G, SARDEGNA nero OK - Corriere della Sera

Dossier MEDITERRANEO
SARDEGNA: LA COSTA VERDE
È la zona più intatta dell’isola. Dieci chilometri di spiagga alte scogliere,
tremila ettari di dune coperte da macchia mediterranea e boschi in cui vivono
i cervi. Solo un albergo e alcuni agriturismo con ottima cucina. E i borghi
dove si estraevano i minerali, splendidi monumenti di archeologia industriale
Miniera di sole
Lunghe strisce di sabbia interrotte da alte
falesie, piccole baie rocciose. E 3000 ettari
di dune solitarie che camminano al soffio del
maestrale; deserte, smisurate, di sabbia dorata
e leggera, verdi di arbusti di lentischio, mirto,
corbezzolo e ginepro che arrivano al mare,
ve asti lecceti, dove si riparano i piccoli cervi
sardi. Nelle notti di giugno, le tartarughe ma-
rine depongono ancora le uova nella rena tiepida
della spiaggia. È la Costa Verde, lambita
da un mare dai colori caraibici, con un entroterra
di boschi e pinete, monti dai profili bizzarri,
vaste vallate. Ma anche surreali palazzi
neogotici, architetture liberty, torrette, ogive
e volte affrescate, quinte mute dove ormai si
aggirano solo le capre. Sono borghi e villaggi
La spiaggia
di Piscinas,
nella foto grande.
In fondo,
l’hotel Le dune.
1. Un piatto
del ristorante
La Ghinghetta,
a Portoscuso.
2. Le finestre della
laveria Brassey
a Ingurtosu,
monumento
di archeologia
industriale.
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1. Il colonnello
Sergio Caroli,
proprietario
dell’hotel Le dune.
2-3. La scultura
di Cascella
sulla spiaggia
dell’albergo
e il salotto
dell’unica suite.
4-5. La spiaggia
di fronte all’hotel
e le dune
alle sue spalle.
6. La lunga
spiaggia
di sabbia bianca
di Portixeddu.
In fondo,
il promontorio
di capo Pecora.
7. La baia
di cala Domestica.
8. La costa
rocciosa
oltre capo Pecora.
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protagonisti dell’epopea delle miniere che per cinquemila
anni ha ritmato la vita della Sardegna sudoccidentale.
Da Gùspini ad Arbus, giù fino a Buggerru,
Nébida, Monteponi: una delle aree minerarie
più ricche d’Europa, sfruttata dall’epoca dei Fenici
sino quasi ai giorni nostri, e adesso
grandiosa vetrina di cimeli di archeolo- 1
gia industriale, in uno scenario naturale
altrettanto grandioso.
VERSO LE DUNE
Arrivando da Arbus, si incontrano le
prime case operaie e villa Wright,
la “casa tedesca” vagheggiata nel romanzo
Ti condurrò fuori dalla notte di
Giampaolo Pansa (Sperling & Kupfer, 7,49 €), lungo
omaggio a questo splendido angolo di Sardegna.
Il vecchio borgo minerario di Ingurtosu è fatiscente,
ma bellissimo. Dopo la scalinata in granito
che sale alla chiesetta di Santa Barbara, si para di
fronte all’improvviso la severa costruzione del Castello:
è la palazzina della direzione mineraria, che
sovrasta la strada con un arco imponente, tre piani
di granito e un leggiadro ballatoio in legno goti-
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cheggiante. Le stradine del centro scendono costeggiando
pozzi e cantieri, casette e rovine, fino a
quel che rimane della laveria liberty, maestosa struttura
in rovina sfiorata dal rio Naracàuli, di un bianco
latteo, dove indugiano alcune capre. Comincia la
sterrata. Da un lato il torrente, dall’altra
rocce e polvere. Tre chilometri, ma
interminabili!
Finalmente, la duna. Imponente, di
sabbia dorata coperta di macchia mediterranea.
Canne, lucidi cespugli sempreverdi.
All’imbrunire e di notte,
quando la strada è più tranquilla, si viene
qui a fotografare i cervi. A sinistra,
qualche vecchio vagone ricorda che
qui finiva la ferrovia. Sulla spiaggia, prima
del pontile in disuso, una scultura
di Cascella a due passi dal mare. Di fronte, i depositi
ferroviari trasformati in albergo, l’hotel Le dune,
unico alloggio possibile in tutta l’area, che ha fatto
suo il simbolo delle miniere: martello, piccozza e
punteruolo. È la creatura di Sergio Caroli, che tutti
conoscono come “il colonnello”. Ex ufficiale della
Folgore, una vita legata alla miniera (suo padre ne è
stato l’ultimo direttore) e al mare. I restauri iniziano
nell’87, grazie alla sovrintendenza ai Beni ambien-
A. Wilson / Arch. DOVE
A. Wilson / Arch. DOVE
tali di Cagliari, dalla quale il colonnello e il suo socio
Vincenzo Stefanelli ottengono sovvenzioni in materiali.
Le grosse travature principali vengono dalle secentesche
torri pisane di Cagliari e i mattoni a vista
sono del Settecento. L’hotel si apre nel ’93 con 28
camere e una suite, nell’antica foresteria affacciata
sul cortile interno dove troneggiano ancore romane
e francesi recuperate dal colonnello. Più che un albergo
sembra una residenza sul mare, un ritrovo di
amici, con tanti habitué e qualche new entry, centellinata
nelle varie stagioni. E come in una casa si
mescolano mobili d’epoca e nuovi arredi. Una ricca
collezione di vecchie mattonelle di ceramica a decorare
la suite; una vetrina del 1890 nell’american
bar, il bancone di una farmacia ottocentesca alla
reception. Le camere più richieste, perché garantiscono
maggiore privacy, sono le quattro al pianoterra,
con pavimenti in ceramica azzurra e mobili in
midollino e bambù, qualche bel pezzo dell’Otto e
Novecento. Nelle stanze non c’è televisore.
L’albergo non accetta animali e, viste le dimensioni
limitate, impone un numero chiuso per i bambini:
non più di cinque per volta. Il pranzo è uno splendido
buffet, tutti insieme attorno al tavolo a ferro
di cavallo, con il colonnello a fare da patriarca.
Spesso si gustano i ricchi bottini della sua pesca. La
A. Wilson / Arch. DOVE
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cena è più intima, sulla veranda del ristorante, con
accompagnamento di squisiti vini sardi.
Per chi non si accontenta di poltrire sulle sedie a
sdraio allineate di fronte al mare, o di cercar conchiglie
sulla spiaggia di una decina di chilometri,
con dune dorate che penetrano per un paio di chilometri
verso l’interno, l’hotel propone una serie di
attività, escursioni ai vicini insediamenti minerari e
alle zone archeologiche in moto e fuoristrada, ma
anche trekking a cavallo. E, per gli amanti del mare,
uscite in gommone, battute di pesca, immersioni,
corsi di sub, incontri con i delfini, un gruppo di
tredici che arrivano al fischio di Davide Morelli, habitué
dell’albergo, compagno di avventure in mare
del colonnello e responsabile del Diving Center
Costa Verde di Marina di
Arbus (tel. 338-85.85.504),
che organizza anche safari
fotografici notturni sulle orme
del cervo. Sul fondo della
strada sterrata che, quando
si lascia l’albergo, si deve
percorrere ogni giorno, sotto
la polvere bianca, sono rimaste
le traversine di granito
della ferrovia a scartamento
ridotto costruita nel 1871
per portare i minerali a Piscinas,
dove si imbarcavano sulle
bilancelle carlofortine fino
all’isola di San Pietro, per poi
proseguire verso le fonderie
del continente. Una tortura
per le sospensioni della macchina
e per i passeggeri. Ma
tant’è: non si può arrivare fin
qua e sottrarsi al fascino dei
borghi fantasma.
A. Wilson / Arch. DOVE
FANTASMI LIBERTY
Da Ingurtosu, il modo migliore per raggiungere
Montevecchio è via Arbus, su strada asfaltata:
oltre il centro del paese si seguono le indicazioni
e si arriva direttamente alla piazza del borgo. Il
percorso più disagevole, ma più suggestivo, segue
il filone minerario da Gennamari a Montevecchio
sulla stessa sterrata dove passò Quintino Sella durante
la sua visita nel 1869. Miniera antica e ricchissima,
già conosciuta in epoca nuragica, sfruttata
da Fenici e Romani prima di tutto per l’argento, è
stata definitivamente chiusa dall’Eni nel 1991.
Negli anni Cinquanta il complesso contava oltre
5000 abitanti, ora sono poche centinaia. Si coniava
la moneta, chiamata gettone, con la quale venivano
pagati i minatori. Da spendere, naturalmente,
allo spaccio della società. Per farsi un’idea della vita
dei lavoratori a quell’epoca, si può leggere il romanzo
breve di Sergio Atzeni Il figlio di Bakunìn
(Sellerio, 6.20 €), ambientato qui, dove è stato anche
girato il film con lo stesso titolo. Rispetto a Ingurtosu,
Montevecchio è in una fase di restauro
1. Pomodori
messi a essiccare
con il sale.
2. I coltelli
da lavoro con la
caratteristica lama
bombata arburese,
dell’artigiano
Paolo Pusceddu
di Arbus.
3. La cucina
tradizionale
dell’agriturismo
L’oasi del cervo.
4. Falesie all’uscita
dal porticciolo
di Buggerru.
5. Scaglie di scisto
verdissimo
interrompono la
spiaggia di Masua.
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più avanzata, con numerosi progetti in corso di approvazione
per sfruttare turisticamente il richiamo
dell’archeologia industriale. Gli antichi alloggi dei
minatori, a bocca di miniera, sono destinati a duventare
camere d’albergo, e la mensa degli operai
sarà trasformata in ristorante. Fra le tappe da non
perdere, il bel palazzo della direzione, costruito nel
1878, con al secondo piano l’elegante sala blu affrescata
negli anni Venti dai prigionieri austriaci della
Prima guerra mondiale. E la splendida laveria
Principe Tommaso, che riflette le sue eleganti armonie
floreali in uno specchio d’acqua azzurrino. Il
complesso si visita con l’assistenza dell’associazione
Promoserapis (tel. 335-53.14.198, fax
070.97.41.88, www.europroject.it/montevecchio)
che propone varie escursioni nella zona circostante,
insediamenti nuragici, passeggiate naturalistiche
nel territorio del cervo sardo, percorsi botanici.
Oltrepassato Montevecchio, 7 chilometri di strada
asfaltata più 2 di sterrata portano all’Oasi del cervo,
azienda agricola dove questi animali si vedono
da lontano; qui si produce olio, vino, agrumi, pomodori,
meloni, angurie e si allevano capre, che
forniscono latte, formaggi e carne. La cucina è il regno
della signora Angela Vacca Atzeni che fa tutto
a mano, dal pane squisito alle specialità dell’isola:
malloreddus (gnocchetti) e culurgiones, quadrati ripieni
di ricotta, oppure a forma di chicco di grano,
augurio di prosperità, con patate e menta profumatissima.
In stagione, da provare la fregula, generalmente
proposta in
minestra, qui preparata
con sugo di porcini.
Per secondo capra,
naturalmente, in
umido o arrosto, e il
mitico porcellino. Imperdibili
i dolci, soprattutto
is parafrittus,
soffici ciambelle impastate con latte di capra,
fritte e spolverate di zucchero. L’azienda, che offre
semplice ospitalità in camere a dir poco essenziali,
è assolutamente da preferire per un ricco pranzo di
terra, anche se non è consigliabile il vino, di produzione
propria e senza conservanti ma molto inferiore
alla qualità della cucina. Si torna verso il mare,
tenendo sulla sinistra la sagoma bizzarra del monte
Arcuentu (785 m), profilo d’uomo addormentato;
sulle spiagge altre vestigia di archeologia industriale,
come la colonia dei figli dei minatori a Marina
di Montevecchio, in fondo a un viale di pini ed
eucalipti. Vale la pena fare una gita su questo versante,
perché la costa è un continuo alternarsi di
piccole baie rocciose con spiaggette nascoste, più
raccolte ma più suggestive, e mare limpido e cristallino.
Purtroppo le spiagge non sono sempre pulite
(anche perché non si trova una pattumiera nel
giro di chilometri). Da qui, scendendo a sud, dopo
Marina di Arbus, quattro case in croce e una
spiaggia di sabbia e roccia, si torna all’oasi di Piscinas
riprendendo la sterrata su e giù dalla duna con
due piccoli guadi attraverso il rio Piscinas e il Naracàuli,
ridotti ormai a ruscelletti.
1-2. Esterno e interno della
bocca di carico di Porto Flavia,
costruita negli anni Venti, sulla
spiaggia di Masua. Foto piccola,
peschereccio a Buggerru.
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LE SPIAGGE DEL SUD
Le strade sono drammatiche. A parte le sterrate,
tassa obbligatoria per il privilegio di visitare villaggi
ormai fantasma, o raggiungere spiagge praticamente
deserte, il maggior disagio è la tremenda
strada che supera il passo Bidderdi (a 498 m), inevitabile
per muoversi fra Arbus e Buggerru. Sono pochi
chilometri (11) ma un inferno di tornanti a strapiombo
sulla vallata e il mare. Il paesaggio è più
che suggestivo. Velato dalla foschia che si libra leggera
dalla valle al primo mattino, squarci di macchia
mediterranea, spiragli di mare azzurrissimo,
ferite di terra rossa. Un breve respiro, la lunga striscia
di sabbia di Portixeddu, luminosa mezzaluna
da ricordo africano fermata a nord dalle rocce severe
di capo Pecora, che prosegue a sud diritta e
dorata, ultima propaggine dell’enorme duna San
Nicolò, verde di campi coltivati. Nella campagna
dell’interno, l’agriturismo Marcarius sciorina ricette
casalinghe, forte dei prodotti coltivati direttamente
(e “il pesce c’è solo se lo peschiamo noi”,
aggiunge Ivo Arrius) dolci squisiti e profumati liquori
di mirto, nespole e limoni, tutti fatti in casa.
La litoranea prosegue salendo a Buggerru: nel
nuovo porto turistico si possono noleggiare gommoni
e pescherecci (come l’Antonina, di Antonello
Vadilonga, tel. 329-96.12.195). In paese, che ospita
la sua buona parte di edifici liberty, si apre la Galleria
Henry (del 1892, ingresso 8 €), a una cinquantina
di metri d’altitudine, lungo un percorso che regala
improvvisi, abbaglianti squarci sul mare.
Fino a Nebida si inseguono falesie, scogli e rocce
da albori del mondo. Granito rosa e scisto verde
che si schiudono in brevi baie e calette, come la solitaria
cala Domestica, protetta da alte rocce calcaree,
segnata dai ruderi di edifici minerari fra dune
di sabbia a grana spessa, incappucciate di lentischio
e radi arbusti sterposi. L’arrivo sulla spiaggia è
salutato dal sordo brontolio del vento che rimbomba
fra le cavità delle alte falesie di granito protese
sul mare turchino.
Una sosta da non perdere è Masua, falce di sabbia
grande come un fazzoletto, all’ombra del faraglione
del Pan di Zucchero che domina la baia, appoggiata
a nord al vecchio molo usato dai minatori dove
adesso si fermano solitari pescatori della domenica,
e protetta dal contrafforte di roccia dove si alza
il rudere minerario. Schegge di scisto verdastro si
ergono dal mare tranquillo, appena sciabordante;
atomici residui di chissà quale sconvolgimento antico.
Il sole si attarda a strappare bagliori verdi dalla
roccia. Anche qui, il mare è un premio, boccata
d’aria fresca in fondo alla galleria che segue il viaggio
del minerale fino a Porto Flavia.
Un porto? Non proprio: una bocca di carico alta una
ventina di metri sul mare, ingentilita da eleganti
decori anni Venti, da dove per quasi quarant’anni si
stiparono i minerali sulle navi da trasporto verso il
continente. Per la visita (8 €), si sale dalla spiaggia
con una sterrata fra boschetti di pini, cespugli di
lentischio e pale di fichi d’India. La guida, ex minatore
entusiasta, racconta di fatiche e sacrifici, cuni-
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1-2. Nel complesso
minerario di
Montevecchio, il
suggestivo edificio
della laveria
Principe Tommaso
e il meccanismo
che comandava
l’ascensore per
scendere al pozzo
San Giovanni.
3. Nel palazzo
della direzione,
sempre
a Montevecchio,
di fine Ottocento,
la sala blu
fu affrescata
negli anni Venti
dai prigionieri
austriaci
della Prima guerra
mondiale.
4. Il rudere di una
laveria ormai
in disuso sovrasta
dalle rocce
il paese di Nebida.
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L’isola di San Pietro
C’è poco da fare: nonostante
il fatto che l’isola di San Pietro
si stia affermando come meta
turistica, Carloforte non ha hotel
decenti. Meglio così, perché
rimane una vacanza esclusiva per
i pochi habitué che possiedono
già una casa, o si affezionano
a qualche bilocale arrampicato
in cima a scalinate strette,
maledette da gradini altissimi,
nascosto nel dedalo di carrugi che
ritma il paese. Anche in questo
caso, non c’è da aspettarsi lussi:
arredi essenziali e spazi spesso
disadorni. Il segreto è garantirsi
una terrazza aperta su tetti e
richiami di uccelli, un cielo ornato
di baffi di nuvole bianchissime e,
colmo della fortuna, la luce
turchina del mare in lontananza.
Del resto, a Carloforte non si sta
in casa. Di giorno c’è il mare, per
inseguire il sole di baia in spiaggia,
fra rocce rotonde e rare strisce di
sabbia. L’unica zona sabbiosa è la
vasta mezzaluna dorata della
Caletta, la più adatta a chi ha
bambini. Tutte le altre, da Girin a
Punta Nera alla Bobba, da Guidi a
Luchese, fino alle Colonne, sono
per lo più rocciose, con brevi tratti
di arenile che cambiano forma e
dimensione a ogni primavera,
tanto che tornare da un anno
all’altro sulla stessa spiaggia è una
sorpresa. Amara o dolce.
In barca a vela
Per esplorare gli anfratti più
segreti dell’isola, c’è una nuova
opportunità: la barca a vela. Sono
9 (5 di proprietà e 4 in gestione)
quelle di Carloforte Sail Charter
(tel. 347-27.33.268,
www.carlofortesailcharter.it), da
noleggiare con o senza skipper
per inoltrarsi in acque altrimenti
inaccessibili, come cala Vinagra
(nella foto). Gli itinerari nautici
vanno ben oltre San Pietro e il
golfo di Cagliari: a est ci si spinge
fino alla Costa Smeralda, dove si
può lasciare la barca nella base di
Cannigione; a ovest, seguendo la
costa, oltre Buggerru e Piscinas.
Fino al 26 luglio, un Oceanis 393
per 8 persone costa 2800 € a
settimana, 3500 fino al 23
agosto. Il porto turistico, rinnovato
un paio d’anni fa, è comodo e
attrezzato, di fronte al
supermercato più fornito e a
poche centinaia di metri dal
minuscolo centro, dove fra tre
piazzette e quattro strade in croce
si consuma il rito dello shopping
mattutino. Giornali, poi caffè e
bombette (minuscoli krapfen
ripieni di crema profumata di
limone) ai tavoli del bar Cipollina,
la spesa fra il negozio di pasta
fresca Luxoro, la pescheria Feola
e la fornitissima Enoteca del
porto. Il mercoledì il mare
aspetta, perché in piazza Pegli c’è
il mercato con i prodotti sardi:
pecorini, salumi, olive. Si torna in
paese per lo struscio serale: soste
d’obbligo a Rosso di mare (tel.
0781.85.65.81), dove Daniela
Sansone crea gioielli in corallo, e
fra le ceramiche di Maristella
Ostuni nel negozio di via XX
Settembre. A cena c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Negli
ultimi anni, agli indirizzi
magnificati dalle guide (e forse un
po’ imbalsamati) se ne sono
aggiunti di nuovi. Della vecchia
guardia, Al tonno di corsa (tel.
0781.85.51.06) resta una
garanzia per i piatti carlofortini, a
metà fra la Liguria e la tunisina
Tabarka (da dove giunsero i primi
coloni di San Pietro): tonno, ma
anche casca (cuscus locale) e
bobba (passato di fave e verdure).
Dau Bobba (tel. 0781.85.40.37)
ha un’eccellente lista di vini e
ingredienti locali rivisitati in chiave
contemporanea dallo chef Giorgio
Parenti: dalla mousse di ricotta
con bottarga grattugiata al
carpaccio di tonno. Velisti e sub si
ritrovano al circolo La nave (tel.
0781.85.75.01) intorno alle
grigliate di carne e pesce. Mentre
sulle colline sopra il paese, Le
terrazze di Poppona (tel. 333-
48.67.525), in un parco di 5
ettari, propone ottimo pesce e
piatti della tradizione rivisitati.
coli oscuri e cascate di minerali, una storia imparata
a memoria ma inframmezzata di ricordi personali.
La galleria, ampia, pulita e aerata, è un percorso
accessibile a tutti. Bisogna farne almeno uno,
fra i tanti possibili nelle viscere di questa terra bucata
come un gruviera, e almeno questo, che vale
la pena per il premio finale. Alla fine della galleria,
la vastità del mare appena increspato blocca il respiro,
dà quasi un senso di vertigine. C’è solo la
presenza dello scoglio di fronte, il Pan di Zucchero,
a chiudere l’orizzonte.
Il dolce golfo di Gonnesa interrompe la costa rocciosa,
anche se lungo il monte si ripetono insistenti
le testimonianze dell’intensa attività estrattiva. Ma
ormai non si riconosce più il borgo minerario, come
nel grandioso impianto di Monteponi, dove gli edifici
d’inizio Novecento ospitano l’università del
Sulcis Iglesiente. Nel vicino complesso di Campo
Pisano, invece, si trovano gli uffici della Igea, la società
che detiene le concessioni
degli impianti in
disuso del Sulcis, dove ci si
può rivolgere per informazioni
e visite. Giunti fin
qua, sarebbe un crimine
non continuare fino al mare
seguendo, lungo la linea
di terra, il percorso dei minerali.
Subito di fronte, oltre
lo stretto, si profila l’isola
di San Pietro (vedere riquadro
accanto), miraggio
verde di terrazze coltivate
e pinete, la sagoma rosso
ocra degli impianti della
tonnara a dominare la
punta; la scacchiera multicolore del delizioso villaggio
di Carloforte, labirinto di case strettissime, strade
infinitesimali, scalinate e carrugi dal sapore di Liguria.
Che sulla terraferma si riflette nel borgo di
Portoscuso. All’arrivo qui, non bisogna guardare a
sinistra, dove le alte ciminiere degli impianti industriali
disegnano scenari apocalittici. Si prende a destra
verso il paese e si continua fino all’insediamento
antico a bocca di mare. Stretta fra la torre d’avvistamento
e la tonnara, l’unica attiva in Sardegna insieme
a quella di Carloforte, c’è La Ghinghetta,
ottima alternativa per trascorrere una notte, ma soprattutto
premio per i palati più esigenti. A maggio
e giugno la vicina tonnara suggerisce allo chef moltissime
proposte a base di tonno. Il pesce va quasi
tutto al mercato giapponese, ma le tavole del territorio
si imbandiscono di bottarga, musciame e interiora,
perché, come ripetono tutti, “il tonno è come
il maiale: non si butta via niente”. Tonno a parte, il
ristorante è un paradiso di ricette sopraffine legate
ai prodotti del territorio: zuppa di mare con scampi,
cozze, arselle, astice e zafferano; fregula mantecata
con carciofi e porcini; millefoglie con gamberi e
funghi porcini e aceto caramellato; scamponi al vapore
con insalatina di bottarga di tonno e melone;
per finire con lo squisito semifreddo allo zafferano e
una ricchissima selezione di vini principeschi.
A. Quattrocchi / Arch. DOVE
DOSSIER 269

COME ARRIVARCI
In aereo: Air One (n. verde 800-
90.09.66 da tutta Italia,
06.48.88.00.66 dai cellulari,
www.flyairone.it) collega tutto
l’anno Milano (Linate e Malpensa)
a Cagliari con due tipologie di
tariffe: 86 € a-r per residenti, nati
in Sardegna e altre tipologie di
passeggeri; 222 € per tutti gli altri
(tasse escluse). Da Roma, con
Alitalia (n. verde 848-86.56.41) le
tariffe a-r sono rispettivamente di
68 e 170 €; per i non residenti che
acquistano il biglietto 14 giorni
prima, la tariffa è di 103 €.
In traghetto: Tirrenia (tel. 199-
12.31.99) propone un pacchetto
a-r per 2 persone con passaggio in
cabina doppia e auto al seguito
(tipo Fiat Punto) a 536 € da
Genova, 434 da Civitavecchia;
senza auto, costa 377 e 258 €.
In auto: dall’aeroporto di Cagliari
con la superstrada per Iglesias;
passati Assemini e Decimomannu,
si devia a destra per Villasor e si
continua verso Guspini, Villasidro,
Arbus, Ingurtosu. Con Maggiore
(n. verde 848-86.70.67,
www.maggiore.it), un’auto di
gruppo B per il weekend (minimo
3 giorni, dal venerdì mattina al
lunedì mattina) costa 20 € al
giorno con 100 km; la tariffa
Vacanze (minimo 7 giorni) è di 31
€ al giorno con chilometraggio
illimitato, riduzione franchigie
danni e furto, oneri aeroportuali e
automobilistici, Iva.
COLTELLI E ZAFFERANO
Intorno alla vita delle miniere si è sviluppato un artigianato
semplice che ha la sua massima espressione
nei coltelli. Ad Arbus Paolo Pusceddu ha fondato
addirittura un museo che racconta la storia
del territorio attraverso il coltello. Quello “del minatore”
ha lama larga, per portare il cibo alla bocca, e
niente punta, per non ferirsi mangiando nel buio
della miniera. Quello “d’amore”, minuscolo e affilato,
fino al primo Novecento era regalato per sancire
l’impegno di matrimonio. Nel cortile troneggia
un coltello da Guinness dei Primati: il più pesante
del mondo, 295 chili per 4,85 metri di lunghezza.
Nel vicino laboratorio L’arburesa, Pusceddu forgia
eleganti manici in corno e le lame bombate caratteristiche
della zona. A Fluminimaggiore, Luciano
Arrius, ex minatore, è ora un apprezzato artigiano:
“Il coltello delle donne, che lavano tutto, deve avere
il manico in legno di olivastro”, spiega: “il corno
si lava solo con acqua fredda, e si asciuga subito”.
Dalle sue mani escono splendide teste d’aquile, cinghiali
e cervi, a inguainare raffinate lame damasca-
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Camere sul mare e cucina casalinga
DOVE DORMIRE
Hotel Le dune
Sulla spiaggia di Piscinas.
Indirizzo: via Bau 1, loc. Piscinas
di Ingurtosu, Arbus, tel.
070.97.71.30, fax 070.97.72.30.
Prezzi: 1/2 pensione in doppia da
80 € a persona (pensione
completa, supplemento 10 € a
persona). C/credito: tutte.
DOVE MANGIARE
L’oasi del cervo
Gastronomia casalinga.
Indirizzo: loc. Is Gennas, tel.
347-30.11.318. Orari: su
prenotazione. Prezzi: da 23 €.
C/credito: no.
Agriturismo Marcarius
Cucina del territorio.
Indirizzo: loc. Marcarius,
te. Nel suo spazio Knives Art si acquistano anche
selle, gambali e finimenti in cuoio del sellaio Roberto
Orinis. Da non perdere, di ritorno a Cagliari, San
Gavino Monreale, dove sin dai tempi dei Romani
si coltiva lo zafferano. Il momento di vero splendore
è l’autunno avanzato, quando le vaste distese intorno
al paese (circa 20 acri), gli orti e i giardini si
coprono di fiori violacei, fragilissimi, da raccogliere
nello spazio di un giorno. L’Associazione produttori
del Presidio Slow Food (tel. 070.93.37.520,
070.93.38.162) segue regole severe: concimi naturali
e niente disinfestanti. Nel periodo della raccolta
il paese ospita mostre, convegni e degustazioni. Altro
indirizzo per acquisti golosi in zona è la Cooperativa
Coo.Nag (presso Guspini, tel. 070.97.
41.88, 070.97.01.61), dove fare scorta di miele, amaro
di corbezzolo, profumato di eucalipto o cardo
selvatico. Da scoprire, infine, gli ottimi vini del
caldo basso Sulcis, patria del vitigno del Carignano:
grande scelta a prezzi più che onesti nella Cantina
sociale Santadi (tel. 0781.95.00.12).
Inviati da Dove, Marina Poggi
e il fotografo Andrea Battaglini
Fluminimaggiore, tel. 328-
37.59.350. Orari: su
prenotazione. Prezzi: da 21 €.
C/credito: no.
La Ghinghetta
Ottimo ristorante. Anche albergo
(doppia b&b 127 €).
Indirizzo: Sa Caletta, via Cavour
26, Portoscuso, tel.
0781.50.81.43. Orari: 13-14.30;
20.30-23 (chiuso dom., e da
novembre a marzo). Prezzi: da 45
€. C/credito: tutte.
.
DOVE COMPRARE
L’arburesa
Coltelli con museo.
Indirizzo: via Roma 15, Arbus,
tel. 349-05.37.765. Orari: 9-12,
16-20; sab. 9-12; dom. su
appuntamento (mai chiuso).
C/credito: le principali.
Knives Art
Lame e selle.
Indirizzo: corso Amendola 13,
Fluminimaggiore, tel. 0781.58.
08.53. Orari: 8-13, 15-20 (chiuso
dom.). C/credito: le principali.
INDIRIZZI UTILI
Igea
Informazioni sulle miniere.
Indirizzo: loc. Campo Pisano,
Iglesias, tel. 0781.49.13.00,
Internet www.igeaminiere.it.
Orari: lun.-ven. 8.30-17 (sab.dom.,
cell. 348-15.49.55.67).
Nella cartina
qui sopra,
la costa
sudoccidentale
della Sardegna,
con l’indicazione
di alberghi,
ristoranti, artigiani
e siti minerari
lungo l’itinerario
del reportage.
DOSSIER 271