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06 // SPÉCIALTERRITOIRES Mercredi 15 mars 2017 Les Echos TRANSFORMATION//Les grandes heures horlogères de Besançon se sont envolées avec Lip. Mais les savoir-faire sont restés, qui inspirent de jeunes créateurs indépendants ou qui se sont diversifiésdans le cuir,labijouterie ou la joaillerie. Lesnouveauxvisages del’horlogerieetduluxe Monique Clemens @mo_clemens — Correspondante à Besançon Le luxe change devisage. L’enjeu, aujourd’hui, est celui de la transparence et de la traçabilité. « C’est ceque demandent les générations X, Yet Millennium, en plus d’une qualité irréprochable et, désormais, d’un moindreimpact des fabrications sur l’environnement », explique Mathilde Passarin, directrice de l’association Luxe &Tech, qui fédère 30 PME locales, entre Besançon et la Suisse, soit près de 1.500 emplois et 18 %del’emploi total duluxe enFranche-Comté, indique-t-elle. Des découpeurs, polisseurs, spécialistes de microtechniques qui, après avoir longtemps vécu dans la plus grande discrétion, sans souci dulendemain, se positionnent aujourd’hui comme apporteurs de solutions avec des savoir-faire ultra-précis et complémentaires. Pendant ce temps, à Besançon, une nouvelle génération d’horlogers est en train de naître, qui répond à cette aspiration à plus de transparenceet deraison. Lesmarques Lornet, Phenomen, Humbert-Droz, M. Benjamin… commencent à se faire un nom chez les amateurs de belles mécaniques. Elles ne remplaceront pas les grandes marques suisses, ne créeront pas des dizaines de milliers d’emplois, comme l’ancienne capitale horlogère apuenconnaître avant la crise du quartz, mais elles sont les nouveaux visages de l’horlogerie :descréateursquiaimentle produit, associent leurs sous-traitants à leur image, visent un prix juste et plus astronomique, et utilisent les réseaux de distribution qu’ils ont sous la main :lavente directe, Internet,les réseaux sociaux. « Prises de risques » C’est ce lien direct avec le client qu’a voulu créer PhilippeLebru, l’homme qui aréveillé l’horloge comtoise et l’auteur,aussi, d’horlogesmonumentalescomme cellede la gare TGVdeBesançon. Fin2015, il aouvert une boutique-atelier en face du Musée duTemps pour montrerson travail et celui d’autres créateurs desatrempe. « Des créateurs comme FOB, MarchLab ou OlivierJonquet, qui assemblent leurs montres à Besançon et qui, comme moi, sont dans la droite ligne d’une nouvelle horlogerie françaiserespectantle pluspossible la fabrication locale », expliquet-il. Lui croit aurenouveau porté par des créateurs indépendantset inscrits dans une démarche qualitativeetartistique. « Une démarche qui adusens, avec des prises de risques, de petites entreprises d’une à dix personnes, mais des personnes physiquement atteignables, etpas un concept de groupe. » Dans son concept-store, les horlogers bisontins viennent rencontrer leurs clients. On ytrouve la HD1, sortie en juin 2016 et que son créateur, Julien Humbert-Droz, vientdéjàderééditer,maisaussiles chronos de légende Dodane qu’a ressortis lereprésentant de la sixième génération. Quant à la marque Lornet,lancéeennovembre 2016 et vendue exclusivement sur Internet, elle abien démarré et vient de présenter un modèle féminin. Pendant ce temps, Phenomen prépare son premier modèle futuriste enpépinière, sur Témis, et SMB cartonne aveclaréédition des modèles mythiques de Lip. Dans sa compétence économique, le Grand Besançon joue la carte de ces précieux savoirfaire pour attirer de nouvelles entreprises. Arrivé par l’horlogerie, le luxea peu à peucoloré le tissu industriel local. Le polissage aattiré ici bijoutiers et joailliers. La fabrication des bracelets de montre s’est élargie au travail du cuir, comme en témoigne la success-story de SIS, entre Besançon et la Suisse. SIS emploie 680 salariés, dont 400 formésdans son école intégrée, pour coudre les jolis sacs de grandes marques de luxefrançaise, maisaussi faire du gainage, une opération qui consiste à habiller de cuir,pour les rendre plus chics, stylos ou téléphones portables. Dans sacompétence économique, le Grand Besançon joue la carte de ces précieux savoirfaire pour attirer de nouvelles entreprises. C’est ainsi que vient d’arriver Hadoro, une société parisienne qui conçoit des coques pour téléphones portables ou tablettes et des bracelets pour les Apple Watch en métaux précieux, cuir d’autruche, galuchat... L’objectif, avec ce site, est d’intégrer au maximum la production jusque-là réaliséeensous-traitance. Remettre de l’humain Née en2006, Luxe &Tech amis autour d’une même table des PME qui n’avaient pas l’habitude de communiquer entre elles, aparticipéàla création du diplôme « Microtechniques et design » de l’ENSMM (voir ci-dessous), tissé des liens avec les structures locales et communiqué, surtout, sur les savoir-faire. « L’enjeu,aujourd’hui, c’est aussi d’expliquer letemps nécessaireauluxe », ajoute Mathilde Passarin. « Il faut montrer le petit horloger dans son atelier, le séchagedel’émail. » Remettre de l’humain dans des relations déshumanisées « et passer de l’image du sous-traitant à celle d’experts réactifs et porteurs devaleur ajoutée ». Tout un programme. n Installé entre Besançon et la Suisse, SIS s’est spécialisé dans le travail du cuir. L’entreprise aformé dans son écoleintégrée une partie de ses680 salariés. PhotoSIS «Microtechniquesetdesign »,uneformation d’ingénieurenapprentissageuniqueensongenre Pour accompagner la diversification desPME vers les métiersduluxe, l’ENSMM avait lancé un cursus sur mesure. Objectif : préparerdes ingénieurs formésaudesign. Ce cursus d’ingénieur en alternance « microtechniques et design » –unique en France et sans doute en Europe–avait été créé en 2010 pour satisfaire aux besoins des entreprises locales,horlogères, mais pas seulement. Il s’agissait d’ajouter aux précieuses compétences microtechniques des connaissances enmicromatériaux, travailducuir,gemmologie, taille des métauxprécieux…etdeformer des ingénieurs aptes à dialoguer avec des designers, voire aptes à jouer unrôle de designer. C’est à Guy Monteil, qui enseignait les sciences des matériaux à l’ENSMM, l’Ecole nationale supérieure de micromécanique de Besançon, qu’avait été confié la création delamaquette pédagogique et le pilotage de la filière. Elle accueille 14 nouveaux élèves à chaque rentrée, dont une moitié vient de Franche-Comté et l’autre de toute la France. La première promotion avait été parrainée par la responsable design des mouvements de Cartier.Unbon début. Partenaires historiques La formationest adosséeauCFAI Sud Franche-Comté,qui n’est qu’à deux battements d’ailes de l’ENSMM, sur le technopôle Témis, etquis’occupedesrelationsavecles entreprises–locales ou non. Parmi elles, des partenaires historiques comme Silvant, le groupe Cœur d’Or ou encore le maroquinier SIS, à Avoudrey, pour ceux qui acceptentd’être cités. Car,dans le luxe, la nécessité de transparence n’a pas encore convaincu tout le monde... L’Ecole nationale supérieure de micromécaniquedeBesançon a été crééeen2010pour répondre auxbesoins des entrepriseslocales, horlogères ou autres. PhotoENSMM/P1br Au-delà des PME locales, les grandes marques françaises commencent ellesaussi à s’intéresser à ces ingénieurs formés à leurs codes. « Les grands donneurs d’ordre du luxe commencent à nous prendre des apprentis », confirme Guy Monteil. « Face à la montée encompétence de leurssous-traitants,ils leur confient de plus enplusdemissions de conception. Du coup, l’autretendance lourde, c’est que les PME se mettent à embaucher des bac +5.» Pourmieuxcollerauxréalitésdu terrain, celles de PME horlogères locales qui, pour contrer ce marché capricieux, se diversifient de plus en plus dans le médical, la formation vient de lancer une nouvelle option. Depuis la rentrée deseptembre, les élèves peuvent choisir entre « luxeetprécision »,l’option « historique »,etdésormais « microtechniques et santé ». Concrètement, les apprentis ingé- «Les grands donneurs d’ordredu luxecommencent à nous prendre des apprentis. Ils leur confient de plus en plus de missions de conception. » GUY MONTEIL Enseignant à l’ENSMM et pilotedelafilière «microtechniquesetdesign » nieurssuiventtroissemestrescom- muns puis trois autres, où leur spécialité monte en puissance. Ainsi, par exemple, la gemmologie est remplacée par la réglementation spécifique aux produits de santé, qui répondent à des normes de qualité très sévères. Et l’enseignementdesmétauxprécieuxpardela biochimie pour la santé. « Celacorrespond à 254 heures sur la totalité de la formation, c’est vraiment une grosse option », poursuit Guy Monteil. Une partiedes coursest mutualiséeavecl’Isifc, l’école d’ingénieurs biomédicale voisine. « Jusqu’à maintenant, les entreprises embauchaient un ingénieurENSMM avec ses compétences en fabrication, conception, R&D, et un ingénieur ISIFC davantage tourné vers l’hôpital et les médecins. Désormais, nos ingénieurs seront plus spécialisés en médical. » — M. Cl. P2RFormations,unpetit nouveaudansl’horlogerie etlepolissage Le centre de formation vient d’ouvrir dans le quartier de Palente. Passionnésd’horlogerie, ils veulent former les professionnels dont les PME ont besoin. Dans l’atelier d’horlogerie, douze postes attendent les stagiaires. A côté des hauts établis, avec leurs repose-coudes et leur éclairage impeccable, une machine à nettoyerles mouvements, un chrono comparateur pour vérifier la marche et deux postes de microscopes pour mieux analyser les pièces complètent l’équipement pédagogique. L’atelier voisin compte six postes de polissage, ce métierque l’on apprend généralement sur le tas, très recherché en horlogerie, mais pas seulement,etqui consiste à apporterune finition parfaite. P2R Formations vient d’ouvrir ses portes dans l’immeuble Le Cadran, à Palente, l’ancienquartier horloger de Besançon,oùfut notamment implanté Lip. Passionnés d’horlogerie, Arnaud Rollier, horloger formateur,David Ronsin, polisseur depuis vingt-cinq ans et Benjamin Perruche, chargé de clientèle, avaient ce projetentête depuis plus d’un an. Les deux premiers s’étaient rencontrésdans un centre de formation bisontin qui ne leuravaitpassemblésérieux.Aleur frustation s’était ajouté le constat d’une trop longue attente à l’Afpa pour se former à l’horlogerie et la demande toujours plus forte, dans les PME de la région, maisaussi en Suisse, pour de bons polisseurs. « C’était lebon moment », estime Arnaud Rollier. Organisme privé au statut de SAS, P2R Formations est en train de se faire connaître auprès deplusieurs entreprises locales. Ses modules deformation sont en cours de validation dans les bases de données des différents organismes. Pour la première annéescolaire pleine, 2017-2018, les formateurs prépareront les stagiaires à passer leCAP horloger en candidats libres au lycéeEdgar-Faure de Morteau.Ils assurent aussides formations en entreprise et desprestationsdesous-traitance. Objectif :une nouvelle spécialité par an Les trois associés sont confiants: lesbesoins sont réels etleur business plan modeste. Dès que l’activité décollera, ils compléteront le catalogue de formations avec, dans l’idéal, une nouvelle spécialité par an :sertissage,tribofinition,taillage de pierres. Al’atelier de polissage, Ingrid est la première stagiaire. En reconversion, elle semble avoir trouvé sa voie et adéjàsuiviune formation en horlogerie qu’elle souhaitait compléter. « Il faut êtrepolyvalent aujourd’hui »,estime-t-elle. — M. Cl. Leschiffresclefs 12 POSTES DE STAGIAIRE à l’atelier d’horlogerie de P2R Formations. 6POSTES à l’atelier polissage. Un métier très recherché en horlogerie, qui consiste à apporter une finition parfaite.
LesEchos Mercredi 15 mars 2017 SPÉCIAL TERRITOIRES // 07 INTERVIEW // JEANKALLMANN PrésidentdeBreitling Services «Ilyaunecarteàjoueràtravaillerensous-traitance » Propos recueillis par MoniqueClemens @mo_clemens — Correspondante à Besançon Le patron deBreitling Services est arrivéàBesançon il y aplus de vingt ans. Il nous parle de la nécessité de transparence et porte un regard plutôt bienveillant sur le tissu microtechnique local. En 1995, attiréepar la qualité de la main-d’œuvre, la maison horlogère suisse avait créé ici sa filiale France dédiée auservice après-vente et à la formation. Elle a confirmé son ancrage en 2013 en s’installant dans des locaux signés Alain Porta, l’architecte du siège de Breitling et de sa manufacture, en Suisse. Jean Kallmann a été de toute l’aventure. Breitling était arrivé à Besançon sur la pointe des pieds, avant d’avoir pignon sur rue. Qu’est-ce qui achangé ? Ce qui achangé,c’est l’image qu’on veut donner du service aprèsvente. Nous avions créé l’antenne de Breitling à Besançon pour organiser ce nouveau service, nous étions sept à l’époque et nous nous étions installés dans d’anciens locaux de Lip. Nous ysommes restés jusqu’en 2013. Aujourd’hui, nous sommes 47, dont 24 horlogers etune formatrice qui forme nos horlogers aux évolutions du produit, mais aussi les écoles d’horlogers et nos détaillants. Entre-temps, Breitling est monté en gamme et en qualité,lamarque adésormais son propre mouvement et les locaux ne répondaient plus à ces exigences. La décision avait alors été prise de trouver un terrain et de construire unbâtiment à son image. Etpuis comment demander à du personnel de travailler sur du haut-de-gamme sans lui offrir un environnement de qualité ? Il est désormaispossible, pour une marque suisse, de revendiquer une implantation française?La transparence est-elle devenue nécessaire ? On parleplus volontiers aujourd’hui de service clients que de service après-vente. Nous traitons avec les détaillants qui viennent ici, nous parlons de belles montres, ils veulent voir les horlogers, et nos nouveaux locaux ont été conçus pour offrir une vue sur l’atelier. Onpeut faire le parallèle avec les grands restaurants qui montrent leurs cuisines. Aujourd’hui, chez Breitling, tout est absolument transparent, le client est devenu extrêmement exigeant,etleservice, lui, est devenu essentiel. L’exigence que la marque s’impose, elle l’impose aussi à ses points de venteetles forme à présenter le produit, à accueillir le client, à raconter son histoire, à porter l’héritage de la marque. Quel regard portez-vous sur le paysage microtechnique bisontin et sur la montée Jean Kallmann : « Le client est devenu extrêmementexigeant, et le service,lui,est devenu essentiel. » Photo Breitling en puissance de la filière luxe? Quelques autres marques sont venues s’installer à Besançon, attirées peut-être par Breitling… Il ya ici les SAV d’Audemars-Piguet et Swatch, par exemple. En matière de formation, les choses ont bien évolué :l’Afpa adéveloppé sa formation en horlogerie, le lycée Edgar-Faure de Morteau a étoffé son diplôme métiers d’art. De ce point de vue-là,par rapport à d’autres pays,onest assez gâtésen France. L’environnement industriel de Besançon est également intéressant.Denoslocaux,àdroite, nous voyons l’ENSMM, l’école d’ingénieurs en microtechniques, qui est au milieu de la zone Témis. Agauche, les entreprises iX-Blue, Sophysa… qui ont besoin de leurs ingénieurs –nous aussi, nous prenons des élèves en stage comme « chasseurs de qualité ». Avec son histoire microtechnique, Besançon joue la bonne carte :celle de la sous-traitance. Besançon accueille un nouveau venu, P2R, qui va former à l’horlogerie mais aussi au polissage. Un métier très demandé,non ? Le polissage, c’est un métier difficile, qui demande beaucoup de précision et des qualités manuelles indéniables. Les polisseurs se forment sur le tas, jusqu’à maintenant iln’y avait pas d’école, donc oui, ça peut être intéressant. La demande est large et dépasse l’horlogerie, elle intéresse de nombreux sous-traitants et notamment ceux de la maroquinerie, qui se développe bien ici. Nous avons Hermès, pas très loin de Besançon… On annonce régulièrement la renaissance imminente de l’horlogerie française à Besançon. De jeuneshorlogers se sont lancés. Qu’enpensez-vous ? Je pensequ’on n’arrivera pas,ici, à relancer une grande marque, et que le haut de gamme restera de l’autre côté de la frontière. Par contre, avec la proximité de la Suisse, il yaune carte à jouer à travailler en sous-traitance. Je trouve la démarche d’un jeune horloger comme Lornet extrêmementcourageuse mais, pour lancer une marque, il faut des moyens consid é rables ou accrocher une vedette… Mais il yasans doute quelques petits créneaux et de la place pour de belles initiatives.Ce qui attire ici, ce sont les microtechniques. Dans le bassinlocal, il yaénormément decompétences et de sérieux, qui attirent aujourd’hui les acteurs des filières aérospatialeetmédicale. n Leboeufsculpteetmoulelesprésentoirsd’horlogersetjoailliers Le secteur du luxe représente aujourd’hui 80 % du chiffre d’affaires de ce spécialistedelarésine, du moulage et du cuir. Installée à Dannemarie-sur-Crête, dansleGrand Besançon, la société Leboeuf réalise aujourd’hui 80 % d’un chiffre d’affaires de 2millions d’euros auprès de clients horlogers et joailliers de luxe. Auprèsdedeux grands noms principalement, qui exigent la confidentialité de leur sous-traitant. D’ailleurs, chacun dispose de son showroom dans l’entreprise…« Lerestedel’activitése partageentredes contreparties pour les imprimeurs, pour réaliser des impressions gaufrées,etdes objets de décoration ou œuvres d’artistes comme Renato Montenaro, Agnès Descamps ou Claudi Florentina », explique le responsable commercial. L’activité avait été lancéeen1961 par Jean Leboeuf,legrand-père de ChristopheLeboeuf,l’actuel gérant. Au départ, elle se limitait aux moules et modelagespour l’automobile, avec latechnologie du rotomoulage. Leboeuf s’était ensuitediversifié dans les valisespourconvoyeurs de fond,encarbone, puis lespots de cancoillotte en plastique thermoformé…jusqu’à ce qu’ungrand horloger suisse lacontacte pour du modelage, en résine, de présentoirs de vitrines. C’était il yaune quinzaine d’années, lorsque Michel Leboeuf,lefilsdufondateur,étaiten train de passerlamain à Christophe, son propre fils, la troisième génération. La mise au point des techniques de moulage et du coulage de résine aprisprèsdedeux ans. « Le lancementaétédifficile,mais ensuite il ya eu du volume, avec jusqu’à 100.000 pièces parmois à certaines périodes », poursuitleresponsable commercial qui, depuis troisans, expose au Salon EPHJdeGenève. « C’est très difficile d’entrer sur ces marchés, et l’objectif,c’estdetrouver deuxoutroisautresgrosclients,pour diversifier notreportefeuille. » Dans les ateliers, le moule d’un portrait 3D de Marylin Monroe côtoie le futur décorlunaire d’un horloger. 20 salariésetimprimante 3D Plusloin, des coraux en résine, puis l’atelier de finitiondebustes pour présenter les bijoux d’un grand joaillier,ledeuxième client important de l’entreprise. Chaque pièce est réaliséedeAàZ:sculptée, puis moulée, couléeenrésine, et enfin polie, peinte, gainée decuir ou recouverte d’un film, selon l’effet voulu. Leboeuf emploie 20 salariés plutôtpolyvalents, qui font tourner les ateliers de moulage, coulage de résine,peinture, gainage, sculpture… Uneimprimante 3D permet de gagner du temps pour les prototypes depetite taille et un robot de sculpture de grande dimension (investissement :100.000 euros) va bientôt êtrelivré pour permettre encore davantage de diversification. — M. Cl. PATRIMOINE LamanufactureVuillemin poursuitl’aventure del’horlogecomtoise Horloges traditionnelles et contemporaines se côtoient désormais à l’atelier.Reprise par PhilippeVuillemin, la PME de Châtillon-le-Duc avait failli disparaître. Fin mars, la manufacture Vuillemin exposera pour la premièrefois au Salon mondial de l’horlogerie, à Bâle, oùson label « entreprise du patrimoine vivant » devrait faire son petit effet auprès des visiteurs étrangers. Ce dernier fabricant d’horloges comtoises traditionnelles à mouvement dit « cage fer » a retrouvé un aveniren2010, lorsque Philippe Vuillemin, grossiste installé dansleHaut-Doubs, aaccepté de reprendre son fournisseur bisontin qui s’apprêtait à fermer boutique. L’entreprise avait été créée ici, en 1969, sous le nom de « Seramm ».Dans les années 1970, elle acompté jusqu’à 45 salariéset produit jusqu’à 1.000mouvements par mois,contre500 paran aujourd’hui. « Ils faisaient tout :les caisses,les cadrans », expliquePhilippeVuillemin. « Moi, je n’aigardé que le cœur, les parties emboutissage, pliage et pièces mécaniques. Monobjectifétait de garderlesavoirfaire mais aussi derepartir sur un produit moderne, avec du métal thermolaqué,des rouages en palladium ou plaqué or,des axesenInox qui peuvents’exporter… » Dansl’atelier, autourdespresses, outilsdedécoupe, tours d’horloge et tailleuses des années 1970, les horloges contemporaines ont un peu poussé les comtoises au coffragedebois vers le fond. Mais les deux générations semêlent sans heurts :lemouvementest toujours le même, qu’il soit caché sous un cadran ou qu’ildévoile son délicat squelette.Lamanufacture ne compte que 4salariés(2horlogers et 2mécaniciens), mais son dirigeant prend soin de bien s’entourer :ilagardé avec lui André Daclin,l’undescréateurs de l’usine, qui devait ne resterque deux semaines, mais n’est finalement jamaisreparti. C’est luiqui, depuis deuxans, lui apprend le métier :le taillage desroues, le découpage, le montage des outils, leréglage des mouvements… Vuillemin accueilleaussi desstagiaires du Greta de Morteau, ravis d’apprendre ici le métierdeAàZ, du laiton brut à l’horloge prête à expédier. Etdepuis 2012, ilaété rejoint par André Blachon, qui avait développé le siteInternet de la société avant de s’y plonger tout entier. « Il yavait beaucoup à faire », explique l’associé devenucogérant. « On adéménagé l’usine dans ces locaux plus petits, rationalisé les 7 % LA PART DES VENTES EN LIGNE environ, sur le chiffre d’affaires total de272.000 euros réalisé l’an dernier par l’entreprise. coûts de production et développé de nouveaux modèles, ainsi qu’un site Internet qui marche demieux en mieux. » Frémissementdel’export Environ 7%d’un chiffre d’affaires 2016 de 272.000euros (250.000 en 2015) provient en effet de la vente Internet, où Vuillemin commercialise aussi des coucous. Les dirigeants ne manquent ni de projets ni d’idées :ils travaillent sur des prototypes avec les designers Vincent Calabrese et Jean-Baptiste Viot, espèrent bientôt ouvrir une boutique dans le vieux Besançon et pouvoir construire une nouvelle usine pour mieux accueillir les autocaristes.Enattendant, l’atelier adequoi doubler sa production. Depuis le Salon Maison &Objets, où la manufacture s’est montréeen septembre 2016, puisenjanvier 2017, l’export frémit(de 5%en 2015 à 8%en 2016) avec des commandes pour la Chine, le Japon, le Mexique, la Thaïlande… — M. Cl. Aujourd’hui, 500 mouvements sont produitschaque mois dans la manufacturequi s’est recentréesur le cœur du métier :l’emboutissage, le pliage et les pièces mécaniques. Photo Denis Bringard/Hemis.fr
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