ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ 

№ 10/64/2010 

Ежемесячный иллюстрированный 

общественно-политический журнал 

Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

Зарегистрирован в Федеральном 

агентстве по печати и массовым 

коммуникациям 

Регистрационное свидетельство 

ПИ № ФС 77-21164 от 30 мая 2005 г. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Министерство природных ресурсов 


ЗАКАЗЧИК 

ФГУ «ЦБИ Минприроды России» 

Главное в номере: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТИГРИНЫЙ ФОРУМ 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

Владимир Михайлов, 

главный редактор ведомственных 

изданий ФГУ «ЦБИ Минприроды России» 

(495) 950-31-24 

Ирина Красносельских, 

арт-директор 

ФГУ «ЦБИ Минприроды России» 

(495) 789-29-00 

Мнение авторов не является 

официальной точкой зрения 

Министерства природных ресурсов 


Материалы, авторы которых 

не указаны, являются редакционными 

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 

20 октября 2010 г. 

ПРОИЗВОДСТВО 

Индивидуальный предприниматель 

Михаил Филимонов 

(издатель и распространитель). 

Отпечатано в ООО «ПС «Гармония» 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ 

Андрей Гейн 

Александр Александров 

Чешма Гаджиева 

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ 

ИТАР-ТАСС 

Письма для редакции направлять 

по адресу: 119017, Москва, 

Старомонетный пер., 31 

корп. 7, ФГУ «ЦБИ Минприроды России» 

(495) 950-30-36 

gosresurs@list.ru 

ТИРАЖ 

3000 экз.

Документы Содержание 

СОБЫТИЯ 

Спасти амбу 4 

Тигры вышли «на связь» 10 

Жорик переехал на родину 12 

Эта драматическая история взволновала половину страны 

ТЕМА ДНЯ 

Эффект Пинатубо 14 

Прошедшее лето запомнится надолго. Причем как обычным 

людям, так и специалистам в области метеорологии и климатологии. 

Возможно ли каким-то образом предотвратить 

подобные «сюрпризы» природы? 

Изменения климата: назад в будущее 20 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЫСЛИ 

«Полюс туманов» 32 

Жемчужный промысел 40 

В стародавние времена поморки с Летнего берега Белого 

моря в праздники щеголяли в льняных воротничках, 

сплошь расшитых жемчугом. Мелкий жемчуг сиял на шее 

у девушки 

РЕКА ВРЕМЕНИ 

Аршиновы и Шехтель 50 

Нынче имя Шехтеля в рекомендациях не нуждается: кому не 

ведомы созданные им и выплеснутые в наш мир шедевры 

Художественного театра, особняка Морозовых на Спиридоновке, 

кинотеатра «Художественный», Ярославского 

вокзала? У многих на слуху и фамилии его влиятельных 

дореволюционных заказчиков: Морозовы, Рябушинские 

Кузнецовы, Харитоненко

TERRA INCOGNITA 

Пронзающие небо 58 

В 1974 году нас, троих выпускников Томского политехнического 

института, только что получивших дипломы горных 

инженеров-геологов, потянуло на покорение Белухи. Думали 

– а почему бы и нет, хоть это и царица Алтайских гор, 

но все-таки пониже, а значит – проще и легче, кавказских 

или азиатских вершин 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Кудрявый самоцвет 70 

Термин «малахит» был предложен шведским минералогом 

Валлериусом в 1747 году, но название минерала именно с 

этим корнем использовалось уже с незапамятных времен. 

Между тем до сих пор среди ученых нет единого мнения о 

происхождении этого слова 

ДРУГИЕ БЕРЕГА 

Улыбка безжизненной сьерры 78 

Те, кто в школе не прогуливал уроков географии, конечно, 

вспомнят, что вдоль всего тихоокеанского побережья Южной 

Америки тянется длиннейшая горная цепь – Анды. От 

самого верха, от знойных тропиков Панамского пролива, 

до холодных южных пределов Огненной Земли, тянется 

гигантской складкой горная цепь 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Кулибин из Ситникова 92 

С Алексеем Носовым мы познакомились в электричке. Да, 

владелец, видимо, единственного в Нижнем Новгороде 

биодизельного автомобиля именно так добирается на 

работу из пригородного поселка Ситниково. Это удобнее, 

чем томиться в пробках

События 

Мария ЕРЕМИНА, фото ИТАР-ТАСС 

Спасти

амбу


21-24 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге состоится Международный форум по проблемам, связанным с сохранением 

тигра на Земле. Помимо России в форуме примут участие делегации стран, где обитает тигр, – Бангладеш, 

Бутана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, Таиланда. 

Будут рассмотрены вопросы эффективного управления ключевыми местами обитания хищника, совершенствования 

законодательства, борьбы с браконьерством, поддержки общественных организаций, выступающих в 

защиту тигра, и др. Предполагается, что на форуме будут приняты Глобальная стратегия по сохранению и восстановлению 

тигра и Декларация глав правительств государств, расположенных в ареале тигра, о готовности 

принять в этих целях необходимые меры 

Сейчас тигры сохранились на территории 

14 стран, включая Россию. 

В Индии их численность 

в 1995–2005 годах сократилась с 3,5 тыс. 

до 1,3 тыс. В Закавказье, Средней Азии, 

на островах Бали и Ява тигры исчезли 

совсем. В России на данный момент 

обитает крупнейшая популяция тигра 

в едином ареале (около 450 тигров, или 

около 11% мировой численности). Это 

стало возможным благодаря принятым 

в 1950–1980-х годах мерам, среди которых 

– полный запрет на добычу и отлов 

тигров, создание сети особо охраняемых 

природных территорий, проведение научных 

исследований. 

На Дальнем Востоке тигра всегда считали 

священным животным. На языках 

народов Приамурья тигра вместо его 

прямого определения «тасху» (тигр) часто 

называют «амба» (большой) – чтобы 

задобрить и не накликать беду. 

«Вдруг грозное ворчание, похожее 

на отдаленный гром. Пронеслось в 

воздухе: 

– Рррррр!.. 

Дерсу схватил меня за руку. 

– Амба, капитан, – сказал он испуганным 

голосом. 

Жуткое чувство сразу всколыхнуло 

мое сердце. Я хотел бы передать, что я 

почувствовал. Но едва ли я сумею это 

сделать. Я почувствовал, как какая-то истома, 

какая-то тяжесть стала спускаться 

мне в ноги. Колени заныли, точно в них 

налили свинец. Ощущение это знакомо 

всякому, кому случалось неожиданно 

чего-нибудь сильно испугаться» – так 

писатель и путешественник В. К. Арсеньев 

описывал свою встречу с тигром в 

книге «По Уссурийскому краю». 

Этим летом эксперты по редким видам 

млекопитающих Комиссии по редким 

видам животных, растений и грибов Минприроды 

России утвердили проект новой 

редакции Стратегии сохранения амурского 

тигра в России. Первая Стратегия была 

разработана в 1996 году. По сравнению 

6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ №10 /64/ 2010

В России на данный момент обитает 

крупнейшая популяция тигра в едином 

ареале (около 450 тигров, или 11% мировой 

численности). Это стало возможным благодаря 

полному запрету на добычу и отлов тигров, 

созданию сети особо охраняемых природных 

территорий и проведению научных исследований 

с 90-ми годами ситуация с популяцией 

амурского тигра несколько изменилась: 

усилилось разобщение популяционных 

группировок Сихотэ-Алиня и Восточно- 

Манчжурских гор, которые в ближайшее 

десятилетие могут стать полностью изолированными. 

По мнению директора 

Биолого-почвенного института Дальневосточного 

отделения РАН Юрия Журавлева, 

охрана амурского тигра невозможна 

без сохранения мест его обитания. 

Минувшей зимой был проведен мониторинг 

популяции тигра, в финансировании и 

организации которого вместе с региональными 

властями принял участие Всемирный 

фонд дикой природы (WWF). Учетчики 

прошли около 250 маршрутов, обследовав 

площадь в 23,555 км 2 (15–18% от общей 

площади тигриных местообитаний). 

«Несмотря на хорошие результаты, 

ситуация остается тревожной, – считает 

Сергей Арамилев, координатор программы 

Амурского филиала WWF России по 

сохранению биоразнообразия. – В целом 

за весь срок исследований просматривается 

тенденция постепенного снижения 

численности тигра на участках мониторинга. 

И в первую очередь это происходит 

из-за вырубки кедра и спелых насаждений 

дуба, несовершенства законодательства, 

отсутствия реабилитационного центра и 

из-за некоторых других вопросов». 

У наших соседей, в Китае, также 

ведется борьба за сохранение тигра. 

Ситуация там более сложная, чем в нашей 

стране. В Северо-Восточном Китае 

насчитывается всего 20 маньчжурских 

тигров, тогда как на нашем Дальнем 

Востоке – 450 особей. В связи с этим 

китайское правительство планирует 

создать еще девять заповедников для 

охраны тигров. Эти заповедники общей 

площадью 38 тысяч кв. км будут расположены 

неподалеку от государственных 

границ с Россией и КНДР: там имеются 

обширные леса и богатый животный мир, 

что является необходимым условием для 

хищников. 

7


Зимой этого года была 

проведена перепись 

амурского тигра... 


Справка 

Амурский тигр 

Амурский тигр (Panthera tigris altaica) – самый крупный 

представитель семейства кошачьих. В длину 

тело тигра достигает 190–290 см, масса тела – 

от 220 до 280 кг. Еще в начале XX века он населял 

обширную территорию в Приморском и Хабаровском 

краях, Приамурье и Забайкалье. Но из-за преследования 

человеком в 40-х годах численность амурского 

тигра сократилась до 20–25 особей. С 1947 г. охота 

на тигров была строго запрещена. В наши дни ареал 

обитания тигра сосредоточен в охраняемой зоне по 

берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском 

краях. Более всего амурские тигры распространены 

в предгорьях Сихотэ-Алиня в Лазовском районе 

Приморского края. 

Тигр обитает в вековых смешанных лесах маньчжурского 

типа, покрывающих склоны гор и сопок. Для спокойного 

существования этого хищника необходимы 

наличие удобных логовищ, обилие диких копытных, 

близость водопоев. Одиночные взрослые звери в 

Приморье занимают участки не менее 400 км 2 . Тигрица 

с маленькими тигрятами сперва ограничивается 

территорией в 15–20 км 2 , а потом постепенно расширяет 

ее. Тигр непрестанно кочует по своему участку, 

зимой протаптывая тропы, поскольку в глубоком, 

рыхлом снегу он вязнет. Добычей тигру служат различные 

копытные звери, в первую очередь кабаны, 

олени, косули и другие животные. За одну трапезу 

взрослый тигр съедает 30–40 кг мяса, а за год ловит 

примерно 30 крупных зверей. 

Поскольку он любит купаться и хорошо плавает, то на 

перекатах горных рек ловит рыбу. Чаще всего охотится 

в сумерках или ночью. Несмотря на огромные 

размеры, обнаруживает большую осторожность, 

ловкость, умение маскироваться и совершенно бесшумно 

передвигаться в лесной чаще. При недостатке 

диких копытных зверей тигры могут уничтожать 

домашний скот и собак. 

Брачные игры у тигров не приурочены к определенному 

сезону. Там, где их мало, за самкой в период 

спаривания ходит всего один самец. В иных случаях 

появляются конкуренты, между которыми разгораются 

кровавые столкновения. Тигрица приносит 

потомство один раз два-четыре года. Беременность 

длится 95–112 дней. В выводке обычно насчитывается 

два-четыре тигренка. Тигрята родятся слепыми, 

беспомощными, но растут довольно быстро и приблизительно 

в месячном возрасте начинают выходить из 

логова. Тигрица живет вместе с молодыми тиграми 

два-три года, пока они не станут самостоятельными. 

За свою жизнь самка приносит 10–20 тигрят, из которых 

выживает в лучшем случае половина. Прожить 

тигр может до 40–50 лет, но фактически погибает 

значительно раньше. 

9


В вечерних сумерках 27 сентября 

на территории национального парка 

«Удэгейская легенда» в Красноармейском 

районе Приморского 

края на волю в дикую природу после 

полугодового восстановления 

и реабилитации были выпущены 

трое тигров с драматической судьбой. 

Национальный парк местом 

выпуска был выбран не случайно. 

Здесь, по данным мониторинга, не 

замечены тигры-соперники, достаточное 

скопление диких животных 

и налажена охрана территории. 

Несмотря на то, что выпущенные 

звери в течение более чем полугодовой 

реабилитации находились 

в специальных вольерах, они попрежнему 

дикие, научены охотиться 

и избегать людей 

Тигры вышли 

Фото ИТАР-ТАСС 


Драматическая история этих осиротевших 

тигрят началась прошедшей 

зимой. Чаще всего полосатые 

хищники остаются без матери в зимнее 

время, когда из-за нехватки пищи самка 

становится наиболее уязвимой для болезней 

и браконьеров. 26 декабря 2009 

года водители лесовозов заметили двух 

бродивших по обочине дороги тигрят. На 

место прибыли сотрудники Специнспекции 

«Тигр» и Приморского управления 

охотничьего надзора. Не найдя поблизости 

никаких признаков присутствия 

матери, они отловили тигрят и перевезли 

во временный центр реабилитации. После 

осмотра ветеринаров выяснилось, что 

был осуществлен выпуск первого реабилитированного 

тигра в природу. Он 

пережил минувшую снежную зиму и, 

по данным спутникового мониторинга, 

продолжает охотиться на территории 

Уссурийского заповедника. 

– На этот раз у нас более сложная и 

интересная задача, – рассказал Вячеслав 

Рожнов, заместитель директора по науке 

Института проблем экологии и эволюции 

им. А. Н. Северцова. – Перед тем, 

как выпустить животных, мы провели 

необходимые исследования и установили 

специальные GPS-ошейники новой конструкции. 

Теперь мы сможем несколько 

раз в сутки получать через спутник их 

Вернуть в природу амурских тигров помогает 

специальная пятилетняя российская программа 

сохранения амурского тигра 

осиротевшие тигрята – самец и самка возрастом 

три-четыре месяца. Их состояние 

было неутешительно: переохлаждение, 

сильное истощение и анемия. У самца задние 

лапы были повреждены – вероятнее 

всего его сбил автомобиль. Брату и сестре 

дали имена Владимир и Татьяна. Третьего 

тигренка – Лазурину – доставили в центр 

полтора месяца спустя. Маленькая тигрица 

осталась без матери в шестимесячном 

возрасте. Совсем обессилевшую, ее нашли 

в собачьей будке недалеко от села Нагорное 

Приморского края. Потом, в течение 

трех месяцев, сотрудники Специнспекции 

и ветеринары спасали и лечили животных 

с своем пункте передержки. Помощь 

в кормлении оказал Амурский филиал 

WWF. Процесс реабилитации проходил в 

Гайвороне, где кандидат биологических 

наук Виктор Юдин обучал диких животных 

приемам охоты в условиях, приближенным 

к таежным. 

Еще несколько лет назад судьба трех 

спасенных тигрят была бы предрешена. 

Ведь прежде специалисты считали, что 

осиротевших тигрят нельзя научить 

самостоятельно охотиться и, рано или 

поздно, они выйдут к людям. Поэтому 

спасенных хищников пристраивали в 

зоопарк или цирк. Взрастить и подготовить 

к жизни в естественной среде 

тигренка, оставшегося без матери в 

«ясельном» возрасте – очень трудоемкий 

и затратный процесс. 

Вернуть в природу амурских тигров 

помогает специальная пятилетняя российская 

программа сохранения амурского 

тигра, которую курирует председатель 

Правительства России Владимир Путин. 

В рамках этого проекта изучением и мониторингом 

тигров занимаются ученые 

московского Института проблем экологии 

и эволюции им. А. Н. Северцова 

РАН. В прошлом году в Приморье уже 

точные координаты и отслеживать местонахождение 

и передвижение зверей. 

Причем устройства так запрограммированы, 

что через год ошейники сами отстегнутся 

и тигры освободятся от них. 

Ровно через сутки после выхода в природную 

среду, 28 сентября, все три выпущенных 

тигра «вышли на связь». Спутник 

определил их местонахождение. Пока они 

держатся недалеко друг от друга в нескольких 

километрах от места выпуска. 

По материалам 

ФГУ «Специнспекция «Тигр» 

«на связь» 

11


Драматическая история обитателя 

курганского передвижного зоопарка 

началась осенью прошлого 

года. Во время гастролей в Челябинске 

тигр по кличке Жора поступил в клинику 

фонда защиты животных «Спаси меня» 

в критическом состоянии – с повышенной 

температурой, угрозой заражения 

крови и сильным истощением. От верной 

смерти его спасли ветеринар, председатель 

фонда Карен Даллакян и лучшие челюстно-лицевые 

хирурги областной больницы. 

Хищнику сделали сложнейшую операцию, 

но помощь немного запоздала – тигр 

Однако на этот переезд понадобились 

деньги – 300 тысяч рублей. В городе 

удалось собрать всего двадцать 

тысяч рублей. Неожиданно помощь 

пришла из Москвы – председатель 

Правительства России Владимир Путин 

поручил Минприроды России оказать 

необходимую помощь в перевозке 

зверя, в том числе оплатить расходы по 

транспортировке. Время для перевозки 

тигра было выбрано весьма удачно: 

на его родине уже закончился сезон 

мошкары и гнуса, но еще не начались 

зимние холода. 

Неожиданно помощь пришла из Москвы – 

председатель Правительства России Владимир 

Путин поручил Минприроды России оказать 

необходимую помощь в перевозке зверя 

лишился части щеки и части зубов. Отдавать 

его снова в зверинец не стали. Жители 

города всем миром собрали деньги на 

выкуп тигренка из зоопарка. После чего 

он целый год оставался на попечительстве 

фонда «Спаси меня». Тигра пытались пристроить 

в питомники для животных-инвалидов 

в Европе и США, но американцы 

посоветовали переправить его в хабаровский 

центр реабилитации диких животных 

«Утес». Переговоры с «Утесом» шли более 

полутора месяцев, один из волонтеров 

«Спаси меня» даже съездил в Хабаровский 

край и осмотрел будущее место жительства 

тигренка, который за это время стал уже 

почти взрослым тигром. 

«Мы уверены, что в центре реабилитации 

диких животных «Утес» ему будет 

хорошо, – говорит Карен Даллакян. – 

В этом центре накоплен отличный опыт 

выхаживания и помощи пострадавшим 

животным. Там живет амурский тигр по 

кличке Лютый, у которого были похожие 

проблемы со здоровьем». 

В центре «Утес» Жорику выделят не 

только просторный вольер, но и половину 

угодий Лютого. Среди родных сопок 

и тайги и под присмотром специалистов 

тигру со сложной судьбой жить будет 

гораздо лучше, чем в клетке. 

Владимир КУЗНЕЦОВ 

Фото ИТАР-ТАСС 

Жорик переехал 


на родину 

13

Тема дня 

Эффект 

Фото ИТАР-ТАСС и Василия БАРАНЮКА

Из летописей и старинных документов, дошедших 

до нашего времени, жаркие летние месяцы 

образца 2010 г. происходили довольно часто 

Прошедшее запомнится надолго. Причем, как обычным людям, так и 

специалистам в области метеорологии и климатологии. Возможно ли каким-то 

образом предотвратить подобные «сюрпризы» природы? С этим 

вопросом мы обратились к директору Института глобального климата и 

экологии Росгидромета и РАН, академику, доктору физико-математических 

наук, профессору Юрию Антониевичу Израэлю 

Пинатубо


чем к жарким аномалиям, которые были 

в истории нашей планеты. 

– Но Вы ведь не будете отрицать, что 

на Земле за последние годы произошло 

всеобщее потепление климата? 

– Поймите меня правильно – было бы 

смешно и нелепо отрицать очевидные, 

инструментально зафиксированные научные 

данные. Весь вопрос в их корректной 

научной интерпретации. Да, за последние 

сто лет средняя температура на Земле повысилась 

на 0,76 градуса по Цельсию. В нашей 

стране за полвека температура выросла на 

целый градус. Но повышение это является 

усредненным: сюда попадают и зимы, и 

лета, и различные участки Земли. Поэтому 

утверждать, что жаркое лето в центре России 

связано с глобальным потеплением, 

было бы с научной точки зрения не совсем 

корректно. Мы имеем слишком короткие 

статистические ряды инструментальных 

наблюдений, чтобы однозначно делать 

какие-то глобальные выводы. 

Кстати, из летописей и старинных документов, 

дошедших до нашего времени, 

жаркие летние месяцы образца 2010 г. 

происходили неоднократно. Да вот взять 

пример, который еще на памяти у многих 

людей – жару 1972 года, когда Москва 

стояла вся в дыму от горения лесов и 

торфяников. И это притом, что средняя 

температура тогда была на градус ниже, 

чем в нынешнее время. 

Если же вести разговор о дымном смоге 

в столице, то виновата тут не знойная 

погода, а наша безалаберность. Природа 

нам всегда мстит, когда мы забываем о 

законах ее существования. В свое время 

осушали торфяные болота, а потом все 

бросили на произвол судьбы. Сейчас 

спохватились, конечно, – начали затоплять 

места бывших торфоразработок, но 

памяти от дымных пейзажей столицы 

останется у людей в памяти надолго. 

– А как тогда быть с многочисленными 

рекордами погоды, установленными этим 

летом? 

– Это не меняет сути дела – ведь мы 

говорим о причинах так называемого глобального 

потепления климата на Земле. 

Все дело в том, что эти показатели взяты 

вне рамок хронологии и выведены по 

принципу усреднения данных за тот или 

иной год или тот или иной летний период. 

Этим летом в Москве побиты рекорды по 

18 отдельным дням. Но ведь непобитые 

рекорды по остальным дням остались за 

другими годами! Так что все равно цельной 

картины не складывается. 

– На Ваш взгляд, то потепление на 

территории нашей страны, о котором вы 

Пять лет назад, опираясь на идеи академика Будыко, Институт глобального 

климата и экологии Росгидромета и РАН вместе со специалистами 

объединения «Тайфун» и Центральной аэрологической обсерватории 

Росгидромета решил провести натурные эксперименты по воздействию 

на климат. На высоте около трех с половиной километров было проведено 

распылению мельчайших частиц для создания эффекта отражения 

солнечного излучения 

– Юрий Антониевич, основная задача 

института, которым вы руководите, это 

изучение изменения климата, загрязнения 

природных сред и их экологические 

последствия. Так что все то, что произошло 

жарким летом 2010 года: начинают 

сбываться апокалипсические сценарии 

сторонников идеи глобального потепления 

из-за антропогенного воздействия на 

атмосферу, или это какие другие циклические 

процессы? 

– Во-первых, я бы не стал драматизировать 

ситуацию. Не все так просто 

и прямолинейно, как иной раз кажется 

некоторым ученым – вот, мол, люди во 

всем виноваты. Не нужно делать скороспелых 

выводов, что человечество своим 

неразумными действиями разрушает устойчивость 

климата. Конечно, мы не без 

греха – за последние пятьдесят лет, действительно, 

в атмосферу было выброшено 

огромное количество парниковых газов, 

которые, безусловно, воздействовали на 

климат. Весь вопрос, в какой степени. 

В историю нашей планеты были самые 

разные времена с различными климатическими 

условиями. Например, сотни 

миллионов лет назад, когда человека еще 

не было, температура по сравнению с 

нынешней была на 12–14 градусов выше. 

Содержание двуокиси углерода достигало 

нескольких тысяч частей на миллион. А 

сейчас оно составляет около 390 частей. 

Климат, знаете, явление тонкое. Помимо 

повышения температур на Земле, 

бывали и продолжительные периоды 

оледенения, а они возникают при концентрации 

парниковых газов ниже 

двухсот частей на миллион. Так вот, если 

строго следовать научным данным, то мы 

сейчас находимся ближе к похолоданию, 

говорили, может привести к нарушению 

вечномерзлотных пород, которые занимают 

около 60% площади России? И чем 

это нам грозит? 

– Давайте задумаемся, что такое разрушение 

вечной мерзлоты? Нынешнее 

потепление воздействует летом максимум 

на 0,5–1,5 метровый слой земли. Да, безусловно, 

даже этот один градус влияет на 

поверхность Земли, но это не приведет 

к существенному разрушению вечной 

мерзлоты – ведь ее слой составляет до 

нескольких сотен метров. С моей точки 

зрения, воздействие на глубины, где находятся 

газогидраты и которые могли бы 

освободиться и способствовать изменению 

климата, в данных условиях невозможно. 

А вот на поверхности, да, возможно раскисания 

почвы и все, что с этим связано – 

деформация строительных конструкций, 

трубопроводов и других объектов инфра- 



Климат, знаете, явление тонкое. Помимо 

повышения температур на Земле, бывали и 

продолжительные периоды оледенения, а они 

возникают при концентрации парниковых газов 

ниже двухсот частей на миллион. Так вот, если 

строго следовать научным данным, то мы сейчас 

находимся ближе к похолоданию, чем к жарким 

аномалиям, которые были в истории нашей планеты 

структуры. Но есть и положительные моменты: 

в летнее время можно будет шире 

использовать эффект потепления для 

развития сельского хозяйства, например, 

в Якутии, где летом довольно тепло. 

– Известно, что вы проводите научные 

исследования в области стабилизации 

климата. Возможно ли это в принципе? 

– В 1974 году советский академик Михаил 

Будыко обратил внимание на то, что 

после извержения крупного вулкана в определенной 

полосе от его эпицентра образуется 

что-то вроде «холодного» следа. Так 

возникла гипотеза – мельчайшие частицы 

вулканических извержений, которые 

попадают в стратосферу и надолго там 

сохраняются, отражают часть солнечного 

излучения, что приводит к некоторому 


похолоданию. Пять лет назад, опираясь 

на идеи академика Будыко, Институт 

глобального климата и экологии Росгидромета 

и РАН вместе со специалистами 

объединения «Тайфун» и Центральной аэрологической 

обсерватории Росгидромета 

решил провести натурные эксперименты 

по воздействию на климат. На высоте 

около трех с половиной километров было 

проведено распылению мельчайших 

частиц для создания эффекта отражения 

солнечного излучения. Выяснилось, что 

наиболее эффективный размер частиц 

составляет примерно полмикрона. 

По нашим расчетам, чтобы стабилизировать 

климат на том уровне, на котором он 

был 30–50 лет назад, достаточно экранировать 

солнечное излучение на 1–2%. Хорошо 

известно, что после крупного извержения 

вулкана Пинатубо в 1991 году на Филиппинах 

было отмечено похолодание атмосферы 

в определенной части Земного шара. 

Однако научными исследованиями с использованием 

геоинженерных технологий 

для воздействия на климатическую систему 

пока внимание, на мой взгляд, уделяется недостаточно. 

А ведь было бы крайне полезно 

развернуть серьезную и широкую научную 

дискуссию по данной теме. Надо создать 

международный проект с участием ученых 

и представителей различных стран и разработать 

новую технологию стабилизации 

климата. Это стоило бы намного дешевле, 

чем реализация Киотского протокола. 

Причем, реализовать этот новый проект 

можно довольно быстро. Необходимо 

выделить самолеты, которые на высоте 

12–14 километров должны рассеять 

мельчайшие аэрозоли и получим нужный 

нам эффект. 

Правда, существует точка зрения, что геоинженерными 

воздействиями на климат 

вообще заниматься не стоит – лучше проводит 

мероприятия по приспособлению к 

изменениям климата. Но я и не призываю 

к тому, чтобы управлять климатом – речь 

идет о том, что эффективными дешевыми 

методами постараться сохранить тот климат, 

который является оптимальным для 

человека и не допустить катастрофических 

последствий потепления. 

Беседу вела Чешма ГАДЖИЕВА, 

парламентский корреспондент, д.б.н. 

19


Олег ПОКРОВСКИЙ, доктор физико-математических наук, 

фото Маргариты ВОРОНОВОЙ, Александра КАМАКАЕВА и ИТАР-ТАСС 

Изменения климата: 


Изменение климата на Земле приводит к естественной мысли о возможных 

сценариях дальнейшего развития событий. Недостаточная надежность 

существующих климатических моделей возвращает нас к прошлому 

и к более пристальному изучению истории. Многие научные данные 

показывают, что даже в относительно недалеком прошлом неоднократно 

происходили климатические сдвиги. В истории человечества наблюдаются 

определенные чередования периодов расцвета и упадка цивилизаций 

и отдельных государств. Ранее эти изменения историки объясняли исключительно 

социально-экономическими причинами. В последние годы 

значительное внимание стало уделяться вопросам изучения изменений 

климата в связи с гипотезой об антропогенной природе потепления, происходившего 

на протяжении нескольких прошедших десятилетий. Появление 

многолетних и многовековых климатических рядов, полученных на 

основе палеоклиматических данных, позволило существенно расширить 

наши представления об изменениях климата не только в близком, но 

даже в далеком прошлом 

назад в будущее 

21



Тысячелетние 

колебания климата 

Хорошо известно, что в прошлом 

изменения климата на Земле происходили 

многократно. При этом периоды 

глобальных потеплений сменялись периодами 

похолоданий. Более детальные 

исследования рядов климатических 

данных обнаруживают взаимное наложение 

колебательных компонентов, 

имеющих разные временные масштабы. 

Это обстоятельство позволяет выяснить, 

в какой мере упомянутые климатические 

колебания совпадали по времени с изменениями 

(прогрессом или упадком) 

в жизни разных стран и цивилизаций. 

Изучение связей, если таковые существуют, 

позволяет понять, как повлияли 

климатические колебания на жизнь 

людей в прошлые эпохи. 

Наиболее длинные палеоклиматические 

ряды получены путем бурения 

ледового покрова Антарктики и Гренландии 

с целью извлечения глубинных 

кернов льда. Исследования извлеченных 

образцов воды и атмосферного 

воздуха с помощью химического и 

радионуклидного анализа позволяют 

получить данные о температуре и составе 

атмосферы в прошлые эпохи. Ряды 

глобальной температуры и концентрации 

атмосферного углекислого газа за 

400 тыс. лет показывают, что существуют 

медленные колебания климата с периодом, 

составляющим около 100 тыс. 

лет. Кроме того, можно отметить, что 

температуры и концентрации углекислого 

газа менялись согласованно по 

времени. Сторонники антропогенной 

теории потепления климата утверждают, 

что ускорение хозяйственной 

деятельности человечества является 

главным фактором глобального потепления, 

произошедшего за последние 

три десятилетия. Они используют эту 

согласованность для подтверждения 

того, что именно изменения концентрации 

атмосферного углекислого газа 

в прошлом влияли на изменения климата. 

Однако более детальный анализ 

указанных временных рядов показывает, 

что изменения температуры иногда 

опережали колебания концентрации 

углекислого газа. Увеличение или снижение 

температуры влияло, согласно 

закону Генри, на изменение концентрации 

углекислого газа в атмосфере, 

а не наоборот. 

23


Дело в том, что главным резервуаром 

углекислого газа на Земле является 

Мировой океан. Ежегодный взаимный 

обмен между атмосферой и океаном 

составляет около 90 гигатонн в обоих 

направлениях. Океан преимущественно 

поглощает углекислый газ в высоких 

широтах, где температура водной поверхности 

сравнительно невысока и, 

наоборот, испускает углекислый газ в 

тропических зонах с более высокими 

температурами воды. Если происходит 

глобальное потепление, например за 

счет повышения солнечной активности 

и увеличения притока солнечной 

энергии, то эмиссия углекислого газа из 

океана возрастает. Это усиливает парниковый 

эффект, что ведет к дальнейшему 

росту температуры до тех пор, пока 

солнечная активность снова не начнет 

снижаться и эмиссия углекислого газа 

из океана не станет уменьшаться, а это 

приведет к уменьшению парникового 

эффекта. Ежегодная глобальная антропогенная 

эмиссия составляет лишь 

около 5–6 гигатонн, то есть около 6% 

от естественной эмиссии углекислого 

газа из океана. Данный факт указывает 

на вероятную неоднозначность утверждения 

о доминировании именно антропогенного 

углекислого газа в балансе 

углерода в системе «атмосфера–океан». 

Поэтому требуется дальнейшее изучение 

роли антропогенной эмиссии в 

изменении климата. С другой стороны, 

в прошлые исторические эпохи антропогенный 

фактор вообще отсутствовал. 

Поэтому изменения концентрации 

углекислого газа в эти периоды, несомненно, 

имели исключительно естественные 

причины. Вообще, масштабы 

исторических колебаний углекислого 

газа сопоставимы с теми, которые 

происходили в последние десятилетия. 

Это обстоятельство усиливает позиции 

противников антропогенной теории 

изменений климата. Рассмотренные 

100–1000-летние колебания климата 


имеют максимальную амплитуду. Кроме 

упомянутых медленных колебаний 

климата существуют и другие, более 

короткопериодные изменения с меньшими 

амплитудами. 

Перелистывая 

страницы истории 

Данные палеоклимата за последние 

несколько тысячелетий основаны также 

на анализе других источников, например 

толщины и ориентации годовых колец 

на срезах вековых деревьев в разных 

районах земного шара. Эти данные имеют 

более высокое временное разрешение, 

что позволяет изучать исторические 

изменения с большей детализацией. Это 

важно, поскольку документированная 

история человечества насчитывает 

всего несколько тысяч лет. Считается, 

что первые цивилизации ведут свой отсчет 

с эпохи Древнего Египта. Именно 

тогда появились первые исторические 

хроники и другая документация исторических 

событий. Обращает на себя 

внимание тот факт, что за этот период 

наряду с современным потеплением 

было по крайней мере еще три периода 

потепления климата. Они соответствуют 

самым известным эпохам расцвета 

человечества: периоду Среднего царства 

Древнего Египта (период его наивысшего 

развития), мировому доминированию 

Римской империи и появлению 

христианства и эпохе Возрождения в 

средние века. В промежутках между потеплениями 

имели место похолодания 

климата, которые совпадали с периодами 

определенной деградации и упадка в 

развитии человечества: упадок Древнего 

Египта, «темное средневековье» после 

распада Римской империи и малый ледниковый 

период. Приведенные данные 

показывают, что временной масштаб 

соответвующих колебаний климата составляет 

примерно 700–1100 лет. Более 

детальный анализ климатических рядов 

на основе современных технологий 

25


позволил выявить и еще более короткопериодную 

компоненту изменений 

климата, составляющую приблизительно 

70–80 лет. 

только современные лекарства позволяют 

сдержать их. И вновь выявляются 

пути их распространия – из тропиков в 

зону умеренных широт. Вероятно, такой 

же механизм распространения болезней 

был и в Средневековье. Следующим 

знаковым признаком грядущего изменения 

климата и похолодания стало 

наводнение 1362 г. в Нидерландах, когда 

погибло около 25 тыс. человек. Это было 

приливное наводнение с высокими волнами 

неизвестного происхождения, как 

и ряд последующих трагических событий. 

19 ноября 1404 г. большая часть 

северо-западной Европы, включая 

Бельгию, Данию и Нидерланды, была 

затопленной. Особенно пострадала Голландия, 

где было смыто большинство 

плотин и значительная часть территории 

оказалась под водой. В тот же самый 

из истории человечества. Более того, 

следование принципу аналогии приводит 

нас к тому, что именно учащение 

экстремальных природных явлений и 

наступление пандемий говорит о приближении 

периода скорее похолодания, 

нежели потепления. 

Лагуна в Венеции в 1709 г. 

Карта «отступления» альпийского ледника 

Вернагтфернера с 1912 по 1938 гг 

Между средневековым 

потеплением и малым 

ледниковым периодом 

Наиболее полные исторические данные 

относятся к последнему тысячелетию. 

За этот период климат претерпел 

полное квазигармоническое колебание 

от потепления в эпоху Возрождения 

в XIII–XIV веках через похолодание 

малого ледникового периода (большой 

ледниковый период имел место примерно 

12 500 лет назад) до современного 

потепления. Если предположить, что такой 

цикл климатической изменчивости 

может повториться в будущем, то целесообразно 

в общих чертах изучить хронологию 

событий, которые сопровождали 

как период похолодания, так и период 

потепления в прошлом. 

После продолжительного периода всеобщего 

благоденствия в эпоху Возрождения, 

когда температуры были примерно 

такими же, что и сейчас, неожиданно 

пришла эпоха бед и разрушений. Первым 

признаком завершения счастливого 

периода в истории человечества стала 

пандемия чумы. Общее число смертей в 

мире в период 1346–1349 г. оценивается 

в 75 млн человек. Наибольшие потери 

были в Европе, где при населении в 

80 млн во время пандемии умерло около 

30 млн человек. Многие деревни обезлюдели 

и оставались пустыми вплоть до 

конца XVIII века. 

В настоящее время врачи вновь регистрируют 

начало различных пандемий и 

день 1421 г. наводнение повторилось с 

новой силой и разрушило около 30 деревень 

и унесло 2 тыс. жизней. Поскольку 

дата 19 ноября почитается как День 

святой Елизаветы, то оба наводнения 

назвали ее именем. По мере усиления 

похолодания в XVI веке штормы и наводнения 

участились. Самое сильное 

наводнение произошло в День Всех 

Святых – 11–12 ноября 1570 г. Тогда 

крупные голландские города – Амстердам, 

Роттердам и Дордрехт – были полностю 

затоплены. Утонуло от 100 тыс. 

до 400 тыс. человек. Это чрезвычайное 

событие – с учетом небольшой численности 

европейского населения в то 

время. Когда учащение экстремальных 

погодных явлений, включая наводнения, 

сегодня связывают с влиянием 

человеческой деятельности, следует 

напомнить об описанных событиях 

Хронология Новой истории 

Историю последних 300–400 лет называют 

Новой историей человечества. 

Именно в этот период стали развиваться 

инструментальные методы наблюдений, 

которые позволили получать более точные 

и объективные климатические данные. 

Наиболее длинный ряд данных по 

температуре воздуха (350 лет) относится 

к Центральной Англии. Этот ряд хорошо 

согласуется с палеоклиматической 

информацией и данными солнечной активности 

по числам Вольфа. Все три ряда 

обнаруживают периодичность 70–80 лет. 

Для ее обнаружения использовался 

современный метод – вейвлет-анализ. 

Согласованность инструментальных и 

палеоклиматических рядов указывает 

на достоверность последних. Очевидная 

связь рядов температур и солнечной активности 

дает основание говорить о том, 

что колебания земного климата связаны с 

квазипериодическими изменениями солнечной 

активности за пределами хорошо 

известного 11-летнего цикла. 

Малый ледниковый период наступил 

примерно 400 лет назад и продолжался 

около ста лет. На одной из картин этого 

периода показан лед, покрывавший 

лагуну в Венеции в 1709 г. На картинах 

Питера Брейгеля-Старшего можно 

видеть катание на коньках по льду на 

замерзших каналах и прудах в Голландии. 


ней войны, в которую были вовлечены 

многие страны, политическая карта 

Европы существенно изменилась. В Англии 

в этот период произошли свержение 

короля Карла XII, его казнь и приход к 

власти Кромвеля. В целом, сравнивая 

этот период с предшествующей эпохой 

Возрождения, можно говорить об определенном 

упадке в развитии цивилизации 

и о повсеместном развитии революционной 

ситуации. Именно к этому периоду 

относится начало потепления климата, 

которое продолжается до настоящего 

времени с периодическими колебаниями 

60–80 лет малой амплитуды. Несмотря 

на то что эти колебания имели меньшую 

амплитуду, чем многовековые колебания, 

они также оказывают влияние на историческое 

развитие человечества. 

Снижение температуры, начавшееся 

в конце XVIII века, привело к неурожаям 

в Европе и вызвало голод. На это 

похолодание дополнительно наложился 

аналогичный эффект от извержения 

вулкана Лаки в Исландии в 1783–1785 гг. 

Оно оказало заметное влияние на климат 

и выразилось в снижении температуры 

в Англии на протяжении 10 лет– 

1784–1793 гг. Последствия этого события 

ощущались везде в мире. В Америке 

1794 г. оказался самым холодным. В Норвегии 

после холодной зимы с глубоким 

промерзанием почвы наступило лето 

1789 г. с многочисленными штормами 

и крупнейшим в истории наводнением 

в Сторофсене, которое закончилось неурожаем 

и голодом. 

Но самое значительное влияние похолодание 

климата оказало на последующую 

историю Европы через Великую 

Французскую революцию, которая в 

период климатического похолодания, 

начавшийся в 60-е годы. Нельзя не 

отметить, что именно в этот период 

получили распространение многочисленные 

террористические организации 

в России. Жертвой одной них стал и сам 

император-реформатор. В 1870 г. Францию 

вновь охватила революция после 

проигранной войны с Германией. 

Таким образом, в XVI–XVIII веках и 

в последующие эпохи вплоть до наших 

дней можно обнаружить тесную связь 

между колебаниями климата и важными 

историческими событиями. 

История исследований Арктики 

Одним из краеугольных камней антропогенной 

теории климата является факт 

уменьшения площади ледового покрытия 

Северного Ледовитого океана начиная с 

Карта уменьшения площади гренландского ледника Якобсхавн Исбрае в 1851-93 гг. 

В феврале 1658 г. шведский король Карл 

X Густав в ходе одной из Северных войн 

осуществил необычный маневр своих 

войск. Шведская кавалерия численностью 

30 тыс. человек перешла по льду 

40-километровый пролив Сторе-Балт в 

Балтийском море. 

В начале XVII века в России был период 

экономической и политической 

нестабильности из-за неурожаев на 

протяжении нескольких лет подряд. 

Согласно летописям в этот период в 

нашей стране летом были частые заморозки 

с образованием снежного покрова. 

Указанный период политики иногда 

называют Смутным временем. Тогда 

власть в стране перешла от преемников 

Рюриковичей к династии Романовых. 

Аналогичная ситуация складывалась и в 

Европе. Например, в ходе Тридцатилет- 

свою очередь привела к существенным 

социальным преобразованиям и вызвала 

рождение новой эпохи в истории Европы 

– эпохи Наполеона. До сих пор историки 

считали, что революцию вызвали 

экономические проблемы. Но на самом 

деле экономические проблемы возникли 

по причине того, что на протяжении 

ряда лет были неурожаи из-за холодной 

погоды. Правительство Людовика XVII 

не смогло помочь крестьянам и городской 

бедноте, что вызвало повсеместное 

недовольство и создало предпосылки для 

начала революции в 1789 г. 

В целом данное похолодание продолжалось 

до 20-х годов XIX века и включало 

войну 1812 г. Поражение Франции стало 

толчком для восстания декабристов в 

России. Реформистские идеи декабристов 

были частично реализованы императором 

Александром II в следующий 

конца 70-х годов (в 50–60-е годы площадь 

увеличивалась из-за похолодания). 

Для России выигрыш от потепления 

климата состоит прежде всего в открытии 

навигации по Северному морскому пути, 

которая фактически началась еще в 30-е 

годы, но прекратилась из-за войны и 

последующего похолодания. 

Впервые о проходе в Тихий океан в Европе 

заговорили еще в XVI веке. В 1494 г. 

папа Римский разделил интересы ведущих 

мировых держав того времени, 

отдав Испании все Западное полушарие, 

а Португалии – Восточное. Вследствие 

этого были организованы экспедиции 

на север Атлантики, как в восточном, 

так и в западном направлении, – в поисках 

таких проходов. Британский 

моряк Фробишер в 1576 г. предпринял 

путешествие к северо-восточной части 

Канады к берегу Лабрадора на одном 

27


корабле. В 1577–1578 гг. он совершил 

еще два плавания на север по приказу 

английской королевы Елизаветы, располагая 

уже тремя и пятнадцатью кораблями 

соответственно. В 1619–1620 гг. 

датский король Кристиан X направил 

капитана Мунка на поиски западного 

прохода. 

Однако все эти и последующие экспедици 

закончилась неудачей. Связано это 

с тем, что освоением Арктики мировые 

державы того времени стали заниматься 

слишком поздно. Первоначальные многообещающие 

сведения о возможности 

плавания в северных широтах были получены 

в XIV веке, а в конце XVI и начале 

XVII века начался малый ледниковый 

период и площадь льдов Северного 

Ледовитого океана снова увеличилась. 

Исследование Арктики было отложено 

на века. 

Лишь в 1817 г. Британское королевское 

научное общество рассмотрело проект 

исследования арктических проходов. 

Основой для обсуждения были результаты 

климатических данных, свидетельствующие 

о возможном потеплении в 

обозримом будущем. 

Сторонники антропогенной теории 

изменения климата мотивируют современное 

потепление сокращением площади 

ледников на суше. Крупнейший 

ледник Гренландии Якобсхавн Исбрае 

занимает около 6% территории ледового 

щита острова и производит более 10% 

льда. Предполагают, кстати, что айсберг 

именно из этого ледника погубил знаменитый 

пароход «Титаник». Однако гляциолог 

Хаммер показал, что за период 

1851–1893 гг. ледник отступил на 10 км. 

Значит, и в прошлом такие явления, как 

таяние ледников, происходили, но они 

не были связаны с антропогенным 

влиянием человека. Первая метеостанция 

в Арктике была организована в 

Готзабе (Западная Гренландия) в 1872 г. 

Полученные данные показывают, что 

нынешнее потепление на этой станции 

не превышает потепления 1930–1960-х 

годов. Первым признаком приближающегося 

потепления в первой половине 

XX века стало сообщение с острова 

Шпицберген о том, что в 1920 г. море 

было свободно ото льда на протяжении 

98 дней. Американский консул в Бергене 

собрал фактический материал и опубликовал 

в 1922 г. статью о тенденциях 

потепления в научном журнале. В Советском 

Союзе в 1932 г. создали Сев- 


морпуть для освоения Арктики. В 1932 г. 

ледокол «Сибиряков» за одну навигацию 

прошел вдоль Арктического побережья 

страны и достиг Тихого океана. В этот 

период отступали ледники и на суше. 

Примером может служить отступление 

альпийского ледника Вернагтфернера с 

1912 по 1938 г. – его длина сократилась 

на 1200 м. 

Картирование арктических льдов 

в советском секторе показало, что за 

1924–1944 гг. площадь льда сократилась 

на 1 млн км 2 . Для сравнения: за нынешнее 

потепление сокращение льда по 

всему Северному Ледовитому океану, 

по спутниковым данным на сентябрь 

2007 г., составило 2,5 млн км 2 , то есть 

цифры получаются сопоставимые. Также 

говорят об уменьшении толщины 

льда во время нынешнего потепления. 

Однако во время предшествующего 

потепления 30–40-х гг. происходило 

уменьшение толщины льда более чем 

на треть. Норвежский научный корабль 

«Фрам» во время дрейфа по Северному 

Ледовитому океану в 1893–1896 гг. 

регистрировал среднюю толщину льда 

365 см. Ледокол «Седов», следовавший 

по тому же маршруту в 1937–1940 гг., 

преодолевал лед толщиной 216 см. Это 

противоречит прогнозам о том, что в 

Арктике потепление идет интенсивнее, 

чем в средних широтах, а также о том, что 

льды Гренландии скоро растают. 

Роль углекислого газа 

в париниковом эффекте 

Впервые предположение о роли углекислого 

газа в создании парникового 

эффекта в атмосфере высказано во 

Франции еще в XVIII веке. Но первые 

научные результы в этой области были 

получены группой шведских химиков во 

главе с Архениусом в 1895 г. и описаны 

в статье «Влияние окислов углерода в 

воздухе на температуру земли». Понимая 

неизбежность похолодания, Архениус 

высказал надежду, что увеличение 

концентрации углекислого газа при 

усиленном сжигании топлива поможет 

смягчить эффект похолодания. Шведский 

геолог Хогбом обратил внимание 

на то, что главным хранилищем углекислого 

газа на планете является океан, 

где осадочные материалы содержат его 

в 25 тыс. раз больших количествах, чем 

в атмосфере. Британский химик Генри 

в 1803 г. открыл закон, согласно которому 

концентрация углекислого газа в 

29


жидкости обратно пропорциональна 

температуре и солености. С учетом 

положений закона Генри Хогбом настаивал 

на регулирующей роли океана 

в климатических колебаниях. Он также 

высказал гипотезу о том, что прошлые 

переходы от похолодания к потеплению 

были вызваны естественными колебаниями 

концентрации углекислого 

газа. Американский геолог Чемберлен 

в то же время независимым образом 

получил данные, согласно которым 

содержание углекислого газа в океане в 

18–22 тыс. раз больше, чем в атмосфере, 

в том числе в осадочных отложениях – 

в 16 тыс. раз. 

В 1900 г. шведский спектроскопист 

Ангстрем пришел к заключению, что 

углекислый газ и водяной пар имеют 

близкие спектральные области поглощения 

инфракрасной радиации. Этот 

вывод поставил под сомнение исключительную 

роль углекислого газа в парниковом 

эффекте. Но в конце жизни, 

в 1922 г., Чемберлен заявил, что роль 

углекислого газа была переоценена, 

а роль океана – недооценена. Чемберлен 

даже назвал себя «жертвой ошибки 

Архениуса». Интерес к этой проблеме 

вновь возродился лишь через столетие 

после работ Архениуса. 

Заключение 

Историческая ретроспектива позволяет 

по-новому взглянуть на изменения 

климата и оценить временные масштабы 

медленных волнообразных колебаний 

глобального климата в интервале от 

100 тыс. лет до 60–80 лет. Представленный 

анализ климатических изменений и 

социально-экономической обстановки 

демонстрирует их циклический характер 

и взаимную связь. Вообще, заявления о 

предстоящем монотонном росте температуры 

и концентрации углекислого 

газа равносильны признанию факта 

быстрого приближения «конца света» 

с гибелью всего сущего на Земле. Философия 

цикличности более гуманна 

по своей сути и предполагает попеременный 

рост и снижение температуры в 

соответствии с различными квазигармоничными 

компонентами естественных 

колебаний климатической системы. 

Социально-экономическое состояние 

человечества в определенной степени 

следует за колебаниями климата, претерпевая 

соответствующие взлеты и 

падения. 


Заповедные мысли 

Павел БРАГИН, фото автора 

«Полюс

туманов»


Средний Урал представляет собой 

череду древних, полуразрушенных 

временем хребтов, отдельных 

вершин, горных кряжей. Один из них – 

небольшой хребет Басеги. Считается, что 

его название происходит от уральского 

диалектного слова «баский», то есть 

«красивый». Так это или нет, но Басеги 

действительно являются одним из самых 

живописных мест Урала. 

Издалека виден хребет: три его вершины 

поднимаются над волнистым морем уральских 

лесов. Прежде люди, жившие в этих 

краях, верили, что на Басегах рождаются 

грозы, что там ветер спит, пока не проснется, 

что оттуда идут мороз и ранние холода. 

Действительно, вытянутый с юга на север 

хребет служит препятствием для воздушных 

масс, переносимых в основном в широтном 

направлении. Бывает, что на небе ни облачка, 

только одна туча висит, зацепившись 

за горный кряж. Поэтому в Басегах часты 

дожди и туманы. Сотрудники одноименного 

заповедника говорят, что их горы можно 

смело считать «полюсом туманов». 

От шахтерского в прошлом поселка 

Гремячинска, где находится усадьба заповедника, 

до самой территории – 70 километров 

пути. Большая его часть проходит 

по старым лесовозным дорогам. Лес 

перестали рубить здесь в восьмидесятые 

годы, и за это время успел вырасти новый. 

А тогда, в 1982 году, когда организовывался 

заповедник, среди вырубок оставался 

только один остров леса – тот, который 

окружал сам хребет. Зато это был настоящий, 

никогда не рубленный коренной 

лес. Уцелеть ему удалось благодаря тому, 

что с заболоченных горных склонов вывозить 

древесину было неудобно. Ради 

сохранения этого последнего на Среднем 

Урале массива девственной тайги и был 

основан заповедник «Басеги». 

Дорогу пересекают несколько быстрых 

горных речек. Машина переезжает 

их вброд, а рядом виднеются останки 

мостов – память о временах богатых леспромхозов. 

Сами дороги тоже приходят 


в негодность. Сотрудники заповедника 

боятся, что в скором времени просто не 

смогут добраться до охраняемой ими территории. 

А ремонтировать дороги некому. 

С одной стороны, может показаться, 

что такая ситуация идет только на пользу 

природе: хозяйственная деятельность 

замерла, даже грибникам попасть сюда 

будет непросто, и, значит, никто не нарушит 

покой леса. Это не так. Браконьеры 

доберутся сюда в любом случае, и, учитывая 

размеры территории Басегов, очень 

быстро перестреляют и переловят всю 

живность, обитающую в здешних лесах 

и реках. Вот и получается, что без дорог 

и людям, и лесу будет только хуже. 

Вскоре въезжаем на территорию заповедника. 

Теперь вокруг настоящая нетронутая 

тайга, или парма, как ее называют на 

Урале. Лес, более темный, чем на бывших 

вырубках, состоит из вековых, покрытых 

мхом елей и пихт. Это дикая, древняя 

глушь, непроезжая и непроходимая, заросшая 

хвощами и папоротниками, сырая 

и местами заболоченная. Верховые болота 

спасли в свое время лес Басегов от вырубок, 

и сейчас играют неоценимую роль. 

Они являются природными фильтрами 

влаги – процеживая дождевую воду, болота 

дают начало множествам чистых ручьев. 

На Басегах, хоть хребет и относится 

к низкогорьям, наблюдается высотная 

Вокруг настоящая 

нетронутая тайга 

или парма, как ее 

называют на Урале 

35


поясность. На высоте около 600 метров 

над уровнем моря горно-лесной пояс 

сменяют субальпийские луга. Отсюда уже 

открываются вершины хребта: правильная 

пирамида Северного Басега, самый 

высокий Средний Басег и, сохранивший 

вытянутую форму кряжа, Южный Басег. 

Среди лугов Северного Басега находится 

главный стационар заповедника, откуда 

на вершину горы ведет экологическая 

тропа. Поднимаясь по ней, мы снова 

оказываемся в лесу. Но это уже не такой 

лес, что был внизу. Деревья ниже, стволы 

их изогнуты и перекручены. Породы 

обычные – береза, ель, но выросли они на 

рубеже дозволенного. Постоянные ветра, 

выдувание снега, крутизна склонов, нехватка 

влаги и питательных веществ – все 

это ставит деревья на грань выживания. 

Вот и выросли они приземистыми и искривленными. 

И называются рощи таких 

деревьев парковым криволесьем. 

Еще выше деревья совсем исчезают. 

Самый верхний пояс Басегов занимает 

горная тундра. Для Среднего Урала она 

уникальна, потому что горы здесь невысокие. 

Тундровая растительность – мхи, 

лишайники, ягоды, главным образом 

брусника. Можно встретить здесь и очень 

редкую ягоду – княженику. Для тундрового 

пояса Басегов также характерны 

каменные реки – курумы. 

Сами вершины Басегов – это груды 

камней, напоминающие остатки крепостных 

стен. Горы очень древние, раза в три, 

в четыре старше Кавказских. Остались 

стоять они благодаря тому, что сложены 

из относительно прочных метаморфических 

пород – кварцитов и сланцев, которые 

как раз и можно увидеть на вершинах. 

Осадочные породы давно смыло водой 

или развеяло ветром, остался только этот 

прочный панцирь. Метаморфические 

породы небогаты полезными ископаемыми, 

что тоже сберегло Басеги во времена 

активного освоения уральских недр. 

С вершины Северного Басега открываются 

головокружительные виды. На се- 


вере хорошо видно гору Ослянку, некогда 

составлявшую с хребтом единое целое. 

Их разделила река Усьва, перепилившая 

горный кряж. На востоке просматривается 

гряда невысоких холмов. Это нечто 

иное, как Главный Уральский хребет. 

На Среднем Урале он низкий. Басеги, 

западные его отроги, даже выше. 

Северный Басег (высота – 954 м над 

уровнем моря) лишь немного ниже Среднего 

(994 м), но нас все равно манила самая 

высокая вершина хребта. Находится Средний 

Басег в центре заповедника. Добираться 

до него нужно через заросшую лесом, 

местами заболоченную седловину по едва 

заметной тропинке. Так случилось, что 

37



поднимались мы на гору в тумане (Басеги 

словно вспомнили о своей репутации). 

Корявые деревья выступали из дымки, 

как привидения. На горе мы обнаружили 

несколько впадин с прозрачной водой, 

которые не пересыхают все лето, и здесь 

всегда можно утолить жажду. Туман то 

сгущался, то рассеивался, открывая вершину. 

Вскоре белая завеса раскрыла и 

самое удивительное сокровище Басегов – 

пантеон. Так называется группа каменных 

останцов. В свете, мерцающем сквозь летящие 

хлопья тумана, они казались почти 

одушевленными существами. Останцы 

действительно пришельцы из других эпох. 

Когда-то под ними простиралась белая 

равнина ледника. А они уже стояли, так же 

отрешенно глядя в пространство. Это фигуры, 

созданные дикой природой, которая 

с помощью мороза, ветра, воды вытачивала 

их каменные лики, возможно, запечатлевая 

в них свое собственное лицо. 

Басеги – крохотный 

островок нетронутой 

природы 

Небольшой хребет Басеги – крохотный 

островок нетронутой природы, окруженный 

давно освоенными землями. Было 

время, когда и его чуть не захлестнуло 

волнами хозяйственной деятельности. 

По счастливой случайности этого не 

произошло. Сейчас людское море сильно 

отступило. И появилась другая опасность: 

забвение. Раньше жители Пермского края 

гордились, что у них есть Басеги. Теперь 

мало кто о них слышал. Даже многие из 

жителей Гремячинска, каждый ясный 

день видящие на горизонте вершины 

хребта, никогда не бывали там. Наверное, 

действительно, есть дела поважней. И всё 

же жаль. Так мало-помалу окончательно 

станут непроезжими дороги, и лес, сомкнувшись, 

закроет путь к одному из самых 

красивых мест Урала. 

39


Жемчужный 

Александра ЗАЙЦЕВА, фото ИТАР-ТАСС 


промысел 

41



В стародавние времена поморки 

с Летнего берега Белого моря 

в праздники щеголяли в льняных 

воротничках, сплошь расшитых 

жемчугом. Мелкий жемчуг сиял 

на шее у девушки, как белый снег 

в морозную лунную ночь или как 

утренняя роса в чистом поле, посверкивающая 

на ясном солнышке. 

Поморки также носили и «ожерелки» 

– красивые шейные украшения 

из речного скатного жемчуга с 

особым матовым блеском. Дополняли 

девичий наряд жемчужные 

серьги, поражавшие удивительной 

тонкостью работы. Длинные, 

кружевные, они были выполнены 

в технике низанья, жемчужные 

зернышки тщательно подбирались 

друг к другу. Словно быстрая 

северная речка своими перекатами, 

звенели, лились и завивались 

жемчужные струйки в сережках, 

которые украшали «поморскую 

девушку»? – так поэтично описывают 

старинные наряды историки 

народных костюмов 

43


«Дабы последние 

не переводились» 

Сегодня мало кто уже помнит, что на 

реках, впадающих в Ильмень, Онежское 

и Ладожское озера, Белое море и Северный 

Ледовитый океан, многими веками 

велась добыча жемчуга. Известный 

гидролог Иван Федорович Штукенберг 

в 1849 году в журнале Министерства народного 

просвещения в статье «О реках 

в России, в которых водятся жемчужные 

раковины» писал: «Нет в Европе страны, 

которая была бы столь богата, как Россия, 

реками и ручьями, в которых водятся 

жемчужные раковины». На Руси было 

известно более 150 жемчугоносных рек. 

Главным образом это были реки северозападной 

части страны, хотя в древних 

рукописях упоминается и добыча жемчуга 

в Киевской Руси. 

На Руси к жемчугу всегда относились с 

особой почтительностью. Его добывали 

только при хорошем расположении духа, 

не допуская бранных слов и ссор. Искатели 

жемчуга отправлялись на промысел 

после бани и в чистой одежде. Жемчужину 

из раковины обычно доставали губами, 

поскольку резкая смена условий – из 

живого теплого организма моллюска в 

холодную воздушную среду – вызывала 

порчу подводного самоцвета. Поэтому 

его и закладывали за щеку на один-два, 

а то и три часа, а потом еще «купали» в 

настое из трав, чтобы жемчужина имела 

хороший товарный вид. 

История знает много примеров поистине 

гигантских жемчужин. Однако 

ни одна из них не дошла до наших дней: 

жемчужины не живут больше 150–200 

лет. Не случайно в одном из законов 

Российской империи начала XIX века 

указано: «Движимые имущества суть 

нетленные или тленные; к первым 

принадлежат: золото, серебро, каменья, 

всякая посуда, галантерейные вещи; 

к тленным имуществам принадлежат: 

жемчуг, меховые и другие платья, съестные 

и всякие припасы, подверженные 

скорой порче». 

Если кто бывал в Архангельском музее 

изобразительных искусств, то вполне мог 

обратить внимание на портреты северных 

русских крестьянок, написанные в 

конце XIX века, на которых они изображены 

в одеждах с головными уборами, 

унизанными речным жемчугом. В музее 

собрана богатая коллекция народного 

костюма, предметов, многие из которых 

также расшиты жемчугом. Что интересно, 

и по сей день музейщикам приносят 

старинные костюмы XIX века из деревенских 

сундуков. 

Вплоть до XVIII века добыча жемчуга 

велась частным порядком. В 1712 году 

Петр I издал указ о запрещении добычи 

жемчуга частными лицами. «Всем 

обывателям, кто какого бы звания ни 

был», запрещалось вылавливать жемчуг 

в реках северных уездов, когда кому 

захочется, так как много раковин «выламывалось 

напрасно» – жемчугу не 

давали «созреть», и он «ни за что пропадал». 

С этого времени добывать жемчуг 

разрешалось только с июля по сентябрь. 

Для предупреждения браконьерства реки 

были взяты под надзор военных или 

гражданских чинов. Однако контролировать 

это было невозможно, и довольно 

скоро жемчужный промысел снова стал 

вольным делом. В царствование Анны 

Иоанновны разрешалось ловить жемчуг 

любому человеку, при условии, что если 

он поймает крупную жемчужину, то 

должен сдавать ее в Коммерц-коллегию 

за вознаграждение. 

В появившемся во второй половине 

XVIII века «Уставе сельского хозяйства» 

восемь статей нормировали время и 

масштабы добычи жемчужного зерна. 

Промышлявшие жемчуг обязаны были 

«оставлять в реках некоторые места, не 

вынимая из оных раковин, дабы последние 

не переводились». 

Сохранились сведения о применявшемся 

способе ловли жемчуга, записанные 

Самуилом Алопеусом в книге 

«Краткое описание мраморных и других 

каменных ломок и каменных пород, 

находящихся в Российской Карелии», 

опубликованной в 1787 году: «Настоящий 

жемчуг в Карелии хотя не в великом 

множестве, однако же в разных 

местах находится, между оным есть и 

такие зерна, кои немногим восточным 

уступают... В летнее время, когда вода в 

реках бывает низкой, делают малый из 

бревен плот, в средине коего вырубают 

небольшую дыру; над оною ложатся, 

покрывая голову, и, опускаясь вдоль по 

реке, смотрят в дыру, где дно песчано 

и иловато. Увидев на дне жемчужную 

раковину, вытаскивают ее сделанными 

для сего деревянными клещами. 

Наловив таким образом множество 

раковин, все без различия открывают, 

не заботясь о том, есть ли там жемчуг... и 

таким образом умерщвляют жемчужную 

матку. Находят они между несколькими 

сотнями раковин едва ли одну жемчужину 

настоящей цены, такою вредною ловлей 

ныне жемчужные раковины если не 

совсем, то по крайней мере предметным 

образом истреблены». 

Хищническая добыча, когда из-за 

нескольких жемчужин вылавливали и 

уничтожали сотни моллюсков, привела 

к истощению запасов жемчужных раковин 

и почти полному прекращению их 

промысла к концу XVIII века. А с утратой 

моды на одежду, расшитую жемчужным 

зерном, промысел на севере России и 

вообще постепенно угас, хотя еще какое-то 

время жемчуг промышляли для 

заграницы. 

В 30-х годах прошлого века промысел 

жемчуга в небольших объемах стал 

возрождаться. Еще в 60-х годах жемчуг 

встречался по рекам Архангельской, 

Вологодской, Ленинградской, Калининской, 

Ярославской, Кировской областей, 

а также на Урале, в Восточной Сибири. 

Было установлено, что многие колонии 

На Руси к жемчугу всегда относились с особой 

почтительностью. Его добывали только 

при хорошем расположении духа, не допуская 

бранных слов и ссор. Искатели жемчуга 

отправлялись на промысел после бани и в чистой 

одежде 



речных моллюсков с жемчугом восстановились, 

и Всесоюзное промышленное 

объединение «Союзкварцсамоцветы» 

попыталось организовать его промысел: 

опытные ихтиологи приоткрывают раковины, 

отбирают жемчуг, а в моллюски 

вносят «затравку» в виде песчинок; затем 

раковины вновь опускают на дно реки. 

Но уже в 80-х годах было установлено, 

что в большинстве северных рек из-за 

загрязнения воды колонии раковинжемчужниц 

практически вымерли. 

Что такое жемчуг? 

Кроме нашей страны, натуральный 

пресноводный жемчуг встречается в 

странах с умеренным климатом, например 

в китайской провинции Хэбэй, 

Канаде, США (штаты Арканзас, Айова, 

Колорадо, Огайо), Великобритании 

(Конвэй близ Ливерпуля), в прошлом 

также в Австрии, Франции, Чехии, Германии 

(Баварии), а также в некоторых 

реках Польши. 

Природа образования жемчуга давно 

изучена. Жемчужины появляются в результате 

защитной реакции моллюска на 

проникновение внутрь инородного тела. 

Моллюск обволакивает причиняющий 

неудобство предмет перламутром, накладывая 

его слой за слоем. Ядром могут 

стать зернышко песка, осколок раковины, 

не удаленные наружу части эпителия, 

омертвевшие части тканей моллюска, 

а также чужие ткани растительного и 

животного происхождения, например 

яйца ленточных червей и нематод или 

сам паразит. 

В настоящее время крупный морской 

жемчуг выращивают на современной 

технической основе. Искусственный 

жемчуг составляет 90% общей мировой 

торговли этим самоцветом. Он не является 

имитацией, а представляет собой 

природное образование, возникшее под 

воздействием человека. 

Принцип его получения довольно 

простой. Человек активизирует раковину 

путем введения постороннего вещества, 

как это происходит и в естественных 

условиях. Известно, что уже в XIII веке 

в Китае вводили в раковины маленькие 

свинцовые фигурки, которые обрастали 

жемчужным веществом. Круглый жемчуг 

получил впервые Карл Линней в 1761 

году. Современное выращивание круглого 

жемчуга связано с именем японца Кокити 

Микимото. Ему было 33 года, когда, 

случайно зайдя в ювелирную лавку, он 


Известно, что уже 

в XIII веке в Китае 

вводили в раковины 

маленькие свинцовые 

фигурки, которые 

обрастали жемчужным 

веществом 

был поражен баснословной стоимостью 

изделий из жемчуга. Процесс образования 

жемчуга уже в то время ни для кого 

не представлял секрета. Микимото захотел 

повторить этот природный процесс, 

поставив его на промышленный поток. 

Довольно долго он пытался вживить в 

жемчужницу искусственную соринку, 

а затем выращивал раковину в садке, 

погруженном в море. Однако эксперименты 

заканчивались неудачно. Лишь в 

июле 1893 года он обнаружил в одной из 

раковин радужную жемчужную капельку. 

С того дня до своей смерти в 1954 году 

Микимото занимался промышленным 

культивированием жемчуга. 

После введения «затравки» раковины 

в больших корзинах опускают на глубину 

от двух до шести метров и оставляют на 

47


три-четыре года. Жемчужницы чувствительны 

к изменению температуры воды. 

При понижении ее до 11 °C японские 

моллюски могут погибнуть, поэтому 

их переносят в закрытые теплые водоемы. 

В среднем скорость роста жемчуга 

составляет 0,09 мм в год. В настоящее 

время в Японии достигнут рост жемчуга 

до 0,3 мм в год. 

Жемчуг способны формировать только 

определенные виды двухстворчатых 

моллюсков, называемых жемчужницами, 

которые относятся к двум родам: пресноводному 

– маргаританы и морскому – 

пинктады. Европейская жемчужница 

речная (Magaritifera-margaritifera) занесена 

в Красную книгу РФ и относится к 

исчезающим видам. 

«Нашли и не поверили 

своему счастью» 

Живет жемчужница почти как человек 

– 50–60 лет, соответственно и жизненные 

циклы близки – половозрелости 

моллюск достигает годам к двадцати. 

Европейская жемчужница обитает в 

реках, имеющих горный характер с 

богатой кислородом водой. Питаются 

жемчужницы, процеживая через жабры 

большое количество воды и используя 

для питания содержащиеся в ней органические 

смеси. Личинки (глохидии) развиваются 

в жабрах материнской особи, в 

августе–сентябре выметываются в воду и 

на четыре-восемь недель прикрепляются 

к жабрам европейских лососей, дозревают 

там, а затем выходят и начинают 

самостоятельное существование. После 

отпадения от рыбы молодой моллюск 

ищет подходящее место для дальнейшей 

жизни, где и проводит практически на 

одном месте всю жизнь, передвигаясь 

сравнительно мало. 

Таким образом, лососевые виды рыб 

играют в жизненном цикле жемчужницы 

исключительно важную роль и находятся 

в симбиотических отношениях с ней. 

Ясно, что сокращение численности рыб 

этих видов приводит к снижению числа 

популяций моллюска. Поскольку жемчужницы 

пропускают через себя большое 

количество воды, то они, по сути, являются 

индикатором чистоты воды. 

Известно, что жемчужницы встречаются 

на территории Лапландского 

заповедника и в других реках Кольского 

полуострова. В Мурманской области в 

Терском районе с 1982 года существует 

Государственный природный биологический 

(рыбохозяйственный) заказник 

регионального значения «Варзугский». 

Кроме разработки мероприятий по 

сохранению и естественному воспроизводству 

популяции семги, на заказник 

возложены охрана и изучение мест 

обитания, численности европейской 

жемчужницы и возможности ее расселения. 

В территорию заказника входят 

реки Варзуга, Пана, Индель, Кица, озеро 

Кицко. 

Несколько лет назад в Новгородской 

области, где когда-то тоже велась добыча 

жемчуга, Шуйская средняя школа и национальный 

парк «Валдайский» провели 

комплексное экологическое обследование 

бассейна реки Щегринка и поиск новых 

мест обитания жемчужницы речной. 

На территории парка много чистых рек 

с быстрым течением, в которых водятся 

форель и хариус, значит, есть вероятность 

обнаружения жемчужницы. Какова же 

была радость ребят и ученых, когда они 

действительно обнаружили популяцию 

жемчужницы речной. «Нашли и не поверили 

своему счастью. Это чудо, что она 

сохранилась в экосистеме небольшой 

речки», – писали они в дневнике экспедиции. 

Правда, детальные исследования 

показали, что моллюск находится на 

грани вымирания – всего четыре особи 

на 200 квадратных метров. 


условно 

Мнение академии наук о жемчуге, сысканном в ливонии в дерптском уезде 

В Германии недалече от Регенсбурга в некоторой речке раковины 

лежат одна возле другой ребром так тесно, как на мостовой камни 

сплочены. Они отворяются в ясную погоду, а особливо на утряной 

росе, в которое время можно приметить , что животное, 

которое сидит в раковине, жемчужину во рту имеет и ею играет 

. Подлинной знак, что уже жемчужина поспела, есть, когда 

на раковине будут снаружи ямки, буттобы перстами было вдавлено. 

Сии признаки случаются обыкновенно на раковинах в три года, и 

для того по окончании трех лет после одной ловли другую начинают. 

Что бывает следующим образом. Те, которые жемчуг ловят, бродят 

в воде в рыболовных сапогах, у которых голенища очень долги, 

и раковины из воды вынимают и на которых увидят помянутые 

признаки, те отворяют ножом бережно, чтобы животному, которое 

сидит в раковине, вреда не учинить. И так выняв жемчужину раковину снова в воду опускают. При чем 

примечено, что раковина по кратком времени станет опять в порядок 

и подле других вроется. А ежели приметим, что животному вред 

учинился, тогда раковину прочь откладывают… 

Ловят их в майе, июне и июле месяцах. Недалече от Колского острога 

в малинькой речке ловят жемчужные раковины, в глубоких 

местах, где бродить нельзя, с небольших плотов, опускаясь вниз 

по речке, на веревке, которую человек или два за конец держат 

с одного или с обоих берегов, и вниз по малу опускают. Раковины, 

которые для светлости воды глубже сажени видеть можно, 

вынимают, долгим шестиком, на конце расщепленым, увязивши 

раковину в рощеп острым краем. О жемчужных промыслах, 

которые бывают в морях, здесь не упоминается для того, что он 

бывает особливым образом. 

Из письма М. В. Ломоносова 

в Правительствующий Сенат от 27 сентября 1745 года. 

49

Река времени 

Аршиновы и 

Алексей МИНКИН, фото Владимира КУЗНЕЦОВА и ИТАР-ТАСС

Шехтель


Нынче имя Шехтеля в рекомендациях не нуждается: кому не ведомы созданные 

им и выплеснутые в наш мир шедевры Художественного театра, 

особняка Морозовых на Спиридоновке, кинотеатра «Художественный», 

Ярославского вокзала? У многих на слуху и фамилии его влиятельных дореволюционных 

заказчиков: Морозовы, Рябушинские Кузнецовы, Харитоненко. 

Любопытно, что далеко не все из них ворвавшуюся с Октябрем 

новую власть восприняли благосклонно. И тем не менее о них были наслышаны 

широкие народные массы нашего недавнего прошлого. Те же 

заказчики, кому Шехтель выстроил в Москве по крайне мере два здания, 

и которые к новому государству отнеслись не просто лояльно – без принуждения 

отдали и завещали ему все, что у них было, – почему-то оказались 

в тени общественной известности. Я о замечательных московских 

купцах, благотворителях и ученых Аршиновых… 

Замыслы и действительность 

Отстроивший и подаривший нам 

собственную – шехтелевскую, модерновую 

– Москву, любимец крупных государственных 

и частных работодателей, 

Федор Осипович новое обустройство 

страны как-то принял, остался в советской 

России и всеми силами пытался 

быть ей нужным. Он много замысливал, 

«проэктировал», планировал – от гидростанции 

на Днепре до ирригации Голодной 

степи и… ленинского мавзолея. 

Увы, в жизнь ничто не воплотилось. 

Правда, зодчий числился в ряде архитектурно-строительных 

советских контор, 

но Шехтель-чиновник лишь добивал 

Шехтеля-творца. Пожалуй, единственное 

из того, к чему удалось приложить 


незаурядную творческую фантазию и 

работящие руки, стала реконструкция 

фундамента Большого театра в 1920-х 

да собственное кладбищенское надгробие. 

Поникший, униженный, больной, 

постаревший и фактически нищий, 

великий мастер мыкался по городским 

торжкам и от случая к случаю крупицами 

продавал созидаемую годами коллекцию 

и библиотеку. 

Не раз он обращался к новым вельможам 

с просьбами выкупить у него уникальные 

книги, картины, французские 

гобелены XVI–XVIII веков, флорентийскую 

майолику, витражи. Тщетно. Из истории 

отечественной архитектуры имена 

Шехтеля, Кекушева, Клейна, Валькотта, 

Эрихсона, Зеленко будут вымараны, 

а сам русский модерн на целые десятилетия 

ошельмуют незавидной категорией 

«буржуазного стиля», то есть фактически 

смешают с безнравственностью, пошлостью, 

низкопробностью и тем, что не 

должно вызывать никакого интереса. 

Нельзя сказать, что мытарства начальных 

лет становления новой государственности 

не коснулись и поминаемых выше 

дореволюционных шехтелевских заказчиков 

– Аршиновых. Да, Аршинову-отцу, 

пожертвовавшему юному советскому 

государству недвижимость и капиталы, 

новая власть поручила возглавить хозяйственные 

дела Текстильного треста, 

а затем возвела и в ранг «персональных 

пенсионеров». Его старшему сыну, основавшему 

на Ордынке единственный в 

России частный петрографический институт, 

добровольно переданный после революции 

государству, то же государство 

доверило руководство научно-исследовательским 

учреждением, а впоследствии 

наградило ученого орденами Трудового 

Красного Знамени и Ленина, а также 

присвоило звание Заслуженного деятеля 

науки РСФСР. 

Кроме того, Аршинов-младший имел 

активный доступ к образовательной 

деятельности – в частности, читал 

курсы лекций по петрографии в только 

организованной Горной академии. Любопытно, 

что в 1918–1919 годах штатным 

архитектором той же академии числился 

Шехтель – больших приработков это не 

давало, но все-таки должность. 

А теперь факт иной, просто парадоксальный 

– абсурдный, алогичный. Как 

многих и многих принявших советскую 

53


власть, Аршинова-сына в роковые 

1930-е обвинили во вредительстве и 

заключили «куда следует». Точнее, куда 

совершенно не следовало. Если бы не 

заступничество отца, персонального 

пенсионера, и лучших представителей 

научной общественности, все завершилось 

бы катастрофой, но и те полгода, 

проведенные в заключении, обрекли 

В. В. Аршинова на потеря зрения на 

один глаз и невозможность дальнейшей 

работы с микроскопом. Так кем же они 

были, эти Аршиновы? Откуда родом? 

И как еще связаны с Шехтелем? 

Аршином общим не измерить 

В. В. Аршинов, старший сын основателя 

династии, свой нелегкий, но яркий 

жизненный путь прервал в Ленинграде, 

скоропостижно скончавшись там, будучи 

в командировке в 1955 году. Ни детей, 

ни семьи вообще у Владимира Васильевича 

не было – всю жизнь посвятил он 

любимой науке, студенчеству, занятиям 

с детьми. Поначалу его влекла ботаника, 

затем всецело поглотила минералогия 

– тому потворствовал и всячески 

развивал увлечения старшего сына его 

отец, Василий Федорович, личность 

мощная незаурядная и преинтересная. 

Из прежних, так сказать, и, увы, исчезающих 

русских. Он родился в Саранске, 

куда перебрался из деревни его отец, 

записавшийся в мещанское сословие. 

Однако в одиннадцатилетнем возрасте 

новоиспеченного горожанина Василия 

отправляют в село Починки Саранского 

уезда, дабы поднаторел в лавочной 

торговле. И вот оттуда, из мордовской 

глубинки, в 1872 году 17-летний юноша 

пешком уходит в Москву – за самостоятельностью 

и успехом. Надо сказать, 

и то, и другое к Аршинову прилепилось 

очень быстро: всего девятью годами 

спустя после того, как молодой человек 

пристроился на побегушках у фабриканта-суконщика, 

он уже сам становится 

хозяином суконной фабрики, а чуть 

позже и распорядителем торгово-промышленного 

товарищества «Аршинов и 

К», московским купцом первой гильдии 

и поставщиком двора Его Императорского 

Величества. Не чудо ли? И это с 

тем, что почти неграмотный, тонкий, 

тактичный и скромный предприниматель 

поверх конкурирующих голов не 

карабкался и не совершал подлостей. 


Те качества, замечу, унаследовал и родившийся 

2 июля 1879 года в Москве его 

старший сын Владимир, на которого, 

как и на младшего – Сергея, родитель 

возлагал большие надежды в плане 

торгового дела. Увы, оба наследника 

пошли личным путем – и отец не просто 

смирился с их выбором, а принял и 

всячески поддерживал. Отстояв Владимира 

в 1938 году, Василий Федорович 

прожил еще пять лет и умер в 88-летнем 

возрасте, не покинув московского жилья 

и в жуткие дни начала Великой Отечественной. 

Петрографический институт «Литогеа», 

целиком и полностью выстроенный 

и оснащенный за счет Василия 

Федоровича при его городской усадьбе 

на Большой Ордынке, 32, был потрясающим 

подарком увлекшемуся геологией 

старшему сыну. А младшего, Сергея, 

всерьез захватила музыка – и ему отец 

преподнес воистину царский подарок: 

воздвиг первую в провинциальной 

России консерваторию в Саратове. 

И тут вновь нельзя не вспомнить о 

Шехтеле. 

От Франца к Федору 

Дело в следующем: семья Шехтеля из 

Петербурга, где-то в 1859 году на свет 

появился будущий архитектор, перебралась 

в Саратов – там отец Федора 

приобрел ткацкую фабрику и крахмальный 

завод. Так что и детство, и юность 

Франца (до принятия немцем Шехтелем 

православия Федор Осипович именовался 

Францем) протекли в губернском 

Саратове. Между тем отец Франца 

прожил совсем недолго, и осиротевшие 

Шехтели переселяются в Москву, 

к Третьяковым (мать Франца – Доротея 

– происходила из купеческого рода, 

состоявшего в некотором знакомстве с 

Третьяковыми). 

Поначалу Франц Шехтель запишется 

в московское купечество. Как и старшему 

Аршинову, самостоятельность к 

нему придет не вдруг: сперва доведется 

помогать архитекторам Каминскому, 

Чичагову, Терскому. Войдя в силу, 

Шехтель получит и первый заказ от 

Аршинова – то будет сооруженное в 

1899 году по Сталопанскому переулку, 

5 основательное конторское здание 

товарищества «Аршинов и К». Внушительный 

облик поднятого Шехтелем 

55


корпуса впечатляет и ныне. Здание 

выделяет огромное, в несколько этажей, 

окно, обрамленное парными эркерами, 

которые в свою очередь увенчаны изображением 

дамских головок. Женские 

головы с распущенными волосами – 

«фирменный» знак модерна. Как и 

растительные орнаменты: цветов ириса, 

например. Или обожаемого Шехтелем 

чертополоха. Между прочим, весьма 

неравнодушным к растительному миру 

был и Владимир Аршинов. Ботаника – 

первое всепоглощающее его увлечение. 

В 1898 году по приобретении Аршиновыми 

дачи в Петровском поселке Нового 

Царицына Владимир Васильевич со 

знанием дела участвовал в насаждении 

там (по современной Бакинской улице) 

огромного парка из лиственниц, 

сосен, вязов, дубов и реликтовых пород 

деревьев. Парк – точнее, сохранившаяся 

четверть его территории – сегодня 

официально именуется Аршиновским. 

Большую часть насаждений поглотила 

бывшая больница «ЗиЛа» – того предприятия, 

которое, как «АМО», незадолго 

до революции основали братья 

Рябушинские. 

Аршиновский ВИМС 

Шехтель создал в Москве много запоминающихся 

зданий. Но есть и такие 

его творения, о которых знают очень 

немногие – одно из них находится на 

территории Всероссийского института 

минерального сырья. За время своего 

существования он не единожды менял 

названия и статус, но, несмотря на частые 

смены вывесок, главенствующим 

направлением в его работе остается 

изучение минеральных ресурсов страны 

с целью дальнейшего применения 

на практике в народном хозяйстве. Так 

было при В. В. Аршинове. Так было и 

при сменившем его на директорском 

посту в 1923 году Н. Федоровском. 

Так остается и теперь, когда институт 

носит имя Федоровского – человека 

трагической судьбы, пережившего 

репрессии и тяжелый недуг. Да, ВИМС 

нынче Аршиновским официально не 

зовется, но тем не менее внутри все 

пропитано памятью о Владимире Васильевиче: 

в честь ученого именуется 

научная библиотека, один из минералов, 

хранящихся в институтской литотеке, 

называется «аршиновит» – он в числе 

многих других был открыт сотрудниками 

ВИМСа. Профессор Аршинов 

является автором многочисленных научных 

трудов и нескольких изобретений в 

области оптического приборостроения. 

Он сконструировал специальные очки 

для летчиков и новый вид светофора, 

а созданный им дорожный микроскоп 

завоевал Гран-при на Всемирной выставке 

в Брюсселе. В 1925–1930 годах 

при его непосредственном участии архитектор 

В. Веснин соорудил главный 

институтский корпус, и в обновленном 

научно-исследовательском заведении 

наш герой до конца своих дней будет 

руководить петрографической лабораторией. 

Но вот откуда, казалось бы, такой 

букет талантов и широта научных воззрений 

у сына фабриканта-суконщика? 

Все просто: интуитивно тянувшийся 

к культуре Аршинов-отец желал дать 

наследникам блестящее образование. 

В качестве домашнего наставника он 

приставил к Владимиру студента Московского 

университета К. Висконта, 

известного в будущем ученого-химика 

Здание живет, институт существует 

и существованием своим несет память 

о замечательных замоскворецких обитателях 

Аршиновых и их славном подрядчике Шехтеле 

и минералога. Тот прививал впечатлительному 

юноше любовь к ботанике и 

геологии. Отец не раз отправлял сына на 

тематические экскурсии по российской 

империи и за рубеж. При собственном 

доме на Ордынке он оснастил для него 

лабораторию химического анализа 

минералов, позже ставшую ядром «Литогеа». 

По окончании гимназии в 1898 году 

Владимир Аршинов поступает на историко-филологический 

факультет 

университета, но уже на следующий год 

переводится на естественное отделение 

физико-математического факультета, 

обучаясь там у Вернадского, Лебедева, 

Тимирязева, Зелинского. В. И. Вернадский 

предлагает ему остаться на кафедре, 

и в качестве ассистента Аршинов едет 

на стажировку в Германию. Двухлетнее 

пребывание в Европе привело к увлечению 

кристаллооптикой. В ознаменования 

возвращения на родину отец преподнес 

любимому сыну потрясающий 

воображение сюрприз – отстроенное 

самим Шехтелем, отдельно стоящее 

возле домашнего сада здание для научных 

целей. 

Институтский особняк венчает выразительная 

куполовидная башенка, в которой 

была оборудована одна из первых 

в Москве обсерваторий, где в 1910 году 

собравшиеся астрономы наблюдали 

комету Галлея. А внутри – куда, к сожалению, 

вход открыт не всем – здание 

запоминается стилевым шехтелевским 

знаком: лестницей с кованым латунным 

фонариком. 

Желая придать своему детищу как 

можно большую огласку, учредители 

Аршиновы в 1910-х годах выпустили 

рекламную открытку с видом института 

и просьбой Владимира Васильевича к 

научной общественности пополнять 

его петрографическую библиотеку выходящими 

в свет печатными трудами. 

Аршинов не раз участвовал в международных 

геологических конференциях, 

и потому вскоре об институте знали 

далеко за пределами России. Умелая 

пропаганда «Литогеа» имела хороший 

отклик – что значит крепкие, заинтересованы, 

настоящие хозяева! Они же 

в лихо революционной бучи и разруху 

Гражданской войны сумели сохранить 

в идеальном состоянии и оборудование 

и штат сотрудников. А потом институт 

стал развиваться еще стремительнее: 

Россия оказалась в петле экономичес- 


кого бойкота. Своего минерального 

сырья не хватало и в нашу страну 

трудно было завозить его из-за рубежа. 

Даже щебень приходилось закупать 

в Финляндии. Вот потому наработки 

Аршинова и его подопечных сыграли 

огромную роль в становлении минерально-сырьевой 

базы молодого 

государства. 

Вернуть славное былое 

Институт оброс новыми зданиями, 

и давно уже исторического шехтелевского 

строения нельзя рассмотреть 

ни с Ордынки, ни со Старомонетного 

переулка. Бесспорно, то была вынужденная 

и оправданная необходимость. 

И тем не менее жаль, что сегодня у 

почитателей шехтелевского творчества 

нет возможности взглянуть на одно из 

творений великого зодчего – пусть и 

не из самых броских и ярких. С другой 

стороны, здание живет, институт 

существует и существованием своим 

несет память о замечательных замоскворецких 

обитателях Аршиновых и 

их славном подрядчике Шехтеле. Вот 

только и по сей день нет в столице ни 

улицы Шехтеля, ни Аршинова. Есть 

память потомков – не знаю, долгая 

ли? Минувшее столетие ознаменовалось 

страшными войнами, великими 

социальными потрясениями, необузданными 

страстями и не поддающейся 

объяснению жестокостью. Оно попросту 

подвело к тому, что измельчала сама 

человеческая личность. В наши дни все 

приметнее становится поверхностный 

взгляд на действительность, выхолащивается 

житейский и профессиональный 

кругозор, суживается охват интересов. 

Очередная людская цивилизация, кажется, 

испытывает не просто застой – 

она подкрадывается к обусловленному 

закату. И потому неспроста хочется взирать 

туда, на много лет назад, к таким 

исполинским явлениям, как Аршиновы 

или Шехтель, – истинным созидателям, 

обладателям отпущенных свыше 

одаренностей и широкой души. Взирая 

на их масштабные их фигуры, невольно 

хочется совершенствоваться – даже во 

дни заката… 

Автор выражает глубокую признательность 

сотрудникам ВИМС им. Н. М. Федоровского 

за возможность осмотра исторического 

здания Аршиновского института 

и литотеки. 

57

Terra Incognita 

Пронзающие 

Евгений ЛЯШЕНКО, фото автора и Маргариты ВОРОНОВОЙ

небо


У всего свое начало 

В 1974 году нас, троих выпускников 

Томского политехнического института, 

только что получивших дипломы горных 

инженеров-геологов, потянуло на покорение 

Белухи. Думали – а почему бы 

и нет, хоть это и царица Алтайских гор, 

но все-таки пониже, а значит – проще и 

легче, кавказских или азиатских вершин. 

Уже имея за плечами серьезный опыт 

прохождения сложных сибирских пещер 

и лазания по Красноярским столбам, 

мы наивно считали, что альпинизм – 

это спелеология наоборот, необходимо 

лишь поменять местами «верх» и «низ» 

(бытовала такая шутка). То лето на Алтае 

выдалось необычайно жарким и засушливым. 

Повсеместно горела тайга, поэтому 

выход на маршруты всем группам 

туристов был категорически запрещен. 

И все же, обойдя не без хитростей все 

кордоны, мы проникли в горы, перевалили 

в верховьях реки Кучерла в 

Казахстан и подошли с юга к подножью 

Белухи. Картина открылась неописуемая, 

поначалу даже дух захватило. Забыв 

скинуть с себя опостылевшие рюкзаки, 

мы какое-то время завороженно наслаждались 

окружавшей нас суровой горной 

красотой. Только представьте себя впервые 

стоящим на леднике – огромная 

масса прохладного льда, усыпанного 

камнями и покрытого сетью узких извилистых 

и как бы зализанных желобков, 

заполненных талой водой, при каждом 

шаге слышен звон рассыпающихся льдинок. 

Рядом, как бы радуясь солнечному 

дню, весело журчит ручеек (ближе к вечеру 

он исчезнет и смолкнет), которому 

суждено собрать в себя все реки и ручьи 

западной части Горного Алтая и, обогнув 

Катунский хребет, стать полноводной 

Катунью. Повсеместно хаотично раскиданы 

округлые валуны размером от 

одного до четырех метров в поперечнике, 

скатившиеся с отрогов хребта. Вокруг ни 

единого деревца и даже кустика, только 

яркие весенние цветы, а над всем этим 

царственно возвышается объект наших 

устремлений – отливающая серебром 

Белуха. Но уже на следующий день, 

даже не дав толком прийти в себя после 

изнурительного перехода через скально-ледовые 

перевалы, основательно 

испортилась погода. Невзирая на это, 

а также на нехватку специального снаряжения, 

в том числе отсутствие примуса, 

и продуктов питания (крупы и макароны 

были быстро съедены всухомятку), отказываться 

от своих планов мы, конечно 

же, не собирались. Пережив на леднике 

практически без сна несколько ужасных 

грозовых ночей с ослепительно сверкавшими 

в непосредственной близости 

от нас молниями, сопровождавшимися 

без малейшей паузы страшными раскатами 

грома, сотрясавшими все вокруг 

и вызывавшими этим многочисленные 

камнепады, мы ежедневно делали попытки 

восхождения. Но преодолеть 

ледопад из-за обильно выпавшего рыхлого 

снега, схода массы мелких лавин и 

плохой видимости нам так и не удалось. 

И только после этого, реально оценив 

сложившуюся ситуацию и отбросив 

прочь свои амбиции, мы отступились от 

задуманного и в расстроенных чувствах 

разъехаться по домам. 

Несмотря на такую неудачу, для меня, 

жителя равнины, этот первый горный 

поход был настолько необычайно-ярким 

и потрясающим событием в жизни, 

что я сразу и навсегда «заболел» горами 

(вот только с друзьями этого почемуто 

не произошло). И с тех пор каждое 

лето я сбегаю от мирской суеты в горы 

вместе с неугомонной и вечно юной 

Романтикой. При этом совсем не важно 

куда – в Хибины или Саяны, на Приполярный 

Урал, Алтай, Кавказ, Тянь-Шань, 

Памиро-Алай или Центральный Памир. 

И ничего, что эти поездки основательно 

опустошают карманы. Зато как приятно 

быть какое-то время в центре всеобщего 

внимания, когда все с уважением и 

завистью слушают твои восторженные 

воспоминания о походе и тихо мечтают 

о таком же сильном поджаром теле и 

шоколадной коже. Но главное все-таки 

в том, что во время этих путешествий 

вместе с тяжелой физической нагрузкой 

и острыми ощущениями я получаю массу 

новых знаний, незабываемых впечатлений 

и заряд положительной энергии 

на очередной год. Именно в походах 

мне удается полностью отвлечься от 

лживого суррогата современной жизни 

и окунуться в совершенно иной, полноценный 

и некогда естественный для 

человека мир, мир единства с Природой, 

честный и открытый по отношению друг 

к другу, а одновременно с тем облегчить 

душу, поделившись с горными духами 

самым сокровенным и наболевшим. 

И что особенно важно – хоть ненадолго 

вернуться в затаенную в глубинах памяти 

безмятежную юность, кака будто впе- 


реди еще вся жизнь и все окружающее 

воспринимается с веселой легкостью и 

кажется необычайно интересным и важным. 

А все вместе это позволяет вновь 

почувствовать себя молодым и сильным. 

И до сих пор горы часто являются ко мне 

во сне, правда, достичь их вершин, как 

и в реальной жизни, в последнее время 

уже не удается. 

Лучше гор могут быть только… 

Вам приходилось наблюдать, как 

рождается утро в горах? Если нет, то я 

сейчас попытаюсь это описать. Представьте 

себе – еще мгновение назад было 

абсолютно темно, слегка просматривающиеся 

очертания хребтов подпирали 

бездонное черное небо, усыпанное 

необычайно крупными и яркими, как 

бриллианты, звездами и ежились поседевшие 

от холода стройные ели. Сначала 

едва заметно, а затем все сильнее и сильнее 

черная махина вершины, за которой 

прячется восходящее солнце, озаряется 

его лучистым сиянием. Призрачные до 

того вершины, как в дрожащем мираже, 

начинают восставать из предрассветной 

дымки. И вот, наконец-то, наступает 

долгожданная кульминация – из-за горизонта 

плавно и неудержимо, подобно 

быстро разрастающемуся ярко-алому 

пожару, появляется и возносится в небо 

златоликое Ярило. Первый луч выглянувшего 

солнца коснулся окружающих 

вершин, и они, как по мановению 

волшебной палочки, вдруг ожили, зарумянились. 

В царстве вечного снега и 

холода зазвучал гимн рождения нового 

утра. И тут же началась невероятная 

по красоте быстрая смена декораций. 

Каждое последующее мгновение одна 

и та же панорама выглядит совершенно 

по-иному. Прямо на глазах, буквально 

в доли секунды, происходит изменение 

окраски неба, горных вершин и ущелий 

и что особенно поражает – все цвета необычайно 

сочные, яркие, а их сочетания 

всегда неожиданны и кажутся просто 

нереальными. Природа не поскупилась и 

не пожалела сил для украшения картины 

рассвета в горах, смешав на холсте свои 

лучшие и насыщенные оттенки красок. 

А как быстро бегут по склонам, словно 

скрываясь от погони, фиолетовые тени 

скал, лихо перепрыгивая через ручьи 

с одного борта долины на другой. Но, 

так и не успев добежать до спасительного 

укрытия, они бесследно исчезают, 

растворяясь в клубящемся утреннем 

тумане. Создается впечатление, что ты 

попал в сказку или смотришь на пересыпающиеся 

цветные стеклышки детского 

калейдоскопа. Только увидев все это 

наяву, начинаешь верить в правдивость 

совершенно необычной цветовой гаммы 

горных пейзажей великого художника 

Николая Рериха. 

Разнообразна и неповторима природа 

гор различных регионов мира. Но даже 

одна и та же вершина или хребет в разное 

время года и в разную погоду выглядят 

совершенно по-разному. Поэтому любое 

описание гор оказывается неполным и 

зачастую односторонним, но при этом 

всегда по-своему интересным и оригинальным. 

Разнообразна 

и неповторима 

природа гор различных 

регионов мира 

Для меня горы – это пронзающие 

небо остроконечные белоснежные пики 

и чарующие яркой гаммой пестроцветья 

трав альпийские луга, ослепительно 

блестящие на солнце снега и их унылая 

белизна в пасмурную погоду, застывшее 

безмолвие ледников и бездонные пропасти 

ущелий, нестерпимо жгучее солнце 

и одновременно жестокий мороз с 

белой круговертью пурги среди лета. Это 

нежное мелодично-хрустальное журчание 

ледниковых ручейков и жуткий рев 

стиснутых скалами стремительно несущихся 

речных потоков, монотонный гул 

водопадов и безмолвная зеркальная гладь 

бирюзовых озер. Это перехватывающий 

дыхание и заставляющий озираться по 

сторонам грохот смертоносных лавин и 

камнепадов. И это горькая действительность 

– снег в горах бывает не только 

мягким и пушистым, он может быть 

и предательски жестоким. Срываясь с 

крутых склонов, он, поначалу плавно и 

совершенно безобидно шипя, скользит 

61


вниз, но, быстро ускоряясь и разрастаясь 

по мере движения, завораживает очевидцев 

снежными вихрями и своей дикой 

неудержимостью. Превратившись в 

мощную лавину, он уже вероломно несется 

на огромной скорости, сметая все на 

своем пути, круша каменные преграды, 

ломая в щепки деревья, перекрывая реки. 

А гул мчащейся лавины, многократно 

усиливающийся после прыжков со скал 

и становясь подобным звуку выстрела из 

пушки, заставляет дрожать даже окружающие 

горы, провоцируя тем самым сход 

новых лавин. 

Человека, впервые попавшего в большие 

горы, поражают прежде всего масштабность 

и величие горных массивов, 

торжественность и спокойствие неприступных 

скальных пиков. Нескрываемый 

интерес и удивление вызывают разнообразие 

и контрастность природных 

ландшафтно-климатических зон. Это 

последовательно сменяющие друг друга 

по вертикали живописные лесистые 

предгорья, среднегорье с альпийскими 

лугами и вереницами веселых, ярко 

одетых туристов с гитарами и огромными 

рюкзаками за спиной. А еще дальше – 

высокогорье, почти всегда закутанное 

облаками и оттого кажущееся безжизненным 

и одновременно загадочно-манящим. 

Высокогорный мир, где царствуют лед 

и скалы, очень суров, неулыбчив и скуп 

на цвета, пейзажи его кажутся безрадостными. 

Сочетание таких факторов, как 

нехватка кислорода, холод, очень неустойчивая 

и в целом неблагоприятная 

погода, ограничивает время нахождения 

человека на больших высотах считаными 

днями и даже часами. К тому же 

сам по себе горный рельеф таит в себе 

многочисленные смертельно опасные 

ловушки. Головокружительной крутизны 

подъемы выматывают так, что сил 

порой хватает всего лишь на несколько 

коротких шагов. При этом все мысли в 

раскалывающейся от горной болезни 

голове сосредоточены только на том, что 

нужно любой ценой устоять на ногах при 

резких порывах ветра. И одновременно 

с этим безумно ждешь спасительную 

команду «Привал!», чтобы скинуть с 

себя кажущийся неимоверно тяжелым 

рюкзак и присесть на него для такого 

безумно-желанного короткого отдыха. 

Вместе с тем это совершено необычный 

и потрясающий мир, открывающийся 

только отважным, понятный и доступный 

лишь немногим. Тем, кто всецело 

любит горы, кто видит в них своеобразную 

гармонию красоты и запредельную 

устремленность в космос горных пиков, 

с которых, кажется, можно легко дотянуться 

до стынущих на черном бархате 

неба звезд. Тем, кто считает, что здесь 

можно заново открыть себя, найти в себе 

то, о чем раньше и не догадывался. Тем, 

кому по силам непомерно тяжелый и 

опасный труд. Поэтому высокогорье уже 

не одно столетие является местом добровольного 

испытания себя на пределе 

человеческих возможностей. И в этом 

плане альпинизм считается спортом 

людей, прежде всего исключительно 

сильных духом, целеустремленных и 

одержимых, наделенных не просто 

чувством локтя, а величайшим чувством 

дружбы. Людей, понимающих, что в экстремальных 

ситуациях можно выжить 

и добиться успеха только сплоченной 

командой. 

На больших высотах, где все как будто 

замерло и сковано вечным молчанием, 

новичков поражает непривычная тишина 

при безветренной ясной погоде, 

особенно остро ощущаемая в предрассветные 

часы. При этом тишина не 

давит, как говорят некоторые, она как 

бы обволакивает и поглощает, проникая 

в сердца и души, что-то постепенно меняя 

в нас, делая чуть-чуть философами 

и лириками. 

А немного пониже, на уровне альпийских 

лугов, все окружающее воспринимается 

уже совсем иначе. Глядя вверх на 

холодные и безмолвные цепи вершин 

под нескончаемые песни рек, все приземленное 

и обыденное как бы отходит 

на второй план, на периферию сознания. 

Остается только очарование и восхищение 

перед обилием окружающих чудес 

природы, которых не найти в привычном 

треугольнике урбанизированного мира 

«дом – работа – дача». Действительно, 

горные панорамы, открывающиеся 

взору, вызывают неподдельное восхищение, 

словно ты прикасаешься к чему-то 

неземному и в то же время чистому и 

светлому. Здесь даже воздух, напоенный 

запахом хвои и альпийских трав, 

буквально пьянит, его так сладостно 

вдыхать, смакуя каждый глоток. А реки, 

уносящие в теплые равнины холод тающих 

ледников, без устали грохоча и 

сотрясая скалы необузданной мощью, 

просто завораживают своей бурливостью. 

Можно часами смотреть, как на 


любимую девушку, на их буруны и как бы 

парящие над ними веселые, искрящиеся 

на солнце брызги, создающие эффект 

множества маленьких радуг. От всего 

этого наступает внутренне раскрепощение, 

возникает не просто радостное, 

а возвышенное настроение и одновременно 

с тем удивительное ощущение 

необыкновенной красоты и магической 

притягательности этих мест. 

«Бриллиантовое ожерелье» 

России 

Самым высокогорным районом России 

является Кавказ, а если быть точнее – его 

северная, наиболее высокая часть, называемая 

Большим Кавказом. Осевую 

часть этой горной системы образуют два 

почти параллельных и близких по высоте 

хребта – Главный (или Водораздельный) 

и Передовой (Боковой), образованные 

цепями ледяных вершин и возвышающимся 

над ними двуглавым Эльбрусом, 

с высотой и красотой идеальной формы 

которого не может сравниться ни одна из 

вершин Европы. 

В глобальном масштабе Кавказ представляет 

собой часть Главного широтного 

водораздела мира – Альпийско-Гималайской 

горной системы протяженностью 

около 13 тысяч километров, возникшей 

в процессе столкновения Евразийской, 

Африканской и Индийской литосферных 

плит. 

Не касаясь всей истории геологического 

развития Кавказа, отмечу лишь, что 

в относительно недавние, по геологическим 

меркам, времена он представлял 

собой активный вулканический пояс. 

Грандиозные извержения вулканов, 

крупнейшими из которых были Эльбрус 

(нынешняя высота 5642 метра) и Казбек 

(5033 метра), сотрясали огромные 

территории Евро-Азиатского континента 

мощнейшими взрывами, которые 

сопровождались выбросами в небо 

огромных масс вулканического пепла и 

бомб с последующими излияниями лавы. 

Благодаря именно этим катаклизмам 

и сформировался в современном виде 

рельеф Кавказа. 

Мое знакомство с Северным Кавказом 

началось в середине 80-х годов. 

Сначала это были спортивные походы 

в Приэльбрусье, а в последние годы – 

просто познавательные путешествия 

от Северной Осетии до Адыгеи. Много 

раз я ходил по крутым тропинкам, 

вьющимся по удивительной красоты 

ущельям, любовался хрустальными 

брызгами водопадов и аквамариновой 

голубизной каровых озер, встречал алые 

рассветы на ледяных склонах Эльбруса, 

пережидал пургу и ураганный ветер в 

снежной хижине на Казбекском плато. 

Думаю, что весь мой предыдущий опыт 

знакомства с горами в рамках бывшего 

СССР позволяет не понаслышке, а со 

всей очевидностью и без каких-либо 

преувеличений назвать Северный 

Кавказ «бриллиантовым ожерельем» 

России, опоясавшим юг европейской 

части страны от Каспийского до Черного 

моря. И пусть не совсем правомерно 

сравнивать один горный район с другим, 

ибо все они по-своему прекрасны и 

неповторимы, тем не менее неоспорим 

тот факт, что в России нет других гор с 

наиболее благоприятным сочетанием 

таких факторов, как красота и доступность 

для посещения, а также практически 

неограниченные возможности 

развития горных, лыжных и прочих 

видов спорта. 

Эльбрус 

За всю историю своего существования 

(три-четыре миллиона лет) Эльбрус 

пережил несколько этапов развития, 

выражающихся в периодическом чередовании 

циклов бурной вулканической 

деятельности с относительным затишьем. 

В течение последних тысячелетий 

(по разным источникам – от двух с половиной 

до пяти) Эльбрус, как и другие 

кавказские вулканы, находится в стадии 

покоя и выглядит потухшим. На самом 

же деле признаки его жизни, продолжающейся 

теперь уже на больших глубинах, 

заметны почти повсеместно в радиусе 

200 километров – это многочисленные 

минерализованные термальные источники, 

а также выбросы вулканических 

газов из фумарол в верхней части конуса 

Эльбруса и его частые вздрагивания от 

небольших землетрясений. 

Слово «Эльбрус» дословно переводится 

с персидского как «Снежная голова», 

но кабардинцы и черкесы называют 

Эльбрус «Горой счастья» или «Вершиной, 

дающей счастье». В старину считалось, 

что стоит посмотреть в сторону снежного 

великана, произнести заветное 

желание – и оно обязательно сбудется. 

Чистота, святость и мечта о прекрасном 

будущем – все это было связано в фантазиях 

горцев с седоглавым и суровым 

Эльбрусом. 

63


Летом 1829 года под руководством начальника 

Имперской Кавказской укрепленной линии 

генерала Георгия Эммануэля была совершена 

первая экспедиция к Эльбрусу 

Летом 1829 года под руководством 

начальника Имперской Кавказской 

укрепленной линии генерала Георгия 

Эммануэля была совершена первая экспедиция 

к Эльбрусу, логическим завершением 

которой стало восхождение на 

высочайшую вершину Европы 10 июля 

кабардинца Чилара Хаширова. Это было 

одним из наиболее ярких спортивных 

достижений первой трети XIX века. С тех 

пор к вершинам Великой горы люди идут 

пешком как в одиночку, так и группами 

численностью во многие сотни человек, 

чтобы утвердиться в своей силе, закалить 

волю, насладиться ее необыкновенной 

красотой. 


Джилы-су 

Казалось бы, об уникальной красоте 

кавказской природы и ее достопримечательностях 

все уже давно написано и рассказано. 

Но тем не менее летом 2006 года 

я убедился в своем заблуждении. 

У Приэльбрусья, широко известного 

своими спортивно-оздоровительными 

возможностями, есть и еще одна сторона, 

пока что мало кому знакомая, но чрезвычайно 

интересная с познавательной 

точки зрения. Это причудливые скальные 

образования, возникшие в результате 

ветровой и водной эрозии механически 

разнородных вулканических и грубообломочных 

осадочных пород. Их длительное 

препарирование привело к образованию 

своеобразных останцовых форм, придающих 

этим местам особую неповторимость 

и привлекательность. Наиболее яркими 

примерами их являются так называемые 

«Долина замков» и «Плато каменных 

грибов», которые располагаются в пределах 

выположенной части северного 

склона Эльбруса, выпаханной и сглаженной 

когда-то его ледниками. И что 

особенно важно и благоприятно для их 

сохранности в девственном состоянии от 

влияния разрушительной цивилизации – 

они находятся в стороне от дорог и зоны 

интересов массового туризма. 

Плато каменных грибов – это террасовидная 

площадка, расположенная на 

высоте 3500 метров вблизи от одного из 

ледников Эльбруса. Каменные фигуры 

представляет собой разрозненные фрагменты 

вулканических пород, останцы 

которых в результате эрозии приобрели 

грибовидную форму высотой три-четыре 

метра. Их плоские округлые «шляпки» 

состоят из спекшихся вулканических 

туфов, а «ножки» – из более рыхлых 

пород. 

Большинство скал каменного ансамбля 

«Долина замков» имеют островерхие 

конусовидные вершины высотой до 30 м, 

состоящие из валунов и щебня лав, сце- 

65


ментированных глинистой массой. Внешне 

они напоминают яранги оленеводов. 

Все скалы достаточно круты и к тому же 

не настолько прочны, чтобы на них можно 

было взобраться. Хочу заметить, что 

эти нерукотворные замки хорошо смотрятся 

не только в ясную погоду, когда 

можно обозреть сразу всю окружающую 

их панораму. По-моему, гораздо больший 

эффект от увиденного, в плане получения 

сильнейших эмоциональных ощущений, 

может возникнуть при рассматривании 

«города храмов» через завесу густого утреннего 

тумана, клубы которого прижаты 

к земле и одновременно с этим быстро 

поднимаются вверх по склону. При этом 

скалы поодиночке или группами появляются 

и исчезают, то постепенно, как при 

проявлении фотоснимков, то довольно 

быстро и неожиданно и каждый раз в 

новом месте. Завораживающее и незабываемое 

зрелище, ну просто аттракцион 

сказочного иллюзиониста! 

Но не только «Долиной замков» привлекательно 

урочище Джилы-су. В центре 

этого удивительного природного уголка, 

в месте слияния рек Малка и Биржанлысу, 

находится группа минеральных источников, 

вблизи которых в радиусе первых 

сотен метров располагаются эти нерукотворные 

замки, знаменитые малкинские 

водопады и живописное ущелье. 

В легендах о целебной силе «Горячих 

нарзанов» Джилы-су часто упоминается 

определение «живая вода», как 

обновляющая и возвращающая радость 

жизни. И действительно, источники эти 

очень сильные – по сравнению с кисловодским 

нарзаном в их воде двойная 

минерализация и двойное насыщение 

углекислотой, а к тому же она значительно 

теплее. Но особенно интересен 

тот факт, что воды всех ключей иногда 

разительно отличаются по химическому 

составу и температуре, даже если они и 

располагаются друг от друга буквально 

в нескольких метрах. Местный нарзан 

столь приятен, шипуч, бодрящ и осве- 


жающ, что невозможно оторваться и 

насытиться им. Феномен целительной 

силы источников поразителен. Организм 

буквально на глазах освобождается 

от шлаков, внутренняя энергия увеличивается 

день ото дня, улучшается общее 

самочувствие, зрение становится зорче. 

Поэтому с давних времен источники 

являются объектами паломничества 

местного населения. 

Учитывая быстро растущий интерес к 

источникам, на них ускоренными темпами 

развивается строительство оздоровительных 

комплексов. Уже построены 

вполне приличные жилые корпуса и 

обустроена территория. На термальных 

источниках (круглогодичная температура 

– 20–24 °C) оборудованы первые 

ванны-купальни диаметром 3–4 м, 

выложенные валунами вулканических 

пород. Глядя на ванны, кажется, что 

вода в них бурлит от кипения, на самом 

же деле этот зрительный эффект 

создается вырывающимися из недр 

многочисленными струями серебристых 

газовых пузырьков, оказывающих 

на расслабленное в теплой воде тело 

очень приятное щекотливо-массажное 

воздействие. Но более всего необычен 

один источник: вода, пульсируя, с силой 

вырывается наружу из скалы через 

грифон (отверстие округлой формы 

размером с мяч). Эта пульсация сопровождается 

жутким урчанием «преисподней» 

Эльбруса. 

В непосредственной близости от источников 

находится самый крупный и 

вместе с тем красивейший из здешних 

водопадов – Султан. Как гласят местные 

легенды, юная красавица Малка, 

сбежав из объятий холодного и старого 

Эльбруса к своему возлюбленному, 

попадает в каменный плен в виде лавового 

гребня. Желание вырваться на 

свободу было так велико, что, пробив в 

скале узкую расщелину, она решительно 

прыгает с высоты почти 40 м в объятия 

ждущего ее стройного султана. Взмет- 

67


Только наша память 

может в полной 

мере запечатлеть 

естественный образ 

гор и сохранить при 

этом их воздействие 

на наши чувства 

нувшиеся вверх тучи брызг, радужно 

искрящихся на солнце, – это ее слезы 

счастья. Суровый на вид султан не позволяет 

никому приближаться к месту 

их встречи. Дерзнувшие подобраться к 

водопаду на расстояние ближе 10–15 м 

тут же насквозь промокают и начинают 

дрожать от холода даже в теплый день. 

А находиться вблизи него долго просто 

невозможно – от основания водопада 

вырывается всепроникающая воздушно-водяная 

струя ураганной силы, которая 

валит с ног и не дает возможности 

дышать и что-либо видеть. Немного 

ниже минеральных источников Малка 

снова попадает в западню – теперь уже 

в труднопроходимое глубокое ущелье 

с отвесными стенами, по дну которого 

она вынуждена, превратившись в белопенный 

бушующий поток, яростно 

пробиваться к людям в теплую долину. 

Там же, в ущелье, можно увидеть еще 

несколько водопадов высотой до 27 м, 

образованных притоками Малки. 

А как бы на десерт ко всему увиденному 

в Джилы-су и к уже полученным впечатлениям, 

ранним ясным утром можно 

полюбоваться совершенно потрясающей 

панорамой двуглавого Эльбруса на фоне 

яркого лазурного неба. Гора величественно 

возвышается над всем и кажется 

настолько близкой, что хочется быстро 

сбегать к ее подножию, чтобы прикоснуться 

к ледникам и почувствовать холод 

их вечности. 

Только наша память может в полной 

мере запечатлеть естественный образ гор 

и сохранить при этом их воздействие на 

наши чувства, которыми мне и хотелось с 

вами поделиться. Побывайте в горах, и я 

уверен – вы тоже полюбите их. 


Культурный слой 

Евгений ЛЯШЕНКО, фото автора и пересъемка из книги В. Б. Семенова «Малахит» 

(Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1987 г.) 

Кудрявый

«Камень яркой, сочной, 

жизнерадостной 

и вместе с тем 

шелковисто-нежной 

зелени» 

А. Е. Ферсман 

самоцвет


Термин «малахит» был предложен 

шведским минералогом Валлериусом 

в 1747 году, но название 

минерала именно с этим корнем использовалось 

уже с незапамятных времен. 

Между тем до сих пор среди ученых нет 

единого мнения о происхождении этого 

слова. Одни считают, что оно произошло 

от греческого слова «малахэ» – «мальва», 

чьи листья камень напоминает своим 

сочным зеленым цветом, другие – 

от «малакос», что означает «мягкий». 

В России до конца XVIII века рудознатцы 

называли малахит «медной зеленью». 

По старинным поверьям это камень 

гармонии и любви, обладающий сильной 

энергетикой, ибо сам его цвет способствует 

положительной эмоциональной 

возбудимости, избавляя от меланхолии 

и создавая хорошее настроение. 

По химическому составу малахит представляет 

собой водный карбонат меди, 

отвечающий формуле Cu 2 

CO 3 

(OH) 2 

. Цвет 

малахита – чисто зеленый всевозможных 

оттенков, от светлого до почти черного. 

Его цвет напоминает зелень лесов, полей 

и лугов, это цвет, символизирующий рост 

и развитие. Малахитовые рисунки необычайно 

живописны, их краски по-весеннему 

свежи, теплы и приятны глазу – все это 

производит неизгладимое впечатление. 

«Камень, а на глаз как шелк, так и хочется 

потрогать…», – так писал о малахите 

П. Бажов. Каждый новый срез камня 

открывает нам неповторимую и неожиданную 

для взора картину, витиеватые 

кружева которой сильно напоминают весенне-летние 

пейзажи Среднего Урала – 

чередование лугов цвета нежной зелени 

с более темными лохматыми сопками. 

Уральские мастера издавна различали 

густо-зеленый «плисовый» малахит с отчетливо 

заметным шелковистым отливом 

у волокон, светло-зеленый «бирюзовый» 

с почти скрытокристаллической структурой, 

а также волнистый или «ленточный». 

Кроме того, в старину для отдельных 

узоров малахита существовали такие 

термины, как «глазчатый», «почковатый», 

«мятый бархат», «венчатый», «кудрявый», 

«капельникообразный», «подобный 

всплывшей накипи» и другие. 

Малахит является типичным минералом 

зон окисления медносульфидных 

месторождений в карбонатных породах 

и медистых песчаниках. Большое 

промышленное значение имели в свое 

время также элювиально-делювиальные 

россыпи, развитые в карстовых образованиях, 

сопровождающих коренные месторождения 

меди. Самое крупное в мире 

локальное скопление малахита было 

вскрыто в 1835 году на Меднорудянском 

месторождении. Из этого гнезда было добыто 

около 480 тонн поделочного камня 

(по разным источникам – от 250 до 560), 

в том числе огромный монолит весом 

около 40 тонн, который для удобства 

извлечения пришлось разбить на блоки 

по одной-две тонны. 

На рынке самоцветов малахит не 

самый совершенный материал. Он мягок 

(твердость 3,5–4 по шкале Мооса), 

химически неустойчив, в связи с чем недолговечен 

в эксплуатации. Ювелирные 

вставки из малахита легко царапаются, 

быстро утрачивают свой блеск, как бы 

покрываясь жиром от прикосновений 

потными руками. Поэтому его полировка 

периодически нуждается в обновлении. 

Согласно классификации самоцветов 

(Киевленко Е. Я., 2001) малахит вместе 

с лазуритом, жадеитом, нефритом, 

чароитом и янтарем относится к ювелирно-поделочным 

камням I порядка 

и используется в настоящее время главным 

образом в изготовлении недорогих 

ювелирных изделий, а также предметов 

сувенирного и декоративно-прикладного 

назначения («зверюшки», часы, шкатулки, 

подсвечники). 

На мировом рынке сегодня главными 

поставщиками малахита (около 50 тонн 

в год) являются месторождения крупнейшего 

африканского медного пояса 

в Демократической Республике Конго 

(бывший Заир) и Замбии. В основной 

массе это параллельно-полосчатые корки 

площадью до 3,5 х 2,5 м при толщине до 

10 см, редко почковидные обособления 

и «сосульки» длиной до 50 см. По всеобщему 

признанию, по размеру монолитов, 

цвету и красоте узора африканский малахит 

уступает некогда славному уральскому. 

В небольшом количестве малахит добывается 

в Никарагуа, Австралии и США, 

известны его проявления в Бразилии, 

Казахстане, Чили и ряде других стран. 

Русская мозаика 

Такие природные особенности малахита, 

как обилие мелких каверн, ноздреватость 

и посторонние включения, заставили 

мастеров в работе с ним отказаться от 

привычных способов обработки. Именно 

при изготовлении крупных изделий с 

использованием этого камня в России в 

XIX веке появился особый способ подбора 

рисунка из небольших кусков малахита, 

называемый во всем мире «русской 

мозаикой». Суть его заключается в том, 

что кусок камня распиливался на тонкие 

пластины, которые затем разворачивали 

в виде гармошки. Из такой гармошки 

подбирался зеркально-симметричный 

рисунок, необходимые пластинки наклеивались 

с едва заметным швом на основу 

из металла или мрамора и шлифовались 

под одну поверхность. Узор подбирался 

настолько мастерски, что создавалось 

впечатление, будто изделие вырезано из 

единого куска камня. Таким способом 

были облицованы различные предметы 

многих дворцовых интерьеров – колонны, 

пилястры, камины, напольные вазы, 

столешницы, часы и т. д. 

На сегодняшний день лучшим в мире 

собранием художественных произведений 

из малахита признан «Малахитовый зал» 

в Эрмитаже, в котором собрано свыше 

100 лучших образцов декоративно-прикладного 

искусства XIX века из этого минерала. 

В Исаакиевском соборе по краям 

царских врат стоят восемь облицованных 

малахитом грандиозных колонн высотой 

9,4 м и диаметром 78 см. Музей Горного 

института Санкт-Петербурга украшает 

уникальный монолит малахита весом 1,5 т 

из коллекции Екатерины II, добытый на 

Гумешевском руднике в 1775 году. Замечательна 

эта глыба еще и своей минеральной 

однородностью, плотностью и красотой 

рисунка. В Москве в Историческом 

музее, Минералогическом музее имени 

А. Е. Ферсмана и Музее «Самоцветы» также 

экспонируется немало старых изделий 

из малахита. Самая полная в стране и мире 

коллекция необработанных монолитов 

уральского малахита весом до 300 кг, 

добытых в XVIII–XIX веках, находится в 

Геологическом музее имени В. Н. Вернадского. 

Поскольку эти глыбы представляют 

собой образцы давно отработанных 

месторождений, то их собрание имеет 

уникальное историческое значение. 

Исторический обзор 

Малахит – это и рудное сырье, и минерал, 

и поделочный камень. Он относится 

к тем минералам, которые человек начал 

использовать в своей практической 

деятельности еще в древние времена, 

причем в различные периоды менялись 

и области его применения. 

Первоначально, около 10,5 тыс. лет назад, 

он был красителем и примитивным 

украшением. В Древнем Египте малахит 



применялся при изготовлении цветного 

стекла и глазури. А египетские модницы с 

VI по III тысячелетие до н.э. использовали 

его в косметических и гигиенических 

целях – обводили веки растертым и смешанным 

с жирами порошком, делая свои 

глаза более выразительными, живыми 

и привлекательными, а также подкрашивали 

им ресницы для защиты глаз от 

слепящего солнечного света. 

В эпоху бронзы – это прежде всего 

источник легкоплавкой медной руды. 

По-видимому, тогда и были полностью 

отработаны многие малахитовые месторождения. 

Одновременно с этим из малахита 

вырезались бесхитростные украшения 

и поделки типа скарабеев и амулетов 

«от сглаза». В течение семи тысячелетий 

он представлял собой в основном практический 

интерес для плавильщиков, 

красильщиков и живописцев. 

И вот, когда малахит перестал быть 

источником меди, наконец-то обратили 

внимание на его художественную составляющую. 

В III веке до н.э. камнерезы 

Древнего Рима оценили его как декоративно-поделочный 

камень, он стал материалом 

художников, а создаваемые ими 

изделия – предметом вожделения знати. 

В Средние века, питаясь легендами 

и былями, дошедшими из античного 

мира, смешав правду с вымыслом, малахит 

сделали амулетом и талисманом, 

наделив его невероятными магическими 

способностями. 

В конце XVII – начале XVIII века в связи 

с бурным развитием горнорудного дела 

на месторождениях Среднего и Южного 

Урала центр обработки технологического 

малахита переместился в Россию. Этот 

поворот в истории малахита был обусловлен 

тем, что «в лице» Урала на фоне 

основательно отработанных месторождений 

мира Россия обрела нетронутую и 

поистине гигантскую кладовую медных и 

железомедных руд. Поисковыми и добычными 

работами был охвачен практически 

весь Урал. Их масштабы по тем временам 

были огромными. Но практически весь 

малахит тогда шел на выплавку меди, 

а потому и изделия из него для искусства 

не были значимыми. 

Демидовы. Триумф и закат 

малахитового дела 

Подлинно широкую известность и 

популярность самоцвет получил только 

после открытия и начала эксплуатации в 

конце XVIII века Гумешевского медного 

месторождения, на котором добывался 

самый лучший уральский малахит (в конце 

30-х годов XIX века запасы камня 

были исчерпаны). В это время уральский 

малахит в значительных количествах 

появился в палитре европейских мозаичников. 

Факт этот почти целиком обязан 

бурной предпринимательской деятельности 

Н. Н. Демидова. Этот крупнейший 

русский промышленник, не имея своего 

малахита, но будучи влюбленным в него, 

сумел прибрать к рукам практически весь 

редкий на рынке камень, скупая его по 

дешевке прямо на рудниках. Затем он 

вывозил сырье небольшими партиями в 

Париж, Рим, Флоренцию и Неаполь для 

перепродажи. А там десятки мастерских 

по эскизам известных ювелиров и скульпторов 

делали для него по его же заказам 

сотни по-купечески пышных предметов, 

представляющих собой обклеенные малахитом 

уже готовые бронзовые и каменные 

изделия. Оклеивалось все – столы, 

камины, пьедесталы под статуи, вазы, 

ларцы, статуэтки, канделябры… Все это 

впоследствии реализовывалось в основном 

в России. Таким образом, Демидов 

получал барыши за малахит дважды: 

иностранной валютой за сырье и своим 

же русским золотом – за изделия. 

Напрашивается вопрос – как же относилось 

тогда к этому государство? А рус- 


ское горное законодательство смотрело 

на малахит как на медную руду, и потому 

монополия государства на него, как и на 

другие цветные камни, не распространялась. 

Даже пошлины на вывоз сырой 

руды и малахита были равными. Все это 

способствовало самому беспардонному 

грабежу уральских недр и вывозу камня 

за границу. Попытки взять добычу малахита 

под контроль, подчинить ее казне, 

конечно, были, но не имели успеха. Да и 

прими дело иной оборот, весь камень 

ушел бы в плавильные печи. 

Вместе с тем, торгуя сырьем и изделиями 

из малахита, а также преподнося 

нужным людям подарки, Н. Н. Демидов 

умело подогревал интерес к камню на 

европейском рынке роскоши. И он 

добился своего – при резко выросших 

ценах на камень с 300–500 рублей за пуд 

в 1814 году до 1–4 тысяч в 1824-м (сравните: 

пуд ржаной муки тогда на Урале 

стоил 8 с половиной копеек) малахит стал 

символом богатства, знаком социального 

отличия. Иметь в доме предметы из малахита 

становится правилом хорошего 

тона. За ним начали охотиться как члены 

императорского двора, так и высшая 

знать, соперничая друг с другом в коллекционировании 

малахитовых вещей. 

Еще большую устойчивость российский 

рынок малахита приобрел после открытия 

в 30-х годах XIX века уникального 

этим самоцветом Меднорудянского месторождения. 

Ажиотаж на рынке малахита 

подогревался идущими из России дарами 

русских царей европейским монархам. 

Растущий потребительский спрос привел 

к расширению производства, но все 

равно императорские фабрики не справлялись 

с заказами и заводили контакты 

с массой надомников. Возникали все 

новые и новые мастерские. Апофеозом 

соперничества знати стал перенос камня 

из сферы малых изделий в декоративноприкладное 

убранство дворцовых интерьеров, 

что подтолкнуло к формированию 

своеобразных малахитовых комплексов 

75


Начиная с 1838 года императорский 

дом начинает соревнование с демидовским 

в размерах собрания малахитовой 

роскоши. Казна и двор денег на это 

не жалели. Считалось, что чем выше 

самоцветный знак богатства, тем выше 

поднимался престиж правящего дома. 

В 40–50-х годах XIX века из малахита 

было выполнено убранство Исаакиевского 

собора и Зимнего дворца в Петербурге, 

Большого Кремлевского дворца 

в Москве, а также украшены интерьеры 

зданий богатейших вельмож. Но венцом 

всего был роскошный кабинет А. Демидова, 

демонстрировавшийся в 1851 году 

на Международной выставке всех времен 

и народов в Лондоне. «Первое место 

между русскими произведениями, как по 

богатству, так и по изяществу, бесспорно, 

принадлежит изделиям из малахита. 

Великолепие, изумительная законченность, 

с которой обработан этот драгоценный 

материал, составляют вместе 

неожиданное до сих пор явление истории 

искусства», – так писал один английский 

Апофеозом соперничества знати стал перенос 

камня из сферы малых изделий 

в декоративно-прикладное убранство 

дворцовых интерьеров 

для кабинетов и залов. Начался период 

всемирного признания малахитового дела 

в России. Работы русских мозаичников 

оставили далеко позади все прочие. Теперь 

уже не европейские, а русские мастера 

стали изумлять мир масштабами и 

совершенством своих работ, глубиной художественного 

видения камня. Малахит 

становится истинно русским камнем. 

В 1828 году Н. Н. Демидов скончался, 

а его страсть к малахиту унаследовал 

сын Анатолий, вскоре ставший единовластным 

владельцем Меднорудянского 

рудника. Поначалу преемник порвал 

контакты с зарубежными фирмами, 

организовал в Петербурге собственную 

фабрику и прекратил свободную продажу 

сырья всем фирмам, кроме императорских 

фабрик. С 1834 по1842 год он 

расходовал свое сокровище не торопясь, 

расчетливо, но с 1843 года картина резко 

меняется. Начинается активная разработка 

месторождения, причем велась она 

бессистемно, хищнически – из мощной 

рудной залежи выбирались лишь наиболее 

богатые участки. Объем добычи камня 

в отдельные годы стал достигать 80 тонн. 

Как будто все делается для того, чтобы 

вывернуть недра наизнанку, без оглядки 

на будущее. А причина такой спешки 

заключалось в извечном соперничестве 

малахита и лазурита, более популярного, 

хотя и дорогого. В Бадахшане в эти 

годы планировалось, после длительного 

застоя, возобновить разработку лучших 

в мире лазуритовых копей. Поэтому 

А. Демидову необходимо было опередить 

предстоящую лазуритовую волну. В погоне 

за наживой спешно добытый малахит 

огромными партиями экспортировался в 

Англию, Францию и Италию. 

обозреватель о русской экспозиции на 

той выставке. Ошеломив всех, кабинет 

тем самым утвердил своего обладателя 

королем малахитовой империи. 

Пока велись работы над малахитовым 

убранством Исаакиевского собора, повсюду 

ходили слухи о чем-то малахитово-грандиозном. 

В 1856 году собор был 

открыт для всеобщего обозрения. Малахитовые 

колонны поразили посетителей. 

Но не только. Малахит предстал в них 

пусть дорогим, но всего лишь облицовочным 

камнем. Исаакиевские столпы 

возвысили малахит в истории камня, 

но низложили его с аристократического 

рынка, передав эстафету лазуриту. С открытием 

собора у аристократии сразу же 

упал интерес к малахиту, одновременно 

с этим резко снизилась на него и цена. 

От камня отвернулось большое профессиональное 

искусство, началась девальвация 

ремесла мастера-малахитчика. 

Из парадно-дворцового камня он вновь 

превратился в ювелирно-поделочный, 

являясь таковым и по сей день. В начале 

50-х годов лазурит уже существенно потеснил 

малахит на европейских рынках. 

А что касается А. Демидова, то хотя он 

и слыл меценатом и благотворителем, 

но относился к вырождающемуся поколению 

русских предпринимателей, 

и уж менее всего был русским. Родился, 


получил образование и жил он за границей, 

русский язык знал крайне плохо. 

У промотавшегося приятеля в Италии он 

купил титул князя Сан-Марино. На своих 

предприятиях на Урале ни разу не был 

и в их работу не вникал. Но тем не менее 

со своих поместий, заводов и рудников, 

то есть из России, выкачивал до 8,7 млн 

рублей в год (это годовая зарплата почти 

900 тысяч низкооплачиваемых рабочих). 

В Россию А. Демидов приезжал нечасто и 

при дворе бывал редко, поэтому монарх 

его не жаловал. Уязвленное тщеславие, 

по-видимому, и стало причиной того, 

что, пытаясь снискать расположение 

царя, в 1843 году он решил внести свою 

лепту в украшение строившегося в те 

годы Исаакиевского собора. Но сделал 

это он, конечно же, не бескорыстно. Малахитовый 

король продал казне 24 тонны 

отборного малахита, заработав на этом 

миллион рублей, – великолепная разовая 

сделка для того времени. 

Таким образом, 1840–1850-е годы 

были триумфальными для российского 

малахита, но вместе с тем это был 

последний яркий этап его истории. 

В последующие годы добыча малахита на 

Урале сократилась и в дальнейшем была 

уже эпизодической. В начале XX века 

у него появилась серьезная конкуренция 

– в Австралии, США и Африке 

открываются крупные месторождения 

ювелирно-поделочного камня. Но в это 

время запасы уральского малахита оказываются 

уже практически исчерпанными, 

поэтому надо быть счастливчиком, чтобы 

сейчас найти или купить хоть небольшой 

красивый образец этого самоцвета. 

Считается неоспоримым: все самое 

совершенное и грандиозное, что только 

создано в малахите в мировой художественной 

культуре, выполнено из русского 

камня и принадлежит России. И сам камень, 

и творческие достижения русской 

камнерезной школы в его обработке 

остаются непревзойденными и являются 

нашей национальной гордостью. 

77

Другие берега 

Алексей ТРУБАЧЕВ, фото автора 

Улыбка безжизненной

сьерры


Те, кто в школе не прогуливал уроков географии, конечно, вспомнят, что 

вдоль всего тихоокеанского побережья Южной Америки тянется длиннейшая 

горная цепь – Анды. От самого верха, от знойных тропиков Панамского 

пролива, до холодных южных пределов Огненной Земли, тянется 

гигантской складкой горная цепь. Глубоко в сердце Андского плоскогорья 

пологие холмы, поросшие чахлой колючкой и унылыми худосочными 

кактусами, сливаются в бесконечную череду до самого горизонта. Здесь 

нет поселений, лишь изредка забредают сюда со своими ламами кочующие 

пастухи-индейцы кечуа, невозмутимо жующие листья коки. Это сьерра 

– суровая высокогорная пустыня, покрывающая значительную часть 

Великого Хребта Анд, изогнувшего свою древнюю спину вдоль всего западного 

побережья Южной Америки и спящего глубоким сном под вечный 

напев усталого и монотонного прибоя Тихого океана 

Почти задевая пену на изгибах 

пологих волн, самолет летел над 

океаном. На мгновение показалось, 

что мы садимся на воду… Но мелькнула 

узкая полоса песчаного берега, 

и под крылом пунктиром замелькали 

огни посадочной полосы аэродрома. 

Оглушенные многочасовым перелетом, 

пассажиры зашевелились и начали выходить 

из сонного анабиоза, продолжившегося 

четырнадцать бесконечных часов 

трансатлантического рейса. 

На ватных ногах неторопливо спускаюсь 

с трапа и ковыляю в сторону темного 

и неприветливого здания аэропорта. 

Воздух другого континента ничем не 

отличается от привычного городского 

смрада – в атмосфере преобладают оттенки 

пыли и нездорового выхлопа старых 

автомобилей. Вместо положенного 

по московскому времени утра был уже 

поздний темный вечер. Столица Перу 

Лима зажгла огни на улицах, тусклый 

мутно-желтый свет спрятал от взгляда 

полусонных туристов дневное безобразие 

мегаполиса, огромной кляксой разлитого 

на холмистом берегу серого и холодного 

Тихого океана. 

По дороге в гостиницу я «любовался» 

из окна такси на непрерывную череду 

одинаковых серых обшарпанных лачуг 

и чахлые полузадохшиеся под слоем 

пыли пальмы. Не верилось, что за этой 

декорацией может скрываться ослепительный 

и сияющий мир, ради которого 

мы отправились в путешествие на другой 

конец Земли. 

Те немногие путешественники, которые 

не побоялись предпринять это 

далекое путешествие, все как один 

утверждают, что Кордильера-Уайуаш – 

это райский уголок, неповторимый и 

уникальный фантастической красотой 

пейзажей и величественной грацией небесных 

пиков гор, которые словно только 

вчера вышли из-под резца гениального 

мастера. 

…Автобус долго выбирался из плотной 

толчеи, царящей на дорогах столицы, 

пробился через хаос рыночных трущоб 

на окраине города, выехал в конце концов 

на прямую линию Панамериканского 

шоссе и неторопливо покатил на юг 

вдоль серого и туманного берега океана. 

Бесконечно долгая дорога, казалось, ведет 

на небо. Петли серпантина следовали 

одна за другой, высота на альтиметре 

уже перевалила за четыре километра, 

и конца подъему не было видно. Сон- 




Эта горная система 

состоит из пяти 

основных вершин, 

высота каждой 

из которых не менее 

шести километров. 

Словно дружное 

семейство великанов, 

горы стоят плотно, 

прижимаясь 

скалистыми 

плечами друг к другу, 

без понижений 

и перевалов 

83



ное оцепенение напало на пассажиров, 

не подготовленных к действию высоты. 

Сквозь дрему пробивались редкие огни 

убогих и безлюдных индейских поселений, 

марево ночного тумана скрывало 

суровый пейзаж высокогорной пустыни 

– сьерры. 

Я проснулся от смены ритма поворотов. 

Дорога больше не петляла так яростно. 

За окном проплывали непонятного 

цвета постройки, впереди огни сливались 

в плотный узор ночного города. У дороги 

мелькнула надпись – Bienvenidos en Huaraz! 

(«Добро пожаловать в Уарас!»). Из-за 

усталости все довольно безразлично 

отнеслись к тому, что наконец-таки мы 

добрались до отправной точки нашей 

горной экспедиции. 

Уарас. Довольно оживленный и крупный 

населенный пункт, расположенный 

в широкой плодородной долине реки 

Рио-Санта. Население городка – около 

15 тысяч жителей, практически все близки 

по крови индейцам кечуа – коренного 

населения Перу, которое благодаря 

своему миролюбивому и спокойному 

нраву уцелело после истребления инков 

испанцами во времена конкистадоров. 

Спокойный, простой и трудолюбивый 

народ. Материальное положение жителей 

в целом довольно печально – для европейца 

странно видеть людей, живущих 

без горячей воды и центрального газа, 

без электричества и отопления... Однако 

люди не жалуются – они неприхотливы и 

довольны своей спокойной и небогатой 

жизнью. В семьях, как правило, не менее 

трех-четырех детей, образование – государственное, 

медицина – тоже. И никаких 

сюрпризов в экономике – за шесть 

лет моей работы здесь цены не изменились 

ни на сантим. 

Однако до конечной цели нашего путешествия 

было еще далеко. От Уараса 

предстоял долгий путь в один из наиболее 

диких и удаленных районов провинции, 

откуда мы караваном отправимся в глубь 

легендарной горной системы, чтобы 

своими глазами увидеть то, о чем сбивчиво 

и восторженно рассказывали другие 

путешественники. 

…Старенький микроавтобус, тяжело 

нагруженный снаряжением и продовольствием 

для нашей экспедиции, лениво 

преодолевал изгибы грунтовой дороги, 

жестоко изрытой свежими селями и 

щедро усыпанной глубокими ямами, 

в которые он постоянно проваливался, 

вытряхивая из пассажиров любые 

Кто-то воскликнул: «Осторожно, он атакует!» 

С глухим шорохом над головой пронеслись 

когтистые лапы кондора – бесспорного хозяина 

неба над этими горами 

попытки хотя бы легкого полусонного 

забытья. 

Дорога от оживленного и гостеприимного 

Уараса растянулась более чем на 

шесть часов, и конца ей не предвиделось. 

Высота на альтиметре уже не опускалась 

ниже 4000 метров, а пейзаж за окном 

не радовал разнообразием – пологие, 

поросшие чахлой выжженной травой 

склоны холмов, кое-где рассеченные 

выходами рыжих скал. Скучная, тряская, 

пыльная дорога. 

Неожиданно за очередным поворотом 

открылась панорама, от которой перехватило 

дыхание. Нереальность картины 

особенно резко чувствовалась на фоне 

мрачного безжизненного однообразия 

высокогорной сьерры, которая на сотни 

километров вокруг не давала шанса на 

жизнь даже самым неприхотливым существам. 

И вдруг – природа рассмеялась 

белозубой улыбкой на сухом и смуглом 

лице. На фоне выжженной пустыни, 

словно колеблющийся мираж нереального 

города с острыми шпилями сторожевых 

башен, почти достающих до неба, 

показался горный оазис неповторимого, 

неописуемого вида. Плотно прижавшись 

друг к другу, словно одна дружная семья, 

тянулись к небу ослепительно снежными 

вершинами десяток гор. Ажурные ледники, 

круто обрывающиеся с поднебесных 

85


Бесполезно было бы даже пытаться 

уловить все переливы цветов и оттенков 

фантастически ярких водоемов 

круч, рассыпались внизу на множество 

рек, речушек и ручейков, которые в свою 

очередь насыщали жизненной силой 

сочные травы альпийских лугов. По нижнему 

краю буйной зелени высокогорных 

пастбищ тянулся темный пояс густого 

девственного леса, туго скрутившего 

в непролазную чащу корявые стволы 

странных деревьев. 

Картину дополняло обилие кристально-чистых 

озер, каждое из которых 

по-своему отражало сияние неба. Бесполезно 

было бы даже пытаться уловить 

все переливы цветов и оттенков фантастически 

ярких водоемов, великое множество 

которых сверкающим ожерельем 


опоясывало подножие белоснежных пиков 

и украшало сочную зелень уходящих 

вниз ущелий. Все мыслимые оттенки 

зеленого, бирюзового, голубого, синего 

и фиолетового искрились и непрерывно 

менялись, вспыхивали и тускнели, когда 

случайное облако прикрывало солнце. 

Кордильера-Уайуаш – очень компактная 

горная система, отделенная от других 

высоких вершин Перу бескрайними 

просторами безжизненной сьерры. Вся 

эта горная система состоит из пяти основных 

вершин, высота каждой из которых 

не менее шести километров. Словно 

дружное семейство великанов, горы 

стоят плотно, прижимаясь скалистыми 

плечами друг к другу, без понижений и 

перевалов. От того, кто осмелится посягнуть 

на недоступные, зажатые ледниками 

проходы между небесными пиками, потребуется 

умение противостоять холодной 

и жестокой стихии гор, восходить по 

крутым ледовым склонам, вжиматься в 

скалы, спасаясь от камнепада, уходить с 

пути смертоносных лавин. 

Палатки раскинуты, запах кухни разносится 

по лагерю на небольшой поляне 

у подножия вершины, спрятавшей в 

лохматое облако сияющую корону своего 

пика. От подножия этой горы, именуемой 

Рондой, берет начало наш маршрут, 

плавно огибающий сердце Кордильера- 

Уайуаш – группу высоких вершин, высота 

и сложность которых вызывает искреннее 

уважение даже у самых опытных путешественников 

и альпинистов. На запах 

вечерней трапезы к нам забрел маленький 

гость. С хитрой и немного смущенной 

улыбкой на круглой физиономии он чтото 

старательно прятал в оттопыренном 

кармане старой отцовской куртки. Однако 

карман явно не вмещал полностью 

своего содержимого и наружу откровенно 

вылезал мокрый хвост свежепойманной 

форели. Это был подарок, которым маленький 

индеец так застенчиво пришел 

порадовать огромных и страшных, как 

древние боги, чужеземцев… 

87


Туристы здесь – 

странные, непонятные 

существа из другого, 

недоступного мира 

Медленно, тяжело отмеряя бесчисленные 

шаги, наш отряд приближается с перевалу, 

который казался таким близким 

снизу, из лагеря, а на деле оказался тяжелым 

и непомерно длинным подъемом 

сначала по траве лугов, потом по обледеневшему 

руслу ручья и вот теперь – 

по слабозаметной тропе, петляющей по 

мелкой сыпухе крутого скального склона. 

Первый перевал – всегда самый трудный. 

И ничего удивительного в том, что после 

мокрой ночевки на поляне Куартелуайн 

витки тропы давались тяжело и медленно. 

Еще медленнее менялись цифры 

на альтиметре, неохотно подтверждая 

тот факт, что высота хоть и не быстро, 

но постепенно приближалась к отметке 

высоты перевала. Вот вверху показалось 

что-то похожее на седловину – в ответ на 

мой вопросительный взгляд проводникиндеец 

утвердительно кивнул: впереди 

выход на перевал. 

– Смотрите, нам совсем немного 

осталось сегодня пройти, – радостно 

объявил он и потыкал палкой в сторону 

долины, до которой, по самым скромным 

расчетам, было еще часа три тяжелого 

спуска. Но пестрая красота пейзажа 

внушала надежду на то, что спуск будет 

не только тяжелым, но и приятным. 

Далеко внизу зелень альпийских лугов 

высоко выплеснулась с плоского ложа 

долины на склоны соседних хребтов. Разноцветными 

пятнами пестрели на зелени 

склонов спины вольно пасущихся коров. 

Заглядевшись на коровок, я не заметил, 

как над головой мелькнула быстрая тень 

огромной птицы. 

– Берегись кондора! – крикнул индеец 

и спрятался за камень. 

В небе кружил внушительных размеров 

пернатый хищник, явно недовольный 

нашим присутствием и, похоже, 

опасающийся за свои яйца. Огромная 

птица заметно сужала круги, каждый 

раз приближаясь к людям со стороны 

солнца. Кто-то воскликнул: «Осторожно, 

он атакует!» С глухим шорохом над 

головой пронеслись когтистые лапы 

кондора – бесспорного хозяина неба над 

этими горами. Еще один заход – и выставленные 

остриями вверх альпенштоки 

удержали птицу от более смелой атаки. 

Тем временем наша группа втягивалась 

в узкую горловину между скалами – 

единственный проход в долину, спускающуюся 

к селению с трогательным и 

таким близким русскому уху названием 

Калинка. 

Когда солнце окрасило багровым 

цветом заката вершины соседних хребтов, 

наш отряд спускался по узенькой 

улочке индейского поселка, плотно 

зажатой между грубыми глиняными 

стенами. Ночевали в палатках, разбитых 

на траве деревенского стадиона, собрав 

этим зрелищем всю окрестную детвору – 

на удивление скромных и ненавязчивых 

детишек, пугливо стоящих в сторонке и 

делающих вид, что до туристов им нет 

никакого дела. 

Кстати говоря, эта черта характерна 

для большинства сельского населения 

Перу. Наивные труженики земли, они 

живут собственным простым укладом, 

прочно устоявшимся на протяжении 

многих веков и в целом, наверное, 

не особенно сильно изменившимся 

после пришествия испанцев. Поменялась 

вера, появились новые обычаи, 

но земля осталась та же – скудная, 

каменистая, требующая непосильных 

трудов и любви, а взамен дающая ту 

малость, которая нужна для жизни, 

не больше. Простые и честные люди, 

часть этой земли. Туристы здесь – 

странные, непонятные существа из 

другого, недоступного мира, который 

никому не понятен и не нужен здесь, 

среди поросших эвкалиптами скал, 

которые нужно вспахивать, очищать 

от камней и сажать пшеницу на таких 

крохотных клочках земли, что каждое 

выращенное зерно урожая стоит пота и 

непомерного труда… 

….Десять дней пути. За спиной тринадцать 

перевалов и две сотни километров. 

Из золы костра выкопали аккуратные 

свертки из широких листьев тростника. 

Внутри обнаружились запеченное нежное 

мясо ягненка, порядочный кусок 

телятины и половина цыпленка. Хозяин 

гостеприимно намекнул, что стесняться 

нечего и это блюдо, которое индейцы 

называют пачаманка, можно есть руками. 

Обед затянулся, так как необученному 

человеку, даже очень голодному, 

поглотить такое количество невероятно 

вкусной и плотной пищи очень сложно 

и чревато последствиями. В Перу, особенно 

в горных районах, культура еды 

принципиально отличается от европейских 

и российских традиций. Людям, 

подверженным тяжелому физическому 

труду в условиях бедного кислородом 

высокогорного климата необходимо как 

минимум в три раза больше калорий, 

чем нам, живущим на равнине и давно 



Неожиданно за очередным поворотом открылась 

панорама, от которой перехватило дыхание. 

Нереальность картины особенно резко 

чувствовалась на фоне мрачного безжизненного 

однообразия высокогорной сьерры 

забывшим, что такое возделывать землю 

руками. 

Попробуйте заказать в перуанской 

забегаловке любое блюдо, название 

которого заканчивается словом «победняцки» 

– вам принесут огромное 

блюдо, заваленное горой самых разных 

продуктов – вареный рис, маис, салат, 

тушеные кусочки мяса, картошка и так 

далее. Так питаются перуанские бедняки-крестьяне. 

И заметьте – все свежее 

и абсолютно натуральное, без консервантов 

и красителей, выращенное без 

удобрений. Вот она, оборотная сторона 

благ цивилизации… У нас такой пищи 

нет и быть не может, мы даже вкуса настоящих 

продуктов не ведаем. Попробуйте 

цыпленка в провинциальном перуанском 

ресторанчике – удивитесь: не похоже 

на курятину, вкус другой, другой цвет и 

запах. Вот только потом в Москве трудно 

будет заставить себя кушать то, что у нас 

куриным мясом называется. 

…Снизу из долины к лагерю поднималось 

облако. Так часто бывает в горах по 

вечерам, когда нагретый за день воздух 

конденсируется в туман и к вечеру поднимается 

и поливает дождем альпийские 

луга. Последняя ночевка на маршруте, 

завтра возвращение в Уарас, потом в 

Лиму и в Москву. После душевного ужина 

в сельской таверне не хочется думать 

о грядущем возвращении в реальность. 

Хочется сидеть и смотреть, как, потрескивая, 

превращаются в красные угли 

сухие веточки эвкалипта… 


Образ жизни 

Кулибин из 

Ирина ФУФАЕВА, фото автора

С Алексеем Носовым мы познакомились в электричке. Да, владелец, видимо, 

единственного в Нижнем Новгороде биодизельного автомобиля 

именно так добирается на работу из пригородного поселка Ситниково. 

Это удобнее, чем томиться в пробках. Тем более, что работа – рядом с 

вокзалом. Фирма, сотрудником которой является Алексей, находится 

в том же здании, где расположен отель «Центральный». Очень удобно: 

в ресторане отеля Алексей берет отработанное растительное масло – 

главный ингредиент биодизеля. Ресторану удобно тоже: избавляется от 

отходов 

Ситникова


очередном подорожании 

солярки Алексей 

…При 

Носов стал думать, чем 

бы ее можно было заменить. Человек он 

изобретательный, восприимчивый ко 

всему новому, с широким кругозором. 

А тут как раз через Нижний Новгород 

проезжал кругосветный путешественник 

и пропагандист биодизеля из отходов 

растительного масла Шусей Ямадо. 

Познакомились. Ямадо заправлял свой 

«Ленд-Крузер» биодизелем, производимым 

в самодельной установке, смонтированной 

прямо в машине. А отработанное 

растительное масло брал в японских 

ресторанах. 

Алексей стал узнавать подробности 

процесса, но оказалось, что информации 

очень мало. Пришлось доходить до всего 

самому. Пока дошел, экспериментами 

почти угробил двигатель. Но наконец 

смог написать у себя на сайте www. 

biodiesel.ucoz.ru ликующие строки: 

«И вот свершилось! Несколько месяцев 

испытаний, опытов, переживаний и неуверенности 

в результате наконец закончились!» 

Все рекомендации он выложил 

в открытый доступ. «На своем сайте я 

знакомлю всех желающих с практическим 

опытом изготовления и применения 

биодизельного топлива в России с учетом 

погодных и прочих реалий. Уже сейчас 

можно экономить на дизтопливе как 

минимум 20 процентов». 

Итак, как же приготовить биодизель? 

Забрав из ресторана отработанное 

масло, наш герой первым делом фильтрует 

его и переливает в чистую канистру. 

Теперь надо избавиться от глицерина, 

который содержится в растительных маслах. 

Именно глицерин является проблемой 

для полноценного использования 

растительного масла в качестве топлива. 

Это вязкое вещество, типа геля, и оно 

добавляет вязкости топливу, мешает ему 

поступать в цилиндры. 

«Если бы не глицерин, – говорит 

Алексей, – масло просто можно было бы 

наливать в бак напрямую. Сам Рудольф 

Дизель в 1905 году на выставке промышленных 

достижений в Нью-Йорке 

демонстрировал двигатель, который 

работал на растительном масле. Увы, 

этот вариант не подходит для нашей 

зимы, да и требования к топливу сейчас 

совсем другие». Поэтому после фильтрации 

Алексей смешивает в ведре масло 

с метиловым спиртом (метанолом), 

добавляет в смесь катализатор – едкий 

калий – в виде насыщенного шелочного 

раствора и нагревает до 60 градусов по 

Цельсию, перемешивая. Когда смесь 

остывает, глицерин выпадает в осадок. 

Остается слить биодизель в отдельную 

емкость. 

«Полученное топливо смело можно 

использовать для прямого сжигания 

в дизельных котлах, – поясняет он, – 

но для заправки машины его надо дополнительно 

очистить. Самый простой 

способ – охладить биодизель до минусовой 

температуры. При этом вода и 

производные мыла кристаллизуются и 

легко отфильтровываются фильтром тонкой 

очистки. Или можно профильтровать 

смесь без охлаждения через фильтр с 

активированным углем. Подойдет набор 

бытовых фильтров для очистки воды». 

Алексей демонстрирует домашний 

и бюджетный способ дополнительной 

очистки. В воронку из пластиковой бутылки 

вставляет пластмассовую трубочку 

(кусок шланга), тоже взятую из отходов. 

Вся трубочка набита таблетками угля, а в 

конце у нее поролон. Пропустив смесь 

через это устройство, можно заправлять 

бак и ехать. 

«Кто деньги тратит, не считая, разорится, 

не замечая» – гласит арабская 

пословица. Почему состоятельные 

европейцы и американцы, способные 

покупать обычное топливо, повсеместно 

используют биотопливо? Все дело в 

экономном подходе. 

Высокие цены на топливо заставляют вводить 

режим жесткой экономии. Когда солярка стоит 

дороже, чем молоко 


У России есть 

обязательства 

поддерживать меры 

по спасению климата… 

Я не призываю всех переходить на 

биотопливо, призываю – задуматься. Например, 

засеять пустующие земли рапсом 

и получить дешевое топливо и создать 

рабочие места. Разве не интересно? 

Спрашиваю: «А насчет собственного 

производства биодизеля не подумываете?». 

«В отличие от развитых стран Россия 

имеет крайне непонятное законодательство, 

касающееся оборота спирта. А при 

традиционной технологии изготовления 

биодизеля без спирта в реакции замещения 

не обойтись. Свободный оборот 

спирта в частных руках запрещен, и получается, 

что я хожу по краю лезвия, рискуя 

попасть под карающую руку закона. 

Но я рук не опускаю, пытаюсь разными 

методами пробить административные барьеры, 

– отвечает Алексей. – Мне хочется 

найти поддержку у предприятий аграрного 

направления, именно у них наибольшая 

зависимость от дизельного топлива. 

Высокие цены на топливо заставляют 

вводить режим жесткой экономии. Когда 

солярка стоит дороже, чем молоко, встает 

вопрос о выживаемости предприятия. 

Это ставит его в зависимость от милости 

чиновников и от госпрограмм по поддержке 

сельхозпроизводителя. Между 

тем по всему миру тысячи предприятий 

экономят на топливе, переведя свой 

транспорт на биодизель. Несложная 

технология получения и низкая себестоимость 

производства делают биодизель 

очень выгодным для многих». 

Эксперименты требуют времени и 

немало сил. 

«Пока я похож на вопиющего в пустыне. 

А хочется попробовать на экспериментальном 

участке посеять рапс, и извлечь масло, 

и перегнать в топливо, и посмотреть на 

доходность и на экономию, и отработать 

технологию очистки, и много еще чего. 

Но пока никому это не интересно. Не осознали 

необходимость в этом, – продолжает 

Алексей. – Главная проблема всех инноваций 

в России – в тотальном непонимании 

95


...Вопросы экономии личного бюджета 

и общественных ресурсов – вовсе 

не единственное, что мотивирует Алексея 

«двигать прогресс» 

на всех уровнях власти. Недоумение сменяется 

удивлением, удивление – непониманием, 

непонимание – насмешкой, 

насмешка – раздражением. Примерно с 

таким набором эмоций приходится сталкиваться 

любому, кто хочет хоть что-то 

объяснить российскому чиновнику». 

Ну, может, через пару лет что-то сдвинется. 

Хоть и из отходов, но биодизель получается 

не бесплатным, по прикидкам 

Алексея – около 13 рублей за литр. 

И опять-таки все из-за спирта. 

«Высокая стоимость спирта меня беспокоит. 

Но в процессе экспериментов 

выяснилась любопытная особенность. 

При предварительной фильтрации масла 

с помощью фильтра тонкой очистки 

глицерин, как более вязкое вещество, задерживается 

фильтром. Сейчас тестирую 

разные виды фильтров на способность 

отсеивать глицерин. В перспективе это 

может снизить расход спирта при реакции 

замещения с сегодняшних 10 процентов от 

общего объема до пяти или даже трех». 

Интересная деталь: Алексей на биодизеле 

не только ездит, но и греется им. Еще 

в 1998 году он построил в Ситникове дом. 

Встала проблема отопления. О газификации 

поселка тогда и речь не шла. Сейчас 

такие планы есть, но Носов уже не хочет 

садиться на газовую иглу: стоимость 



Алексей демонстрирует домашний и бюджетный способ дополнительной 

очистки. В воронку из пластиковой бутылки вставляет пластмассовую 

трубочку (кусок шланга), тоже взятую из отходов. Вся трубочка набита 

таблетками угля, а в конце у нее поролон. Пропустив смесь через это 

устройство, можно заправлять бак и ехать 


проводки газа – около 300 тысяч рублей. 

А кроме того, Алексей считает, что стоимость 

газа в ближайшие годы будет расти. 

Сейчас у него обычный газоугольный 

котел днем работает на дровах, а ночью 

в него самотеком подается биодизель, 

и всю ночь поддерживается огонь. 

...Вопросы экономии личного бюджета 

и общественных ресурсов – вовсе не единственное, 

что мотивирует Алексея «двигать 

прогресс». Меня Алексей «опознал» 

в толпе по сумке с климатической конференции 

с надписью Creating new energy 

for our climate («Создание новой энергии 

для нашего климата»). Да, его волнуют и 

глобальное потепление, и состояние воздуха: 

«Биодизель выгодно отличается от 

ископаемой солярки с точки зрения экологичности, 

чистоты выхлопных газов. 

Биодизельные моторы с легкостью проходят 

тест на СО. При работе биодизельный 

двигатель выбрасывает в атмосферу ровно 

столько углерода, сколько растения поглотили 

его при росте. Можно отнести его 

к категории моторов с нулевым выбросом. 

Это важно». 

При сгорании биодизель выбрасывает 

в атмосферу гораздо меньше вредных газов. 

Он содержит меньше одной десятитысячной 

процента серы (т.о есть ее там 

почти нет), в то время как минеральное 

дизтопливо – в тысячи раз больше. Гораздо 

меньше в продуктах сгорания сажи, 

СО, углеводородов. Кроме того, он почти 

полностью биологически распадается. 

В почве или воде микроорганизмы за 

месяц перерабатывают 99% биодизеля. 

...Слушая Алексея, я в который раз 

думала о разобщенности в нашей стране 

людей, экологически, да просто разумно 

и позитивно мыслящих. Итак, если брать 

глобально. Производство биодизеля – 

это мера по защите климата; в России 

ему мешают административные барьеры, 

связанные с обращением спирта; одновременно 

у России есть обязательства 

поддерживать меры по спасению климата… 

Как это сочетается? Никак. 

99

Анонс 

В следующем номере: 

ЛЕТОПИСЬ САРМАТСКОГО МОРЯ 

объявление 

Обсуждение проекта 

ФГУ «Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича» сообщает о том, 

что в пос. Пушта Темниковского района Республики Мордовия 15 ноября 2010 года в 11-00 часов 

состоятся слушания по оценке воздействия на окружающую среду проектируемого к строительству 

здания административно-лабораторного корпуса Мордовского заповедника

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ pdf ÑÐ°Ð¹Ð» - ÐÐ¸Ð½Ð¸ÑÑÐµÑÑÑÐ²Ð¾ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÑ ÑÐµÑÑÑÑÐ¾Ð² Ð Ð¤

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ pdf ÑÐ°Ð¹Ð» - ÐÐ¸Ð½Ð¸ÑÑÐµÑÑÑÐ²Ð¾ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÑ ÑÐµÑÑÑÑÐ¾Ð² Ð Ð¤