Spitzberg: au pays des ours polaires - marina.ch

Le navire de l’expédition est
renforcé pour affronter la
glace: idéal pour naviguer
dans l’Arctique en été.
une distance sûre de l’arête du glacier. les vagues provoquées
par la chute de la glace ne perturbent pas la
course de notre bateau. Des phoques annelés et des
phoques barbus plongent dans l’eau, des grands labbes
et des macareux moines ne bougent même pas un
cil… l’arctique est un vrai thermomètre qui montre parfaitement
la vitesse à laquelle le réchauffement de la
planète augmente. Cette constatation est encore plus
significative lors de notre sortie suivante à terre, à ny
london: nous nous promenons sur une montagne
couverte de neige à 380 mètres d’altitude au pied de
laquelle se trouve une exploitation de marbre abandonnée
depuis 1920. Camp Mansfield est un lieu historique
qui comporte un musée en plein air avec entre
autres des bouilloires rouillées. Tous les objets
datant d’avant 1945 sont considérés comme un héritage
culturel, et c’est également le cas d’un clou tordu.
ny Ålesund se trouve de l’autre côté du Fjord. Cet ancien
centre d’exploitation de houille est aujourd’hui un
village international de chercheurs. le panorama offert
par la montagne est fantastique. Cette vue particulièrement
claire à cause de l’air glacial de l’été (2° C)
prouvent que ce que les anciennes cartes maritimes
représentaient comme une presqu’île n’est plus valable
aujourd’hui: le glacier s’est en effet retiré et a ainsi
libéré une voie maritime, transformant cette ancienne
presqu’île en une vraie île.
le vent se rafraîchit alors que nous traversons le fjord.
Dans les fenêtres panoramiques de la salle à manger
défilent des montagnes, des glaciers et de magnifiques
icebergs bleus sous une lumière chaude. pendant ce
temps, l’équipage multinational de 13 membres (une
néo-Zélandaise, une ecossaise, un argentin, un Malais
et neuf philippins) qui s’occupe de «l’hôtellerie» et
du restaurant sert le repas: Dinner on the rocks.
S’habiller et se déshabiller
Que le soleil brille ou le brouillard engloutisse le bateau,
le vent vient le plus souvent du nord (600 milles
marins à peine nous séparent du pôle nord). si l’on
considère le facteur vent, la température descend souvent
à -20° C. et même moins… ainsi, avant et après
chaque sortie à terre, c’est un véritable rituel d’habillement
et de déshabillement qui nous attend: il est indispensable
d’enfiler plusieurs couches. et c’est en particulier
le cas aujourd’hui dans le rijpfjord, un fjord
baptisé du nom d’un capitaine néerlandais qui avait
navigué avec Willem Barents lorsqu’il a découvert le
spitzberg en 1596. a l’extrémité du fjord, devant le glacier,
nous découvrons le plus grand carnassier de notre
planète: un ours polaire! nous nous glissons lentement
et silencieusement avec notre canot pneumatique
entre les icebergs et les rochers pour nous approcher
de lui… Jusqu’à ce qu’il nous remarque! il nous observe
avec autant d’intérêt que nous. nous nous arrêtons à
une distance de 35 mètres. le jour suivant, alors que
nous naviguons à 81 degrés de latitude nord (le point
le plus au nord de notre tour du spitzberg), un ours
polaire curieux ne respecte pas notre distance de sécurité:
lorsque nous découvrons cette femelle sur une
glace flottante, le capitaine, qui est aussi un passionné
de photographie, décide de s’arrêter. Madame ursus
Maritimus (c’est son nom officiel) se redresse sur ses
pattes arrière. elle nage et saute de blocs de glace en
blocs de glace jusqu’à ce qu’elle s’arrête à quelques
mètres de notre coque rouge et nous regarde (affamée?)
profondément dans les yeux. impressionnant!
Atteindre le pôle nord et ne pas revenir
il y a environ un siècle de cela, le spitzberg a servi de
camp de base pour la première conquête du pôle nord.
Ce type d’expéditions se terminait souvent avec des
morts. Ce fut notamment le cas de celle du suédois
salomon august andrée. l’équipe se lance à l’aventure
en 1897 avec un ballon à gaz et disparaît complètement.
les corps des explorateurs, les journaux de bord
et les plaques photographiques n’ont été retrouvés que
33 ans plus tard. Deux jours après le départ de l’expédition
déjà, le ballon gelé était tombé sur la banquise.
C’est alors qu’a commencé un combat pour la survie
qui a duré trois mois et s’est terminé là où nous nous
trouvons: à Kvitøya, une île éloignée à l’est du spitzberg,
sur la tombe des hommes. Cette île était presque
entièrement recouverte par des glaciers. les hommes
de l’expédition avaient bien abattu des ours polaires,
mais ils n’avaient pas la force de cuire leur viande. la
viande crue d’ours polaire contient des trichines et des
nématodes qui ont vraisemblablement causé la mort
de ces hommes. on retourne à bord! notre bateau se
trouve à quelque part là dehors: nous devons parcourir
cinq milles marins dans un froid glacial et tenace,
sous un vent mordant et dans le brouillard. la température
de la mer est de 2° C. grâce au gps et après
A ne pAs mAnquer à LongyeArbyen:
dbp. Le musée de Svalbard qui propose une exposition récompensée d’un prix
par l’UE. Y sont présentés de manière amusante et très intéressante les histoires
naturelles et culturelles d’une région visitée, pillée, découverte et aussi utilisée
par les hommes au niveau touristique depuis quatre siècles.
Le musée Airship présente l’histoire des tentatives de conquêtes du pôle nord dans
un aéronef: documents originaux et pièces d’exposition parmi lesquels se trouve
notamment la plus grande opération de sauvetage jamais menée dans l’Arctique…
Il vaut la peine d’y jeter un coup d’œil! Du 20 au 30 juillet 2011, Travelhouse Oceanstar
organise une expédition exclusive au Spitzberg à bord de l’Antarctic Dream
sous la direction du Suisse Peter Balwin. Frais: dès 7640 francs. Tél. 043 211 71 47,
www.oceanstar.ch. Ce reportage a été soutenu par Travelhouse Oceanstar et SAS
Scandinavian Airlines, la seule compagnie aérienne à relier le Spitzberg.
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