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LES PATRONS MARFY - COMMENT LES POSITIONNER SUR LE TISSU<br />
Nos modè<strong>le</strong>s <strong>Marfy</strong> sont 100% «made in Italy», à partir de la création du modè<strong>le</strong> jusqu’à la réalisation du prototype, des essais sur toi<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s<br />
perfectionner jusqu’à la production fina<strong>le</strong> des copies. Nos patrons sont tous (à part <strong>le</strong>s patrons gratuits imprimés sur <strong>le</strong> graphique <strong>en</strong> allégué au<br />
catalogue) coupés à la main pièce par pièce avec soin artisanal : une garantie absolue de précision. <strong>Tu</strong> auras ainsi un patron déjà prêt pour<br />
être placé sur <strong>le</strong> tissu et tu pourras comm<strong>en</strong>cer de suite la confection de ton vêtem<strong>en</strong>t, et goûter <strong>le</strong> pur plaisir de la couture aussi grâce au<br />
gain de temps du fait de ne pas décalquer <strong>le</strong> patronage.<br />
Chaque patron est réalisé exactem<strong>en</strong>t dans la tail<strong>le</strong> choisie par la cli<strong>en</strong>te parmi cel<strong>le</strong>s disponib<strong>le</strong>s.<br />
Tous <strong>le</strong>s patrons sont timbrés et marqués avec <strong>le</strong>s indications nécessaires pour la composition du vêtem<strong>en</strong>t ; <strong>en</strong> outre toutes <strong>le</strong>s <strong>en</strong>coches sont<br />
marquées, tout comme la ligne du droit-fil et des plis, la nom<strong>en</strong>clature des différ<strong>en</strong>tes parties, des devants et dos jusqu’aux rabats, et tout repère<br />
nécessaire. Pour assemb<strong>le</strong>r <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> il suffira simp<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t d’unir <strong>le</strong>s parties <strong>en</strong> faisant correspondre <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres qui démarqu<strong>en</strong>t chaque pièce<br />
(ex. A avec A, B avec B, etc…)<br />
Toutes <strong>le</strong>s indications sont traduites <strong>en</strong> quatre langues : itali<strong>en</strong>, anglais, <strong>français</strong> et espagnol.<br />
Les patrons sont réalisés int<strong>en</strong>tionnel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t sur papier de soie, ceci pour faciliter l’efficacité de la pose sur <strong>le</strong> tissu, simplifier l’épinglage et la<br />
coupe, pour voir <strong>en</strong> transpar<strong>en</strong>ce <strong>le</strong>s motifs év<strong>en</strong>tuels, lignes ou carreaux qui doiv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>suite correspondre une fois <strong>le</strong>s pièces unies <strong>en</strong>tre el<strong>le</strong>s.<br />
Pour des tissus très délicats sur <strong>le</strong>squels pourrai<strong>en</strong>t rester <strong>le</strong>s traces des éping<strong>le</strong>s, remplacer cel<strong>le</strong>s-ci par du fil de bâti ou du scotch. Pour des tissus<br />
très légers, glissants ou ext<strong>en</strong>sib<strong>le</strong>s, comme la mousseline de soie, qui pourrai<strong>en</strong>t se déplacer ou même se déformer, <strong>le</strong> papier de soie des<br />
patrons est l’idéal pour la coupe, vu que l’on peut <strong>le</strong> laisser uni au tissu durant <strong>le</strong>s phases de la confection pour maint<strong>en</strong>ir la forme du modè<strong>le</strong>.<br />
Pour positionner <strong>le</strong>s parties du patron correctem<strong>en</strong>t, il faut déterminer si et comm<strong>en</strong>t <strong>le</strong> tissu doit être plié. Norma<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t on plie <strong>le</strong> tissu (d’habitude<br />
large 140 cm) <strong>en</strong> doub<strong>le</strong> avec <strong>le</strong>s lisières qui doiv<strong>en</strong>t correspondre parfaitem<strong>en</strong>t et <strong>le</strong> droit vers l’intérieur. Pour éviter que <strong>le</strong> tissu ne glisse<br />
sur soi-même, fixer une éping<strong>le</strong> tous <strong>le</strong>s 10 cm <strong>le</strong> long de la lisière. Les pièces du patron doiv<strong>en</strong>t être épinglées <strong>en</strong> suivant <strong>le</strong>s indications spécifiques<br />
des timbres, par exemp<strong>le</strong> si sur un corsage on trouve «mi-dos ENTIER», il faut <strong>le</strong> positionner <strong>en</strong> correspondance du pli du tissu, de manière<br />
que, une fois ouvert, il résulte effectivem<strong>en</strong>t d’une seu<strong>le</strong> pièce.<br />
Toujours suivre la ligne du droit-fil qui doit être parfaitem<strong>en</strong>t parallè<strong>le</strong> à la lisière. Les pièces du patron peuv<strong>en</strong>t être <strong>en</strong>castrées pour utiliser au mieux <strong>le</strong><br />
tissu à disposition et même tournées, mais toujours maint<strong>en</strong>ant <strong>le</strong> droit-fil dans la juste position et seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas de tissus sans s<strong>en</strong>s contraire. (Fig. 1)<br />
Pour chaque pièce laisser un espace suffisant pour <strong>le</strong>s<br />
marges de couture (de 1 à 2 cm selon son choix) et pour <strong>le</strong>s<br />
our<strong>le</strong>ts (4 cm), si on <strong>le</strong> désire on peut <strong>le</strong>s marquer à la craie<br />
ou avec un crayon auto-disparaissant. Avec ces mêmes instrum<strong>en</strong>ts<br />
(ou avec des points de bâti) on exécute aussi <strong>le</strong><br />
marquage de lignes, reprises, plis et <strong>en</strong>tail<strong>le</strong>s, opération qui<br />
vi<strong>en</strong>t après la coupe et avant de retirer <strong>le</strong> patron du tissu.<br />
Avant la coupe du tissu, positionner toutes <strong>le</strong>s pièces et<br />
contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>ur disposition.<br />
Trame<br />
2<br />
Demi devant <strong>en</strong>tier droit-fil<br />
côté d’une s<strong>en</strong>te piéce<br />
Rabat<br />
Parem<strong>en</strong>ture<br />
Poche<br />
Poignet<br />
Chaîne<br />
Demi-dos<br />
Le biais - pour positionner une pièce du patron <strong>en</strong> biais,<br />
plier <strong>le</strong> tissu à ang<strong>le</strong> droit, faisant correspondre parallè<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<br />
la trame avec la chaîne. Positionner <strong>le</strong> patron<br />
comme indiqué par <strong>le</strong> timbre <strong>le</strong> long de la diagona<strong>le</strong> qui se<br />
forme, <strong>en</strong>tier ou avec couture. (Fig. 3)<br />
R<strong>en</strong>fort thermocollant<br />
Our<strong>le</strong>t<br />
Oeil<strong>le</strong>ts<br />
Col<br />
Manche<br />
Our<strong>le</strong>t<br />
Tissu ouver<br />
4<br />
Tissu pliè <strong>en</strong> doub<strong>le</strong><br />
1<br />
Lisière<br />
Chaîne droit-fil<br />
Demi-dos<br />
Demi devant <strong>en</strong>tier droit-fil<br />
Droit-fil<br />
Pour des jupes qui dépass<strong>en</strong>t la largeur du tissu (ex. robes de mariées ou de soirée<br />
avec traine) plier <strong>le</strong> tissu sur la longueur (sur la trame plutôt que sur la chaîne<br />
comme habituel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> <strong>le</strong> t<strong>en</strong>ant tota<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t ouvert sur toute la largeur et disposer<br />
<strong>le</strong> patron avec la trame comme droit-fil. (Fig. 2)<br />
3<br />
Lisière Chaîne droit-fil<br />
Biais<br />
En ce qui concerne la parem<strong>en</strong>ture, l’intérieur de col, rabats, poignets et de<br />
toutes <strong>le</strong>s pièces qui doiv<strong>en</strong>t être r<strong>en</strong>forcées, vu qu’el<strong>le</strong>s pourrai<strong>en</strong>t se rétrécir<br />
suite à l’application du r<strong>en</strong>fort thermocollant, nous suggérons de d’abord couper<br />
<strong>le</strong> tissu avec une marge abondante, et <strong>en</strong>suite appliquer sur l’<strong>en</strong>vers du tissu <strong>le</strong><br />
r<strong>en</strong>fort coupé au net, avec <strong>le</strong> fer bi<strong>en</strong> chaud (faire att<strong>en</strong>tion car chaque tissu a<br />
besoin d’un r<strong>en</strong>fort particulier), puis couper <strong>le</strong>s morceaux de manière régulière et<br />
précise. Les marges de couture ne doiv<strong>en</strong>t pas être r<strong>en</strong>forcées car el<strong>le</strong>s r<strong>en</strong>drai<strong>en</strong>t<br />
<strong>le</strong>s coutures trop rigides. (Fig. 4)<br />
Trame<br />
Trame