Damit das klar ist: Navarra ist anders. Anders als die Rioja, der ...

weinreportage
Land der Frauen
Damit das klar ist: Navarra ist anders. Anders als die Rioja, der
berühmte Nachbar. Anders als iberische Mode-Gegenden wie Ribera
del Duero und Priorato. Aber wie ist die Region im spanischen
Norden? Ideenreich zum Beispiel. Eher zurückhaltend als vorlaut.
Überraschend preiswert. Und vor allem: ziemlich feminin.
Text: Wolfgang Fassbender | Fotos: Stephan Floss
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Die Önologin Pilar
Garcia-Granero gilt
in der Navarra als
Wirbelwind. Sie ist
die Präsidentin des
Weinbauverbandes.

Pilar García-Granero ist in ihrem Element. Die Präsidentin
des Navarra-Weinbauverbandes nascht vom zarten Lamm, bestellt
knackigen 2008er Rosé, gefolgt von aromatischem Rotwein, und
berichtet mit leuchtenden Augen davon, was ihre Region so besonders
macht. Das Restaurant Enekorri, ein Gourmettreff im Zentrum
Pamplonas, gilt wegen seiner phänomenalen Weinkarte und der dezent
kreativen Küche als eine der besten Örtlichkeiten, sich live über
die Erfolge der D.O. Navarra zu informieren. «Vor 25 Jahren war es
noch sehr ungewöhnlich, in den Navarra-Weinkellereien Frauen zu
finden», lächelt Señora García-Granero, eine studierte Önologin, die
seit fast drei Jahren als amtlich bestellter Wirbelwind der hiesigen
Weinbauszene fungiert. An die gar nicht so guten alten Zeiten erinnert
sie sich noch genau. «Damals waren die meisten Kellereien
Genossenschaften, die von älteren Männern geleitet wurden.» Doch
allein die Tatsache, dass Pilar im Juni 2007 als Chefin des Consejo
Regulador installiert wurde, zeigt eines überdeutlich: Es hat sich etwas
geändert im Weinbau der mehr als 15 000 Hektar Reben umfassenden
Region.
Die alten, immer schon eher in der Vergangenheit als in der Zukunft
lebenden Herren sind in Pension gegangen und halten heute
verlängerte Siesta, während junge Kollegen und vor allem Kolleginnen
die Verantwortung übernommen haben. Deutlich mehr als
50 Prozent aller verantwortlichen Weinmacher sind weiblich, schätzen
die für Statistiken zuständigen Navarra-Vertreter. Auch wenn
offizielle Geschlechtserhebungen weder hier noch anderswo veranstaltet
werden – mit solch geballter Frauen-Power können wohl nur
wenige Rebenregionen Europas mithalten. Spanischer Machismo?
Nicht (mehr) hier, nicht in einem Anbaugebiet, das seit ein paar Jahren
dabei ist, sein Profil zu schärfen.
Wenn man die Sache böse sieht, würde man nun einwerfen, dass
die Denominación de Origen Navarra ohne all die Ideen und Expe-
Stets auf der Suche
nach Komplexität
und Eleganz: Adriana
Ochoa, Junior-Chefin
der Bodegas Ochoa.
rimente, ohne das riesige feminine und maskuline Engagement ja
auch einige Probleme hätte – in önologischer wie wirtschaftlicher
Hinsicht. Den Namen Navarra hat zwar jeder schon mal gehört, der
sich mit iberischen Rebensäften beschäftigt, doch auch so mancher
Spanienkenner wusste bis vor ein paar Jahren nicht so ganz genau,
für welche Kategorie von Wein die Gegend im Norden Spaniens eigentlich
steht. Seit jeher litt die D.O. Navarra, litten die Winzer unter
dem enormen Bekanntheitsgrad der benachbarten Weinbauregion
Rioja. Und während der Wein von nebenan geradezu zum Synonym
für spanischen Roten wurde, mussten die Erzeuger in Olite, Estella
und Tafalla den Erfolgen anderer auf internationalem Parkett und in
den Weinführern zuschauen. Sie selbst hatten sich viele Jahre lang
mit der Lieferung von Alltagsweinen für die Supermärkte zu begnügen.
Auch heute verkaufen noch manche Kooperativen ihre Flaschen
Über 50 Prozent der verantwortlichen
Weinmacher sind weiblich
für zwei, drei Euro ab Hof, an den Wein-Tankstellen zapfen sich die
Stammkunden für ein paar Cent ihren Wochenvorrat: Wunder vollbringen,
das kann eben auch Pilar García-Granero nicht, schon gar
nicht inmitten der Wirtschaftskrise, die Spanien härter getroffen hat
als viele andere Nationen.
Hoffnungsschimmer aber gibt es so viele, dass man das Leuchten
kaum mehr übersehen kann. «Wir müssen die Leute über unsere
Böden, Klimabedingungen und Traubensorten informieren», sagt
Señora Presidente und knabbert ein wenig am Brot, das im Enekorri
so gut ausfällt, dass man sich vergnüglich daran satt essen
könnte. Trotz aller Probleme und Herausforderungen, Pilar ist voller
Tatendrang. «Heute gibt es hier moderne und innovative Kellereien,
die von aufgeschlossenen Menschen geleitet werden, und da ist es
für Frauen einfacher als früher, einen Job zu finden.» Und was Rioja
angeht: «Wir sind nicht die armen Verwandten, wir sind einfach
anders.»
Stimmt. Man könnte sich über die vollkommene Berechtigung
dieser Aussage in Ayegui informieren, einem zumindest im Herbst
verschlafenen Städtchen im Südwesten der Navarra-Region. Tierra
Estella nennt sich dieses Fünftel des Anbaugebietes, und in den
wärmeren Monaten ziehen die Pilger und Teilzeitaussteiger massenweise
durch den Ort, auf dem Jakobsweg in Richtung Santiago de
Compostela. Man munkelt von einem Hotel, das hier demnächst entstehen
und auch die mehr an Wein als an Spiritualität interessierten
Besucher anlocken soll, für den manchmal noch in den Kinderschuhen
steckenden Weintourismus gewiss ein Segen. Schon heute
könnten sich die Geniesser allerdings bei einem Weingut umschauen,
das mit seinem Konzept eher nach Bordeaux zu passen scheint
als nach Spanien. Pago de Larrainzar ist zwar ein Traditionsbetrieb,
der schon 1929 einen Preis für seinen Tempranillo gewann, aber danach
wurde viele Jahre lang kein Tropfen mehr gepresst, der Wein
geriet in Vergessenheit.
Erst 2001 entschied sich der Unternehmer Miguel Canalejo, wieder
Reben anzupflanzen und eine moderne Kellerei zu bauen; die
operative Leitung übertrug er seinen Kindern. «Mein Bruder Miguel
ist der Winemaker», betont Marketing-, Verkaufs- und Auskunftschefin
Irene Canalejo Lasarte, «aber ich habe auch einen Abschluss im
Weinmachen erworben – und weil ich einen anderen Blick habe,
mehr kunden- und marktbezogen, bin ich bei den wichtigen Entscheidungen
im Keller beteiligt». Die grundsätzliche Entscheidung
ist allerdings schon vor ein paar Jahren gefallen, als die Rebsorten
ausgewählt wurden und man sich entschloss, das Château-Prin- ➜
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Ausgewählte Vielfalt
weinreportage
Navarra-Weine existieren in fast allen denkbaren Ausfertigungen
– weiss, rosé, rot, sogar süss. Charakteristisch
für die Region ist die Mischung aus traditionellen einheimischen
Sorten (Viura, Tempranillo) und sogenannten
internationalen Sorten wie Merlot und Cabernet Sauvignon
– was nicht bedeutet, dass es nicht auch hochwertige
reinsortige Kreationen gäbe.
TANDEM 2006 ARs IN VITRo
Navarra auf die fruchtige Art: eine Assemblage
aus Merlot und Tempranillo, ohne Holzeinfluss
ausgebaut. Dichte Farbe, reife, animierende
Kirschfrucht; saftig, kompakt, viel Frucht,
unaufdringliche Tannine; unkompliziert, aber
alles andere als anspruchslos. Gut zu kräftig
gewürzten Pastagerichten oder Lamm.
15 Punkte | CHF 13.90 | Vinosur Weinimport
Rudolfstetten | 056 631 43 23
vinosurgmbh@bluewin.ch
NEkEAs 2004 REsERVA
Assemblage aus Cabernet Sauvignon, Merlot
und Tempranillo. Ein Wein, den man als eine
Art Bordeaux auf spanisch abschreiben könnte,
aber diese Analyse ginge fehl. Reife Beerenfrucht,
kräuterige Noten, dann saftig, leicht
cremig, eher elegant als massiv, ganz leicht
toastige Würze, komplett, hat eine Menge
Substanz.
16 Punkte | CHF 20.50 | Vina SA - Zumikon
044 919 05 50 | vina.ch
PAGo DE LARRAINzAR
2005 PAGo DE LARRAINzAR
Eine Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon
und Tempranillo, zu einem Grossteil in neuen
Barriques ausgebaut. Reife Beeren, etwas
Gewürze, merkbare Holzaromen, auch im
Geschmack fest, gut strukturiert und derzeit
noch etwas vom Holz geprägt. Beobachten und
abwarten!
15.5 Punkte | CHF 49.50 | Pamisa Vins -
Grolley | 026 475 43 78 | pamisa.ch
BoDEGAs ochoA 2008 MoscATEL
Süsswein aus der Rebsorte Muscat à petits
grains und mit gerade mal 12,5 Volumenprozent
Alkohol noch in der Kategorie federleicht.
Duftig, fast zarte Aromen, Zitrus, frische Muskattrauben,
ganz leicht Orange; seidige Süsse,
elegant, pikante Säure. Wozu man so was
empfehlen soll? Eiskalt als Apéro, zu Kuchen
oder Desserts mit Zitrusfrüchten.
15.5 Punkte | CHF 20.50 | Dovinasol - Zürich
044 242 95 60 | info@dovinasol.ch
PALAcIo DE LA VEGA 2008
chARDoNNAy
Im kleinen Holzfass vergorener Chardonnay.
Die Barriquenoten sind zu spüren, der Wein
zeigt sehr dezente Noten von Vanille, doch
er zeigt noch mehr: reife Steinobstfrucht und
eine saftige Art, gefolgt von würzigem, leicht
tabakigem Nachgeschmack. Wenn doch nur
alle Chardonnays so wären...
15.5 Punkte | CHF 24.95 | ProIdee - St. Gallen
071 274 66 17 | proidee.ch

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An diesen Orten geniesst
es sich am besten
Selbst Pamplona, die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft
Navarra, wirkt nicht wirklich hauptstädtisch und
hektisch, sondern eher gemütlich. Und in den kleineren
Orten wie Olite fühlt man sich erst recht wie in den Ferien
– selbst wenn man nur zum Arbeiten da ist.
REsTAURANTE LA NUEz
Kleines, von aussen unauffälliges und auch von innen nicht
spektakuläres Restaurant. Der junge Julio Flames kocht
ein bisschen spanisch, ein wenig italienisch – und überraschenderweise
auch klassisch französisch. Bearnaise,
Hollandaise, Madeirajus: Hier werden einige der besten
Saucen Pamplonas angerührt.
Calle de Taconera 4 | E-31001 Pamplona
+34 948 22 81 30 | restaurantelanuez.com
REsTAURANTE ENEkoRRI
Elegantes Restaurant mit offener Küche und gut gelaunten
Mitarbeitern. Eine bessere Auswahl an Navarra-Weinen
wird man so schnell nicht wieder finden und eine so günstig
kalkulierte eh nicht. Hirsch, Foie gras oder Hummer
werden in kleinen, delikaten Portionen gereicht, die Aromen
überdecken nicht den Eigengeschmack der Produkte.
Pamplona | +34 948 23 07 98 | enekorri.com
PALAcIo GUENDULAIN
Schöner und stilvoller kann man in Pamplona nicht
übernachten: Das ehemalige Adelspalais wurde soeben
zu einem Boutiquehotel umgebaut. Prächtige, nicht
durchweg riesige Zimmer, eine sympathische Bar.
Das Restaurant im ersten Stock macht einen etwas
abweisenden Eindruck.
Pamplona | +34 948 22 55 22 | palacioguendulain.com
PARADoR DE oLITE
Landhotel in einer der schönsten Städte der gesamten
Region; die Zimmer wurden neu renoviert, und in der Bar
darf man sich zum Aperitif an Pata-Negra-Schinken und
spanischem Käse stärken.
Olite | +34 948 74 00 00 | parador.es
cAsA zANITo
Restaurantklassiker im historischen Zentrum von Olite, in
dem man die kleinen Peperonischoten der Region bestellen
sollte, den eingelegten Spargel und anschliessend natürlich
Lamm und Stockfisch.
Olite | +34 948 740 002 | casazanito.com
REsTAURANTE TúBAL
Pata-Negra-Schinken oder Schweinsfuss gibt es auch,
aber fast noch berühmter sind Fischangebot und die
phänomenale Dessertauswahl. Die dynamische Atxen
Jiménez hat ihr elegantes Restaurant als eines der
stimmigsten in der Region etabliert.
Tafalla | +34 948 70 08 52 | restaurantetubal.com
Mehr Infos: Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra | Rua Romana
E-31390 Olite | +34 948 74 18 12 | navarrawine.com
Ein Weingut, ein Wein,
wie beim Château-
Prinzip: Irene Canalejo
Lasarte im Barriquekeller
von Pago de
Larrainzar.
zip zu verfolgen: Ein Weingut, ein Wein. O.k., beim ganz genauen
Hinsehen entdeckt man vielleicht im Regal ein paar Flaschen einer
Art Zweitwein, für den keine grossen Werbeaktionen gestartet werden;
die ganze Aufmerksamkeit gehört dem Pago de Larrainzar, einer
Assemblage aus Merlot und Cabernet Sauvignon, die mit einem
Tempranillo abgerundet wird – die genauen Anteile schwanken von
Jahr zu Jahr. Ausgebaut wird dieser Prestigewein – teuer, aber im
Vergleich mit berühmten Riojas und Riberas günstig – in Barriques,
die zu einem Grossteil neu sind und entsprechend viele Tannine und
Holzaromen abgeben. Den 2005er genau jetzt zu trinken, wäre ein
Fehler, und beim Erstlingswein aus dem Jahr 2004 machen sich die
jungen Reben und die vielen neu gekauften Fässchen auch jetzt
noch leicht streng bemerkbar. Das Konzept indes ist faszinierend,
das Potenzial ist riesig, und wenn die dynamische Irene und der
Das Konzept ist faszinierend
und das Potential riesig
eher schüchterne Miguel von ihren Techniken erzählen – verschieden
grosse Fässer mit mal 225, mal 300 Litern Inhalt, akribische
Selektion der Trauben am Sammeltisch –, dann wirkt er ziemlich
geradlinig, der hier eingeschlagene Weg.
Doch es gibt noch andere Wege zum idealen oder mindestens
zum richtig guten Navarrawein – und die Weinfrauen kommen dort
ziemlich schnell vorwärts. Wenn Pago de Larrainzar sich als kleines,
feines Boutiqueweingut präsentiert, dann ist Palacio de la Vega das
grosse, glitzernde Gegenteil. Die seit beinah 20 Jahren existierende
Kellerei gehört zum international agierenden Pernod-Ricard-Konzern,
was guten Zugang zu den Exportmärkten schafft. Die verant-
wortliche Önologin Florencia Stoppini Adamo hat dennoch Freiraum
für Elegantes. Der Tempranillo aus der Crianza-Kategorie ist zwar
noch nicht wirklich von einem gut gemachten Wein gleicher Kategorie
aus der Rioja zu unterscheiden, doch spätestens beim Chardonnay
merkt man, dass Señora Stoppini das beherrscht, woran viele
Weinmacher scheitern: die Balance. (Der 2008er wurde im Holz vergoren,
aber nur wenige Monate darin gelagert; seine Fülle verdankt
er vermutlich der Batonnage, also dem Aufrühren der Hefe, und die
knackige Frische der Tatsache, dass auf den biologischen Säureabbau
teilweise verzichtet wurde.)
Ob es also die weibliche Weinmacher-Art an sich ist, welche viele
der hier gekelterten und ausgebauten Gewächse so charmant macht?
Ob sich Frauen anders verhalten in Weinberg und Keller als ihre
männlichen Kollegen? Journalisten stellen diese Fragen gern und
erwarten knackige Auskünfte und einfache Wahrheiten. Ganz so
simpel scheint die Sache aber nicht zu sein, und auch Adriana Ochoa
drückt sich vorsichtig aus. «Ich glaube nicht, dass Frauen besser oder
schlechter arbeiten als Männer», sagt die Weinmacherin und Juniorchefin
von Bodegas Ochoa, einem grossen Betrieb im überwältigend
hübschen Städtchen Olite, «sie haben allerdings eher einen anderen
Zugang zu ihrer Arbeit». Sind massive, vordergründige Fruchtbomben
also eher männlich, die Tropfen voller Finesse hingegen weiblich?
Wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Frage fehlen, und
ob sie political correct zu stellen wäre, ist erst recht unklar. Doch bei
Verkostungen in der Navarra drängt sich genau diese Theorie auf.
«Persönlich suche ich in den Weinen Komplexität und Eleganz»,
lächelt Adriana Ochoa. Man merkt es beim saftigen 2009er Rosé oder
beim zarten, herrlich-süffigen Moscatel, einem Süsswein, der nicht
mit Alkohol angereichert wurde – so wie es bei Sherry, Malaga und
vielen anderen spanischen Desserttropfen Standard ist. Neben den
vielen Frauen und den günstigen Preisen eine weitere Besonderheit,
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Auf dem Jakobsweg
zieht es unzählige
Pilger und Teilzeitaussteiger
durchs
sonst verschlafene
Städtchen Ayegui.
welche Navarra von Rioja abhebt! Einige der spannendsten Weine
der Region werden allerdings in den beiden Bodegas Nekeas und
Tandem vinifiziert – in beiden Fällen wiederum von Frauen. Concha
Vecino (Nekeas) und Alicia Erayalar (Tandem) legen beide keinen
grossen Wert darauf, in der Öffentlichkeit zu prunken, sie überzeugen
lieber mit dem, was sie auf die Flasche bringen. Die beiden Unternehmen
unterscheiden sich gleichwohl deutlich: Tandem wurde
erst 2003 von Alicia Erayalar, José-María Fraile und ein paar anderen
Weinverrückten aus der Taufe gehoben, und an den Weinbergen erkennt
man ziemlich gut, was die Trauben und in der Folge die Weine
so spannend macht, was sie von denen vieler anderer spanischer
Destinationen unterscheidet. Hier wachsen Tempranillo, Merlot und
Cabernet Sauvignon auf etwa 600 Metern über dem Meer: Mit der
im Süden des Landes üblichen Hitze haben die Winzer hier selten ➜

weinreportage
Hoch gelegen und
hoch im Kurs: die
Reben im Nekeas-Tal
und Concha Vecino
von der Bodega
Nekeas.
NAVARRA GEsTERN UND hEUTE
Die Weinbauregion D.O. Navarra – nicht deckungsgleich mit der
Autonomen Gemeinschaft Navarra – umfasst heute mehr als
15 000 Hektar Rebfläche, etwa so viel wie die ganze Schweiz.
Doch was zunächst eine Menge scheint, ist tatsächlich nur ein
Bruchteil jener Fläche, die noch im 19. Jahrhundert bewirtschaftet
wurde. Damals nämlich, vor der Reblauskatastrophe, gab es noch
50 000 Hektar Reben in der Navarra. Die Weinbauregion gliedert
sich in die fünf Zonen Tierra Estella, Valdizarbe, Baja Montaña,
Ribera Alta und, ganz im Süden, Ribera Baja. Traditionelle Rebsorten
wie Graciano, Viura, Garnacha und Tempranillo dominieren
mit etwa 70 Prozent, doch haben die internationalen Sorten wie
Chardonnay, Cabernet Sauvignon und Merlot in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen.
DER JAkoBswEG UND DER wEINBRUNNEN
Der Weg nach Santiago de Compostela ist für die Pilger kein
Zuckerschlecken – von Ayegui aus sind es noch gut und gern zwei
Wochen zu Fuss bis ans Ziel des Jakobsweges. Damit niemanden
der Mut verlässt, haben die Bodegas Irache schon vor 19 Jahren
einen Weinbrunnen eingerichtet. Jeder Pilger (und natürlich auch
jeder Tourist) kann selbst Wasser und Wein abzapfen und sich
damit an Ort und Stelle erfrischen. Doch Vorsicht: Das Abfüllen in
grossen Mengen für die nächsten Tage oder die ganze Verwandtschaft
ist nicht erlaubt; Kameras überwachen die Gratis-Ausgabe.
Bei besonders grossem Andrang kann der Vorrat trotz aller Vorsichtsmassnahmen
schon vor Sonnenuntergang erschöpft sein.
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zu tun, Bewässerung ist nicht unbedingt nötig (und wird bei Tandem
auch nicht praktiziert). Das Terroir des Yerri-Tales mit seinen lehmigen,
kalkhaltigen Böden lässt sich im Glas nachvollziehen: Trotz
Alkoholgraden von bis zu 15 Prozent wirken die drei Rotweine Ars
in Vitro, Ars Nova und Ars Mácula eher kühl und elegant, entwickeln
sich über Tage hinweg und zeigen eine mineralische, leicht
kräuterige Würze.
Hoch gelegen ist auch das Nekeas-Tal: Die oft steilen Weinberge
reichen bis auf 650 Meter Höhe, und gäbe es nicht die schützende
Gebirgskette namens Sierra del Perdón, so würden die Trauben
in manchen Jahren nicht ausreifen. Einerseits werden die kalten
Pyrenäen-Winde abgehalten, andererseits ist der Weg für warme
Luftströmungen aus dem Süden offen. Nekeas ist das vor zwei Jahr-
Die Önologin Concha Vecino war
1989 eine der Ersten in der Navarra
zehnten gegründete Projekt von acht Familien, verarbeitet werden
Trauben von mehr als 200 Hektar. Weinmacherin Concha Vecino war
zu Beginn ihrer Karriere, im Jahr 1989, nicht nur eine der ersten
Önologinnen der Navarra, sondern auch eine der ganz wenigen in
Spanien. «Es ist das wichtigste Ziel eines Weinmachers, jeden Weinberg
zu verstehen», sagt sie. Man könnte nun nicht behaupten, dass
ihre federleichte Cuvée aus der einheimischen Sorte Viura und dem
global vertretenen Chardonnay ein besonders komplexer und ausdrucksstarker
Vertreter der Navarraweine wäre – doch zu Tapas gibt
es kaum etwas Besseres, und schon beim reinsortigen Chardonnay
sieht die Sache ganz anders, nämlich komplex aus. Die rote 2004er
Reserva ist dann das, was vielleicht irgendwann als typisch Navarra
angesehen werden könnte; im Moment ist sie einfach nur gut. «Ich
bevorzuge es entschieden, dass sich das Terroir im Wein ausdrückt»,
sagt Señora Vecino bescheiden, «und nicht meine Handschrift». Es
spricht viel dafür, dass so mancher männliche Önologe dies anders
formulieren oder wenigstens ganz anders meinen würde. n