sem precisar gastar dinheiro, mas 

a grande maioria das atividades e atrações são gratuitas e 

podem ser visitadas em qualquer época, ou seja, você pode 

aproveitá-las independente do dia da semana ou da 

época/estação do ano que visite Berlim. Já que nesta edição, 

estamos falando sobre a Arte de Rua, em todos os sentidos. 

Vou destacar algumas atrações da cidade que valem a pena à 

experiência. Um dos pontos mais visitados é a East Side 

Gallery. Este é um trecho do antigo e famoso muro de Berlim 

que fica ao longo do rio Spree, entre a Ostbahnhof e a ponte 

Oberbaumbrücke. Este trecho do muro tem 1316m de 

extensão e contém 106 pinturas de artistas de diversas partes 

do mundo. As pinturas expressam os acontecimentos 

políticos ligados ao muro e estão no lado oriental, por isto 

chama-se “East Side Gallery”. É uma galeria a céu aberto e 

motivo de muitas fotos dos inúmeros turistas que visitam a 

cidade e o local. Em Berlim verdadeiras obras de arte podem 

ser vistas a céu aberto. São postes, muros, latas de lixo e 

fachadas cobertas com pinturas, grafites, adesivos, etc. Muitas 

vezes a fachada inteira de um prédio é colorida com belas 

pinturas. A arte de rua pode ser vista principalmente nos 

bairros Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berge na parte 

de Mitte conhecida como Scheunenviertel, que são os bairros 

onde a cultura alternativa de Berlim se concentra. Ao fazer 

um passeio por estas áreas – o que vale muito a pena – fique 

atento(a) para descobrir e apreciar estas obras de arte. 



EXPERIÊNCIAS 

Na hierarquia das semanas da moda, Berlim não pode hospedar os desfiles de moda mais extravagantes ou 

de alto perfil, mas certamente possui a mais forte relutância em flexões de logotipos e adoradores de tendências. 

E certamente, essa descarada desculpa de nomes de marcas e status de luxo é o princípio que torna o estilo de rua 

de Berlim tão assertivo. Na capital alemã, escolhas de estilo são mais uma exibição de estilo pessoal do que uma 

fidelidade a rótulos de moda. As roupas geralmente se inclinam para uma abordagem mais casual / descontraída 

com uma forte atitude contracultura. Mesmo para os mais vestidos, há uma certa ambivalência grunge que vem 

de um fundo rico de influências subterrâneas, multiculturalismo eclético e ruas alinhadas de graffiti. Cada roupa 

captura um elemento do estilo de rua de Berlim que é naturalmente inspirador. 


amooreno.com 


BELEZA E SAÚDE 

L’Oréal e David Beckham lançam marca de produtos masculinos 

D avid Beckham revelou o seu mais recente 

projeto sob a alçada do seu contrato com a L’Oréal: 

House 99, uma nova marca, descrita como “uma 

marca global que mudará as regras dos cuidados de 

beleza para homem”. 

David Beckham e a L’Oréal dizem querer 

“desmitificar a necessidade dos homens de se cuidarem 

e encorajar a autoexpressão e a experimentação de 

estilo”. 

Uma afirmação arrojada. Mas, o que significa 

exatamente? A marca inclui uma coleção completa de 

21 “produtos inovadores que se adaptarão livremente a 

todos os objetivos de estilo”, de acordo com a L’Oréal. 

O objetivo é “proporcionar todas as ferramentas das 

quais os homens precisam para experimentar com o 

seu look e expressar o seu próprio estilo em constante 

evolução e identidade única”. 

A marca adota uma abordagem “holística” aos 

cuidados pessoais, “fazendo uma mistura entre a 

cultura e estilo das barbearias britânicas e a 

criatividade nos cuidados de cabelo, pele, barba e 

tatuagens para ser o ponto de partida para os próximos 

looks de cada homem”. 

Esta colaboração entre a L’Oréal e David Beckham 

tem um elevado potencial e irá certamente atrair a 

atenção dos consumidores, visto que combina um dos 

mais dinâmicos gigantes internacionais da beleza com 

uma celebridade que se tornou num importante 

influenciador masculino e soube reinventar o seu 

estilo ao longo dos últimos anos. 

Os dois anos dedicados ao desenvolvimento resultaram 

numa linha que inclui produtos especificamente 

criados para satisfazer as necessidades de rosto dos 

homens Millennials. Além de produtos hidratantes e 

outros “clássicos”. 

Entre estes, o exemplo mais claro talvez seja o Bold 

Statement Tattoo Body Moisturizer SPF30. Beckham 

é, também conhecido pelas suas tatuagens, e o 

comunicado da marca revela que ele “sabe a 

importância de proteger e manter as suas tatuagens”. 


Este produto hidratante em spray é, 

portanto, desenhado para ser “fácil e rápido 

de usar, deixando a pele flexível e sem 

resíduos. O índice SPF 30 bloqueia os raios 

UV para preservar as cores originais das 

tatuagens e melhorá-las”. 

Também digno de nota é o Seriously 

Groomed Beard & Hair Balm, que “oferece 

uma boa dose de disciplina para dar forma a 

cabelos rebeldes e barbas curtas ou longas. 

Inspirado no look atual de David Beckham, 

que usa cabelo longo e barba desde 2015”. E 

o Smooth Back Shaping Pomade é inspirado 

no seu antigo corte de cabelo ao estilo 

Pompadour. 

Nas fórmulas “devido às suas propriedades benéficas para a saúde”, o grupo afirma que “estes recursos naturais e 

ricos em proteínas combinam nutrientes para o cabelo e a pele que não são sintetizados pelo organismo”. 

A L’Oréal explicou também a origem no nome da marca, dizendo que a utilização da palavra ‘house’ (casa) 

reflete “o objetivo de Beckham de construir uma comunidade aberta a entusiastas de cosméticos masculinos, 

para compartilhar as suas dicas de estilo e recomendações”. 99, por seu lado, é o número que tem tatuado na mão 

e que “marca um ano memorável na sua vida pessoal e profissional”. É o ano do seu casamento, do nascimento 

do seu filho mais velho e o ano em que o Manchester United conquistou três troféus. 

Compreensivelmente, a empresa aproveita ao máximo a história de David Beckham na campanha de marketing 

de pré-lançamento e afirma que o ex-jogador “mostrou o seu compromisso com o projeto desde o início” e 

“desempenhou um papel ativo em todos os elementos do desenvolvimento da marca, dos testes nos laboratórios 

L’Oréal Luxe à escolha dos nomes dos produtos, fragrâncias e design dos logótipos”. 

É também revelado que Beckham “convidou pessoalmente alguns dos maiores nomes da cosmética masculina 

para colaborar com a House 99”, incluindo o mestre barbeiro Fábio Marques (da Figaro’s Barbershop, em 

Lisboa), “fornecendo conselhos profissionais e conteúdo dinâmico para a plataforma digital da marca”. 

Parece que esta não será apenas mais uma marca que uma celebridade decidiu lançar no mercado. O lançamento 

será organizado pelo departamento de luxo do grupo francês e terá lugar na Harvey Nichols neste mês, sendo 

posteriormente expandida a outros distribuidores no Reino Unido, bem como em outros 19 países, a partir de 1 

de março. 


#artrua #intervençãourbana #okudart #ucrânia

O movimento slow fashion está aí para nos ajudar a repensar os nossos hábitos, 

nossas necessidades e nossos reais desejos.

amooreno.com

Fevereiro2018-1

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