NUMERO 54 • AVRIL / MAI 2010 - Magazine

NUMERO 54 • AVRIL / MAI 2010

Image : Pierre Hardy, Damien Blottière
25 e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE & DE phOTOgRAphIE
Défilés + expositions + rencontres
DRIES VAN NOTEN, STEVEN KLEIN, 10 STyLISTES, 10 phOTOgRAphES,
WALTER pFEIFFER, EMMELINE DE MOOIJ & ANNE DE VRIES, LINuS BILL,
JEAN-PAuL LESpAgNARD, LuDIVINE CAILLARD, JuSTIN MORIN, DORADE
MARC TURLAN, RENé hABERMAChER, A ShADED VIEw ON FAShION FILM
30 AVRIL - 3 MAI / EXpOSITIONS JUSQU’AU 30 MAI
w w w . V I L L A N O A I L L E S - h y E R E S . C O M
VILLA NOAILLES, COMMUNAUTÉ D’AggLOMÉRATION TOULON pROVENCE MÉDITERRANÉE

I l y a d e s m o t s q u i f o n t p l u s d ’ e ff e t q u e d ’ a u t re s . P re n o n s p a r exe m p l e
« i Pa d » q u i , s u r t o u t s ’ i l v i e n t h e u r t e r l e s o re i l l e s d e q u i d i r i g e u n m a g a z i n e ,
p ro d u i t d e s ré s u l t a t s é t o n n a n t s . P l u s i e u r s d é c l i n a i s o n s p o u r é c ra n s e ra i e n t
a i n s i e n p ré p a ra t i o n , e t l a p re m i è re d u c ô t é d u G Q a m é r i c a i n . J e c o m p re n d s
q u ’ à f o rc e d e v a n t e r d a n s l e u r s p a g e s n ’ i m p o r t e q u e l l e n o u v e a u t é , p o u r v u
q u ’ e l l e s o i t n e u v e , l e s m a g a z i n e s p u i s s e n t , à l e u r t o u r, s u c c o m b e r a u c h a r m e
d ’ u n n o u v e a u s u p p o r t . Po u r t a n t , l ’ e - i n k a f a i t l o n g f e u ( u n e a n i m a t i o n v i d é o
d a n s u n m a g a z i n e ) , l ’ a u g m e n t e d re a l i t y t i re d e p l u s e n p l u s v e r s l e m i ra g e ,
m a i s r i e n n ’ y f a i t .
Au f a i t , q u i v e u t re g a rd e r d e s i m a g e s d e m o d e , d ’ a rc h i t e c t u re o u d ’ a r t s u r
u n é c ra n ? Q u i y l i ra p l u s d ’ u n f e u i l l e t ? Q u i p e u t p e n s e r q u ’ u n q u o t i d i e n q u i
n e v e n d p a s s o n exe m p l a i re 1 , 3 0 e u ro t ro u v e ra p re n e u r, a p rè s q u e c e d e r n i e r
a i t a c q u i s u n e t a b l e t t e à 3 0 0 e u ro s ? I l e s t d a n s l a n a t u re h u m a i n e d e rê v e r,
m a i s ç a n e d e v ra i t p a s l ’ e m p ê c h e r d e p e n s e r. L e s p é c i f i c i t é d e l ’ i Pa d , p a r
ra p p o r t a u p a p i e r, e s t l a v i d é o e t l e c o n f o r t d e c o n s u l t a t i o n d ’ u n s i t e o u d ’ u n
b l o g . A l o r s q u e l a s i n g u l a r i t é d u p a p i e r, c ’ e s t d e m e t t re l e t e m p s à d i s t a n c e ,
d e f a i re rê v e r ( e t p e n s e r ) a v e c u n e t e c h n o l o g i e o l d s c h o o l . S i o n c h e rc h a i t
p l u t ô t p a r l à ?

digital lab - janvier.fr

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Brèves
Un double
Portfolio de Grégoire Alexandre
5 magazines
Pop, Elephant, Elle Collections, Barcelones, Provence.
Biographie
Evocation de la vie de Cristobal Balenciaga,
capricieux, fantasque et qui aimait peu les médias. . .
par Marlène Van de Casteele
Images
Cette saison, la mode est à la guillotine dans les
magazines et les filles des campagnes de pub en ont
fait les frais.
par Céline Mallet
Rencontre
Comment devient-on styliste ? Par hasard – ou
presque. Et, de fil en aiguille, on choisit les visages
familiers de ceux qui s’étaleront sur les Unes des
magazines.
par Mathias Ohrel
Logo
Rien de tel qu’un voyage dans le temps pour mieux
comprendre et regarder ce que l’époque produit
– le dernier logo DS de Citroën, par exemple. Et
un voyage dans le temps, ce n’est pas forcément
dans le passé.
par Yorgo Tloupas
Interview
Comment se fabrique une campagne de publicité pour
une marque de luxe ? Quels sont les mauvais réflexes
de l’époque ? Des pistes et des piques lancées par
Marie Chauveau, présidente de l’agence Mafia.
par Cédric Saint André Perrin
Entoptic Phenomena
portfolio de William Hundley
Off record
On connaît peu de designers d’accessoires ; ils font
pourtant les beaux jours des marques de luxe pour
qui ils dessinent. Entretien sur les dessous de l’objet, sa
création, sa diffusion – toujours à visage couvert.
par Angelo Cirimele
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Inspiration
On l’avait perdu de vue, mais le revival 80 le remet au
goût du jour : le body revient sur le devant de la scène.
par Florence Tétier
Design
Si l’heure qu’il est n’est plus une information de grande
valeur, à quoi servent les montres ? Histoire et évolution
de ce bijou masculin.
par Pierre Doze
Home Away From Home
portfolio de Nacho Alegre
Commissariat
Guillaume Désanges a une curieuse et enthousiaste
conception de son travail de commissaire ; la critique
y devient matériau, et la théorie, œuvre.
par Emmanuelle Lequeux
Histoire
Impossible de parler du sac (comme accessoire)
en deux mots ou même deux pages. Tribulations
d’un objet utile devenu ornement, de l’Antiquité à la
Renaissance.
par Marlène Van de Casteele
Projection
Dedans ou dehors ? Comment se façonne l’identité
d’une communauté et les conséquences induites – mais
ce n’est qu’une fiction.
par Sylvain Ohrel
Points de vue
Trois regards et trois humeurs pour une même
exposition consacrée aux vanités.
par Rachel Nullans
Rétrovision
Il est assez rare qu’un photographe édite son propre
journal, de surcroît en lui donnant son nom. Mais
Helmut Newton devait être un peu plus qu’un
photographe.
par Pierre Ponant
Agenda
Adresses

WOMANITY.COM serA Ce que NOus eN ferONs …
Womanity.com, un cadre pour que les idées aillent beaucoup plus loin.
Elles vont nous emmener Dieu sait où… Comme le film Womanity qui n’a pas de fin,
les femmes internautes vont écrire la suite…
ThIerrY Mugler

Directeur édiorial
Directeur artistique de ce numéro
Photographies
Contributeurs
Traduction
Design original
Couverture
Remerciements
Secrétaire de rédaction
Editeur
Imprimeur
Email
Correspondance
Abonnement/Subscription
Abonnement France
Abonnement hors France
Angelo Cirimele
Andrew Woodhead iamwoodhead.com
Nacho Alegre nachoalegre.com
Grégoire Alexandre gregoirealexandre.com
William Hundley williamhundley.com
Pierre Doze, Emmanuelle Lequeux,
Céline Mallet, Rachel Nullans,
Mathias Ohrel, Sylvain Ohrel,
Pierre Ponant, Florence Tétier,
Marlène Van de Casteele,
Cédric Saint André Perrin, Yorgo Tloupas.
Kate van den Boogert
Yorgo Tloupas
William Hundley
Aladin Casagranda, Betos,
Myulotte, Surface to Air, Monsieur X
Anaïs Chourin
Angelo Cirimele
SIO - 94120 Fontenay-sous-Bois
magazinemagazine@gmail.com
Issn n o 1633-5821
ACP 32, bd de Strasbourg 75010 Paris T. +33 (0)6 16 39 92 42
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1 an / 5 numéros / 40 euros.
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société
mode
design
cuisine
Slow ou fast?
100 tendances
pour 2011
En vente chez
votre marchand
de journaux

L’hôtel Royal Monceau (8 e ), qui devrait rouvrir
en juillet après réfection par Starck, accueillera
une librairie, un espace d’exposition, une salle
de projections ; les événements risquent donc de
s’y succéder à la rentrée.
The Royal Monceau Hotel (8th) which is meant
to reopen in July, after an overhaul by Starck, will
include a library, a gallery space, and a projection
room; so expect a busy cultural schedule from
September.
Télérama cherche un nouveau DA, alors que
le Nouvel Obs en a trouvé un en la personne de
Serge Ricco – ex-Télérama, donc.
Télérama is looking for a new AD, while the
Nouvel Obs has just found one, in the figure of
Serge Ricco – formally of Télérama.
Certains destins s’emballent : de fashionista
à bloggeuse à designer... Ainsi, la marque André
a demandé à six bloggeuses de concevoir leur
« propre paire ». Les créations seront bientôt en
boutiques, et peut-être même présentées dans des
blogs – ça s’appelle boucler la boucle.
Certain careers really take off: from
fashionista to blogger to fashion designer... The
brand André has asked 6 bloggers to design their
own pair of shoes. This summer collection will soon
be in store and possibly featured in the blogs...
that’s called coming full circle.
Il faut que la saga de la mode continue de
s’écrire. Après les couturiers et les mannequins,
ses stars sont maintenant des journalistes. « Album
of a Woman of Fashion » paraîtra chez Rizzoli
en octobre prochain et sera consacré à... Carine
Roitfeld (Vogue Paris). Ses 300 pages, éditées par
Olivier Zahm (Purple Fashion), retraceront la vie de
la rédactrice en chef. Ah, le pouvoir des mots...
The saga of fashion continues to be written.
After the designers and the models, journalists are
now its stars. ‘Album of a Woman of Fashion’ will
be released by Rizzoli next October and devoted
to... Carine Roitfeld (Vogue Paris). Its 300 pages,
edited by Olivier Zahm (Purple Fashion), retrace
the editor’s life. Ah, the power of words.
Maria Luisa s’exporte en Asie et inaugurera
une boutique à Pekin.
Maria Luisa sets up in Asia, opening a
boutique in Beijing.
On verra bientôt un restaurant designé par
Rem Koolhaas à Paris, qui sera une extension du
Châteaubriand (10 e ), en attendant mieux...
We’ll soon discover a restaurant designed
by Rem Koolhaas in Paris, an extension to the
Châteaubriand (10th).
Après que les magazines indépendants aient
sérieusement occupé le terrain (Milk, Extra Small
ou encore Doolittle récemment), Marie Claire lance
un hors-série semestriel consacré à l’enfant.
After independent magazines seriously
dominating the landscape (Milk, Extra Small, or
recently Doolittle), Marie Claire is launching a
biannual special issue dedicated to children.
L’agent de photographe Carole Lambert
ouvre un bureau à Londres et planche sur sa
diversification, avec le projet d’un département
illustration et DA.
Photographer Carole Lambert’s agent is
opening an office in London and is working on
expanding, with plans for illustration and AD
department.
Le centre d’art Le Consortium projetterait
d’ouvrir une galerie d’art, également à Dijon, et
donc d’initier une activité marchande et non plus
seulement curatoriale.
The art center Le Consortium is planning to
open an art gallery, also in Dijon, and so add a
commercial activity to the curatorial one.
Bien que récemment oscarisé, le film
Logorama du collectif H5 sera uniquement diffusé
dans des contextes non marchands (galeries d’art,
musées...), mais édité dans le DVD du prochain
numéro du magazine Repérages.
Despite being a recent Oscar winner, the
Logorama film from the collective H5 will only be
screened in non-commerical contexts (art galleries,
museums...), and published as a DVD in the next
issue of the magazine Repérages.
Le magazine néerlandais Foam lance son
appel à candidatures annuel pour les nouveaux
talents en photographie, ouvert jusqu’au 1 er mai
pour publication en septembre. foammagazine.nl/
The Dutch magazine Foam is making its
annual call for submissions for new talent in
photography, open until 1 May. The winners will be
published in the September issue of the magazine.
foammagazine.nl/
Mode et cinéma : ce n’est pas le thème
d’une prochaine exposition, mais la baseline
d’une émission de télévision. Diffusée sur le câble
(Orange ciné), Cinéstyle décryptera les styles
vestimentaires au cinéma et qui auront marqué leur
époque. Qui a dit que mode et télévision faisaient
rarement bon ménage ?
Fashion and cinema: it’s not the theme of a
forthcoming exhibition, but the premise for a new
television show. Screened on cable (Orange Ciné),
Cinéstyle will decipher fashion styles in film and
those that have made a mark on their era. Who
said fashion and television don’t mix?
Le galeriste new-yorkais Larry Gagosian
préparerait l’ouverture d’une galerie parisienne,
rue de Ponthieu (8 e ), en septembre.
The New York gallerist Larry Gagosian is
preparing to open a gallery in Paris in September,
Rue de Ponthieu (8th).
Belleville, nouveau quartier des galeries
à Paris, devrait accueillir la première édition
de la Biennale de Belleville en septembre
prochain. Imaginée par des commissaires et
critiques indépendants (Joly, Moulène, Lequeux,
Lavrador, Villeneuve...), elle mêlerait expositions,
interventions, parcours et limousines !
Belleville, Paris’ new gallery neighbourhood,
will welcome the first edition of the Belleville
Biennale next September. Set up by independent
curators and art critics (Joly, Moulène, Lequeux,
Lavrador, Villeneuve...), the event will mix
exhibitions, talks, tours and limousines!
Le Centre Pompidou prépare un projet de
musée nomade. Dessiné par Patrick Bouchain, cet
espace de 1 000 m 2 devrait faire voyager une
partie de la collection en France au début 2011.
Reste à lui souhaiter plus de succès que le Mobile
Art de Chanel n’en a connu...
The Pompidou Centre is working on a
project for a nomadic museum. Designed by
Patrick Bouchain, the 1,000 m 2 space will take a
part of the museum’s collection around France
in early 2011. We just wish it more success that
Chanel’s Mobile Art project had...

Le festival de Hyères fête son 25 e anniversaire.
Pour l’occasion, Dries Van Noten sera président du
jury mode, et la section photographie accueillera
des exposition de Steven Klein et Walter Pfeiffer.
Du 30 avril au 3 mai.
The Hyères festival celebrates its 25th birthday
this year. For the occasion Dries Van Noten is
Jury President for fashion, and the photography
section will present exhibitions by Steven Klein and
Walter Pfeiffer. From 30 April to 3 May.
Pourtant précurseur, le galeriste Jocelyn Wolff
quitterait le quartier montant de Belleville.
Pioneering gallerist Jocelyn Wolff is to depart
up-and-coming neighbourhood Belleville.
En marge de l’année de la France en
Russie, le Baibakov Art Projects (Moscou)
programmera « Perpetual Battles », une exposition
du critique et commissaire Jean-Max Colard,
qui présentera la scène française selon une
problématique esthétique/politique, avec entre
autres Thomas Hirschhorn, Oscar Tuazon, Latifa
Echakhch, Cyprien Gaillard, Saâdane Afif, Ida
Tursic & Wilfried Mille... Du 27 mai au 25 juillet.
On the fringes of the Year of France in Russia,
the art critic and curator Jean-Max Colard
will present ‘Perpetual Battles’ at Baibakov
Art Projects (Moscow), or the French scene
from an esthetic/political stance, with, among
others, Thomas Hirschhorn, Oscar Tuazon, Latifa
Echakhch, Cyprien Gaillard, Saâdane Afif, Ida
Tursic & Wilfried Mille... From 27 May to 25 July.
Le magazine Monocle va ouvrir un bureau
à Hong Kong, financé par le succès de ses deux
boutiques (Londres et Los Angeles) et les quelque
8 000 sacs « Monocle » vendus.
The magazine Monocle is to open an office
in Hong Kong, financed by the success of its two
stores (London and Los Angeles) and the 8,000 or
so ‘Monocle’ bags they’ve sold.
« A Shaded View on Fashion Film », le festival
de films de mode imaginé par Diane Pernet, fait un
tour par Moscou pour la Russian Fashion Week, du
1 er au 6 avril.
‘A Shaded View on Fashion Film’, the
fashion film festival thought up by Diane
Pernet, visits Moscow for Russian Fashion
Week, from 1 to 6 April.
Fin juin se tiendra à Paris « Offf », un festival
dédié au graphisme côté motion design, vidéo
et animation. Avec un plateau international, cet
événement, qui ne se déroule jamais dans la même
capitale, dressera un état de l’art et des enjeux. Du
24 au 26 juin à la Grande halle de la Villette.
www.offf.ws
Paris “Offf” will take place at the end of June,
a festival dedicated to graphic design, especially
motion design, video and animation. With an
international line-up, this event, which never takes
place in the same city twice, will fix a portrait of the
field. From 24 to 26 June, at the Grande Halle de la
Villette. www.offf.ws
Pour donner corps à l’univers de ses marques
Miss Sixty et Energie, le groupe italien Sixty a
inauguré un café du même nom à Shanghai. Des
déclinaisons parisiennes ou londoniennes ne sont
pas exclues.
To give life to the universe of its brands
Miss Sixty and Energie, the Italian group Sixty has
opened a café of the same name in Shanghai. Paris
or London versions are not out of the question.
Le quotidien La Tribune a annoncé vouloir
progressivement se raréfier dans les kiosques, et
ainsi privilégier les abonnements et Internet.
The daily paper La Tribune has announced
that it wishes to gradually reduce its presence on
newstands, to privilege instead subscriptions and
the Internet.
Une exposition personnelle de Karl Lagerfeld
sera présentée à la Maison européenne de la
photographie (4 e ) en septembre.
A solo show by Karl Lagerfeld will be
presented at the Maison Européenne de la
Photographie (4 e ) in September.
Une version turque de Vogue est parue lors de
la récente fashion week ; la 18 e édition étrangère.
A Turkish edition of Vogue came out during
last Fashion Week, bringing the number of foreign
editions to 18.
Les people aident la mode : Madonna dessine
une ligne de lunettes pour Dolce & Gabbana
(6 paires) – pour l’occasion le logo deviendra MDG ;
la chanteuse Amy Winehouse crée 17 pièces pour
Fred Perry et collaborera avec la marque pendant
les quatre saisons à venir ; Pete Doherty a conçu
une collection de bijoux pour la marque Joseph
– d’accord, en collaboration avec la designer
Hannah Martin.
Celebrities and fashion: Madonna designs a
glasses line for Dolce & Gabbana (6 pairs), for
the occasion their logo becomes MDG; the singer
Amy Winehouse creates 17 pieces for Fred Perry and
will collaborate with the brand over the next four
seasons; Pete Doherty has created a collection
of jewellery for Joseph — OK, it’s in collaboration
with the designer Hannah Martin.
Une édition limitée (bannissons la « collection
capsule »), fruit de la collaboration entre
Tsumori Chisato et Petit Bateau, devrait voir le
jour en novembre prochain. Echarpes, robes, sacs,
sweats... En tout : 13 pièces.
A limited edition (let’s banish the term ‘capsule
collection’), fruit of the collaboration between
Tsumori Chisato and Petit Bateau, should be
released next November. Scarves, dresses, bags,
sweatshirts... 13 pieces in total.
La nouvelle formule des Inrockuptibles se
mettra en place sans son fondateur Christian
Fevret, qui a démissionné du titre, et ne devrait
pas paraître avant la rentrée de septembre.
Les Inrockuptibles’ new design format
is being developed minus the mag’s founder
Christian Fevret, who resigned from the title, and
it won’t be out until September.
Devinette : qu’est-ce qui pèse 700 kg, mesure
2 mètres sur 1 et coûte 250 000 euros ? Un indice :
son nom est Narcissus... Réponse : un coffre-fort
Döttling, dessiné par Karl Lagerfeld et fabriqué en
30 exemplaires.
What weighs 700 kilos, measures 2 metres
by 1 metre and costs 250,000 Euros? A clue?
It’s called Narcissus... Answer: a Döttling safe,
designed by Karl Lagerfeld and produced in only
30 limited-edition models.
Le créateur Jean Colonna a ouvert une
boutique éphémère dans le jardin du Palais-Royal,
au 168, galerie de Valois (1 er ) ; l’éphémère se
termine le 30 mai.
Fashion designer Jean Colonna has opened
a pop-up store in the Palais Royal at 168 Galerie
de Valois (1st), until 30 May.

Preview des collections Levi’s ® Un double
Printemps-Eté 2010
Photographie Grégoire Alexandre // Stylisme Rebecca Leach // Coiffure-maquillage Junko
Assistante photo Sunny Ringle // Mannequins Samuel et Simon chez Martin Franck.

De gauche à droite :
Chemise Levi’s ® en denim « Sawtooth » // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »
Chemise Levi’s ® en denim « Sawtooth » // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 501 ®

De gauche à droite :
Trucker Jacket Levi’s ® // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »
Trucker Jacket Levi’s ® // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 519, coupe « Skinny »
Trucker Jacket Levi’s ® // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »

De gauche à droite :
T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »
Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »

De gauche à droite :
Chemise Levi’s ® en denim « Sawtooth » // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »
Trucker Jacket Levi’s ® // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 519, coupe « Skinny »
Trucker Jacket Levi’s ® // T-shirt Levi’s ® // Jean Levi’s ® 511, coupe « Slim »

MAGAZINES
C ’ é t a i t l a b o n n e s u r p r i s e d e l a d e r n i è re re n t ré e : u n m a g a z i n e
d e m o d e q u i s e ré i n ve n t a i t a p rè s d i x a n s d ’ ex i s t e n c e e t q u i m i s a i t s u r d e
n o u ve l l e s b a s e s . To u r n a n t l e d o s à l ’ h y p e r p i p o l i s a t i o n – c o n c e r n a n t j u s q u e
Ka t i e G ra n d , ex - b o s s d u m a g a z i n e , p a r t i e c h e z C o n d é N a s t l a n c e r L ove , u n e
a ve n t u re c o m m e rc i a l e b i e n m a l e n g a g é e – , Po p s ’ e s t t ra n s f o r m é e n o b j e t .
Tro i s l i v re t s s ’ i n t e rc a l e n t d a n s l e s 3 6 0 p a g e s d u s e m e s t r i e l , c o m m e a u t a n t d e
p e t i t e s h i s t o i re s d a n s l a g ra n d e h i s t o i re , j o u a n t d e s c h a n g e m e n t s d e p a p i e r
e t d e f o r m a t , e s q u i s s a n t u n p a s d e c ô t é ve r s l ’ a r t o u ve r s u n e p h o t o m o i n s
c o m m e rc i a l e . M a i s l e m a g a z i n e s e p e n s e a u s s i c o m m e l ’ u n d e s é l é m e n t s d ’ u n
t o u t p l u s va s t e : u n b r i n d ’ a u g m e n t e d re a l i t y ( d e s s e c t i o n s d u m a g a z i n e q u i
s ’ a n i m e n t s u r l e s i t e I n t e r n e t ) , d e s b l o g u e u s e s d u s i t e i n v i t é e s d a n s l e m a g a z i n e
« p a p i e r » ; Po p s e s a i t a u m i l i e u d ’ u n t o u t d o n t l e s f ro n t i è re s s o n t p o re u s e s
p l u s q u ’ e n m o u ve m e n t . L a t o n a l i t é d e Po p , b i e n q u ’ i l s o i t c a l é s u r l e r y t h m e d e
l a m o d e , n ’ e s t p a s o u ve r t e m e n t « p ro d u i t s » – m ê m e s ’ i l s s o n t o m n i p ré s e n t s . L e
c h o i x d e p h o t o g ra p h e s c o m m e V i v i a n e S a s s e n o u M a r k B o r t hw i c k d o n n e d e
l ’ a i r e t d e l ’ e s p a c e l à o ù l e s m a g a z i n e s c l a s s i q u e s s ’ e n f e r re n t d a n s u n s t u d i o .
L’ a t m o s p h è re d e Po p e s t b i e n p l u s p ro c h e d e l ’ a r t – c o m m e m é t h o d e e t n o n
c o m m e s u j e t – q u a n d d e s E d R u s c h a o u R i c h a rd P r i n c e s o n t i n v i t é s à p ro d u i re
d e s p a r t i e s d u m a g a z i n e . U n d e s s e c re t s d e l ’ a ve n t u re : n o n p a s u n e p e r s o n n e à
s a t ê t e m a i s u n e t ro ï ka à l a d i re c t i o n c ré a t i ve , D a s h a Z h u kova ( f a s h i o n d e s i g n e r
r u s s e e t g a l e r i s t e ) , A s h l ey H e a t h ( ré d a c t e u r e n c h e f a n g l a i s e t h i s t o r i q u e d u
t i t re ) e t O l u M i c h a e l O d u koya ( DA n i g é r i a n e t é d i t e u r d e K i l i m a n j a ro ) . L a
n o u ve l l e fo r m u l e d e Po p , d o n t c ’ e s t l e d e u x i è m e n u m é ro , s é d u i t p rofe s s i o n n e l s
et a m a te u r s , s i g n e q u e n o u s s o m m e s e n t ra i n d e c h a n g e r d ’ é p o q u e ; re g a rd e z
b i e n l e s p e o p l e , i l s n e vo n t p e u t - êt re p l u s b r i l l e r t rè s l o n g te m p s .
extrait
tavi gevison.
teenager,
traveller,
in tokyo!
POP
angleterre, semestriel, 364 p., no The 13-hour flight from Chicago
to Tokyo couldn’t prepare me
for the different world I was
entering when I arrived at
Narita. My mom marveled endlessly
at the design of the airport,
22, something she would do throughout
230 x 300 mm, 9,90 euros.
our whole trip (“My, Tavi! Look at
editor in chief: dasha zhukova
creative direction:
the way that shop hours sign is
placed! Amazing!”), but I couldn’t
ashley heath, olu michael odukoya, really hear her. I was entranced
dash zhukova
and intimidated, and kept with
art director: olu michael odukoya me throughout the whole five days
editorial director: ashley heath a mix of anxiety, excitement,
fashion directors:
overstimulation of the senses, and
vanessa reid, tamara rothstein, tiredness. I wouldn’t have trouble
shona heath
staying awake throughout the whole
publisher: bauer
trip, though. The main streets of
thepop.com
Tokyo look a lot like the postcards,
though obviously better in real
life. Times Square times a billion.
Except it was all in Japanese,
and when all you know about the
language is that it looks pretty
awesome, even the word “toilet”
will look magical (and while we’re
speaking of toilets, can I just
say how advanced theirs are?).
In addition to the big lights,
I would stop to gaze at manhole
covers and lottery ads. But perhaps
more intriguing than the large
buildings or fancy toilets were the
hidden alleyways. Tiny shops, small
gardens, cobblestones… from the
35th-floor view in our hotel room the
city looked very urban, but walking
the smaller streets you’ll find small
bursts of green. Oddities were to
be seen everywhere. The city is
full of secrets. Full of secrets.
Which brings me to the reason I win
Tokyo in the first place: Comme des
Garçons. This is where I freeze.
This is the hard part. Let’s
just… see where this goes. Season
after season, the label shows a
collection that is distinct to its
aesthetic, yet different from what
it, or any label, has previously
presented. Always evoking questions
and sometimes uncomfortable
emotions since the label was
founded 40 years ago, it was of the
first to challenge concepts, such as
beauty and ugliness, whose meanings
were mostly agreed upon and
established between others working
or interested in fashion. When the
label first showed in Paris in 1981,
critics were shocked to see black
used as a day colour or holes in an
article of clothing. […]
Tavi Gevison P.166

MAGAZINES
M ê m e s i n o u s s o m m e s d e v e n u s d e p l u s e n p l u s s e n s i b l e s a u g ra p h i s m e
e t a u x s i g n e s d a n s n o t re v i e q u o t i d i e n n e , i l f a u t re c o n n a î t re q u e f e u i l l e t e r
u n m a g a z i n e d e g ra p h i s m e n ’ exc i t e p l u s q u e l a c u r i o s i t é d e s p ra t i c i e n s . D ’o ù
u n e c e r t a i n e s u r p r i s e l o r s d e l a p a r u t i o n d u p re m i e r n u m é ro d ’ E l e p h a n t ,
c o n f e c t i o n n é à L o n d re s e t a v e c p o u r b a s e l i n e « T h e A r t a n d V i s u a l c u l t u re
m a g a z i n e » . C o m p o s é d ’ i n c e s s a n t s a l l e r s e t re t o u r s ( a r t - d e s i g n g ra p h i q u e ,
d e s i g n g ra p h i q u e - v i e ré e l l e ) , E l e p h a n t s u r p re n d , d ’ a u t a n t q u ’ i l f a i t p l u t ô t
p e n s e r à u n m a g a z i n e d ’ a r t t ra n s v e r s a l . S o n p a r t i p r i s e s t q u e l ’ a r t l e p l u s
i n t é re s s a n t a u j o u rd ’ h u i s e p ra t i q u e d a n s u n e n t re - d e u x , q u e l q u e p a r t e n t re
l ’ e s t a b l i s h m e n t e t l ’ a r t i s t e m a u d i t , e t p l u t ô t d u c ô t é d u g ra p h i s m e , d e l ’ a rc h i ,
d e l a p h o t o , d e l a m o d e . . . L e s p ro c e s s d u m a g a z i n e s o n t c l a s s i q u e s e t
m a î t r i s é s : d e s e n t re t i e n s a v e c d e s g ra p h i s t e s i n s t a l l é s c o m m e Pe t e r S a v i l l e ,
u n t o u r d ’ h o r i z o n c ré a t i f p a r t e c h n i q u e ( c o l l a g e , i l l u s t ra t i o n , 3 D , m o d e ) , u n e
re n c o n t re a v e c d e s a r t i s t e s d o n t l e s i g n e g ra p h i q u e e s t l e m a t é r i a u . . . C ô t é
n o u v e a u t é , u n p o r t ra i t d e v i l l e ( S ã o Pa u l o ) , a v e c re n c o n t re d ’ h a b i t a n t s e t
p a n o ra m a d e l a s c è n e g ra p h i q u e e t a r t i s t i q u e . E n f i n , u n e s e c t i o n é c o n o m i e
p ré s e n t e l e m o d è l e é c o n o m i q u e d ’ u n e m a i s o n d ’ é d i t i o n , i n t e r v i e w s e t c a s
c o n c re t s à l ’ a p p u i . S i b i e n q u ’o n s e d e m a n d e c o m m e n t e s t p ro d u i t c e t é q u i l i b re
e n t re l e s p ré o c c u p a t i o n s e t l e s c h a m p s a r t , g ra p h i s m e e t c u l t u re v i s u e l l e .
Pe u t - ê t re g râ c e à u n e c o m b i n a i s o n à l a t ê t e d ’ E l e p h a n t : F ra m e e s t é d i t e u r,
S t u d i o 8 s ’o c c u p e d u d e s i g n , e t l a ré d a c t i o n e n c h e f e s t a s s u ré e p a r M a rc Va l l i ,
f o n d a t e u r d e M a g m a B o o k s , d o n c u n l i b ra i re l o n d o n i e n . Ç a d o n n e d e s i d é e s ?
extrait
editorial:
why start a
new magazine?
ELEPHANT
angleterre, trimestriel,
204 p., no Magazines all have a very
recognizable shape and weight
and consistency. As soon as you
pick up the envelope, and it
twists heavily over your wrist,
you know it already… Some dreamer
somewhere has just tried to launch
another one. Bless him, or her,
you think, while struggling to
open the envelope. Inside, you find
a nicely spaced letter, stating
that this ambitious new publication
1, 220 x 280 mm, 15 euros.
will be grander, more artistic,
editor in chief: mark valli
more clued-up and up-to-date than
design & art director:
all the previous ones. The girls
matt willey / studio 8
will be prettier, younger, slimmer,
features editor: richard brereton the photos slicker, the make-up
publisher: frame publishers
thicker, the clothes more daring and
elephantmag.com
colourful and the styling even more
adventurous than that of the one
hundred-odd ads featured alongside
it.Deep down, however, I suspect
the reason compelling us is always
the same. We all think we have a
big, new idea. And why not. Aren’t
magazines supposed to celebrate
ideas, and the people behind them?
Aren’t they supposed to function
like machines for creating,
destroying, debating, producing and
disseminating all kinds of ideas?
Unfortunately, despite an abundance
of new ventures coming our way
under the most exotic banners and
names, today’s magazine industry
seems remarkably poor in terms
of innovative concepts. Now and
then, there’s an exception, but
in general, magazines all seem to
follow the same formula. You know
the one…just look around you.
And nowhere is the magazine
industry shorter on big, new ideas
than in those sectors which were
supposed to be producing them:
the creative sectors, the arts.
But this may not solely be the
fault of the magazines themselves.
Something strange has happened to
the art world.Haven’t you noticed
it? We live in a divided world.
On the one side, you have the art
world proper, on the other, what
has so far been known as applied
arts, or commercial art, while
the most interesting work seems
to be happening in the middle:
when photographers, architects and
graphic and fashion and all kinds
of designers manage to transcend
their initial brief and start
thinking like artists, when artists
wander outside the confines of the
museum and gallery environment
and become aware of trends and
start thinking like designers
when creatives are not afraid of
engaging with new technologies and
webmasters not afraid of engaging
with art history. […]
Marc Valli P.05

MAGAZINES
D a n s l e s e g m e n t d e s n o m b re u x m a g a z i n e s d e m o d e , o n p o u r ra i t
d i s t i n g u e r d e u x fa m i l l e s : l e s p ra t i q u e s ( h e b d o s o u m e n s u e l s ) et l e s s p e c ta c u l a i re s
( s e m e s t r i e l s ) . M a i s m a l g ré l a p l ét h o re d e p ro p o s i t i o n s , i l y a p e u d e t i t re s
« i n te l l i g e n t s » , a u s e n s q u ’ i l s a n a l y s e ra i e n t l e p h é n o m è n e « m o d e » e t l e
m e t t ra i e n t e n f o r m e p o u r l e l e c t e u r. E l l e C o l l e c t i o n s e s t d e c e u x - l à . S e m e s t r i e l
e t c o n f e c t i o n n é à L o n d re s , t o u t e s s e s r u b r i q u e s s ’ a r t i c u l e n t a u t o u r d ’ u n e
s a i s o n d e p rê t - à - p o r t e r ( N ew Yo r k , L o n d re s , M i l a n , Pa r i s ) e t i l i n t e r ro g e p ê l e -
m ê l e l e s m i c ro t e n d a n c e s ( c o u l e u r s , a c c e s s o i re s ) , l ’ évo l u t i o n d e l ’ i n d u s t r i e d e
l a m o d e e t m ê m e l e s e n s d e s d é f i l é s à l ’ h e u re d e s b l o g s e t d ’ I n t e r n e t . A l t e r n a n t
a s t u c i e u s e m e n t s e c t i o n s d ’ i m a g e s e t d e t ex t e s , i n f o s c o u r t e s e t f u t i l e s e t d e s
s é r i e s p l u s c o n s t r u i t e s , E l l e C o l l e c t i o n s l i v re u n t e m p o q u ’o n c o n n a î t p e u . P l u s
p ro c h e d ’ u n c a h i e r d e t e n d a n c e s q u e d ’ u n m a g a z i n e ( i l n ’ y a p a s d e s é r i e
m o d e , p a r exe m p l e ) , i l s o i g n e l a m i s e e n f o r m e d ’ u n e i n f o r m a t i o n q u ’o n
c ro i t c o n n a î t re m a i s q u i n ’ e s t t ra i t é e q u e s u p e r f i c i e l l e m e n t p a r l e s a u t re s
m a g a z i n e s . C e t t e d é c l i n a i s o n d e E l l e p ré s e n t e t o u t e s l e s s i l h o u e t t e s d e s d é f i l é s
o u p re s q u e , c l a s s é e s p a r f a m i l l e c h ro m a t i q u e , m a i s a u s s i l e s s c é n o g ra p h i e s
c h o i s i e s p a r l e s m a r q u e s . L e m a g a z i n e e n a p p e l l e a u s s i a u x b l o g g e r s p o u r
l e s i m a g e s d e r u e – q u ’o n a u ra i t a i m é e s p l u s g ra n d e s q u e d e s v i g n e t t e s – ,
p a s s e c ré a t e u r s e t p ro f e s s i o n n e l s à l a q u e s t i o n « l a m o d e e s t - e l l e f é m i n i s t e ? »
e t g l i s s e m ê m e l ’ i n t e r v i ew a n o n y m e d ’ u n e c h ro n i q u e u s e m y s t è re h a b i l e m e n t
n o m m é e « M a d e m o i s e l l e » . E n d e u x m o t s , E l l e C o l l e c t i o n s s ’ a p p l i q u e à t ra i t e r
a ve c m é t h o d e d ’ u n s u j e t l é g e r e t p a r v i e n t à e n ex t ra i re d u s e n s , l à o ù s e s
vo i s i n s d e k i o s q u e n e p e rç o i ve n t q u ’ u n e m o u s s e q u i s ’ éva n o u i t u n e f o i s l a
p a g e t o u r n é e . O u f ! Ave c u n n o m c o m m e ç a , o n a u ra i t p u l e l o u p e r. . .
ELLE COLLECTIONS
angleterre, semestriel, 188 p., no extrait A heterosexual man without a
straight talk fashion CV at the shows. What
were they thinking?
Not so long ago, I didn’t know
the difference between tulle
and organza
8,
230 x 300 mm, 11,50 euros.
editor in chief: lorraine candy
creative director: marissa bourke
editor: avril mair
art director: tom meredith
publisher: hachette filipacchi uk
hf-uk.com
(1) , let alone Pucci
or Gucci (2) . For me, fashion was
uncharted territory. Then, entirely
out of the blue, my editor at The
Times, where I’m features writer,
offered me a new gig: would I care
to cover for the paper’s deputy
fashion editor while she was on
maternity leave?
It wasn’t just my ignorance of
fashion that made this offer seem
a mite eccentric – my gender was
a bit of an issue, too. You see,
I’m a man – and a straight man
at that. Weary style experts are
prone to decreeing that everything
in fashion has been done before,
but they’re not always on the
money: until last September, no
British newspaper had ever sent
a heterosexual male to report
(seriously, I mean, not just to
taunt or heavy breathe) on the
international shows.
For three weeks, I joined the
fashion press to cover New
York, London and Milan. I filled
three notebooks and filed around
20 reports. And I loved it. Here,
culled from those notebooks, are
a few of the things I discovered
about life inside the biannual
caravanserai of high fashion.
‘Gruelling’. That’s the word
Lisa Armstrong (fashion editor of
The Times, and my new boss) and
Zoe, my partner (who started her
working life as a model), both used
to warn me what the shows would
be like. I nodded sagely at their
guidance – and dismissed them as
drama queens. I mean, how hard can
it be to spend a couple of weeks
sitting around watching thin women
wearing beautiful clothes? […]
1. Tulle : a fine net fabric of
silk, rayon, etc. Organza: a thin
stiff fabric of silk, cotton, nylon
or rayon.
2. Both are luxury Italian brands,
Pucci is famous for its geometric
prints and colours; Gucci is
renowned for its fashion and
leather goods.
Luke Leitch P.72

MAGAZINES
U n m a g a z i n e c o n s a c ré à u n e v i l l e ? O n p o u r ra i t c ro i re q u e c ’ e s t l ’ a ffa i re
d e s g u i d e s to u r i s t i q u e s et b a s ta . M a i s o rg a n i s é c o m m e u n m a g a z i n e l i fe s t y l e ,
l a p ro p o s i t i o n d e B a rc e l o n e s d ev i e n t p l u s a l l é c h a n te et p ro m et d e ra c o n te r u n
i c i et m a i n te n a n t , c o n t ra t d e b a s e d ’ u n m a g a z i n e . St r u c t u ré e n c i n q p a r t i e s ,
c o r re s p o n d a n t a u x c i n q s e n s , B a rc e l o n e s e s t u n i n té re s s a n t éta t d e s l i e u x d e
l a c a p i ta l e c a ta l a n e , ta n t e n te r m e s p ra t i q u e s q u e d e s t y l e . S o n g ra p h i s m e et
s o n i c o n o g ra p h i e s o n t a u x a n t i p o d e s d e s g u i d e s d e p o c h e o u d e s d é p r i m a n t s
m a g a z i n e s d e voya g e s . B a rc e l o n e s e s t b i l i n g u e , e s p a g n o l - a n g l a i s ; c ’ e s t d o n c l e
c a s t i l l a n q u i rè g n e , q u a n d l e c a ta l a n e s t re l é g u é d a n s u n c a h i e r d e 1 6 p a g e s , e n
f i n d e m a g a z i n e . S i g n e d ’o u ve r t u re , d o n c , m a i s a u s s i d ’ i m a g i n a t i o n , p u i s q u ’o n
y p a r l e d e l a B a rc e l o n e ré e l l e , s e s c a fé s , re s ta u ra n t s , q u a r t i e r s . . . m a i s a u s s i d e
c e l l e fa n ta s m é e p a r l e c i n é m a , c e l u i d e Wo o d y A l l e n , p a r exe m p l e ( c f . ex t ra i t ) .
U n e a u t re m a n i è re d e d é c a l e r l e p ro p o s : o n a t te n d ra i t d ’ u n m a g a z i n e s u r l a
c a p i ta l e c a ta l a n e q u ’ i l t ra i te d e fo ot b a l l et d e s o n c l u b my t h i q u e . Au c o n t ra i re , i l
fa i t l e p o r t ra i t d e p et i t s c l u b s a m a te u r s d e l a b a n l i e u e , d a n s u n p o r t fo l i o , m ê l a n t
a rc h i te c t u re et s p o r t , t rè s ré u s s i . C i n é m a , a rc h i te c t u re , m u s i q u e , l i t té ra t u re ,
m a i s a u s s i m o d e et b e a u té , B a rc e l o n e s a u n e g é n é ro s i té d a n s s o n t ra i te m e n t
q u i fa i t v i v re c e s r u b r i q u e s i n c o n to u r n a b l e s d ’ u n m a g a z i n e d e v i l l e . S o n r y t h m e
s e m e s t r i e l e n fa i t u n g u i d e c h i c p o u r c o n n a i s s e u r s , et u n m a g a z i n e d e s t y l e
s i n g u l i e r p o u r l e s a m a te u r s d e B a rc e l o n e .
extrait
lost in translation
bARCELONES
espagne, semestriel, 164 p., no A la Barcelona de Woody Allen,
ni usted ni yo estamos invitados.
Es una ciudad luminosa,
fotografiada en color miel, punteada
por guitarras españolas “mágicas”
y donde para beber solo hay
vino. Y aunque no nos esperan,
esa Barcelona existe. Al menos
en el imaginario de millones de
espectadores en todo el mundo que
apenas verán de ella otra cosa
3, que las escenas que el director
225 x 295 mm, 7,95 euros.
neoyorquino rodó en la ciudad,
editor: louis-charles tiar
entre azoteas modernistas y museos
co-editor: diana klein
de arte contemporáneo.
editor in chief: ruben pujol
Los medios de comunicación modelan
art director: quique ciria
la imagen que nos formamos de
publisher: revistas exclusivas
todo aquello que no conocemos de
barcelones.com
primera mano; sea una ciudad, un
pueblo, o una cultura, si es que
esos conceptos todavía siguen
vigentes, así que por fortuna, la
CNN o The Times of India no prestan
demasiada atención a las cuitas
del tripartito, ni siquiera a la
capacidad de nuestra burguesía para
convertir uno de esos monumentos
modernistas de la sociedad civil
catalana, el Palau de la Mùsica,
en toda une galaxia de corrupción
e intereses cruzados. Así las
cosas, para quienes no han tenido
la oportunidad de visitarla,
Barcelona sigue Ilevando, aù hoy,
la coletilla “92”, se contrae en la
marca Barça y se proyecta al mundo
principalmente a través de una
series de “productos” culturales
– así Ilamamos a lo que produce la
“industria” cultural- que triunfan
a escala planetaria.
Desde que el Quijote arribara
a Barcelona en el capítulo LX
para sufrir su primera y más
amarga derrota en la playa de
la Barceloneta, la ciudad se ha
convertido en protagonista, no
sólo escenario, de algunos hits
internacionales que que la han
elevado, entre otros altares, e
estandarte de la lucha libertaria
(Homenaje a Cataluña de Georges
Orwell), destino definitivo para
estudiar (el film Una casa de locos
de Cédric Kalpisch) o misterioso
laberinto gótico para intrigas
librescas (La sombra del viento de
Carlos Ruiz Zafón). […]
Ruben Pujol P.30

MAGAZINES
A l o r s q u e d u re r e s t l ’o b s e s s i o n a v o u é e o u n o n d e s m a g a z i n e s ,
s u r t o u t e n c e s t e m p s t o u r m e n t é s é c o n o m i q u e m e n t , n o u s v o i c i e n f a c e d ’ u n
m a g a z i n e q u i a f i xé à 8 l e n o m b re d e s e s n u m é ro s ; 8 c o m m e a u t a n t d e l e t t re s
d u m o t P rov e n c e , t i t re d u m a g a z i n e e t a b s e n t d e l a c o u v e r t u re a u p ro f i t
d ’ u n e l e t t re , i c i « R » p o u r l e d e u x i è m e n u m é ro . P rov e n c e e s t c o m m e u n l i v re
d ’ h i s t o i re s : d e s a c t i o n s d e G h i s l a i n M o l l e t -V i é v i l l e ( c o m m i s s a i re e t c r i t i q u e
d ’ a r t ) , d e s b r i b e s d e d o c u m e n t a t i o n s u r l e p a r f u m C h a n e l n o 5 , u n p ro t o c o l e
d e p e r f o r m a n c e , u n e p a r t i t i o n , d e s ré c i t s s o u v e n t à l a p re m i è re p e r s o n n e , q u i
g l i s s e n t v e r s d e s i n t e r ro g a t i o n s s u r l ’ a r t e t l a v i e . . . P rov e n c e e s t u n c a r n e t
d e v oya g e , a r t i s t i q u e e t m e n t a l , e t s e d é f i n i t c o m m e u n m a g a z i n e d é d i é a u x
h o b b i e s . I l e m p r u n t e a u s s i u n e g ra n d e l i b e r t é p o u r s o n g ra p h i s m e : t o u j o u r s e n
n o i r e t b l a n c , c o m b i n a n t p h o t o c o p i e s , c o l l a g e e t i m p re s s i o n d e p a g e s I n t e r n e t .
U n e c o l l e c t i o n d e c a r t e s d e v i s i t e s c a n n é e s o u v re e t f e r m e l e n u m é ro , ré u n i o n
d e p e o p l e p a r l e t ex t e c e t t e f o i s , o ù l ’o n c ro i s e a r t i s t e s e t p i z z e r i a s , c o a c h
s p o r t i f e t g a l e r i e s d ’ a r t . P rov e n c e c o n ç o i t l e m a g a z i n e c o m m e u n e s p a c e
a r t i s t i q u e : u n c a d re e t u n e d u ré e , u n t e r ra i n d ’ i n t e r v e n t i o n ( s ) , q u e l q u e s
rè g l e s , e t u n p u b l i c , q u e n o u s s o m m e s .
extrait
letter to a man,
from a man
PROVENCE
france, semestriel, 96 p., no You write to me that you feel
afraid because you have no work
and cannot help fearing you will
remain without earnings for quite
some time. I’m a bit older than you
and can advise you from a position
of experience. Give up this fear.
Do not trouble your head about a
thing. If you have deprivations
to bear, be proud to enjoy the
privilege of bearing them. Live
in such a way that you can live
2,
on just a plate of soup, a piece
230 x 310 mm, 10 euros.
of bread and a glass of wine. One
editors:
can. Do not smoke, smoking robs of
daiga grantina, tobias kaspar, those few physical restoratives you
hannes loichinger
can afford. An enormous freedom
publisher: provence
lies before you. All around you the
provence.st
earth is fragrant, and it belongs
to you, wishes to belong to you.
Take pleasure in it. The faint
of heart know no pleasure. So
begone with you, fear! Do not be
coarse, and do not curse any human
being, not even the wickedest one.
Instead do your best to love where
someone else, a less considered
and strong person, would hate.
Believe me when I say to you:
Hatred annihilates the human spirit
in devastating fashion. Go ahead
and love absolutely everything.
There’s not harm in being profligate
in this regard. Rise early in the
morning, don’t sit too much, go
to sleep properly and quickly.
This one can do. When you suffer
from the heat, do not be overly
concerned about this circumstance
but instead act as though you
hadn’t noticed. When you come to
a fresh woodland spring, do not
fail to drink from it. When a
person gives you something with
dignity. Test yourself constantly,
settle accounts with yourself, it
is better for you to enter into
conversation with your own spirit
than with the minds of learned
men. Avoid the learned, for with
few exceptions they are heartless.
Provide yourself with frequent
opportunities for laughter and
flirtation. This will result in
your becoming a more beautiful and
serious person. Be beautiful in
every way, even if you find this
challenging. Dress in elegant
clothes, this will guarantee you
respect and love. You needn’t
expend money for this, just exert
your senses. As for girls, keep
most of them at arm’s length.
Spurning requires practice. Make a
habit of always having a passion,
this is the mark of a beautiful
man. The most passionate man is the
best one: learn this. […]
Robert Walser P.72

1895 Naissance à Guetaria (village de pêcheurs
perché sur la côte basque espagnole), d’un père
commandant-chalutier disparu en mer, d’une mère
couturière particulière.
1905 Plus enclin à la couture qu’à la pêche, le petit
Cristobal observe d’un œil rêveur les robes venues
par
mathias de Paris que l’aristocrate famille des Casa Torres,
van de casteele installée l’été à Guetaria, promène le long de la
baie. Quand, un dimanche de bénitier, il croise
la marquise de Casa Torres en robe Worth, qui
demande au jeune garçon ce qu’il souhaite exercer
comme métier plus tard, il répond : « Je ferai des
robes comme celle que vous portez ! » Pris au mot,
il lui confectionne une robe couture qui ébahit la
marquise, devenant ainsi son petit protégé.
1910 La marquise l’emmène à Paris, lui fait la courte
échelle chez un tailleur madrilène et le seconde
à l’ouverture de son premier atelier de couture.
Le projet prématuré, d’accueillir une clientèle
fortunée, échoue cependant. Le jeune couturier
de 15 ans doit encore faire ses classes.
1915 Devenu chef de rayon aux Magasins du
Louvre de San Sebastian, il fait chaque saison
la tournée des maisons de couture parisiennes
les plus réputées. « Il ne se trompe jamais,
il met toujours le doigt sur le meilleur numéro »,
constate Madeleine Vionnet. L’œil désormais averti,
pressé d’ouvrir sa maison de couture, il choisit
San Sebastian, résidence d’été de la cour, et lieu
rêvé pour se faire un nom.
1928 Le succès grandissant de sa petite entreprise
lui permet d’ouvrir une succursale à Madrid. Mais
la mort du dictateur Primo de Rivera (1930) – dont
la poigne de fer avait protégé la monarchie – et
l’accession au pouvoir des Républicains, porte
un coup fatal à la vie de cour. Conduit à la faillite,
Cristobal part chasser la baronne à Barcelone.
1937 Chassé par la guerre civile espagnole, il s’exile
à Paris. Grâce à l’aide financière de quelques amis
espagnols généreux, il peut ouvrir sa maison, au
10, avenue George-V. Les marchands de tissus
bIOGRAPHIE
lui font crédit. Le faux pas est interdit. Remarqué
par la simplicité linéaire de ses modèles, la presse
applaudit : « Balenciaga […] demeure attaché à
la simplicité des lignes, à l’absence d’ornements
superflus et à un style jeune. » 1 Mona von Bismarck,
la Bégum Aga Khan, la duchesse de Windsor,
Marlene Dietrich, Ingrid Bergman deviennent ses
clientes régulières.
1945 Grâce à elles, le couturier le plus cher de la
place de Paris – « chez lui, pas de robe dont
le prix serait inférieur à 6 000 francs » 2 – survit
à la guerre sans dommages et peut ainsi ouvrir
à nouveau ses maisons espagnoles. Mais tandis
qu’explose le New Look, Cristobal reste stoïque
– « pas de changement radical avant que cette
période de transition ne soit terminée », déclaret-il
pacifiquement –, avant de sombrer dans une
profonde dépression suite au décès de son
amant et associé, Wladzio d’Attainville. Pour peu,
il fermerait sa maison. Christian Dior lui conjure
de n’en rien faire…
1952 Et de suivre son exemple… Mais revenu
écœuré d’un séjour en Amérique, où il découvre
la confection à la chaîne, il se jure de ne jamais
succomber au règne du machinisme. Pas de
course aux ourlets, pas de sensationnalisme, pas
de vocation internationale. Dans la réclusion quasi
monacale de son atelier, « l’homme invisible de
la couture française » 3 crée des pièces uniques
et opère secrètement ses petites révolutions…
La première : l’escamotage de la taille, afin que
le corps ne soit jamais inféodé à la robe. En
antidote au New Look, il rend caduque la guêpière.
Ni baleines ni jupons nécessaires à la tenue de
ses robes, dont seuls la coupe et le tissu seront
les tuteurs, décontenançant ainsi certaines
journalistes par son esthétique intransigeante :
« Les robes de Balenciaga n’avantagent pas les
femmes ! » « Balenciaga crée des robes destinées
idéalement à des femmes fortes ! » chicanentelles,
au souvenir des paroles de l’essayeuse :

« Un soupçon de ventre… cela ne déplaît pas
à M. Balenciaga… » Inflexible, Balenciaga persiste
et signe : « Une belle robe est une robe qui suit
le corps, et non le reste. »
1957 S’ensuivent les blouses de paysan sans
col, les imperméables en cracknyl (1950),
lamarinière (1951), la première tunique (1955),
les capes et robes-sacs (1956), la robe
chemise (1957)… « Quand la charpente est bonne,
on peut construire ce que l’on veut », démontret-il
à chaque collection, se faisant désormais
surnommer « l’architecte de la mode ». Un poncif
qui le laisse de marbre, lui qui n’a jamais suivi que
sa mode à lui – « des changements ? Je ne change
jamais mes robes » –, qui ne dîne jamais en ville, qui
ne paraît jamais dans son salon de couture – « ne
vous dépensez pas en société » –, qui ne se laisse
pas photographier et qui a horreur qu’on parle
de lui. Au point que la presse se demande parfois
si le moine de la couture existe vraiment… Lassé
de ces babillages de presse, irrité que ses modèles
soient manipulés, photographiés, commentés,
il décide avec son compère Hubert de Givenchy
de tenir la presse à l’écart de leurs collections afin
de couper court à la copie. Priorité aux acheteurs.
La présentation presse des modèles se fera donc un
mois après les autres couturiers. Rideau !
1960 Ce qui n’empêche pas les files d’attente
devant son salon trop petit qui tient difficilement
90 personnes (contre 300 ou 400 ailleurs),
celui-ci n’est pas une salle de spectacle conçue
pour accueillir le tout-Paris. On peut bien lui
parler d’extension ou lui soumettre de fabuleuses
propositions pour faire des « séries de gros » aux
Etats-Unis, il se contente toujours de hausser
les épaules : « Que pourrais-je acheter encore ?
j’ai déjà une auto et trop de maisons. » 4 Il veut
simplement que l’on ne trouve pas une trace de
facture en souffrance dans ses livres de compte,
que l’on n’arrive jamais en retard aux essayages et
que l’on ne le dérange pas pour rien. Comptons
pour cela sur M elle Renée, mère supérieure du
couvent, qui dicte le règlement aux clientes – « pas
de robes prêtées, pas de prix de faveur » –, ainsi
qu’aux mannequins-robots – « pas de sourire,
pas de parole » – défilant mécaniquement, le
visage impassible, la tête haute et les hanches
basculées vers l’avant. « Une femme distinguée
a toujours l’air désagréable. » 5 Mannequins pas
toujours « ravissants », lui fait-on remarquer, mais
« une robe doit être assez belle pour s’imposer,
peu m’importe le mannequin », rétorque-t-il à ses
détracteurs.
1965 Sévère, exigeant, taciturne, « en une seule
journée, il pouvait mener à bien l’essayage
[ . . . ] « D E S C H A N G E M E N TS ? J E N E C H A N G E
J A M A I S M E S RO B E S . » [ BA L E N C I AGA ]
N E D î N E J A M A I S E N V I L L E , N E PA R A î T
J A M A I S DA N S S O N SA LO N D E CO U T U R E
— « N E VO U S D é P E N S E Z PAS E N S O C I é T é » — ,
N E S E L A I S S E PAS P H OTO G R A P H I E R E T
A H O R R E U R Q U ’ O N PA R L E D E LU I .
de 180 modèles, avec tous leurs accessoires,
attentif au moindre détail et prêt à le réaliser
de ses propres mains », se souvient un de ses
collaborateurs 6 . Enfermé à double tour dans son
laboratoire expérimental, dans une quête absolue
de volume et de dépouillement, il gomme coutures,
pinces, ornements, façonnant une coupe savante
sous une apparente simplicité. Le tissu étant
prélude à la création, ainsi préfère-t-il élaborer son
propre matériau, en étroite collaboration avec la
Maison Abraham : gazar, zagar et ciré matelassé
donnent matière et consistance à ses « vêtements
monuments ». « D’abord, il y a le tissu ; après
seulement le couturier », professe-t-il.
1968 De la ligne tonneau (1946-47), ballon (1950),
aux robes Baby-Doll, Queue de paon (1958),
saris (1965)… « Chaque collection est une
leçon ! » proclame la presse. La dernière
(Printemps-Eté 1968), avec ses minishorts et
ses tuniques trompe-l’œil, sera même comparée
à une Rolls. Pourtant, le dernier prince de la
haute couture décide de tout arrêter. Refusant
catégoriquement de se diversifier vers un prêt-àporter
de masse, qu’il juge « vulgaire », inadaptable
à son art et à son monde de luxe ne vivant que par
et pour une clientèle privilégiée, il ferme sa maison
parisienne et ses trois maisons espagnoles.
« Balenciaga ferme, la mode ne sera plus jamais
la même », s’apitoie l’Evening Standard. Quant
à la comtesse de Bismarck, elle s’enferme trois
jours dans sa chambre…
1972 Couturier retraité – « je visiterai l’Espagne
quand je serai retiré. J’aurai tout le temps » –, il
met fin à son sacerdoce et retourne en pèlerinage
sur sa terre natale admirer une dernière fois les
horizons délavés de la mer Cantabrique et les
nuanciers de vignobles vallonnés qui l’ont tant
inspiré, avant de disparaître par une ultime porte
dérobée… « Balenciaga était le seul à oser faire
ce qu’il aimait », disait Elsa Schiaparelli.
1.New York Herald Tribune, 06/08/1937.
2.Courrier de la Mode Parisienne, été 1939.
3.Elle, 23/10/1950.
4.Marie-Claire, avril 1960, par
bettina ballard.
5.Cristobal balenciaga cite
Salvador Dalí.
6.Fernando Martinez Herreros,
collaborateur de M. balenciaga.

par ... crânement amochées par Steven Meisel
céline mallet pour Prada au profit de sacs extra-larges, ou
radicalement, exemplairement, sabrées par
Juergen Teller pour la marque Céline, nouvellement
emmenée par Phoebe Philo – de fait, la campagne la
plus marquante cette saison.
Révolution ? Quelque chose change possiblement,
il y aurait d’autres indices. La publicité pour le
dernier flacon Balenciaga par exemple : quid de cette
double mise en scène qui hésite entre d’un côté
l’idole générationnelle/fille de/actrice/chanteuse/ex-
Gérard Darel, Charlotte Gainsbourg… et de l’autre
une composition d’objets en forme de vanité, motif
de la tradition picturale classique qui métaphorise
l’inéluctabilité du temps comme la relativité des
us et désirs de ce monde ? Intrigante juxtaposition
qui, sans doute, au joli prétexte d’évoquer l’essence
fugace du parfum, s’inquiète peut-être d’une fugacité
tout court en contrecarrant l’attraction artificiellement
retouchée d’une it girl par une austère et anonyme
méditation sur les valeurs. Comme si la mode (ses
Maisons, leur savoir-faire et leur identité) commençait
à être embarrassée par ses muses. Comme si elle
commençait à trouver encombrantes ces icônes
toujours plus spectaculaires, interchangeables d’une
marque à l’autre au gré des saisons et des contrats ;
icônes volatiles ou dangereusement polyvalentes sur
une scène médiatique vorace et bruyante. Ainsi, le
cercle étroit des tops : une Madonna qui, en l’espace
de deux ans, passe de l’univers de Louis Vuitton à
IMAGES
R é v o l u t i o n d a n s l e p e t i t m o n d e d e l a p re s s e m o d e ? L e s s a c ro - s a i n t s v i s a g e s
e t c e q u ’ i l s v é h i c u l e n t d ’ a u ra c o m m e n c e n t à t a n g u e r, l e s t ê t e s d e s f i l l e s t e n -
d e n t à d i s p a ra î t re . . .
celui de Dolce & Gabbana, comme elle entonnerait
deux de ses tubes. Ainsi, plus symptomatiquement
encore, le « coup » Lindsay Lohan, dernièrement
crucifiée en couverture de Purple Fashion pour délit
d’incompétence, mais dont le fiasco « professionnel »
en tant que conseillère artistique chez Ungaro n’est
qu’une frasque bienvenue dans le parcours de
starlette trash que la jeune femme a décidé de se
construire… pour la fascination dudit magazine qui
s’en excuse à moitié, le raffut des blogs, et le bonheur
de la presse people.
Alors, saturation, guerre d’influence ? La campagne
Céline offre une réponse hautaine : qu’on leur coupe
la tête. Epaulée par Juergen Teller, l’enfant prodigue
Phoebe Philo tire son épingle du jeu en livrant un
scénario de communication minimaliste : la mode
sera une jambe infinie, une taille haute et marquée,
des contrastes, un microsac. Fond blanc, flash.
Sans background cinématographique, sans album
à promouvoir, sans renaissance post-rehab’ et sans
collagène. Et sans emprunter aux concurrents. Un
retrait aristocratique en quelque sorte que ne renierait
pas Margiela.
L’inconnue de Céline signale de fait une reprise
de pouvoir. Et au fond une revanche de la mode ellemême
et ce qu’elle a de tyrannique et fascinant. Au
regard de ces images, on se souvient que la mode est
affaire de coupe et de découpes, même cruelles ; que
le corps qu’elle fait mine de porter sur un piédestal

se doit surtout d’être très docile, puisqu’il doit se
plier à l’injonction de ce comble esthétique que reste
pour elle l’abstraction de la ligne. Et c’est l’extrême
minceur du modèle qui réapparaît ici, mis en valeur par
la légère contre-plongée et l’allure vestimentaire qui la
souligne au plus près. Et, bien sûr, cette ligne est un
idéal source de frustrations infiniment recommencées,
c’est le jeu ; l’inconnue de Céline est une idole
inaccessible, l’absence de visage ôtant tout vis-à-vis.
Toutes les gourgandines plus ou moins connues, plus
ou moins en forme ou aimables ne peuvent qu’aller
pleurer chez le diététicien et se soumettre : la mode
magnanime consentira alors à leur jeter quelques
vêtements en pâture, vêtements dont on insiste ici
sur le seul pouvoir d’attraction, le cliché de Teller
induisant un regard comme pris en flagrant délit de
convoitise et de fétichisme. Lindsay Lohan aura eu
beau parsemer la collection Ungaro de petits cœurs,
Philo reste la reine : coupez quelques têtes, vous
clarifierez la situation et ressusciterez les intrigues à
votre avantage.
de haut en bas :
campagne cÉline prÊt-À-porter,
printemps-ÉtÉ 2010.
campagne balenciaga parfum,
printemps 2010.
campagne prada maroquinerie,
printemps-ÉtÉ 2010.
[ . . . ] L A M O D E S E R A U N E J A M B E I N F I N I E ,
U N E TA I L L E H AU T E E T M A R Q U é E , D E S
C O N T R A S T E S , U N M I C R O S AC . F O N D
B L A N C , F L A S H . S A N S B AC KG R O U N D
C I N é M ATO G R A P H I Q U E , S A N S A L B U M
à P R O M O U VO I R , S A N S R E N A I S S A N C E
P O S T- R E H A B ’ E T S A N S C O L L AG è N E .

par Je n’ai pas même réussi à décider si j’allais parler
mathias ohrel de mon vieux copain Ronan, qui juste avant notre
déjeuner m’avait planté pour cause de marchés
agités – et sans doute pour éviter d’avoir à me
raconter comment il avait tant gagné d’argent depuis
le lycée –, ou si Kristen, qui l’avait remplacé sans le
savoir au Fumoir, serait le sujet de ce papier. Nous
déjeunons tôt, car il n’est pas question de rater le
début du défilé Vuitton dans la Cour carrée, juste en
face. Cette année, Marc Jacobs a décidé de fermer
les portes pile à l’heure annoncée, pour éviter de se
faire gronder encore par Suzy Menkès. Quitte à défiler
devant des premiers rangs parsemés comme l’été
dernier.
C’est en Suisse que j’ai rencontré Kristen il y a
quelques mois. Nous avions la tâche de juger six
collections et de décider qui gagnerait 100 000 euros.
« A cherry on the cake », pour reprendre les mots
d’Alexander Wang, qui est parti avec le Prix du textile
suisse. Au dîner, la veille du show, Kristen et moi
avions repris immédiatement une conversation que
pourtant nous n’avions jamais entamée.
Kristen parle bien français. Elle sera désolée de
constater en lisant ces lignes que je trouve qu’elle
ressemble à Elizabeth Montgomery, ou plus exactement
à Samantha dans Ma sorcière bien aimée ! « I wish I was
a witch », dit-elle avant de ricaner avec cette adorable
nervosité de jeune fille de bonne famille hypervoltée. Car
c’est en cela que nous nous ressemblons le plus : nous
avons tous deux des physiques très « convenables »,
au sens 16 e arrondissement du terme, et des vies qui
tentent de contredire notre allure. Kristen est blonde,
RENCONTRE
A p e i n e l e c i r q u e d e l a m o d e a v a i t q u i t t é Pa r i s q u e j e d e v a i s p re n d re u n t ra i n ,
e n s e c o n d e . Po u r a l l e r à B â l e a s s i s t e r a u d é f i l é d e l ’ é c o l e d e m o d e l o c a l e .
Q u a t re h e u re s à l ’ a l l e r, a u t a n t a u re t o u r. C ’ é t a i t p l u s q u ’ i l n ’ e n f a l l a i t p o u r
é c r i re l a re n c o n t re d e c e n u m é ro . S a u f q u e j ’ a i d o r m i , f r i s s o n n a n t e t b o u ff i .
porte invariablement un petit sac à dos Vuitton et fait
retentir un petit rire alternativement charmant et moqueur
aux moments les plus improbables d’une conversation.
Les billes bleues de ses yeux plongent dans l’échange
sans retenue, son énergie se projette littéralement dans
le corps de son interlocuteur, et seuls les plis quasi
imperceptibles de ses paupières révèlent le rapport à la
fois ingénu et distancié qu’elle entretient avec les degrés
d’une discussion : le premier et le second, mais surtout
tous les sous-degrés qui les séparent.
Inutile de chercher à régler la couleur, nous
sommes dans les années soixante. La jolie sorcière
Samantha Stephens remue le nez comme personne.
Kristen, elle, n’est pas encore née. Mais son père est
déjà un ponte de l’archéologie et de l’anthropologie,
marié avec une femme dont le nom de famille est aussi
prestigieux que le sien (« descendant directement
de George Washington »), et le jeune Indiana Jones
fait deux « Harvard babies » à Cambridge avant de
décider d’installer sa famille dans une grande ferme
du Massachusetts. Quand Kristen a 6 ans, il faut à
nouveau partir, cette fois vers Toronto. Kristen reste
avec sa mère dans la ferme, effrayée par les coups
de tonnerre et le hurlement des loups, protégeant
les vaches en pleine nuit contre la foudre. « C’était
physique et très froid, près des grands lacs. Ma
mère nous réveillait très tôt et nous nous baignions
le matin, ce qui m’a endurcie. Mais je voyais
les rideaux à la maison et je les enlevais pour
imaginer des vêtements. Je piquais les rails du train
électrique de mon frère pour faire les talons de mes
chaussures. » Kristen trouve très tôt des moyens
excentriques pour échapper à la dure condition des

enfants riches et nomades, trimballés d’une école
à l’autre, chantant un jour le God Save The Queen
canadien et le lendemain prêtant allégeance au
drapeau américain. Mais la peur, et surtout son désir
de la surmonter, a forgé son tempérament : « J’aime
voyager énormément, cette peur à l’avance de ne pas
savoir comment ce sera. » Quand on lui fait visiter une
école de filles répugnante, « avec du vomis sur le sol »,
elle veut tout de suite y entrer. Réflexe très proche
de mon insistance masochiste à intégrer le lycée
militaire de Saint-Cyr-l’Ecole, où j’ai rencontré Ronan.
Et symptomatique d’une envie de s’endurcir pour ne
pas laisser une nature trop sensible prendre le dessus.
Un truc à l’américaine que je peux comprendre : ma
sœur me tirait par les cheveux dans les longs couloirs
préfectoraux en moquette pour me brûler les genoux,
et faire de moi un mec un peu plus solide.
A un moment, tout s’écroule peut-être pour
Kristen, mais ne laisse pas de traces apparentes.
Le père est dans son monde, inaccessible. Et
restera l’hôte d’étés merveilleux, organisateur de
régates en dériveur avec un demi-frère au sens
aiguisé de la compétition. Le Maryland est devenu le
nouveau port d’attache maternel. Nouveau comme
le continent, quasiment, puisque le nom de l’Etat
associé à celui, danois, de Kristen, produit sur
Google une avalanche d’occurrences. La ferme, cette
fois-ci, a été construite après la dépression par un
aïeul. « I’m an American mutt », pouffe Kristen. Qui
entend bien ne pas rester dans le crottin américain et
fait étape rapidement par New York avant de monter
sur Paris, France. Kristen étouffe immédiatement à
Manhattan. Trop de famille pour baliser le terrain. Elle
n’a aucune intention de ne pas faire ce qu’il faut pour
plaire aux siens, mais le souvenir de ses copains de
classe qui la traitaient de mytho à la suite des récits
naïfs de ses week-ends enchanteurs avec les enfants
du personnel de maison a laissé des séquelles. Alors,
à Paris, elle trouve très vite un amoureux angoumois,
et sur un panneau de l’église américaine, une famille
dans le 16 e pour être au pair.
Ensuite, stylisme à l’agence Mafia, puis stylisme
aussi chez les frères Pariente – « je m’étais trompée,
c’était styliste qui dessine et pas styliste photo,
il a fallu apprendre vite ». Addiction immédiate
au dessin de mode. Pendant sept mois, ivresse
[ . . . ] – « J E M ’ é TA I S T ROM P é E , C ’ é TA I T ST Y L I ST E
Q U I D E S S I N E E T PA S S T Y L I S T E P H OTO , I L
A FA L L U A P P R E N D R E V I T E . » A D D I C T I O N
I M M é D I AT E AU D E S S I N D E M O D E .
P E N DA N T S E P T M O I S , I V R E S S E A B S O L U E
D E WO R K A H O L I C . P U I S K R I ST E N E N VO I E
S O N C V DA N S U N E I M M E N S E B O î T E P L E I N E
D E C O N F E T T I S E T S A C A R R I è R E D é C O L L E .
absolue de workaholic. Puis Kristen envoie son CV
dans une immense boîte pleine de confettis et sa
carrière décolle. D’abord au Elle avec Anne Dussart
– « Ms Robinson, vraiment, super sexy avec une
cigarette dans la bouche, toujours, une grande
amie de Brigitte Bardot ». Elle est assise en face
de Carine Roitfeld pendant toute la durée du stage.
Puis Elle envoie Kristen à New York, qui pleure un
peu et finalement surmonte sa peur d’être récupérée
par sa famille à la campagne « avec seulement des
vaches à qui parler ». Elle s’excite à la perspective de
soulever ses jupes pour choquer les filles du bureau
et faire marrer le DA culte du magazine, un homme
âgé et français qui rit beaucoup de ses dirty jokes
et l’emmène toutes les semaines déjeuner dans un
des meilleurs restaurants de la ville. Dans tous en
fait. Jusqu’à ce qu’il quitte le Elle pour aller vivre aux
Bahamas et que Kristen, l’air de rien – et j’en suis
certain, sans jamais avoir à écraser quiconque sur son
passage –, devienne très importante dans le groupe
concurrent. Aucune célébrité n’est apparue sur une
couverture de l’un des très nombreux magazines
dont elle s’occupe sans qu’elle en soit responsable.
Les vaches du Maryland ne seront plus jamais ses
interlocutrices privilégiées.
J’avais conseillé à Kristen de voir To Die For,
le chef-d’œuvre de Gus Van Sant. Elle l’a fait, un
soir, fashioned out dans sa chambre du Bristol. Et
m’en veut un peu de l’idée perverse qui m’a poussé
à lui recommander ce film ; mais je ne pensais qu’à
la ressemblance avec Nicole Kidman, que je suis
peut-être le seul à voir. « Elle est complètement fake,
merci bien », dit Kristen qui, elle, est vraie pour de vrai.
Tout de suite, elle sautille vers la Cour carrée. Il est
14 h 32, elle est en train de rater le défilé.

LOGO
L o u v re d ’A b u D h a b i , m a r s 2 0 5 1
L e v e r n i s s a g e e n g ra n d e p o m p e , h i e r s o i r, d e l ’ ex p o s i t i o n « F ra n c e 1 9 5 0 - 2 0 5 0 :
1 0 0 ye a r s o f wo n d e r s , 1 0 0 ye a r s o f m o n s t e r s » , a v u l e g o t h a d e l a h a u t e
s o c i é t é é m i ra t i e s e m ê l e r a u x p o n t e s d e l a c u l t u re f ra n ç a i s e , s p é c i a l e m e n t
a c h e m i n é s d a n s l e roya u m e p é t ro l i e r v i a l a n o u v e l l e l i g n e T TGV « M oye n -
O r i e n t E x p re s s » .
par Jean-Max Colard, président du Louvre Abu Dhabi
yorgo tloupas
depuis 2039, termine son illustre carrière sur un
coup de maître. Depuis qu’il a ouvert son musée
au design et aux autres arts appliqués, notamment
avec la rétrospective Bouroullec en 2044, il a eu
la main heureuse : la grande exposition « Fashion
Bibles: the rise and fall of bi-annual magazines » a créé
l’événement dans la région, en particulier avec la salle
« Purple Sexe », ouverte au grand public et considérée
désormais comme un moment crucial dans la libération
des esprits du monde arabe.
« France 1950-2050 » est une première pour le
Louvre Abu Dhabi : jamais jusqu’ici le musée n’avait
été jusqu’à monter une contre-exposition, mais le
désir de la curatrice Alix Veilhan était de montrer les
deux faces de la création hexagonale. « J’ai voulu
aller à l’encontre d’une habitude française qui date de
l’après Deuxième Guerre mondiale, et qui veut que les
mauvais souvenirs, les détails honteux, soient ensevelis
et masqués, recouverts d’un lustre glorificateur », nous
a-t-elle confié lors de la visite presse. Brillamment mise
en scène, l’exposition se divise en deux ailes parallèles,
et par moment communicantes.
A l’entrée de l’aile « Wonders », une Citroën DS19
de 1955 trône, immaculée et iconique, presque cent
ans après sa création et son sacre par Roland Barthes.
Derrière elle brille un immense logo YSL, toujours en
usage et inchangé depuis sa création en janvier 1962
par Cassandre. La suite de l’aile dédiée aux merveilles
de la création de notre pays est une ode aux grands
talents passés et présents qui ont su transformer
les codes et imposer leur talent : Roger Tallon,
Leslie David, Jean-Paul Gaultier, Jean Nouvel,
Pierre Paulin, Thierry Audurant et de nombreux autres
trouvent leur place dans l’immense galerie. En pièce
maîtresse, le mega-Yatch « A », créé par Philippe Starck
pour un oligarche russe avant que les années folles
ne se meurent, trône dans un bassin de 200 mètres
de long, tel un requin de Damien Hirst en version
démesurée et ébouriffante.
L’aile « Horrors » est cependant ce qui rend
cette exposition frappante et inoubliable, mettant
le spectateur français face à une réalité hélas bien
trop familière, et pourtant acceptée et perpétuée par
tous pendant des décennies. L’entrée du parcours
est spectaculaire. Reproduite à l’identique à taille
réelle, la ZAC « Les Bréandes » à Auxerre, avec
ses hangars La Halle aux chaussures, Brico-Tout,
Kiloutou, et ses immenses panneaux annonçant
L’Intermarché et le E.Leclerc de l’agglomération
proche, choque de par son aspect si profondément
commun. Les salles suivantes, moins violentes et
plus subtiles, nous forcent à lier des éléments vus
des années durant sans que leur médiocre similarité
ne nous soit parue évidente. Une pièce regroupe
des dizaines d’enseignes « bombées », toutes en
plastique rétro-éclairé, toutes avec le même profil
en arc de lune légèrement enflé. BNP Paribas,
CIC, LCL… les banques ont la part belle, semblant
s’être données le mot pour « arrondir les angles » et
rassurer le client dans les grandes années de crise
du début du xxi e siècle. Une autre pièce, très fournie,
compile de manière criarde un florilège de logos

multicolores, certains déjà vus dans d’autres parties
de l’exposition. Ici se retrouvent côte à côte et dans
une cacophonie visuelle les logos TGV (période
escargot), SNCF (post-Tallon), LCL, Gaz de France,
Bouygues Telecom, Citroën (période boomerangs),
Peugeot (post-2041, après l’extinction mondiale
des lions), Renault (post-merger avec Nissan en
2015, et mélange du losange avec le cercle), ainsi
que quantité d’autres formes molles et indécises.
Certaines salles font le lien avec l’aile « Wonders »,
et le choix surprenant d’avoir consacré l’une d’elles
à Christian Audigier est justifié avec passion par la
commissaire : « Il est impossible de ne pas inclure
Audigier dans cette aile, surtout après sa création
du costume du pape en 2020. Cependant, certains
éléments de son travail font que l’on se devait
d’avoir une salle à cheval entre les deux branches
de l’exposition. » Le retour à l’aile des horreurs se fait
via une halle montrant pièce pour pièce des décors
d’émissions télévisées, avec entre autres le plateau
complet du Bigdil de Vincent Lagaf. Suivent d’autres
thématiques : de la presse magazine (Guts, Mixt(e)…)
aux publicités TV (MMA, Produits Laitiers…), via le
design produit, où certains objets de Starck viennent
se poser en contre-exemple de son chef-d’œuvre
nautique.
Mais la force muséographique de l’exposition
est scellée par la pièce finale qui, par un intelligent
système de courbes et d’enfilades, vient se retrouver
en surplomb de l’entrée de l’exposition. La seule
salle à combiner plusieurs arts et formes de design
est aussi l’une des plus édifiantes. Consacrée à la
saga Citroën DS post-2009, elle regroupe plusieurs
voitures, de la DS3 a la DS5, toutes également
dénuées de signes distinctifs et souffrant atrocement
de la proximité visuelle de leur aïeule, que l’on
aperçoit à l’entrée. On revoit ici aussi, bien sûr, le
logo Citroën dans toute sa mollesse chromée.
[ . . . ] I L E S T I M P O S S I B L E D E N E PA S I N C L U R E
AU D I G I E R DA N S C E T T E A I L E . . .
Accrochées aux murs, les affiches de la campagne
« Anti-Retro » prouvent à quel point la stratégie de
communication est tombée à plat en tentant de
justifier par la dénégation une incapacité à renouer
avec les gloires d’antan. La presse de l’époque avait
même qualifié le revival DS d’aventureux : « Distinguer
avec autant de désinvolture le mot (DS) et la chose
(véhicule mythique du xx e siècle), c’est exploiter notre
nostalgie innée et commune, pour la décevoir ensuite
cruellement », notait Magazine (n o 54, 2010).
Le logo DS vient clore l’exposition, comme une
triste preuve que de bonnes idées ont été perdues
par manque de rigueur. Le principe de base était
pourtant louable, intelligent, même : épeler « DS »
avec des formes tirées des chevrons et créer un
monogramme, un motif répétitif, via la géométrie des
symboles utilisés. Mais les chevrons du logo DS ne
sont pas ceux – aussi boomeranguesques soientils
– du logo Citroën. De plus, le sigle apposé sur
le capot est encore une autre variante de ce zig-zag
fondant, dessinant cette fois-ci un S seul. Un échec,
donc, qui n’avait hélas pas fait suffisamment scandale
à l’époque, enfin mis à jour de manière flagrante dans
cette dernière salle.
Interrogée sur une fin si négative à la visite
de l’exposition, la curatrice Alix Veilhan se justifie :
« Nous avons pensé que c’était notre devoir que
de réellement remettre en cause la direction qu’a
pris le design français dans les cinquante dernières
années, et de mettre le visiteur face à ce qu’il ne
peut hélas pas faire semblant d’ignorer, en espérant
faire changer les choses. » Reste à voir si le public
métropolitain sera réceptif à ce message lors de
la tournée de l’exposition, qui arrivera sur notre
territoire en septembre 2051, au Centre Pompidou
de Disneyland Paris.

Votre positionnement entre conseil en style et
agence publicitaire demeure assez insolite. . .
Mafia opère comme un docteur de marques ; j’aide
propos
recueillis par mes clients à grandir. A évoluer dans l’air du temps
cédric saint en comptant sur leurs propres forces. Pour cela,
andré perrin
je travaille sur les représentations de l’époque
à travers le design, la mode, l’art, l’alimentaire…
Je scrute les signes émergents qui racontent les
histoires de demain. Cela me permet de définir le
contexte dans lequel évolueront demain les griffes
qui viennent me voir. J’audite, je définis points
forts et points faibles pour aider les marques à
se projeter. En fonction de leurs produits, de leur
histoire et de leurs ressources, on y parvient plus
ou moins vite… Cela procède toujours du sur
mesure.
Cette activité se rapproche donc de celle des
bureaux de style.
Je ne propose pas de cahiers de tendances. L’outil
est obsolète. Dire « cet été c’est bleu plutôt que
rose », très bien, mais quel intérêt pour Dim de
savoir que le bleu revient si on n’est pas dans
un contexte de retour des collants de couleur ?
interview
P ré s i d e n te d e l ’ a g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n M a f i a , M a r i e C h a u ve a u c o n s t r u i t l e
d i s c o u r s , l ’ i m a g e et l a s t ra té g i e d e s m a r q u e s a u ta n t q u e l e u r s c a m p a g n e s p u b l i -
c i ta i re s . E x p e r te e n p l a n n i n g s t ra té g i q u e et e n a n t i c i p a t i o n d e l ’ a i r d u t e m p s ,
c e t t e p ro f e s s i o n n e l l e f o r m é e d a n s l e s b u re a u x d e s t y l e s ’ i m p o s e c o m m e u n e
p e r s o n n a l i t é a t y p i q u e d a n s l ’ u n i ve r s d u l u xe . S a s p é c i f i c i t é ? A p p o r t e r u n
s u p p l é m e n t d e c u l t u re à l ’ i n d u s t r i e d e l a m o d e e t a u m o n d e d e l a p a r f u m e r i e .
Les analyses de tendances n’ont de sens que si
elles s’accompagnent de conseils personnalisés.
Tendance comme luxe sont d’ailleurs des mots
démodés… Les tendances, ça peut même être
fatal et il faut savoir s’en méfier. L’actuel retour
au minimalisme ne va pas être la solution aux
problèmes que rencontrent des gens comme
Versace, par exemple. Mieux vaut se reposer sur
ses points forts quand on souhaite évoluer.
Quels sont vos clients ?
Je ne peux pas communiquer leur nom, je travaille
depuis des années sur une des marques les plus
mythiques sans pouvoir jamais le revendiquer. Si
vous l’écriviez, je perdrais le budget ; c’est aussi
simple que cela…
Mais dans le passé, l’agence a pu se vanter
d’avoir développé des campagnes mythiques pour
Yves Saint Laurent.
Quand, dans les années 70, Maïmé Arnodin
et Denise Fayolle, les fondatrices de l’agence,
lancèrent le célèbre slogan « Opium pour celles qui
s’adonnent à Yves Saint Laurent », cela fit beaucoup
de bruit. C’était symbole d’avant-gardisme pour

Saint Laurent de collaborer avec celles qui avaient
fait les beaux jours du style Prisunic – le truc hype
des années 60. L’époque n’est plus la même, les
maisons ne communiquent désormais plus que sur
leurs directeurs artistiques.
Il y a belle lurette qu’on ne voit plus le nom des
agences de publicité créditées en marge des visuels
des campagnes. Pourquoi cette mise au rancart ?
Le changement fondamental, c’est que ce ne sont
plus les agences de pub qui gèrent les budgets du
luxe mais les directeurs artistiques des journaux, et
surtout les rédactrices. Les agences traditionnelles
n’ont pas la sensibilité permettant de communiquer
avec ces clients ; elles sont devenues ringardes !
Ce travail permanent d’aller à la foire du design
de Milan, de fouiner dans les boutiques, de visiter
les galeries, personne ne le fait réellement dans
les agences. Pour échanger avec le directeur de
création d’une grande maison, il est indispensable
d’avoir la même culture que lui. Je passe trente
pour cent de mon temps à m’informer, digérer,
analyser ; on ne peut devenir conseil que si on sait
de quoi on parle.
Les directeurs artistiques des maisons sont donc
devenus les nouveaux décideurs ?
Les maisons de mode reposent sur un rapport
de forces entre patrons et créateurs. En ce qui
concerne la pub, qui relève du visuel, les patrons
n’ayant pas vraiment la culture conséquente pour
arbitrer, ce sont le plus souvent les créateurs qui
s’en chargent. Et les créateurs, qui imposent-ils ?
Les rédactrices avec qui ils travaillent sur leurs
défilés. On se retrouve donc avec les mêmes
équipes de coiffeurs, maquilleurs et photographes
que dans les journaux. Le milieu de la mode
est aujourd’hui composé de petites tribus qui
jouent entre elles des jeux extrêmement fashion.
De Steven Meisel à Inez Van Lamsweerde, en
passant par les Mert & Marcus, on compte dix
photographes qui bossent pour tout le monde.
La finalité des campagnes ? Pour les designers,
prouver aux copains des maisons d’en face qu’ils
sont plus en avance en termes de « branchitude ».
Ils se parlent entre eux, entre gens de même
compagnie vivant à quelques numéros quai Voltaire.
Le système tourne en rond, mais il ne devrait pas
tarder à exploser, car les boutiques sont vides…
[ . . . ] L A M A J O R I T é D E S P D G [ D U L U X E ] D I -
R I G E N T L E U R S B O î T E S C O M M E D E S
B A N Q U E S – C E à Q U O I I L S O N T é T é
V é R I TA B L E M E N T F O R M é S . C O M M E N T
VO U L E Z -VO U S Q U ’ I L S O S E N T P R E N D R E L E
M O I N D R E R I S Q U E ? P O U RTA N T, O N C O N -
N A î T TA N T D ’ E X E M P L E S D E T R U C S B A R-
R é S Q U I S O N T D E V R A I S S U C C è S .
Haro sur les directeurs artistiques, donc. . .
Nombre de créateurs ne font plus leur travail. Ils
dessinent les collections comme s’il s’agissait de
leurs propres griffes, sans que cela corresponde
à l’identité de la marque pour laquelle ils travaillent.
Certains trouvent même beaucoup plus amusant
de s’occuper de l’image que des produits. Les
collections sur le podium, bon, ok ! Mais les
lignes boutiques, quelle barbe… Pas le temps !
Ils préfèrent plancher sur des films abscons mis
en ligne sur Internet, où les égéries évoluent nues.
C’est tellement plus artistique !
Vous pensez peut-être au film Givenchy avec
Lou Doillon... Chez Saint Laurent, ce sont les petits
mannequins qui sautent, à poil, dans une rivière pour
illustrer la collection homme.
Ces créateurs se parlent par nouveaux médias
interposés, ça fait moderne… Vous pensez bien que
la pauvre consommatrice est totale larguée par tout
cela. Et comment s’étonner que lorsqu’elle rentre
dans les boutiques, elle ressorte les mains vides ?
Les créateurs sont également de plus en plus
impliqués dans les lancements de parfums.
Le créateur, quand on lui a donné les clefs de la
maison, il sait tout faire : c’est l’artiste ! L’univers
des parfums peut certes découler de l’univers
de la marque, mais la parfumerie est un domaine
ayant ses règles propres. Quand je vois ce qu’a
fait Nicolas Ghesquière, qui se dit très impliqué
dans le développement du nouveau parfum
Balenciaga, les bras m’en tombent. Ce portrait
sinistre de la petite Charlotte en vis-à-vis d’une
nature morte exsangue, façon cabinet de curiosités,
qui cela peut-il bien faire rêver ?
Les boss des grandes maisons ont tout de même leur
mot à dire sur les campagnes publicitaires.
En France, on a LVMH, Gucci Group, L’Oréal…
S’il n’y avait pas de super-professionnels dans ces
entreprises, elles ne seraient pas aussi performantes.
Reste que la majorité des PDG dirigent leurs
boîtes comme des banques – ce à quoi ils ont été

véritablement formés. Comment voulez-vous que
des types qui sont hyper-formatés osent prendre le
moindre risque ? D’Angel de Thierry Mugler à One
Million de Paco Rabane, rien que dans la parfumerie,
on connaît pourtant tant d’exemples de trucs
barrés qui sont de vrais succès. La seule chose
qui tranquillise ces types totalement largués, c’est
qu’on leur resserve les mêmes recettes qui ont failli
dix fois… Reprendre éternellement Jean-Baptiste
Mondino pour une campagne parfum sous prétexte
qu’il a signé celle de J’adore, par exemple.
Comment trouvez-vous les campagnes mode
de la saison ?
Interchangeables. Etant réalisées par les
photographes et les stylistes des magazines, elles
ressemblent beaucoup aux séries mode quelques
pages plus loin. Ce sont, dans le meilleur des
cas, de jolis clichés mais rarement des images
fortes. Elles ne me racontent rien sur l’époque.
Ce pourrait être la campagne de la saison passée
ou de celle à venir. On glisse dessus.
L e s c o n c e p t s p u b l i c i ta i re s d ev i e n n e n t ra re s ,
o n s e ra i t m ê m e p l u t ô t reve n u a u b o n v i e u x te m p s
d e l a ré c l a m e p ro m ot i o n n a n t l e s p ro d u i t s . E n c o re
et to u j o u r s d e s s a c s . . .
Depuis dix ans, les campagnes mettent en avant les
accessoires aux dépens de tout discours de mode.
Les maisons sont restées scotchées à la fashion
attitude des années 90 – à l’époque, on portait une
petite robe noire (en se fichant pas mal qu’elle soit
griffée Zara ou Prada) et on l’agrémentait d’un sac
baguette Fendi et de chaussures Louboutin. On
avait de l’allure avec des vêtements pas forcément
très chers en les accessoirisant. Mais aujourd’hui,
on n’a plus du tout envie d’un sac griffé mais
d’un panier en osier. Les vêtements se sont à
nouveau sophistiqués… Et puis la mode est tout
de même le cœur de notre activité, de son énergie
découlent tous ces produits dérivés : on ne peut
pas la zapper comme ça ! Pourtant, même si les
ventes d’accessoires ne suivent plus vraiment, tout
le monde reste bloqué sur cette histoire de sacs
en gros plan pour les pubs. Difficile de renverser
la vapeur. Je suis la première à dire en réunion :
« Remballez-moi ces trucs siglés ! » Il y a pourtant
toujours des patrons de la zone Asie – chez qui le
logo fonctionne encore – pour ne pas comprendre
que, là-bas aussi, cela ne durera pas.
Manque de vision ?
Il n’y a surtout plus de commerçants. Nos grands
patrons issus des grandes écoles ne sont en
aucun cas des gens qui comprennent le commerce.
Ils analysent les courbes des ventes dans leurs
bureaux, mais n’ont aucune réactivité par rapport
aux mouvements de l’époque, à la concurrence,
à l’évolution de la distribution. Pour anticiper le
marché, il faut connaître le terrain. Je me souviens
de Domenico De Sole et de Tom Ford entamant,
au milieu des années 90 et en plein redressement
de Gucci, ce qu’ils appelèrent le « Terminator
tour ». Une visite de toutes les boutiques de
la griffe à travers le monde, durant un an, pour
déterminer celles qui devaient rester ouvertes,
celles qui fermeraient et celles qui changeraient
d’emplacement. Certaines qui marchaient encore
très bien furent déplacées de trottoir. C’est une
lourde responsabilité financière que ce genre
d’arbitrage ; mais ces ajustements furent plus
que judicieux. Qui a encore ça dans ses tripes
aujourd’hui ? Etrangement, je répondrais : certains
créateurs. Alber Elbaz ne cesse de redéfinir
l’agencement des boutiques Lanvin pour éviter
toute lassitude. Les lignes passent d’un étage à un
autre. Les vêtements noirs se mélangent à d’autres
marines pour égailler le regard sur les portants.
Il injecte de l’humour dans ses vitrines – et de
l’humour, il n’y en a pas beaucoup dans la mode
pour l’instant.
Qui vous semble le mieux maîtriser la distribution ?
Celle qui a tout compris, et cela depuis très, très
longtemps, c’est Rei Kawakubo avec Comme des
Garçons. Elle décline des boutiques éphémères,
mixe ses propres collections à celles d’autres
créateurs dans son concept store londonien
Dover Street Market. Chacune de ses boutiques
est agencée sur un modèle propre. Elle choisit
les emplacements au cas par cas en fonction
des villes, près des galeries d’art à New York,
par exemple. Les autres continuent d’ériger des
cathédrales de béton aux quatre coins du globe ;
des machins réfrigérants d’un ennui sans nom.

Ces mégastores signés par le gratin de
l’architecture internationale semblent davantage
des démonstrations de pouvoir que des invitations
au shopping.
Le pouvoir ! Mais à quoi bon défiler sur la grande
muraille de Chine ? Pour impressionner qui ? [en
octobre 2007, Fendi a défilé sur la Grande Muraille
de Chine, ndlr] La mode n’a pas besoin d’être
distancée, il faut au contraire la rendre plus proche.
Comment avez-vous vu évoluer le petit monde
de la mode ces derniers temps ?
On nage depuis la fin des années 90 dans un
véritable survoltage médiatique. La styliste est
devenue photographe, le photographe artiste, l’artiste
dessine des sacs et l’égérie des petites culottes.
C’est le chaos total et plus personne n’y comprend
rien… Les marques populaires ont récupéré le
système et brouillent encore davantage les frontières.
On trouve donc du Sonia Rykiel chez H&M – en
beaucoup mieux car à petits prix –, et Rykiel, qui
n’avait pas vraiment les moyens de communiquer,
s’offre une maxi campagne jusque dans le métro.
Tout n’est que paradoxe dans un système devenu
totalement hybride. Ce mélange des genres me
semble tout de même être arrivé à son paroxysme.
Qui fait donc sens ?
Parmi les intelligences et les pertinences
d’aujourd’hui, il y a Alber Elbaz. Avec Karl Lagerfeld
et Azzedine Alaïa, c’est un des rares types
attentifs au produit. Il sait ce qu’est un vêtement
féminin. On sort d’une période où la mode était
devenue virtuelle, où les créateurs ne proposaient
que des robes spectaculaires destinées à être
photographiées par les copines des magazines.
Demi-tour toute avec le come-back du minimalisme et
le retour d’une mode à la Jil Sander ou Helmut Lang :
des trucs bien raides, purs et durs. On doit cela
à Phoebe Philo chez Céline. Phoebe Philo, qui
est maline et a eu le temps de réfléchir, s’est dit :
revenons au produit essentiel. La campagne de
pub toute en gros plans va dans ce sens. Cela ne
veut pas dire qu’il n’y aura plus d’égéries chez les
concurrents, mais on sent bien que les marques
dans leur ensemble cherchent à se recentrer sur
leur histoire, leurs produits phare et leurs codes
stylistiques… Même si le minimalisme n’a jamais
été dans les fondamentaux du style Céline…
[ . . . ] O N S O RT D ’ U N E P é R I O D E O ù L A M O D E
é TA I T D E V E N U E V I RT U E L L E , O ù L E S
C R é AT E U R S N E P R O P O S A I E N T Q U E D E S
R O B E S S P E C TAC U L A I R E S D E S T I N é E S à
ê T R E P H OTO G R A P H I é E S PA R L E S C O P I N E S
D E S M AGA Z I N E S .
Le plus important serait donc le produit ?
Au final, seul compte le produit. Pour un parfum,
c’est l’odeur qui suscite – ou non – le réachat. Les
lancements avec force campagnes publicitaires
peuvent déclencher le premier achat, mais pour
qu’une fragrance s’installe durablement, seule
compte la composition. Ce que cela sent !
Quelle solution préconisez-vous pour sortir
l’industrie de la mode de la crise qu’elle traverse ?
Il faut ralentir le rythme. Comment peut-on
encore proposer huit collections par an qui se
chevauchent quand on ne vend plus une pièce ?
Ce rythme effréné répondait au calendrier
de réassort imposé par les grands magasins
américains. Ils sont loin de réclamer encore tant
de nouveautés… A quoi bon s’épuiser ? Et puis,
je ne vois pas comment on peut apporter une
pertinence à chaque pièce quand on en propose
autant. Le mot « luxe » n’a de raison d’être que dans
une exigence sur chaque produit. Le système de
la mode nécessite une remise à plat, mais comme
pour les banques, on attend toujours…
Espéreriez-vous l’avènement d’une mode vertueuse ?
Toute une nouvelle génération, que nous appelons
la « now-generation », celle des femmes de 20-40 ans,
est extrêmement concernée par le développement
durable, l’authenticité, les soins de peau en
pharmacie. Elles sont dans une expérience de
vie très différente de la génération « Sex in the
City », ultra-consumériste. Agiter des images de
branchitude, de statut social ou d’égérie ne suffira
plus à faire consommer. Il faut redonner du sens.

Les accessoires sont devenus des enjeux majeurs des
marques de luxe. Ils véhiculent l’image de la marque,
mais représentent aussi des ventes souvent plus
conséquentes que le prêt-à-porter. La pression sur
le designer d’accessoires a-t-elle aussi augmenté ?
Absolument. Mais cette pression est devenue
propos
recueillis par générale et concerne aussi les gens du prêt-à-
angelo cirimele porter. Si on remonte aux années 80, le contexte
était différent, car il y avait de la place pour tout le
monde et les accessoires étaient d’abord un enjeu
de créativité. ll y a quelques années, les marques
se sont rendu compte que les accessoires étaient
rentables, et souvent plus que le prêt-à-porter.
Le cash que ça pouvait représenter a produit
une réelle attente sur les ventes. Et le contexte
économique de crise n’a fait que renforcer cette
tendance. Aujourd’hui, avec le poids du marketing,
les accessoires sont devenus davantage un
business qu’un enjeu créatif.
On emploie peu le terme « styliste d’accessoires ».
S’agissant d’accessoires, on ne peut pas parler
de stylistes mais de designers ; au sens où on
n’impose pas un style, mais on applique une
formule. Un designer d’accessoires va interpréter
une marque et intégrer des contraintes techniques.
OFF RECORD
L e s a c c e s s o i re s s o n t l e s m a c h i n e s à c a s h d u l u xe , m a i s o n s a i t p e u d e c h o -
s e s s u r l e u r s c o n c e p t e u r s e t l e u r s p ro c e s s d e f a b r i c a t i o n . L e s a c , s t a r d e s
a c c e s s o i re s , re s t e l ’o b j e t d e t o u t e s l e s a t t e n t i o n s . V i n t a g e , c o p i e , c l o n a g e ,
m a t i è re s , f a b r i c a n t s . . . n o u s a v o n s t e n t é d e l e v e r l e v o i l e s u r c e b u s i n e s s t rè s
l u c ra t i f , à v i s a g e c o u v e r t , b i e n e n t e n d u .
Comment dessine-t-on une nouvelle ligne
d’accessoires ? Toujours la même recette de puiser
dans le patrimoine de la marque ?
Il n’y a rien de préétabli : ça dépend du designer,
de la marque et aussi du directeur artistique – dans
presque toutes les maisons, c’est la même personne
qui s’occupe du prêt-à-porter –, ils donnent
parfois des indications très détaillées, avec une
idée de femme précise, qui est ensuite déclinée par
les designers d’accessoires.
Mais la femme Dior ou Saint Laurent, c’est la même
tous les ans, non ?
Ça dépend, si le directeur artistique change…
Enfin, il arrive que les directeurs artistiques aient
aussi une idée sur les accessoires, mais c’est
très rare, sauf pour les chaussures, qui terminent
une silhouette. […] Il n’y a pas de recette à
proprement parler ; la recette, c’est plutôt une
manière de penser du marketing, qui sait ce que
certains modèles passés ont vendu et en font leur
référence. Mais heureusement, la mode ne marche
pas comme ça… Quand on passe un certain temps
dans une marque, on en acquiert les codes, et ça
devient un langage que les acheteurs reconnaissent
ensuite ; mais ce n’est pas une formule.

Mais certaines marques n’ont pas de patrimoine
et peu de codes. Comment fait-on alors ?
Dans ce cas, on le fabrique avec le directeur
artistique. Un langage, ça se crée… et on le
compose alors étroitement avec la mode de la
marque. Ça peut prendre un an ou deux pour
que ça existe réellement dans la rue et que les
acheteuses s’approprient des pièces. Dans un
cas de figure comme celui-là, la recherche (d’un
langage) est importante, mais la perception de l’air
du temps l’est peut-être davantage.
M a i s l ’ a i r d u te m p s e s t l e m ê m e p o u r to u t
l e m o n d e , n o n ?
Oui, mais chacun l’interprète par rapport aux
valeurs de la marque ; l’un sans l’autre ne
fonctionne jamais.
Les designers d’accessoires regardent ce que
produit la concurrence ?
Il faut le faire. Ne serait-ce que parce que les idées
sont dans l’air du temps, et ce qu’un designer a
dans la tête peut aussi avoir germé dans l’esprit
d’un de ses concurrents. Ça arrive plus souvent
qu’on ne le croit, et dans ce cas-là, c’est le premier
qui a produit qui a raison.
Ça veut dire que des formes « dans l’air du temps »
sont interchangeables et peuvent fonctionner pour
différentes marques ?
Oui, toujours avec cette réserve d’une interprétation
différente selon la marque. Mais, clairement, tout
le monde va dans les mêmes bibliothèques, tout le
monde regarde le même Internet, et c’est aussi
un processus qui est en train de s’épuiser.
Comment ce processus de création pourrait évoluer ?
Si on met de côté les gens qui voient un modèle
vintage et le refont à l’identique, ça existe, la
référence au passé est une base, un prétexte
pour exprimer une vision de l’accessoire. Quand un
accessoire fait la différence en termes créatifs, c’est
qu’il y a eu une stratification dans l’élaboration.
Stratification ?
Dans certaines maisons, le premier dessin donne
lieu à un prototype qui est fabriqué, et s’il ne
convient pas, car il ne satisfait pas le directeur
artistique ou le marketing, alors il est écarté et
ainsi de suite jusqu’à trouver la bonne formule.
A l’opposé de ça, il y a des produits « stratifiés »,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas une seule idée. Il y a
une idée forte au départ mais accompagnée d’une
[ . . . ] DA N S L E S A N N é E S 8 0 , L E C O N T E X T E
é TA I T D I F F é R E N T, C A R I L Y AVA I T D E
L A P L AC E P O U R TO U T L E M O N D E E T
L E S AC C E S S O I R E S é TA I E N T D ’A B O R D
U N E N J E U D E C R é AT I V I T é . P U I S L E S
M A R Q U E S S E S O N T R E N D U C O M P T E Q U E
L E S AC C E S S O I R E S é TA I E N T R E N TA B L E S . . .
stratification de détails et sur l’interprétation du
produit ; par exemple, une première forme avec des
pièces métalliques, qu’on a enrichie de détails qui
participent d’une autre histoire, plus raffinée… On
voit ce type de démarche chez Prada ou Miu Miu,
et dans toutes les catégories de produits.
Chez ces deux marques, quel est le rôle du marketing ?
Leur particularité, c’est qu’ils sont forts dans les
produits et le marketing ; probablement parce
qu’il y a une cohérence à la direction, ce qui est
devenu rare. On trouve aussi une même vision chez
Bottega Veneta. Dans une boutique Prada, les
produits comme l’aménagement racontent la même
histoire. Leur secret est la durée : ils ont bâti une
identité depuis longtemps, ce qui leur permet de
changer fortement certaines saisons, sans qu’on
doute que c’est Prada.
Pour prendre l’exemple des sacs, on a l’impression
que ces dernières années, toutes les marques ont
attrapé le virus du vintage ; ce n’est pas un peu
déprimant ?
Ça dépend si le vintage est pris comme prétexte ou
comme fin ; les deux cas existent. Mais ce n’est pas
uniquement la faute de designers qui manqueraient
d’imagination. Depuis quelques années, on
leur demande – le marketing en particulier – de
produire tant de modèles dans un temps réduit…
et le jeu recommence tous les trois mois ! On ne se
rend pas compte, mais dans une maison, entre les
nouvelles lignes, les versions matière, les coloris,
c’est entre 40 et 60 sacs chaque saison ! Et je ne
parle pas des produits existants à reproposer dans
de nouvelles déclinaisons.

Que portent les filles dans la rue, en termes de sac,
par exemple, c’est uniforme ou varié ? On peut
déceler des tendances ?
C’est assez varié et ça dépend des villes, mais
il y a effectivement des tendances. Le décalage
d’avec les défilés est d’environ deux saisons ; si,
pendant les défilés, il n’y a plus de sacs mous qui
s’écroulent mais des modèles rigides et plus chics,
alors on commence à les voir dans la rue un an
après environ.
Pourtant, on dit que notre époque est celle du temps
réel, des défilés mis en ligne à peine terminés. . .
Il faut préciser de qui on parle : la cliente hype aura
son sac immédiatement, mais le vrai marché, les
gens qui achètent, ne fonctionne pas comme ça ;
les gens regardent Internet côté prêt-à-porter, pas
défilés… Ensuite, sur le plan de la rentabilité, ce
sont souvent d’autres sacs que ceux adoptés par
la clientèle branchée qui créeront du chiffre. Il faut
les deux choses dans une marque : des modèles
« visibles » parce qu’adoptés par la hype et des
produits qui se vendent. Parce qu’objectivement,
les sacs Gucci continuent à se vendre très bien
et ça n’a plus grand-chose à voir avec la tendance
du moment. […] Le temps nécessaire pour qu’une
femme mûrisse l’envie d’acheter un sac est
beaucoup plus lent que le temps d’Internet. Il faut
qu’elle l’ait vu dans une pub, puis reconnu porté,
puis recroisé pour basculer dans un acte d’achat.
Car on fait mine d’oublier que ça représente un
certain investissement ; environ un smic. . .
Oui, c’est à peu près ça… mais heureusement,
certaines femmes sont prêtes à investir ces
sommes-là. Mais il faut dire qu’avec la crise, les
achats se portent aussi davantage vers des objets
qui peuvent durer, en termes de style mais aussi de
qualité de fabrication. On traverse une période où
rien n’est sûr, et en réaction, on se tourne vers des
objets qui durent – y compris la cible qui n’a pas
de soucis financiers.
Les vrais stylistes des accessoires sont-ils les
stylistes « stars » : Marc Jacobs chez Louis Vuitton,
Karl Lagerfeld chez Chanel, John Galliano chez Dior ?
Il y en a une seule qui soit avant tout designer
d’accessoires : c’est Frida Giannini chez Gucci.
Mais sinon, c’est plutôt une profession de l’ombre,
alors que les directeurs artistiques de la marque
prennent la lumière des médias.
Il nous faut maintenant aborder la question des
bureaux de style des fabricants ? Pour le prêtà-porter,
on dit que beaucoup de créations se
conçoivent ou s’affinent à Milan et sont ensuite
reprises par des marques de luxe. C’est aussi vrai
pour les accessoires ?
Absolument pas ! Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a
deux types de designers, qui correspondent
aux écoles française et italienne : la première
consiste à envoyer les dessins en Italie et, après
quinze jours, des prototypes reviennent pour
d’éventuelles modifications ; dans ce cas, beaucoup
de solutions techniques et donc esthétiques sont
le fait du fabricant. L’autre école, italienne, travaille
davantage sur place, côte à côte avec le fabricant ;
le process est partagé et probablement plus
qualitatif, si on considère que dans de nombreuses
marques, y compris françaises ou américaines, les
designers d’accessoires sont italiens. […] Chez un
fabricant italien, je suis un jour tombé sur un croquis
de sac envoyé par une grande marque française,
dont le siège est dans le 1 er , avec un minimum
d’indications, sans détail ni même spécification pour
les coutures, juste une forme… et c’est donc au
fabricant de devenir designer dans ce cas.
Il nous faut aussi aborder la question du faux. Dans
son livre Gomorra, Roberto Saviano explique que les
ateliers – italiens – chargés de fabriquer vêtements
et accessoires sont aussi des pourvoyeurs de faux,
dès lors qu’ils ont en main matière première et
patrons. C’est marginal ? fantasmé ? inquiétant ?
Ça existe. Certains fabricants ont la réputation
de produire aussi des faux, d’autres celle d’être
honnêtes ; les deux travaillent. Mais tout se sait, et
les marques des grands groupes ont des black
lists de fabricants ; maintenant, il peut arriver qu’on
soit en retard et qu’on ait peu le choix, car les bons
fabricants sont rares. Alors, on a recours à la grey list,

des gens dont on n’est pas sûr… à la fin, ce n’est pas
beaucoup plus original que les paradis fiscaux…
A-t-on évalué l’importance du marché du faux par
rapport à celui de l’original ?
Je crois que les marques essayent de le faire,
d’où les procès à répétition contre Ebay, mais par
nature, c’est un commerce difficilement chiffrable.
Il ne faut pas être dupe non plus, les faux sont la
rançon du succès et font circuler du logo et du
signe dans le vie réelle. […] A côté du faux, il y a
aussi le phénomène du « similaire » : quand un
sac rencontre un grand succès, le Paddington
de Chloé, par exemple, ou le sac Balenciaga, des
marques de moyenne gamme s’engouffrent dans
la brèche et proposent un design qui en est très
inspiré. C’est moins risqué que du faux, mais c’est
aussi de la copie…
Comment voyez-vous la marque Bottega Veneta ?
C’est l’Hermès italien. Leur designer pour la
maroquinerie leur est fidèle depuis très longtemps,
il est connu de tous et très respecté. La qualité des
cuirs et des détails est hallucinante. Leur catalogue
est devenu la bible de la profession pour les détails,
un peu comme Hermès en France. Sinon, leurs
sacs sont plutôt classiques que mode, et ils misent
avant tout sur la qualité.
Quel est le rapport entre le prix de revient d’un sac
et son prix de vente ?
Il y a des lignes qu’une marque peut décider de
vendre moins cher, mais en général, c’est entre 1 à
4 et 1 à 6. Par exemple entre 150 à 200 euros en
sortie de fabricant pour 800 à 1 200 euros en prix
de vente.
Les designers d’accessoires sont-ils fiers qu’à
présent les sacs soient presque plus visibles que les
stars dans les publicités ?
Je trouve ça ridicule. Parce qu’on peut montrer le
sac aussi gros que possible, si la marque n’est pas
forte, il ne se vendra pas.
Ça rassure qui ce genre de visuel ?
Probablement le PDG !
[ . . . ] C E RTA I N S FA B R I C A N T S [ D ’AC C E S S O I R E S ]
O N T L A R é P U TAT I O N D E P R O D U I R E
AU S S I D E S FAU X , D ’AU T R E S C E L L E D ’ ê T R E
H O N N ê T E S ; L E S D E U X T R AVA I L L E N T.
M A I S TO U T S E S A I T. . .

par
florence tetier
1988
body en lycra repetto,
tailleur jean-claude jitrois en agneau
plongé et jupe droite courte.
In L’Officiel de la mode n o 739 (1988).
INSPIRATION
1989
la chanteuse sabrina salerno, collection
personnelle.

1979
gauche : bodystocking 7/8
en crêpe de chine cloqué.
jupe entièrement fendue sur le côté, en
soie imprimée d’abraham.
large ceinture philippe model.
chaussures guido pasquali.
droite : bodystocking en jersey de soie
porté sur une jupe en tulle brodé.
ceinture de chantal thomass.
chaussures maud frizon.
In L’Officiel de la mode n o 649 (1979).
1986
body épaulé en maille tricotée, avec un
collant et jambières en même matière.
In L’Officiel de la mode n o °724 (1986).

DESIGN
M a r s e s t u n g ra n d m o i s p o u r l e s p a m . J e l ’ a i l u , u n e s o u rc e s û re e t p ré c i s e
c o m m e u n e h o r l o g e . E t m a r s s ’ a n n o n c e , l o g i q u e m e n t a u s s i , l e m o i s d e s ré -
p l i q u e s d e m o n t re s : d a n s s a v e r s i o n p re s t i g i e u s e e t p i ra t é e , e l l e re s t e l ’ u n e
d e s c h a m p i o n n e s i n c o n t e s t é e s d e l a c a t é g o r i e s p a m .
Le message est relativement invariable, souvent à
peine distinct de celui qui accompagne le Penis
Enlarger avec lequel, on le comprendra plus tard,
la montre entretient un rapport amical. « Les filles
ne vont plus te lâcher » se retrouve à égalité avec,
sexuellement plus indifférent, « tu vas leur en mettre
plein les yeux pour pas un rond ». La montre est, de
la sorte, semblable aux biceps et abdominaux conçus
spécialement pour la plage en un temps record. Mais
la montre est aussi sensiblement plus raffinée, en
ce qu’elle relève du masque, plus amovible et facile
à enfiler que la masse musculaire artificiellement
constituée, celle du corps caverneux envisagé dans
toutes ses nuances néanderthaliennes à la fois. Nous
préférons le masque à la masse. « Oh, les masques…
On a toujours trop tendance à penser au visage qu’ils
cachent ; en réalité, c’est le masque qui compte, que
ce soit celui-là et non un autre. » 1
par
pierre doze
La replica de montre suisse est un sujet de
préoccupation persistant pour l’industrie horlogère.
Elle alimente ses rêves de marteaux s’abattant sans
trêve sur les petites mécaniques malhonnêtes. Elle
souffre de cette concurrence ignoble, ajoutée à
un climat économique défavorable, lui faisant déjà
perdre beaucoup de sous. Le temps, l’argent, une
vieille histoire que nous ne tenterons pas vraiment de
débrouiller. Mais, hors cette banalité, quelque chose
nous dit que la montre est une bizarrerie remarquable.
Se distinguant du monstre, qui est rare et vit peu
de temps, la montre, étymologiquement sa sœur
siamoise, est fréquente et elle promet de ne jamais
s’arrêter. Initialement, nous avions été conduits à
nous pencher sur le bijou, un objet à caractère déjà
mystérieux auquel nous ne prêtons d’habitude aucune
attention sincère. Dans le cours de la réponse à cette
occurrence professionnelle très anormale, nous avons
arrêté notre regard sur la montre. Singulièrement, celle
que l’homme porte. C’était presque inévitable : elle
doit rapidement être considérée comme son seul bijou
authentiquement licite. Parler de montre, d’homme et
de bijou, c’est faire œuvre de tératologie. Elle se tient
aux côtés de l’alliance et de l’horrible chevalière de
cette université américaine prestigieuse, où l’homme a
obtenu son MBA. Une autre variante de l’adoubement.
Devenir chevalier Jaeger Lecoultre, c’est toujours
mieux qu’écuyer Swatch ou Citizen palefrenier.
La montre a tout à fait cessé d’être ce qu’elle
prétend incarner, l’instrument qui donne le temps. Ou
non, plus justement : elle est, plus qu’à aucun moment
de son histoire, un symbole de temps. Mais alors, c’est
d’un autre temps qu’il s’agit. Comme le monstre, cette
anomalie exposée, elle place initialement côte à côte
voir et savoir. Ensuite, ça dérape, en suivant la piste
de la défonctionnalisation progressive qui atteint à
peu près tout ce qui nous entoure. Comme d’habitude,
nous passons de la nécessité au choix, du besoin à

l’envie, de la reproduction à l’amour. Envisagé d’un
point de vue manufacturier, c’est pratique l’amour,
ça permet de faire payer très cher 2 . A l’égard de la
montre, le phénomène a récemment pris une nouvelle
ampleur. Une fois passée l’euphorie des montres
à affichages digitaux débutant à la fin des années
septantes, ultime sursaut raisonnable qui a bien failli
plonger la Suisse, et tous les réparateurs d’horlogerie
du monde avec elle, dans une faillite programmée.
Comme le monstre, encore, la montre dépasse
rapidement le prétexte d’information pour pénétrer des
sphères différentes, moins avouables ou moins claires
– on reste dans le caverneux malgré la transparence
déroutante de ses arguments de vente. La montre
aussi se tient derrière une surface vitrée. Elle partage
désormais sa nature avec celle de la vitrine du salon
de curiosités. Elle s’accouple à d’autres phénomènes
surnaturels : John Travolta Breitling posant à côté
d’un bel avion au museau chromé ; le marin dans un
hydroptère qui fracasse les records, pour Audemars
Piguet. La compétition automobile, le golf, le tennis ou
le polo… Mille idoles rapides et sûres de leur coup,
extraordinaires et interchangeables.
L’une des dernières propositions de Rolex
descend à 3 900 mètres sous le niveau de la mer.
La belle affaire. Je crois pourtant que l’homme qui
la porte l’enlèvera lorsqu’il devra faire la vaisselle
– mais sans doute cela n’arrive-t-il jamais – et
certainement qu’il ne la conserve pas non plus sous
la douche. Je suppose que les profondeurs du métro
lui sont étrangères idem. Vis-à-vis de l’homme, la
montre va symboliser le sérieux, la rigueur, le goût
de la prouesse technique. La montre est une magie
positiviste. Le facteur technique est le premier
promu. Il ne craint aucune outrance dans l’absurdité
de ses allégations. La montre permet de coucher
sans crainte dans un camp de base arctique, en y
suggérant aussi la présence de Megan Fox entre deux
peaux de phoque.
Le mécanisme traditionnel d’horlogerie suisse est
la traduction idéale de cette promiscuité promise
avec l’exploit. Des mécanismes de plus en plus
régulièrement portés à la vue par des transparences
vertigineuses comme s’il devait s’agir d’un écorché
en proie à une irrépressible agitation. Titane, carbone,
fuseaux multiples et parfaite intimité avec les
rythmes sélénites, cet engrenage relève du prodige.
Extrêmement précis, d’une fragilité merveilleuse, mais
un outil dans le même temps. Un vrai rêve d’homme.
Avec cet autre avantage d’être plus facile à atteindre
que de continuer à se coltiner le profil du soldat et du
chasseur, vicissitudes archaïques de son statut qui
l’envoient à la salle de sport.
[ . . . ] L’ U N E D E S D E R N I è R E S P R O P O S I T I O N S
D E R O L E X D E S C E N D à 3 9 0 0 M S O U S L E
N I V E AU D E L A M E R . L A B E L L E A F FA I R E .
J E C R O I S P O U RTA N T Q U E L’ H O M M E Q U I
L A P O RT E L’ E N L è V E R A LO R S Q U ’ I L D E V R A
FA I R E L A VA I S S E L L E – M A I S S A N S D O U T E
C E L A N ’A R R I V E -T- I L J A M A I S .
Ce transfert de légitimité mâle s’est accompli
au cours du xix e siècle lorsque s’impose un modèle
bourgeois nourri d’esthétique Quaker – l’indispensable
costume noir. Ce moment où il va devoir déléguer à
sa femme le rôle de présentoir à bijoux, la fonction
oisive, celle d’afficher sa richesse. Ce qui lui permet par
ailleurs d’assurer de la sorte une forme de continuité
avec cette aristocratie qu’il dépasse désormais d’une
tête, fatalement. L’homme ne peut plus porter de bijoux,
car il contredirait sa mission majeure qui est de travailler
et de produire, non d’être un mignon – le Quaker
redoute l’étreinte stérile comme, le matin, il annonce
préférer les flocons d’avoine à la cigarette. Le bijou
entraverait bien sûr l’activité professionnelle. Il risquerait
de distraire et d’indiquer des passions frivoles hors de
propos industriel.
La montre entre alors en jeu, magnifiquement.
Parce qu’elle signale l’attention donnée au temps, par
là même aux perspectives pécuniaires qu’il porte, elle
devient rapidement un accessoire majeur. C’est l’objet
du siècle, à tous les sens du terme. Au-delà du temps,
dont il indique la maîtrise, son luxe, qui n’est plus tant
d’ordre technique mais de caractère précieux tandis
qu’il se transforme en bijou, annonce aussi une autre
garantie. Il confirme l’assurance, par l’opulence que
promet cette parure, d’une protection efficace de la
progéniture. Il est cette couleur de bec du merle qui
permet à la merlette de sélectionner plus sûrement
son amant volant. Nous vous avions d’emblée
prévenus : la montre est décidément un spam. Le plus
grand mystère serait quand même la permanence de
ce modèle masculin, projection d’un autre siècle dont
elle ne cesse de se nourrir. Une ancienne malédiction :
« Le passé est la substance dont le temps est fait » 3 .
1.Julio Cortázar, Les Gagnants,
Folio, Gallimard.
2. … ou de s’abstenir de payer : le très
grand réalisateur russe Aleksei German,
alors en difficulté avec son producteur
français, qui lui confirmait sans trêve
sa passion intacte mais tout à fait rat
par ailleurs, m’avait dit : « Ce sont
les Français qui ont inventé l’amour,
pour ne pas payer. »
3.Jorge Luis borges,
L’Attente in L’Aleph, Gallimard.

propos
recueillis par
emmanuelle
lequeux
Contrairement à beaucoup de jeunes commissaires
d’exposition, votre formation n’a rien à voir avec
l’histoire de l’art. Cela explique-t-il la grande liberté
que vous prenez avec les dogmes traditionnels dans
ce domaine ?
J’ai fait des études courtes en économie et j’ai
ensuite travaillé dans divers milieux, dont la culture.
Dans le domaine de l’art, et plus largement dans
le domaine intellectuel, je suis autodidacte, même
si j’ai repris des études par correspondance.
J’ai d’abord été un spectateur d’expositions.
L’art contemporain m’a marqué et attiré, car je
n’y comprenais pas grand-chose, et il continue de
me résister aujourd’hui. C’est cette tension qui
fonde ma pratique. J’y suis arrivé via un intérêt
pour la performance et l’art conceptuel. Quant à
la question de la liberté, je n’ai pas choisi d’arriver
par la porte de l’autodidacte, ce n’est pas la plus
facile. Longtemps, j’ai été intimidé par les mots et
les codes. Peut-être cela explique-t-il en partie que
j’ose faire des choses simplement parce que je ne
sais pas que cela ne se fait pas. Mais mon but n’est
pas de défier le mode traditionnel de l’exposition.
COMMISSARIAT
E n q u e l q u e s a n n é e s d e c a r r i è re , G u i l l a u m e D é s a n g e s s ’ e s t f a i t re m a r q u e r
p a r l ’o r i g i n a l i t é d e s o n re g a rd . I l l a m e t e n œ u v re d a n s l e s q u e l q u e s ex p o -
s i t i o n s d o n t i l a é t é c o m m i s s a i re , d e s e s d é b u t s à P u b l i c à s o n a c t u e l r ô l e
d e c o m m i s s a i re a s s o c i é a u F ra c I l e - d e - F ra n c e . M a i s a u s s i d a n s d ’ é t o n n a n t e s
c o n f é re n c e s - p e r f o r m a n c e s q u i re m e t t e n t p o é t i q u e m e n t e n c a u s e l e s g ra n d s
d o g m e s d e l ’ h i s t o i re d e l ’ a r t c o n t e m p o ra i n , a i n s i q u e d a n s s o n é c r i t u re , q u ’ i l
ré i n v e n t e p o u r c h a q u e p ro j e t . Av e c n o u s , i l re v i e n t s u r s o n d é s i r d e p ro d u i re
c e q u ’ i l a p p e l l e « u n e c r i t i q u e e n a c t e » , s a v o l o n t é d ’o ff r i r d e s l e c t u re s n o u -
v e l l e s d e l ’ h i s t o i re f i g é e d u m o d e r n i s m e e t s o n a t t ra i t ré c e n t p o u r l e re n o u -
v e a u d u s p i r i t u a l i s m e .
Votre regard reste-il influencé par cette expérience
dans le domaine de la gestion ?
Je ne crois pas, mais par exemple quand j’ai
découvert l’art minimal, j’ai ressenti comme une
familiarité, étant habitué à l’ambiance des bureaux
de type tertiaire. J’ai ainsi développé, dans un texte,
l’idée que l’art minimal et conceptuel était peut-être
moins critique que « critique-mimétique » de la
société capitaliste. De manière générale, j’essaie
de garder la possibilité de regarder une œuvre
sans rien en connaître a priori, juste à partir de ce
qu’elle peut diffuser de manière sensible, et activer
un moteur d’associations personnelles.
Certaines expositions ont-elles constitué des déclics
pour votre vocation nouvelle ?
Quelques expositions ont été fondamentales pour
moi : « Azerty », qui présentait la collection du Frac
Limousin au Centre Pompidou ; « Voilà », au musée
d’Art moderne de la Ville de Paris, qui interrogeait
le vertige de la liste ; « Bruit de fond » au Centre
national de la photographie, et les expositions de
Régis Michel comme « La peinture comme crime »
au Louvre. J’aime la manière dont ce dernier mêle
des œuvres de temporalités différentes, je m’en
inspire encore parfois de manière inconsciente.

Vous avez ensuite travaillé au début des
années 2000 aux Laboratoires d’Aubervilliers.
Cela a-t-il influé sur votre pratique de curateur ?
J’y étais simplement coordinateur de projets, mais
cela m’a beaucoup formé. C’est aussi là que
j’ai rencontré Thomas Hirschhorn, qui reste très
important pour moi.
En parallèle, vous participez à la revue Trouble, qui
dessine votre famille intellectuelle autour de gens
comme François Piron, Boris Achour ou Emilie Renard.
Trouble est ma première apparition publique dans
l’art. Mon premier texte s’appelait Questions pour
un champion : on peut y voir un lien à « Voilà »
dans la mesure où il énumérait toutes les façons
possibles de faire un entretien avec un artiste :
dans le noir, subliminal, etc.
Vous avez fait vos débuts de commissaire en 2004
à Public, un espace parisien géré par des artistes
et curateurs qui a marqué les années 2000.
Qu’y avez-vous présenté ?
J’ai réalisé une exposition intitulée « Pick Up », avec
huit artistes comme Dominique Petitgand, Omer
Fast et Claude Lévêque, autour de l’idée de la
fragmentation du banal : comment, quand on
prélève quelque chose dans le réel, on en change
complètement le sens, comment cela ouvre des
gouffres fantastiques, sensibles ou politiques.
J’étais déjà porté par l’idée de décontextualisation
de l’art, qui me suit jusqu’à aujourd’hui. L’espace
étant réduit, j’ai répondu à ce problème formel en
faisant partager aux pièces le temps de l’exposition
plutôt que l’espace. Public était donc plongé
dans le noir complet, et de temps en temps se
déclenchait une lumière qui éclairait une œuvre,
l’une après l’autre.
C’était l’époque où des artistes comme Pierre Huyghe
ou Philippe Parreno avaient commencé à travailler sur
la temporalité de l’exposition. Cela vous a-t-il inspiré ?
J’ai effectivement adoré l’exposition de Parreno au
musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Mais la
différence, c’est qu’eux l’utilisaient comme artiste,
moi je résolvais un problème formel. En modèle
commun, nous avons le cinéma, mon exposition
était une manière de dérouler une scène après
l’autre. C’était parfois très long : quatre minutes
pour voir un collage, c’est long, très long. Souvent,
les gens étaient impatients, mais j’aimais l’idée de
cette contrainte posée au spectateur. J’offrais une
anti-déambulation un peu autoritaire que je voyais
comme un piège bienveillant.
[ . . . ] L’ E X P O S I T I O N E S T P O U R M O I T R è S L I é E
à L’ é C R I T U R E , TO U T C E L A R E L è V E D E
L A M ê M E C H O S E : P U I S E R DA N S U N
C ATA LO G U E D ’ I D é E S P O U R é C L A I R E R D E S
F O R M E S , P U I S E R DA N S U N C ATA LO G U E
D E F O R M E S P O U R é C L A I R E R D E S I D é E S .
Vous avez ensuite souvent collaboré avec
François Piron, qui fait aujourd’hui partie du
collectif Castillo Corrales à Belleville. Comment
s’est déroulée cette collaboration ?
Elle est basée sur beaucoup de discussions,
d’intérêts communs. Ensemble, nous avons réalisé
« Intouchable » à la villa Arson de Nice, puis une
exposition autour de l’artiste tchèque Jiri Kovanda,
chez gb agency, et qui a été montrée dans d’autres
lieux comme De Appel à Amsterdam.
Dans cette dernière exposition, vous remettiez
l’œuvre de Kovanda au cœur d’une constellation
d’œuvres qui lui étaient contemporaines, présentées
sous forme de photocopies. Comment vous est
venue cette idée ?
Nous avons rencontré Kovanda dans son
atelier, et avons trouvé extraordinaires toutes
ses performances de rue. Il avait travaillé dans
un réel isolement, même s’il avait quelques
informations sur la création « de l’autre côté », dans
les années 1970. Ce qui m’intéresse, c’est sa force
de faire de l’art tout seul, avec rien, et quasiment
aucune possibilité de le montrer. L’idée était de le
replacer au cœur d’un réseau large de référents qui
étaient les nôtres.
Mais vous avez aussi cherché à mettre à bas le cliché
selon lequel tout son art trouvait son origine dans la
dictature au sein de laquelle il vivait.
Effectivement, l’art qui m’intéresse est actif plus
que réactif. On a trop montré l’art de Kovanda
comme étant uniquement réactif à une situation
politique ; lui-même ne voit pas les choses ainsi.
L’idée de contexte excite beaucoup le milieu de
l’art, qui replie parfois toute une œuvre sur ses
conditions d’apparition. Cette dimension, que je ne
nie pas, n’est pas prioritaire pour moi. La question
politique est plus universelle chez Kovanda, elle est
ailleurs. Elle est dans l’économie même du travail,
cette élégance du geste minimal. Nous avons
essayé de faire notre travail de critique d’art en
confrontant cette œuvre à une multitude d’autres
travaux, en la dépliant. L’usage des photocopies

nous a permis de réaliser un fantasme d’exposition
sans limitation de budget, sans transport ni
assurance. Nous avions la jubilation de pouvoir tout
montrer en créant des associations plus ou moins
pertinentes. Cette exposition m’intéresse aussi
dans son économie, car elle peut voyager dans une
enveloppe. Chaque expérience curatoriale est ainsi
soutenue pragmatiquement par une nécessité. Je
ne suis pas dans la déconstruction de l’histoire de
l’exposition, comme certains curateurs, mais j’aime
m’autoriser à jouer des formats, si cela a un sens.
La notion de décontextualisation est donc
primordiale dans vos projets.
Il m’est par exemple arrivé d’écrire un texte sur
Joseph Grigely sans mentionner le fait qu’il soit
sourd. Pour moi, son travail ne parle pas de ça : la
question de la communication impossible est bien
plus universelle. Parler de Gina Pane n’impose
pas d’évoquer la guerre du Vietnam. Même si le
contexte est important, on est aussi dans un geste
universel. Pour moi, une œuvre d’art est infiniment
polysémique et insoumise à tout déterminisme.
Je crois à l’autonomie de l’art comme champ et
à l’autonomie de chaque œuvre à l’intérieur de ce
champ. L’art est trop souvent replié sur une histoire,
et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui tout le
monde relit en la contestant celle de la modernité,
par exemple.
Certains artistes renâclent cependant à être présentés
sans que soit prise en compte leur intention initiale.
Dans ce domaine, j’ai eu plus de problèmes avec
des curateurs, historiens ou critiques qu’avec des
artistes. Il me semble que les artistes acceptent
la nécessité et le sens théorique d’un accrochage
à condition que l’œuvre d’art soit respectée.
Mais comme le disait mon professeur de boxe :
« respecter son adversaire, c’est le toucher ».
Je sais qu’une œuvre reste insoumise à tout,
même à mes projets. Et si une exposition dévie
une œuvre, une œuvre dévie aussi une exposition,
elle l’emmène ailleurs. Une bonne œuvre résiste
même à une mauvaise exposition.
Eric Troncy est le commissaire qui a poussé le
principe à son paroxysme. Comment considérezvous
ses propositions ?
J’ai plutôt aimé sa série « Coollustre », etc. Mais
je préfère raconter des histoires plutôt que d’être
dans un geste curatorial plus impératif. Il y a
par ailleurs une phrase de Troncy que j’adore,
concernant l’art engagé, et qui est, de mémoire :
« J’ai toujours considéré que la meilleure forme
d’engagement politique c’était l’engagement
politique. » C’est à la fois drôle et juste.
Vous évoquez parfois, concernant vos expositions,
la notion de « critique en acte ».
L’exposition est pour moi très liée à l’écriture, tout
cela relève de la même chose : puiser dans un
catalogue d’idées pour éclairer des formes, puiser
dans un catalogue de formes pour éclairer des
idées. Quand je parle de critique en acte, c’est
aussi que je considère important l’engagement
physique du critique et du curateur. Quand je fais
des expositions, j’aime faire des visites guidées,
voire de la régie, même si je ne suis pas très
bon. C’est pourquoi j’apprécie de travailler en ce
moment à Paris. J’aime l’idée de Pierre Bal-Blanc
qu’une exposition est comme un jardin qu’on
arrose tous les jours. Si je suis passé au mode de
l’exposition, c’est parce que j’avais l’impression
que la critique d’art restait dans un domaine très
réservé, circonscrite à un milieu. L’exposition permet
de toucher un autre type de public, plus vaste.
Vous avez notamment écrit un texte à ce sujet :
« La critique d’art est un non-lieu ».
Ce texte m’a posé quelques problèmes, mais il
est né d’une boutade. J’ai été invité il y a quelques
années à participer à un catalogue sur les nonlieux
d’après Marc Augé sur le thème : en tant que
curateurs internationaux, qui passez vos vies dans
les avions et les hôtels, écrivez sur un non-lieu. Etant
loin de passer ma vie à faire le tour du monde, j’ai
répondu qu’il y avait un malentendu et que le seul
non-lieu que je connaisse, c’est la critique d’art ellemême.
On m’a pris au mot ! Dans ce texte, j’évoque
la manière dont la critique est souvent assujettie
à un vocabulaire récurrent et à des références
intimidantes, qui sont une manière de circonscrire
un milieu, comme tout jargon. D’où ce texte critique
et autocritique, où je rêvais d’une critique qui
sortirait de ses automatismes de langage, qu’on

s’approprie et répète sans les maîtriser. A la sortie
du texte, republié en France par François Curlet
pendant la Fiac, certains m’ont accusé de cracher
dans la soupe. J’assume ce texte, même si je n’avais
aucune envie d’y régler des comptes.
Vous mettez cependant en pratique ces directives,
en tentant d’inventer des écritures différentes, de
l’ordre de la fiction ou de la tragédie, par exemple.
J’aime expérimenter dans l’écriture, faire en sorte
qu’elle puisse battre au rythme de son sujet, parler
de forme à forme, une forme qui dise elle-même
quelque chose de l’art. J’ai écrit des textes qui
prenaient des formes particulières, et d’autres plus
classiques, n’ayant pas forcément envie de devenir
le spécialiste du texte oulipien. Par exemple, j’ai
fait une interview avec Dominique Petitgand en lui
interdisant de répondre, en écho aux dialogues
sans réponse de ses œuvres sonores. Ou encore, à
une pièce de Mario Garcia Torres intitulée Missing
Piece, qui consiste en rien, j’ai répondu par un texte
manquant pour le catalogue du Frac Lorraine : tout
est dans l’astérisque, au conditionnel.
La critique en acte, ce sont aussi les conférences-
performances que vous donnez régulièrement :
l’histoire de la performance en 20 minutes, ou encore
Signs & Wonders, décryptage mystique des signes
de l’art minimal. En quoi consistent-elles exactement ?
Au début, je voulais faire l’histoire de la
performance avec un pamplemousse, à qui j’aurais
infligé tous les gestes des performers pour montrer
que peu importe le contexte ; c’est le geste qu’il
s’agissait d’éclairer. Finalement, j’ai préféré la faire
avec un acteur, qui mime une typologie des gestes
de la performance : apparaître, viser, recevoir…
L’histoire va de Chris Burden au Cours des choses
de Fischli & Weiss, une performance où le corps
est remplacé par la mécanique. Quant à Signs
& Wonders, c’est une sorte d’investigation à la
Indiana Jones dans l’art minimal. Je m’interroge sur
ce que penseraient des archéologues dans mille
ans si jamais le Moma était recouvert lors d’un
tremblement de terre.
Dans cette conférence, vous avez une lecture
quasiment occultiste de l’histoire de l’art minimal.
Encore une fois, c’est peu orthodoxe.
Cet intérêt est assez récent. On entend toujours
que le minimal est le refus du mystique, de
[ . . . ] M A I S C OM M E L E D I S A I T M O N
P R O F E S S E U R D E B OX E : « R E S P E C T E R
S O N A DV E R S A I R E , C ’ E ST L E TO U C H E R » .
J E S A I S Q U ’ U N E œ U V R E R E ST E I N S O UM I S E
à TO U T, M ê M E à M E S P R O J E T S . E T S I U N E
E X P O S I T I O N D é V I E U N E œ U V R E , U N E
œ U V R E D é V I E AU S S I U N E E X P O S I T I O N ,
E L L E L’ E M M è N E A I L L E U R S .
l’auratique, mais je n’y crois pas. Je vais
volontairement à l’inverse de cette logique, dans
une quête presque sociologique et politique : une
ligne verticale, chez Barnett Newman, Buren ou
Judd, est aussi une forme d’autorité, totémique.
Cela m’intéresse de re-questionner les avantgardes
et leur soi-disant recherche de la pure
rationalité, en considérant leur part mystique.
Vos deux dernières expositions comme commissaire
associé au Plateau (pendant deux ans) évoquent
aussi ces questions, de « La Planète des signes »
à « Prisonniers du soleil », actuellement.
J’essaie de m’écarter d’une certaine logique
simplificatrice de l’histoire. Même le Moma, avec
son exposition « Other Modernisms », a montré
qu’il y avait d’autres modernismes architecturaux
que celui de Johnson et Hitchcock. Il m’intéresse
donc de proposer des contrepoints plus
spiritualistes. Ces expositions travaillent aussi ce
que j’appelle l’érudition concrète : comment des
artistes, à commencer par Corey McCorkle, qui
est au centre de l’exposition actuelle, travaillent
comme de vrais érudits et transforment ce
savoir en formes parfois très éloignées de cette
recherche. McCorkle revisite les sources du
modernisme et prouve qu’elles sont plus troubles
qu’on ne le pense souvent. Son film sur le désert
de Retz évoque la question de la ruine, du rêve, de
l’ornement, de l’utopie. Des zones où la question
de l’aura revient. Il explore des origines sombres,
impures, corrompues de la modernité, sa part
maudite. En ce sens, le désert de Retz, avec
ses pyramides et ses folies, cette artificialité
ornementale, est aussi moderne. Autour de
cette production que nous avons mise en œuvre
pour l’exposition, d’autres œuvres évoquent
la décadence, l’ornementation, le fantastique.
L’exposition est comme un jardin anglais, non pas
fondé sur l’équilibre mais sur le chaos, avec l’idée
d’un confort qui ne cherche pas la paix.
« Prisonniers du soleil », commissariat de
Guillaume Désanges, au Plateau, (19e ),
jusqu’au 9 mai.

par Néolithique. Un grossier morceau de peau serré
marlène autour d’un bâton. Le décor est planté. Si la
van de casteele
ressemblance avec notre sac contemporain est
infime, il y a pourtant bien une filiation. C’est
effectivement à partir de cette ère préhistorique que
les besoins de l’homo sapiens se diversifient : tentes,
vêtements, chausses et réceptacles ; le balluchon
part à la chasse, se fait kit de survie et traverse les
océans pour arriver jusqu’aux Hittites, qui adaptent
leur maîtrise du tannage à cet outil fort utile. Grecs et
Romains décrochent ensuite la palme de l’inventivité.
Le kôrukos grec (balluchon confectionné en boyau),
le saccus scorteus (ancêtre du sac à dos) et la
bugla (besace) romaines se déclinent en accessoires
« maroquinerie » unisexes, les grands horizons restant
encore seulement l’apanage de l’homme… Calfeutrées
dans un sédentarisme machiste, Grecques et
Romaines se drapent dans des superpositions
d’étoffes aux multiples dessous qui verraient mal se
lotir une poche à effets personnels ; un reticulum (petit
filet), tenu au bout du doigt, suffisant amplement pour
les déplacements domestiques.
HISTOIRE
V i s s é s u r l ’ é p a u l e o u e n ro u l é a u t o u r d u p o i g n e t , i n d é b o u l o n n a b l e , l e s a c
t r i o m p h e a u j o u rd ’ h u i a u h i t p a ra d e d e l ’ a c c e s s o i re l e p l u s re n t a b l e . A p rè s u n
p a rc o u r s i n i t i a t i q u e s e m é d ’ e m b û c h e s , l e f a i s a n t t o u r à t o u r d i s p a ra î t re s o u s
l e s j u p o n s d e s d a m e s , d a n s l e c revé d ’ u n e m a n c h e o u a u c re u x d e s b ra g u e t t e s
d e c e s m e s s i e u r s , i l a c q u i e r t s e u l e m e n t s o n i n d é p e n d a n c e a u x x e s i è c l e .
Episode 1 : Quand le sac n’était qu’une poche, ou les
tribulations d’un « vide-poche » qui, avant de prendre
son envol, se perd dans les méandres de l’étoffe.
Au début du long Moyen Age (iv e siècle), les
femmes découvrent l’envie charnelle d’accoler à
leurs dessous de menus objets. Se délestant pour
cela de quelques additions d’étoffes encombrantes,
vaquant nue sous une robe blousante et ceinturée,
la femme du Moyen Age revendique – à sa façon –
son émancipation. La ruse se mécanise quand une
rouelle de suspension circulaire fixée à la taille laisse
pochettes de cuir, miroirs et flacons de parfum
tournoyer au gré du vent, à la vue de tous. Cette
nouvelle coquetterie en tourniquet, jugée vaniteuse
et futile par le pèlerin pénitent qui se dirige vers la
Terre Sainte, une besace de survie rudimentaire jetée
sur les épaules, conquit à la fin du Moyen Age le
preux chevalier. Dans un élan de virilité érotisé, il se
fait serrer la ceinture sous une longue chemise à
manches longues (la chainse) et de riches tuniques
ornées superposées (le bliaud et le surcot). Utilisant
cette ceinture comme un tableau de chasse pour
y suspendre ses armes, l’homme – finalement conquis
à la cause de son utilité – y voit bientôt l’occasion
d’y accrocher une ou plusieurs petites bourses reliées
par une chaînette. Quant à la chair féminine, moulée
dans une chemise et une cotte terriblement ajustées,
elle n’ose plus s’exprimer. Cernée de tous les côtés,
elle n’a d’autre alternative que de rejeter tout objet
personnel désirant s’insérer entre l’étoffe et la peau.
Et la bourse de ceinture de s’accomplir comme un
véritable petit sac, cloisonné de part en part pour ne
point mélanger monnaie, reliques, épices…
Si la bourse ne tolère pas le désordre, l’aumônière
n’en a cure. D’un luxe inédit, à mi-chemin entre la
poche et le sac, l’aumônière – originellement destinée
à recéler l’argent réservé aux aumônes – recense
aussi bien bijoux, clefs, peignes que nécessaire de
couture, trousse à maquillage ou tablettes à écrire.
Un véritable pêle-mêle qui fait d’elle l’ancêtre du sac
à main fourre-tout. En grande vogue au xiii e siècle,
l’escarcelle, plus décorative qu’utilitaire, est aussi
un accessoire incontournable de la parure. Par sa
ferrure monumentale, son fermoir coffre-fort, sa
passementerie incrustée d’or et d’argent, son goût

pour les enluminures religieuses, ce petit sac-bijou
porté à la taille reflète toute la sophistication de ce
siècle fasciné par l’Orient. Au xv e siècle, la surenchère
ostentatoire est telle qu’aumônières et escarcelles
traduisent l’exaltation d’une ère nouvelle…
La Renaissance promeut l’identité individuelle et
la jouissance esthétique. La recherche de l’unicité et
de l’originalité se voit sanctifiée, le corps, idéalisé et
érotisé, les attributs féminins, exacerbés. Tandis que le
costume masculin se veut plus sensuel – le pourpoint
rembourré affine la taille et gonfle les muscles, les
hauts-de-chausses moulent les jambes –, la cambrure
féminine s’accentue, la taille se dessine sous une
chaîne et les décolletés pigeonnent. Deux siècles
plus tard, l’homme s’est tellement féminisé par des
effets bouffants et des rembourrages excessifs qui
flattent son anatomie qu’il a, au passage, gonflé son
sexe d’orgueil dans une braguette proéminente, et
châtré en revers les lignes voluptueuses de sa femme.
Il n’y a guère que ces braguettes subversives, qui
s’ouvrent comme une boîte, pour avoir la prétention
[ . . . ] E N G R A N D E VO G U E AU X I I I E S I è C L E ,
L’ E S C A R C E L L E , P L U S D é C O R AT I V E
Q U ’ U T I L I TA I R E , E ST AU S S I U N AC C E S S O I R E
I N C O N TO U R N A B L E D E L A PA R U R E . [ . . . ]
C E P E T I T S AC - B I J O U P O RT é à L A TA I L L E
R E F L è T E TO U T E L A S O P H I ST I C AT I O N D E
C E S I è C L E FA S C I N é PA R L’ O R I E N T.
de s’accomplir sac. Il est vrai que l’on peut y loger
armes, bourses, nourriture et tabatière, mais de là
à se faire prendre la main dans le sac… La fin du
xvi e siècle aura d’ailleurs tôt fait de les bannir, c’en
est trop, revenons à des formes de réceptacle plus
classiques : les poches. Greffées sur les caleçons
que portent les femmes sous leurs multiples jupes
volumineuses, les poches ont tout à envier au sac ;
elles n’abritent dans l’ombre que le précieux minimum
et il ne faut pas avoir les idées trop éparpillées sous
peine d’y perdre ses effets… De mystérieux recoins
propices au recel qui plongent le sac-poche dans une
phase d’obscurantisme. Non plus exhibé avec vanité
pour affirmer sa singularité, il se terre à l’intérieur d’un
costume-placard, comprimé entre la peau et le tissu.
Tout est alors prétexte à dissimulation : les bottes des
hommes en forme d’entonnoir, le fond des chapeaux,
les manches bouffantes des robes, les fentes des
jupes réquisitionnées pour accueillir mouchoir, gants,
argent, papiers. Une chasse au trésor stimulante dans
les plis et creux du vêtement seconde peau…
aumÔniÈre, hollande, xviie siÈcle,
in catalogue « le cas du sac »,
2004, ©ucad, hermÈs, le passage.

par La scansion exaltée, pavlovienne et insistante de
sylvain ohrel « la réforme » n’était pas sans rappeler les discours
du pouvoir soviétique à l’ère d’Andropov, trente ans
auparavant. Autant dire que ça sentait le roussi. De
l’exaltation de la réforme au collapsus, il s’était alors
écoulé moins de dix ans. Le cas occidental fut encore
plus rapide.
L’omniprésence de « la réforme » s’expliquait
avant tout par la volonté farouche de maintenir un
système qui, bien que largement hors de contrôle,
n’en profitait pas moins à quelques-uns. A ceux-là,
l’entente et la préméditation retiraient le charme
du take the money and run. L’incantation de « la
réforme » à laquelle ils s’adonnaient était à la fois
le remède et le symptôme d’une peur panique.
Elle trahissait la crainte chaque jour plus vive de voir
remis en cause des avantages détournés par une
caste qui avait inventé à son profit le concept de « loi
économique », ou « d’économie » tout court, à partir
d’un bric-à-brac de pragmatisme autoproclamé et
de modélisations en abscisses et ordonnées. Cette
transposition enfantine d’un utilitarisme datant du
xviii e , théoriquement naïf et faussement historique,
était de plus en plus mise à mal par des crises qu’il
fallait bien se résoudre à qualifier de systémique. Dans
la confusion, on ne savait plus si la réforme devait
corriger ou au contraire permettre de s’adapter à la
« loi économique ». L’amalgame grossier fonctionna
un moment. Mais, dans sa frénésie, on percevait
l’urgence d’un discours qui ne pouvait plus proposer
de lendemain qui chante depuis quarante ans. La
croissance était comme la guerre, au bout de deux
générations, on ne l’envisageait même pas.
PROJECTION
C o m m e c ’ e s t s o u v e n t l e c a s d a n s l e s d e r n i e r s i n s t a n t s d ’ u n ré g i m e , l a ra d i c a -
l i s a t i o n e t l a ré p é t i t i o n d e s d i s c o u r s c a c h a i e n t d e p l u s e n p l u s d i ff i c i l e m e n t l a
f a i l l i t e à l a q u e l l e l e s é l i t e s , s e p e n s a n t d i r i g e a n t e s , é t a i e n t a c c u l é e s .
Au bout du compte, la perte de la Foi Economique
par la population était devenue un problème manifeste,
au point de demander des moyens de persuasion
considérables. A l’époque, on savait déjà qu’un régime
sans eschatologie était plus inconcevable et moins
viable qu’un baiser sans moustache. Andropov, encore.
Dans la vaste conurbation mêlant zones commerciales,
stations essence et clapiers standardisés qu’était
devenu l’Occident, l’opium de la Religion Economie
semblait de plus en plus frelaté. Peu à peu, et
malgré l’aide du récit puissamment instrumentalisé
de « la mondialisation » et de sa contrainte collatérale,
l’idée de l’Economie comme réalité en soi était
devenue intenable. Malgré les tentatives répétées de
naturalisation par les classes possédantes et leurs
experts affidés, « l’économie » avait montré sa vraie
nature : elle n’avait été qu’un rêve destiné aux corps
intermédiaires, une histoire racontée aux classes
moyennes. Depuis toujours, les pauvres et les riches
savaient, eux, que l’économie n’avait jamais été rien
d’autre que politique, c’est-à-dire exercice du pouvoir.
Mais il avait fallu aller au bout du désespoir pour qu’ils
se fassent entendre, avec toutes les conséquences
que cela impliqua.
Il faut dire que le dégoût de cette illusion portée
au rang de foi avait été largement occulté par un
effet d’optique relevant du fonctionnement même de
l’Information. Dans les centres villes, la légère déprime
des quartiers semi-piétons n’atteignit jamais le seuil de
la révolte. Les belles affiches et les griffes multicolores
masquèrent jusqu’à la fin la radicalité de l’examen de
conscience : on n’y croyait plus. Et puisque c’était
aussi là que se rédigeaient les communiqués de

presse et la quasi-totalité du carburant de la machine
à communiquer, la prise de conscience en fut d’autant
retardée. Après tout, le décalage d’un appareil avec
le corps social n’était pas un phénomène nouveau.
Andropov, toujours.
Mais, contrairement à l’orchestration de la chute
de l’URSS, qui ressemblait beaucoup à l’anticipation
d’une classe soucieuse de conserver ses privilèges
par-delà un système devenu intenable, l’écroulement
de l’Occident renversa le rapport historique du centre
vers la périphérie. Quand les élites communicantes
tentèrent de prendre le train en marche d’une révolte
qui venait de la périphérie, il était trop tard. Les
campagnes pour la Révolution, qu’elle soit numérique,
de la déco ou du prêt-à-porter, ne suffisaient plus.
C’est ainsi que l’Evénement devint la première
révolution non bourgeoise de l’histoire. Une singularité
qui explique sans doute sa pérennité et la mise en
place d’un équilibre coopératif de premier rang, faisant
de cette dernière crise la première pierre d’un édifice
solide et juste.
Avant cette phase finale, on avait donc misé sur la
thématique de la réforme dans l’espoir de masquer
la faillite d’un contrat social dévasté, et surtout de
préserver l’iniquité toujours croissante de son principe
de répartition des richesses. La place accordée
à la ritournelle du changement reposait sur une
connaissance des structures narratives minimales
puissamment exploitées par les instances dirigeantes.
Elle n’était que le versant institutionnel d’un discours
porté par les hommes de paille du régime eux-mêmes.
La confession permanente de leur chef, « j’ai changé »,
était plus qu’une formule : la contraction à son point
le plus réduit d’une histoire, le sème minimal d’un
discours sur soi qui tenait lieu de programme. Comme
Skip, Kinder Bueno ou Kronenbourg, avec Cécilia
ou Carla, inflexible ou compassionnel, dérégulateur
ou néocolbertiste, le porte-parole des possédants
changeait tout le temps, et cela ne devait rien aux
circonstances. Nouvelle recette, nouvelle formule,
nouveau projet, nouvel homme : le changement
comme programme, la réforme permanente comme
horizon, les ingrédients d’un virage à 360°. Que
tout change pour que rien ne change, c’était bien là
[ . . . ] à L’ é P O Q U E , O N S AVA I T D é J à Q U ’ U N
R é G I M E S A N S E S C H ATO LO G I E é TA I T P L U S
I N C O N C E VA B L E E T M O I N S V I A B L E Q U ’ U N
B A I S E R S A N S M O U S TAC H E .
l’ambition d’un système reposant sur une stimulation
des désirs qui ne pouvait fonctionner qu’au prix d’un
renouvellement factice et permanent. Cet artifice
organique et nécessaire n’eut qu’un temps.
Parmi les variations que revêtit le Shazam de la
réforme, le thème de l’identité nationale fut une des
plus funestes initiatives du pouvoir en place. Dans
cet appel ambigu à un retournement sur soi, présenté
comme une réforme salutaire, se trouvaient les graines
d’une sédition fatale. Comme l’avaient martelé les
médias, la conclusion plus ou moins explicite de ce
superbe « débat » était simple : être français, c’était
ne pas être de banlieue. Une définition de l’identité
en creux qui s’affranchissait de la géographie encore
plus simplement que de l’histoire. Une proposition qui
posait une troublante question : comment pouvaiton
définir l’identité française s’il n’y avait pas les
banlieues ?
Une fois promue, cette énième « réforme » se révéla
comme une erreur stratégique fatale qui plaça les
graines du doute et de la jalousie dans le cœur des
Français. Que se passait-il dans ces quartiers où l’on
parlait d’économie souterraine ou informelle, de vie
commune, de solidarités directes ? Quels étaient les
ferments de cette culture dont l’écho déformé nous
parvenait malgré l’obstruction médiatique ? Comment
ne pas envier ces espaces de relégation d’où
s’échappait malgré tout la rumeur d’une vie ? Pourquoi
ces jeunes Arabes à casquette et verlan avaient-ils
l’énergie de se lever et de foutre le feu ? Quand la
population finit par comprendre que la haine craintive
de cet étranger là était l’autre versant de sa jalousie,
l’insurrection n’était pas loin.

par
rachel nullans
Va n i t é s
d e C a ra v a g e à D a m i e n H i r s t
3 f é v r i e r / 2 8 j u i n 2 0 1 0
M u s é e M a i l l o l , Pa r i s .
Un visiteur de mauvaise humeur
Encore une exposition racoleuse. Certes, les
vanités font vendre, il n’y a pas un artiste qui n’en
produise, un styliste qui n’en mette sur un T-shirt
ou un collectionneur qui n’en fasse entrer dans
sa collection. Alors, forcément, « Les Vanités de
Caravage à Damien Hirst »… Et cet hommage
permanent à Hirst… on ne voit que lui ! Lui, Veilhan,
Uklanski… ça m’agace prodigieusement. C’est un
peu symptomatique de notre époque, qui ne veut
surtout pas qu’on lui parle de la mort… mais si
on y ajoute des diamants et de l’or, alors tout de
suite elle aime et trouve ça charmant. Où que je
regarde, je ne vois que des crânes, de toutes les
couleurs, en toutes matières. Cent soixante œuvres,
ça ressemble à une accumulation dénuée de
sens… Heureusement que quelques-unes me font
reconsidérer les modernes ; sans Yan Pei-Ming ou
Mapplethorpe, je crois que je me serais contenté
de la mosaïque romaine et du Saint François en
méditation du Caravage. Finalement, je ne retire
rien de cette exposition et j’ai la désagréable
impression de ne pas comprendre ce qu’on a voulu
me montrer. Ce que je trouve triste, c’est que je ne
ressors pas de là avec une envie de m’interroger
sur la vie. Il me semblait que tel était le but des
vanités : être mis face à sa condition d’homme, ou
du moins y réfléchir un peu… Mais cette exposition
est à l’image même de notre société : alors qu’on
ne veut pas entendre parler de la mort, on est
étouffé sous ses symboles et représentations,
étouffement qui soustrait le sens. Oui, il doit y
avoir intention à enlever le sens… Cindy Sherman
ou Andy Warhol n’ont pas été pour moi comme
ces esclaves qui murmuraient « memento mori »
à l’oreille des généraux romains victorieux.
POINTS DE VUE
Un visiteur plus enthousiaste
Peut-être le sujet est-il facile, avec toutes les
vanités qu’on voit en ce moment, mais d’un
autre côté, je trouve ça intéressant de voir les
évolutions de cette discipline : un même sujet
et des représentations qui changent. L’idée de
la chronologie inversée est astucieuse, on part
d’une société dont on connaît bien les codes pour
remonter vers les origines de cette discipline. Ces
crânes de Gupta ou de Warhol que l’on connaît si
bien… et progressivement, au fur et à mesure de la
remontée dans le temps, on se trouve confronté à
quelque chose de plus sérieux, de dramatique. Un
dialogue s’installe entre les époques qui fait jaillir
les préoccupations propres à chacune. On ne peut
plus demander à notre siècle séculier de craindre
un jugement dernier, et la mort est davantage vue
comme une absurdité, comment l’Homme peut-il ne
pas être immortel ! Et voilà que les vanités tape-àl’œil
de Hirst semblent dire à leurs contemporains
que la mort, même couverte de diamants, veille…
A côté de celle de Warhol, la vanité de Richter
semble sortie des limbes comme un dernier jalon
vers le mysticisme et la peur de la mort assumée
qui nourrissaient les vanités du xviii e siècle. Face
au Saint François agenouillé de Zurbaran, on
ne peut que trembler, il y a quelque chose de
menaçant, la vie elle-même semble être montrée
sous ses aspects les plus troubles… « Dans
tout ce que tu fais, souviens-toi que ta fin est
proche… » Le cabinet de curiosités est intéressant,
dommage que les œuvres du fond soient moins
visibles, Le Rituel pour la mort de Journiac est un
peu trop caché. « Rituel pour la mort »… les titres,
les phrases, les mots qui sont associés à chaque
œuvre en disent long eux aussi ; c’est un ensemble

qui parle plus ou moins à chacun. Car, finalement,
chacun trouve SA vanité dans cette exposition,
personne ne s’arrête vraiment sur les mêmes.
Celle qui m’attire doit forcément dire quelque
chose sur ma vision de la vie, peut-être faut-il que
je m’interroge sur cela ; qu’est-ce à dire si c’est
l’Ecce Homo de Delvaux qui me frappe le plus ?
Un collectionneur de vanités
Cette exposition est peut-être un peu tronquée
et se limite aux crânes, alors que les vanités
sont plus que cela… On semble oublier que les
vanités sont aussi des codes et ne parlent pas
que de la mort proprement dite. L’exposition dit
avant tout que nous avons simplifié les vanités
pour les limiter à la mort, que tous ces codes qui
existaient, qui notaient des évidences telles que
le temps qui passe, la fragilité de la vie et son
caractère éphémère, ont été oubliés pour ne plus
montrer qu’une chose : notre finitude symbolisée
par ces crânes goguenards. Nous avons oublié
que le pouvoir, la conquête, la richesse, la soif de
connaissance étaient eux aussi pointés du doigt
avant. Adieu sceptres, couronnes, trophées, globes
célestes, dés, cartes à jouer, échiquiers… Au milieu
de cette exposition, je me dis que nous avons
simplifié ce que sont les vanités pour nous en
tenir à l’image la plus symbolique : le crâne… une
société qui ne veut pas voir que la vie en elle-même
est une vanité, qui relègue la fragilité au second
plan. Cette exposition fait resurgir que la mort est
là, quelle que soit la forme qu’elle prenne, avec ou
sans diamant, elle est présente… Peut-être est-ce
un procès d’intention que l’on fait aux artistes
contemporains quand on considère qu’ils font des
vanités parce que c’est « vendeur » ? Parce que
[ . . . ] N O U S AVO N S S I M P L I F I é L E S VA N I T é S
P O U R L E S L I M I T E R à L A M O RT [ . . . ]
E T à N OT R E F I N I T U D E S YM B O L I S é E PA R
C E S C R â N E S G O G U E N A R D S . N O U S
AVO N S O U B L I é Q U E L E P O U VO I R , L A
C O N Q U ê T E , L A R I C H E S S E , L A S O I F D E
C O N N A I S S A N C E é TA I E N T E U X AU S S I
P O I N T é S D U D O I GT.
les siècles passés ont aussi produit quantité de
vanités. Il faut peut-être s’interroger différemment.
Les grandes époques de production de vanités ont
toujours été des époques de bouleversement, de
remise en question de la place de l’homme, ou des
époques de troubles, de maladie et de guerres. Si
depuis quelques années les vanités resurgissent
– sous leur aspect le plus primaire certes –, c’est
peut-être aussi que notre société subit des
changements radicaux, peut-être plus importants
que nous ne pouvons l’appréhender clairement
mais que nous ressentons. Il me semble que notre
époque n’est pas aussi légère qu’on ne le dit. Et
ce n’est pas parce que Jean-Michel Alberola fait
un crâne en néon rouge que le message est moins
fort que les clairs-obscurs de La Tour. J’aimerais
bien l’avoir, d’ailleurs, cet Alberola… et ces
photographies de Nadar aussi. Il faudrait peutêtre
que je me dise que je ne pourrai jamais les
posséder toutes. Quelle collection vaine que celle
des vanités !

par L’imprimé était son objectif. Peut-être un unique but.
pierre ponant L’élément moteur de toute une vie de photographe
pour qui la mode et la presse féminine furent
l’essentiel de son champ d’expérimentation. La
photographie d’Helmut Newton ne peut pas se lire
sans son rapport au texte. Helmut Newton ne la
concevait que dans le cadre d’une direction artistique,
d’une mise en page graphique et dans son rapport à
la typographie. Certes, il a répondu à des commandes
publicitaires, son travail a fait régulièrement l’objet
d’expositions et est représenté dans des collections
publiques comme privées, mais son inspiration résulte
de ce sentiment, quasi euphorique, comme il l’a décrit
à propos de l’une de ses premières publications en
1945, à imaginer la lecture de ses images par des
milliers de regards.
RéTROVISION
D e s e s p re m i è re s c o m m a n d e s p o u r Vo g u e , e n 1 9 6 1 , o ù , à Pa r i s , r u e d e R i v o l i ,
i l i n t e r p e l l a i t d e j e u n e s f e m m e s p o u r q u ’ e l l e s d e v i e n n e n t s e s m o d è l e s a u x
« p e o p l e f i n d e s i è c l e » d o m i n a n t l e ro c h e r d e l a P r i n c i p a u t é d e M o n a c o ,
H e l m u t N e w t o n a u ra p u b l i é p l u s d e 3 0 0 0 p a g e s d e p a p i e r g l a c é .
Lorsqu’en 1987 il édite, avec la complicité de
sa femme June Newton comme directrice artistique,
le magazine Helmut Newton’s Illustrated, c’est en
référence à un certain pictorialisme journalistique
né dans les années 20 à Berlin. Dans l’éditorial,
Helmut Newton raconte l’influence des publications
illustrées de son adolescence berlinoise. Et
particulièrement le rôle joué, dans sa formation de
photographe, par le Berliner Illustrierte Zeitung,
considéré comme l’un des magazines pionniers
du photojournalisme. Le BIZ, avec sa maquette
avant-gardiste, où paraissaient les reportages
photographiques de Martin Munkacsi, dont le travail
séduisait Newton, le considérant comme l’exemple
même d’une production photographique « aventurière ».
Helmut Newton’s Illustrated n’est pas une aventure

éditoriale exceptionnelle. Juste une contre-proposition
face aux « coffee table books » aux concepts
vieillissants dont Newton se désintéressait. Une sorte
de désarchivage thématique de son travail.
Helmut Newton’s Illustrated #1 a pour titre
« Sex and Power » et propose en Une un portrait
d’Andy Warhol assoupi. Suivent 32 pages d’une
collection de portraits de célébrités de la mode, des
arts et du cinéma. Des artistes, musiciens ou acteurs,
à la notoriété achevée, « des légendes vivantes qui
excitent l’imagination du public » selon le photographe.
La revue est grand format, imprimée en noir sur un
papier glacé de fort grammage. Une typographie
de titre dessinée à la manière des illustrés du début
de siècle. Un ton postmoderne sans aucune mise
en page spécifique : les photos sont reproduites
pleine page ou encadrées par un blanc tournant
permettant l’inscription de la légende. Dans l’univers
des autoproductions qui caractérisent cette fin des
années 80, Helmut Newton’s Illustrated apparaît
comme un énième catalogue monographique de
l’œuvre du photographe, où même les quelque
pages de publicité sont aussi signées par l’auteur. Le
second numéro, publié la même année chez l’éditeur
Schirmer/Mosel à Berlin (Ouest), prend pour thème le
nu. Helmut Newton surligne en Une, du titre, « Pictures
from an Exhibition », une photographie de Katja Sturm.
Il parle d’exposition itinérante. Le concept reste flou.
Même format et impression pour une nouvelle série
de photographies, voluptueuses voire somptueuses,
prises entre 1970 et 1987, à Los Angeles et à Berlin.
Mannequins professionnels, nourrices, secrétaires ou
hôtesses de l’air participent de cette photographie
chic et décalée, juste à la frontière… d’une
provocation maîtrisée.
Helmut Newton’s Illustrated n’aura que quatre
numéros (les 3 e et 4 e paraissant en 1991 et 1995) et
reste paradoxalement dans l’intemporalité d’un simple
objet de collection. Un objet culte ? En tout état de
cause, un magazine qui ne semble pas avoir atteint
sa cible, ces milliers de regards qui provoquaient
l’excitation du photographe.
[ . . . ] H E L M U T N E W TO N ’ S I L L U S T R AT E D
N ’ E S T PA S U N E AV E N T U R E é D I TO R I A L E
E XC E P T I O N N E L L E . J U S T E U N E C O N T R E -
P R O P O S I T I O N FAC E AU X « C O F F E E TA B L E
B O O K S » AU X C O N C E P T S V I E I L L I S S A N T S ,
D O N T N E W TO N S E D é S I N T é R E S S A I T. U N E
S O RT E D E D é S A R C H I VAG E T H é M AT I Q U E
D E S O N T R AVA I L .

Jeudi 1.04
Graphisme Les plus beaux livres.
Exposition rassemblant les lauréats
du concours des plus beaux livres
français parus en 2009. Vernissage.
Galerie Anatome, 18h, >17/04
Art Perde Arkasi, une génération
hors d’elle.
Panorama de la jeune génération
d’artistes turcs à travers peintures,
dessins, photo, vidéo et performances.
Beaux-arts de Paris, >19h, >9/05
Photo Huis-clos.
Exposition d’Amélie Chassary
et Lucie Belarbi, mêlant univers
domestique et poésie. Vernissage.
Galerie Think and more, 19h, 1/05
Cinéma Théâtres au cinéma.
Pour sa 21 e édition, le festival propose
un thème égyptien avec l’intégrale
Youssef Chahine + Naguib Mahfouz,
Omar Sharif et Albert Camus.
Magic cinéma, >11/04
Vendredi 2.04
Jumping Le grand Saut Hermès.
Réunion équestre organisée par la
marque orange dans le nef du Grand
Palais durant trois jours.
Grand Palais, >4/04
Art Le Stade des Sirènes.
Exposition d’Etienne Chambaud et
Vincent Normand autour des notions
d’écriture, de description et de
traduction. Vernissage.
Kadist Art Foundation, 18h, >2/05
Design Metal(s).
Des designers qui utilisent le métal
et un autre matériau présentent
leur production : Nathalie Dewez,
Toni Grilo, Mathieu Lehanneur,
Llot Llov, Oskar Zieta.
Tools galerie, >19h, >5/06
Samedi 3.04
Design Rodrigo Almeida.
« The Poetics of Miscegenation »,
c’est-à-dire les objets d’un jeune
designer brésilien dans lesquels les
matériaux se superposent et
s’entrelacent. Vernissage.
Fat galerie, 18h, >15/05
Art Nous ne vieillirons pas ensemble.
Exposition proposée par le collectif
« label hypothèse » et qui mêle artistes
jeunes et confirmés envisageant la
question de l’auteur. Vernissage.
Galerie de Multiples, 18h, >15/05
Dimanche 4.04
Cinéma Rétrospective Robert Cahen.
Présentation de ses films et de ses
vidéos, qui balayent les champs
de l’art, de la danse, à la fiction,
la musique ou la photo.
Jeu de Paume, 17h, 3 e. >18/04
Mardi 6.04
Conférence Mardi !
Le critique d’art Pascal Beausse propose
une conférence intitulée « Au cœur de
la vie », traitant du rôle des artistes.
Médiathèque d’Ivry, 19h
Cinéma Vita Nova.
De Marcelin Pleynet et
Florence Lambert, un documentaire
de et sur un poète du siècle.
Mk2 Beaubourg, 20h, 8/10 e. >10/04
Mercredi 7.04
Cinéma Le Procès d’Oscar Wilde.
De Christian Merlhiot, 2008, 61’.
La traduction du procès est l’occasion
de faire revivre les protagonistes
et le texte du dandy anglais par
un réalisateur activiste du cinéma
expérimental.
En salles.
Cinéma Berlinale.
Reprise du forum international du
nouveau cinéma, la section la plus
audacieuse du festival de cinéma
berlinois.
Goethe Institut, 3/4 e. >14/04
Jeudi 8.04
Art Paleorama.
Exposition d’Ariane Michel, dont
la trame est tissée autour de la
préhistoire. Installations et vidéo,
photo et objets mêleront cinéma
et réalité, décor et traces.
Fondation Ricard, >19h, >12/05
Vendredi 9.04
Festival Les Plans d’avril.
Trois jours de programmation :
expositions, concerts, danse, lectures...
Point éphémère, 10/13 e. 11/04
Cinéma Bucarest.
Trois courts métrages documentaires
sur l’évolution de la capitale roumaine,
des années 80 à aujourd’hui.
Cité de l’architecture, 19h, 2/4 e.
Casting BHV.
Mieux que la Star Ac’, le casting du
BHV (3 e édition) pour le prochain
catalogue. 4 hommes et autant de
femmes seront retenus ; pour les
autres, reste la file d’attente, meilleure
agence de rencontre du moment.
BHV Homme, 13h>21h
Samedi 10.04
Art Sylvia Bächli.
Peintures et images qui constituent
la poursuite du travail présenté dans
le pavillon suisse de la dernière
Biennale de Venise. Vernissage.
Galerie Nelson Freeman, 18h, >22/05
Shopping Salon du Vintage.
5 e édition, qui rassemble mode,
mobilier et accessoires.
39, r. des Francs-Bourgeois, 4 e , 7 e. >11/04
Dimanche 11.04
Art Sunday’s Screening #2.
Pour ne pas se promener idiot dans le
Marais : quelques galeries proposent
des projections, Aboucaya, Barrault,
de la Châtre, Gutharc, Polaris, Filles du
Calvaire...
Marais, >19h
Photo Du métier à l’œuvre.
Une centaine d’image de
Robert Doisneau, entre 1930 et 1966,
qui glissent de la documentation vers
le patrimoine photographique.
Derniers jours.
Fondation HCB, >18h30, 3/6 e. >18/04
Mardi 13.04
Photo Jodice/Van Graffenreid/
Esmeraldo.
Nouvelles expositions à la MEP,
avec notamment une rétrospective
1960-2000 du classique italien
Mimmo Jodice. Vernissage.
Maison européenne de la photo, 18h, >13/06
Conférence Les mécanismes des
médias.
Joris Luyendijk, ancien correspondant
au Moyen-Orient, raconte l’écart
entre ce qu’il observe et ce que les
médias relatent.
Institut néerlandais, 18h30
Court Bref.
« Enchanter le monde » est le thème qui
rassemble ces 6 films internationaux,
pour la plupart découverts lors du
dernier festival de Clemont-Ferrand.
Mk2 Quai de Seine, 20h30, 6,70 e.
Mercredi 14.04
Art Les promesses du passé,
1950-2010.
Des œuvres de 50 artistes d’Europe
centrale et orientale réunis,
envisageant l’histoire « comme une
suite d’événements discontinus ».
Centre Pompidou, >21h, 10/12 e. >19/07
Design Salon international du Meuble
de Milan.
Le rendez-vous incontournable de qui
considère que le design est un enjeu.
En ville, >19/04
Art Paul Klee.
« Les chefs-d’œuvre de la Fondation
Beyeler » rassemble des tableaux
de l’artiste suisse rarement montrés
+ la projection d’un documentaire
de Michael Gaumnitz.
Musée de l’Orangerie, >18h, 5,5/7,5 e. >12/07

Art Doubles lumières.
Présentation des œuvres de deux
artistes en résidence : Aiko Miyanaga
et Naoko Sekine, qui travaillent toutes
deux sur l’écoulement du temps et
les paysages.
Maison de la culture du Japon, >19h, 3 e. >26/06
Jeudi 15.04
Art Giraud/Siboni.
Vernissage de la première exposition
personnelle de ce duo d’artistes
français très suivi.
Galerie Loevenbruck, 18h, >22/05
Colloque Le Printemps de la typo.
Organisé par l’école Estienne, deux
jours de réflexion sur l’écrit et ses
écritures.
Institut national du patrimoine, >16/04
Vendredi 16.04
Salon Salon du livre ancien
et de l’estampe.
Le salon s’ouvre cette année au dessin
et se déroule toujours au Grand
Palais.
Grand Palais, >18/04
Edition Ok Festival.
Première édition de ce festival de
revues et magazines indépendants,
dans la bonne ville d’Arnhem – à voir.
En ville (Arnhem), >18/04
infos sur : ok-festival.com
Photo Willy Ronis, une poétique
de l’engagement.
Hommage au photographe centenaire
après sa disparition à travers
150 clichés, dont certains inédits.
Monnaie de Paris, >19h, 5/7 e. >22/08
Architecture Code.
Ce studio basé à Oslo expose ses
projets et réalisations, forcément
engagés dans la durabilité.
La galerie d’architecture, >19h, >15/05
Art Dessins mexicains du xx e siècle.
Un siècle de dessins postrévolutionnaires
en provenance du musée national
d’art mexicain.
Institut culturel mexicain, >18h, >10/06
Dimanche 18.04
Mode Orient-Hermès.
Quand les vitrines d’une boutique
(Hermès, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, conçues par Leïla Menchari)
entrent au musée...
Institut du Monde arabe, >18h, 5/7 e. >6/06
Mercredi 21.04
Cinéma Le Mariage à trois.
De Jacques Doillon, 2009, 100’.
Travail et sentiments dans la maison
d’un dramaturge, par le réalisateur
de l’éblouissant Premier venu.
En salles.
Jeudi 22.04
Art Sturtevant.
« The Razzle Dazzle of Thinking »
rassemble une installation, des vidéos
ainsi que des œuvres que l’artiste
s’est « réappropriées », de Duchamp,
Gonzalez-Torres ou Beuys.
Derniers jours.
Musée d’Art moderne, >18h, 3,5/5 e. 25/04
Vendredi 23.04
Foire ArtBrussels.
Près de 200 galeries internationales,
parfois plus curieuses que les noms
ronflants de Bâle ou Miami.
Bruxelles Expo, >26/04
Art Distances.
« Regards croisés entre la France et
l’Asie » est une exposition organisée
par le Centre culturel de Taïwan et
rassemblant des œuvres d’artistes
de différents pays.
Cité internationale des arts, >19h, >24/05
Dimanche 25.04
Art C’est la vie !
Un pauvre titre, mais une exposition
sur le thème des vanités, qui rassemble
160 pièces (peintures, sculptures,
photos, bijoux...) du Caravage à
Damien Hirst.
Musée Maillol, >19h, 11 e. >28/06
Mardi 27.04
Art Cédric Eymenier.
Présentation des photos et vidéos
de l’artiste, ainsi que d’objets édités.
Derniers jours.
Galerie Poggi Bertoux, >19h, >15/05
Mercredi 28.04
Cinéma Despues de la revolucion.
De Vincent Dieutre, 2007, 55’. Buenos
Aires à travers le regard du cinéaste,
étranger et épris de la ville.
En salles.
Jeudi 29.04
Art Vernissages.
« Le Camp », première exposition
personnelle d’Ariane Michel dans
le nouvel espace de la galerie
Jousse + Buren & Giacometti chez
Kamel Mennour, qui accueille aussi
Lili Reynaud-Dewar dans l’espace
expérimental.
Marais + Saint-Germain, 18h, >26/06
Edition Magazine.
Un homonyme, un prédécesseur... un
fanzine qui se prénommait Magazine,
réalisé par Didier Lestrade dans les
années 80. Retour sur les années et la
culture gay alors cachée.
Vernissage.
12Mail, 18h, >18/06
Festival Jardins.
L’édition 2010 du Festival international
des jardins a pour thème « Corps et
âme » et présentera 20 jardins du
monde entier.
Chaumont-sur-Loire, >17/10
A venir
Art Tiravanija.
Vernissage de l’exposition de l’artiste
thaïlandais Rirkrit Tiravanija.
Galerie Chantal Crousel, 5/05 > 17/06
Art Salon d’art contemporain
de Montrouge.
55e édition, 84 artistes, 5 000 m 2 et
un commissaire : Stéphane Corréard.
La Fabrique, 6/05 > 2/06
Graphisme Paprika + Séripop.
Quesako ? Deux studios de graphisme
canadiens, dont le travail sera
présenté autrement que sur un site
Internet.
Galerie Anatome, 7/05 > 24/07
Conférence L’art et le design.
Organisé dans la maison des ventes
par Serge Lemoine (ex-Musée
d’Orsay), qui choisira un hôte pour
traiter le sujet.
Artcurial, 10/05, 19h
Art La nuit des musées.
De 19 h à 1 h, voire toute la nuit, dans
un Paris ouvert.
En ville, 15/05
Art Myriorama.
Exposition personnelle
d’Estelle Hanania, photographe et
lauréate du festival de Hyères, qui
présente des images de masques
et de personnages imaginaires.
Fat galerie, 20/05 > 30/06
Mode Les enjeux économiques
de la mode.
Une conférence de
Dominique Jacomet, patron de l’IFM
et rompu aux enjeux.
IFM, 26/05, 18h, 5 e., sur inscription
Photo World Press Photo 2010.
Ce qui se fait de mieux en
photojournalisme, à découvrir avant
l’expo de Visa pour L’image.
Galerie Azzedine Alaïa, 26/05 > 17/06
Shopping Puces du design.
Meubles et objets des années 50 à 80,
avec Droog design en guest star.
Quai de Loire, 27/05 > 30/05

12Mail
12, r. du Mail - 2 e M o Etienne-Marcel
Agnès b.
1, r. Dieu - 10 e M o République 01 42 03 47 99
Artazart
83, q. de Valmy - 10 e M o République
01 40 40 24 00
Les Arts Décoratifs
107, r. de Rivoli - 1 er M o Palais-Royal
01 44 55 57 50
Art Process
52, r. Sedaine - 11 e M o Voltaire 01 47 00 90 85
La Bank
42, r. Volta - 3 e M o Arts-et-Métiers
01 42 72 06 90
Beaux-Arts de Paris
13, q. Malaquais - 6 e M o Saint-Germain
01 47 03 54 58
Bétonsalon
9, espl. Pierre Vidal-Naquet - 13 e
M o Bibliothèque 01 45 84 17 56
BHV Homme
36, r. de la Verrerie - 4 e M o Hôtel-de-Ville
01 42 74 90 00
Centre culturel suédois
11, r. Payenne - 3 e M o Saint-Paul
01 44 78 80 20
Centre culturel suisse
32 + 38, r. des Francs-Bourgeois - 3 e
M o Rambuteau 01 42 71 44 50
Centre Pompidou piazza
Beaubourg - 4 e M o Rambuteau
01 44 78 12 33
Centre Wallonie-Bruxelles
127, r. Saint-Martin - 4 e M o Rambuteau
01 53 01 96 96
Cinémathèque
51, r. de Bercy - 12 e M o Bercy 01 71 19 33 33
Cité de l’Architecture
1, pl. du Trocadéro - 16 e M o Trocadéro
01 58 51 52 00
Cité internationale des arts
18, r. de l’Hôtel-de-Ville - 4 e M o Pont-Marie
01 42 78 71 72
Cneai
Ile des impressionnistes - 78400 Chatou
01 39 52 45 35
Colette
213, r. Saint-Honoré - 1 er M o Tuileries
01 55 35 33 90
De la Ville Café
34, bd de Bonne-Nouvelle - 2 e
M o Bonne-Nouvelle 01 48 24 48 09
Espace Louis Vuitton
60, r. de Bassano - 8 e M o George-V
01 55 80 33 80
La Fabrique
51, av. Jean-Jaurès - Montrouge
M o Porte-d’Orléans 01 44 61 76 76
Fat galerie
5, r. Dupetit-Thouars - 3 e M o République
01 44 54 00 84
Fondation Cartier
261, bd Raspail - 14 e M o Denfert-Rochereau
01 42 18 56 50
Fondation Ricard
12, r. Boissy-d’Anglas - 8 e M o Concorde
01 53 30 88 00
Forum des images
Porte Saint-Eustache - 1 er M o Halles
01 44 76 63 00
Galerie Martine Aboucaya
5, r. Sainte-Anastase - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 42 76 92 75
Galerie Anatome
38, r. Sedaine - 11 e M o Bastille 01 48 06 98 81
Galerie Air de Paris
32, r. Louise-Weiss - 13 e M o Bibliothèque
01 44 23 02 77
Galerie Marcelle Alix
4, r. Jouye-Rouve - 20 e M o Pyrénées
09 50 04 16 80
Galerie Art Concept
13, r. des Arquebusiers - 3 e
M o Saint-Sébastien-Froissart 01 53 60 90 30
Galerie d’architecture
11, r. des Blancs-Manteaux - 4 e M o Saint-Paul
01 49 96 64 00
Galerie E.L. Bannwarth
68, r. Julien-Lacroix - 20 e M o Belleville
01 40 33 60 17
Galerie Anne Barrault
22, r. Saint-Claude - 3 e
M o Saint-Sébastien-Froissart 01 44 78 91 67
Galerie Carlos Cardenas
43, r. Quincampoix - 4 e M o Rambuteau
01 48 87 47 65
Galerie M & T de La Châtre
4, r. de Saintonge - 3 e
M o Saint-Sébastien-Froissart 01 42 71 89 50
Galerie Philippe Chaume
9, r. de Marseille - 10 e M o République
01 42 39 12 60
Galerie Chez Valentin
9, r. Saint-Gilles - 3 e M o Chemin-Vert
01 48 87 42 55
Galerie Lucile Corty
2, r. Borda - 3 e M o Arts-et-Métiers
01 44 78 91 14
Galerie Crèvecœur
4, r. Jouye-Rouve - 20 e M o Pyrénées
09 54 57 31 26
Galerie Chantal Crousel
10, r. Charlot - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 42 77 38 87
Galerie Magda Danysz
78, r. Amelot - 11 e M o Filles-du-Calvaire
01 45 83 38 51
Galerie Patricia Dorfmann
61, r. de la Verrerie - 4 e M o Hôtel-de-Ville
01 42 77 55 41
Galerie Les Filles du Calvaire
17, r. des Filles-du-Calvaire - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 42 74 47 05
Galerie des Galeries
40, bd Haussmann - 9 e M o Chaussée-d’Antin
01 42 82 34 56
Galerie gb agency
20, r. Louise-Weiss - 13 e M o Bibliothèque
01 53 79 07 13
Galerie Laurent Godin
5, r. du Grenier-Saint-Lazare - 3 e
M o Rambuteau 01 42 71 10 6
Galerie Marian Goodman
79, r. du Temple - 3 e M o Rambuteau
01 48 04 70 52
Galerie Alain Gutharc
7, r. Saint-Claude - 3 e
M o Saint-Sébastien-Froissart 01 47 00 32 10
Galerie Eva Hober
9, r. des Arquebusiers - 3 e
M o Saint-Sébastien-Froissart 01 48 04 78 68
ADRESSES
Galerie du Jour
44, r. Quincampoix - 4 e M o Rambuteau
01 54 54 55 90
Galerie Yvon Lambert
108, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 42 71 09 33
Galerie Serge Le Borgne
108, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 42 74 53 57
Galerie Loevenbruck
40, r. de Seine - 6 e M o Saint-Germain
01 53 10 85 68
Galerie Madé
48, r. de Lancry - 10 e M o République
01 53 10 14 34
Galerie Kamel Mennour
47, r. Saint-André-des-Arts - 6 e
M o Saint-Michel 01 56 24 03 63
Galerie de Multiples
17, r. Saint-Gilles - 3 e M o Saint-Paul
01 48 87 21 77
Galerie Nelson Freeman
59, r. Quincampoix - 4 e M o Rambuteau
01 42 71 74 56
Galerie Emmanuel Perrotin
76, r. de Turenne - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 42 16 79 79
Galerie Pozzi Bertoux
115-117, r. Lafayette - 10 e M o Poissonnière
09 51 02 51 88
Galerie Praz-Delavallade
28, r. Louise-Weiss - 13 e M o Bibliothèque
01 45 86 20 00
Galerie Vanessa Quang
7, r. des Filles-du-Calvaire - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 44 54 92 15
Galerie Almine Rech
19, r. de Saintonge - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 45 83 71 90
Galerie Michel Rein
42, r. de Turenne - 3 e M o Chemin-Vert
01 42 72 68 13
Galerie Thaddaeus Ropac
7, r. Debelleyme - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 42 72 99 00
Galerie Léo Scheer
14-16, r. de Verneuil - 7 e M o Saint-Germain
01 44 55 01 90
Galerie Think and More
108, r. Saint-Honoré - 1 er M o Louvre
Galerie Vallois
36, r. de Seine - 6 e M o Saint-Germain
01 46 34 61 07
Galerie Anne de Villepoix
43, r. de Montmorency - 3 e M o Arts-et-Métiers
01 42 78 32 24
Galerie Xippas
108, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 40 27 05 55
Grand Palais
3, av. du Général Eisenhower - 8 e
M o Champs-Elysées-Clemenceau 01 44 13 17 17
Goethe Institut
17, av. d’Iéna - 16 e M o Iéna 01 44 43 92 30
IFM
36, qu. d’Austerlitz - 13 e M o Gare-d’Austerlitz
01 70 38 89 89
Institut culturel mexicain
119, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 44 61 84 44
Institut national du patrimoine
2, r. Vivienne - 2 e M o Bourse 01 44 41 16 41
Institut néerlandais
121, r. de Lille - 7 e M o Assemblée Nationale
01 53 59 12 40
Jeu de Paume - Concorde
1, pl. de la Concorde - 8 e M o Concorde
01 47 03 12 50
Kadist Art Foundation
19 bis, r. des Trois-Frères - 18 e M o Abbesses
01 42 51 83 49
The Lazy Dog
25, r. de Charonne - 11 e M o Bastille
01 58 30 94 76
Le Lieu du design
74, r. du Faubourg-Saint-Antoine - 12 e
M o Ledru-Rollin 01 40 41 51 02
Magic cinéma
r. du Chemin-Vert - Bobigny
M o Bobigny-Pablo-Picasso 01 41 60 12 34
Maison de la culture du Japon
101, q. Branly – 15 e M o Bir-Hakeim
01 44 37 95 01
Maison Rouge
10, bd de La Bastille - 12 e
M o Quai-de-la-Rapée 01 40 01 08 81
Musée d’Art moderne
11, av. du Président-Wilson, 16 e M o Iéna
01 53 67 40 00
MEP
5-7, r. de Fourcy - 4 e M o Pont-Marie
01 44 78 75 00
Mk2 Beaubourg
50, r. Rambuteau - 3 e M o Rambuteau
Mk2 Quai de Seine
14, q. de la Seine - 19 e M o Jaurès
Monnaie de Paris
11, q. de Conti - 6 e M o Pont-Neuf
01 40 46 56 66
Musée d’Art moderne
11, av. du Président-Wilson - 16 e M o Iéna
01 53 67 40 00
L’œil ouvert
74, r. François-Miron - 4 e M o Saint-Paul
09 52 58 72 88
Médiathèque d’Ivry
152, av. Danielle-Casanova – Ivry-sur-Seine
M o Mairie-d’Ivry 01 49 60 25 06
Palais de Tokyo
13, av. du Président-Wilson - 16 e M o Iéna °
01 47 23 54 01
Passage de Retz
9, r. Charlot - 3 e M o Filles-du-Calvaire
01 48 04 37 79
Le Plateau
33, r. des Alouettes - 19 e M o Jourdain
01 53 19 84 10
Point éphémère
200, q. de Valmy - 10 e M o Jaurès
01 40 34 02 48
Spree
16, r. La Vieuville - 18 e M o Abbesses
01 42 23 41 40
Surface to air
108, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 49 27 04 54
Tools galerie
119, r. Vieille-du-Temple - 3 e
M o Filles-du-Calvaire 01 42 77 35 80

preview, femme/woman: © Jupiterimages / chaise/chair: EMU, Re-Trouvé (design Patricia Urquiola)
© STUDIOPIU’ Communication S.r.l / MAGIS, Voido (design Ron Arad) © DR
3-7 septembre 2010. salon international du design pour la maison
September 3-7, 2010. international home design exhibition
Paris Nord Villepinte. www.nowdesignavivre.com
Salon réservé aux professionnels. Trade only.
Organisation SAFI, filiale des Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France.
SAFI - 4, passage Roux. 75850 Paris
Cedex 17. France. Tel. +33 (0)1 44 29 02 00. Fax. +33 (0)1 44 29 02 01. info@safisalons.fr

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