Inaugurado en 1981, el Parque Nacional del Garajonay, en el ...

firmamento. La labor investigadora
es dura, dado que las noches son
el mejor momento para la observación.
Corradi me sonríe: “La
motivación y la excitación ayudan
a estar despierto”. La protección
del cielo isleño es una prioridad
garantizada por ley. Si uno sale de
noche, se encuentra con la peculiar
luz anaranjada que irradian, hacia
el suelo, las farolas de La Palma.
¿Por qué “La luz de las estrellas da
mucha información. Si las condiciones
son óptimas, hasta el destello
de una vela puede verse a través
del telescopio a cinco millones de
kilómetros”, aclara Corradi.
Dejando atrás el manto blanco
de nubes, vamos en busca de
otra delicia blanca: el queso palmero
de cabra D.O., en la granja
de Montellano. Un producto
artesanal de extraordinario sabor
que puede degustarse en toda su
plenitud aquí en la isla, dada la
dificultad de mantenimiento para el transporte, y
con apenas 10 días de caducidad. Distribuida en 32
granjas de unas 400 cabezas cada una, la elaboración
ecológica del lácteo hace del queso palmero una delicatessen
responsable con el entorno. Tras el aperitivo,
no queda más remedio que rendirse a la voluntad de
los sentidos en el restaurante El Canal. Su chef Carlos
Díaz, un referente en el panorama gastronómico local,
interpreta la receta del mencionado queso asado con
tres mojos: rojo, de azafrán y de cilantro.
c
ontinuamos por la Ruta de los Volcanes:
unas carreras sobre las coladas volcánicas
del Llano de las Brujas, en la Cumbre
Vieja, y una breve caminata sobre los
restos de la última erupción del Teneguía,
en 1971, dan una idea aproximada de la
magnitud de la furia de un volcán. Nuestra parada en
Los Llanos de Aridane, el municipio más poblado de
La Palma, pone al descubierto tres perlas: el CENFAC
(Ciudad en el Museo Foro de Arte Contemporáneo), el
restaurante El Carmen y una jornada de estilo de vida
palmero. La primera de ellas es un proyecto cultural que
ha impregnado de arte las calles. Se trata de paneles de
dimensiones descomunales creados por artistas como
Chema Madoz, Ouka Lele, Luis Mayo o Pedro González.
En uno de los murales, doy con la frase: “Hay mil
vientos posibles, hay mil rumbos a elegir”. La segunda
perla nos abre el apetito: el chef David y su mujer
tomaron las riendas, hace tres años, del restaurante El
Carmen. El cocinero sigue un principio: “respeto el producto
local y le doy vistosidad”. En esta línea, nos gustan
el aperitivo de conejo con salsa de papas arrugadas y
queso –ganador del Gallo de Oro en 2009– y el carpaccio
de peto – pescado de la familia de los túnidos–.
Una breve caminata sobre los restos de la última
erupción del Teneguía, en 1971, da una idea aproximada
de la magnitud de la furia de un volcán
Merece la pena conocer pescados locales tales como el
mencionado peto, el rabil, la vieja o el cherne.
La tercera perla se materializa en un banquete familiar
bajo un sol de justicia. Nuestro compañero de redacción,
Andrés, nos abre las puertas de una casa multicolor de
aspecto colonial cuya parcela se disputan una azulísima
piscina, un encantador cenador y las solemnes plataneras
de la finca. En La Palma, es raro que una familia no
posea algunas de estas ‘hierbas con biotipo arbóreo’.
Después de todo, la industria del plátano ocupa un lugar
importante en la economía local, que lucha contra los
precios de las bananas procedentes del Caribe. Tras las
presentaciones formales, el torbellino de calidez se ve
acentuado por el correteo de los niños y los perros. Y una
incesante sucesión de recetas locales: potaje de carne,
gofio escaldado, papas arrugadas que bañan mojos rojo
y verde –ningún mojo se parece a otro que haya probado–.
El estilo de vida canario parece estar más próximo
al latinoamericano que al peninsular. Desde su cálido
acento hasta la importancia concedida al exterior de la
vivienda, y una huerta donde conviven plátanos, mangos,
aguacates o papayas. Antes de decir adiós a La Palma,
nos damos un homenaje a base de bienmesabe –con
azúcar y almendras-, quesillo –flan con leche condensada–
y almendrados con mermelada de pimiento rojo.
Llegamos hasta el puerto de Santa Cruz de La Palma
para continuar nuestra ruta. Nos comunican que la isla
verde más próxima queda a unas dos horas en ferry.
Divisar el perfil de La Gomera desde el interior de un
Benchijigua de Fred Olsen, cuando el trayecto ha transcurrido
en un revoltoso oleaje, puede convertirse en una
experiencia casi lírica, a la manera de Kapuscinski. Sobre
todo cuando la imagen tiembla a lo lejos. ¿Consecuencia
de mi excitación ante lo desconocido o del mal de mar
que se ha apoderado de mi sentido de la orientación