Desde Le Havre hacia Valparaíso - Revista de Marina

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DESDE LE HAVRE HACIA VALPARAISO
Diario de viaje escrito a bordo de La Cubana.
Juan Federico Flühmann Berchthold
Introducción.
El autor, Juan Federico Flühman Berchthold, inmigrante suizo,
activo ciudadano de Valparaíso y fundador de una familia señera en
la región, nació el 23 de mayo de 1837, en Nidau, Suiza, y falleció
en Valparaíso el 8 de febrero de 1915. Casado con Nanette Gygax
tuvieron tres hijas: Emma, Ana Marta Carmen y Clara Angela Otilia,
la menor, y que fue la madre del Dr. Ernesto Mundt Flühmann, quien
nos ha hecho entrega de presente diario de viaje, notable desde el
punto de vista de la agudeza e ilustración del autor, particularmente
si se considera que era un joven de sólo 21 años de edad.
La partida se había fijado para el 20 de diciembre de 1858 pero fue
postergada de un día para otro, en parte por las condiciones
desfavorables del tiempo, en parte por baja marea.
Los festivos de Navidad y Año Nuevo pasaron, aunque no
inadvertidos pero sin causar regocijos ni sorpresas, como hacía
muchos años no ocurría.
En la mañana del 2 de enero, por fin se puso La Cubana en
movimiento, primero con dificultad tirada por sogas a lo largo de los
muelles, después por un vaporcito a la bahía abierta y dirigida por
un práctico por espacio de varias millas.
Los marineros fueron desplegando las velas al ritmo de una
canción española, evidentemente útil para ayudar al esfuerzo pero no
por eso menos ensordecedora.
El sol fue saliendo por el claro horizonte e iluminó la ciudad
con todas las localidades y casas de campo que la rodean, al puerto
con su bosque de incontables mástiles y banderas, los dos faros que
miran a las olas desde un promontorio al norte de la ciudad y,
finalmente, las costas de la Bretaña que se extienden hacia el norte
bajo una bruma azulada.
Sólo con dificultad podía desviar las miradas de la costa que

iba perdiendo, y me parecía como si esta mañana una fuerza invisible
de golpe me separara de los años de una juventud vivida hasta este
momento sin preocupaciones y, quizás, demasiado frívola, y un nuevo
período de la vida estuviese comenzando, y sentí una opresión ante
un futuro incierto. No sé si tiene esa misma sensación de temor todo
aquel que deja su patria, sus padres y amigos por largo tiempo o
quizás, para siempre, pero no la podía reprimir a pesar del gran
deseo de buscar mi progreso en la lejanía. Me obligué a parecer
alegre y lozano a causa del ambiente en que me encontraba pero esa
alegría fingida se me hizo muy amarga.
Los barcos anclados en la bahía, los vapores que habían zarpado
esta mañana sin preocuparse del viento y de las olas, buscando la
distancia más rápido que nosotros y la multitud de pequeñas
embarcaciones de todo tipo proporcionaban hacia la mar abierta un
cuadro bien atractivo. La naturaleza se había despojado del tiempo
lluvioso y nublado de los últimos días del año pasado y parecía
quererse alegrar y animar para una despedida afectuosa del viejo
mundo.
Hacia la tarde nos habíamos alejado apenas 4 horas marinas de
la ribera,
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el viento susurraba por las velas fláccidas y el barco
avanzaba sólo penosamente; la costa seguía visible como una franja
oscura. Al anochecer se levantó una tenue neblina en rededor. El sol,
refulgiendo como un disco rojo a través de la bruma, se hundió
lentamente en la mar, y casi sin crepúsculo llegó la noche.
3 de enero. Durante todo el día la mar estuvo tranquila, el sol
calentaba; tuvimos el agrado de ver una vez más las costas de Francia
en lontananza. Esta tarde se oyó de pronto a una buena distancia
detrás del barco un claro rumor y un chapoteo; a ratos vimos aparecer
en la superficie del agua los dorsos color olivo y las anchas aletas
de varios peces grandes que se movían con viveza durante un momento
y desaparecían para luego ofrecernos semejante aparición en otro
punto. Los españoles denominaban a estos animales ballenatos, una
especie emparentada con la ballena pero que no alcanzaría más que 25
pies de largo. Estábamos a pocas millas del cabo La Hague al norte
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de Cherburgo, cuando al barco lo cogió una corriente que lo impulsó
a través del canal en dirección a la isla Wight debido a que ningún
viento inflara las velas y luego, después de la medianoche, divisamos
las luces del faro de Santa Catalina en la punta al sur de la isla.
Los marineros tuvieron que trabajar toda la noche para mantener el
barco alejado de la costa.
4 de enero. Con el novilunio se levantó hoy un viento fresco del
noreste y así nos dirigimos con bastante rapidez hacia el océano
Atlántico a lo largo de la costa inglesa. Estaba en el camarote
preocupado de escribir cuando se hizo presente en cubierta un
movimiento inusual y se oyó el grito de ¡Un hombre al mar! Espantado
me levanté de súbito, subí de prisa a la toldilla y vi como el
capitán le lanzaba los salvavidas de corcho al marinero que se
defendía desesperadamente de las olas. Las medidas necesarias se
tomaron con rapidez; las velas se recogieron en parte y en parte
fueron viradas para frenar el curso del barco; bajaron un bote ¡pero
por desgracia en vano! El infeliz, que no sabía nadar e impedido por
las vestimentas, había perdido, al parecer, la conciencia; las olas
le acercaron los salvavidas sin que lo notara, y en poco tiempo hubo
una gran distancia entre él y nosotros. Durante algunos minutos vimos
asomar su cabeza sobre el oleaje; repentinamente desapareció, las
olas se juntaron espumosas sobre su cabeza y el mar contaba con una
víctima más. El capitán dijo ¡Gracia al hombre! Esa fue la oración
fúnebre.
Bien veía como sus compañeros miraban tristes hacia el lugar
donde ese joven todavía lleno de vida hacía media hora había
desaparecido, y más de alguno debe haber tenido en los labios una
oración para ese que ahora descansaba en la profundidad. ¿Acaso no
fue este acontecimiento una advertencia de que la salud y la plenitud
de la vida no protegen contra repentina muerte y que dada uno de
nosotros pudo haber sido arrastrado por la misma en una forma
igualmente brusca y conmovedora? Este triste suceso constituyó, por
supuesto, el tema de conversación del día; se discutía y se lo
trataba de explicar de cada manera posible. Se daban ejemplos de

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casos semejantes, cada uno más horroroso que el otro, como siempre
ocurre entre la gente en semejantes ocasiones, pero todo ese hablar
y discutir de poco servía; al muerto ya no lo podían hacer retornar.
Esta noche vimos las últimas configuraciones de Europa, a saber, los
faros de Start Point y Berry Head; el primero, mostrando cada minuto
un disco luminoso durante 3 ó 4 segundos, y el segundo, una luz roja
persistente que atravesaba la oscuridad de la noche.
5 de enero. ¡Al fin se logró! Salimos del Canal, nos dirigimos hacia
el sur y el barco, inclinado hacia un lado por el viento, corta las
olas que rumorosas golpean contra su costado.
Ya va siendo hora de deslizar algunas palabras sobre el barco
y mis compañeros de ruta, dado que el ambiente constituye el
principal factor para un viaje agradable.
La Cubana es un hermoso barco con tres mástiles,
de 900 toneladas, que navega con bandera chilena. La nave tiene
aproximadamente 65 pasos de largo, un calado de 17 pies y 18 pies
desde la línea de flotación hasta la altura de la balaustrada. La
balaustrada, o sea, la pared de madera que rodea la cubierta y de la
cual se afirman las jarcias, tiene una altura de 5 pies. En la parte
delantera están los camarotes para los 22 marineros, todos españoles
o chilenos, de tez morena, cabello negro, en su mayoría rechonchos
y de contextura fornida.
Más o menos en el centro
de la cubierta está la cocina; luego la porqueriza con media docena
de estos pasajeros gruñones que suelen hacerle visita al comedor,
abusando del ocasional permiso para gozar de libertad en la cubierta.
Barriles, cajones, jarcias, anclas, vergas, tres botes salvavidas,
un viejo cañón, forman en cubierta un verdadero laberinto. Tres
ovejas que brincan todo el tiempo en libertad y un perro oriundo de
Tierra del Fuego completan nuestro Jardín Botánico en lo que a
cuadrúpedos se refiere. En la parte posterior del barco se levanta
la cámara, que no alcanza a ocupar un tercio de todo el largo del
barco. En el centro se encuentra la sala de estar, comedor y sala de
reunión, todo en uno. Una mesa, dos bancos tapizados, igualmente un
sofá, dos sillones cojos y un espejo turbio constituyen todo el lujo

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que se gastan aquí en lo que a estos objetos se refiere. A esta pieza
dan las piecesitas del capitán y los camarotes para los oficiales
subalternos, los pasajeros, el cocinero y el mayordomo.
Cada uno de estos camarotes tiene 6 pies de largo, 4,5 pies de
ancho y está provisto de dos camas colocadas una sobre la otra.
Feliz es aquel que puede ocupar el lecho superior, donde una
pequeña ventilación le permite gozar de aire fresco durante la noche,
puesto que estas ventanitas no dan directamente al agua; la
balaustrada forma un angosto pasillo en torno a la cámara y una
defensa contra eventuales irrupciones del oleaje. Pero aquel que
ocupa el lugar de abajo debe respirar como en un cajón cerrado el
aire pesado y mal oliente, salvo que prefiera dormir en cubierta al
aire libre. Por lo demás no están los camarotes mal equipados;
pintados de blanco, limpios y luminosos. Se duerme sobre los
colchones de crin vegetal tan bien como lo permite el constante
balanceo y bailoteo del barco. El techo de la cámara es la toldilla
mencionada más arriba, un poco más elevada que la balaustrada y
rodeada de una baranda de fierro. Desde ahí baja una escalera a la
cubierta propiamente tal. Dos jaulas para gallinas forman los
asientos de la toldilla, provistas de unos 20 plumíferos más viejos
que la sarna pero a los que el cocinero se atreve a dar nada menos
que el pomposo nombre de pollos. ¡Ahora, de las gallinas a los
marineros! El capitán C.F.F. Mandaluniz, español de Bilbao, nacido
en Vizcaya, hombre de unos 40 años, es una persona del todo amable,
alegre y lozana, de agradable compañía. En los 25 años que ha pasado
en el mar ha tenido ocasión de visitar casi todos los países costeros
del mundo y sabe relatar en formar amena sobre sus múltiples viajes.
Oficiales a bordo son el hermano del capitán, un poco más joven
que éste pero bastante sordo, como consecuencia de una enfermedad.
A cada palabra que uno le grita a los oídos comienza, constantemente,
con un escueto ¡Ah, caramba! y sus singulares respuestas, muchas
veces equivocadas, causan una general carcajada durante la comida,
que él no parece tomar a mal en lo más mínimo.
El primer contramaestre es de edad, alto y enjuto,

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como uno ve pintado en los cuadros a Don Quijote; el segundo, joven,
bajo y gordo, ambos también españoles y gente bien correcta.
Pasajeros de primera y compañeros de mesa del
capitán junto con los oficiales, son dos jóvenes españoles de 15 años
que van a Valparaíso para aprender el comercio. Su principal
entretención consistente en fabricar cigarrillos y en quemar lo
fabricado. En el trato no tienen nada de malo salvo una manía, que
llega a dar náuseas, de alabar todo lo que viene de España. Creo que
no se avergüenzan de sus piojos sólo porque son producto exportado
de su patria.
Además tenemos a una francesa, soltera, modista, que va a
Valparaíso con un bagaje de 32 años y algunos dientes postizos, en
busca de su suerte por allá. De seguro que va a encontrar su lugar
ocupado. Con mi personal insignificancia somos ocho en la mesa. Un
francés algo mayor que yo, viajando de segunda clase, ocupa la cama
inferior en mi camarote, comparte la comida con el cocinero y el
camarero, o mayordomo como lo denominan los españoles.
8 de enero. El viento fresco del norte nos lleva contentos; en 24
horas recorremos un promedio de 50 ó 60 horas marinas. Todos los días
vemos velas en el horizonte que vienen y desaparecen según sea que
ellas nos aventajen o que el viento nos sea más favorable a nosotros.
Las noches son oscuras y frías. En la ancha estela que el barco deja
tras de sí se ve brillar y centellear el agua salada como por miles
de luciérnagas.
12 de enero. Hoy estamos pasando a unas 30 horas por el oeste de
Madeira; la atmósfera está agradable y mucho más templada; a veces,
como ocurre en las zonas calurosas, se descarga una nube dejando caer
una fuerte lluvia, mientras en toda la redonda ríe el más hermoso
cielo azul. Los peces que vemos con mayor frecuencia son los delfines
o marsoplas de 4 a 5 pies de largo y, generalmente, en grupos
numerosos. Saltan uno tras otro, dos o tres pies sobre el nivel del
agua de una ola a la siguiente, formando una verdadera fila india.
En esa forma persiguen al barco por largos trechos hasta que éste los
sobrepasa en su carrera y nosotros los perdemos de vista.

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14 de enero. Desde hace tres días estamos viendo constantemente un
barco a sólo algunas horas de distancia, a la misma altura nuestra
y siguiendo la misma dirección. Hoy al medio día se acercó
aproximadamente a 3/4 de hora, izó como saludo la bandera inglesa:
después de eso nosotros desplegamos la de Chile. Luego después hizo
el inglés aparecer algunas banderas pequeñas de diferentes formas y
colores; cada una representaba una cifra y el número resultante de
su composición fue consultado por el capitán en un libro grueso, y
con un surtido de signos parecidos enviamos la respuesta. Las
preguntas y respuestas se sucedían con bastante rapidez pese a que
los colores de las banderas sólo eran reconocibles con ayuda del
catalejo. El barco era el clíper inglés Inglis, que venía de
Liverpool e iba, igualmente, a Valparaíso. Mutuamente nos deseamos
un feliz viaje, nuevamente saludamos, lo que se hace izando la
bandera grande del barco y nos separamos. Hacia la tarde ganamos una
pequeña ventaja y dejamos el Inglis atrás.
El libro del cual se servía el capitán para esta telegrafía es
bastante voluminoso. Contiene los nombres de todos los barcos
conocidos y las preguntas y respuestas de toda clase posibles. Está
traducido a todos los idiomas de los pueblos marítimos; en esta forma
pueden comunicarse un inglés y un español mientras que apenas se
podrían entender verbalmente en el supuesto caso que cada uno sólo
conociese su lengua natal.
El inventor de este método para entenderse en el mar de un barco
al otro, es el capitán Marrgat, el famoso novelista inglés.
Ya estoy bastante acostumbrado en el barco y a su reglamento.
En la mañana al despuntar el día me despierta, regularmente,
el ruido de los marineros que barren y lavan la cubierta y sus
paredes. A las 7 sirven café, té, leche concentrada,
mantequilla salada con pan fresco (lo amasan todas las mañanas).
A las 11 el desayuno se compone de tres guisos, vino a
discreción; de postre, queso holandés, fruta seca, té, café.
En la tarde a las 5, de almuerzo, una sopa sabrosa, tres o
cuatro guisos y también vino y postre. Los días domingo se agrega

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champaña y bizcochos.
Las provisiones constan de papas, lentejas, arvejas, porotos,
arroz, fruta seca y verduras. Conservas de carne de vacuno, carne de
ternera, carne de venado, todas ya preparadas en latas bien cerradas
que sólo hay que calentar. Sardinas y otros pescados escabechados,
bacalao seco, jamón y lengua ahumada hay en abundancia. Igualmente
hay varias clases de vinos, licores finos, cerveza y leche. Esta
última es una substancia parecida a la mantequilla que viene en latas
cerradas y que se diluye con suficiente cantidad de agua caliente,
con lo cual recupera su color blanco. Pero su sabor no es más que el
de una bebida dulzarrona.
Los marineros reciben por la mañana café sin leche con
bizcochos. Al medio día, carne salada de cerdo o vacuno con papas.
En la tarde, verduras y té. Los bizcochos se parecen, en el sabor,
al pan ácimo de los judíos, y si no están demasiado añejos, y a falta
de algo mejor, no son tan incomibles como me lo había imaginado.
Vienen en forma de pequeños bollos redondos, bastante gruesos.
El mareo se manifestó sólo en forma de dolores de cabeza y
vértigo, sin vómitos. Siguiendo un consejo que me dieron, me obligué
a hacerle el debido honor a todas las comidas pero no puedo asegurar
si le debo agradecer a esa precaución o a mi constitución que me
libré en tres días con un malestar muy poco intenso. Durante el día
encuentro bastante entretención con los pocos libros que traje
conmigo. El inglés y el español los reparto en mi tiempo y, en
compañía de algunas buenas obras alemanas, me ayudan a pasarlo con
algo útil y sin aburrimiento. Además me prestó el señor
Mandaluniz la obra de Walter Scott traducida al español y, gracias
a mi facilidad para memorizar, ya he aprendido muchos fragmentos de
este idioma. Además he descubierto dos ingleses entre los marineros,
con los cuales procuro pulir mi pronunciación dura del inglés.
Después del almuerzo nos quedamos frecuentemente sentados el capitán,
la señorita y yo. El señor Mandaluniz sólo habla español, la doncella
estuvo algunos años en Río de Janeiro por lo cual conoce el idioma
portugués, emparentado con aquél; yo, por mi parte, produzco un

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menjunje con fragmentos de francés, italiano y español. Naturalmente
que una conversación tal suena algo parecida a la jerigonza; pero lo
esencial es que uno se entienda mutuamente, lo que ocurre
habitualmente sin gran dificultad.
18 de enero. Esta mañana pasamos aproximadamente 15 horas al oeste
de la isla San Antonio cerca del cabo Verde. El viento nos impidió
acercarnos un poco más; con eso perdemos toda esperanza de ver tierra
desde Le Havre hasta el cabo de Hornos, salvo que una evería nos
obligue a tocar puerto en Río o Montevideo, como suele ocurrir. Hoy
vemos los primeros peces voladores que se elevan por largos trechos,
aunque no mucho, sobre el nivel del agua. Entre el día y la noche,
cuatro de esos peces tuvieron, para ellos, la desgraciada idea de
volar sobre la cubierta donde el cocinero los tomó de inmediato a su
custodia. Su carne es muy sabrosa y se parece a la de los "egli" de
los lagos suizos. Tenían aproximadamente 1 pie de largo con excepción
de uno que casi alcanzó 1,5 pie. Las alas o aletas de las que se
valen para volar tienen un tamaño aproximado al de una mano humana
mediana. Si bien nos acercamos al ecuador, no es intenso el calor.
El viento que sopla casi caliente desde Senegambia relaja mucho más
que el calor del sol. Por lo demás hizo colocar el capitán un toldo
con una vela vieja sobre la toldilla donde estaremos protegidos de
los cálidos rayos del sol.
22 de enero. Hasta esta mañana persistió el viento africano, y ahora
reina de golpe la calma total; ningún susurro mueve las velas o riza
la enorme superficie; el barco se mueve lentamente e inerte para allá
y para acá, una vez hacia la derecha, otra vez hacia la izquierda;
avanza media eslora y lo vuelve a retrodecer en la próxima hora.
Distamos aproximadamente 60 horas de la línea donde reinan vientos
todo el año, y ahora podemos permanecer errantes durante largas
semanas en este corto trecho, como a los barcos ya les ha ocurrido.
El agua para bebida es tibia y mala. El vino y la cerveza que sirven
en la tarde y en la noche como refresco, también están tibios;
humedecen el paladar pero no refrescan.
24 de enero. Nadie pensó en un inmediato cambio atmosférico. Durante

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el almuerzo se obscureció el cielo. Fueron dadas las órdenes
pertinentes, pero apenas pudimos terminar la comida cuando ya la
tormenta zumbaba en las velas, arrancó dos de ellas, cuyos jirones
ondeaban como banderas al viento. Las olas que súbitamente se
levantaron caían sobre la cubierta, y durante una hora cayó una
lluvia como verdadero diluvio. Pero de repente, tal como llegó, se
calmó el temporal y todavía antes de que llegara la noche, las olas
habían pasado a un movimiento lento y profundo. Hacia el norte
continuó un fuerte relampagueo hasta bien avanzada la noche.
27 de enero. Ahora hemos dejado atrás las 60 horas perdidas y esta
noche cruzamos la línea. Los marineros españoles parece que no hacen
la respectiva fiesta, que también va cayendo cada vez más en desuso
en los restantes pueblos. En los 25 días que estamos sobre las olas
hemos recorrido 1400 horas y cruzamos la línea solar, siguiéndola a
la distancia de 300 horas de la isla Santo Tomás en la costa
africana. Esta mañana me despertó el carpintero para
mostrarme un tiburón. Atrás, junto al timón se hallaban entre los
aparejos de pesca un anzuelo del grosor de un dedo y de tamaño
proporcionado, fijo a una cadena de hierro de 2 pies de largo, la
cual fue afirmada a un soga nueva y firme y provista de una carnada
de unas buenas 2 libras de carne. Al ser lanzado el anzuelo, el pez
retrocedió unos pies para ganar espacio, volvió el vientre hacia
arriba, arrancó el cebo e hizo desaparecer ese gran trozo en sus
fauces en menos tiempo que el ser humano necesita para deglutir una
cereza. Nuevamente se le puso carnada y esta vez el animal de presa
quedó aparentemente cazado. Los marineros tiraban con todas sus
fuerzas y habían sacado del agua el tronco del animal cuando el
escualo, con un esfuerzo desesperado, logró zafarse desapareciendo
para siempre, sin despedirse.
5 de febrero. Ahora esperemos tener viento constante, más o menos
favorable. Desde el punto en que cruzamos la línea ecuatorial
navegamos en dirección a la costa americana hasta 60 horas de Bahía
y seguimos ahora a lo largo de ésta, a veces bastante cerca y luego
a más de 100 horas distantes de la misma.

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8 de febrero. Estamos a la altura de Río de Janeiro a 100 horas de
la orilla. El calor ha alcanzado su máxima intensidad. La brea con
que se calafatean las junturas de la cubierta se pone al mediodía,
como líquido fluido; se desplaza sobre la misma según los movimientos
del barco. Uno suele correr peligro como los pájaros de quedarse
pegado en la trampa encolada. El termómetro según Réaumur indicaba
hoy 36E en la pieza (45EC). Por lo tanto, mientras ustedes tienen que
calentar la estufa dos veces al día para tener las piezas
confortables, echo yo de menos el agua fresca y me quedo a menudo
toda la noche en cubierta, sólo con camisa y pantalón, a cielo
abierto, buscando el fresco reparador que no consigo en el camarote
estrecho.
El cielo está sin nubes y despejado; raras veces vi en casa un
firmamento tan esplendoroso como se ve todas las noches aquí, en las
zonas cálidas. Las salidas y las puestas de sol se ven acompañadas
de maravillosos juegos de colores y de nubes que forman variados
cuadros, por lo que uno cree ver cada día un nuevo milagro.
A las cuatro y media horas comienza el alba, a las cinco y media
aparece el sol y a las seis y media de la tarde se acerca al
horizonte del oeste; da la impresión de acelerar su curso y cuando
toca el borde del agua desaparece en pocos minutos. Las nubes que en
torno suyo reúne, se descoloran y desaparecen; la luna como una hoz
envía su pálida luz sobre las olas; las estrellas aparecen una tras
otra; aquí o acullá alguno se pone a cantar, los otros se tienden
sobre los cajones o sobre los atados de jarcias y tratan de dormir;
aquel que desea va a la cama, y así avanza un día tras otro hacia su
fin, y con tiempo y paciencia también se alcanzará la meta del viaje.
10 de febrero. El vino de mesa se había bebido todo y debía
embotellarse un nuevo barril. Se pregunta por los corchos y no se los
encuentra en ninguna parte. El capitán, enfadado, en un arranque de
mal genio, ordena traer a la luz todas las provisiones de la despensa
que se encuentra en la bodega debajo de la sala de estar. Los
marineros bajaron de ese recinto oscuro donde reina un calor
extremadamente aplastante. Los numerosos barriles caminaron de mano

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en mano a la cubierta y todo anduvo bien hasta después del desayuno.
Cuando se pretendió volver a guardar, aunque sin haber encontrado lo
que se buscaba, estalló súbitamente un desorden verdaderamente
babilónico. El capitán decía por la escotilla "vino blanco", la gente
entendía "cognac", y si decía "arroz" contestaban desde adentro en
coro "ron".
Sospechando lo ocurrido, hizo subir a la gente y nunca había
visto una llegada tan estrambótica. Eran unos ocho o nueve. Uno había
tenido que hacer con un tarro de pintura roja y apareció totalmente
rojo bermellón como un indígena antropófago. Otro, pegoteado con una
masa de sudor y harina; los terceros, finalmente, galoneados de negro
en todo el cuerpo, porque sólo tenían los pantalones sin camisa por
el calor. Pero lo que les era común a todos era una borrachera tal
que ninguno podía estar bien de pie. Abajo se habían regalado con una
botella de aguardiente forrada en paja, y el calor había acelerado
y aumentando el efecto de la bebida espiritosa. Recién arriba se
desencadenó el espectáculo. Tambaleando y maldiciendo se desplazaba
la comparsa desde la pieza hacia la cubierta donde la comedia
fácilmente hubiera podido terminar en un drama. Los marineros se
insultaban mutuamente, luego se llegó a los empujones; los ingleses
querían boxear y los españoles sacaron los cuchillos. El capitán
apaciguó a la gente y logró evitar actos de violencia. Al día
siguiente también hizo recaer clemencia sobre los culpables en vez
de autoridad, partiendo del principio que un buen marinero siempre
es borracho.
11 de febrero. Esta mañana encontramos una columna de bonitos, una
especie de atún con el dorso azul oscuro y el vientre blanco
plateado, sin escamas. Al poco rato, un marinero pescaba tres que
pesaban unas 4 libras cada uno. El apero que se usa para este fin es
como un tenedor de 6 u 8 fuertes dientes de fierro con puntas de
flecha. El mango de ocho pies de largo se afirma a una cuerda. El
marinero aguarda el momento en que el pez se le acerca, lanza el
dardo y si ha hecho bien la puntería, los dientes penetran en el
cuerpo del animal y éste es sacado como con un tenedor. La carne de

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los bonitos es seca pero nos fue muy bienvenida como alternativa para
la carne en conserva y la salada.
18 de febrero. Uno de los días más agradables lo tuvimos ayer, más
o menos a la altura de Montevideo. El calor se había disipado
paulatinamente y nuestros pulmones respiraban un aire purísimo. El
viento se calmó, imperceptiblemente desaparecieron las olas y de
nuevo se me concedió poder contemplar la gran extensión de agua sin
el menor movimiento. El sol se puso con su acostumbrado esplendor
pero junto con desaparecer en el oeste, aparecía lentamente en el
cielo por el este la luna llena, iluminando súbitamente con sus rayos
las aguas azul oscuras. Ninguna neblina, ninguna nubecita empañaba
el horizonte en la redonda. Las estrellas, como recelosas de ese
brillo desacostumbrado, aparecieron en menor número que otras veces,
y sólo algunos de los grupos más hermosos brillaban en el universo
claro.
Nuestro barco solitario en el vasto
yermo, con sus blancas velas, que adquirían un aspecto casi
fantasmal, la luz pálida y débil, el profundo silencio de la noche
sólo interrumpido por el chapaleo de un pez, causaban una impresión
muy singular sobre mi ánimo. Estaba sentado en la parte delantera del
barco sólo con el marinero de guardia, y estando poco dispuesto a
mantener una conversación, dejé libre curso a mi capacidad
imaginativa. Vagando hacia el pasado, desfilaron delante de mis ojos
los cuadros de los años de juventud. Me parecía que el mar se
transformaba en el lago de Neuenburg (lago Neuchâtel) con sus ricas
riberas verdes, los ventisqueros con nieve eterna al fondo. Entonces
desapareció el cuadro y desde el fondo del mar emergió
Herzogenbuchsee, sus campiñas fértiles y sus precipicios boscosos.
Vi a mis parientes y conocidos ir y venir en sus diarios quehaceres.
Una parte de la noche la pasé en este estado entre despierto y
soñando hasta que el aire más frío, que anuncia la llegada del
próximo día, me obligó a abandonar el puesto, y en la mañana
siguiente el ligero sueño reparador había superado y borrado ese
ataque de nostalgia.
Sábado 26. No estaba reservado ver estas aguas bajo una forma menos

agradable. El pasado domingo 20 nos encontrábamos a 39E sur y a más
o menos 200 horas del borde de la costa. El cielo se nubló, un fuerte
viento del suroeste (o sea, desde el cabo de Hornos) nos trajo lluvia
y frío. El capitán dijo que eso era el preludio de la orquesta previo
a la apertura de la ópera y, en realidad, con cada hora crecía el
huracán y la noche había adquirido una terrible furia. Hacía mucho
rato que habíamos recogido todas las velas salvo una pequeña corrida,
y tenido que entregar el barco a su voluntad, o mejor dicho, al juego
de las olas.
En medio del amenazante peligro el hombre no puede menos de
admirar lo grandioso de esta escena furiosa. Cuán ciertas son las
palabras del poeta alemán: "Y bulle y hierve y brama y silba, Como
cuando agua con fuego se mezclan, Hasta el cielo salpica la espuma
humeante. Y oleada sin fin sobre oleada se empujan". etc.
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El barco
con su enorme masa y peso, revolcado como una pelota, de pronto entre
dos cerros de agua cuyas abruptas laderas amenazaban aplastarlo;
momentos después, como por encanto, elevado por sí mismo sobre el
dorso de una ola, a su lado un abismo donde el agua espumante se
arremolina y al cual se precipita con la velocidad de una flecha.
Amenazantes ruedan las poderosas olas y se lanzan sobre el barco
y a ratos derraman su agua que cae bramando como un torrrente sobre
la cubierta, zamarreando barriles, cajones y todo lo movible, incluso
derriba marineros, hasta que se escurre lentamente por las aberturas
para eso dispuestas. Así continúa desde hace casi ocho días, sin que
podamos prever el término del temporal y, aunque de cuando en cuando
un amable rayo de sol estimula neustra esperanza, por desgracia
nuestra alegría es siempre de corta duración. Negros nubarrones,
lluvia que azota, granizadas con pesados trozos de hielo completan
el cuadro que el señor Lippacher, al contemplarlo, seguramente lo
haría entonar su cancioncita: "Está lloviendo y nevando y corre un
viento helado..."
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Cuesta introducir la comida en la boca y,
a pesar de unos rieles paralelos sobre la mesa que deben impedir que
se caigan los platos, no es raro que éstos salgan volando al suelo
con un envión inesperado. La sopa y otros guisos líquidos muestran
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el indomable deseo de abandonar las fuentes y chorrear sobre las
rodillas de las huéspedes.
Cada uno sujeta una botella de vino entre los pies (los vasos
han sido suprimidos) y con el plato en la mano, busca como un
acróbata, mantener el equilibrio.
En la cama uno es lanzado alternativamente con fuerza contra la
pared y luego, con un rápido contragolpe, queda expuesto a caer sobre
las maletas desde la cama superior. Agréguese a eso el constante
sonar del cubierto y de los objetos livianos, el alarmante crujir del
barco, el rugido y silbido del temporal en el aparejo, el bramido de
las olas, lo cual se reune para ahuyentar el anhelado sueño.
En cubierta se habían embarcado cuatro hermosos carruajes en
grandes cajones. En la última noche las olas golpearon repetidas
veces con fuerza contra ellos, amenazando tumbarlos a pesar de las
fuertes amarras y exponiendo el barco a peligro. Para evitar una
posible desgracia, ordenó el capitán que al alba los cuatro cajones
fuesen lanzados sobre borda.
Los marineros se pusieron rápidamente a la obra, desarmaron los
cajones y, despreocupándose del temporal, no pudieron abstenerse de
saludar con un sonoro ¡hurra! cada hermoso coche de gala que tiraban
al agua.
A pesar de nuestra mala situación, nadie perdió el buen humor,
excepto la "doncella". Después del almuerzo el capitán nos hace
representaciones de los bailes nacionales y cantos de los negros en
la costa de Africa y en La Habana que no quisiera reventar de risa.
Si lo hace para levantarnos el ánimo y hacernos olvidar el peligro
que se cierne, no lo sé, pero tengo buen motivo para suponerlo. Por
mi parte dejo su libre curso a las cosas que no puedo cambiar. El
barco es firme y Dios, que nos ha guiado hacia acá, puede ponerle
barreras al temporal y llevarnos felices a puerto.
1 de marzo. Para nuestra complacencia se calmó ayer el temporal; de
nuevo respiramos libremente y nos alegramos del movimiento lento del
mar que hasta hace poco estaba tan agitado.
Hoy estamos en el grado 45 y 160 horas de la ribera. El viento

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nos empuja paralelamente al mencionado grado en dirección a la tierra
firme.
3 de marzo. Hoy, a 100 horas de la costa patagónica, viramos nuestro
rumbo hacia el sur, o sea, directamente hacia las islas Falkland.
Sacrificamos un chanchito gordo, lo que al capitán le dio
motivo para mencionar que en Vizcaya la matanza era una fiesta
familiar a la cual se convidaba a los amigos, y el señor Mandaluniz
escuchó complacido mi relato de un acontecimiento parecido en
Herzogenbuchsee. Aquí en el mar, por cierto, no hacemos esa
clase de ceremonias. Del chanchito se hacen salchichas, se le asa
a fuego lento y a la parrilla, y en ocho días le toca el turno a
otro.
6 de marzo. El día 6, después de mucho cruzar, ora al oeste, ora al
sur, nos encontramos exactamente en el paralelo 47 y a sólo 40 horas
de las tierras paragónicas. Dejaron caer la sonda y a las 65 brazas
(40,6 pies) se tocó fondo. Desde ahí navegamos con viento favorable
entre la tierra firme y las islas Falkland, en dirección a la punta
oriental de la Tierra del Fuego, esperando ver esta tarde, en
cualquier momento, la tierra una vez cruzado el grado 54.
Ahora llegamos a las regiones donde nadie más se queja del calor
aunque aquí todavía es verano. Cada día que a ustedes, habitantes del
norte, los acerca a la primavera, en el lado sur de la tierra nos
acerca al otoño y al invierno. Pero es notable que el señor
Mandaluniz, quien cruza por décima vez el cabo de Hornos, no pudiese
recordar haber encontrado jamás un tiempo tan espléndido en estas
extensiones, aun en las mejores épocas del año. A la distancia
brumosa surgió poco a poco una línea negra en el horizonte que fue
reconocida como tierra. El capitán deseaba convercerse de la
exactitud de us cálculos; hizo recoger algunas velas para aminorar
el andar del buque a fin de reconocer la costa, lo que la llegada de
la noche no le permitía.
10 de marzo. Esta mañana estaba ya antes de las 5 en pie. Lo que ayer
en la tarde, a una distancia de 15 horas, aparecía incierto y oscuro,
estaba ahora, con el claro y frío aire matinal, nítido delante de

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nuestra vista. Una costa larga y montuosa se extendía a derecha.
Lo que sentí con esta visión es difícil de describir. ¡Con qué
placer y alegría saluda el hombre a la tierra, aunque resultara ésta
ser la más pequeña y triste en la redondez del globo, después de
haber estado casi 70 días suspendido entre el cielo y el agua!
Hacia el oeste se extendía el cabo San Diego y la punta más
oriental de la Tierra del Fuego, y justo delante de nosostros,
separada de dicha Tierra por el estrecho de Le Maire, la isla de los
Estados de unas 11 horas de largo, junto con algunas más pequeñas,
denominadas islas del Año Nuevo. Un viento suave nos acercó
lentamente a la isla de los Estados y esta tarde sólo 2 horas nos
separaban de su ribera. Con una atmósfera extraordinariamente clara
y transparente se podía reconocer cada peñasco y avizorar cada rincón
mediante el buen "Dollond" del capitán.
En vano busca el ojo un lugarcito verde; ningún árbol había
echado sus raíces en esta isla solitaria. Lomas de tierra café,
cerros cupuliformes desnudos cuyos despeñaderos grises y escarpados
que se hunden en profundos desfiladeros y valles, era el cuadro que
se presentaba.
Patos silvestres, albatroses, gaviotas, anidan en las rocas;
sólo las focas habitan ese erial donde ningún hombre mora y raras
veces desembarca.
Esta noche rodeamos la punta más saliente de la isla, el cabo
San Juan, en dirección hacia las zonas más frías.
27 de marzo. Hoy puedo comenzar mi relato con la alegre exclamación
¡estamos a salvo! ¡Cabo de Hornos y cabo Victoria, los fantasmas de
los navegantes, ya los dejamos atrás! Sólo queda llenar la laguna que
se produjo desde el 10 del presente, y para evitarles la pregunta por
qué he estado tiempo ocioso, voy a adelantarles aquí la respuesta o
disculpa.
Primero quería darles la agradable sorpresa que habíamos cruzado
felizmente esa pasada peligrosa. Por otro lado, el frío y los saltos
a veces casi locos de la señorita Cubana me habrían impedido escribir
aun cuando hubiese sentido deseo para ello. ¡Pero, vamos al grano!

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Desde la isla de los Estados, con viento favorable, fuimos a
parar diagonalmente en dos días al grado 57, justo por debajo del
cabo de Hornos. Pero aquí se terminó por un tiempo la diversión. De
pronto se levantó el viento del oeste con tal furia que apenas
tuvimos tiempo de sustraer las velas a su ímpetu y durante cinco días
fuimos columpiados con más fuerza aún que frente a la costa
patagónica. Para cierto consuelo nuestro, teníamos por lo menos
compañía en nuestra situación desgraciada. Siete barcos bailaban con
nosotros el coro obligado, algunas entre ellos, pequeñas goletas
bergantines que, al parecer, no yacían sobre rosas.
Lo que le ha dado gran celebridad al cabo de Hornos no es tanto
el peligro de naufragios, como la tenacidad con que los vientos
opuestos impiden el ingreso al océano Pacífico. Ha ocurrido que
barcos han tenido que luchar 6 semanas y aún más para recorrer el
trecho de sólo 150 horas de largo. Sí, hace dos años una fragata
nueva en su viaje inaugural desde Génova a Valparaíso, permaneció 13
meses en camino, de los cuales la mayor parte los estuvo en esta
región con averías de toda clase, sin lograr atravesar.
¡Fuimos afortunados! El día 17, después de haber sido
desplazados en diferentes direcciones, nuevamente nos encontramos a
la altura del estrecho de Le Maire; el viento roló un poco hacia el
norte y con renovado aliento buscamos ganar el oeste. Ese mismo día
vimos dos pequeñas islas de las cuales una forma con su extremo sur
el cabo de Hornos y la segunda, ubicada bien cerca, el cabo Engaño,
porque frecuentemente se confunde con el primero.
El 18 navegamos en torno a la isla Diego Ramírez, cuya visión
nos la impidió una densa neblina y, siguiendo a lo largo del grado
58, llegamos, en varios días sin contratiempos, lo suficientemente
al oeste como para poder virar hacia el norte.
Alternativamente teníamos aguaceros, granizadas y también
algunas pulgadas de nieve, que usamos para hacer bolas. El barómetro
cayó en la pieza unos 5 a 6 grados bajo cero. Pero el paso de las
zonas cálidas hacia acá fue tan rápido que este frío,
excepcionalmente escaso, se hizo molesto.

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En un pequeño plano adjunto he dibujado nuestro ir y venir. Los
barcos se ven a veces obligados a llegar hasta el grado 60; más al
sur no parece posible porque aquí la temperatura es en promedio, a
20 grados de latitud, más fría que en el polo norte. A quien llega
en los meses de diciembre, enero y febrero (verano) le toca vivir un
día largo, sin noche. A las 11 de la noche se pone el sol pero antes
que desaparezca, el crepúsculo comienza en el oriente la claridad
matinal. El astro mismo se hace nuevamente visible hacia las 2. Los
meses de junio, julio y agosto son una larga noche. El sol sube sólo
algunos palmos sobre el horizonte; aparece a las 9 de la mañana y ha
completado su curso en tres horas. Pero esto es casi la única
diferencia entre el verano y el invierno; la naturaleza no reconoce
en estas tristes regiones ninguna ley de hermosa y mala estación.
Contaba el capitán que una vez, en pleno verano, había visto a los
marineros llorar de frío y visto congelarse las lágrimas en las
mejillas, y haberse visto obligado, para hacer realizar un trabajo
en el velamen, a tomar una cuerda en la mano para inculcar calor y
disciplina a los marineros a los que el hielo había hecho olvidar la
obediencia. Sin duda era un método barato para restaurar y despabilar
a la tripulación entumecida.
Esta vez no vimos nada semejante; cruzamos el cabo de Hornos en
relativamente corto tiempo, más o menos en la época en que el día y
la noche son casi iguales y con un tiempo no tan rudo. Nos sentimos
felices de haber escapado de tal duelista a pesar de que el viaje no
nos ofreció comodidades, precisamente porque en nueve de diez veces
a uno le toca algo cien por ciento peor. En los días en que no se
podía desplegar ninguna vela y el barco más bien retrocedía que
avanzaba, numerosas bandadas de aves marinas lo rodeaban volando y
gritando; se posaban detrás a corta distancia sobre las olas y
atrapaban voraces lo que les tiraba. Mediante un cordel resistente
fue lanzado un anzuelo mordentado con un pedacito de tocino. Los
pájaros lo picotearon con fuerza pero con igual celeridad fue
recogida la cuerda, el anzuelo se enredó en la curvadura del pico
largo y, pese a la fuerte resistencia, fueron llevados los golosos

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a cubierta donde se bamboleaban torpemente. De esa manera pillaron
más o menos 2 docenas. La mayoría tenía el tamaño de un ganso, 6 a
7 pies de evergadura, pecho blanco, alas negras y un pico largo. Se
dice que éstos nos son comestibles por su penetrante olor a aceite
de pescado. Pero entre ellos había 3 albatroses que se caracterizan
por sus hermosas plumas blanco-café y su pico blanco brillante de 4,5
pulgadas de largo. De una punta del ala a la otra medían 10 pies.
La carne de los albatroses se la entregaron a los marineros. Por
curiosidad fui a probar ese guiso y, en contra de lo esperado, no lo
encontré nada de malo. La carne era tierna y con gusto a carne de
caza, casi como carne de conejo. Por supuesto que todas las partes
grasosas las habían separado cuidadosamente. Estos pájaros sacan con
frecuencia de apuro cuando los barcos tienen que permanecer largo
tiempo en el cabo de Hornos y se encuentran escasos de alimentos. En
estos días vimos una especie interesante de puerco de mar (marsopla)
que sólo se encuentra en este mar sureño. El dorso y el vientre son
de color olivo claro, en cambio, la cabeza, la cola y una parte del
cuerpo, blanco brillante (ver dibujo adjunto). La cabeza de este
animal contiene un aceite fino usado para engrasar armas u otros
utensilios parecidos contra su oxidación, y buscado por ese motivo
por los cazadores de ballenas.
Anteriormente mencioné el cabo Victoria. Este se encuentra en
el extremo occidental del estrecho de Magallanes y es por los barcos
casi tan temido como el cabo de Hornos porque el viento del suroeste,
que pasa a ser después el más ventajoso, en este punto amenza con
lanzarlos contra la tierra. El gobierno de Chile tiene el proyecto
de establecer en el estrecho de Magallanes una base de pequeños
vapores para remolcar los barcos por ese estrecho con lo cual se
evitaría el largo viaje en torno a la Tierra del Fuego.
1 de abril. Nuevamente se ha confirmado el refrán chino que dice: "De
diez pasos que uno tiene que andar, nueve son la mitad del camino".
Se decía que desde cabo Victoria se llega a Valparaíso en 8 a 10
días; que los vientos siempre son propicios. Intimamente todos se
alegran; uno cree tan fácilmente lo que de corazón se desea. Pero

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quien otra vez permanece cuatro días en que ese punto es La Cubana
y ¿por qué? Por que el señor viento, en vez de soplar desde el sur,
para variar, sopla una vez desde el norte, y el océano Pacífico, que
todo el año merece su nombre, desea ahora darse un poco de
movimiento, haciendo rodar bonitas montañas de agua. Ya el primer día
dijo el capitán que este tiempo no tenía significado, que luego una
lluvia cambiaría el curso del viento. ¡Conforme! Pero el barómetro,
que mirábamos cuando estábamos en el cabo de Hornos y tratábamos de
hacer subir con constantes golpecitos, se mantenía quieto; ¡ahora
está subiendo este bribón! hasta la marca "muy seco" para gran rabia
nuestra. Ojalá que el cambio ansiosamente esperado desde hace cuatro
días no se haga esperar hasta que a nuestro barómetro le dé la gana
de caer, de lo contrario que se vaya todo al diablo. Mañana van a ser
tres meses que partimos de Le Havre y la vida a bordo ya me tiene más
que saturado.
10 abril. ¡Loado sea Dios! Nos acercamos a nuestra meta. Apenas hube
escrito las líneas precedentes, como para avergonzarme por la
impaciencia y la mal contenida rabia, cambió el viento desde el norte
hacia el este; volamos rápidamente y luego se había recuperado lo
perdido al recorrer 60, 70 y una vez 80 horas (240 millas) en un día.
Hasta la altura de Chiloé seguimos a lo largo de la costa a más de
100 horas. Pero desde esa isla nos acercamos más a la costa y de
tiempo en tiempo veíamos la tierra a través de la bruma. Aunque no
hubiésemos podido ver la costa, la presencia de algas flotantes, las
bandadas de pequeñas aves terrestres, el color del agua que de azul
oscuro pasó a un apacible verde claro, nos habría anunciado la
cercanía de la costa como le ocurrió a los compañeros de Colón. Al
barco lo acicalaron; con arena fina fue pulida la cubierta; todas las
piezas y las paredes fueron barridas; los botes fueron bien pintados
y la tripulación también experimentó un notorio cambio en lo que a
físico se refiere. Quien supiese manejar la navaja y la tijera hacia
de barbero. La cubierta se transformó en una verdadera peluquería.
Quien no estaba bien provisto de camisas, o sea, que sólo tenía una
y una mala, se dedicaba a lavar, y a cada lado del aparejo colgaban

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vistosas prendas de vestir que aleteaban alegremente con el viento.
Cada uno esperaba poder desembarcar el último viernes 8 pero el 7 se
calmó el viento a la altura de Concepción y hasta el sábado en la
tarde tuvimos completa calma.
11 abril (6 de la mañana). Ayer el viento se puso de nuevo favorable
y en la pasada noche el oficial nos dio la noticia de que la costa
era visible a corta distancia. A raíz de eso se recogieron todas las
velas y se esperó hasta que el alba nos permitiera reconocer nuestra
posición. Apenas la claridad anunció la llegada del nuevo día subí
a la toldilla para admirar esa tierra de promisión de Chile.
Las cordilleras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, en
cuatro o cinco cadenas paralelas, escalonadas una sobre la otra, y
en el lejano norte brillaban vestisqueros de nieve eterna en el
rosicler matutino. Al asomar el sol detrás de las montañas cubriendo
de fuego primero las más altas cumbres penetrando después de súbito
en los valles, fue como si de repente me viese transportado unas
cuantas miles de horas de vuelta a la Patria, asistiendo a una salida
de sol en el Weissenstein. Sí, la ilusión había sido tan cabal que
me puse triste cuando el movimiento sobre el barco me retrotrajo a
la realidad.
Pero la general alegría reinante a bordo por la pronta llegada
y la animada charla impidieron que esa penosa impresión echara raíces
profundas y pronto recuperé mi humor comunicativo acostumbrado.
Olvidadas estaban las penurias y fatigas sobrellevadas en
nuestro viaje de 99 días, durante el cual habíamos dejado atrás
aproximadamente 500 horas marinas, o sea, 15.000 millas, incluyendo
los necesarios zigzagueos que un velero necesariamente debe hacer.
Todos se alegraban; hasta el barco me parecía que estuviese
navegando más liviano y más animado que antes, como un caballo que
va trotando a casa.
9 horas. El punto donde debe estar Valparaíso se destaca en cada
momento mejor a través de la bruma. Todavía nos oculta la visión de
la ciudad misma una lengua de tierra que rodea la rada. Pero ya se
pueden reconocer con claridad los cerros y valles de una tierra café

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rojiza escasamente cubierta de una hierba reseca. No se ve ningún
árbol sobre estas colinas tostadas por el sol y esa infertilidad, esa
vegetación grisácea y unas cuantas chozas de tablas desparramadas dan
una impresión poco favorable.
Intercambiamos las habituales señales con el vigía del faro
ubicado un poco al sur de la ciudad y esas eran traspasadas a la
bolsa en Valparaíso, aproximadamente 1,5 hora antes de nuestro
arribo.
Bordeamos la lengua de tierra mencionada y de pronto, como en
un teatro cuando se levanta el telón, apareció Valparaíso ante
nuestros ojos; un involuntario y prolongado ¡Ah...! salió de mi boca.
Pero no me pareció que la región mereciera el nombre de "Valle
del Paraíso", no obstante, tomado en conjunto, era un panorama sin
discusión hermoso.
Una bahía en forma de herradura de aproximadamente 3,5 horas de
perímetro formaba la rada donde más de cien buques de todas las
naciones de la tierra se encontraban anclados en largas filas.
Al fondo, la ciudad construida como un anfiteatro desde la
orilla del mar hasta bien arriba, en los cerros.
Los altos cerros y las formidables cúpulas con nieves eternas
en el lejano horizonte a lo cual se agregaba un hermoso y claro y
templado día trataba de iluminarlo todo de la manera más ventajosa
posible.
Las velas se van recogiendo una tras otra y La Cubana,
continuando con su impulso, pasa lentamente entre las otros barcos
hasta ponerse a tiro de escopeta de la tierra; el ancla cae ruidosa
a la profundidad, el viaje se ha consumado y mi relato también.
¡En tierra!. Las formalidades aduaneras se cumplieron pronto e
igualmente rápido estuve listo para bajar a tierra. Uno de los muchos
botes que realizan las comunicaciones entre los barcos y la ribera
me dejó en poco rato en tierra firme. Los chilenos tratan, como
también ocurre en otras partes, de engañar al recién llegado
"caballero" por unos cuantos reales; pero el capitán me lo había
advertido, y tres meses habían bastado para adquirir un español

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bastante bueno y corriente.
Una detallada descripción de Valparaíso ya no corresponde aquí;
eso será tratado en otro capítulo.
Sólo que yo me percibo a mi mismo por el puro agrado de haber
alcanzado feliz y sano esta otra rivera del "Gran Arroyo" y sentirme,
además, contento de llegar al final del relato.
¡El lector que se dé el trabajo de descifrar estas largas
páginas podría tal vez sentir algo parecido en lo que al último punto
se refiere!
N O T A S
1. 1 hora marina es igual a 3 millas, igual a 5,556 Kms.
1 milla marina es igual a 1,852 Km.
2. Tomado de "Der Taucher" (El Buzo), de Schiller.
3. Original en dialecto suizo.
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