wilden die Wo - Jenman African Safaris

Fotos: oliver Gerhard, stephan tüngler
Botswana
Wo
wilden
die
Auf einem Boot über den Chobe River, mit
dem Geländewagen zu den Makgadikgadi-Salzpfannen,
im Einbaum durchs Okavango-Delta:
Die Höhepunkte Botswanas, erlebt auf einer
zweiwöchigen Reise – mit schmalem Budget bei
einer Mithelf-Safari. Von Oliver Gerhard
Der Okavango
mündet nicht ins Meer,
sondern versickert und
verdunstet im größten
Binnendelta der Welt –
Refugium für zahlreiche
Tierarten.
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Süd-AfrikA 3/2010 23

Botswana
Während der Regenzeit
finden die Elefanten
reichlich Nahrung.
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Süd-AfrikA 3/2010
Der Wildreichtum
des Deltas lockt viele
Löwen an.
Hungrig oder
nur neugierig? Ein
Leopard in seinem
Baumversteck.
Rette sich, wer kann:
Die Tierwelt am
Okavango lässt
sich ideal im Kleinflugzeug
entdecken.
Süd-AfrikA 3/2010 25

Botswana
26
Süd-AfrikA 3/2010
Während der Regenzeit
sind viele Wasserlöcher
zu durchqueren –
kein Problem mit der
richtigen Ausrüstung.
„Poler“ heißen die
Okavango-
Gondoliere, die
Touristen im Einbaum
durch das Delta lenken.
Ausflugsschiffe folgen der
Uferlinie im Chobe
National Park, wo
besonders viele Elefanten
leben.
Das große „Nichts“:
Zwischenstopp im
Nata­Vogelschutzgebiet
am Rande der
Makgadikgadi-
Salzpfannen.
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Botswana
Geradezu legendär
für seinen Tierreichtum
ist der Moremi
National Park.
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Süd-AfrikA 3/2010
Büffel ziehen in
großen Herden durch
das fruchtbare Land im
Norden Botswanas.
Jahrhundertealte
Baobabs säumen
die Salzpfannen von
Makgadikgadi.
Festgefahren! Nun ist
es doch passiert. Mindestens 2.000
Wasserlöcher hatten wir schon
durchquert: kurze, tiefe, breite, flache,
steinige, zerfurchte. Manchmal
drang dabei Wasser in den Wagen.
Manchmal erschraken wir, weil der
Landcruiser plötzlich einen halben
Meter absackte. Manchmal stöhnten
wir nur noch, wenn ein Schlagloch
das andere jagte – ob mit Wasser
oder ohne.
Gerade heute hatten wir nicht damit
gerechnet. Ein gemütlicher Sunset
Drive zum Ende der Reise sollte
es werden, eine Begegnung mit den
Big Five eher unwahrscheinlich.
„Erwartet einfach nur Natur, alles
andere ist Luxus“, hatte uns Guide
Thula Manzini schließlich immer
wieder eingeschärft.
Drei Warzenschweine kreuzten
unseren Weg, Zebras, ein paar Impalas.
Eine magere Ausbeute, wenn
man schon zwei Wochen auf Safari
ist.
Thula hatte uns mit sicherer
Hand durch Botswana gesteuert,
über Salzseen, Waschbrettpisten
und überschwemmtes Land. Nur
diesmal verließ ihn die Geduld, ein
paar Sekunden nur, Räder drehten
durch. Blitzschnell würgte er den
Rückwärtsgang rein, wieder das
Surren der Räder ohne Halt, krachende
Äste. Schließlich kein Vor
und Zurück mehr. Der Kühlergrill
in einem Busch verkeilt, das Heck
aufgesessen.
Das kleine Abenteuer kostete uns
eine Stunde, eine Plackerei mit einem
Spaten und einer stumpfen
Axt. Schlamm buddeln, Äste abhacken,
kleine Bäume als Unterlage
fällen, anschieben, erschöpft aufgeben
– und wieder anschieben.
Schweißgebadet, schlammbespritzt
und von Mücken gestochen kehrten
wir ins Camp zurück. Zehn Safariteilnehmer
und ihr Guide, zusammengewachsen
zu einem Team.
Bei der Begrüßung am ersten
Reisetag konnten wir das noch nicht
ahnen: Fröhliches Winken aus dem
Pool, als ich am Treffpunkt in einer
Lodge in Victoria Falls, Simbabwe,
Einzigartiges Botswana: das Okavango Delta — das größte Binnendelta der Welt, der Chobe Nationalpark mit der
weltgrößten Elefantenpopulation, die Savannenlandschaften der Kalahari oder die unendlichen Weiten der
Makgadikgadi Salzpfannen. Die Big Five — Löwe, Nashorn, Elefant, Büff el und Leopard — sind Teil der ursprüng-
lichen Natur Botswanas, die darauf wartet von Ihnen entdeckt zu werden. www.botswanatourism.eu
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Botswana Tourism Organization
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Süd-AfrikA 3/2010 29

Botswana
Jedes Ding hat seinen
Platz: Einladen ist
Teamwork.
30
Süd-AfrikA 3/2010
Das Buffet ist
eröffnet: Lunch zwischen
zwei Game Drives.
Danach ist spülen
angesagt – moralische
Unterstützung inklusive.
einchecke. Wenig später gegenseitiges
Beschnuppern der Gruppe beim
Bier: Sechs Deutsche und vier Kanadier,
die zwei Wochen lang Schulter
an Schulter in einem Safariwagen
vor sich haben – da muss die
Chemie stimmen.
Dann stellt sich Guide Thula
Manzini vor: ein schwarzer Hüne
mit rasiertem Schädel und einer
Bassstimme wie Sänger Barry
White. Nach der Einweisung in
Route, Sicherheit, Sitzordnung im
Auto kommt noch ein heikler Punkt:
„Mithelfen, Aufbauen, Abspülen
gehören zu euren Aufgaben.“ Ersticktes
Lachen von den Kanadiern
über den vermeintlichen Scherz –
diese Info stand nicht in ihren Reiseunterlagen.
Wir haben eine „Semi-Participation
Safari“ gebucht. Auf Deutsch:
Eine Tour, bei der die Gruppenteilnehmer
mit anpacken – eine preisgünstige
Alternative zu den sonst
üblichen Fly-in-Safaris. Je nach
Geldbeutel ist diese Reise mit Übernachtung
im Zelt oder – als Upgrade
– in Lodges und luxuriösen
Safariunterkünften erhältlich. Alle
Mahlzeiten werden auf Campingplätzen
eingenommen, zubereitet
von Thula, der als Mädchen für
(fast) alles tätig ist: Guide, Fahrer,
Koch, Einkäufer.
Ele­Watching am Chobefluss
Punkt acht Uhr morgens starten wir
mit unserem Safarimobil: ein Landcruiser,
in dem drei Bänke jeweils
Platz für drei Passagiere bieten. Jeder
Zentimeter zählt hier beim Verstauen
von Wasser, Kamera, Snack,
Lektüre. Der Wagen ist dicht bepackt,
das Gepäck auf dem Dach,
Campingausrüstung im Anhänger:
ein großer Tisch, ein Dutzend
Stühle, Gaskocher, Regenplanen,
Kisten voller Lebensmittel.
Bald stehen wir an der Grenze zu
Botswana. Noch ein letzter Blick
auf das vergilbte „Jugendfoto“ Robert
Mugabes im Kazungula Border
Post, dann begrüßen uns die Beamten
des Nachbarlandes. „Korruption
ist in Botswana illegal“, warnt ein
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32
Süd-AfrikA 3/2010
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Botswana
großes Schild, und im Immigration
Office macht ein Automat mit kostenlosen
Kondomen auf die Aids-
Problematik des Landes aufmerksam.
Jenseits der Grenze stoßen wir
auf den Chobe River, der sich nun,
zur Regenzeit, als breiter Strom gen
Osten wälzt. Schnell lassen wir Kasane
hinter uns, eine gesichtslose
Stadt, Tor zum Chobe-Nationalpark
und wichtiger Dreh- und Angelpunkt
des Safaritourismus. Pünktlich
zum Sundowner sitzen wir auf
einem Pontonboot, das gemächlich
am Ufer entlangsteuert. Der Fluss
mit seinen schwimmenden Grasinseln
erstreckt sich bis zum Horizont.
Wir befinden uns im nordöstlichen
Zipfel des Chobe-Nationalparks,
des drittgrößten Schutzgebiets
des Landes. Seine Vielfalt an
Landschaften, von den Auen des
Chobe über Savannen und tropische
Wälder bis zu den Sümpfen von Linyanti,
beherbergt einen unermesslichen
Artenreichtum: Krokodile
und Nilpferde, Antilopen, Zebras
und Hyänen, Löwen und Leoparden.
Rund 450 Vogelarten locken
Birding-Fans aus aller Welt an.
Während die Passagiere mit
Ferngläsern das Ufer absuchen, errichten
zwei Kellner einen Turm aus
eisgekühlten Alkoholika, zur Freude
einer Gruppe braungebrannter,
breitschultriger Buren. An Land
und im Wasser spielt sich indessen
ein Breitbandmovie ab: Kudus und
Elands grasen friedlich, ein Schlangenhalsvogel
trocknet sein Gefieder,
Krokodile flüchten mit lautem
Platschen, Nilpferde dümpeln vor
sich hin.
Der Park ist legendär für seinen
Elefantenreichtum, mindestens
60.000 sollen hier leben. Vorerst bekommen
wir jedoch keinen zu Gesicht.
Thula hatte uns vorgewarnt:
„Ich kann euch viel Grün versprechen,
aber keine Tiere.“ Der Reiz
der Regenzeit liegt in der üppigen
Vegetation, Tierbegegnungen sind
zu dieser Zeit schwieriger als sonst
– das Wild findet überall in diesem
Schlaraffenland genügend Nahrung
und Wasser.
Dann stürmen plötzlich alle zum
Bug: Eine Herde Elefanten nähert
sich dem Ufer zum Trinken, die
Jungen im Schutz ihrer Mütter.
Ohne sich von den dümpelnden
Booten stören zu lassen, stillen die
Dickhäuter ihren Durst und trollen
sich wieder in den Wald. Die Tiere
sind Segen und Fluch der Region
zugleich: Sie fördern den Tourismus
und zerstören in ihrer hohen
Dichte das Ökosystem. Ein Problem,
für das noch keine Lösung in
Sicht ist.
Baumriesen im Salz
On the Road: Am nächsten Tag
geht es Richtung Süden. Savanne
im Wechsel mit niedrigen Wäldern,
Felder mit Kartoffeln und Sor ghum.
Hin und wieder bremst Thula für einen
Elefanten, der die Straße überquert,
oder für einen Blick auf einen
grasenden Kudu. Nata jagt
vorbei, Provinznest mit Rundhütten,
grünen Gärten und Kühen auf
der Straße.
Das Tagesziel heißt Makgadikgadi.
Eine jahrtausendealte Landschaft
aus gewaltigen Salzpfannen,
die zusammen eine Fläche von der
Größe Belgiens einnehmen. Lebensfeindlich
und doch Refugium
für eine reiche Tierwelt. Jedes Jahr
in der Regenzeit sammeln sich hier
tausende Zugvögel. Im Nata-Vogelreservat
lassen sich dann Reiher,
Störche und vor allem Flamingos
beobachten.
Als skurrile Landmarken ragen
uralte Baobabs aus dem flachen
Land. Schon zu Zeiten der ersten
Reisenden dienten sie als Treffpunkt
und Rastplatz – eingeschnitzte
Namen zeugen davon.
Eine Tradition, an die unsere Lodge
Planet Baobab anknüpft, deren
Rundhütten im Schatten der Baumriesen
stehen.
Jeden Abend erwartet uns ein
Dinner des Buschkochs Thula, zubereitet
über dem Lagerfeuer oder
auf dem Gaskocher, im letzten Sonnenlicht,
bei Regen oder im Dun-
keln mit Stirnlampe. „Ist das nicht
skurril“, sagt einer. „Du bekommst
ein Campingdinner, schläfst in deinem
Luxuszimmer und gehst dann
wieder zum Campingplatz für ein
rustikales Frühstück.“
Nach dem Essen ist Teamwork
gefragt: Zehn Männer und Frauen
wirbeln ameisengleich durcheinander:
Einer spült, zwei trocknen ab,
ein anderer räumt Stühle weg, ein
vierter holt frisches Wasser. Jedes
Ding hat seinen Platz, jeder Handgriff
sitzt.
Nach ein paar Tagen kennt jeder
die Vorlieben und Schrullen seiner
Mitreisenden: Einer spielt abends
auf der Mundharmonika alte schottische
Volksweisen, melancholisch
hallen sie durch die Nacht, nur unterbrochen
vom Grunzen der Nilpferde.
Ein anderer ist süchtig nach
Cappuccino und versucht in jeder
noch so einfachen Lodge sein
Glück. Eine Dritte erbarmt sich der
vielen abgemagerten Straßenhunde
– und verteilt aus vollen Händen
Hundefutter.
Auch von Thula erfahren wir
mehr: Ein gutes Dutzend Mal im
Jahr geht er auf große Reise, manchmal
von seiner Heimat Simbabwe
bis nach Kapstadt und über Namibia
zurück. Weil das zum Leben –
und zum Ernähren seiner zwei Kinder
– nicht reicht, bietet er
zusätz lich Chauffeurdienste und
Rundfahrten durch Simbabwe an.
Nebenbei feilt er in Sprachkursen
an seinen Deutschkenntnissen.
Labyrinth aus Wasser
Rund dreihundert Kilometer trennen
uns noch von Maun, dem Tor
zum Okavango-Delta, das sich
mit Werkstätten und Lehmhütten,
Werbetafeln und Schrottautos ankündigt.
Auch für uns ein wichtiger
Versorgungsstopp: Bis zum
Rand beladen mit Konserven, Brot,
Zwiebelsäcken, Obst, Wasserkanistern
und Fleischpaketen, brechen
wir auf zum Okavango, drittgrößter
Fluss im südlichen Afrika und
wichtigster Anziehungspunkt Botswanas.
„Mutter Leopard“ bedeutet der
Name unserer ersten Unterkunft
am Südrand des Deltas, der
Mankwe Lodge, übersetzt. Zwar
besuchen uns hier keine Raubkatzen,
aber nachts streichen Hyänen
um die geräumigen Safarizelte
und Elefanten trompeten zum Morgengruß.
Im offenen Geländewagen
erkunden wir die Region um
den Khwai River und das Moremi
Wildreservat, eine wilde, abgeschiedene
Wildnis, in der vor einigen
Jahrzehnten nur Krokodiljäger
unterwegs waren.
Im angolanischen Hochland entsprungen,
mündet der Okavango
nicht ins Meer, sondern versickert
und verdunstet in der Kalahari Botswanas.
Doch vorher fächert er
sich in ein unüberschaubares Labyrinth
aus Flussläufen, Seen und
Sümpfen auf. Aufgrund der geringen
Höhenunterschiede ist der
Flusslauf unendlich träge. Die Fluten
der Regenzeit in Angola erreichen
das Delta erst Monate später –
wenn dort Trockenzeit herrscht.
Gondelfahrt auf afrikanisch
6.000 Quadratkilometer Land stehen
im Norden des Deltas das
ganze Jahr hindurch unter Wasser,
bei Hochwasser dreimal so viel:
Ein Meer aus wogendem Schilf
und Papyrus, Teppichen von Seerosen,
schwimmenden Inseln und Kanälen.
Der Mensch kann sich hier,
wenn er nicht fliegt, nur im Mokoro
bewegen, dem traditionellen Einbaum.
Ein Erlebnis, das nach der
ersten Safariwoche auf dem Programm
steht.
Colin ist ein „Poler“, wie die
Okavango-Gondoliere genannt werden.
Traditionell von Buschmännern
ausgeübt, wird der Beruf vorzugsweise
innerhalb der Familie
weitergegeben, sagt der junge
Schwarze. Anfangs lauschen wir allerdings
nur mit halbem Ohr, denn
wir sind kurz davor zu kentern – zumindest
bilden wir uns das ein,
denn jede kleinste Bewegung versetzt
den Einbaum in heftiges
Schaukeln.
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Süd-AfrikA 3/2010 33
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Änderung und Irrtum vorbehalten

Botswana
Colin lässt sich davon nicht beirren,
stoisch stakt er das Gefährt mit einem
langen Hartholzstab durch meterhohe
Papyrusstauden, bis sich
das Dickicht schließlich zu einem
Feld aus weißen und violetten Seerosen
öffnet. Exotische Vögel flattern
durch die Luft, ein Bienenfresser
pflückt Datteln aus einer Palme,
die aus dem Nass ragt. Blaustirn-
Blatthühnchen staken auf ihren großen
Füßen über die Blätter der Seerosen.
Wir biegen in einen nur schwer
erkennbaren Kanal im Pflanzengewirr
ein. „Ein Hippo Channel“, erklärt
der Steuermann. „Die Nilpferde
halten mit ihren Routen
Wasserwege frei.“ Jeder Poler muss
die Pools kennen, in denen die gefährlichen
Tiere übernachten, und
die Inseln, auf denen sie fressen.
Immer wieder passieren wir von
Palmen und Leberwurstbäumen bestandene
Inselchen, die Heimat von
Letschwe- und Sumpfantilopen.
Colin versucht, an einer der Inseln
anzulegen, doch da ist nur Wasser:
Gespenstisch ragen die modrig
schwarzen Baumstämme aus dem
Nass, Äste streifen das Boot. Ein
Tsodilo
Hills
Angola
Okavango-
Delta
Guma
Lagoon
A35
Sehithwa
A3
Moremi
Wildreservat
Katima Mulilo
Namibia
Khwai River
Maun
Botswana
Mankwe
Kasane
A3
Chobe
ANGOLA
NAMIBIA
BOTSWANA
Makgadikgadi
Pans
Victoriafälle
A33
SAMBIA
Nata
SIMBABWE
Sambia
Sambesi
Simbabwe
Nata Bird
Sanctuary
A3
Kampf der Kudus:
Es geht doch nichts über
eine zünftige „Keilerei“!
lautes Platschen ertönt: „Bestimmt
ein Krokodil“, sagt Colin.
Zwischendurch halten die Poler
kurz an und wir können der sirrenden,
zirpenden Natur lauschen. Ein
unrhythmisches Klirren reißt nicht
ab – so als würde gleichzeitig an
tausende Glasflaschen geklopft:
der Ruf des Bell Frog. Die Luft ist
so voll und schwül und schwer,
dass selbst die Mücken zu träge
zum Beißen scheinen. Im Osten
steht wie gemeißelt eine graue Wolkenwand
– dort muss gerade ein
gewaltiger Gewitterschauer niedergehen.
Noch vor Ankunft des Regens
sind wir wieder an Land. Der Himmel
über uns ist noch blau, doch der
Geruch des Regens hängt schon in
der Luft. Sturmwind vertreibt die
Schwüle des Tages, während Blitze
im Sekundenrhythmus über den Horizont
zucken, Donner krachen in
immer kürzeren Abständen – das
Okavango-Delta setzt sich noch einmal
theatralisch in Szene, bevor der
Regen losbricht: Morgen werden
die Wasserlöcher für uns wieder gut
gefüllt sein. f
SÜD-AFRIKA Tipps
Botswana
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Maun und Kasane. Flüge gibt es zum
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www.abacus-touristik.de
ADAC Reisen, Tel. 01805/33 76 03,
www.adacreisen.de
Africa Direct, Tel. 09177/48 46 47,
www.africa-direct.de
Afrika & mehr, Tel. 0511/1 69 30 40,
www.afrikaundmehr.de
Abendsonne Afrika, Tel. 07343/92 99
80, www.abendsonneafrika.de
DERTOUR, Tel. 01805/33 76 66,
www.dertour.de
Diamir, Tel. 0351/31 20 77,
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Jacana Tours, Tel. 089/5 80 80 41,
www.jacana.de.
Klipspringer­Tours, Tel. 07141/1 47 75
50, www.klipspringer-tours.de
Olifants Tours & Safaris, Tel. 04293/78
98 89, www.olifants.de
Umfulana, Tel. 02268/9 09 80,
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Venter Tours, Tel. 0395/5 55 31 85,
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REISEZEIT
In der Trockenzeit von Mai bis September
erlebt man Sonnentage bei 20 bis
25 Grad. Nachts kann es sehr kühl werden,
insbesondere in der Kalahari. Die
Regenzeit von November bis April ist
geprägt von hohen Temperaturen und
ausdauernden Regenfällen. Im Okavango-Delta
sind die Wasserstände zwischen
April und Juli am höchsten – Reisen
ist dann nur eingeschränkt möglich.
GESUNDHEIT
Das Auswärtige Amt empfiehlt Impfschutz
gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung
und Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt
weitere. Malaria-Risiko
im Norden des Landes.
UNTERKUNFT
Chobe Safari Lodge, P.O. Box 10, Kasane,
Tel. +267 625 0336, Fax 625 04
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Tel. +267 680 0222, Fax 680 1256,
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Guma Lagoon Camp, 280 km nördlich
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Camping, kleiner Pool, Aktivitäten u. a.
Bootstouren, Mokoro. Zelt ab 70 Euro.
LITERATUR
Ilona Hupe, Manfred Vachal, Reisen in
Botswana, sehr detaillierter und sachkundiger
Reiseführer, Ilona Hupe Verlag
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Michael Iwanowski, Botswana, umfangreiches
Handbuch mit Reisekarte,
Iwanowski Verlag 2010, 22,95 Euro.
AUSKUNFT
Botswana Tourism Board,
Karl-Marx-Allee 91A, 10243 Berlin,
Tel. 030/42 02 84 64, Fax 030/42 25
62 86, info@botswanatourism.de,
www.botswanatourism.de
34 Süd-AfrikA 3/2010
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