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264 DOSSIER più avanzata, con numerosi progetti in corso di approvazione per sfruttare turisticamente il richiamo dell’archeologia industriale. Gli antichi alloggi dei minatori, a bocca di miniera, sono destinati a duventare camere d’albergo, e la mensa degli operai sarà trasformata in ristorante. Fra le tappe da non perdere, il bel palazzo della direzione, costruito nel 1878, con al secondo piano l’elegante sala blu affrescata negli anni Venti dai prigionieri austriaci della Prima guerra mondiale. E la splendida laveria Principe Tommaso, che riflette le sue eleganti armonie floreali in uno specchio d’acqua azzurrino. Il complesso si visita con l’assistenza dell’associazione Promoserapis (tel. 335-53.14.198, fax 070.97.41.88, www.europroject.it/montevecchio) che propone varie escursioni nella zona circostante, insediamenti nuragici, passeggiate naturalistiche nel territorio del cervo sardo, percorsi botanici. Oltrepassato Montevecchio, 7 chilometri di strada asfaltata più 2 di sterrata portano all’Oasi del cervo, azienda agricola dove questi animali si vedono da lontano; qui si produce olio, vino, agrumi, pomodori, meloni, angurie e si allevano capre, che forniscono latte, formaggi e carne. La cucina è il regno della signora Angela Vacca Atzeni che fa tutto a mano, dal pane squisito alle specialità dell’isola: malloreddus (gnocchetti) e culurgiones, quadrati ripieni di ricotta, oppure a forma di chicco di grano, augurio di prosperità, con patate e menta profumatissima. In stagione, da provare la fregula, generalmente proposta in minestra, qui preparata con sugo di porcini. Per secondo capra, naturalmente, in umido o arrosto, e il mitico porcellino. Imperdibili i dolci, soprattutto is parafrittus, soffici ciambelle impastate con latte di capra, fritte e spolverate di zucchero. L’azienda, che offre semplice ospitalità in camere a dir poco essenziali, è assolutamente da preferire per un ricco pranzo di terra, anche se non è consigliabile il vino, di produzione propria e senza conservanti ma molto inferiore alla qualità della cucina. Si torna verso il mare, tenendo sulla sinistra la sagoma bizzarra del monte Arcuentu (785 m), profilo d’uomo addormentato; sulle spiagge altre vestigia di archeologia industriale, come la colonia dei figli dei minatori a Marina di Montevecchio, in fondo a un viale di pini ed eucalipti. Vale la pena fare una gita su questo versante, perché la costa è un continuo alternarsi di piccole baie rocciose con spiaggette nascoste, più raccolte ma più suggestive, e mare limpido e cristallino. Purtroppo le spiagge non sono sempre pulite (anche perché non si trova una pattumiera nel giro di chilometri). Da qui, scendendo a sud, dopo Marina di Arbus, quattro case in croce e una spiaggia di sabbia e roccia, si torna all’oasi di Piscinas riprendendo la sterrata su e giù dalla duna con due piccoli guadi attraverso il rio Piscinas e il Naracàuli, ridotti ormai a ruscelletti. 1-2. Esterno e interno della bocca di carico di Porto Flavia, costruita negli anni Venti, sulla spiaggia di Masua. Foto piccola, peschereccio a Buggerru. DOSSIER 265 1 2
LE SPIAGGE DEL SUD Le strade sono drammatiche. A parte le sterrate, tassa obbligatoria per il privilegio di visitare villaggi ormai fantasma, o raggiungere spiagge praticamente deserte, il maggior disagio è la tremenda strada che supera il passo Bidderdi (a 498 m), inevitabile per muoversi fra Arbus e Buggerru. Sono pochi chilometri (11) ma un inferno di tornanti a strapiombo sulla vallata e il mare. Il paesaggio è più che suggestivo. Velato dalla foschia che si libra leggera dalla valle al primo mattino, squarci di macchia mediterranea, spiragli di mare azzurrissimo, ferite di terra rossa. Un breve respiro, la lunga striscia di sabbia di Portixeddu, luminosa mezzaluna da ricordo africano fermata a nord dalle rocce severe di capo Pecora, che prosegue a sud diritta e dorata, ultima propaggine dell’enorme duna San Nicolò, verde di campi coltivati. Nella campagna dell’interno, l’agriturismo Marcarius sciorina ricette casalinghe, forte dei prodotti coltivati direttamente (e “il pesce c’è solo se lo peschiamo noi”, aggiunge Ivo Arrius) dolci squisiti e profumati liquori di mirto, nespole e limoni, tutti fatti in casa. La litoranea prosegue salendo a Buggerru: nel nuovo porto turistico si possono noleggiare gommoni e pescherecci (come l’Antonina, di Antonello Vadilonga, tel. 329-96.12.195). In paese, che ospita la sua buona parte di edifici liberty, si apre la Galleria Henry (del 1892, ingresso 8 €), a una cinquantina di metri d’altitudine, lungo un percorso che regala improvvisi, abbaglianti squarci sul mare. Fino a Nebida si inseguono falesie, scogli e rocce da albori del mondo. Granito rosa e scisto verde che si schiudono in brevi baie e calette, come la solitaria cala Domestica, protetta da alte rocce calcaree, segnata dai ruderi di edifici minerari fra dune di sabbia a grana spessa, incappucciate di lentischio e radi arbusti sterposi. L’arrivo sulla spiaggia è salutato dal sordo brontolio del vento che rimbomba fra le cavità delle alte falesie di granito protese sul mare turchino. Una sosta da non perdere è Masua, falce di sabbia grande come un fazzoletto, all’ombra del faraglione del Pan di Zucchero che domina la baia, appoggiata a nord al vecchio molo usato dai minatori dove adesso si fermano solitari pescatori della domenica, e protetta dal contrafforte di roccia dove si alza il rudere minerario. Schegge di scisto verdastro si ergono dal mare tranquillo, appena sciabordante; atomici residui di chissà quale sconvolgimento antico. Il sole si attarda a strappare bagliori verdi dalla roccia. Anche qui, il mare è un premio, boccata d’aria fresca in fondo alla galleria che segue il viaggio del minerale fino a Porto Flavia. Un porto? Non proprio: una bocca di carico alta una ventina di metri sul mare, ingentilita da eleganti decori anni Venti, da dove per quasi quarant’anni si stiparono i minerali sulle navi da trasporto verso il continente. Per la visita (8 €), si sale dalla spiaggia con una sterrata fra boschetti di pini, cespugli di lentischio e pale di fichi d’India. La guida, ex minatore entusiasta, racconta di fatiche e sacrifici, cuni- 266 DOSSIER 1-2. Nel complesso minerario di Montevecchio, il suggestivo edificio della laveria Principe Tommaso e il meccanismo che comandava l’ascensore per scendere al pozzo San Giovanni. 3. Nel palazzo della direzione, sempre a Montevecchio, di fine Ottocento, la sala blu fu affrescata negli anni Venti dai prigionieri austriaci della Prima guerra mondiale. 4. Il rudere di una laveria ormai in disuso sovrasta dalle rocce il paese di Nebida. 1 2 3 4 DOSSIER 267
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