Coordinadora - CPR Ceuta

Coordinadora:
Esther López García
Participantes:
Adela Delgado Campos
Pilar Pascual González
Rosa Mª Cayuela Moreno

El arte de caracterizar
INDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 5
HISTORIA DEL MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS
ESPECIALES EN EL CINE. ......................................................................................... 7
CARACTERIZACIONES HISTÓRICAS .................................................................... 14
LOS EGIPCIOS .................................................................................................................... 14
LOS ROMANOS ................................................................................................................... 15
LA EDAD MEDIA ................................................................................................................ 16
RENACIMIENTO ................................................................................................................ 18
SIGLO XVI ........................................................................................................................... 21
BARROCO ............................................................................................................................ 25
ROCOCÓ .............................................................................................................................. 28
REVOLUCIÓN FRANCESA .............................................................................................. 30
CARACTERIZACIONES DE PERSONAJES ESPECIALES Y POPULARES........ 31
PERSONAJES DE TERROR .............................................................................................. 31
CALAVERAS, DIABLOS Y BRUJAS ............................................................................... 31
TIPOS DE FANTASÍA ........................................................................................................ 32
ESTATUAS ........................................................................................................................... 33
PIRATAS ............................................................................................................................... 34
PAYASOS .............................................................................................................................. 34
CARACTERIZACIONES RACIALES ......................................................................... 36
EUROPA................................................................................................................................ 37
DEFORMACIÓN FACIAL .......................................................................................... 39
CARAS COMPLETAS ........................................................................................................ 40
CARACTERIZACIONES MULTIPLES ........................................................................... 40
ENVEJECIMIENTO .................................................................................................... 41
LA EDAD Y EL MAQUILLAJE ........................................................................................ 41
EDAD MEDIANA ........................................................................................................................... 41
MAYOR EDAD ............................................................................................................................... 43
EDAD PROGRESIVA ..................................................................................................................... 44
MANCHAS Y COLORACIONES DE LA VEJEZ ........................................................... 44
ARRUGAS ............................................................................................................................. 45
LOS OJOS ............................................................................................................................. 45
PLIEGUES NASOLABIALES ............................................................................................ 46
BARBILLAS Y MANDÍBULAS ......................................................................................... 46
FRENTES .............................................................................................................................. 47
LA CABEZA. ........................................................................................................................ 47
EFECTOS DE CALVICIE PARCIAL ............................................................................... 47
2

El arte de caracterizar
TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN EN MAQUILLAJE ..................................... 49
TOMA DE IMPRESIÓN. .................................................................................................... 49
TOMA DE IMPRESIÓN CON SILICONA. .................................................................................... 50
TOMA DE IMPRESIÓN CON ALGINATO. .................................................................................. 51
POSITIVADO DE UNA TOMA DE IMPRESIÓN. .......................................................... 53
MODELADO SOBRE EL POSITIVO ............................................................................... 56
FABRICACIÓN DEL MOLDE........................................................................................... 57
POSITIVADO ....................................................................................................................... 59
EL POSITIVADO CON LÁTEX. .................................................................................................... 59
ELABORACIÓN DE CALOTA .......................................................................................... 61
APLICACIÓN DE PRÓTESIS ........................................................................................... 64
COLOCACIÓN DE LAS PRÓTESIS. ............................................................................... 65
EL PROCESO DE ENVEJECER ....................................................................................... 68
ENVEJECIMIENTO Y SU CARACTERIZACIÓN. ....................................................................... 68
EVOLUCIÓN DE LAS ARRUGAS. ............................................................................................... 69
ENVEJECIMIENTO PARA TEATRO. ........................................................................................... 70
ENVEJECIMIENTO EN CINE Y TV. ............................................................................................. 71
ENVEJECIMIENTO CON LÁTEX. ................................................................................................ 72
ENVEJECIMIENTO DE LÁTEX Y PAPEL. .................................................................................. 72
ENVEJECIMIENTO DE LAS MANOS Y PIES. ............................................................................ 73
MATERIALES ESPECÍFICOS PARA EL MAQUILLAJE DE
CARACTERIZACIÓN .................................................................................................. 75
PRODUCTOS ESPECIALES PARA CAMBIOS SOBRE LA PIEL. ............................. 76
PRODUCTOS PARA VACIADO Y MOLDEADO. ......................................................... 78
PLÁSTICOS UTILIZADOS EN CARACTERIZACIÓN. ............................................... 79
TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN EN PELUQUERÍA ..................................... 81
TIPOS DE PELUCAS EN FUNCIÓN DEL TEJIDO QUE SOPORTA. ........................ 82
1.- PELUCAS CON PLANTILLA: .................................................................................................. 82
2.- PELUCAS SIN PLANTILLA, ESTANDARIZADAS O EN CADENA. ................................... 82
PELUCA COMPLETA ........................................................................................................ 83
TOMA DE MEDIDAS ..................................................................................................................... 84
CASQUETE DE CELOFÁN O PAPEL BLANCO .......................................................................... 84
PRIMEROS PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MONTURA .......................................... 84
REALIZACIÓN DE LA MONTURA SIN FRONTIS PASOS ........................................................ 85
COLOCACIÓN DE LOS DISTINTOS TULES ............................................................................... 86
ELABORACIÓN DE UNA PELUCA O POSTIZO .......................................................... 89
1º.- TÉCNICA DE TEJIDO O IMPLANTACIÓN DEL PELO. ...................................................... 89
2º.- TÉCNICA DEL PICADO .......................................................................................................... 90
APLICACIÓN DE UNA PELUCA CON CINTA FRONTAL ......................................... 91
REALIZACIÓN DE LA MONTURA SIN FRONTIS ...................................................... 92
PELUCAS Y POSTIZOS DE PELO PARA MUJERES .................................................. 92
MEDIA PELUCA ................................................................................................................. 93
INTEGRACIONES .............................................................................................................. 93
TIPOS DE POSTIZOS ......................................................................................................... 94
POSTIZOS CON BASE ................................................................................................................... 95
3

El arte de caracterizar
POSTIZO PLANO ............................................................................................................................ 95
BASE DE CINTA Y TUL ................................................................................................................ 96
POSTIZO DE NIDO DE ABEJA ..................................................................................................... 97
POSTIZO EN FORMA DE FLOR ................................................................................................... 98
COLAS Y TRENZAS POSTIZAS ................................................................................................... 98
ADORNOS ....................................................................................................................................... 99
CREPÉ O KREPÉ .............................................................................................................. 101
ELABORACIÓN DE PESTAÑAS .................................................................................... 102
ELABORACIÓN DE UN POSTIZO FACIAL ................................................................ 103
REALIZACIÓN DE UNA BARBA O BIGOTE .............................................................. 104
MATERIA PRIMA PARA LA REALIZACIÓN DE PELUCAS Y POSTIZOS ....... 105
CABELLOS NATURALES ............................................................................................... 105
CABELLO HUMANO. .................................................................................................................. 106
PELO DE ANIMAL ....................................................................................................................... 106
PELO ARTIFICIAL O SINTÉTICO. .............................................................................. 107
CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 114
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES ............................................ 116
4

El arte de caracterizar
INTRODUCCIÓN
El maquillaje para caracterización es la aplicación del maquillaje para modificar
el aspecto de una persona en cuanto a edad, raza, características y forma
facial y/o corporal.
Este arte está íntimamente relacionado con la puesta en escena de personajes
en medios audiovisuales como el cine, la televisión y el teatro.
Con el maquillaje de caracterización se intenta ayudar al intérprete en la
representación de un papel proporcionándole un parecido con el rostro del
personaje que va a representar.
Antiguamente, en medios tales como el teatro, el cine, y en definitiva todo
aquello que tuviera que ver con la escenografía, la caracterización se ilustraba
a través del empleo de diversos tipos de máscaras y pinturas. Entonces eran
los propios intérpretes quienes realizaban su maquillaje para el escenario.
Actualmente, en el campo del cine y la televisión, la caracterización cambia,
adquiriendo entonces el trabajo verdadera minuciosidad y detalle. Los primeros
planos que tan crudamente captan todos los aspectos del trabajo exigen un alto
grado de ejecución de las técnicas.
Existen muchos tipos de caracterizaciones, desde personajes históricos,
envejecimientos, deformaciones faciales y/o corporales, etc. Para conseguir el
resultado deseado el profesional actuará empleando diferentes técnicas de
maquillaje (maquillaje de caracterización y de efectos especiales), peluquería y
vestuario.
Caracterizar significa dar carácter, aportar unas características físicas e
incluso psicológicas concretas al modelo o artista del espectáculo, para que
sobre el escenario adopte un papel creíble del personaje que interpreta.
Maquillaje de caracterización, es la aplicación de maquillaje para modificar el
aspecto de una persona en cuanto a edad, raza, características y forma facial
y/o corporal.
5

El arte de caracterizar
El uso de prótesis y su fabricación nos permite actualmente dentro del
maquillaje conseguir cualquier caracterización adaptándose a la anatomía del
individuo.
Hay ciertos diseños de personajes que requieren volúmenes considerables y
las prótesis no llegan a ellos, empezamos a hablar de maquillaje de efectos
especiales.
Maquillaje de efectos especiales, es el que combina los métodos normales
de maquillaje con muñecos, marionetas, efectos visuales, trucos de cámara,
etc. Los efectos especiales de maquillaje están ligados con diseños de
maquillajes terroríficos, monstruos, criaturas de ciencia ficción y similares.
Debido a estos avances, ha aparecido la figura de este tipo de técnico, que
ayuda a los maquilladores y hace que la apariencia de personajes y monstruos
entre en un nuevo ámbito de fantasía visual.
Maquillaje digital, es el último avance en este campo, por el cual se pueden
probar diversos procedimientos de maquillaje sobre imágenes de los
intérpretes reales escaneadas e introducirlas en un ordenador, antes de
aplicarlos realmente sobre ellos, y se pueden alterar digitalmente imágenes
escaneadas, logrando asombrosos efectos de maquillaje, y hacerlas parte de la
propia película.
6

El arte de caracterizar
HISTORIA DEL MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN Y
EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE.
Según autores, George Bau (1905-1974) es considerado por muchos como el
inventor más brillante en la trayectoria del maquillaje especial, siendo todo un
experto en aplicación de espuma de látex.
Más recientemente Rod Bottín ha sido sin duda el responsable de la creación
de esta figura especializada, sobre todo a merced a su trabajo en “La Cosa” de
John Carpenter, (1.982).
Hace años los actores de teatro y los primeros maquilladores del cine utilizaban
algunas veces telas de seda, gamuzas e hilos, para deformar ciertas áreas de
la cara y lograr así cambios de estructura.
Uno de estos métodos era el de tirar hacia abajo o levantar la punta de la nariz
mediante un hilo fino y fuerte que se pasaba alrededor de la cabeza para
anudarlo por detrás. Se protegía la punta de la nariz con un trozo de gamuza,
al que se fijaba el hilo. Cuando se tiraba del hilo hacía bajar o subir la punta de
la nariz, según el lugar donde se colocase la gamuza y el hilo. La gamuza se
7

El arte de caracterizar
cubría generalmente con un poco de masilla y una base de maquillaje muy
consistente y el hilo era invisible a los ojos de la audiencia.
Otra forma de deformar la cara es mediante el empleo del material de cicatrices
para adherir unos cuantos pelos de las pestañas a la cara. El material de
cicatrices, al secarse, se contrae y tira de los pelos del párpado hacia fuera,
distorsionando el ojo.
Lon Chaney, Sr. (1.883-1930) empleaba métodos de maquillaje de distorsión
facial en muchas de sus famosas caracterizaciones, y en una de ellas se ve la
forma en la que se recortaba la ropa alrededor de la línea de la mandíbula para
producir el efecto de mejillas hundidas y huecas.
Debido a su habilidad para retratar una interminable variedad de personajes en
toda su carrera, llegó a ser conocido como “El Hombre de las Mil Caras”,
destacando su papel como “Eric” el torturado fantasma de la ópera “El
Fantasma de la Ópera” 1.925.
8

El arte de caracterizar
En la década de 1.930 los estudios habían formado departamentos de
maquillaje dedicados al embellecimiento de los artistas, hasta que Jack Pierce
se tuvo que enfrentar al reto de crear un monstruo para la película
“Frankenstein” de James Whale (1.931), interpretado por Boris Karloff, su
creación inició un movimiento que sigue teniendo muy buenos resultados en las
taquillas: las películas de fantasía y terror.
Jack Pierce creó a Frankenstein con una pieza para la cabeza hecha de tela,
rellenos de algodón, goma de alcohol y colodio.
Entre las películas de terror de la época cabe destacar Frankenstein, La
Momia, Drácula, El doctor Jekyll y mister Hyde, El Hombre Lobo y un largo
etcétera que derivaron de éstas.
9

El arte de caracterizar
Entre las películas de fantasía se pueden citar maquillajes tales como los de
Alicia en el País de las Maravillas, Sueño de una Noche de Verano
(Shakespeare), El Mago de Oz, etc.
Jack Dawn, crea caracterizaciones para las películas del género, Drácula, La
Momia y El Hombre Lobo, por ejemplo el maquillaje de La Momia consistía en
una complicada envoltura de tela alrededor del cuerpo, que se cubría con cola
de pegar y que se espolvoreaba con un producto (Fuller´s Earth) para simular
un cuerpo en descomposición, mientras que, posteriormente, se creó el mismo
efecto cubriendo un traje, que había sido preparado con anterioridad, con una
pintura base de látex grisácea.
10

El arte de caracterizar
También crea al león bondadoso de la producción El Mago de Oz, los
dispositivos de látex de espuma que se utilizaron en los maquillajes de esta
película han quedado como ejemplos de un trabajo bien hecho.
Robert O`Bradovich realiza la caracterización de Ariel de la obra de
Shakespeare, La Tempestad.
Stan Winston y Rick Baker realizaron el maquillaje que les hizo ganar el Premio
Emma por la obra “La autobiografía de miss Jane Pittman”, este maquillaje será
considerará como una obra clásica del maquillaje en el campo de la
caracterización.
Christopher Tucker realiza la caracterización de John Hurt en El Hombre
Elefante, en el cual tuvo que descomponer los dispositivos de maquillaje en
secciones. Debido al grosor que era necesario para algunas áreas faciales, en
las que normalmente se efectúan las uniones, diseñó el maquillaje en dos
niveles, es decir, que algunos dispositivos estaban debajo de otros.
Inicialmente, sobre un molde del rostro del actor, esculpió su concepto del
hombre elefante completo, después, sobre un segundo molde facial, modeló
las secciones subyacentes y realizó moldeados con goma de silicona.
11

El arte de caracterizar
John Chambers crea el maquillaje para la producción de “El Planeta de los
Simios”. Los extras tenían cabezas moldeadas en barro, los actores principales
y los simios parlantes tenían piezas de látex de espuma consistente en
distintas secciones para la parte superior del rostro, el labio inferior, la barbilla,
etc. A la mayoría de las piezas se les daba el color antes de su aplicación y se
utilizaba una base de maquillaje para difuminar los bordes de los dispositivos.
No obstante, el hombre que culminó la idea de convertir al hombre en un
animal de dimensiones poco usuales fue Rick Baker.
Rick Baker realizó el maquillaje del cadáver en descomposición de la película
“Un Hombre Lobo Americano en Londres” de John Landis (1.981), que se hizo
con dispositivos de látex de espuma, otro de sus trabajos fue la máscara de
látex moldeada en lodo, para representar a uno de los demonios nazi. Fue con
estos trabajos con el cual se estableció la concesión anual de un Oscar,
aunque se habían otorgado menciones de forma ocasional anteriormente.
12

El arte de caracterizar
Rick estaba obsesionado con la idea de producir una criatura representativa de
un gorila que fuera completamente creíble e hizo incluso el papel del gorila más
famoso de la historia del cine, la versión cinematográfica de King Kong.
Carl Fullerton realizó la caracterización del personaje de Jason para la
producción de Viernes 13. Carl construyó una cabeza de látex de espuma,
también ojos postizos, una dentadura superior y otra inferior, cejas y línea de
barba.
Otro trabajo de Carl Fulleton es una cabeza decapitada hecha de substrato de
epoxy y cubierta con una piel moldeada en látex. Los ojos hechos de epoxy, un
juego de dientes acrílicos, una peluca y algunos efectos de sangre seca dieron
más realismo a la figura, la coloración se efectuó con pinturas acrílicas.
13

El arte de caracterizar
CARACTERIZACIONES HISTÓRICAS
LOS EGIPCIOS
Generalidades:
Ambos sexos se
afeitaban la cabeza y
utilizaban pelucas
hechas de pelo
humano, animal o fibras
vegetales.
Rasgos faciales:
Los rasgos faciales de
los egipcios eran
bastante regulares y el
tono de la piel era de un moreno claro. Por lo general tenían la nariz ancha, con
amplias fosas nasales y el puente era largo y recto. Los labios gruesos y bien
formados, con muy poca o ninguna curva hacia afuera.
Maquillaje:
-Fondo de maquillaje; las mujeres se aclaraban la piel con un color ocreamarillo,
mientras que los hombres se la oscurecían con una pintura
anaranjada.
-Línea de ojos; dibujaban las líneas negras alrededor de los ojos,
extendiéndolas en línea recta desde la esquina interior hacia fuera, hasta llegar
a unos dos centímetros y medio más allá del ángulo exterior del ojo.
-Sombras de ojos; aplicaban sombras, bien de color azul o bien de color verde,
en armonía con el color de la peluca.
-Coloretes y labios; se daban color rojo a los labios y mejillas y acentuaban las
pestañas y las cejas con el negro.
-Uñas; se pintaban las uñas con un tinte rojo, probablemente hemna.
14

El arte de caracterizar
LOS ROMANOS
Generalidades:
La mayoría de los romanos llevaban el
pelo corto y se afeitaban la cara, aunque
algunas personas mayores y los filósofos
llevaban tanto el pelo como la barba muy
larga. Los cosméticos estaban reservados
generalmente a las mujeres, sin embargo
también eran utilizados por unos pocos
hombres.
Cabellos:
Los peinados se fueron complicando en el transcurso del tiempo. Se utilizaban
pelucas y postizos y estaban de moda el pelo rubio por lo que tanto hombres
como mujeres aclaraban sus cabellos. Además los romanos ricos se echaban
polvo de oro sobre ellos o se hacían elaborar postizos con pelo rubio que traían
de Germania.
Maquillaje:
-Fondo de maquillaje; la elegancia estaba en tener la piel blanca por eso
empleaban productos blanqueadores. Se aplicaban en la piel una base
compuesta de plomo, miel y grasa, a la que añadían posos de vino, espuma de
salitre y ocre, para obtener un tono más sonrosado. Esta fórmula era tóxica.
-Cejas y pestañas; se aplicaban hollín.
-Colorete, utilizaban colorete y lunares postizos.
15

El arte de caracterizar
LA EDAD MEDIA
Tras la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras dejaron poco
tiempo para el arreglo del cuerpo, además la cristianización de occidente puso
de moda la austeridad y el pudor, por lo que los cuidados de belleza cayeron
en desuso.
Generalidades:
El canon de belleza
femenino de esta época es
la mujer joven, adolescente
de cabello rubio y rizado en
trenzas o suelto. La piel
blanca y las mejillas y labios
rojos. Las cejas morenas,
finas y arqueadas y la frente
al final de la Edad Media se
depila y se muestra muy
amplia, haciendo muy
grandes los ojos y
destacando el perfil. El
hombre, por su parte, debía
ser delgado y fino de talle, con cabellos medianos, ligeramente ondulados y sin
barba, ya que estaba relegada a los mayores, que le llevaban como símbolo de
dignidad y sabiduría.
Durante la Alta Edad Media, los hombres llevaban el cabello corto, y a partir del
siglo XII lo fueron dejando crecer y lo llevaban con flequillo o con raya al medio,
y en ocasiones se lo rizaban usando planchas. La clase religiosa se
caracterizaba por llevar los cabellos cortos y la tonsura (círculo de cabellos
afeitados en la coronilla).
16

El arte de caracterizar
En la Baja Edad Media, el crecimiento del comercio y el florecimiento de las
ciudades hizo que surgiera una nueva clase social; la burguesía, y con ella el
fenómeno de la moda tal y como se entiende hoy en día. Surgen innumerables
disposiciones sobre las vestiduras, cuyo objetivo principal es mantener las
diferencias de clases y restringir las exageraciones en el lujo. Así se muestra
en Occidente una coquetería hasta ese momento desconocida.
También el peinado de las mujeres experimenta un importante cambio. Hasta
el momento, durante el Medievo, las cabezas y los rostros de las mujeres
casadas se habían mantenido alejadas de las miradas, y ahora, empiezan a
preocuparse por lucir auténticos peinados que exigen gran detalle y largo
tiempo en su preparación.
Uno de los peinados típicos de finales del siglo XIV, que se mantuvo durante el
siglo XV, se basaba en dos trenzados amplios que corrían por las dos mejillas,
rodeando las orejas y casi siempre sostenidos por una red.
Además, tocados propios de este período fueron el tocado cojín, el de cuernos,
el tocado salchicha, el tocado turbante, el de tubo de chimenea, el de aguja y el
de mariposa.
17

El arte de caracterizar
RENACIMIENTO
Generalidades: El término
Renacimiento designa el
movimiento cultural (filosófico,
político, artístico y literario)
que surge en Europa durante
los siglos XV y XVI, llamado
así por su intento de volver a
los valores formales y
espirituales de la Grecia
antigua. Se caracteriza por una cierta oposición al Medievo (geocéntrico y
autoritario), por la exaltación del ser humano como individuo y de su capacidad
creadora, y por un redescubrimiento del mundo terrenal.
Aún siendo sobre todo un movimiento cultural de origen italiano, el
Renacimiento se desarrolló en una Europa caracterizada por la explosión
demográfica, la intensa circulación de hombres e ideas y el desarrollo de una
economía internacional estimulada por un creciente capitalismo.
El Renacimiento en Europa provocó muchos cambios en el estilo de peinado
de las mujeres, pero los hombres de la mayoría de los países seguían llevando
barba, aunque con diversas formas. Las pelucas para hombres estaban
bastante de moda, y en círculos de la alta sociedad la calvicie se tapaba.
SIGLO XV: En España, los hombres vestían en general de acuerdo a las
pautas internacionales. Sus ropas reflejaban las modas francesas, borgoñas,
flamencas e italianas, tenían también influencias moriscas. La indumentaria de
las mujeres seguía un marcado carácter nacional.
La principal prenda en el traje masculino seguía siendo el jubón (especie de
chaqueta ajustada al cuerpo) que se llevaba extremadamente corto y que
incorporó el cuello alto. Se utilizaban hombreras para aumentar la anchura de
tórax. El uso del sombrero aumentó y se podían llevar de copa baja y ala
18

El arte de caracterizar
estrecha, altos y sin ala, similares a los bombines, adornados con plumas.
Hacia finales de siglo era común una gorra plana con un ala levantada
adornada con una sola joya. Hasta 1.480 los zapatos masculinos tenían la
punta muy alargada (zapatos a la polonesa o a la cracoviana).
El traje femenino a partir de 1.450, en general, se manifiesta original e
independiente de las modas extranjeras, salvo en ciertas pervivencias
francesas (vestidos plegados, tocados de cuernos, rollos y bonetes) y algunas
italianas (como las aberturas en las mangas de los vestidos a través de las
cuales asomaban las mangas blancas de la camisa).
Los verdugos, los tranzados y los chapines constituyen posiblemente las
aportaciones más atractivas de la moda española. Los verdugos eran unos
aros cosidos a la parte exterior de la falda. Hay que considerarlo como el
precedente de los armazones de las faldas de las mujeres: verdugados,
guardainfantes, tontillos y crinolinas.
El tranzado consistía en una cofia con una larga cola dentro de la cual se metía
el pelo, recogido en una sola trenza. Los chapines eran de herencia
musulmana (igual que os zuecos y los alcorques, todos ellos calzados sin talón
y con suela de corcho) y constituían una creación de la moda española. Se
caracterizaban por tener unas suelas de corcho muy altas, a veces lujosamente
adornadas, que en el siglo XVI pasarían a toda Europa, siendo especialmente
populares en Venecia.
También la influencia morisca eran las camisas blancas (bordadas o con ricas
labores de pasamanería superpuestas), las camisas listada (con cintas de
diversos colores cosidas a la tela) y las escacadas (con adornos ajedrezado).
Origen morisco también tenía los alharemes y almaizares, tocas moras a modo
de turbantes que adoptaron tanto hombres como mujeres.
19

El arte de caracterizar
El lujo que se alcanzó a finales del siglo XV fue muy criticado, por lo que los
Reyes Católicos para dar ejemplo de sobriedad en el vestir publicaron las
pragmáticas contra el lujo. El traje español se convirtió a partir de entonces en
un traje elegante y señoril, con tendencia a los colores oscuros y pocos
adornos.
En cuanto a la estética femenina, algunas mujeres se afeitaban las cejas y la
frente, imitando a las esculturas clásicas, lo que dejaron de hacer a medida que
fue avanzando el siglo, de forma que en vez de retirar el pelo hacia atrás,
empezaron a peinarlo con raya al medio, llevándolo liso hacia la nuca, donde
se ajustaba en un moño.
Entre los hombres las barbas eran poco apreciadas, el cabello pasó de llevarse
liso con flequillo y corte de paje, a dejarse crecer hasta los hombros y
ondularse hacia finales de siglo.
20

El arte de caracterizar
SIGLO XVI
Generalidades:
Durante el siglo XVI España impuso su moda a Europa.
El emperador Carlos V trajo también consigo las modas
alemanas, que aquí, en España, influyeron sobre todo en
el traje masculino; las braguetas prominentes, las
cuchilladas (rasgaduras en la tela de las prendas a
través de las cuales se sacaba el forro), cierto tipo de
gorras y una capa, el tudesco. También Italia hacía
patente su influencia en el cabello corto de los hombres, algunas gorras y los
escotes de los trajes femeninos.
Debido a la hegemonía española en el panorama internacional y con el reinado
de Carlos V, vestir a la española se consideraba elegante y distinguido.
El carácter dominante de traje español era su sobriedad, su austera elegancia,
pero su gravedad no iba reñida con el lujo. Su color era el negro. Se tiende a
una estilización de las líneas del cuerpo, a su reducción a formas rectas y
geométricas tanto en el traje masculino como en el femenino.
Las prendas principales de la indumentaria varonil son el jubón, las calzas
(divididas ahora en muslos y medias) y el sayo (un traje con faldas que se
vestía directamente sobre el jubón). Las medias hasta 1.590 eran cortadas al
bies y a partir de entonces podían ser de punto o, a veces, de seda, de manera
que quedaban muy elegantemente ajustadas a la pierna. Las gentes de
condición humilde llevaban calzones que podían ser largos (similares a los
pantalones actuales) o cortos hasta las rodillas, que a diferencia de las calzas
no se amoldaban a la forma de las piernas y eran de enorme sencillez. A partir
de 1.530 se sustituye el sayo por el coleto (una especie de chaleco que apenas
pasaba de la cintura, dejando las piernas al descubierto). El tocado habitual era
la gorra, plana o adornada con una pluma.
21

El arte de caracterizar
El traje femenino abandona las líneas curvas a favor de las formas rectas
rígidas, lo que se consigue gracias a dos prendas: el cuerpo y el verdugado.
El cuerpo era un corsé rígido, colocado en punta
encima de la falda y sobre la camisa, forrado de
tela basta y bordeado de alambre, que imponía al
busto una forma casi geométrica, alargaba el talle y
comprimía el pecho hasta casi hacerlo
desaparecer.
El verdugado permitía a la falda que llevaba encima
adquirir una forma acampanada y sin ninguna
arruga, acentuando así la finura de la cintura. Este
se mantuvo de moda para las ceremonias hasta
mediados del siglo XVll y las clases populares no lo llevaron jamás. El traje de
vestir habitual era la saya, que reflejaban las influencias italianas en el escote
redondo o cuadrado y en las anchas mangas abiertas, denominadas mangas
de puntas. Pero a partir de 1530 lo más común fue el sayo alto, sin escote,
sobre el cuerpo y el verdugado.
Mientras el traje femenino mostraba a la mujer como algo inaccesible,
encerrado en una preciosa jaula, el masculino mostraba a los varones más
atractivos al acortar los muslos, ensanchar la espalda con múltiples hombreras
y almohadillar con guatas, jubones y coletos.
Bajo el reinado de Felipe ll el traje se vuelve aún más sobrio, sus formas
geométricas se acentúan y el color negro se hace omnipresente en el vestuario
masculino, convirtiéndose en el traje de ceremonia por excelencia de las cortes
europeas. Los escotes desaparecen por completo, los cuellos se hacen altos y
aparecen los cuellos o lechuguillas (erróneamente llamados gorgueras). Al
principio era una pequeña banda de encaje fruncida que se utilizaba como
adorno, pero pronto adquirió enormes proporciones y hacia finales de siglo
tenía que sostenerse con un armazón de alambre, el rebato, que lo levantaba
muy por encima de la nuca. De elemento ornamental se convirtió en distintivo
de alcurnia y se difundió por toda Europa.
22

El arte de caracterizar
En cuanto al peinado femenino, en contraposición a la vestimenta de potentes
y abultadas mangas y voluminosas faldas que esconden las caderas y hacen
aparecer a las mujeres como imponentes y pomposas, intenta mantener la
cabeza pequeña con peinados sencillos y sin ocultar los cabellos bajo cofias,
luciéndolos y adornándolos con finas redes.
La señal característica es el cabello con raya
al medio, peinado liso hacia ambos lados de
la cabeza y llevado hacia atrás por encima
de las orejas. También es típico el tocado en
el que a partir de la raya al medio, se arma
un rollo en la parte superior de la cabeza que
la rodea en forma de diadema, dándole
marco a la cara, y que según la clase social
de quien lo lleva, se adorna con cintas,
perlas o pedrerías.
A finales del Renacimiento, a medida que los
escotes desaparecen y se sustituyen por
cuellos altos y tiesos, el peinado también
gana en altura, y se riza en el caso de la
corte de Isabel l.
23

El arte de caracterizar
También se usaban pelucas y postizos. El rubio era aún el color ideal, por lo
que las mujeres se aplicaban decolorantes y tintes para obtener este tono. En
Inglaterra, Isabel l puso de moda el pelirrojo por ser su color de pelo.
Respecto al cabello de los hombres, la moda tiene mucha más unidad
internacional que en el caso de las mujeres. Unido a los altos cuellos, el cabello
se lleva corto y el interés se centra en la barba, que pasa de ser cuadrada a
principios de siglo, a puntiaguda, a finales.
Con el maquillaje, las mujeres deseaban resaltar sutilmente la propia belleza
natural, por lo que apreciaban el colorete y los polvos blancos para la cara,
mientras que la sombra de ojos no era tan habitual.
24

El arte de caracterizar
BARROCO
La influencia de la moda española sobrevivió a la muerte de Felipe II y persistió
durante los primeros años del siglo XVII, aunque con ciertas modificaciones,
que consistieron sobre todo en el abandono de ciertos elementos del jubón
como el relleno, el armazón de ballenas, la bragueta y las mangas
ensanchadas. Además las gorgueras se hicieron cada vez más pequeñas en
Francia e Inglaterra, mientras que en los Países Bajos continuaron aumentando
de tamaño.
Pero con la decadencia del Imperio español el traje perdió también su
preponderancia y fue Francia quien tomó la antorcha en el liderazgo de la
moda, mientras que España seguía su curso independiente, apegada a sus
prendas tradicionales.
entonces.
Lo más característico del reinado de Felipe III
fueron los enormes cuellos o lechuguillas que
fueron aumentando progresivamente de
tamaño. El invento del almidonado permitió al
menos al cuello prescindir del armazón de
alambre que había necesitado hasta
El resto de las prendas masculinas son las mismas que en tiempos de Felipe II,
pero se abultan y adquieren mayor riqueza de color y profusión de adornos.
Esta tendencia desaparece con Felipe IV, que prohíbe los cuellos (convertidos
a partir de entonces en símbolo de viudedad) y en su lugar adopta la Valona
(cuello de lienzo) sobre golilla (armadura de cartón sobre la que se apoyaba).
El traje masculino se hace cada vez más sencillo. El cabello se peina en
melena corta y se estila el bigote.
25

El arte de caracterizar
A medida que el traje masculino se va simplificando, el femenino se hace cada
vez más complicado. Los corpiños de los trajes se escotan y las faldas o sayas
adquieren unas dimensiones enormes, debido al invento de un nuevo armazón
de alambre, el guardainfante. Al desaparecer las lechuguillas, el cabello se
peina en forma de melena, cada vez más abultada y adornada con joyas y
lazos. Las prendas de cubrir eran los mantos, que cuando se hicieron más
pequeños y de encaje, dieron lugar a la mantilla.
Mientras esto sucedía en España, en Francia e Inglaterra, la costumbre
masculina era vestir con una indumentaria asociada a mosqueteros (en
Francia) y a los cavaliers (en Inglaterra), con un cierto componente de pavoneo
militar por los calzones, el jubón, la capa corta colgando de un hombro, el
sombrero de ala ancha adornado con una pluma, y sobre todo, las botas. Estas
podían ser de varias formas pero el estilo más característico era el de las
“botas embudo”, con anchas vueltas y, a veces, adornadas con encaje.
El traje femenino estaba formado por el
“cuerpo”, las enaguas y el vestido. El
“cuerpo” a veces tenía un escote
extravagante y una decoración de encaje y
cintas de seda por delante. Las mangas
eran amplias y podían ir acuchilladas o con
bandas, y se hinchaban con relleno. Lo característico de las faldas era llevar
dos, con la sobrefalda recogida hacia arriba, mostrando la de debajo.
A finales de 1.650 el traje español se encontraba en las antípodas de francés,
caracterizado por extravagantes rhingraves (especie de calzones atados por
encima de la rodilla, de pernera exageradamente ancha y adornados con
muchas cintas y lazos), zapatos con tacones bastante altos y largas pelucas
para los hombres y trajes de corte mucho más sencillo que los españoles para
las mujeres.
26

El arte de caracterizar
Hubo que esperar al reinado de Carlos II para advertir una leve infiltración de
las modas francesas en España. Poco a poco se pudo observar a los hombres
llevando grandes pelucas, casacas, veste (futuro chaleco) y corbatas de
encaje. Y a su vez, las mujeres adoptaron trajes corrientes de línea más
sencilla (el guardainfantes y la melena quedaban como parte del traje
cortesano) con faldas en forma de cono o campana, por el uso de nuevo del
verdugado.
Para los hombres de finales del siglo XVII dos símbolos de etiqueta extrema
fueron la peluca y el sombrero (que se llegó a llevar en el interior de las casas,
incluso en la mesa, y los caballeros solo se descubrían ante la realeza). En
este caso son de destacar la peluca in folio y el sombrero de picos.
27

El arte de caracterizar
ROCOCÓ
Generalidades:
Con la muerte de Luis XIV y la coronación
de Luis XV, en 1.715, floreció un estilo
elegante y refinado llamado rococó. Aunque
el término fue utilizado despectivamente en
el siglo XX, equiparándolo a exceso y
frivolidad, hoy día se refiere a un estilo
artístico general representativo de la
armoniosa cultura francesa. La cultura responsable de estilo rococó se
caracterizaba por la búsqueda de placer personal y como ese placer también
incluía la indumentaria, esta fue pronto elevada a la categoría de arte. Aunque
Francia ya había sido el líder reconocido de la moda durante el reinado de Luis
XIV el período rococó confirmó la reputación del país como líder de la moda
femenina de todo el mundo.
Tras la popularidad inicial del rococó, el estilo de vestir se dividió en dos
direcciones diametralmente opuestas, una que implicaba un fantástico
amaneramiento de estética artificiosa, y otra que manifestaba un deseo de
volver a la naturaleza. La Revolución Francesa de 1.789 modernizó muchos
aspectos de la sociedad y ocasionó un claro cambio en la indumentaria del
decorativo rococó a los vestidos más sencillos del neoclasicismo.
En España, el siglo XVIII comienza con la subida al trono español de Felipe V,
nieto del rey francés Luis XIV. Con la llegada de la dinastía gala de los
Borbones, se introducen ya de lleno las modas y las costumbres francesas. El
traje de las clases altas españolas no se separa un ápice del patrón que
Francia había impuesto a toda Europa; en ajustarse exactamente a és estaba
la suprema elegancia.
28

El arte de caracterizar
Los hombres vestían lujosas casacas, chupas (especial de chalecos casi tan
largos como las casacas), calzón, camisa blanca, chorrera, pañuelo para el
cuello, medias, zapatos de tacón rojo y pelucas blancas. Aún así, podían
diferenciarse claramente dos tipos de hombres en España: los afeminados
petimetres o currutacos, que seguían con adoración servil las modas que
llegaban de París tanto en vestimenta como en actitudes y lenguaje; frente al
fuerte y agigantado majo, prototipo de hombre varonil hispano embozado en su
gran capa y con sombrero de ala ancha.
29

El arte de caracterizar
REVOLUCIÓN FRANCESA
Generalidades:
Las mujeres llevaron entonces
tocados de pelo blanco rellenos de
estopa, lana o crin de caballo que
causaban muchos dolores de cabeza,
por lo que más tarde fueron
sustituidos por un marco de alambre
que se cubría con pelo natural al que se añadía después pelo falso, y se
coronaban con los objetos más fantásticos imaginables; un barco con las velas
desplegadas, un molino de viento con animales de granja alrededor, un jardín
con flores naturales o artificiales. Los hombres también usaban grandes
pelucas empolvadas.
Cabe destacar, entre los acdesorios femeninos típicos de este período en
Francia, los lunares, que podían tener todo tipo de formas; estrellas, medias
lunas o incluso carrozas y caballos, y estaban hechos de tafetán inglés negro o
de seda negra engomada. Seguía usándose la pintura blanca para la cara
hecha a base de plomo y el colorete rojo.
A finales del siglo XVIII las líneas generales de la indumentaria estaban ya
establecidas; para las mujeres, una versión de lo que fue más conocido como
el traje Imperio; para los hombres, el frac, modelos, femenino y masculino, que
mostraron muy poca variación en toda Europa.
30

El arte de caracterizar
CARACTERIZACIONES DE PERSONAJES ESPECIALES Y
POPULARES
La mitología ha infundido innumerables fantasías y concepciones populares en
la mente humana. Algunos personajes populares, estilizados y afortunados que
han pasado a ser parte de nuestras vidas, mientras que otros han sido el
germen de siniestras imaginaciones y ocultos temores, que constituyen un
elemento distinto al que nos sentimos atraídos, unas veces por curiosidad y
otras por un deseo de ver lo que para nosotros es desconocido.
PERSONAJES DE TERROR
El mundo de los espíritus y los demonios es el que ofrece mayor campo a la
imaginación. Las concepciones de los artistas del maquillaje han aportado
facetas y aspectos del miedo y del terror inconcebible. También han influido los
progresos de la tecnología y la investigación, logrando efectos y criaturas más
realistas y sorprendentes, y han conseguido que el público se sienta atraído por
las películas imaginativas y que éstas se sigan realizando. En la actualidad y
en el futuro veremos películas más aterradoras, producto de la electrónica y de
las creaciones visuales de los artistas del maquillaje.
CALAVERAS, DIABLOS Y BRUJAS
Siempre en relación con el horror esta el temor de la nigromancia, los
demonios y diablos que impregnan todas las culturas en mayor o menor grado.
Los huesos y calaveras infunden el temor de la muerte y la destrucción y la
imagen del Diablo puede tener muchas formas, pero todas ellas son
básicamente malignas.
En el personaje de diablo el maquillaje debe dar la sensación de que se trata
de un personaje de intenciones diabólicas y extrema malignidad, a no ser que
el guión requiera que estas cualidades se mantengan ocultas hasta el momento
de su revelación. Las manos puede tener las uñas largas de color negro o
verde y la cara debe ser el mismo color. Se pueden sombrear y realzar para
que parezca más larga y delicadamente huesudas. La naturaleza humana tiene
31

El arte de caracterizar
el convencimiento de que los diablos y las brujas tienen intenciones malignas,
por lo que los maquillajes deben reflejar esta característica.
Brujas; la nariz y barbilla torcidas y con verrugas, las cejas y el pelo
enmarañados. Los rasgos arrugados y la piel descolorida, son características
típicas de la bruja fea. Los ojos pueden ser legañosos e inyectándose sangre o
pequeños y penetrantes. El ennegrecimiento de los dientes es también de gran
ayuda.
TIPOS DE FANTASÍA
Las hadas, elfos, duendes, ninfas y otros personajes de fantasía se pueden
maquillar con un estilo impresionista. Las hadas se pueden maquillar con
tonalidades clara, buscando la belleza y atracción, mientras que elfos y
duendes deben tener un tono pardo o verde claro, en consonancia con los
colores del bosque. Pueden tener narices y orejas pequeñas y afiladas. Se
consigue un mejor efecto si se les pone las puntas de las cejas hacia arriba y
una peluca algo descuidada.
32

El arte de caracterizar
Como tipo de fantasía se pueden citar maquillaje como los de Alicia en el País
de las Maravillas, Sueño de una Noche de Verano, El Mago de Oz…
Dentro de esta clasificación también se pueden incluir creaciones de robots
humanoides como el que diseñó y confeccionó Stan Winston para la película
Pitidos del Corazón.
ESTATUAS
Para conseguir el efecto marmóreo se puede cubrir la piel con una base de
maquillaje blanco y posteriormente para dar reflectividad a la piel se aplica una
base perlada. Para lograr un efecto de transparencia se coloca sobre el pelo un
casquete de plástico o de látex o una peluca muy rígida, espolvoreándola de
blanco y el mismo tono perla.
Para conseguir estatuas doradas o de bronce se puede utilizar una base de
maquillaje de tonalidad oro, bronce o cobre. También se pueden utilizar sobre
la piel los sprays para el pelo de color blanco, oro u otros o el antiguo sistema
de utilizar una mezcla de polvo bronceador de color oro o bronce, con glicerina,
agua y alcohol.
33

El arte de caracterizar
PIRATAS
En general, los piratas deben ser morenos y de piel atezada, que rara vez se
afeitan y con cicatrices en la cara para darles mayor aspecto de ferocidad. En
los piratas es típico el parche sobre el ojo, brazos y cuerpo peludo y cabello
desmarañado y despeinado.
PAYASOS
Los payasos profesionales tiene dos tipos de maquillaje; el rostro blanco y el de
vagabundo.
El pelo facial se utiliza en muy raras ocasiones a no ser que se trate de un
efecto de barba. El casquete para el cráneo se puede hacer con una media
blanca, estirándola sobre la cabeza. Cuando el casquete esta centrado se
pueden cortar agujeros para los oídos. Se utilizan con frecuencia pelucas con
calvicies en su parte frontal y pelo rojo. Las narices y látex rojo, constituyen un
rasgo especial de los payasos y pueden tener diversas formas.
34

El arte de caracterizar
El payaso puede ser de tipo triste o alegre, según el dibujo que se de a la boca,
hacia arriba o hacia abajo. En estos casos se utiliza el efecto de barba sin
afeitar y para destacarla, se puede maquillar la cara con bases de tonalidades
claras y medianas. Las bocas pueden ser blancas o rojas. Para los trajes se
utilizan siempre ropas viejas y que resultaran muy exagerados y que no se
ajusten por ninguna parte.
El maquillaje de payaso de rostro blanco consiste únicamente en un rostro
blanco que tiene muy pocas marcas o rasgos y el cuello se pinta muy pocas
veces, con lo cual el maquillaje tiene aspecto de máscara.
35

El arte de caracterizar
CARACTERIZACIONES RACIALES
La Etnología es la ciencia que trata de la división de la Humanidad en razas:
Por consiguiente, divide a la Humanidad en tres tipos raciales principales:
Caucásico, mongol y negro.
Formas básicas faciales y de la cabeza.
Aunque los caucásicos pueden tener una gran variedad de formas de cabeza y
distintas estructuras faciales en diversas partes del mundo, existe una mayor
tipificación en los pueblos negroides y mongoloides.
36

El arte de caracterizar
El pelo
Mientras que los colores del pelo de los caucásicos van del rubio más claro
hasta una variedad de tonos de rojo, castaño rojizo, castaño claro y oscuro, el
pelo de los mongoloides es muy liso y predominantemente negro, mientras que
el de los negroides es bastante rizado y generalmente negro. La forma del pelo
de las distintas razas oscila entre la redondeada, en el caso del pelo liso, a la
alargada y elíptica del tipo de pelo más rizado y ensortijado. El pelo liso es de
mayor peso y crecimiento, mientras que el pelo ensortijado es de contextura
más áspera y menos peso. El ondulado o rizado tiene forma ovalada o elíptica
y es propio de muchos tipos caucásicos.
EUROPA
Hoy en día los europeos se pueden dividir en los siguientes grupos generales:
Los europeos del mediterráneo o de la zona meridional, los alpinos o
centroeuropeos y los nórdicos o europeos del Norte. Todos son caucásicos
excepto los lapones, que son una mezcla caucásico-mongol.
37

El arte de caracterizar
Estos grupos europeos varían los unos de los otros en cuanto a tono de piel,
color del pelo y rasgos faciales, pero, en general, no hay grandes diferencias
raciales. Se encuentran mezclas de estos grupos básicos en todos los países
de Europa, por lo que los prototipos (meridional, central y septentrional) no
están limitados específicamente a las áreas mencionadas, sino que únicamente
tipifican los rasgos físicos básicos de la idea cultural del tipo nacional.
El prototipo centro-europeo tiene la cabeza redonda, tez clara o mediana, pelo
castaño ondulado, ojos de un color entre claro-oscuro y oscuro y rostros
anchos. Se pueden hallar en Austria, Francia central, Suiza, Checoslovaquia, la
URSS y los países balcánicos.
El tipo nórdico, o de la Europa septentrional, es el de Escandinavia, partes de
Holanda y Bélgica, Alemania del Norte, Polonia y Gran Bretaña. Les tipifica el
pelo claro, la piel clara, los ojos azules, cabeza alargada y rasgos prominentes
y bien definidos.
Además del color de su piel, generalmente se observa que los labios de los
negroides tienen un mayor tamaño y una curvatura más pronunciada hacia
fuera además de tener configuraciones nasales más amplias que las de los
caucásicos. La estructura y forma del pelo son también distintas y los ojos y el
pelo son normalmente bastante oscuros.
La raza mongoloide está tipificada por el pliegue interno del párpado superior,
pelo negro y liso, ojos oscuros y nariz más ancha y aplastada que la del
caucásico. El tono de la piel es bastante amarillento. Suelen tener también una
mandíbula muy cuadrada y los labios de un tono purpúreo oscuro.
38

El arte de caracterizar
DEFORMACIÓN FACIAL
Hace años los actores de teatro y los primeros
maquilladores del cine utilizaban algunas veces
telas de seda, gamuzas e hilos, para deformar
ciertas áreas de la cara y lograr así cambios de
estructura. Uno de estos métodos era el de tirar
hacia abajo (o levantar) la punta de la nariz
mediante un hilo fino y fuerte que se pasaba
alrededor de la cabeza para anudarlo por detrás.
Se protegía la punta de la nariz con un trozo de
gamuza, al que se fijaba el hilo.
Cuando se tiraba hacía bajar o subir la punta de la nariz, según el lugar donde
se colocase la gamuza y el hilo. La gamuza se cubría con un poco de masilla
y una base de maquillaje muy consistente y el hilo era invisible a los ojos de la
audiencia.
Para la distorsión facial se puede emplear también la muselina de seda y el
exceso de carne debajo de la barbilla o en el cuello se puede también
minimizar utilizando estos métodos.
Las cejas se pueden subir un poco, a condición de que las arrugas
adicionales que se produzcan mediante estas elevaciones se puedan cubrir
con el peinado.
Las pelucas y las ropas pueden ser muy útiles para disimular aquellos
sectores de la deformación que, al ser demasiado visibles, podrían estropear
el efecto.
39

El arte de caracterizar
CARAS COMPLETAS
Siempre que el dispositivo deba cubrir toda la cara
(y probablemente el cuello), el maquillador puede
elegir entre hacer la prótesis de una o varias piezas
contiguas. Hay veces que se considera que el
dispositivo de una pieza es el mejor.
CARACTERIZACIONES MULTIPLES
Cuando un mismo intérprete ha de representar diversos personajes en una
producción o dentro de una serie, se le presenta al artista del maquillaje un
reto que es a la vez distinto y emocionante; los dispositivos de espuma
constituyen el medio ideal para la creación de los distintos rostros.
En las caracterizaciones masculinas es conveniente comenzar por la nariz y
seguir con el pelo, tanto el de la cabeza como el de la cara.
40

El arte de caracterizar
ENVEJECIMIENTO
LA EDAD Y EL MAQUILLAJE
Los niveles de edad son subjetivos y se refieren con frecuencia a conceptos
arraigados de juventud, edad adulta, edad mediana, vejez y vejez avanzada.
La edad numérica puede ser engañosa, no guarda relación con el aspecto
que se tiene en la pantalla e en el escenario.
A veces hombres mayores actúan junto a mujeres más jóvenes porque se
tiene el concepto de que unas cuantas líneas en el rostro de un hombre le dan
madurez, mientras que unas cuantas líneas en el rostro de una mujer ya la
sitúan en la categoría de las caracterizaciones.
EDAD MEDIANA
Durante este período se producen varios cambios en la piel. Las personas
que han pasado tiempo al aire libre han adquirido un aspecto más tostado o
más rojizo por su exposición a los elementos, mientras que los que han
llevado una vida más sedentaria o que han estado más tiempo en casa
tendrán un cutis más liso y menos moreno.
Las personas sanas conservarán un buen tono de piel, de coloración normal,
mientras que los que han estado enfermos pueden tener la piel de una
tonalidad enfermiza o excesivamente rojiza que es propio de las personas con
tensión alta.
El tono lozano de la juventud comienza a abandonar las mejillas de las
mujeres y la línea de la barba de los hombres que tienen el pelo oscuro
comienza a parecer grisáceo y, en el caso de algunos hombres, comienza a
surgir la calvicie en la parte frontal o superior del cuero cabelludo.
Pueden comenzar a aparecer líneas en los sectores carnosos de la cara,
cerca de los ojos, la boca, la nariz y el cuello.
En personas más delgadas, los pómulos se hacen más prominentes a medida
que las mejillas se van hundiendo, mientras que en las que son más gruesas
las mejillas, mandíbulas, barbilla y línea del cuello adquieren más volumen.
41

El arte de caracterizar
Las cejas y las pestañas de las mujeres se pueden hacer algo menos tupidas,
mientras que en los hombres adquieren mayor densidad o se tornan
grisáceas; también comienzan a formarse en la cara pliegues y arrugas que
se mantendrán durante este período de la vida y en la fase posterior.
Este comienzo del envejecimiento se apreciará más en las personas que
tienen que salir en pantalla que las que trabajan en un escenario, debido a la
distancia entre el espectador y el intérprete.
En ocasiones mujeres son fotografiadas o televisadas con un objetivo con
filtro para suavizar el efecto creado por los rasgos de la edad o la mayor
cantidad de maquillaje; también es empleado algunas veces un efecto
ligeramente desenfocado para suavizar la imagen.
La creación de un efecto de mediana edad para un intérprete joven supone
una combinación de elementos:
o El vestuario.
o El peinado, debe ser más serio y no muy a la moda.
o Las gafas con monturas apropiadas son un buen medio para añadir
años a una persona.
o Los bigotes en los hombres.
o El no aplicar una base de maquillaje es buen recurso. De esta forma,
las manchas y coloraciones naturales no se corregirán, lo cual sí
sucede en un maquillaje normal en el que la base del maquillaje iguala
la coloración global de la piel.
Los artistas del maquillaje deben variar sus trucos de envejecimiento para que
todos los personajes no lleven las mismas gafas, bigotes, peinados, trajes,
etc., y por tanto deben escoger uno o dos de los medios más adecuados al
personaje y utilizar los demás en un plan secundario.
Mediante el estudio de un gran número de rostros se alcanzarán una mejor
comprensión de este tipo de maquillaje para caracterizaciones.
Cuanto menos se haya cuidado el actor o actriz, más fácil será dar mayor
edad a su rostro mediante el maquillaje.
42

El arte de caracterizar
Es más sencillo dar más edad al rostro de un hombre que al de una mujer, ya
que se puede poner un tono gris al pelo facial y al de la cabeza. El caso de las
mujeres es distinto, ya que para éstas el pelo gris no tiene el mismo estigma
que en el caso de los hombres.
MAYOR EDAD
Cuando una persona tiene más de cincuenta años, él o ella pasa a un estado
que se denomina de mayor edad, considerándose que la edad de sesenta y
cinco años es la de retiro.
El período de cincuenta años en adelante te convierte con frecuencia en la
fase más productiva de la vida de una persona, sobre la base de la
experiencia y conocimientos adquiridos durante el primer medio siglo.
Los achaques de la vejez hay veces que comienzan a partir de esta edad;
todo esto se refleja con frecuencia en la cara de una persona y puede servir
de base en los procedimientos de maquillaje que se utilizan para hacer que
una persona joven aparente ser mayor.
Los antiguos términos de maquillaje para el teatro de Sallow Old Age (Vejez
Cetrina) y Robust Old Age (Vejez Robusta) se utilizaban como marcas de
bases de maquillaje, el primero, seria la tonalidad más adecuada para la
persona de aspecto enfermizo y el segundo, el adecuado para una persona
de aspecto sano.
En el caso del maquillaje cinematográfico, el color de piel creado por el
maquillaje deber ser de una tonalidad y aspecto más naturales, debiendo
dibujarse las líneas y las sombras de forma que den una máxima sensación
de realidad.
Normalmente hacer que una persona de veintitantos años parezca tener
sesenta es más difícil que hacerlo con una que ya ha pasado de los cuarenta,
43

El arte de caracterizar
debido a que esta última tiene algunas arrugas y pliegues que sólo deben
reforzarse, mientras que a los veinte años hay que creárselos.
Cuando los maquilladores efectúan un trabajo para simular una mayor edad
en una persona que va a salir en pantalla, cometen el error de depender
demasiado de las bases de maquillaje, los sombreados y los realces.
Estos pueden resultar eficaces para grandes escenarios, pero en un primer
plano se nota enseguida que es maquillaje y no realidad.
El acentuar las áreas adecuadas del rostro con realces y sombreados es un
buen procedimiento para el blanco y negro de fotografía, cine o televisión,
pero en el caso de los medios en color es necesario la tridimensionalidad.
EDAD PROGRESIVA
Uno de los principios más importantes en los maquillajes sucesivos que han
de realizarse para definir una progresión de edad es el de que las líneas, las
sombras y los realces, así como cualesquiera dispositivos de prótesis, han de
seguir el mismo esquema de envejecimiento a los diversos niveles.
Una forma se realiza mediante bocetos en trasparencias sobrepuestas en
rostro que ha de ser envejecido, ajustándose después cuidadosamente a
estos bocetos al esculpir los dispositivos.
MANCHAS Y COLORACIONES DE LA VEJEZ
En los rostros, cuando envejecen, salen manchas y coloraciones que varían
entre un tono claro y pardo oscuro.
Muchas veces son pecas o manchas producidas por el sol, mientras que en
otros casos pueden ser otros tipos de coloraciones.
Para una película en exteriores, en la que se precisa un efecto muy rojizo de
mucha exposición solar, se puede producir este aspecto mediante un
punteado general en las áreas de la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla.
44

El arte de caracterizar
ARRUGAS
Las señales de vejez en el rostro humano comienzan a aparecer, por lo
general, en las áreas de alrededor de los ojos, boca y el cuello en forma de
arrugas, ya que estos sectores tienen tejidos blandos.
Las arrugas de la frente generalmente aparecen por la edad más avanzada y
se debe cuidar su aplicación, ya que si se hace de forma incorrecta se verá
que están pintadas.
Las líneas del entrecejo en la zona del puente de la nariz son, muy
convincentes para dar una sensación de mayor edad, a condición de que
estén entonadas con el esquema natural de entrecejo del sujeto.
Los pliegues que se forman entre las mejillas y la nariz (pliegues nasolabiales)
son también buenas zonas para una acentuación, en el supuesto de que el
rostro que está siendo envejecido los tenga.
Los realces y las sombras son especialmente eficaces en los pliegues
nasolabiales, pero los bordes deben difuminarse muy método de
envejecimiento mediante realces y sombras, mientras que los dispositivos
tridimensionales pueden acentuar un aspecto de mayor edad en los casos en
los que no existen señales normales de envejecimiento.
LOS OJOS
La cuenca del ojo puede dividirse en dos partes:
o La parte superior, que se extiende desde la esquina interior de la
cuenca hasta la carne sobre el hueso frontal.
o La parte inferior, que comprende las bolsas de los ojos y las arrugas o
patas de gallo en la parte exterior de la cuenca, hasta llegar a la parte
superior del pómulo.
45

El arte de caracterizar
Aunque se puede realizar algún envejecimiento en la zona de los ojos con
sombreados y contra sombreados, para la creación de bolsas de ojos o para
dar un mayor énfasis a las áreas de los huesos frontales, se consiguen
mejores efectos con dispositivos de espuma de látex o plástico.
Los ojos son siempre la parte de la cara que mejor se puede envejecer con el
maquillaje, ya sea mediante pinturas y polvos o con dispositivos.
Solamente con la creación de bolsas de ojos se produce un cambio drástico
en un rostro juvenil.
PLIEGUES NASOLABIALES
Otra zona importante es el pliegue nasolabial a cada lado de la nariz, porque
aquí se puede formar una de las arrugas más profundas de la cara.
Algunos pliegues nasolabiales llegan hasta la línea de la barbilla, a cada lado
de la boca, mientras que otras veces se forma, por separado, una arruga en
las esquinas de la boca.
BARBILLAS Y MANDÍBULAS
La barbilla y la línea de la mandíbula, puede tener un exceso de peso y carne
o profundos pliegues y arrugas que se forman con el paso de los años, por la
pérdida del tono muscular.
En estos casos se precisan dispositivos para la línea de la mandíbula y del cuello, ya
que los realces y sombreados no son suficientes.
46

El arte de caracterizar
FRENTES
Cuando los maquilladores con poca experiencia se ponen a elaborar
esquemas de arrugas sobre rostros jóvenes para darles un aspecto de mayor
edad, los errores de maquillaje más evidentes que suelen cometer son en
relación con las líneas y arrugas de la frente.
Los realces y las sombras rara vez son eficaces, salvo si se utilizan para
acentuar una frente que ya tiene líneas, no consiguiendo un efecto demasiado
acertado.
De todas maneras, en la aplicación de un maquillaje de envejecimiento la
frente se debe dejar muy en último término.
LA CABEZA.
La calvicie de un hombre se puede corregir en la actividad mediante
trasplantes de pelo o postizos.
La calvicie para denotar envejecimiento se puede crear mediante diversos
métodos, algunos de los cuales únicamente se utilizan en obras de teatro de
aficionados (como el enjabonado del para lograr un efecto de calvicie). Sin
embargo, el mejor sistema para la simulación de una calvicie parcial o total es
el empleo de los dispositivos de plástico denominados calotas calvas.
EFECTOS DE CALVICIE PARCIAL
Se pueden hacer que las líneas del pelo
de un hombre parezcan estar algo más
retirada, dando un tono más claro a los
pelos del borde de la línea, mediante un
aclarador de cabello...
Otro procedimiento más drástico es
raparse el cuero cabelludo, el pelo vuelve
a crecer y el actor se libra de pasar
muchas horas en la sala de maquillaje.
47

El arte de caracterizar
Además, el efecto de calvicie es mucho más real y más fácil de mantener.
EL PELO
Con el transcurso del tiempo, el color del pelo puede pasar de un gris veteado
a un gris o un blanco. Asimismo, el peinado o el corte del pelo tienen su
influencia en la aparente edad de una persona, especialmente cuando se trata
de peinados femeninos.
La mayoría de las mujeres de más edad tienden a mantener un cierto estilo
durante más tiempo, al contrario de las mujeres jóvenes, que están siempre
intentando seguir los dictados de la moda.
Un toque de aclarador de cabello, aplicado a las sienes de un hombre, iniciará
el proceso de envejecimiento así como a las cejas con el mismo aclarador,
rimel blanco o producto similar.
Otro método excelente para el encanecimiento parcial, o incluso de toda la
cabeza, es el del empleo de sprays para el pelo de color blanco y plateado.
Al aplicarlo se debe cubrir la cara cuidadosamente con una toalla, para que el
spray no caiga sobre los ojos o el maquillaje, ya que su eliminación supone el
tener que hacer muchos retoques.
Este tipo de spray para el pelo se debe utilizar con mucho cuidado, por que si
se aplica en exceso el cabello se apelmaza y tiene un aspecto muy poco
natural.
Hay algunos maquilladores que espolvorean el producto dentro de un
pequeño envase para aplicarlo después con un cepillo, ya que así controlan
mejor la aplicación. Este método también resulta eficaz par el encanecido del
pelo facial.
Es bueno recordar que no todos los hombres se dejan crecer el bigote,
pudiendo guardar este recurso para aquéllos que tengan que dar un aspecto
de mayor edad. El envejecimiento de los rostros mediante la colocación de
barbas depende mucho de los papeles que se van a representar, el período
en el que tiene lugar la producción o los estilos o modas imperantes.
El pelo es un factor importante en el proceso de dar un aspecto de mayor
edad a la cara de un hombre, pero no es así en el caso de una mujer.
48

El arte de caracterizar
TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN EN MAQUILLAJE
TOMA DE IMPRESIÓN.
La toma de impresión es la realización de un molde de la parte del modelo que
se utilizará como base para la fabricación de una prótesis.
Los materiales más utilizados para su elaboración son el alginato y la silicona.
Pasos previos para su realización
Hay que tener muy claras las características del personaje que se quiere
obtener, y para ello habrá que observar con detenimiento y compararlas con las
del modelo. De esta forma se facilitará la labor y se ahorrará tiempo y material.
Antes de comenzar a realizar la toma de impresión al modelo, se le protegerá
con un plástico, fijándolo con algún tipo de precinto; como por ejemplo cinta
transparente.
Su posición correcta será sentada, con la espalda recta y la cabeza
ligeramente inclinada.
En el caso de realizar una toma de impresión de cabeza entera, además de
proteger el vestuario del modelo, será necesario cubrir su cabello con un
plástico o calota (calva artificial).
En cualquier caso, una vez aplicada esta calota se marcará con un rotulador la
línea de implantación del pelo del modelo. La tinta se transferirá a los
materiales con los que después se realizará la toma de impresión y posterior
positivado. De esta manera quedarán perfectamente delimitadas las zonas de
trabajo.
Al modelo se le protege con un plástico y el cabello con una calota en la que se
marca la línea de implantación del pelo. De esta forma en la toma de impresión
quedará marcada dicha zona y facilitará el trabajo.
49

El arte de caracterizar
Pasos previos.
Limpieza de la piel, colocación de una calota y adopción de una postura
cómoda, además de cubrir el vestuario del modelo, forma parte de los pasos
previos a la aplicación de las prótesis.
TOMA DE IMPRESIÓN CON SILICONA.
La silicona está formada por dos elementos: la base y el catalizador.
La base es el producto bruto y el catalizador tiene la función de solidificar o
fraguar la base en función de la cantidad que se vierta.
El primer paso será mezclar ambos siguiendo las indicaciones del fabricante y
removiéndolos con una espátula hasta conseguir una mezcla uniforme con una
textura más o menos cremosa.
Posteriormente la silicona se vierte sobre la parte a reproducir del modelo y se
espera el tiempo necesario; un fraguado normal se consigue pasado un tiempo
aproximado de 5 a 7 minutos.
Debido a que la silicona es resistente no se necesita paredes de retención; es
decir no se necesita delimitar la zona a reproducir.
Una vez secada se corta la toma de impresión con unas tijeras y debido a la
maleabilidad del material, se obtiene el molde sin problemas.
50

El arte de caracterizar
No se necesita desmoldeante, aunque si que hay que proteger las zonas donde
haya pelo con una capa de vaselina, teniendo especial cuidado en cejas y
pestañas; si es el caso, también en barba o bigote.
Una vez desprendido el molde del modelo, se debe reforzar la silicona
mediante vendas de escayola.
TOMA DE IMPRESIÓN CON ALGINATO.
El alginato es otro material que se utiliza para realizar tomas de impresión.
La base de este material es polvo y su catalizador es el agua. Las proporciones
aproximadas son dos partes de agua por una de base, aunque varía según el
tipo de alginato. Es recomendable mezclarlos durante 30 segundos de forma
manual, nunca con batidora para que no queden burbujas de aire.
Una vez obtenida la mezcla, hay que actuar con cierta rapidez ya que el
alginato fragua en 2 o 3 minutos.
No es un material tóxico, y por eso es recomendable para ciertas zonas, como
la boca.
Con el alginato si que hay que aplicar paredes de retención y el mejor material
para realizar esta función es el burlete de ventana con adhesivo.
En el caso que se quiera realizar la toma de impresión de una cabeza
completa, se delimitará la zona del modelo por encima de los hombros
realizando en primer lugar la toma de impresión de la parte trasera, ya que de
esta forma el modelo no tendrá que soportar el alginato en el rostro durante
todo el proceso.
El alginato una vez fraguado alcanza una consistencia gelatinosa y no tan
resistente como la silicona, por ello, aunque no se necesita ningún
desmoldeante, se debe tener cuidado de no romperlo.
51

El arte de caracterizar
Para ello antes de desmoldearlo, hay que hacer una madre forma con el fin de
que no se rompa. Esta madre se puede hacer con vendas de escayola y, sobre
ella, echar un baño de escayola como refuerzo. Las vendas se pueden mojar
en agua caliente ligeramente salada y después de escurrir el agua se deben
colocar las vendas con rapidez, pudiendo colocar hasta cuatro capas. La última
se ajustará al borde del molde para que ayude a retirarlo mejor.
Hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar los bordes del alginato y tocar
la piel, ya que en el álcali presente en las vendas puede provocar irritaciones.
En el caso de que el molde sea completo, se desmoldeará en primer lugar la
parte delantera y después la trasera.
Para facilitar la operación se le puede pedir al modelo que haga mover los
músculos de la cara.
Una vez retirado el molde y con el fin de eliminar los restos de alginato de la
piel, se puede utilizar algodón humedecido en agua y posteriormente lavar la
piel con agua y jabón.
Para acabar se puede secar con pañuelos de papel y aplicar una loción
astringente y una crema hidratante. El paso final será retirar la calota, en el
caso de ser toma de impresión de la cabeza.
Pasos en la realización de una toma de impresión con alginato.
o 1. Mezcla de la base con el agua.
o 2 y 3. Aplicación del alginato sobre el rostro.
o 4 y 5. Fraguado del alginato y realización de la madre forma con vendas
de escayola y escayola.
o 6 y 7. Retirada de la toma de impresión.
o 8. Retirada de la calota.
52

El arte de caracterizar
POSITIVADO DE UNA TOMA DE IMPRESIÓN.
Cuando se realiza un positivo es importante tener en cuenta que se necesita
obtener un soporte rígido con el fin de modelar la modificación sobre él.
El material más utilizado para realizar el positivo es la escayola que se puede
encontrar con diferentes calidades.
Antes de comenzar con el vertido de la escayola y una vez que se tiene la toma
de impresión reforzada con la madre forma hay que tapar los agujeros con
plastilina, en el caso de que los hubiera; por ejemplo los de la nariz.
El siguiente paso será colocarla sobre un soporte. Dependiendo del tamaño, se
pueden utilizar objetos cotidianos, como un bol de cocina o una papelera en el
caso de una toma de impresión de busto.
También se pueden realizar resaltes en la toma de impresión con el fin de que
se sujete y no se pueda mover.
53

El arte de caracterizar
Una vez colocada la toma de impresión, se cubrirán con una capa de vaselina
o spray separador aquellas superficies que corran el riesgo de adherirse a la
escayola. Ocurre la adhesión en el caso que las vendas de escayola de la
madre forma rebasen el alginato, ya que al llenar el negativo con escayola se
puede soldar con la madre forma si previamente no se ha aplicado
desmoldeante. Los desmoldeantes pueden ser: vaselina, jabón, barro, aceite…
Pasos previos:
o 1. Se tapan los agujeros.
o 2. Se coloca la toma de impresión sobre un bol.
o 3 y 4. Se cubre con vaselina las zonas que se pueden adherir a la
escayola.
Preparación del material para el positivado.
Sobre un recipiente apropiado, preferiblemente redondo, más bien ancho, y
que quepa la mano dentro se verterá una cantidad de agua, que irá en función
del tamaño del molde a reproducir.
Posteriormente se tamiza la escayola, para evitar la aparición de grumos.
Posteriormente se reparte la escayola de manera uniforme por todo el
recipiente hasta que aparezca por encima de la superficie del agua.
54

El arte de caracterizar
Positivado.
En primer lugar, para comenzar el positivado se dará un baño con la escayola
sobre el negativo para reproducir los detalles con precisión y, cuando la
escayola comience a fraguar, se completará el proceso cubriendo la superficie
sin sobrepasar el negativo.
Se dejará que la pieza se vaya secando al aire sin cubrirla, ya que en el
proceso de fraguado debe deshacerse del agua, sabiendo que este proceso ha
finalizado, cuando la escayola deje de desprender calor.
El tiempo aproximado de secado es de una hora.
El paso final será retirar el positivo de escayola separándolo de la toma de
impresión.
Una vez obtenida la reproducción, sólo faltará repasar algunos detalles como
los orificios nasales o los bordes que delimitan la cara o las huellas que deja la
calota.
Pasos que se realizan en el positivado.
o 1. Baño con escayola sobre el alginato.
o 2. Se cubre toda la superficie con escayola y se deja secar.
o 3 y 4. Se realiza el positivo y se obtiene el positivado.
o 5. Repaso de algunos detalles de la reproducción.
55

El arte de caracterizar
MODELADO SOBRE EL POSITIVO
Pasos previos al modelado.
Con el fin de realizar la caracterización de un personaje concreto con todas las
garantías, es necesario hacerse con la mayor cantidad posible de
documentación gráfica del referente antes de empezar a modelar. Es decir,
fotografías o bocetos desde todos los ángulos posibles.
Antes de empezar a trabajar hay que preparar los materiales y herramientas
que se van a necesitar. El material para la fabricación de prótesis con el que se
va a empezar trabajando es la plastilina.
También, es conveniente buscar la posición más cómoda para modelar sobre
el positivo o rectificar. Para ello se puede utilizar un atril o cualquier objeto
cotidiano que mantenga la pieza en posición vertical.
A partir de aquí elegir la técnica de modelado que más convenga a la
caracterizador o con la que más cómodo se encuentre dependiendo de la zona
a modificar.
El primer paso para modelar es la aproximación al volumen; que se irá
consiguiendo añadiendo plastilina al positivo de escayola.
Una vez logrado el volumen, se tratará de dar forma a la plastilina de la manera
más realista posible; para lograr un acabado perfecto se trabajarán las texturas
imitando las características de la piel del personaje.
56

El arte de caracterizar
FABRICACIÓN DEL MOLDE
Una vez realizado el modelado y, por tanto hecha la rectificación de la zona
que se quiere realizar la prótesis, comienza la fabricación de su molde.
En el caso de haber realizado la modificación de una zona concreta (nariz,
orejas, manos, etc.…) lo primero que hay que hacer es delimitar la parte a
reproducir aplicando paredes de retención, que son las barreras que cercan el
modelado.
Es conveniente dejar un margen de unos dos centímetros entre el modelado y
las paredes además de levantarse un centímetro o dos por encima de la parta
más alta del mismo.
Estas paredes deben tener cierta consistencia, ya que van a soportar el peso
de la escayola en su interior. El material con el que se pueden construir es
plastilina o arcilla.
Una vez cercada la zona se aplica desmoldeante sobre las zonas que rodean a
la zona modelada, y no a la plastilina, ya que esta no se adhiere a la escayola.
Además si se aplica aguarrás a la plastilina puede alterar la textura de la zona
modelada.
A partir de aquí se repite el proceso de preparación de la escayola para
aplicarla sobre la modificación y, una vez que hay fraguado se retira la pieza
siempre en la dirección opuesta a las posibles zonas de enganche.
Se utiliza escayola normalmente ya que es más económica y accesible, pero
en el campo profesional se suele utilizar silicona.
Si la prótesis es de cara completa, el positivo ha de tener asa o peana y por
tanto habrá que realizarse un cajeado de toda la superficie.
Puede que la plastilina quede adherida al negativo una vez desmoldeado; en
este caso antes de positivar hay que retirar todos los posibles restos, ya que de
lo contrario quedarían reflejados en la pieza resultante.
Para limpiar el molde se puede utilizar alcohol, acetona, disolvente universal.
57

El arte de caracterizar
Pasos para la fabricación del molde:
o 1. Se marca con un rotulador la zona donde se va a situar las paredes
de retención.
o 2 y 3. Se delimita la zona mediante paredes de retención.
o 4. Se aplica escayola o silicona sobre la pieza.
o 5 y 6. Se deja secar y se retira la pieza obteniendo el molde sobre el que
se realizará el positivado.
58

El arte de caracterizar
POSITIVADO
El último paso será realizar el positivo sobre el molde de silicona obtenido.
Existen diferentes materiales que se utilizan para positivar; algunos complejos y
de carácter más profesional como las siliconas o espumas calientes. Otros
como la gelatina alimenticia, prácticamente hoy casi en desuso, resulta muy
práctica para iniciarse en caracterización.
EL POSITIVADO CON LÁTEX.
El látex es un material muy apropiado para iniciarse en la realización de
prótesis. No obstante, presenta ciertos inconvenientes, como por ejemplo, que
no se adapta perfectamente a las formas del modelo debido a su positivado por
capas.
Existen diferentes tipos de látex, uno de ellos es el látex para moldes.
Este material seca al aire, y por lo tanto no necesita catalizador. En el caso que
se quiera acelerar el proceso se utiliza un secador, preferiblemente de aire frío,
ya que el caliente puede hacer que el material encoja.
Si se quiere buscar un resultado realista, se añade una base de maquillaje
acrílico al látex, tratando de asemejarse al tono de piel del modelo.
Los métodos más frecuentes de aplicación del látex son;
o con pincel.
o con esponja.
o por vertido.
La técnica del vertido es la más utilizada, ya que el pincel y la esponja se
deterioran con facilidad y pueden arrastrar parte de la superficie. Como su
propio nombre indica, consiste en ir vertiendo capas de látex sobre el negativo
de escayola, volteando el molde hasta que el material recubra toda la
superficie, y devolver lo que sobre al recipiente.
59

El arte de caracterizar
Desmoldeado de la prótesis y conservación.
Una vez que se ha obtenido el grosor deseado, para desmoldar la prótesis hay
que aplicar una capa de talco en el interior con un pincel sintético.
Lentamente se irá despegando la prótesis del negativo evitando que el material
se adhiera sobre sí mismo; con este fin hay que seguir aplicando talco a
medida que se vaya despegando.
Para una buena conservación de las prótesis, es importante mantenerlas sobre
las piezas positivadas en escayola o silicona; de esta manera no se deforma.
-1 y 2. Desmoldeado de la prótesis utilizando un pincel impregnado en talco;
posteriormente se prueba la prótesis sobre el positivo de escayola.
-3. Prótesis obtenida.
60

El arte de caracterizar
ELABORACIÓN DE CALOTA
La calota es realmente una prótesis.
También se puede utilizar para hacer una toma de impresión de una cabeza
entera e incluso utilizarse como base para la colocación de un postizo.
Su correcta utilización puede ser tan importante, como cualquier transformación
de cabello, ya que define de forma clara y rotunda el aspecto de un personaje.
Los materiales que se van a utilizar están en función del objetivo que se quiere
conseguir. Uno de ellos es el látex que es elástico y económico.
El látex es apropiado para teatro o para maquillajes de fantasía. En cambio, el
plástico líquido o glatzán es más imperceptible y, por lo tanto, recomendable
para cine o televisión.
En ambos casos se utiliza el mismo proceso de fabricación.
La mejor base para la elaboración será una cabeza artificial de porcelana, ya
que su superficie es más lisa y esta cualidad es fundamental para lograr
buenos resultados.
Tanto el látex, como el plástico, son materiales que reproducen a la perfección
todos los detalles; por lo tanto, para evitar posibles defectos o roturas, cuanto
más lisa sea la superficie a reproducir, más limpio y eficaz resultará el trabajo.
Aplicación del material.
Una vez reunidos los materiales, el primer paso será aplicar una capa de
vaselina sobre la superficie de la cabeza artificial en el caso de utilizar glatzán.
Esta capa debe ser casi inapreciable, ya que la vaselina sólo debe actuar como
desmoldeante; por ello, si es necesario, se retirará el exceso de producto con
un paño que no deje restos como pueden ser las pelusas.
Después de la capa de vaselina, se aplica el glatzán. No se debe utilizar
vaselina en el caso del látex.
61

El arte de caracterizar
Se puede aplicar de varias formas:
o Con esponja.
o Con brocha.
o Con aerógrafo sólo en el caso de que se utilice el glatzán.
La forma más frecuente es mediante una brocha de pelo suave. El aerógrafo se
utiliza en casos de mayor profesionalidad.
El tiempo de secado de cada capa es de unos 15 minutos, repitiendo la
operación unas cinco veces hasta conseguir la consistencia deseada. No
obstante se puede acelerar el proceso utilizando un secador.
Una vez aplicada la última capa, y habiéndose secado, se empolvorea por
completo de talco con una borla. Después se corta con un Cutter sobre la
cabeza artificial, dándole la forma previamente dibujada.
Por último, se levanta la capa del borde, empezando por la nuca, y con mucho
cuidado de no romperla, se irá despegando y aplicando talco al mismo tiempo.
Una vez realizada la calota se puede mantener sobre una base antes de
aplicarla sobre el modelo.
En el caso de usar esponja, se aplicará el material batiéndolo con suaves
toques sobre la cabeza artificial, respetando la misma degradación, tiempos y
número de capas. Hay que coger poca cantidad de látex para aplicar en la
cabeza ya que puede escurrir, acumulándose en los bordes y a la hora de
colocarla en el modelo le puede tirar.
En el caso de utilizar aerógrafo el proceso es similar y el resultado será más
limpio ya que el material se pulveriza de manera uniforme sobre toda la
superficie.
El aerógrafo tiene que funcionar con compresor, siendo conveniente, por tanto,
diluir el material con el fin de evitar obstrucciones.
62

El arte de caracterizar
Pasos en la realización de una calota con látex.
o 1. Aplicando látex mediante una brocha.
o 2. Acelerando el proceso de secado del material.
o 3. Aplicando talco a lo largo de toda la calota.
o 4. Retirando la calota.
o 5. La calota sobre su base.
-Aplicando látex mediante una esponja.
63

El arte de caracterizar
APLICACIÓN DE PRÓTESIS
El modelo a lo largo de esta fase debe permanecer en una postura fija ya que
dependiendo de la dificultad del trabajo a realizar, el tiempo de exposición
puede ser bastante largo. De esta manera tanto el actor como el caracterizador
deben estar cómodos y con vestuario apropiado.
A pesar de que el vestuario del modelo antes de empezar a aplicar las prótesis,
debe ser con el que se sienta cómodo, hay que saber que una vez aplicadas
ciertas prótesis no se podrá poner o quitar algunas prendas del vestuario.
Limpieza y tratamiento de la piel.
Es conveniente identificar el tipo de piel sobre el que se va a trabajar y sobre el
que se va a aplicar las prótesis.
En primer lugar hay que limpiar la piel aplicando leche o gel desmaquillante
adecuado al tipo de piel. Después se retira con esponjas y agua templada
aplicando posteriormente un tónico específico para cada tipo de piel.
En el caso de que la piel tenga un exceso de grasa, se aplicará una crema
astringente; y si es demasiado seca, una hidratante. Si el modelo tiene la piel
normal o mixta, también es conveniente aplicar crema hidratante.
Visualización y guías.
Teniendo en cuenta que no quedará mucho margen de rectificación una vez
aplicado el adhesivo, es conveniente realizar una visualización previa a la
aplicación que indique donde colocar la prótesis.
Una vez que se tenga clara la posición más correcta, se marcará suavemente
tanto la prótesis como la piel con una guías que más tarde serán la referencia
del caracterizador.
En el caso de que la caracterización requiera más de una prótesis, este
proceso conviene seguirlo de manera individual en cada una de ellas.
64

El arte de caracterizar
COLOCACIÓN DE LAS PRÓTESIS.
La colocación de la prótesis es un momento delicado y fundamental para
obtener buenos resultados.
Existen diversos materiales para pegar las prótesis dependiendo de las
necesidades concretas de cada situación, como el mastic, el prosaide y la
silicona.
El adhesivo más frecuente es el mastic; se trata de un preparado a base de
resinas naturales.
Es conveniente aplicar la prótesis de abajo hacia arriba, ya que de esta manera
existe una mejor visión del proceso; también conviene adherirla por fases,
poniendo el mastic sobre una pequeña parte de la prótesis, pegándola y así
sucesivamente. Antes de pegarla, hay que esperar unos segundos hasta que el
mastic llegue a un estado mordiente, es decir, óptimo para su aplicación.
Los bordes de la prótesis son esenciales, y por tanto hay que tener especial
atención en el momento de su adaptación.
Sellado y degradado.
Como su propio nombre indica, se trata de sellar las juntas y desniveles de la
prótesis con la piel del modelo, para lograr un efecto lo más realista posible. El
sellado sólo será necesario cuando se esté trabajando con más de una prótesis
y haya que montar una sobre otra.
65

El arte de caracterizar
El producto más utilizado en estos casos es el prosaide, con mayor poder de
adherencia que el mastic. Es incoloro, y una vez que ha secado se aplica sobre
las juntas con una brocha.
Se puede utilizar este producto tanto para sellar las juntas como para
garantizar la adherencia en algunas zonas de mayor movilidad. No es
recomendable su utilización abusiva sobre la piel, ya que es más difícil de
retirar que el mastic.
Una vez sellado hay que degradar el material; es decir fundir la prótesis con la
piel del modelo. La forma de lograrlo, es usar un disolvente del látex
espesándolo con cabosil, y aplicarlo con un bastoncillo humedecido dando
pequeños toques en la dirección del material hacia la piel. Hay que repetir este
proceso hasta que los bordes sean casi imperceptibles.
Maquillado y coloreado.
Una vez que se ha acabado el degradado hay que maquillar correctamente al
modelo con el fin de que las prótesis lleguen a formar parte de su aspecto.
En el caso de que la caracterización no sea realista, es decir, que haya que
aplicar algún color a la prótesis, se recomienda usar maquillaje graso o acrílico;
y sobre la piel siempre maquillaje graso, en ningún caso acrílico.
Si la caracterización es realista, en teoría, ya se habrá aplicado una base de
color en la preparación del látex.
66

El arte de caracterizar
Una vez terminado el proceso de fundido se seguirá las pautas de un
maquillaje social. Se aplicará un fondo o varios similares al tono de su piel y se
matizará con polvos transparentes.
o 1 y 2. Sellado y degradado de la prótesis.
o 3. Maquillaje, una vez colocada las prótesis.
67

El arte de caracterizar
EL PROCESO DE ENVEJECER
Algunas veces es necesario que el actor aparente vejez. El envejecimiento es
una técnica que permite lograr que un mismo actor pueda interpretar su
personaje a través de un tiempo ficticio; ofreciendo la posibilidad de jugar con
el tiempo al antojo del creador de la obra.
-Un buen trabajo de envejecimiento puede hacer más o menos creíble la
interpretación de un actor y del grado de calidad de la película.
ENVEJECIMIENTO Y SU CARACTERIZACIÓN.
En el envejecimiento, la gravedad y la falta de tono de los músculos tienden a
aflojar la piel.
El envejecimiento es una de las caracterizaciones más difíciles de realizar
sobre todo si su filmación es en primer plano, pues exige minuciosidad,
naturalidad, realismo.
El envejecimiento de un personaje exige tener en cuenta los siguientes
aspectos:
o 1.- Estado de la piel:
o Flacidez en cuanto a; distensión de la piel y atonía muscular.
o 2.- Aparición de:
o Ojeras y bolsas bajo los ojos.
o Manchas seniles.
o Vello en mujeres en: Mentón, zona del labio superior y patillas.
o 3.- Disminución de:
o Cabello (principalmente en hombres, aunque también se da en
mujeres).
o Cantidad de pelo en las cejas y pestañas.
o 4.- Cambio de color del cabello, (desde el oscuro hasta el blanco, pasa
por toda la gama de grises según va aumentando la aparición de
cabellos blancos).
68

El arte de caracterizar
o 5.- Progresión del estado degenerativo de las arrugas en cuanto a sus
dimensiones:
o Longitud.
o Dirección.
o Profundidad.
o 6.- Disminución del grosor de los labios.
o 7.- Anatomía general y más concretamente en:
o Cejas.
o Ojos.
o Mejillas.
o Labios.
o 8.- Aumento del tamaño de la nariz, que se va torciendo, y del tamaño
de las orejas.
o 9.- Aumento del tamaño de los poros, a causa de la distensión del
tejido.
o 10.- Tipo de peinado y atuendo que identifica una edad.
o Además de esto, para que el actor muestre una apariencia real
no basta caracterizar el rostro de acuerdo con una edad, sino
que hay que hacerlo también en todas las partes visibles, como
manos, escotes,…
EVOLUCIÓN DE LAS ARRUGAS.
o 1.- DÉCADA DE LOS 20 A LOS 30 AÑOS:
- Aparecen las arrugas del piramidal, sillón nasogeniano y
orbiculares de los ojos.
o 2.- DÉCADA DE LOS 30 A LOS 40 AÑOS:
- Se hacen muy evidentes las citadas, y en el cuello.
- Aparecen ojeras.
o 3.- DÉCADA DE LOS 40 A LOS 50 AÑOS:
- Aparecen en la zona pre-auricular y mentón, así como una
notable flacidez por todo el maxilar inferior.
- Aparecen bolsas bajo los ojos.
69

El arte de caracterizar
o 4.- DÉCADA DE LOS 50 A LOS 60 AÑOS:
- Hacen su aparición arrugas longitudinales sobre el labio superior
y en forma de malla entrecruzada debajo del labio inferior.
o 5.- DÉCADA DE LOS 60 A LOS 70 AÑOS:
- El cuello está muy arrugado, su flacidez es muy evidente y las
arrugas del rostro son largas, profundas y gruesas. Las de la
región pre-auricular se unen a los del cuello.
- En los individuos obesos, las bolsas bajo los ojos están
inflamadas. En los delgados, son pieles que cuelgan y quedan
formando un pliegue sobre el hueso malar. Esto acentúa el color
oscuro de la cuenca de los ojos.
- -Las cejas, párpados, pestañas y labios adquieren inclinaciones
descendentes a consecuencia de la pérdida de la firmeza
muscular.
- El color de la piel ofrece un color cetrino al disminuir la
vascularización.
- Se hacen evidentes las manchas seniles.
o 6.- A LOS 80 AÑOS:
- A los 80 años se aceleran estas características y los ojos
aparecen hundidos en las órbitas, ligeramente amarillentos y los
párpados apenas se pueden abrir. El tejido en si está muy
arrugado, flácido y forma gruesas bolsas a lo largo del maxilar
inferior.
ENVEJECIMIENTO PARA TEATRO.
Un envejecimiento teatral para que sea creíble, es una buena interpretación
del actor.
En teatro no suelen aplicarse prótesis, sino que se busca el endurecimiento
de las facciones a través del maquillaje. Aquí hay que tener en cuenta la
distancia que existe entre el público y el actor.
70

El arte de caracterizar
ENVEJECIMIENTO EN CINE Y TV.
En el cine hay que cuidar más los detalles ya que con la cámara se puede
acercar el rostro del actor al espectador, lo que permite observar mejor todos
los detalles e imperfecciones.
El lenguaje televisivo utiliza los planos cortos para observar de cerca el rostro
del actor, a través de la pantalla de un receptor nos proporciona una imagen
más fría y con diferente definición que en el cine.
El envejecimiento depende de la fisonomía del actor, de la edad y situación
social que queramos simular, siempre hay que hacer un estudio previo al
modelado, los rasgos más frecuentes en el envejecimiento del rostro son:
o Bolsas bajo los ojos.
o Surco naso labial pronunciado.
o Doble mentón.
o Crecimiento de nariz y orejas.
o Dilatación de poros.
o Arrugas pronunciadas.
o Arrugas en el cuello.
o Piel flácida.
o Alteraciones del ovalo.
71

El arte de caracterizar
ENVEJECIMIENTO CON LÁTEX.
Es una técnica muy sencilla y accesible, aunque no se aconseja para un
envejecimiento facial completo, es buena para aplicar en zonas concretas con
gran movilidad y delicadas, como los párpados.
La combinación y elección adecuada de las distintas técnicas es lo que
proporcionará un resultado profesional y realista en los procesos de
caracterización.
En el envejecimiento facial con látex; el primer paso es la identificación de las
necesidades y características del personaje.
Una vez estudiado y definido comenzará el proceso:
-Primero será la limpieza y preparación de la piel.
-Se marcarán las líneas de movilidad del rostro para dividirlo en varias zonas
de aplicación: frente, párpado superior, sienes, párpado inferior y mejillas,
maxilares, cuello (completo, de lado a lado), boca y mentón.
-Se comienza de arriba abajo, pero la forma de comienzo la determina cada
profesional.
-Estirar cada fracción de piel en dirección paralela al sentido de las arrugas.
ENVEJECIMIENTO DE LÁTEX Y PAPEL.
Se aplica sobre la primera capa de látex un pañuelo de papel (de una sola
capa), presionando sobre la zona y se retira el exceso de papel de los bordes.
Posteriormente se pasa a aplicar una segunda capa de látex y se estira la piel
para conseguir que la arruga se marque.
Se adelanta el proceso de secado con secador y se aplican polvos entre cada
una de las capas, terminando con el maquillado.
El grosor de la arruga en este caso es mayor, aunque el efecto puede quedar
más artificial.
72

El arte de caracterizar
ENVEJECIMIENTO DE LAS MANOS Y PIES.
Las manos y pies tienen un proceso de envejecimiento y su maquillaje debe
ser adecuado.
Esta técnica debe realizarse de manera individual, cuando terminemos el
proceso completo en una mano o pie se comienza la siguiente.
Para logra resultados más realistas, podemos maquillar la piel simulando
manchas seniles. El mejor modo de hacerlo es aplicando maquillaje en crema
sobre la piel, bajo la capa de látex.
El látex debe cubrir toda la parte superior de la mano, incluidos los nudillos de
carne artificial.
-Sobre la piel correctamente hidratada, se adhiere pequeñas cantidades de
carne artificial con mastic sobre las articulaciones.
-Se modelan aumentando el volumen, imitando su forma original.
-La aplicación de látex, con ayuda del modelo, se estirará de manera vertical
la piel de los dedos y la mano.
-Se aplicará una fina capa de látex sobre la piel estirada y sin soltarla se seca
el material con ayuda de un secador.
-Cuando el látex se seca, se aplicará una capa de polvos translúcidos para
que el material no se peque sobre sí mismo.
73

El arte de caracterizar
-Finalmente se suelta la piel para que vuelva a su posición natural. La capa de
látex debe tener el efecto de la piel arrugada; se podrá potenciar este efecto
dando forma suavemente con los dedos.
74

El arte de caracterizar
MATERIALES ESPECÍFICOS PARA EL MAQUILLAJE DE
CARACTERIZACIÓN
ALCOHOL ETÍLICO ó ETANOL; se usa como disolvente y excipiente en
cosméticos. Se puede usar como agentes de limpieza y desinfección.
AMONÍACO; se usa como disolvente, como limpiador, como agente
alcalinizante. En caracterización se usa con el látex para darle más suavidad.
CELULOSA; se usa en forma de polvo para hacer babas y en algunas
caracterizaciones de heridas, en este caso se puede colorear con un colorante
alimenticio.
ALCOHOL ISOPROPÍLICO; es un buen disolvente de aceites, gomas y
resinas. En caracterización se usa para retirar adhesivos y selladores que
lleven en su composición como disolvente o excipiente acetona y alcohol
isopropílico. También se puede utilizar como agente limpiador por ser
disolvente de grasas.
ACETONA; se usa mucho como disolvente de resinas, grasas, adhesivos,
selladores y plásticos de prótesis, también como agente limpiador de las cintas
de los postizos de pelo.
GLICERINA; se usa en caracterización para crear lágrimas, gotas de sudor,
brillos y para conseguir esto se puede aplicar gota a gota mediante un gotero,
con una esponja realizando toques o con una jeringuilla.
GELATINA; es una material sólido de color carne que al calentar se puede
moldear, se aplica directamente sobre la piel con una espátula, se modela y
finalmente se maquilla. En caracterización se usa para realizar quemaduras,
heridas y prótesis. Se pueden encontrar también cápsulas de gelatina que se
rellenan de sangre.
75

El arte de caracterizar
ADHESIVOS; son pegamentos líquidos con diferentes aplicaciones. Existen
diferentes adhesivos, para aplicarlo sobre el pelo, la piel, para prótesis,
selladores de bordes y prótesis, etc.
CERAS; son de origen vegetal o sintético. En caracterización se usan para
modelar pequeñas prótesis (barbilla, nariz), y para obtener diferentes efectos
en la dentadura; cera negra para tapar dientes y crear sensación de falta de
piezas dentales, cera roja o rosa para simular las encías y cera marfil para
crear dientes temporales.
CARNE ARTIFICIAL; es una mezcla de distintos tipos de ceras, al igual que las
ceras se utilizan para realizar pequeñas prótesis.
SANGRE ARTIFICIAL; son productos que simulan sangre consiguiendo
diferentes efectos (arterial o venosa, fresca o reseca). Existen en distintas
texturas líquida, plástica, en crema, de secado rápido, etc.
PLASTILINA; se utiliza para modelar positivos en escayola de la cara o de
cualquier parte del cuerpo. Es conveniente utilizar las que son de uso
profesional que son de mayor calidad y con diferentes durezas.
PRODUCTOS ESPECIALES PARA CAMBIOS SOBRE LA PIEL.
COLLODIUM; se utiliza para la confección de cicatrices, puede ser flexible o
no.
TUPLAST; es un tipo de plastilina espesa que se aplica directamente sobre la
piel donde se modela para conseguir el efecto tridimensional y también para
hacer cicatrices.
OSP OLD SKIN PLAST; es un producto que se utiliza para crear el efecto de
piel envejecida, produce arrugas finas y naturales.
76

El arte de caracterizar
OSP AGE STIPPE; es un producto líquido que contiene látex y se utiliza para
crear el efecto de piel vieja y arrugada, se aplica punteando con una esponja el
producto sobre la piel tirante y se seca con secador.
NATUROPLASTO; es una especie de plastilina que se usa para hacer heridas
recientes, prótesis, narices, etc.
ESMALTE DE DIENTES; se utilizan para colorear los dientes, los hay de varias
tonalidades (negro, marfil, blanco, marrón, amarillo nicotina, oro, plata y rojo).
CINTAS; pueden ser transparentes que se utilizan para pegar barbas o
también para tirar de la piel y cambiar así la forma de ojos y labios. Adhesivas
que pegan ambos lados y se usan para simular heridas.
SELLADORES; se aplican encima de materiales como el látex o cintas de
postizos o materiales de cera para protegerlos y así poder aplicar maquillaje
encima de ellos.
LÁTEX; existe una gran variedad de este producto:
o Látex de goma pura, es el mejor para hacer vedijas hinchables.
o Látex de vaciado, se utiliza para obtener moldes o para reproducir
piezas. Se puede teñir de cualquier color.
o Látex de espuma, se obtiene piezas de látex de espuma.
o Látex adhesivo de pestañas, tiene buena adherencia y se usa para fijar
tiras de pestañas, pestañas individuales y los bordes de piezas hechas
con látex.
o Látex para envejecimiento, existe en varias tonalidades de piel.
o Látex de espuma o foam, es un producto muy utilizado en
caracterización para la fabricación de prótesis debido a su textura y a
sus cualidades de adhesión a la piel.
77

El arte de caracterizar
PRODUCTOS PARA VACIADO Y MOLDEADO.
MATERIALES DE IMPRESIÓN; se usan para obtener un vaciado y para la
fabricación de distintos moldes, pueden ser rígidos o flexibles.
o Rígidos, son materiales que se endurecen y forman un vaciado o molde
no flexible. Se usan distintos tipos de escayolas y yesos. Los más
adecuados para los trabajos de caracterización son las escayolas
dentales para la fabricación de pequeñas impresiones de algunas partes
del cuerpo como la nariz, la barbilla y para reparar moldes de escayola,
escayola para vaciado, es el más utilizado para la obtención de moldes
de barro o de látex, yeso se suele utilizar para rellenar huecos pequeños
antes de su solidificación, los más utilizados en caracterización son el
Hidrocal y Ultracal 30, Ultracal 60 y Alamo 70 para conseguir vaciados
que requieren gran precisión y dureza.
o Flexibles, en la actualidad se usan los alginatos. Existen varios tipos de
alginatos con diferente tiempo de fraguado. Se usa para aplicar sobre la
piel, hacer moldes de dientes, vaciados de cara y cuerpo.
MATERIALES DE DUPLICACIÓN; se utilizan para hacer duplicados del
positivo original, para ello se confecciona un molde que sea adecuado,
generalmente se utilizan gomas de polisulfuro, de silicona o sintéticas de
poliuretano.
SEPARADORES; sirven para que dos materiales puedan separarse cuando se
desee. Hay agentes separadores de uso general que valen para un gran
número de materiales y otros específicos. Destacan la vaselina (separa
cualquier material de yeso durante el vaciado), alginatos líquidos o silicona
(entre material de yeso y de plástico).
SELLADORES; se usan para cubrir vaciados de escayola porosos, con una
capa delgada y flexible, tiene como función proteger el dispositivo e impedir
que se despegue. El primero que se utilizó fue el Collodio flexible, después se
empezaron a emplear los plásticos de polivinilo y en la actualidad se utilizan
combinaciones de distintas variedades de polivinilo con aceite de ricino o con
78

El arte de caracterizar
alcohol de isopropilo. En general los selladores se utilizan para evitar
superficies brillantes en los dispositivos y para que éstos capten las bases de
maquillaje de una manera uniforme.
PLÁSTICOS UTILIZADOS EN CARACTERIZACIÓN.
Los plásticos son materiales que se caracterizan por ser flexibles y elásticos, lo
que permite ser moldeados y obtener con ellos materiales con distintas formas.
Pueden ser de origen natural (celulosa, cera o caucho), o de origen sintético
(polietileno o nylon).
En caracterización se usan para fabricar dispositivos, dientes, calotas, etc.
URETANOS DE ESPUMA , puede ser flexible o semi-flexible; el flexible
sustituye al látex de espuma, se les conoce como espuma de poliuretano
ó espuma fría (foam frío). Se utiliza para hacer prótesis y también para
producto de relleno. El semi-flexible se utiliza como material de apoyo y
material de relleno.
ELASTÓMEROS DE POLIURETANO SÓLIDOS, se les conoce como
cauchos, con gran elasticidad por lo que pueden ser deformables. Se
usa para hacer moldes negativos y para vaciados.
MATERIAL PARA CALOTAS, para hacer calotas se puede utilizar látex
pero también se puede utilizar un material plástico con base de acetona.
En realidad es una resina de vinilo que emplea como disolvente la
acetona y una pequeña cantidad de plastificante como por ejemplo el
glaztan.
PLÁSTICOS PARA MOLDEADO, son metacrilatos disueltos en un
disolvente y con una pequeña cantidad de plastificante, se aplican dando
capas sucesivas sobre un molde negativo hasta formar el dispositivo, por
ejemplo bolsas de ojos, cicatrices o ampollas. Otro plástico empleado
79

El arte de caracterizar
para moldear está formado por butirilo de polivinilo, disuelto en alcohol
isopropílico. Se usa para hacer narices y pequeñas prótesis.
PLÁSTICOS PARA CONSTRUCCIONES ESPECIALES, se usa la fibra
de vidrio, el epoxy o las resinas de poliéster. No se aplican directamente
sobre la piel. Se usan para hacer maniquíes, figuras, marionetas,
simuladores de animales o figuras humanas, etc.
SILICONAS, puede ser industrial o traslúcida, se usan para fabricar piel de
silicona sobre un molde de apoyo, en la traslúcida se puede incorporar venas o
colorear internamente pudiendo conseguir un efecto más realista, se usa para
fabricar la piel en figuras y animatronics y para prótesis.
80

El arte de caracterizar
TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN EN PELUQUERÍA
-PELUCA: Las pelucas son prótesis cuya parte externa se halla recubierta por
cabellos. Su base está confeccionada en tul, gasa y malla; mediante presillas
se adaptan al cráneo que van a recubrir.
-POSTIZO: Es pelo destinado a cubrir alguna parte del cuero cabelludo o la
zona de la barba o el bigote.
-CREPÉ: Se define como un postizo de pelo que se utiliza para realizar
aplicaciones de posticería, elaboración de prótesis faciales y corporales, y
como soporte en recogidos.
-MEDIA PELUCA: Es un postizo de base plana que se adapta a determinadas
zonas de la cabeza y se mezcla con el pelo del actor.
-BISOÑÉ O PELUQUÍN: Es un postizo de base que se pega con un adhesivo
al cuero cabelludo, el cuero cabelludo debe estar sin pelo.
El bisoñé ha sido un complemento al que han recorrido muchos hombres,
sobre todo en el mundo del espectáculo. Son eficaces en el cine en planos
cortos, ya que se confunden con el pelo del actor.
-BANDOS O FLEQUILLOS: Son pequeñas piezas compuestas por 4 o 6 tiras
de tejedura superpuestas, la última cubre a todas para dar un mejor acabado.
Estos flequillos se pueden adaptar debajo de una cinta, para poder colocar
sobre la frente o un pañuelo, sombrero o similar.
81

El arte de caracterizar
TIPOS DE PELUCAS EN FUNCIÓN DEL TEJIDO QUE SOPORTA.
En la fabricación de pelucas existen 2 categorías:
o Pelucas con plantilla.
o Pelucas sin plantilla.
PELUCAS CON PLANTILLA:
Las pelucas con plantilla, se realizan por encargo, constan de una base
formada por una red elástica en la que se sujetan las fibras de cabello.
Estas pelucas se suelen hacer a mano y suelen ser costosas.
Tejido a mano
Una peluca o postizo tejido a mano se fabrica anudando los mechones de
cabello en una base de malla fina.
Los patrones que se utilizan se asemejan a las disposiciones del crecimiento
natural del cabello, creando un aspecto de lo más normal.
El cabello se sujeta dejando unos espacios muy reducidos y generalmente se
duplica la densidad de una cabeza de cabello humano.
Este proceso exige una mano de obra muy laboriosa y se necesitan mucho
tiempo para su realización, estas pelucas son caras.
PELUCAS SIN PLANTILLA, ESTANDARIZADAS O EN CADENA.
En los últimos años, las pelucas sin plantilla se han convertido en la forma
más utilizadas y la mas popular, constan de unas hileras de tiras de cabello
cosidas a tiras elásticas.
Debido a su fabricación, muchas pelucas sin plantilla pesan poco, por tanto
son muy ligeras, frescas y cómodas.
82

El arte de caracterizar
Tejido a maquina
Las pelucas fabricadas a maquina, constan de fibras de cabello cosidas en
largas bandas llamadas tramas, que son cosidas a la plantilla o base de la
peluca con una disposición circular o cruzadas.
Las pelucas fabricadas a maquina a veces pueden ser difíciles de peinar ya
que la dirección del cabello queda determinada por la posición utilizada para
coser la trama de cabello.
Tejido semi-facturado.
Las pelucas o postizos hechos con una combinación de tejido a mano y
fabricadas a maquina se denominan semi-facturadas.
PELUCA COMPLETA
La peluca engloba toda la superficie del cuero cabelludo, en la parte de la
nuca llevan unos pequeños clips o gomas para adaptarlas a las diferentes
medidas.
Los cabellos se pueden implantar en una armadura o base que puede ser de
tul, malla o gasa dependiendo de la parte de la peluca.
La calidad de la peluca depende de su terminación. Ningún peinado que ésta
luzca puede prescindir de un corte; al efectuarlo deben tenerse en cuenta las
características del rostro.
Pasos previos
Antes de comenzar a elaborar la plantilla, es importante preparar al modelo.
Si tiene el pelo largo realizamos una toga.
83

El arte de caracterizar
Una toga se realiza “aplastando” el cabello alrededor de la cabeza siguiendo
su forma craneal, sujetando el pelo con horquillas.
Una vez realizada la toga se cubre con una media de nylon o con una
redecilla.
Si el pelo es corto bastara con adherir lo más posible el cabello mediante
algún tipo de fijador.
TOMA DE MEDIDAS
o Contorno de la cabeza.
o De una oreja a la otra por la frente.
o De una oreja a la otra por encima de la cabeza.
o De una sien a la otra por detrás de la cabeza.
o De la frente a la nuca, pasando por la coronilla.
CASQUETE DE CELOFÁN O PAPEL BLANCO
Es una especie de gorro muy ajustado que se utilizan en la fabricación de
pelucas adaptándolo a la cabeza de la persona que va a utilizar la peluca y
señalando en el, el contorno del nacimiento del cabello con rotulador
indeleble.
Así obtendremos un patrón del contorno craneal, nos permite delimitar la
superficie que ocupará la armadura en la horma.
Este patrón se puede realizar con celofán, papel impermeable, fino y
transparente, con papel blanco, adaptable y fácil de manejar.
PRIMEROS PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MONTURA
El primer paso será trasladar las medidas al molde que se tenga, ya sea con
la plantilla, que se colocará sobre el molde u horma.
84

El arte de caracterizar
HORMA: La horma es el molde sobre el que se fabrica una peluca. Esta
puede ser de madera o de corcho, su tamaño es seleccionado en función de
las medidas tomadas al sujeto.
Sobre esta horma se colocan unas cintas, su posición es determinada en
función del tipo de peluca o postizo que se ha de realizar y el tipo de
materiales con los que se fabrica.
Sobre ella se colocará la armadura.
Armadura: La armadura, es el esqueleto de la peluca o postizo, es la pieza
sobre la que se arma la peluca.
En esta se colocan unos flejes (refuerzos, cuerdas de reloj), tiras de chapa, en
las zonas en las que se pretende dar una mayor consistencia a la peluca o
postizo.
Los materiales que componen la base de la peluca o del postizo son cosidos y
quedan fijos a la armadura.
Se dibujará todo el contorno con un lápiz o bien trasladando una a una las
medidas que previamente se han tomado.
Se traza una línea central desde la frente hasta la nuca baja, que divida la
cabeza en dos partes iguales.
Una vez realizada esta partición se van trasladando todas las medidas en el
orden en el cual fueron tomadas; una vez terminado hay que unir los puntos
para conseguir la forma de la montura, realizando una pequeña curva por
detrás, en la zona de la oreja.
-Antes de comenzar una montura hay que saber para que está destinada la
peluca, si es para cine, para teatro, para uno diario…ya que su terminación es
distinta.
REALIZACIÓN DE LA MONTURA SIN FRONTIS PASOS
Se comienza a “tirar cintas”, significa marcar con una cinta de nylon estrecha
el contorno de la peluca siguiendo el proceso siguiente:
-Se comienza por la zona central trasera a unos dos dedos de la nuca y se
sigue bordeando con la cinta todo el contorno, colocando tantos espetones o
alfileres, doblándolos para no dañarse.
85

El arte de caracterizar
-Se tira una segunda cinta que corresponde a la medida del ancho de cabeza
y se pasa a rematar las uniones con una cinta un poco más ancha a ser
posible, en las uniones traseras.
-Una vez tiradas las cintas se pasa a refrenar; es decir coser todas las zonas
que no quedan pegadas al molde con posibles pliegues; estas serán las
zonas curvas y las esquinas donde se realizará una pequeña pinza.
COLOCACIÓN DE LOS DISTINTOS TULES
TUL: El tul, es un tejido de seda, algodón o lino, tiene una trama muy fina,
formada por agujeros hexagonales de 1 mm de lado, dispuestos en forma de
celdas de colmena.
Sobre el tul se implantaran los pelos con la técnica de picado.
Esto se hace con una aguja de picar, se deslizarán los cabellos sobre el tul
sujetándolos con un nudo en un lado del hexágono del tul.
RED: La red, es un tejido similar al tul, se coloca en el fondo del postizo o
peluca, recubre la mayor parte de la cabeza.
La red tiene forma hexágono, cuyos lados miden aproximadamente 3mm,
aquí los cabellos van implantados en la red de la misma forma que en el tul.
GASA: La gasa, es una seda apretada muy fina, de tinte rosado, marfil o
blanco, se pone en el emplazamiento de la raya, en el caso que el peinado de
la peluca lo lleve, de esta forma imita perfectamente el cuero cabelludo.
1º.- Tul rígido para la zona de nuca.
-Colocar el tul en la cabeza de madera y sujetarlo con alfileres, se recorta
dejando aproximadamente 0´5 cm para poder remeterlo y coserlo a la cinta.
-El cosido del tul a la cinta se realizará por su zona interna y con un hilo fuerte
y resistente, mediante puntadas pequeñas y ayudándose del dedil.
DEDIL: Ayuda a introducir la aguja tirando de la punta, se coloca al contrario
de la uña.
2º.- Tul zona frontal.
Se puede utilizar el mismo tul que se utilizó en la zona de nuca, si se trata de
una peluca convencional o un tul casi invisible si se va a realizar una peluca
con frontis.
86

El arte de caracterizar
-Se coloca este tul sobre la frente al hilo, ya que en esta posición se puede
picar el pelo en la dirección más adecuada, según el trabajo a realizar.
-Se sujeta con alfileres, se cose, como la parte trasera, por la parte interna.
-Se realiza una costura, cosiendo con puntadas pequeñas, en las uniones
laterales con los tules, teniendo la precaución de que la costura quede hacia
detrás.
-Una vez cosido por dentro se dobla el tul sobrante hacia delante y el tul de la
zona de nuca se dobla hacia abajo, con el fin de quedar preparado para
colocar el tul elástico.
3º.- Tul elástico para zona media.
-Se coloca el tul elástico o malla con agujetas por todo el contorno evitando
que se formen los menos pliegues posibles.
-Se cose la malla por la parte interna, recortando el exceso de malla y
cortando el tul rígido que se había doblado previamente.
De esta manera se realiza el cosido de la cinta, el tul y la malla al mismo
tiempo.
Una vez puesto todos los tules se puede probar al cliente si es posible y
modificar si es necesario antes de comenzar a picar, siguiendo un orden:
o Nuca, nudo doble bien tupido.
o Zona media, nudo doble en los vértices.
o Frente, nudo simple.
87

88
El arte de caracterizar

El arte de caracterizar
ELABORACIÓN DE UNA PELUCA O POSTIZO
Antes de comenzar a picar o tejer es conveniente preparar el pelo y pasarlo
por la carda grande para ordenarlo y evitar que se enrede.
Una vez ordenado se coloca en la carda doble para trabajar más
cómodamente.
Para la elaboración de pelucas se emplean dos técnicas:
La técnica de tejido y la técnica del picado sobre el tul.
Se compaginan las dos dependiendo de la zona de la peluca o el postizo que
se realice.
TÉCNICA DE TEJIDO O IMPLANTACIÓN DEL PELO.
Con esta técnica se obtendrán capas de pelo largo que se pueden implantar
en algunas zonas a la peluca o simplemente realizar distintos tipos de
postizos o extensiones.
Pasada de principio
Pasada con la que se inicia cualquier clase de tejido.
Su misión es evitar que se deshaga el tejido.
89

El arte de caracterizar
Pasada de cuarta o capa
Pasada empleada para pasar capas; llamamos capas al tejido que por quedar
más hueco y cubrir mejor, usamos para tapar el resto de los tejidos: borde de
los postizos, ramales, trenzas,..
Pasada media
Es la más usada, queda más plana que la cuarta y se empieza cogiendo un
solo hilo.
Pasada a entera o doble
Es igual que la pasada a media, pero se prolonga una vuelta más; se usa para
que cunda más el cabello, para sacar más longitud de tejido con la misma
cantidad de cabello.
Pasada final o cierre
Pasada con la que se termina todo tejido. Es igual que la media, pero al final
se introduce el cabello hacia dentro con el fin de que no se deshaga el tejido.
También se utiliza cuando se deja el tejido en el telar durante un tiempo
prolongado.
TÉCNICA DEL PICADO
Con esta técnica se consigue la realización de postizos o pelucas completas o
simplemente parte de ellos.
El picado se realiza con una aguja de picar, que sirve para implantar cabellos
en el tul.
La técnica de picado se realiza de la siguiente forma:
-El cabello preparado se sujeta en la carda doble, se coge un mechón con la
mano izquierda haciendo una anilla, con el porta-agujas en la mano derecha
se atraviesa una de las celdas de tul con la aguja, tomando uno o varios
cabellos de la mano izquierda, se gira la aguja y se saca del tul.
-Si se ha hecho correctamente quedará un nudo que hay que apretar,
ligeramente, sin excederse para no romper el tul.
-La implantación o picado se realiza en grupos de 2 o 3 pelos en las zonas
menos visibles y pelo a pelo en el contorno del nacimiento del cabello.
90

El arte de caracterizar
-Para lograr un resultado realista, debes tener en cuenta que el cabello no
crece de manera uniforme; es importante; por tanto estudiar las distintas
zonas de inclinación.
APLICACIÓN DE UNA PELUCA CON CINTA FRONTAL
Antes de colocar una peluca sobre una cabeza, el cabello del intérprete debe
aplastarse mediante horquillas o incluso una media de nylon, si hay mucho
pelo. Las personas que llevan el pelo muy corto normalmente no requieren
este tratamiento.
Se sostiene la pare posterior de la peluca con ambas manos y se desliza la
parte frontal de la misma sobre la frente. Se tira de la parte posterior hacia
abajo hasta que quede bien acoplada a la cabeza.
Se peinan hacia atrás los pelos sueltos que puedan haber quedado bajo la
cinta o en la parte frontal de la peluca.
La cinta se debe fijar a la cabeza justamente sobre la línea de pelo natural,
para no dar la sensación de que el crecimiento del pelo se inicia más debajo
de lo normal.
91

El arte de caracterizar
REALIZACIÓN DE LA MONTURA SIN FRONTIS
Se comienza a “tirar cintas”, significa marcar con una cinta de nylon estrecha
el contorno de la peluca siguiendo el proceso siguiente:
-Se comienza por la zona central trasera a unos dos dedos de la nuca y se
sigue bordeando con la cinta todo el contorno, colocando tantos espetones o
alfileres, doblándolos para no dañarse.
-Se tira una segunda cinta que corresponde a la medida del ancho de cabeza
y se pasa a rematar las uniones con una cinta un poco más ancha a ser
posible, en las uniones traseras.
-Una vez tiradas las cintas se pasa a refrenar; es decir coser todas las zonas
que no quedan pegadas al molde con posibles pliegues; estas serán las
zonas curvas y las esquinas donde se realizará una pequeña pinza.
PELUCAS Y POSTIZOS DE PELO PARA MUJERES
Las pelucas y postizos de pelo para mujeres, pueden estar montados sobre
cintas o si pueden sujetar con pinzas, peinetas o diversos prendedores de la
misma forma que la media peluca, para utilizar el pelo natural de la parte
frontal. Pueden estar hechos de pelo humano o de fibras acrílicas.
Hay muchas pelucas y postizos que están hechos de pelo entramado, que es
un sistema de atar mechones de pelo a tres cordones en una de las puntas,
para formar una capa de pelo.
Hay muchas otras maneras de confeccionar una peluca completa o parcial,
una melena, una cola de caballo o una trenza, para ajustarse tanto a un estilo
moderno como uno de época: un buen postinero puede crear maravillas con
gran diversidad de trenzas o postizos de pelo que tiene a su disposición.
92

El arte de caracterizar
MEDIA PELUCA
La media peluca se utiliza algunas veces para dar un aspecto natural a la
parte frontal de la línea de pelo de los hombres. Se fija detrás de la parte
frontal de la línea de pelo. El primer tercio o la primera mitad del pelo se pina
hacia adelante y la media peluca se fija al borde del pelo restante mediante
prendedores metálicos que se sujetan firmemente al pelo.
El pelo frontal se peina entonces hacia atrás, sobre la media peluca, y se
entremezcla para aumentar el largo del pelo.
Los actores generalmente prefieren las medias pelucas, ya que son mucho
más cómodas de llevar que las completas y también tienen un aspecto más
natural en los primeros planos.
INTEGRACIONES
Las integraciones en posticería son como una peluca, con la particularidad de
que están fabricadas con una especie de red gruesa que permite sacar
cabello del modelo a través de la misma.
Son aconsejadas para personas de escasa cantidad de cabello para cubrir
toda la cabeza o simplemente para aumentar el volumen.
93

El arte de caracterizar
Para colocarlas, se peina el cabello del modelo, se coloca la integración y con
una aguja de gancho se van sacando por los orificios pequeñas cantidades de
cabello del modelo que se irán soldando con queratina al pelo de la
integración.
Este proceso se realizará por toda la superficie de la integración, con
intervalos de soldadura entre 2 y 6 cm, permitiendo así una perfecta sujeción.
TIPOS DE POSTIZOS
Los postizos, suelen tener una función tanto estética como práctica,
dependiendo de las necesidades de cada usuario; son fáciles de aplicar y
resisten el ritmo de la vida cotidiana.
94

El arte de caracterizar
POSTIZOS CON BASE
Los postizos suelen utilizarse para cubrir ausencias o carencias de pelo en
zonas concretas: pueden ser de pelo natural o pelo sintético y se elaboran con
la técnica del tejido cosido a un tul o con la técnica de picado.
Las bases pueden se de diferentes formas: cuadrada, ovalada, circular,…
Se pueden utilizar como extensiones para aumentar el largo del cabello, y con
mechas de colores, para lograr efectos de contraste o volumen.
En este punto se incluyen los postizos de cascada, cuya base es rectangular
u ovalada, su longitud varia entre diez y veinte centímetros.
Se suelen colocar en la parte superior o inferior de la coronilla.
Los postizos de cascada se componen de cabello de mata, tienen forma de
cola de caballo, suelen llevar un enganche o presilla para facilitar su
aplicación, se emplean para realizar colas de caballo, recogidos de todo tipo,
o incluso para cubrir carencias puntuales.
POSTIZO PLANO
En el telar colocamos tres hilos sobre tres carretes distintos, el carrete del
medio debe estar paralelo al tornillo del telar, los hilos deben estar tensos y
quedar frente a nosotros.
Para este trabajo hay que coger mechoncitos de pelo finitos para que ajusten
bien el primer mechón lo realizaremos con una pasada de principio, a
continuación haremos 10 cm de pasada media y 7 cm de pasada cuarta,
terminando con pasada de cierre.
Para sujetar la tira de pelo y que no se deshilache, realizamos un nudo con
los hilos del telar; pero eso si; siguiendo un orden. Primero cortamos el hilo de
abajo, haciendo un nudo con los otros dos (medio y arriba); después cortamos
el hilo de arriba y hacemos un nudo con el hilo del medio y abajo; finalizamos
cortando el hilo del medio y haciendo un nudo con los otros dos hilos juntos.
Una vez suelta la tira de pelo del telar, doblamos el postizo de 3´5 a 3´5 cm;
para coser el postizo; siempre añadiendo 1 cm de cortesía que es que nos
ayuda a girar; vamos cosiendo sin que coincidan los bordes para no crear
95

El arte de caracterizar
volumen, en la última vuelta es cuando cosemos borde con borde, teniendo
en cuenta que las puntadas no hay que realizarlas muy juntas.
Una vez cosido el postizo realizamos dos anillas para sujetar el postizo con
horquillas.
BASE DE CINTA Y TUL
En una cabeza o una horma; que puede ser de madera o plástico; se colocan
las cintas.
Formamos en eje de 7 cm en horizontal y 5 cm en vertical.
Cosemos el tul haciendo un doblez por encima de la cinta, esta siempre debe
ir en concordancia con el color del pelo que vamos a trabajar.
Sujetamos la cinta con la horma con alfileres de lata o latón para poder doblar
con facilidad y no se partan (nunca utilizaremos alfileres de acero inoxidable).
Sujeta la cinta con alfileres, cosemos las juntas para crear una forma ovalada,
aplicamos el tul cosiéndolo a la cinta.
Una vez realizada la base, medimos esta en zig-zag para saber la medida de
la tira de pelo que necesitamos para crear el postizo.
Para esta base necesitaremos 21 cm de tejido en pasada media y 21cm en
pasada cuarta; sin olvidar el nudo de inicio y el de cierre.
96

El arte de caracterizar
POSTIZO DE NIDO DE ABEJA
Sobre el telar colocamos 3 hilos, diferenciando el del medio que será un hilo
transparente o de sedal; este hilo se coloca para reforzar el tejido y que no
sea tan flexible.
Hay que tejer una tira de pelo de unos 38 cm, repartidos entre 22cm de
pasada medía y 16 cm de pasada cuarta.
Realizaremos un patrón que se colocará sobre una horma, que nos servirá de
guía.
El patrón lo sujetaremos con alfileres, comenzaremos a coser siempre por la
parte del tejido de la pasada medía, cosidos a los ángulos del diseño,
teniendo en cuenta que los pelitos cortos deben quedar en el interior.
Terminamos bordeando toda la superficie del postizo con la pasada cuarta o
de capa.
97

El arte de caracterizar
POSTIZO EN FORMA DE FLOR
Sobre el telar colocaremos 2 hilos normales y uno de sedal
Tejeremos una tira de pelo de 48 cm, se dividirán entre 34 cm de pasada
medía y 14 cm de pasada cuarta.
El postizo lo comenzaremos cosiendo el pelo formando un circulo con la
pasada medía, al cual uniremos formando unos pétalos que se harán también
con la pasada medía.
Con los 14 cm de pasada cuarta o capa bordearemos todo el contorno.
COLAS Y TRENZAS POSTIZAS
Las colas y trenzas son postizos que carecen de base, se utilizan para llevar
colgado o formando parte de un recogido. Se fabrican con cabello tejido
enrollándolo sobre si mismo en forma redonda o plana y aplicando un
pequeño trozo de elástico para facilitar su colocación.
En el telar sobre 3 hilos, se tejen 2 tiras de pelo con una longitud de 24 cm
con pasada media.
Realizaremos una tercera tira de 24 cm de pasada medía pero a esta tira le
añadimos 7 cm de pasada cuarta.
Con una cinta de nylon anclada a un punto de apoyo, giramos la cinta para
coser la tira de pelo en espiral hacia arriba, teniendo en cuenta que los pelitos
pequeños queden dentro y sean tapados por los largos.
Una vez cosidas independientemente las tiras, en la última cosemos las 2
primeras tiras de pelo (24 cm); una a continuación de la otra.
Con los 7cm de pasada cuarta o capa envolvemos los remates para que nos
quede más limpio.
Finalizamos realizando una trabilla que servirá para sujetar la trenza.
98

El arte de caracterizar
ADORNOS
Dentro de la elaboración de postizos para los peinados, también se pueden
fabricar adornos con pelo natural o artificial, que luego se aplicarán en dichos
peinados una vez terminados.
Adornos de polivinil
Se utilizaran pelo sintético de uno o varios colores, dependiendo del diseño
que se vaya a realizar (una hoja, una flor, una peineta,…), soporte para poner
las hojas, bol, peine, paletina, polivinil y alcohol.
-En un bol se mezcla el polivinil con una pequeña cantidad de alcohol hasta
conseguir una consistencia cremosa.
-Colocar el pelo en el molde al que se le va impregnando con la mezcla
realizada a la vez que se le va dando la forma deseada.
Se puede fijar con pequeñas pinzas de plástico, atarlo y mojarlo en agua,
antes de colocar el pelo en el molde; después se coloca y se le da forma con
ayuda de un peine de cola de ratón.
-Dejar secar varias horas y una vez comprobado que está seco se retira, se
perfila con una tijeras pequeñas tipo manicura, se realiza el montaje deseado
y se aplica una horquilla o peineta para poderlo fijar al peinado.
Antes de finalizar se puede incorporar pistilos, purpurina…
-Los adornos pueden rematarse no solo con cinta de algodón, sino también
con la puntilla, pasamanería o cualquier otro tipo de cordón o abalorio.
99

El arte de caracterizar
Adornos de pelo natural
Se necesita pelo natural, gomina, laca extrafuerte y barniz de acabados,
Hay que tener en cuenta el diseño que se haya realizado (una hoja, una flor,
una peineta, colgantes, etc.…) para elegir los colores y longitud del pelo
necesario.
Ejemplo, una hoja:
-Se toma una pequeña cantidad de cabello y anudarlo en el extremo del corte,
no de la punta del pelo.
-Posteriormente se moja en agua y se aplica gomina fuerte.
-Se coloca en el molde y se le da la forma de hoja.
-Cuando esta seca, se le aplica laca extrafuerte, barniz de acabados, etc.
De esta forma se pueden hacer hojas, flores, peinas o simples detalles de un
tocado.
Adornos de pelo artificial
Se necesita pelo sintético de diferentes colores, cinta de algodón variada, laca
extrafuerte, hilo, agujas y tijeras.
-Se coge el cabello artificial y se corta en mechones de 1 cm dejándolo caer
sobre una superficie lisa e impermeable.
-Una vez cortado todo el pelo se vaporiza con laca extrafuerte y se deja secar.
Se le da la vuelta a la plancha y se repite el procedimiento con la laca.
-Una vez seca, se tiene la plancha terminada, se puede realizar el adorno
diseñado: flores, hojas, tocados,.., cortando y dando la forma deseada.
-Se le aplica una horquilla invisible, una peineta o un pequeño clip, por último
se puede rematar con cinta de algodón alrededor.
-Con esta técnica se pueden realizar hasta sombreros y pamelas.
100

El arte de caracterizar
CREPÉ O KREPÉ
El crepé es un postizo de pelo que se utiliza como soporte en recogidos,
peinados voluminosos o en ciertas aplicaciones de posticería y en la
elaboración de prótesis faciales.
El crepé esta formado por pelos trenzados en forma de cordón, suelen
emplearse pelo de fibra o pelo de desecho de los postizos de pelo natural que
tienen mezcladas las raíces y las puntas, lo cual lo hace inservible para tejer
postizos.
El pelo suelto no se puede pegar, pues al desparramarse dificulta el trabajo.
Para que se tornen dóciles deben kreparse, esto se efectúa de la siguiente
manera:
-Sobre 2 varillas fijadas verticalmente sobre una tabla, se tienden 2 cordones
de hilo bramante.
-Se trabajan mechones de 0´5 cm de grosor, comenzando a tejer por el lado
izquierdo del telar.
-Se envuelve una de las puntas del mechón en unos de los cordones, a
continuación se va pasando el mechón alternativamente sobre los cordones.
-Cuando el pelo esta crepado, el extremo del mechón se anuda con cada uno
de los cordones.
-Se hierve la tira de crepé durante 10 minutos.
-Se deja secar sobre papel de periódico.
101

El arte de caracterizar
Para utilizar el crepé, se cortará el cordón del extremo, se irá deshaciendo e
iremos sacando tirando del cordón (nunca se debe cortar el pelo del crepé).
Finalmente se pasará por la carda para ir ahuecándolo antes de usarlo.
ELABORACIÓN DE PESTAÑAS
En primer lugar hay que tomar la medida del ojo que vamos a utilizar para
realizar las pestañas.
Estas pueden ser de pelo natural o sintético.
Sobre un telar se monta un solo hilo, que servirá para tejer las pestañas del
siguiente modo:
-Coger uno o dos pelos y tejer con nudo de fleco.
Se pueden tejer uniendo nudo a nudo, o separando unos grupitos de otros, en
cuyo caso no se entresacarán al cortar.
-Una vez obtenida la medida de pestaña, se corta el tejido del telar dejando un
trozo de hilo en los extremos para hacer un nudo.
-Si el pelo es natural, colocarlas sobre un papel de permanente y las
enrollamos mojadas en un molde cilíndrico para que se ricen. Se pueden
permanentar igual que una permanente o introducir en agua caliente durante
20 minutos, pasado este tiempo se dejan secar.
-Cortar las pestañas con una longitud ligeramente más larga que la definitiva y
teniendo en cuenta que la zona del lagrimal debe ser más corta. Entresacar
para que queden unos pelos más largos que otros e imiten la forma natural.
-Aplicar pegamento de pestañas o laca para impedir que se deslicen
excesivamente.
102

El arte de caracterizar
ELABORACIÓN DE UN POSTIZO FACIAL
El postizo facial hace referencia a la pieza que cubre una zona concreta, ya
sea un postizo con base para usar integrado con el cabello normal o para
colocarlo en una caracterización de algún personaje que sea necesario aplicar
una prótesis facial como barba, bigote,….
En este caso se trata de una barba, pero se realizará de la misma forma si se
trata de unas cejas, patillas, etc.
Los pasos a seguir serán:
-Tomar la medida al modelo.
-Pasar la plantilla a una horma y dibujar.
-Colocar el tul, adecuadamente, con sus pinzas correspondientes.
-Comenzar a picar teniendo en cuenta el crecimiento de una barba de pelo
natural
103

El arte de caracterizar
REALIZACIÓN DE UNA BARBA O BIGOTE
Los bigotes difieren por su color y forma; los hay estrechos, ralos y espesos;
algunos cubren completamente la boca y son llamados “bigotes de morsa”.
Los hay también de punta frondosa, de puntas enroscadas hacia arriba o
caídas, y otros son recortados o rasurados a navaja en su parte inferior.
Lo primero es realizar el diseño del bigote que vamos a fabricar.
Sobre la boca del modelo, plasmamos papel transparente.
Por encima del labio superior dibujamos un bigote, de acuerdo al personaje
que queremos crear.
Una vez dibujado, lo recortamos y lo doblamos por la mitad, observamos las
mitades y la más apropiada o que mas nos guste, es la que utilizaremos como
referencia para realizar el patrón.
El diseño lo copiaremos en papel de seda y lo recortamos.
Después lo pegamos sobre una horma que actúa como base de sujeción del
postizo.
Colocamos la malla o tul, en la horma recta o al hilo.
Se sujeta el tul a la horma con alfileres y procedemos al picado con una aguja
de picar.
Se comenzará el picado por la parte más cercana al labio superior; por abajo;
e iremos subiendo.
En esta zona realizaremos el nudo en la parte horizontal del tul, y en los
extremos picaremos en los horizontales para seguir la dirección de pelo.
Al realizar la última fila más cercana a la nariz se picará menos tupido.
Al terminar se peina, se recorta y se le da forma.
104

El arte de caracterizar
MATERIA PRIMA PARA LA REALIZACIÓN DE PELUCAS Y
POSTIZOS
Se hará uso de ciertos útiles dependiendo de la forma de realizar la
confección de pelucas o postizos.
Varían en función de la implantación realizada picando o tejiendo sobre tul o
malla.
El material que siempre será común a ambas técnicas, es la materia prima:
El pelo natural o sintético.
Una de las ventajas del pelo natural sobre el sintético es que sobre el primero
se pueden realizar toda clase de operaciones técnicas como decoloración,
coloración, cambios de forma permanente y temporal, con unos resultados
óptimos. De esta manera un mismo postizo se puede variar de color y de forma
dependiendo de las necesidades de cada momento, adaptándose el postizo al
peinado.
Los materiales que se utilizan actualmente son rigurosamente seleccionados y
reúnen las condiciones más altas de calidad, higiene y prestaciones.
El pelo utilizado para la confección debe cumplir las normas higiénicas
sanitarias necesarias para su uso. El pelo empleado puede ser natural o
artificial.
CABELLOS NATURALES
El cabello natural, es obtenido de la naturaleza lo podemos clasificar, en
cabello de origen humano y pelo de origen animal.
105

El arte de caracterizar
CABELLO HUMANO.
Se obtiene de personas con largas melenas, del corte se obtendrán 2 tipos:
1.- Pelo cortado: Se obtienen de cortar el pelo, tienen una dirección
determinada, de raíz a punta no mezclándolas para que no se enreden y no
den aspecto de punta abierta.
Estos cabellos conservan las características propias del cabello.
El cabello humano es suave en la dirección de raíz a punta, áspero y espeso
en dirección contraria.
2.- Pelo de peinadura: Es el pelo que se desprende del cortado, cuando este
es peinado durante el proceso de preparación.
El cabello humano presenta calidades diferentes según su origen geográfico.
Europeo. Es el de mayor calidad. Es el más elástico y brillante,
características que facilitan el trabajo de teñido o rizado permanente.
El cabello europeo es el más caro.
Indio. Presenta una calidad intermedia. Su grosor aumenta, por lo que
se trabaja con algo más de dificultad. Este tipo de cabello es más fácil de
conseguir que el europeo.
Chino. Es el de menor calidad. Su grosor aumenta hasta el punto de
necesitar ciertos tratamientos químicos de adelgazamiento para una óptima
manipulación. Es el de más bajo coste y de ahí que, normalmente, sea el más
utilizado.
PELO DE ANIMAL
Se obtiene de:
1.- Oveja.
El pelo de oveja es de lana rizada, es un pelo barato.
Se compra trenzado sobre 2 ramales de cuerda que se debe quitar para
utilizar el pelo.
106

El arte de caracterizar
La madeja de pelo rizado o arrugada, se debe desrizar; la forma más sencilla
de hacerlo es mojando la madeja en agua muy caliente, se escurre con toallas
de papel o toallas de rizo grueso.
Una vez escurrida se coge la madeja de una punta y se seca con el secador,
una vez seco se puede separa el pelo de la madeja y se corta en partes de 4
cm.
Se pasa por la carda y se peina.
Este pelo se usa para hacer barbas, patillas y bigotes.
2.- Yark.
Procedente de un bóvido que habita en el Tíbet. Este animal se caracteriza
por sus largas lanas que le cubren las patas y la parte inferior del cuerpo,
tiene un pelo más o menos rígido dependiendo de la zona del animal de
donde se corta. En estado salvaje es de color oscuro y entre los domésticos
abundan los de colores blancos, cuyo pelo se utiliza para fabricar canas.
Resulta además, excelente para realizar barbas, bigotes, patillas, etc.
3.- Cabra de angora.
Es un pelo blando y fino; se suele mezclar con el pelo de yark; se usa para
hacer pelucas de época y barbas de Papa Noel.
4.- Caballo.
Este pelo es basto y rígido; se usa para realizar las pelucas de los Jueces
británicos (lord).
PELO ARTIFICIAL O SINTÉTICO.
El pelo artificial se fabrica en el laboratorio, son fibras sintéticas de plástico,
tienen una amplia gama de colores, siendo las más usadas las fibras de
KANEKALON, ELUDA Y DINE.
Se utilizan para fabricar pelucas, trenzas y postizos.
El pelo artificial no necesita teñirse ya que no se decoloran con el paso del
tiempo y las lavadas, mantienen su forma, su ondulación y no se deforman.
107

El arte de caracterizar
Hoy en día la fibra ha mejorado, teniendo un brillo, grosor y suavidad idénticos
al pelo natural, resultando este dócil y fácil de peinar.
La manipulación del pelo sintético es delicada, ya que los movimientos que se
realizan sobre él, siempre que tienen una apariencia artificial. Además, no se
pueden realizar operaciones técnicas como coloraciones, cambios de forma
permanente, etc., porque no reaccionan de ninguna forma, ya que patinan
sobre la fibra.
Tampoco se puede aplicar una fuente de calor seco directa, ya que pierden su
forma original, quedando inservibles.
Es decir, al contrario del pelo natural se debe aprovechar su forma y color
originales adaptando el peinado al postizo, permitiendo así muy poca variación.
108

El arte de caracterizar
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO PARA
POSTICERÍA
AGUJAS DE PICAR; son similares a un anzuelo minúsculo y muy afilado.
Presentan diferentes tamaños que se escogerá en función de la cantidad de
pelo con que vayamos a trabajar. En su uso se aconseja precaución, ya que
son muy afiladas y hay que rasgarlas para quitarlas de la piel.
ALICATES; herramienta de acero que se utiliza para coger, cortar o torcer
alambres.
BRAMANTE; hilo gordo o cordel fino hecho de cáñamo, se utiliza para realizar
los tejidos de crepé.
CABELLO; es la materia prima de postizos y pelucas. Se distinguen dos tipos
de cabello natural y sintético. El natural puede ser de origen humano o animal y
el sintético está fabricado con fibras diversas.
CABEZA ARTIFICIAL; se utiliza para la fabricación de armaduras o estructuras
de una peluca, picado de pelo o soporte de postizos y pelucas.
CARDAS; es un peine con las púas fijas en un soporte fijo sobre el que se pasa
el pelo para desenredarlo y separar los mechones. Se distinguen dos tipos:
-Carda normal, consta de una base parecida a una cama de pinchos y
unos clavos, las dimensiones aproximadas son de 9 por 18 cm o 6 por
12 cm.
-Carda doble aplastada, son dos planchas de cartón piedra e igual
tamaño, con la particularidad de que las grapas que la forman están
dobladas, lo que permite que cuando superponemos las dos planchas el
pelo queda sujeto para trabajar.
El pelo que se coloque en esta carda doble debe estar desenredado y listo para
trabajar.
109

El arte de caracterizar
CALENTADOR ELÉCTRICO; pequeño horno eléctrico de metal con una
cavidad para introducir las tenacillas para rizar. Al tratarse de un aparato que
genera calor debemos extremar las precauciones al utilizarlo para evitar
posibles quemaduras.
CEPILLOS; utensilio con muchas púas más o menos flexibles realizados con
diversos materiales, como madera, plástico, metal, etc. Sus púas pueden ser
de pelo de jabalí, plástico.
Debemos tener cepillos de varios tipos; entre ellos un cepillo plano, cepillos
redondos de distinto diámetro, cepillo pequeño, tipo moño, etc.
CINTA MÉTRICA; utilizada en la toma de medidas para la realización de calcos
sobre la cabeza. Las cintas de algodón se encogen más, por lo tanto se utilizan
menos.
CINTAS DE NAILON O ALGODÓN; en la fabricación de postizos para darle
consistencia y durabilidad a nuestro trabajo.
CLIP PARA POSTIZOS Y EXTENSIONES; pequeñas peinetas que se abren y
cierran en forma de clip. Se cosen a los postizos por la parte del tul para una
mejor sujeción sobre el cabello. También se aplican a las extensiones tejidas;
con estas peinetas o clips se ahorra tiempo en su colocación sobre la trenza
pequeña, pero no se aconseja este sistema si pretendemos que nuestro trabajo
permanezca en el tiempo. En el mercado también se encuentran unos
peinecillos que realizan la misma función.
CREPÉ TRENZADO; cabello trenzado sobre hilo de bramante, se utiliza para la
aplicación de pelo sobre el rostro, en la creación de bigotes, barbas, etc.
DEDAL; utensilio pequeño, cónico, con la superficie llena de hoyuelos, que se
encaja en la extremidad del dedo y nos protege cuando cosemos.
110

El arte de caracterizar
DEDIL; utensilio de metal que protege el dedo en la realización de una montura
de peluca.
ESPETONES O ALFILERES DE ESCAPARATISTA; son alfileres gordos o
puntillas finas, que nos sirven para sujetar sobre un molde u horma la cinta de
nylon, algodón, poliéster o el tul. En la confección de un postizo o peluca, se
colocan sobre la base con la ayuda de un martillo.
GASA; la gasa es una seda apretada muy fina, de color rosado, marfil o blanco.
Se coloca en el emplazamiento de la raya del peinado, que normalmente es en
la zona alta de la cabeza, de forma que imite perfectamente la apariencia del
cuero cabelludo.
GATO DE MESA; su utilidad en rosticería es principalmente para la sujeción de
las cardas o mallador.
HORMAS O MOLDES; son bloques de madera, corcho prensado, cauchos
especiales, plásticos, etc. Existe variedad de formas según el trabajo que
deseemos realizar. Por ejemplo, moldes de cabeza completa con diferentes
medidas entre las 54 y la 60. Se emplean para la construcción de una
armadura y posterior fabricación de la peluca.
El molde de barba y bigote tiene la forma de la barbilla, y se emplea para
realizar bigotes, barbas, cejas y patillas.
MAQUINA ENROLLADORA; es una máquina antigua que se utiliza para
retorcer una extensión tejida y realizar con ello un postizo en forma de coleta.
Se utiliza de la misma manera:
o La maquina posee un soporte para acoplarla a una mesa y no se nos
mueva, ya que tiene cierto peso.
o En el interior de este útil existe un carrete donde se enrolla la cinta
estrecha o un cordón.
o Fuera de la máquina tiene un agujero central que es por donde sale la
cinta.
111

El arte de caracterizar
o Este extremo de la cinta se cose a un extremo de la extensión tejida.
o Giramos la máquina por medio de unas pequeñas bolas que posee, se
dan tantos giros como extensiones tengamos.
o Antes de finalizar nuestra coleta se cose el final de la extensión a la cinta
para que no se deshaga el trabajo.
MALLA; es un tejido en forma de red. Sus orificios son hexagonales o en forma
de rombo, pero algo más anchos que en el tul. Este tejido tiene la particularidad
de que lo podemos encontrar elástico, facilitando así nuestro trabajo.
MARTILLO; es una herramienta de percusión. Está compuesto de una cabeza
de acero y un mango de madera o similar, que se introduce en la cabeza por
un agujero llamado ojo. Se utiliza para golpear; existen diversos tipos según los
casos, de carpintero, de zapatero, de albañil, etc.
MICROFILAMENTE; tejido similar al tul invisible o gasa fina. Se utiliza
principalmente para la elaboración de frontis.
PEINE; es un utensilio formado por muchas púas paralelas. Tienen forma
variada y pueden estar fabricados con distintos materiales. Los mejores para
utilizar en rosticería son los de púas espaciadas con mango y fáciles de limpiar.
Pueden ser de metal o plástico.
PORTA-AGUJAS; es un pequeño lápiz con una rosca en uno de sus extremos
donde se introduce la aguja de picar. Se aconseja colocar un protector cuando
no se utilice o bien, quitarla del porta- agujas, ya que se puede romper y tiene
un precio elevado.
TELA O MALLADOR; es un pequeño aparato antiguo, que consistía en dos
bastidores cilíndricos, de los que uno de ellos tiene tres carretes o bobinas de
hilo y el otro posee una argolla al que están sujetos los hilos de cada carrete.
Una vez dispuestos los hilos se anuda el cabello para obtener grandes
longitudes de cabello. Con este cabello anudado, por ejemplo, se podrá cubrir
112

El arte de caracterizar
zonas en la malla de una peluca. Los palos deben estar provistos de unos
soportes para sujetarlos a una tabla o mesa.
TENACILLAS; son herramientas de hierro en forma de tijeras. Están formadas
por dos ramas, una de ellas redonda y maciza y la otra semicircular formando
un canalón. Sus extremos van rebajados para facilitar su manejo con el cabello.
Poseen además un eje que permite la articulación de las ramas para abrir y
cerrar. Se utilizan para rizar el pelo. Debemos disponer de una serie de
tenacillas para rizar de distinto calibre, desde la más pequeña de 5,3 milímetros
hasta una de 13,8 milímetros.
TIJERAS; utensilio para cortar, está formado por dos hojas de acero unidas por
un eje. Para rosticería necesitamos tijeras normales para cortar papel, tul,
cuerdas, hilos, etc. Y tijeras de corte que se deben emplear sólo para cortar
pelo. Con las tijeras, en general, podemos realizar todos los trabajos de
posticería, cortar, entresacar, desfilar, perfilar, etc.
TUL; es un tejido fino, especial. Posee una trama fina, que forma agujeros en
forma de hexágonos de 1 mm., de lado que permite la implantación de cabello
en distintas direcciones. En el mercado existen tul de muchos tamaños,
texturas y colores, según el uso que se quiera hacer de él.
113

El arte de caracterizar
CONCLUSIÓN
El maquillaje de caracterización tiene una faceta denominada efectos
especiales de maquillaje o maquillaje de efectos especiales. Es la combinación
de métodos normales de maquillaje con muñecos, marionetas, efectos visuales
especiales, trucos de cámara y procedimientos de montaje para engañar al
espectador.
Implica una amalgama de dispositivos, aparatos mecánicos, instrumentos,
motores eléctricos y otros materiales para producir unos determinados efectos.
Los efectos especiales de maquillaje están íntimamente ligados con diseños de
maquillajes terroríficos, escenas en las que la sangre ha de correr a raudales,
criaturas de ciencia ficción, fantásticos y similares.
Todo esto se sale del campo del maquillaje normal de caracterizaciones que se
efectúa para representar distintas razas, etc.
No todos los artistas del maquillaje están interesados en estos efectos
especiales de maquillaje, ni tampoco disponen del amplio equipo o laboratorios
que son indispensables para estos trabajos y es un campo limitado a unas
cuantas personas con talento.
Los conceptos, dibujos y esculturas, así como la producción de los dispositivos
que se precisan para algunos de los efectos especiales de maquillaje, son obra
de muchas personas, todas ellas contribuyen al logro del efecto final.
La mayor parte de los artistas del maquillaje que se especializan en este
sector, van adquiriendo, con el tiempo mayores conocimientos sobre el tema,
es decir, algunos se hacen expertos en dispositivos mecánicos, otros realizan
maravillosas esculturas, otros se dedican a crear los diseños o trazar los
bocetos, mientras que … otros se dedican a la química del laboratorio mediante
el empleo de los innumerables productos que se precisan.
Los efectos especiales son maquillajes que estimulan la imaginación y el
interés; a veces hacia lo macabro; en un sentido realmente gráfico y explícito.
Los artistas que se dedican a los efectos especiales de maquillaje están
constantemente investigando nuevas formas de “meter el susto en el cuerpo” a
una audiencia ávida de nuevas emociones y presentar cosas que causen
repugnancia, procurando siempre que todo parezca real.
114

El arte de caracterizar
Es un reino de fantasía en el que todo es posible desde una faceta visual y en
el que el artista del maquillaje se constituye en un verdadero mago.
Las películas que se hacen con esta clase de efectos especiales no serán
éxitos dramáticos u obras clásicas, pero además de ser muy lucrativas algunos
de los efectos y caracterizaciones que se crean sí pueden convertirse en
clásicas para los aficionados a este tipo de cinematografía.
115

El arte de caracterizar
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
o Caracterización 1: Fabricación de prótesis, rosticería y transformaciones
del cabello.
Autor: Marcos Sagasta, Ana Gomis.
Editorial Videocinco.
o Caracterización 2: Diseño de personajes, efectos especiales en
maquillaje y procesos audio-visuales y espectáculos.
Autor: Emilio Ferreiros, Marcos Sagasta.
Editorial Videocinco.
o Diseño digital de personajes.
Autor: Arturo Balseiro.
Editorial Videocinco.
o Efectos especiales de maquillaje.
Autor: Marcos Sagasta, Ana Gomis.
Editorial Videocinco.
o La técnica del maquillaje profesional para cine, televisión y teatro.
Autor: Vicent J-R Kehoe.
Editorial RTVE.
116