Gennaio 2009 - Napoli Bonsai Club

onsai & suiseki 

magazine 

Bonsai&Suiseki Magazine Anno I - n. 1 

1 

Gennaio 2009

Bonsai & Suiseki 

magazine © 

Gennaio 

1 

2009 

DIRETTO DA 

Antonio Ricchiari 

IDEATO DA 

Luca Bragazzi 


Carlo Scafuri 

REDATTORE 

Carlo Scafuri 

REVISORI 

Giuseppe Monteleone 

Pietro Strada 

GRAFICA ED IMPAGINAZIONE 

Carlo Scafuri 

FOTO DI COPERTINA 

Gino Strada 

HANNO COLLABORATO 

Antonio Acampora 

Nicola Crivelli 

Antonio Defina 

Gian Luigi Enny 

Giovanni Genotti 

Luciana Queirolo 

Dario Rubertelli 

Daniela Schifano 

Andrea Zamboni 

Tutti gli scritti, le foto, i disegni e quant’altro materiale 

pubblicato su questo sito rimane di esclusiva 

proprietà dei rispettivi Autori che ne concedono in 

via provvisoria l’utilizzo esclusivo al Napoli Bonsai 

Club ONLUS a titolo gratuito e ne detengono il copyright 

© in base alle Leggi internazionali sull’editoria. 

E’ vietata la duplicazione e qualsiasi tipo di utilizzo 

e la diffusione con qualsiasi mezzo (meccanico o 

elettronico). I trasgressori saranno perseguiti e 

puniti secondo gli articoli di legge previsti dal Codice 

di procedura Penale che ne regolano la materia. 

editoriale 

Quello che stiamo vivendo è senz’altro un momento intenso per il mondo del 

bonsai. Osservando l’evoluzione dei bonsaisti un tempo immersi dall’alba al tramonto 

nell’alta erudizione ed oggi, al contrario, diventati poli di sincretismo in cui la frontiera 

tra la vera e la falsa cultura è irrimediabilmente confusa assieme ad un misto di 

presunzione (presunzione di bruciare i tempi, presunzione di sapere, presunzione 

nei confronti del prossimo) sono preso da momenti di incertezza che qualche volta 

sfociano nel dubbio più profondo. 

Ma, tant’è, l’entusiasmo che questo forum, gli amici, il bonsai stesso riescono a darmi 

mi ha convinto ad iniziare questa impresa che trova il suo input nel volere fare 

qualcosa assieme che, seppure entro limiti ristretti, gode di un auditorium di gente 

attenta e motivata che ha voglia di apprendere e soprattutto di fare. Di fare assieme, 

senza protagonismi o antagonismi. Questo è fondamentale. 

Incrociamo le dita e diciamoci un in bocca al lupo con la speranza di fare 

proseliti, coinvolgendo sempre di più amici nell’affascinante universo del bonsai e del 

suiseki. Da parte mia la certezza di un impegno serio e costante nell’interesse unico 

appunto del bonsai. 


Perfettamente in linea con le attuali esigenze della comunità bonsaistica 

italiana, questo Magazine vede la sua prima uscita su di un supporto che rispecchia 

la modernità dei metodi di reperimento delle informazioni. La sempre crescente 

sete di nozioni in tutti i livelli, unita alla facilità con cui è possibile reperirle, pone 

questo nuovo periodico tra quelli che soddisfano tali esigenze, rendendolo attuale. 

La fonte da cui proviene questa nuova idea, è alimentata da persone che credono in 

quello che si sta facendo, convinti che si possa aumentare il livello culturale di tutti 

coloro che ne usufruiranno. Personalmente ritengo questo nuovo Magazine come 

una grande idea, costruttiva, ed in grado di avvicinare virtualmente molti modi di pensare. 

Tra i suoi scopi, esiste senza dubbio, la volontà di non precluderne l’accesso a 

nessuno e, sicuramente la capacità di arricchirsi grazie a quello che tutti avranno da 

dire tra queste “pagine”. Il bonsai, ormai proiettato nella sua modernità, ha bisogno di 

nuove iniziative, capaci di rinnovarlo sia nel modo di interpretarlo che nella didattica, 

ed è per questo che credo che il Direttivo del Napoli Bonsai Club, nella persona del 

Suo Presidente Antonio Acampora, abbia quella vena lungimirante tipicamente di chi 

agisce nella cultura e per la cultura. La giusta intesa tra chi opera e opererà tra le 

righe e l’intervento sistematico di chi fa didattica bonsai giornalmente, rendono ancora 

più credibile questo progetto. Il mio Augurio per questa importante evoluzione 

è che possa espandersi così come il Forum ha fatto dopo la sua nascita. 

Luca Bragazzi 

Inizia oggi una nuova avventura editoriale interamente dedicata ai bonsai ed 

ai suiseki; un magazine libero e gratuito nato dall’intento di contribuire alla diffusione 

di queste nobili arti, di tutto ciò che ad esse risulta connesso, e che finalmente metta 

al centro di tutto ‘l’appassionato’ e non gli interessi economici che sull’appassionato 

vengono puntualmente costruiti. 

Questa pubblicazione vuole consentire una trasmissione di conoscenze alimentata 

unicamente dalla passione di quanti dedicano il proprio tempo al bonsaismo 

ed all’arte del suiseki. E’ in tale ottica, pertanto, che il mensile si propone di costituirsi 

in quanto ‘Open Magazine’, si da accogliere il contributo di chiunque voglia condividere 

la propria esperienza, ed in molti casi, la propria professionalità con tutti. A rendere 

ancor più ricca di contenuti la pubblicazione saranni i contributi dei professionisti tra 

i migliori attualmente operanti nel panorama bonsaistico e suisekistico, tra i quali, 

solo per citarne alcuni: Antonio Acampora, Luca Bragazzi, Giovanni Genotti, Luciana 

Queirolo, Antonio Ricchiari. 

Ci auguriamo pertanto che questa impresa editoriale possa riscuotere il 

vostro consenso e costituire per voi tutti un riferimento apprezzato. 

Carlo Scafuri

Acero Tridente 

coll. di Giovanni Genotti 

L’essenza del mese 

pag. 19 “Acero tridente” - A. Acampora, 

A. Ricchiari, P. Strada 

Note di coltivazione 

pag. 24 “I concimi chimici” - L. Bragazzi 

Tecniche bonsai 

pag. 25 “Applicazione del filo” - A. Acampora 

Vita da club 

pag. 30 “Napoli Bonsai Club” - A. Acampora 

Che insetto è? 

pag. 32 “Patologia vegetale - I parte” - 

L. Bragazzi 

Sommario 

Dal mondo del Bonsai & Suiseki 

pag. 01 “Giardini giapponesi” - G. L. Enny 

pag. 03 “Il messaggero” - D. Schifano 

Mostre ed eventi 

In libreria 

Bonsai ‘cult’ 

La mia esperienza 

A lezione di Suiseki 

A scuola di estetica 

1 

pag. 06 “Sakka Ten Autumn Trees” - A. Zamboni 

pag. 08 “Bonsai - Tecniche e segreti di coltivazione” 

- C. Scafuri 

pag. 09 “Alcuni punti fermi” - A. Ricchiari, G. Genotti 

pag. 11 “La mia favoletta” - A. Defina 

pag. 13 “Tra il dire e il fare...” - D. Rubertelli 

pag. 15 “Quanto grande” - L. Queirolo 

pag. 18 “Note sull’estetica dei bonsai - A. Ricchiari

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I GIARDINI GIAPPONESI - Gian Luigi Enny 

Quando si cerca di raccontare 

il giardino giapponese, 

diventa impossibile non fare 

riferimento continuo ai concetti 

filosofici, dovuto alla fede religiosa, 

allo stile di vita, a quel modo 

di concepire la natura; ecco, tutte 

queste cose messe assieme, 

nell’estremo oriente è “Zen”. 

Questa forma di pensiero si è 

formata con gli anni e si è evoluta 

sopratutto nel Sol Levante, 

grazie a monaci buddisti che 

l’hanno resa comprensibile anche 

a persone di umile cultura. 

Nell’insegnamento, questo era un 

modo di avvicinarsi agli dei e alla 

natura; essendo i monaci anche 

realizzatori dei giardini all’interno 

dei monasteri in cui vivevano, 

era inevitabile che il pensiero 

Zen e la tecnica di giardinaggio si 

fondessero. Un po’ come i nostri 

frati occidentali che nel medioevo 

si occupavano di sperimentare 

prodotti orticoli, in “primis” 

piante medicinali, naturalmente 

tutto questo era circondato da un 

alone religioso e filosofico, che 

per i monaci, si trasformava in 

“Horat et labora”. 

Ed è per questo che tutta la storia 

antica e moderna del Giappone 

è impregnata di filosofia, 

si nota nel loro stile di vita, nella 

cerimonia del tè, nella scrittura, 

nella pittura, e soprattutto nel 

giardino, lo si vede nel modo di 

potare le piante, nel posizionare 

le pietre nel creare giochi di luci e 

ombre, creando una certa atmosfera 

che dona pace e tranquillità 

all’osservatore. 

Descrivere solo la tecnica di come 

deve essere realizzato il giardino 

giapponese, senza introdurre 

continuamente concetti filosofici, 

è come descrivere tecnicamente 

la costruzione di un classico 

giardino, cosa già fatta da molti 

altri. 

E’ risaputo che chi si avvicina 

al giardino giapponese è perché 

tendenzialmente è aperto all’arte 

e ai concetti filosofici, soprattutto 

al pensiero Zen. 

Personalmente conosco persone 

che, a questi concetti non sono 

interessate, e che naturalmente 

tutta questa filosofia di cui si 

parla tanto per loro rimane un 

concetto incomprensibile e probabilmente 

qualcosa di noioso 

Termino citando un antico 

proverbio orientale che dice: 

“Se vuoi essere felice un giorno, 

bevi del vino! Se vuoi essere felice 

un anno, sposati! Se vuoi 

essere felice tutta la vita, allora 

cura il tuo giardino con amore e 

con passione”. 

Non credete anche voi che in 

questa pillola di saggezza si 

nascondi un concetto filosofico? 

L’atteggiamento verso 

la Natura 

Tutti sappiamo quanto il popolo 

giapponese sia vicino alla natura, 

c’è però da dire che più che vicino 

alla natura, esso se ne sente 

un partecipe e non padrone, 

riconoscendo nell’animo umano 

una componente “naturale”, che 

non è altro che la diretta espansione 

dell’ambiente che circonda 

l’uomo. Il culto giapponese per la 

natura che lo circonda ha radici 

antiche, che addirittura affondano 

nell’alba della storia nipponica. 

Il fenomeno naturale era sentito 

come una componente potente e 

sublime, meravigliosa e terribile, 

ed ancora oggi costituisce la base 

della religione tradizionale giapponese, 

lo Shintoismo. Tale credo 

religioso attribuisce un’anima ad 

ogni manifestazione naturale, 

sia essa un elemento inorganico 

come una roccia, o più semplicemente 

per una pianta, oppure 

un evento transitorio quale un 

acquazzone con tuoni e fulmini 

o un’alba con i suoi colori accattivanti. 

Questi “spiriti” vengono 

definiti Kami, alcune volte non 

benevoli, richiedono una particolare 

venerazione in virtù della 

loro superiorità, senza andare 

oltre. Già attorno al IV secolo 

vennero costruiti dei santuari 

dedicati a diverse divinità, indicando 

l’inizio dell’ area consacrata 

mediante un Torii, ovvero un 

Torii di fronte all’isola di Miyajima 

grande portale, solitamente in 

legno. Tra il IX ed il XII secolo tali 

santuari furono integrati da templi 

buddisti, che però non si sostituirono 

alla precedente architettura, 

bensì, nel più puro stile 

nipponico, cercarono di fondersi 

rispettosamente tra le opere artistiche 

e il paesaggio naturale 

preesistente. L’amore per la 

natura ne vuole dunque esaltata 

la bellezza, ed è forse a tale fine 

che si deve la perfezione raggiunta 

dall’arte della disposizione 

floreale, l’Ikebana, che conosce 

il suo momento di splendore nel 

periodo Momoyama. 

Ikebana 

Ancora oggi, nonostante 

la progressiva evoluzione e la 

scissione in varie scuole, i tre 

elementi vegetali fondamentali 

dell’Ikebana rappresentano 

il Cielo (Shin), l’Uomo (So) e la 

Terra (Gyo), combinati in un insieme 

armonioso dove i rami e i 

fiori, sebbene recisi, non perdono 

la loro vitalità.

L’età feudale 

L’indebolimento della classe nobiliare della tarda 

Epoca Heian è concomitante con la crescente presa 

di potere da parte della classe guerriera, che vede 

stabilirsi il nuovo centro del potere miltare e politico 

a Kamakura, da cui viene il nome dell’epoca 

successiva (1192-1338 ). Le famiglie dei Samurai, 

sebbene non potessero competere con l’autorità 

imperiale, erano tuttavia alla ricerca di una propria 

identità. La pulsione spirituale dei Samurai trovò 

il giusto sfogo nella scuola filosofico religiosa del 

Buddismo Zen, che ben si adattava allo stile semplice, 

sobrio e spartano della classe guerriera. 

Diversamente dal Buddimo di Amida, lo Zen promette 

una soddisfazione in questo mondo, in cambio 

però di una rigida applicazione e disciplina mentale, 

riponendo fiducia nelle capacità meditative dell’uomo. 

Il “Giardino Secco” (Karesansui), sviluppatosi successivamente, 

è un tipico esempio di tali condizioni: 

composto da rocce, sabbia e pochissimi o nessun 

vegetale, è l’espressione più tipica della semplicità, 

o addirittura del minimalismo tipico dello Zen. 

Le recinzioni, di pietra o vegetali, che celavano i 

giardini Zen al loro interno non offrivano pura distrazione 

estetica all’osservatore, ma un paesaggio 

che richiedeva una mediazione spirituale e un 

certo sforzo intellettivo. La tranquillità interiore che 

lo Zen prometteva attirò di conseguenza la classe 

guerriera, avvezza all’autodisciplina, ma al contempo 

esasperata dalla barbarie e dalle sanguinose 

lotte che dilaniavano il paese. 

Il giardino giapponese moderno 

La fine dello Shogunato dei Tokugawa, e del periodo 

di isolamento dell’arcipelago nipponico, già in fase 

di conclusione all’arrivo del commodoro Perry, avvenuto 

nel 1853, avevano causato dei grandi cambiamenti 

sociali, sebbene l’impronta tradizionale 

del Giappone feudale non fosse stata cancellata. Si 

andava però diffondendo un sentimento ammirato 

e curioso per la civiltà occidentale, che ebbe evidenti 

risvolti anche nell’arte del giardino. Il desiderio 

di possedere i nuovi edifici in stile occidentale, 

e la conseguente necessità di costruire per 

essi dei giardini diversi da quelli tradizionali, spinse 


I GIARDINI GIAPPONESI - Gian Luigi Enny 

i giapponesi a copiare modelli stranieri, 

anche se, nella più pura tradizione 

nipponica, il gusto estetico 

d’oltremare non venne mai adottato in 

modo ne da sostituire integralmente, 

ne da prevalere su quello autoctono. 

Già nel periodo Tokugawa, nella città 

di Nagasaki, si trovavano gli insediamenti 

di portoghesi, olandesi e cinesi, 

la cui influenza culturale riuscì a filtrare 

nella compagine nipponica. Proprio in 

quel periodo, un gruppo di pittori la cui 

arte era volta all’uso di colori smorzati 

e tratto morbido, da loro nacque il movimento 

letterario Bunjin, che, come 

per la scuola monocromatica di quattro 

secoli precedente, preferiva dipingere 

i paesaggi del continente, l’influenza di questo stile 

venne adottata in seguito dai giardinieri dell’epoca, 

che cercarono di imitare questo modo di dipingere, 

utilizzando pochi vegetali dai colori sobri e le pietre 

dalle linee morbide. 

Ciliegio in fiore - Wang Mien XIV sec. 

Tra i promotori che nel XX secolo contribuirono 

all’elevazione del giardinaggio come arte, il più 

fulgido esempio fu Shigemori Mirei (1896-1975), 

il quale volse la sua vita al recupero dei livelli artistici 

raggiunti dalla cultura nipponica del passato. 

La sua formazione ebbe luogo presso l’Accademia 

delle Belle Arti di Tokyo, che lo preparò anche alla 

cerimonia del the e all’ikebana, affinando così in lui 

il gusto per il senso estetico giapponese. 

Un moderno giardino in Giappone - foto da internet 

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IL MESSAGGERO - Daniela Schifano 

Nel colore di un’alba incerta, sospesa 

tra la luna ed il sole, immagino 

un’aquila, immota, 

osservare il suo regno: 

forte della sua formidabile 

vista, impettita e resa ancora 

più regale dal soffio 

del vento che le alza le 

piume, scruta ogni piccolo 

anfratto alla ricerca 

di incaute prede, mentre 

il cielo la invita a cavalcare 

le nuvole. Lontana, 

nitida e incontaminata, 

la vetta del Fuji sovrasta 

la scena : è il mondo 

della serenità che il sacro 

monte ispira, punto di 

riferimento costante, anche 

nei momenti di tempesta, 

per una umanità 

immersa nelle consuetudini 

del quotidiano. 

Montagna unica, 

il Fuji : per altezza, 

la più alta 

di tutte le terre limitrofe; 

per posizione, isolata ed incontrastata nel 

paesaggio circostante; per visibilità, la si 

intravede fin dai lontani territori della terraferma 

continentale; per linea, pura ed 

Volo d’aquila 

ali toccano il cielo 

sotto, il mondo 

elegante, un perfetto tronco di cono; per 

tipologia, vulcano attivo quindi vivo. 

Montagna sacra 

per lo shintoismo: 

Yama no 

Kami, sede degli spiriti, 

dei ancestrali della 

montagna, poi personalizzati 

nella divinità di 

Konohana Sakuya, discendente 

da Izanagi ed 

Izanami, la coppia divina 

primordiale generatrice 

dell’arcipelago delle 

isole. 

Montagna sacra per 

il taoismo: sulle 

sue pendici è sepolto 

il monaco Hsu fu (in 

giapponese, Jofuku), che, 

inviato dall’imperatore 

cinese Shi-Houang (Saiko) 

nel 221 a.C., diffuse 

questa dottrina nel Giappone. 

Montagna sacra 

per il buddismo: 

simbolo religioso, 

connesso con la vita e la morte. Nel Nihon 

ryoiki (VIII/IX secolo) viene riportato 

come l’eremita buddista, En no Shokaku,

durante l’esilio nell’isola di Oshima, accusato 

di stregoneria, di notte ascendeva al 

sacro monte per meditare. 

Il rapace sembra percepire, in un rapporto 

autentico con la bellezza, il sacro 

della montagna, ma l’aquila stessa è nella 

storia e nel tempo simbolo della volontà e 

del potere divini. Imponente, maestosa e 

fiera, capace di raggiungere altezze vertiginose 

in brevissimo tempo, per poi picchiare 

con inaudita velocità e padronanza 

verso pareti a strapiombo, quasi a voler 

dimostrare la sua superba autorità, capace 

di muoversi nel cielo senza battere le ali, 

di vedere cose minuscole da grandissima 

distanza. 

oppure in volo, l’aquila affas- 

P osata 

cina l’uomo, sia nella fantasia, che 

nell’inconscio : sguardo profondo magnetico 

e potente, portamento fiero ed eretto, 

quel becco, e quegli artigli, che solo un superbo 

predatore possiede, ali magiche, capaci 

di voli strabilianti. Il suo segreto e’ la 

forza, la sicurezza di sé, la bellezza, l’arte 

“Fra le terre di Kai e quelle di Suruga 

lambita dalle onde sta la vetta 

del Fuji. 

Gli alti cirri osano appena avvicinarsi, 

e mai volano fin lassù gli uccelli. 

Il ghiaccio raggela irosi incendi e il 

fuoco distrugge la caduta neve. 

Vano è cercar parole, non v’è un 

nome degno di lui. 

Che sia un misterioso kami?” 

Mushimaro - VII secolo d.C. 



del volo, l’armonia, la prontezza di riflessi, 

il trasformismo magico della predazione. 

Dal saettare dall’alto in basso dell’aquila 

che scende a ghermire la preda al 

saettare repentino del fulmine : 

l’antica leggenda vuole che l’aquila sia 

l’unico uccello al quale il fulmine non può 

nuocere. Quindi la sua pertinenza con le 

regioni superiori dell’aria, con il sole e con 

il fulmine ne fanno simbolo della volontà 

e del potere divini, mentre il volo alto, sicuro, 

dritto e veloce la rendono il messaggero 

degli dei, da Zeus fino alla iconografia 

cristiana che spesso rappresenta gli angeli 

con ali d’aquila. 

Non a caso quindi questo rapace e’ 

stato utilizzato nella storia come simbolo 

di potere : dall’aquila uccello di 

Zeus, suo messaggero o sua metamorfosi 

all’aquila imperiale romana, simbolo primario 

dell’impero romano (e quindi di quello 

bizantino e romano-germanico), il sacro 

volatile è simbolo di potenza, di sapienza 

(vista acutissima, fino a guardare il sole) e 

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e di giustizia, che può innalzare 

nell’apoteosi o 

scendere piombando sul 

reo come il rapace sulla sua 

preda. 

E 

ancora, lo sciamano 

delle culture centroasiatiche 

ed amerinde 

è letteralmente figlio 

dell’aquila : si adorna delle 

sue piume per volare in 

cielo, per scendere negli inferi 

e per evocare i morti. 

Presso gli indiani delle praterie 

americane, le penne 

d’aquila sono ornamento 

del diadema dei capi e un 

bastone alla cima del quale 

è legata una penna d’aquila 

è considerato medicina 

“ArcoBonsai 2008” Premio IBS - Menzione di merito UBI 

foto di C. Scafuri 

contro le infermità. 

Questo è quello che 

l’aquila ha significato 

nel tempo e tra diversi 

popoli per l’uomo; ma 

io ancora voglio immaginarla, 

con la sua grande e 

inconfondibile sagoma uscire 

all’improvviso da orizzonti 

di rocce e canaloni, 

per poi planare, oppure 

volteggiare, con le ampie 

ali : io guardo una pietra 

e vedo un’aquila, nel gioco 

dell’immaginazione che 

lascia spazio all’animo ed 

alle sensazioni per passare 

rapidamente ad una comunicazione 

interna che è 

libera, quasi come un lieve 

vento, che fluisce da una 

forma appena accennata 

verso una interpretazione 

che non è solo mentale. 

Al di là delle parole, 

delle spiegazioni, 

delle motivazioni, 

questa è, 

per me, 

la magia del 

suiseki!

A 

Sakka Ten 

Autumn tree 2008 

Mostre ed eventi 

SAKKA TEN 2008 - Andrea Zamboni 

Bressanone dal 14 al 16 novembre 

2008, inserito in una cornice 

paesaggistica spettacolare, si è 

svolto il III Congresso Internazonale 

della Nippon Bonsai Sakka 

Kyookai Europe, la “Sakka Ten 

- Autumn Trees”, promossa dal 

Bonsai Club Brixen. La manifestazione 

ha come scopo primario 

quello di divulgare e approfondire 

la disciplina estetica e filosofica 

del Bonsai e del suo allestimento 

in un Tokonoma. Ospite 

d’onore per questa edizione è 

stato il famoso Maestro Kunio 

Kobayashi. Le piante viste in 

mostra si sono rivelate tutte di 

alto livello (da sottolineare la 

l’elevata presenza di espositori 

stranieri), ed in linea con la filosofia 

che è caratteri-stica della 

NBSKE, e ricalcavano i dettami 

delle esposizini e del pensiero 

della scuola giapponese. Di assoluto 

rilievo anche sei spettacolari 

tokonoma allestiti come giusta 

cornice per le piante esposte. Prima 

di addentrarci nella cronaca 

delle tre giornate della mostra, 

permettetemi una considerazione 

sulle piante scelte. Gli anni di 

mochikomi, la loro maturità, ma 

allo stesso tempo la naturalezza 

e leggerezza risaltavano a decretare 

l’indiscussa bellezza di 

questi esemplari (la quasi totalità 

di questi erano praticamente 

privi di filo). Tutto questo ha fatto 

si che l’attenzione dei visitatori, 

addetti ai lavori e non, fosse attirata 

non dalle sole piante ma da 

tutto l’insieme. 

Avendo avuto la possibilità di collaborare 

con l’organizzazione, mi 

ha dato la possibilità di constatarlo 

personalmente anche grazie 

alle domande che mi venivano rivolte. 

Oltre alle domande di rito 

sulle varie essenze, il pubblico 

ha mostrato grande interesse 

per tutte le componenti degli allestimenti, 

arrivando a chiedere 

dettagli relativi al perché delle 

scelte delle erbe e dei tempai ed 

il loro esatto significato estetico 

nell’allestimento. Queste domande 

mi venivano fatte anche 

da persone che non masticano di 

bonsai, e ciò sta indubbiamente a 

significare come l’accuratezza, 

l’impegno e la serietà nel disporre 

l’allestimento da parte dei soci, 

ha colpito nel segno. Premettendo 

che la Sakka Ten - Autumn 

Trees non è stata solo mostra ma 

anche un compendio tra relazioni, 

seminari e dimostrazioni, tuffiamoci 

ora nella cronaca della 

manifestazione. 

Le dimostrazioni sono state molte 

ed interessanti, purtroppo un resoconto 

dettagliato richiederebbe 

troppe pagine a disposizione, 

quindi mi limiterò a qualche accenno 

e qualche annotazione. 

La prima giornata ha messo in 

evidenza, tra gli altri, le demo 

di Daniela Biei, Carlos Van der 

Vaart, Hartmut Münchenbach, 

Aurelio de Capitani, che hanno 

lavorato rispettivamente ad un 

bellissimo chohin di azalea, un 

pino silvestre alla sua prima impostazione, 

un pino mugo ed uno 

shohin di shinpaku. Da ricordare 

in particolare la performance di 

H. Münchenbach, la cui lavorazione 

ha dato vita ad una gustosa 

discussione tra l’autore ed il pubblico, 

e l’esemplare di de Capitani 

(che presentava un secco a vela 

molto bello come risultato di 

successivi shari eseguiti negli 

anni di preparazione). Da rilevare 

che quest’ultimo ha preferito 

lavorare la sua pianta senza arrivare 

a stressarla eccessivamente; 

questo non ha tuttavia 

impedito che il risultato fosse 

assolutamente inecepibbile (pur 

non essendo ancora completo). 

Il secondo giorno della Sakka- 

Ten ha visto all’opera Lorenzo 

Agnoletti, Alfonsina Zenari, Nicola 

Crivelli, Diego Rigotti. Questa 

giornata ha visto porre l’accento 

sugli elementi di accompagnamento. 

Grazie al lavoro ed alla 

esposizione di A. Zenari, infatti, 

si è avuto modo di vedere e capire 

come si assemblano Shitakusa 

e Kusamono. Intanto i vari 

istruttori presenti deliziavano gli 

spettatori con le loro lavorazioni. 

Agnoletti apriva le dimostrazioni 

intervenendo su un silvestre 

cui dava un’impostazione 

leggera e molto accattivante. 

6

7 Mostre 

ed eventi 

SAKKA TEN 2008 - Andrea Zamboni 

La successiva dimostrazione ha avuto luogo nel pomeriggio quando 

Nicola Crivelli ha impostato un bellissimo Yamadori di pino silvestre. 

La pianta si presentava a svariate interpretazioni dal momento che 

il suo bellissimo tronco, molto sinuoso, offriva molteplici possibilità. 

Nicola, dopo un’attenta analisi ha optato per un’impostazione Han 

Kengai piuttosto che Moyogi. Quest’ultima è stata scartata perché 

avrebbe richiesto una vegetazione compatta che avrebbe parzialmente 

nascosto il vetusto tronco, punto focale della pianta. Contemporaneamente, 

al suo fianco Diego Rigotti ha discusso, lavorato 

e spiegato molto attentamente e in maniera molto comprensibile e 

coinvolgente l’impostazione di un p. silvestre. Su questo materiale 

Rigotti già l’anno precedente aveva eseguito una grossa piega, tra 

l’altro molto complicata per via del diametro del tronco stesso; la 

scelta è stata fatta per ovviare ad un “difetto” di questo Yamadori. 

Tutte le attività sono state inframezzate dalla graditissima presenza 

del M° Kunio Kobayashi, il quale nella giornata di venerdì ha tenuto 

un interessante Workshop, ma sabato e domenica ha dato quelle 

dimostrazioni pratiche che tutti aspettavano impostando alcune 

piante dei soci. In questa attività è stato coadiuvato da alcuni di loro: 

i fortunati sono stati nell’ordine Nicola Crivelli, Edoardo Rossi e Giorgio 

Raniero nella giornata di sabato, Carlos Van der Vaart, Aurelio De 

Capitani e Mario Sandri in quella di domenica. Per quanto riguarda 

le conferenze e le relazioni, citiamo subito la conferenza di sabato 

del Prof. Aldo Tollini “L’influenza del Buddismo sull’arte e sull’estetica 

giapponese”; il Prof. Tollini è un luminare della cultura giapponese 

oltre ad essere un bravissimo relatore, appassionando e rendendo 

oltremodo partecipe il numeroso pubblico accorso alla conferenza. 

Domenica si è svolta una conferenza di Edoardo Rossi e Auer Othmar 

sul “Bunjin”; è stata una bellissima ed emozionante relazione nella 

quale il primo ha cercato di far comprendere ai presenti l’importanza 

del “Nulla”, della “Semplicità”, del “Wabi Sabi”, del come un semplice 

sentiero di sassi disposti senza nessun ordine apparente invece sia 

carico di valori fondamentali come ad esempio la “preparazione dello 

spirito” prima di recarsi alla cerimonia del tè. A. Othmar nel frattempo 

ha impostato un pino nello stile literati, bonsai che esprimeva 

esattamente le caratteristiche di questo stile e cioè semplicità, povertà, 

vecchiaia ma soprattutto Wabi Sabi. Il giorno successivo nel 

giardino di A. Othmar nei pressi di Bressanone (giardino che meriterebbe 

una giornata solo per essere ammirato per le bellezze che 

contiene), il M° Kobayashi ha dato una lezione sull’allestimento in 

Tokonoma. Per tutta la giornata, volata veloce come il vento, si sono 

susseguiti vari tipi di esposizioni che il Maestro componeva, spiegando 

non solo con le parole ma anche con la gestualità, per esempio 

per evidenziare il “flusso” che l’occhio dell’osservatore è indotto a 

seguire nel guardare l’allestimento. Questo evento internazionale ha 

avuto un successo incredibile per la moltitudine di visitatori nonché 

per i contenuti, il Maestro ha detto di essere piacevolmente sorpreso 

sull’alto livello di conoscenza e di preparazione dei soci della NBSKE 

e dei loro materiali, e che sarà felice se verrà invitato nuovamente 

alle loro manifestazioni. 

Questa edizione della Sakka Ten Autumn Trees è terminata, e per la 

prossima edizione nel 2010 ancora non si conosce l’ubicazione (forse 

in Spagna o in Olanda). 

Il mio cuore è gonfio di emozioni, pensieri e riconoscenza alla Nippon 

Bonsai Sakka Kyookai Europe e a tutti i suoi membri, per il 

lavoro che stanno portando avanti permettendoci di godere di queste 

manifestazioni di così alto livello. 

Un ringraziamento particolare a Nicola Crivelli per aver gentilmente concesso le foto della manifestazione. Per poterle visionare tutte potete 

collegarvi al sito: http://web.mac.com/kitora/Espo/SAKKA_TEN_2008.html

In libreria 

BONSAI - Carlo Scafuri 

Antonio Ricchiari è giunto al sedicesimo libro 

pubblicato. Credo che non vi sia bonsaista, 

e non soltanto in Italia, che si sia dedicato 

negli anni così assiduamente alla didattica ed 

alla diffusione di quest’arte. Penso che per certi 

versi ognuno di noi debba un piccolo grazie a 

questo autore perché credo sia unica l’assiduità, 

la costanza e la pertinenza con le quali nell’arco 

di oltre venticinque anni di attività editoriale si 

è dedicato alla “carta stampata” nel settore del 

bonsai. 

Questa ennesima pubblicazione che l’autore 

dedica con molta sensibilità e genorisita al compianto 

Costantino Franchi si inquadra nella tipologia 

del “manuale” che risulta di facile consultazione, 

ed è quello che gli anglofoni chiamano 

“work in progress” poiché lo scopo di Antonio 

Ricchiari è quello di produrre testi estremamente 

pratici e con finalità unicamente didattica, servendo 

sempre su un piatto d’argento il bonsai 

con un approccio molto facile, senza misteri, 

senza auree, insomma cercando 

di semplificare al massimi quei concetti e quegli argomenti 

che solitamente vengono proposti in modo difficile e prezioso. 

Sostenitore di un ‘bonsai classico’, ‘tradizionale’, va sottolineato 

perché molto importante, Ricchiari arricchisce questo 

suo ennesimo lavoro con delle monografie (termine a dir poco 

riduttivo) molto ricche ed interessanti dedicandosi alle essenze 

di casa nostra, qualcuna certamente trascurata, come se nel 

bonsai anche la Natura sia un fatto di mode. Da bonsaista è stata 

una gran bella sorpresa poter leggere ed approfondire quelle 

informazioni su tutte quelle specie che rendono unico e prezioso 

il nostro panorama nazionale quali ad esempio l’olivo, il cotoneaster, 

il faggio, il carrubbo, il bagolaro. 

A chiusura di questo importante lavoro, una veloce quanto 

esauriente descrizione di tutte le specie botaniche adatta alla 

coltivazione bonsai, l’immancabile glossario ed un’ultimissima 

parte che da dei riferimenti su quel che ruota attorno al pianeta 

bonsai, ovvero club, scuole, riviste, ecc.ecc. 

Antonio Ricchiari continua a cogliere nel segno con lavori 

che sono nel tempo in continua evoluzione poiché il neofita e il 

bonsaista più smaliziato potranno cogliervi sempre nuove nozioni, 

nuovi elementi di estetica e quant’altro li possa davvero 

interessare. 

Titolo: Bonsai - Tecniche e segreti di coltivazione 

Autore: Antonio Ricchiari 

Editore: Calderini - Il Sole 24 Business Media s.r.l 

Prezzo: € 26,50 

ISBN: 8850652984 

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9 


ALCUNI PUNTI FERMI - G. Genotti, A. Ricchiari 

A 

Saint Vincent ho avuto modo di 

trascorrere parecchio tempo 

con Giovanni Genotti, uno dei 

“padri” del bonsaismo italiano. Siamo a pranzo 

assieme e gli chiedo alcuni pareri che trascrivo 

integralmente perché possano rimanere 

come principi di uno dei Padri del bonsaismo 

italiano. 

“Negli ultimi tempi – è Giovanni che parla – 

ho visto esposti molti bonsai e quasi esclusivamente 

conifere. Nessuna di tali piante era 

stata educata da tempo ma di recente gli era 

stata imposta una forma. Erano piante adulte 

cresciute in natura con difficoltà e ferrate con 

fili di rame per imporre un’estetica. Penso che 

ogni essere vivente accumulando esperienze 

nella sua vita arriva alla maturità esprimendo 

in modo personale unico e anche armonioso 

se stesso. La pianta, eliminando di volta in 

volta il superfluo giunge alla maturità, come 

si richiede nel bonsai, ed acquista l’equilibrio 

della vita che se giustamente indirizzato si 

associa ad un equilibrio estetico. Il bonsaista 

quindi, educando con tecniche particolari di 

posizionatura e potatura dovrebbe arrivare a 

tale equilibrio prima del processo naturale e 

mantenere dell’albero la sua personalità. Nessun 

albero dovrebbe essere esposto con fili di 

sostegno ma dopo l’impostazione col filo e la 

stabilizzazione dei rami i tutori devono essere 

tolti perché la pianta deve esprimersi, essere 

libera di crescere e vivere ed il bonsaista dopo 

la rimozione dei tutori l’aiuta procedendo esclusivamente 

per potature. I bonsai esposti 

in mostra come recentemente ho visto sono 

quasi tutti provenienti da yamadori ed indirizzando 

i pochi rami appaiono esteticamente 

perfetti ma freddi, senz’anima, incapaci di suscitare 

sensazioni o anche soltanto richiamare 

le sofferenze patite e superate denunciati 

dai tronchi parzialmente rimarginati. Dopo 

avere visto pochi esemplari ci si rende conto 

che l’interesse che nasce dall’amore per la 

natura non esiste e non si riesce a captare 

nessun sentimento di astrazione vitale ma appare 

un’estetica fine a se stessa in un essere 

vivente che viene evidentemente violentato, 

non educato poiché si impone spesso una forma 

non rispondente alla natura dell’albero. 

Appare anche evidente come la forma ad ombrello 

delle chiome artificialmente costruite 

senza tenere conto della struttura portante e 

con essa spesso stride. La parte basale sofferente, 

contorta con shari e sabamiki molto 

interessante contrasta con la chioma giovane 

ed equilibratissima. Si nota inoltre come 

i bonsaisti moderni non abbiano esperienze 

sui vari tipi di piante e trattano solamente conifere 

meno soggette a traumi per torsioni, 

posizioni e ferrature. Le caducifoglie vengono 

quasi disprezzate anche perché penso non 

conoscano le loro reazioni e non sanno potarle. 

La potatura è la tecnica indispensabile per 

trattare latifoglie. 

Una considerazione ancora. Ogni buon bonsaista 

specie se forma una cosiddetta scuola 

deve, a mio avviso, imparare a formare bonsai 

nei precisi stili per poi superarli. E’ come 

imparare a scrivere. Prima si tracciano le 

sillabe perfette in corsivo o stampatello poi, 

acquisite le loro forme, ognuno le scrive in 

modo personale tanto da evidenziare addirittura 

il proprio carattere. Specialmente per 

le piante raccolte in natura è indispensabile 

conoscere la reattività dell’albero, la forza e 

la consistenza dei diversi vasi linfatici che si 

innalzano dal tronco e giungono ai rami per 

potere riequilibrarli e far sì che le fronde siano 

concordi con il tronco che le sorregge. La tendenza 

attuale è ottenere subito un risultato 

tagliando all’albero la forza vitale e la capacità 

di suscitare in chi lo osserva un qualsiasi 

rapporto di comunicabilità. E’ una moda che 

esprime dominio e allontana dalla partecipazione 

alla vita. Il bonsai moderno è freddo, 

non è educato ma costruito per imposizione 

ed il risultato è una perdita di quel valore che 

dà modo alla pianta di comunicare. A mio 

avviso tale modo va verso una snaturalizzazione 

del bonsai. Forse un giorno si creeranno 

bonsai mettendo la chioma nella terra e 

le radici all’aria e chiameremo questo bonsai

artistico. 

Il bonsai è raggiungere nella pianta 

l’astrazione della forma rispondente alla 

natura dell’albero con l’eliminazione del 

superfluo. E’ quindi un continuo evolversi 

dell’albero in climi e condizioni diverse che si 

susseguono e che sull’aspetto restano segni. 

Il bonsai moderno è sottoposto a regole e rapporti 

applicabili a cose inanimate. La fredda 

staticità che ne deriva è priva di personalità 

e incapace di comunicare neppure i momenti 

della sua vita perché cancellati nella falsità. Il 

bonsai moderno non ha modo di crescere e 

l’impersonalità è legata all’impersonalità del moderno 

bonsaista. Il bonsai moderno oggi ha perso 

quel colloquio che il bonsaista ha con la natura, 

colloquio che lo rende partecipe al mondo della 

Il bonsai moderno va verso una immobile staticità 

inanimata.” 

Il discorso con Giovanni approda 

adesso verso un altro argomento che sta, o 

dovrebbe stare a cuori a tutti perché riflette 

direttamente l’immagine del bonsaismo italiano: 

l’associazionismo. Genotti così continua: 

“L’italiano a mio avviso è molto individualista e 

quindi le associazioni hanno una vita difficile, 

Non c’è umiltà, tutti hanno la coda di paglia e si 

instaurano rapporti non sinceri specialmente 

con chi dovrebbero confrontarsi. Tutti voglio 

per il orgoglio il potere, si considerano migliori, 

più bravi degli altri e detentori della verità. 

Le associazioni specialmente quelle italiane 

hanno perciò difficoltà a resistere. Solamente 

se esiste un direttivo fermo, privo di interessi 

personali con finalità positive non dettate da 

ripicche si può avere un’associazione stabile. 

Ho visto sorgere, unirsi, disfarsi, morire e 

nuovamente sorgere associazioni che se pur 

valide nei principi teorici, prevalendo interessi 

personali sono cadute senza lasciare un risultato 

positivo ai fini della diffusione amatoriale 

del vero bonsai. Non si deve vendere fumo per 

arrosto come è accaduto e accade soprattutto 

per alcuni giovani che avendo possibilità 

di tempo e danaro non rispettano il verso 

bonsaista che cura con amore anche le più 

umili piante e disprezzano quelle che secondo 


ALCUNI PUNTI FERMI - G. Genotti, A. Ricchiari 

il loro modo di vedere non diventeranno mai 

capolavori.” 

Ho avuto il privilegio e l’onore di raccogliere 

queste dichiarazioni dal maestro Genotti. 

Credo che Giovanni sia anche “maestro” di 

vita… di anni col bonsai ne ha passati tantissimi 

e tanti ne passerà ancora, giorno dopo 

giorno, appresso alle sue piante. Oltre che 

apprezzare, condivido appieno il suo pensiero 

e la sua maniera di “fare” bonsai. Dovrebbe 

essere uguale per tutti. Senza esagerati interessi, 

smodati protagonismi, false passerelle, 

improbabili personaggi. Ci guadagneremmo 

tutti e ci guadagnerebbe soprattutto il bonsaismo 

italiano. 

10

11 


LA MIA FAVOLETTA - Antonio Defina 

C ’era una volta.... una vecchia farnia da rinvasare 

Molte volte, nel mio acerbo percorso 

bonsaistico mi sono imbattuto, per necessità 

o per piacere personale, nel tanto famigerato 

rinvaso. Inizialmente l’ho sempre considerata 

un’operazione alquanto ostica e complessa, e 

le certezze venivano meno mano a mano che 

mi documentavo leggendo le riviste cosiddette 

“specializzate”. Ora che sono maturato capisco 

che tali suggerimenti,complicati e a volte, almeno 

dal mio punto di vista, spesso non trovano 

riscontro nella realtà, le piante sono esseri 

viventi relativamente semplici, e generalmente 

con un buon grado di adattabilità. 

Come testimonianza pratica vi voglio 

rendere partecipi di questo rinvaso molto “naturale” 

e pratico, seguito e vissuto assieme al 

mio maestro – Giovanni Genotti*. 

Protagonista è una vecchia farnia (quercus 

ruber) raccolta in natura nel lontano 2000 e 

tenuta in campo sino al 2004 per poi essere 

rinvasata in un vaso da coltivazione. Visto il 

livello di maturità raggiunto dell’albero e la stagione 

favorevole (autunno), Giovanni ha ritenuto 

opportuno procedere 

al rinvaso in vaso bonsai. 

Lo sforzo fisico per 

l’estrazione è stato ampiamente 

ripagato dal profumo 

che il pane radicale 

emanava, all’improvviso 

mi sono ritrovato nel 

bel mezzo di un bosco..... 

che emozione!!! 

Ma.... torniamo alla 

realtà. A differenza 

dell’opinione diffusa che 

il pane radicale debba 

essere lavato e quindi 

messo a “nudo”, Genotti 

sostiene che una pianta 

può vivere nella stessa 

terra e nello stesso vaso 

(naturalmente apportando 

le corrette concimazioni) 

anche per diversi 

anni. In questo caso, per 

una latifoglia, 8/10 anni, 

ritenendo quindi inutile 

l’operazione di lavaggio e asportazione del 

vecchio substrato. Sostiene anche, avvalorato 

dai fatti e dall’esperienza, che non si creino 

situazioni di alterazione/squilibrio 

* http://www.napolibonsaiclub.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=538 

tra il vecchio terreno ed il nuovo che si inserirà 

in fase di rinvaso. Quindi si è solo ridimensionato 

il volume del vecchio pane radicale per poterlo 

adattare alle dimensioni del nuovo vaso. 

Vista la scarsa profondità del vaso, come 

strato drenante si sono semplicemente messi 

sopra alla retina dei cocci, lo strato classico 

drenante costituito da pomice avrebbe 

tolto troppo spazio al terriccio nuovo. 

opportuno usare prodotti 

a base di ferro 

chelato) 

• particolare vaso/drenaggio 

Una o due manciate di 

polvere di ferro in un volume 

di circa 50 litri per 

ovviare a problemi di clorosi 

ferrica nel corso del 

tempo. 

(Nb gli ossidi prodotti 

dalla limatura vengono 

assimilati dalla pianta in 

un lungo arco di tempo, 

per azioni più incisive è 

• particolare vaso/limatura di ferro 

.

La pianta è messa a dimora 

nel nuovo vaso bonsai 

con una miscela cosi’ formata 

(per il tipo d’essenza): 

30% terriccio universale 

20% terra comune di campo 

10% pomice 

10% lapillo 

10% sabbia 

10% akadama 

10% kanuma 

La pianta non è stata legata 

al vaso vista la mole e il peso. 

Ultimato il riempimento con il 

nuovo terriccio si è provveduto 

a tagliare le radici superficiali 

antiestetiche e poco utili. 

Finito il rinvaso si è 

provveduto a sistemare 

sulla superficie del terreno 

un po’ di sabbia nella 

quale è stato sbriciolato del 

muschio vellutato raccolto 

con sporangi evidenti. 


LA MIA FAVOLETTA - Antonio Defina 12 

• farnia a rinvaso eseguito 

• particolare del muschio sbriciolato 

• particolare dello shari naturale 

...ed eccoci giunti alla fine della favola..... 

...e come tutte le belle favole.... 

....vivranno tutti felici e contenti per molti e molti anni 

ancora! 

Ringrazio lo staff del NBC forum per 

l’opportunità datami 

Ringrazio ancora per tutto il mio 

Maestro Giovanni Genotti


13 TRA IL DIRE E IL FARE... - Dario Rubertelli 

...c’è di mezzo il mare. 

Non c’è detto più esplicativo e 

calzante per descrivere quella 

che è stata la mia più recente 

esperienza nel mio bonsai-do. 

A maggio di quest’anno (2008 

ndr) ho acquistai presso il 

vivaio Iodice di cui è ospite il 

Napoli Bonsai Club (di cui sono 

socio) un Juniperus Chinensis 

di quella varietà tipica delle 

piante da vivaio, con la squama 

robusta, e che crea palchi 

molto fitti (foto 1). La pianta 

mi colpì soprattutto per il bellissimo 

piede, con un nebari 

sviluppato e con una curva e 

controcurva che si susseguivano 

nei primi 15 cm di tronco. 

Lo stato di salute generale 

e la vigoria tipica di questa 

varietà fecero il resto e la 

pianta divenne mia. Anche i 

rami non mancavano, alcuni 

abbastanza sviluppati, altri 

meno. In generale una pianta 

che si prestava a diverse interpretazioni. 

Naturalmente 

anche questa pianta aveva dei 

difetti… dal secondo terzo di 

pianta a salire il tronco era molto 

dritto, svilendo l’interesse e 

il ritmo dettati dal primo tratto 

. Dopo la pulizia del piede, 

della corteccia e della vegetazione 

mi resi conto che il terzo 

più alto della pianta non aveva 

motivo di esistere, e che, 

nella migliore delle ipotesi, 

sarebbe diventato un Ten-Jin. 

Andava eliminato. Rimossa 

la vegetazione e scortecciato 

il “palo” la pianta prendeva 

molta più luce ed il passaggio 

di aria era garantito. Anche 

quella poca vegetazione meno 

tonica avrebbe tratto giovamento. 

La dominanza apicale 

era impressionante e nei primi 

mesi la contrastai con potature 

(sostituzione dell’apice) 

atte a riequilibrare il vigore. 

Era giunto il momento di decidere 

che impostazione darle. 

Scelsi di avvalermi dell’aiuto 

di persone più esperte di me 

nel decidere lo stile più adatto. 

Postate le foto della pianta sul 

forum del club dopo poco arrivarono 

le prime indicazioni. 

Più di tutti si prodigò Nicola 

Crivelli (che ancora ringrazio 

per l’aiuto) che pubblicò ben 

quattro interpretazioni della 

pianta attraverso i suoi famosissimi 

“virtual” (foto 2). Ero 

entusiasta. Tutti i virtual rappresentavano 

piante molto 

belle: eleganti e sinuose, potenti 

e contorte o addirittura 

ridottissime per farne uno 

shoin molto suggestivo. Entrambi 

i fronti possibili erano 

stati analizzati ed utilizzati nei 

disegni. Era tutto perfetto, 

dovevo solo decidere quale 

virtual utilizzare e partire col 

lavoro. Escluso lo shohin che 

consideravo uno “spreco” per 

la bellezza della pianta optai 

per la soluzione più compatta 

che prevedeva l’utilizzo di un 

ramo laterale situato alla fine 

del secondo terzo di pianta 

per creare il nuovo apice. Tutto 

quello che c’era sopra era 

da eliminare e l’enorme palo 

scortecciato andava ridotto 

tantissimo per creare un piccolo 

ten-jin. Cominciai dal 

basso, creai dei jin e cominciai 

la filatura. Ed ecco i primi 

problemi. Nonostante avessi 

movimentato parecchio i rami 

filati non riuscivo a riavvicinare 

la vegetazione alla pianta 

in maniera soddisfacente. 

Era sempre troppo lontana. 

Mi resi conto che le foto 

che avevo postato della pianta 

non riproducevano sufficientemente 

le profondità 

dei vari rami. Inoltre mi mancava 

un ramo che ritenevo 

indispensabile. Non volevo 

pensare a soluzioni alternative, 

quella scelta mi piaceva, 

era così che volevo divenisse 

la mia pianta. Mi misi a lavoro 

sul nuovo apice ma anche 

li c’erano delle difficoltà. 

foto 1 

foto 2 

foto 3

foto 4 

foto 5 

foto 6 


TRA IL DIRE E IL FARE... - Dario Rubertelli 

Il ramo era troppo corto per piegarlo 

e ripiegarlo su se stesso 

conferendogli sinuosità, eleganza 

e facendo capitare i rametti 

all’esterno delle curve dove erano 

più che mai necessari. Il risultato 

fu avvilente. Il mio tronco aveva 

si carattere ma conservava 

una sinuosità che stonava con le 

curve poco armoniose che avevo 

prodotto per il mio nuovo apice. 

Avvilimento. 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo 

il mare. 

A quel punto l’avevo capito. Mi 

ero reso conto che riprodurre 

una pianta disegnata è difficilissimo 

e che creare virtual senza 

avere la pianta tra le mani lo è 

ancor di più. 

La svolta c’è stata pochi giorni 

fa, quando, approfittando della 

consulenza sullo stato di salute 

di un’altra pianta presso Luca 

Bragazzi, decisi di portare anche 

il ginepro in lavorazione. Sottoposta 

alla sua analisi mi spiegò 

che la soluzione scelta avrebbe 

richiesto diversi anni di coltivazione 

per ottenere dei risultati 

almeno discreti. La vegetazione 

era troppo lontana, i rami troppo 

sottili, l’apice era un disastro. E 

qui la fortuna mi era venuta in 

soccorso. Da eterno indeciso non 

avevo ancora rimosso un ramo 

più in alto del nuovo apice mantenendolo 

come soluzione alternativa 

(foto 3). Dopo pochi minuti 

Luca aveva disegnato la Sua interpretazione 

della pianta. Andava 

fatta, come spesso succede, 

con un solo ramo ed era molto 

più somigliante ad uno dei virtual 

di Kitora che avevo precedentemente 

scartato. Ero frastornato. 

Da un lato mesi di elucubrazioni 

mentali su come raggiungere 

quel risultato “virtuale” al 

quale mi ero oramai affezionato, 

dall’altro un bellissimo disegno su 

carta che mostrava come quella 

pianta poteva essere impostata 

definitivamente con un paio d’ore 

di lavoro. Un Bunjin, elegante, 

sinuoso ma non etereo, tutt’altro 

che sofferente, sprezzante di fisicità, 

quasi arrogante. Una pianta 

che aveva lottato perdendo 

dei rami negli anni testimoniati 

testimoniati dai jin e dagli shari 

ancora solo immaginati, ma che 

era divenuta ancora più bella e 

forte. Mentre valutavo questi aspetti 

mi resi conto che la scelta 

era fatta. Dopo due minuti eravamo 

a lavoro. Ripuliamo da radici 

secche e muschio la superficie 

del substrato. Effettuiamo buchi 

dalla superficie fino al fondo per 

garantire maggiore areazione 

dell’apparato radicale. Si comincia 

a potare. Rimane solo il ramo 

alto che avevo “conservato” nella 

precedente lavorazione (foto 4). 

E’ pomeriggio, Luca ha ormai 

completato la sistemazione dei 

palchi. C’è ritmo, i punti di interesse 

sono valorizzati, il lavoro di 

contrasto dei difetti è a buonissimo 

punto, verrà completato nei 

mesi a venire (foto 5). 

Mentre fotografo il risultato percepisco 

la soddisfazione sul suo 

volto. Resta da movimentare 

maggiormente il ramo che non 

si è voluto sottoporre ad ulteriori 

stress. Adesso riposo fino alla 

primavera, poi concimazioni con 

organico azotato ed altri accorgimenti 

per ottimizzare la spinta 

e valutazione di un eventuale 

rinvaso. A metà maggio si comincerà 

a creare gradualmente 

gli shari e la legna secca che, 

come sempre avviene nelle conifere, 

soprattutto nei ginepri, 

conferiscono quel senso di vissuto, 

di vetusto che rincorriamo 

per le nostre creature (foto 6). 

Adesso la guardo, inclinata 

a sinistra nella posizione 

che assumerà dopo il rinvaso... 

ha riacquistato quella dignità e 

quell’eleganza insita nel dna di 

molte piante, soprattutto delle 

conifere. A me piace pensare che 

anche lei se ne renda conto e che 

pensi tra se e se… grazie! 

14

A lezione di suiseki 

15 QUANTO GRANDE - Luciana Queirolo 

Vorrei fare una premessa, prima di iniziare questo viaggio attorno e dentro 

al mondo delle pietre: vorrei che recepiste i miei scritti come frutto di notizie 

e concetti acquisiti da persone esperte più di me, filtrati e miscelati con: convincimenti, 

esperienze e sensazioni personali. Non amo mettere ogni pensiero 

al condizionale. Io racconto la mia verità. Voi fatela vostra se vi aggrada. 

Non voletemene quando non vi troverete in sintonia. Vi racconterò come io 

vivo ed interpreto il suiseki e quanto l’arte della pietra faccia parte di me. 

Luciana Queirolo 

Un argomento tira l’altro, come per connessione di feeling, come le 

cose che piacciono…come le ciliegie, appunto. 

Andrea Z, dall’Alto Adige, con il suo post: “O.T. Stelle e Montagne 

dall’Alto” ci ha rimandato ad una splendida raccolta di panoramiche 

delle Dolomiti: ”il bello però è che le immagini sono state fatte 

TUTTE DI NOTTE e l’effetto, a mio vedere, è spettacolare”. 

Magiche montagne in magiche notti…. già il titolo del post mi aveva 

ricordato il nome poetico di una 

mia pietra ”Dove puoi contare 

le stelle”: una pietra paesaggio 

di ampie vallate e picchi imponenti, 

dove immagini notti 

non inquinate da luci artificiali; 

un nome che, a dire il vero, va 

oltre le foto di quel sito, dove 

gli insediamenti umani ardono 

come fuochi, in antagonismo 

foto 1 

con gli astri (foto 1). Una pietra 

che non può essere certamente 

definita piccola o media: di un 

peso che solo la caparbietà mi induce 

a spostare (foto2). Un ottimo 

pretesto per riprendere un altro 

post, ingiustamente trascurato, 

di Sergio Bassi: Pietre grandi, del 

12 settembre. “Io sono pieno 

di dubbi e curiosità da scio- 

foto 2 

gliere, farei domande in continuazione sul suiseki: é vero che 

la grandezza (o pesantezza) di un suiseki deve essere al massimo 

quella che può portare un uomo ‘normale’?” Sergio esortava 

giustamente tutti a tener vivo il dialogo: a questo serve un forum. 

foto 3 e 4 

ritrovamento e oggettiva difficoltà 

nel reperire un legno sì ampio 

I suiseki, a seconda della dimensione, 

vengono divisi in quattro 

gruppi: 

Mame suiseki: è una pietra 

che misura fino a 15 cm circa di 

lunghezza; 

Kogata suiseki: viene considerato 

ancora abbastanza piccolo 

ed ha una lunghezza che va dai 

15 ai 30 cm; 

Hyojun suiseki: è una pietra 

ritenuta di misura media e va dai 

30 ai 60 cm; 

Ogata suiseki: vanno oltre tali 

misure. 

Per cercare di capire quale di 

questi gruppi potrebbe corrispondere 

alla pietra ideale, per un 

giapponese e non solo…. dovremmo 

ragionare su diversi concetti 

ed anche soprattutto per quali 

utilizzi, io credo. 

Il metodo tradizionale di giudizio 

ed apprezzamento di un suiseki 

consiste nel sedersi davanti a 

lui e osservarlo fissamente. Se 

la pietra permette di essere focalizzata 

totalmente in un unico 

sguardo, senza doverlo spostare 

dal punto focale, allora è della 

misura ideale per una esposizione.

(logicamente, se mi allontano 

maggiormente da una pietra più 

grande, posso vedere l’insieme 

totale, ma non riuscire ad apprezzare 

texture, toni etc.) 

Questo “colpo d’occhio” fornisce 

la valenza della pietra. Se la sensazione 

che ne riceviamo è di 

fastidio (o perché innaturale, o 

squilibrata, o respingente) la pietra 

non è buona. Altre indagini 

conoscitive potranno poi comprovare 

la prima impressione, 

ma non è di questo che stiamo 

disquisendo. Teniamo comunque 

presente che in una buona pietra 

devono coesistere, assieme alla 

forma e ad una certa valenza su 

ogni lato, una buona armonia tra 

dimensioni e massa visiva: Una 

pietra pesante dovrebbe rispecchiare 

la sua pesantezza nella 

potenza; una forma sottile ed allungata 

sarà ovviamente più leggera 

ed elegante. 

Pietra come oggetto per la meditazione. 

Con forma che noi occidentali, 

superficialmente, potremmo 

definire addirittura 

amorfa, poco significativa… 

foto 5 - dono di Karel Serak 

foto 6 

… una forma dettagliata per un 

giapponese non è determinante, 

anche se “non c’è niente di male 

a cercare la forma, se questo ti 

dà il senso del piacere e della 

tranquillità”. 

foto 7 foto 8 

foto 9 

Una linea semplice e morbida, una superficie patinata dal tempo (Jidai) 

e dalla manipolazione (Yoseki). Una pietra che si tiene con piacere 

tra le mani: prima fredda, assorbe il calore e lo rimanda, quasi rafforzato 

da una vitalità interna. Una pietra su cui meditare, sarà non 

più lunga di 30 cm. (Kogata o Mame Suiseki). 

“La meditazione è una 

capacità della mente 

che favorisce un percorso 

interiore e che 

ne è influenzata…. attraverso 

la dinamica del 

modo di operare della 

mente, si può riuscire 

a riconoscere la distin- 

zione tra un io egocentrico, 

che si identifica 


QUANTO GRANDE - Luciana Queirolo 

foto 10 - proprietario Karel Serak 

con l’essere io (nome) e l’Io (sé) in grado di osservare l’osservatore 

(oggettivizzare il soggetto, “ vedi: wikipedia”). 

foto 11 Kamuikotan-ishi - 33cm proprietario D. Sampson (http://www.aias-suiseki.it/it/Sampson) 

Sedersi di fronte ad una pietra per osservarla, anche se da una distanza 

limitata, richiede una dimensione non inferiore ai 15 cm; inoltre, 

se gli spazi vuoti di una esposizione sono importanti quanto i 

pieni, un vuoto eccessivo davanti a noi può creare pace ma anche 

malinconia o malessere (“senso di vuoto” nel detto comune). Un piccolo 

puntino nell’universo….un punto di vista senz’altro filosofico, ma 

apprezzarne la forma e la texture, richiede che ci si pieghi, osservando 

a “sguardo di gallina” ( = capo proteso su un lato, focalizzando 

16


17 

QUANTO GRANDE - Luciana Queirolo 

con un occhio solo), oppure rigirando il mame tra le 

mani come un gioiello. E’ preferibile perciò riunire 

più pietre, piccoli shohin, oggetti, utilizzando un 

multi-stand e seguendo un tema: lo svolgimento di 

una storia. Pietre grandi... infine. 

foto 12 

foto 13 - una pietra di 24 kg, nel giardino del M° Kobayashi 

Non adatte per esposizioni nel tokonoma, vengono 

considerate pietre da giardino o come arredamento 

da interni in struttura moderne. 

L’origine dell’uso delle pietre nel giardino è da ricercare 

nella tradizione cinese. 

Nel saggio: ”il Simbolismo delle Rocce Cinesi”, Richard 

Rosenblum (scultore, collezionista di Gongshi, 

deceduto) fa risalire l’uso delle pietre all’origine 

dell’uomo. La morfologia geologica fa pensare che 

l’uomo preistorico in Cina vivesse entro caverne 

calcaree. Le grotte carsiche, dalle caratteristiche 

tortuose e gallerie senza fine, sono molto comuni in 

Cina. In questo “Mondo sotterraneo” non mancavano 

fiumi, laghi, sfiatatoi, pesci. Quando gli uomini 

si spinsero all’aperto, poterono facilmente vedere 

e camminare attorno a queste piccole montagne, 

contenenti quel mondo che prima era stato il “loro” 

mondo: “Mondi all’interno di Mondi”: (‘worlds 

within worlds’). 

“Tutto questo si collega ad uno dei fatti più strani 

che riguardano la cultura cinese: è pensiero comune 

che essi siano stati l’unico popolo che abbia iniziato 

la propria storia senza un mito circa la creazione; 

tali miti furono sviluppati molto più tardi. Possiamo 

ipotizzare che, poiché i cinesi ebbero familiarità con 

un mondo che è più grande ‘dentro’ di quanto sia 

‘fuori’, e che non ha fine, essi non si preoccuparono 

di spiegarsi l’inizio del mondo.” Un altro collegamento 

lega l’arte cinese e le caverne: il giardino. 

E’ risaputo che nei giardini cinesi le rocce, gli edifici 

e l’acqua, prevalgano sulla vegetazione. Come 

nel mondo interiore delle grotte carsiche, i giardini 

sono costruiti in modo tale che non si possa mai vedere 

l’intero panorama, solamente scorci parziali. 

”L’impareggiabile significato delle rocce dello studioso, 

nell’arte cinese, deriva in gran parte dal fatto 

che essa è la rappresentazione della montagna, 

della grotta, e del giardino. Si porta il peso di questa 

singolare estetica e simbolismo spirituale.” 

“La pietra non è più una 

materialista rappresentazione 

di una montagna, ma 

un simbolo, una immagine 

ideale”… “Nell’esperienza cinese, 

le montagne e le pietre 

sono la tangibile espressione 

dell’ordine naturale”… 

..”Pietre, una microcosmica 

immagine di montagne”.. 

“Le formazioni sono meravigliose 

e fantastiche, meraviglie 

della natura nascoste 

in strani luoghi.”.( Estratte 

da varie fonti, secondo il 

principio Daoista del pu, per 

la comprensione della pietra 

gongshi). 

foto 14 - grande pietra da giardino. 

Kemin Hu 

L’uso delle pietre nel giardino giapponese rappresenta 

una elaborazione dal concetto del giardino cinese, 

simboleggiando la vastità della natura anche 

in piccoli spazi, sino al raggiungimento dell’essenza 

e linearità spirituale del giardino Zen (karesansui): 

composizioni essenziali di solo rocce e ghiaia evocanti 

fiumi e montagne; ed alberi, presenti solamente 

nella nostra fantasia. 

Stesso spirito ritroviamo nel bonseki: giardini zen 

in miniatura creati con sabbia, ciottoli e pietre su 

vassoi neri laccati. Pare che queste composizioni 

siano state largamente usate per progettare i maggiori 

giardini di Kyoto. 

Nel karesansui o nel bonseki; in queste rappresentazioni 

semplici, pulite, austere, serene eppur vagamente 

tristi, delicatamente rispettose, troviamo 

la più alta espressione e ricchezza spirituale di uno 

spazio sconfinato ed elegante… ma di questo lascio 

scrivere a chi sa più di me. 

Alla prossima

Alcuni elementi del design sono così definibili: 

● Il design del bonsai è suggestione: si deve far sentire 

all’osservatore 

● Il design è sollecitazione visiva: deve portare l’osservatore 

a riflettere sulla pianta 

● Il design deve essere naturale: deve portare direttamente 

la mente dell’osservatore alla visione della natura 

● Il design deve essere coerente: solo così mantiene l’integrità 

compositiva 

● Il design è interessante: disegna il visualizzatore 

● Il design deve essere dinamico: rappresenta visivamente la 

vita e la vitalità dell’albero 

● Il design deve essere descrittivo: racconta all’osservatore 

la storia di un luogo e la vita di una pianta 

● Il design è ritmo e flusso: non deve essere né monotono 

né caotico. 

Il design del bonsai è arte. Questa frase descrive tutti 

gli elementi sopra menzionati. Come accade per qualunque 

artista, anche nel bonsai bisogna comunicare 

gli elementi che abbiamo elencati in precedenza e che 

sono sottoposti all’occhio dell’osservatore. Ora ci si può 

chiedere: come si fa? Per poter trasmettere efficacemente 

sensazioni, è necessario utilizzare il linguaggio 

della comunicazione artistica. Se un bonsaista riesce a 

comunicare attraverso la propria opera, il gioco è fatto. 

Altrimenti un bonsai rimarrà una bella pianta e nulla più. 

Se questi semplici elementi, che poi stanno alla base del 

bonsai, saranno inglobati e applicati bene allora l’albero 

comunicherà all’osservatore tutte quelle sensazioni ed 

intenzioni che il bonsaista mette sia nella fase progettuale 

che nella fase esecutiva. Se non si mette in tutto 

ciò sentimento e anima, il bonsai non susciterà nessuna 

reazione nell’osservatore. 

Empatia – Trasferire nel bonsai le proprie sensazioni, e 

mediante questa animazione conferirgli pathos, espressione, 

significato. 

Linee e Forma – Due elementi che stanno alla base della 

comunicazione estetica sono la linea e la forma.Tipi diversi 

di linee e forme trasmettono significati diversi. Per 

essere efficaci nel comunicare ciò che il bonsaista in effetti 

vuole trasmettere, è necessario conoscerne i significati 

che poi sono base comune nella comunicazione visiva. 

Una forma ben equilibrata è fonte fondamentale sia 

dell’armonia che ritroviamo nell’albero, sia del piacere 

che quell’armonia ci dà. In natura una forma potenzialmente 

regolare di ciascun albero risulta deviata rispetto 

alla simmetria a causa dell’influenza del vento, del sole e 

di altri fattori atmosferici e risulta essere bloccata dalla 

presenza di altri alberi come avviene nei boschi. 

A scuola di estetica 

NOTE SULL’ESTETICA DEI BONSAI - Antonio Ricchiari 18 

forte, fiducioso, solitario 

stabile, carattere 

maschile 

statico, interruzione 

stabilità 

lento, rilassato, senso 

prospettico 

compagnia, uniformità 

somiglianza 

madre-figlio 

in crescendo, di rottura 

instabilità 

naturale, spontaneo, 

senso di felicità 

energico, caotico 

duro, rigido, gruppo di 

persone 

movimento lineare, 

drammatico, sensazione 

di precarietà 

azione, dinamicità 

orizzontale, percezione 

di calma, tranquillità 

vecchia, stanca


19 ACERO TRIDENTE - A. Acampora, A. Ricchiari, P. Strada 

L’Acero Tridente (Acer buergerianum) é entrato 

nell’immaginario collettivo, anche tra i non 

esperti di arte bonsai, come una tra le piante 

che più simboleggia quest’arte. Forse per via 

di quella sua alternanza di eleganza e forza, 

ben rappresentata da un apparato radicale estremamente 

generoso, in grado di creare nebari 

possenti ma mai banali - contrapposto 

al sottile merletto della 

ramificazione secondaria e terziaria 

e alle foglie aggraziate, piccole ma 

meno delicate rispetto alle più sottili 

ed eleganti foglie dei leggeri Aceri 

palmati. 

UN PO’ DI STORIA 

Nell’aerale di orgine (Cina, Giappone), 

l’Acer B. si presenta come un 

albero di medie/piccole dimensioni, che predilige 

gli habitat boschivi e montani. L’altezza 

media è all’incirca tra gli 8 e 12 metri. E’ una 

specie robusta, in grado di resistere bene sia 

al freddo che al caldo. 

Le foglie richiamano visivamente le zampe 

palmate del rospo, da qui il nome “kaeda” dato 

dai giapponesi all’Acero tridente, che deriva 

dal termine “Kaeru-de” = mano del rospo. 

L’A.b. possiede, come il Gingko Biloba, 

un’ottima capacità di adattamento agli elevati 

livelli di inquinamento degli ambienti cittadini, 

acero tridente 

famiglia aceraceae 

genere acer 

specie buergerianum 

Acero Tridente 

coll. di Giovanni Genotti 

per questo motivo (in Giappone) è molto diffuso 

in viali e parchi cittadini. 

ASPETTO 

Le foglie sono palmate, strette alla base, con 

tre lobi diretti in avanti, di solito non dentati 

o poco dentati lungo il margine, di 

colore verde scuro nella parte superiore, 

bluastra in quell’inferiore., diventano 

lisce su ambo i lati e assumono 

colorazione rossa in autunno 

e in primavera. Le dimensioni delle 

foglie vanno dai 3/8 cm. (lunghezza) 

ai 4/8 cm (larghezza). 

La corteccia è di color grigio-marrone 

e tende a sfaldarsi in squame 

piatte con il passare degli anni, i fiori 

sono piccoli e giallo-verdi, in grappoli 

conici, larghi, diritti e fioriscono in primavera 

all’apparire delle giovani foglie. 

Frutti: con ali parallele (samare/disamare), 

diritte, lunghe fino a 2,5 cm verdi o rossastre 

dapprima, di colore marrone alla maturazione. 

CULTIVAR 

La sottospecie A. buergerianum formosanum 

presenta altezza ridotta e fogliame più fitto 

e coriaceo. Una cultivar rara per i bonsai è

A. buergerianum “Mino Yatsubusa”, varietà 

nana con fogliame fitto e brillante, apice 

acuminato e lucide foglie lunghe e strette che 

in autunno appaiono come laccate di rosso. 

RIPRODUZIONE 

Per seme, talea, margotta 

CONSIGLI BASE PER LA COLTIVAZIONE 

Per le doti di resistenza al freddo e al caldo, 

l’ A. b. è, tra gli aceri, la specie non autoctona 

che si presta maggiormente alla coltivazione 

bonsai nelle diverse condizioni climatiche riscontrabili 

nelle nostre regioni. 

Per ovvie ragioni le indicazioni riportate sono 

abbastanza generalizzate. 

Invitiamo pertanto chi legge ad adeguare sempre 

le indicazioni al proprio microclima, ricordando 

che, per ogni approfondimento, è possibile 

effettuare ricerche o aprire post sul forum 

(http://www.napolibonsaiclub.it/forum). 

ESPOSIZIONE E PROTEZIONE 

In generale è considerata una pianta piuttosto 

resistente sia nei confronti del caldo che 

del freddo. Per precauzione, nelle località più 

a Sud e nei mesi più caldi, per evitare rischi 

all’apparato fogliare, è opportuno proteggerla 

dall’irraggiamento solare più intenso e dai venti 

caldi. Per il resto non va sottratta all’esposizione 

solare, sia per incrementare la colorazione del 

fogliame nel periodo autunnale, sia per favorire 

l’accorciamento degli internodi e la riduzione 

delle dimensioni dell’apparato fogliare. 

In inverno può rimanere all’esterno, dato che 

ha una buona tolleranza alle basse temperature. 

Si consiglia comunque un minimo riparo 

dell’apparato radicale rispetto ad eventuale 

gelate (es. tessuto non tessuto, foglie, strati 

di torba ecc...). 

REATTIVITA’ 

E’ considerata una pianta che “perdona” molti 

errori, in quanto possiede elevata capacità cicatriziale 

e sopporta bene (se eseguite nei corretti 

periodi) potature importanti. 

ANNAFFIATURE 

Vale, anche per l’A.b., la regola dell’alternanza 

bagnato/asciutto. Vanno sempre considerate, 


ACERO TRIDENTE - A. Acampora, A. Ricchiari, P. Strada 20 

in presenza di esemplari con abbondante vegetazione 

ed estesi apparati radicali, messi 

a dimora in terreni particolarmente drenanti, 

e soprattutto in casi di vento, i problemi derivati 

dalla traspirazione che potrebbero, se 

non controllati per tempo, influire negativamente 

sullo stato di salute della pianta sino 

a conseguenze estreme (dai semplici afflosciamenti 

sino ai più estesi colpi di secco). 

Allo stesso modo vanno evitati eccessi 

d’acqua che potrebbero provocare 

marciumi e annerimenti delle punte. 

STILI 

Quasi tutti, ad eccezione dello stile literati. 

Meno diffusi negli stili “non convenzionali” 

per le latifoglie, in quanto più utilizzati 

per le conifere (battuto dal vento, 

cascata, semicascata). Molto più diffusi invece 

nello stile eretto informale e su roccia. 

Acero tridente su roccia - coll. Sergio Biagi 

POTATURA 

L’inserimento delle gemme dell’A. b. sul caule 

(fusto) è opposto. Su ogni ramo avremo sempre 

una coppia di gemme opposta e tendente, 

nella coppia successiva, ad effettuare una rotazione 

sull’asse compresa tra circa 30°- 90°. 

Questo non succede per esempio nell’Acer 

mospessolanum, nel quale ogni coppia di gemme 

è ruotata di 90° dopo ogni inserzione sul fusto.


21 

ACERO TRIDENTE - A. Acampora, A. Ricchiari, P. Strada 

Posizione gemme Acero tridente 

Posizione gemme Acer mospesolanum 

Nel “disegnare” la potatura del 

nostro albero dovremo quindi 

tenere sempre ben presente 

questa caratteristica, introducendo 

alcune variazioni 

rispetto alle naturali linee di 

crescita dell’acero. 

Si lavorerà sulla ramificazione 

secondaria in modo 

che si presenti alterna, e non 

più opposta. Lo sviluppo dei 

successivi germogli dovrà poi 

essere “monitorato” secondo 

le proprie aspettative per 

evitare crescite disordinate 

e mantenere l’armonia delle 

proporzioni (l’A. b. è anche 

una pianta a crescita veloce!). 

Un’eventuale crescita di parte 

della ramificazione secondaria 

potrà essere utile per irrobustire 

le parti che si vogliono 

conservare: successivamente 

si potrà intervenire, lasciando 

un solo germoglio ad ogni 

nodo. Tutto ciò riguarda la prima 

fase della cosiddetta potatura 

di formazione. Quando 

si sarà raggiunta la necessaria 

conicità di ogni ramo e le 

giuste proporzioni, ci si potrà 

dedicare ad ottenere una buona 

ramificazione terziaria. 

La defogliazione si puotrà effettuare 

indicativamente prima 

del periodo estivo e servirà, 

tra l’altro, per ottenere 

un fogliame più bello ai fini 

della colorazione autunnale. 

TECNICHE DI RINVASO 

Trapianto: alla fine dell’inverno, 

prima che la pianta emetta le 

foglie, ogni 2-3 anni, anticipando 

in caso di piante più 

giovani. Durante il rinvaso si 

dovrà cercare di eliminare le 

radici poste sotto alla base del tronco favorendo le radici perimetrali, 

per consentire l’allargamento della base del nebari. 

Ph del terreno neutro o leggermente acido. Possibili miscele 

con : Akadama, Sabbia di Fiume, Torba Bionda, Terriccio Universale, 

Torba nera, Pomice. La granulometria della miscela 

dovrà essere in funzione degli stadi di crescita della pianta. 

Per piante in formazione sarà opportuno avere una granulometria 

medio/grossa, in grado di garantire una maggiore ossigenazione 

al terreno e quindi un assorbimento più veloce della 

sostanza organica. 

CONCIMAZIONE 

Mediamente ogni 15 giorni dall’apparire delle foglie fino alla 

prima metà dell’estate con prevalenza di azoto. Si può aumentare 

l’intensità del fogliame con la somministrazione di fosforo 

e potassio da mezza estate in poi. Eliminando contemporaneamente 

l’azoto si riduce la comparsa di nuovi germogli tardivi e 

si favorisce l’accumulo di zuccheri nelle foglie vecchie. 

AVVOLGIMENTO 

L’applicazione del filo va fatta durante il riposo vegetativo estivo, 

facendo attenzione alla fragilità dei rami, poiché questi 

sono assai delicati durante il periodo di sviluppo. Il momento 

più adatto è alla fine della stagione vegetativa, di solito a metà 

giugno. E’ opportuno interrompere per un paio di giorni le annaffiature 

prima di procedere alla “filatura” e/o proteggere i 

rami durante l’operazione. 

PATOLOGIE 

Parassiti e malattie: erniosi, scolitidi, bruchi, cicadelle. 

Per quanto riguarda l’oidio, si consiglia un trattamento in primavera 

e alla fine dell’estate, ai primi segni della patologia, 

mediante l’utilizzo di prodotti sistemici. Si ricorda inoltre che 

come misure di prevenzione contro l’oidio è opportuno tenere 

le piante sempre in posizione ben ventilata e luminosa, ed evitare 

annaffiature dirette sul fogliame. Altre patologie riscontrabili 

sono: cancro, malattia del corallo, malattia delle tacche 

nere dell’acero, disseccamento parassitario dei rami, verticillosi, 

maculatura fogliare, marciume radicale. Afidi e cocciniglie 

sono piuttosto frequenti e si controllano con i normali presidi. 

I funghi si sviluppano in varie occasioni, favoriti da eccessiva 

umidità; le foglie e le radici sono i punti deboli dove entra il 

patogeno. La prevenzione efficace consiste nel non bagnare 

troppo e troppo spesso e nell’evitare alle foglie bruciature 

causate dal sole estivo che possono essere punti d’ingresso di 

eventuali patogeni. 

APPENDICE – Esempi di Coltivazione in pieno campo 

L’Acer Buergerianum è un’essenza che si presta bene alla coltivazione 

in pieno campo, per portare a maturazione il tronco 

e/o irrobustire la ramificazione primaria. Di seguito alcuni 

esempi che descrivono i vari passaggi della coltivazione.

foto 1 

foto 2 

foto 3 

foto 4 

foto 5 



Le fotografie e gli esempi riportati non sono esaustivi, ma sono 

da intendersi come spunti per eventuali approfondimenti. 

SISTEMAZIONE DEL LUGO DI POSA 

In generale, se la zona di coltivazione è estesa, valutare costi 

e benefici della copertura tramite telo antialghe della zona di 

piantumazione. In questo modo si eviterà la crescità delle infestanti 

e tutta una serie di lavori di manutenzione piuttosto 

noiosi, e ci si potrà concentrare sulle piante. Delineare la zona 

di posa ed effettuare lo scasso, con relativa asportazione del 

terreno originario. Stendere sul fondo sabbia o ghiaia per il 

drenaggio (e/o altro materiale a disposizione con caratteristiche 

simili per il drenaggio). 

Alleggerire il terreno originario prelevato dallo scasso (se di 

buona qualità, altrimenti sostituirlo con altro terreno idoneo 

alla coltivazione), miscelandolo con inerti sabbiosi se la struttura 

del terreno risultasse troppo compatta (foto 1). 

Nb – evitare l’effetto “vaso”, ovvero l’accostamento tra due 

terreni con caratteristiche completamente diverse tra di loro, 

aggiungere sempre una parte del terreno originale. 

TECNICA DELLA PIASTRELLA 

La tecnica della piastrella consiste nel posizionare la pianta 

sopra un supporto orizzontale (come può essere appunto una 

piastrella) per strutturare in orizzontale la crescita dell’apparato 

radicale. 

Si può effettuare in pieno campo, per piante che abbiano già 

un minimo di fusto (semenzali di due/tre anni). 

La pianta può essere ancorata alla piastrella oppure appoggiata. 

Nel primo caso la pianta è molto più stabile ma esiste il 

rischio che le radici entrino nei buchi e spacchino la piastrella, 

nel secondo non c’è il rischio della spaccatura ma è più difficoltoso 

ancorare la pianta alla piastrella. 

Vediamo il primo caso. 

Si recuperano delle piastrelle (sottili, da bagno o da 

cucina, possibilmente rettangolari), e si forano come da schema. 

Si prepara un cordino in rafia sintetica o naturale lungo 

circa 1/1,5 mt. (la rafia naturale tende a marcire nel tempo, e 

questo può essere un bene se non si prevedono zollature troppo 

frequenti, mentre la rafia sintetica può durare anni senza 

degradarsi – questo ptrebbe costituire un problema, se non si 

effettuano zollature, perchè la pressione esercitata dalla corda 

sulle radici in crescita potrebbe tagliarle o segnarle profondamente). 

In fondo si mette un fermo, costituito da un pezzetto 

di comune ferro zincato rivestito in gomma (foto 2). 

Si introduce il cordino in uno dei buchi ( a seconda della 

disposizione dell’apparato radicale e si fa scorrere sino ad arrivare 

al blocco. Si fa quindi passare il cordino attraverso i diversi 

fori sino ad arrivare al bloccaggio della pianta, al termine 

dell’operazione il cordino andrà fissato, avvolgendolo con un 

paio di giri, al blocco. Si sistema l’apparato radicale cercando di 

posizionarlo e di distenderlo il più orizzontale possibile e poi si 

interra. Naturalmente, operando a radici nude, si dovrà effettuare 

l’operazione il più velocemente possibile e mantenendo 

l’apparato radicale umido tramite un vaporizzatore (foto 3, 4). 

22


23 


ESTRAZIONE 

L’anno successivo alla posa su piastrella, le foto della zollatura/ 

estrazione di uno degli Acer buergerianum in coltivazione 

(foto 5). 

Tramite una vanga piatta lavoro il bordo della zona di scasso, 

sino ad introdurre la vanga al di sotto della piastrella. Nonostante 

la piastrella si sente la presenza di un esteso apparato 

radicale, con alcune radici scese già in profondità. Tagliate 

quelle, con un paio di spinte si riesce ad estrarre la pianta 

(senza rompere la piastrella - foto 6). 

Il pane radicale si presenta radiale con una sezione compatta 

e uniformemente distribuita, sviluppata per circa 4/5 cm di 

altezza. Dall’immagine si vede l’abbondanza delle radici capillari. 

Questa forte crescita si deve, oltre alla “generosità” della 

pianta, all’azione combinata dei due elementi introdotti l’anno 

prima. Ovvero un terreno molto più sciolto rispetto a quello di 

partenza, per stimolare la crescita di radici più fini, e la presenza 

di un elemento “ contenitivo” come la piastrella, per evitare 

la naturale proiezione delle radici verso il fondo del terreno e 

mantenere il futuro nebari compatto e radiale (foto 7,8). 

foto 8 

foto 6 

foto 7

La 

concimazione è una 

pratica estremamente 

diffusa, se la si guarda 

sotto il profilo agricolo, essa mira 

all’ottenimento di una maggiore quantità 

di prodotto, nel nostro caso, invece, 

interessa solo per migliorare la 

salute del nostro bonsai. Questa pratica, 

purtroppo non è sempre sfruttata 

al massimo perché non si conosce a 

fondo l’utilizzo da parte delle piante, 

perché alcuni la ritengono inutile e 

perché si passa da un tipo di concime 

ad un altro con troppa facilità . 

Tutti i concimi sono caratterizzati da 

una sigla chiamata TITOLO (N P K), i 

tre numeri corrispondenti ai tre macroelementi 

rappresentano le % di 

ogni singolo elemento ogni 100kg di 

prodotto. Se ad esempio acquistiamo 

un concime con titolo 3-6-5, vorrà 

dire che se acquistiamo 100 kg di quel 

concime all’interno troveremo 3 kg di 

Azoto, 6 kg di Fosforo e 5 kg di Potassio, 

la restante parte rimanente è 

rappresentata da minerali e sostanze 

ammendanti che migliorano la decomposizione 

stessa del concime. 

I concimi si distinguono in due grandi 

categorie: Chimici o di sintesi, 

rappresentati da concimi prodotti 

dall’industria chimica e Concimi Organici 

derivanti dalle deiezioni e dagli 

scarti di macellazione degli animali o dagli 

scarti delle colture agrarie destinate 

all’alimentazione umana e animale. 

La categoria di concimi che trattiamo 

in questa prima parte sono 

quelli chimici o di sintesi. Questi, anche 

chiamati “a pronto effetto”, rilasciano 

il principio attivo nutritivo 

poco tempo dopo la sua somministrazione. 

L’inconveniente di questo tipo 

Note di coltivazione 

I CONCIMI CHIMICI - Luca Bragazzi 

tipo di concime è che le piante necessitano 

di somministrazioni idriche prima 

dell’applicazione, questo evita accumuli 

di nutriente intorno ai peli radicali, 

che potrebbero bruciarli. Inoltre, 

bisogna attenersi alle dosi consigliate 

dai produttori, si consiglia anzi, di 

sotto dosare le quantità per non incorrere 

in pericolosi aumenti di concentrazione 

e di NON eccedere mai. 

I concimi inorganici contengono nella 

loro composizione una buona % di 

sostanze inerti e solo la restante parte 

rappresenta l’effettivo nutriente, per 

questo, si sconsiglia di utilizzarli per 

lunghi periodi, proprio per l’accumulo 

di tali inerti (Sali) che indurrebbero 

carenze nutrizionali. In commercio 

la loro presenza è preponderante e 

le loro titolazioni sono praticamente 

innumerevoli. Fanno parte di questi 

concimi anche quelli a base di microelementi, 

più considerati coadiuvanti 

che veri e propri concimi. Le formulazioni 

commerciali, sono numerosissime, 

infatti si possono trovare sotto 

forma di polvere, bastoncelli, granuli, 

pellets, micro-granuli ecc. la scelta è 

in base al loro utilizzo. 

Non condivido il loro utilizzo in 

coltivazione bonsai, questi, non 

hanno le stesse prestazioni che 

hanno invece i concimi organici, 

di cui si parlerà prossimamente. 

Solitamente sono sempre adottati 

dai principianti per scarsa conoscenza 

in materia, e molti degli 

insuccessi nella gestione ordinaria 

degli esemplari sono dovuti 

proprio al loro utilizzo. 

24


25 APPLICAZIONE DEL FILO - Antonio Acampora 

è il più importante processo 

intermedio di modellazione, effettuato per 

L’avvolgimento 

finalità estetiche che viene effettuato su un 

bonsai. Deve essere ripetuto tutte le volte che è 

necessario, con il semplice fine di ottenere una 

pianta sempre più bella. 

Prima dell’attività di modellazione con il filo sono 

di solito richieste altre due attività complementari, 

che integrano e completano la filatura stessa. 

- La progettazione e la potatura - 

La prima è un’attività progettuale. In questa fase, 

osservando l’albero, bisogna cercare di proiettare 

la crescita nel tempo secondo lo stile scelto, individuando 

di conseguenza i rami sui quali si andrà 

ad applicare il filo e quelli che invece si elimineranno 

perchè ininfluenti, inutili o in più, rispetto al 

disegno complessivo. E’ sicuramente un momento 

di intensa creatività, quindi i possibili strumenti 

saranno la macchina fotografica, il blocco appunti, 

nastri per segnare i rami da eliminare, pezzetti di 

filo di rame per identificare i possibili fronti ecc. 

Nella seconda fase, definito il progetto di base si 

passa all’eliminazione dei rami superflui e/o posizionati 

non correttamente (interno delle curve, 

sovrapposti ecc.), con gli attrezzi corretti (tronchesi 

sferici o concavi) e proteggendo i tagli più grossi 

con mastice. Terminati questi due step, è possibile 

procedere con l’avvolgimento del filo. In sintesi, 

il filo metallico può correggere e impostare, 

sulla base di un preciso progetto, la direzione di 

crescita dei germogli e della ramificazione, modellare 

il tronco e conferire un aspetto completamente 

“diverso” all’albero, rendendolo, secondo i canoni 

dell’estetica bonsai, più “maturo”. 

- Materiali utilizzati - 

I fili metallici disponibili in commercio possono essere 

di rame cotto, di ferro o di alluminio ramato. 

Generalmente, per problemi legati all’ossidazione, 

il ferro è poco utilizzato, a differenza di rame e alluminio 

ramato. Il rame, per la sua rigidità, è più 

difficile da posare all’inizio, mentre l’alluminio, essendo 

più malleabile, presenta una maggior facilità 

d’utilizzo. A parità di sezione, il vantaggio 

dell’utilizzo del filo di rame rispetto all’alluminio si 

traduce in maggior tenuta e rigidità, qualità che 

ne fanno preferire l’utilizzo sulle conifere, mentre 

su piante che “segnano” facilmente, quindi con un 

cambio sottile è preferibile usare diametri maggiori, 

e quindi utilizzare alluminio ramato. Si consiglia 

comunque, se possibile, di proteggere sempre la 

corteccia con rafia durante la legatura. I fili, per 

poter esercitare la loro azione, devono avere un 

diametro pari ad 1/3 del ramo sul quale vengono 

posizionati. Per questo motivo è necessario avere 

un discreto assortimento di misure, in quanto la 

conicità dei rami richiede frequenti variazioni di diametro 

del filo utilizzato, più spessi per il tronco ed 

i rami, più sottili per la ramificazione secondaria, 

molto sottili per la ramificazione terziaria. 

I fili lavora sul principio della leva, per poter piegare 

il ramo correttamente necessitano di un punto 

di appoggio, che può essere il fissaggio al terreno, 

l’avvolgimento al tronco o a un altro ramo. 

Un filo molle, senza punto d’appoggio, non serve a 

niente, è materiale sprecato. 

Il filo va applicato procedendo a spirali regolari con 

angoli di 45°, e in direzione base-cima. Durante 

l’avvolgimento è inoltre necessario cercare di evitare 

di legare foglie, aghi e soprattutto gemme, che 

in questo caso risulterebbero danneggiate. 

Togliere il filo, soprattutto agli inizi, è più complicato 

e pericoloso che metterlo! 

Anche se può sembrare un paradosso, il primo passo 

da compiere, nell’apprendimento dell’uso del filo 

è quello di imparare a rimuoverlo: in questo modo 

si può constatare, meglio di quando si avvolge, 

quanti errori sì potrebbero commettere per inesperienza. 

Si impara, inoltre, a correggere i difetti 

di avvolgimento, che possono provocare strangolamento 

dei rami e cicatrici, e a superare le difficoltà 

nello svolgimento del filo che, a causa di fili incrociati 

possono portare alla rottura dei rami. 

Vanno utilizzati, per la rimozione del filo, gli attrezzi 

adatti. Una tronchese da filo (per bonsai) è un attrezzo 

veramente indispensabile, taglia il filo senza 

tagliare il ramo, cosa che non fanno le tronchesi 

qualunque. Siate virtuosi - Non buttate via il 

rame rimosso dalle piante e cercate dei fornitori 

che lo possano riciclare. Se non si dispone 

di materiale da cui togliere il filo. è consigliabile 

allenarsi avvolgendo rami secchi o residui di potature, 

evitando così di rompere rami, magari di 

importanza fondamentale, su alberi della propria 

collezione quando non si sia ancora raggiunta una 

certa abilità. Per lo stesso motivo è meglio iniziare 

ad avvolgere i rami più sottili sui quali si utilizza 

filo di minor spessore poiché, essendo più duttili. si 

corrono minori rischi di rottura. Nel caso in cui si 

cominci a lavorare con alberi già avvolti si avrà la 

possibilità di avere un primo contatto con il filo e di 

poter valutare, in modo immediato e diretto l’effetto 

che produce sui rami. Se si ha l’opportunità, è certamente 

di grande aiuto imparare l’avvolgimento da 

una persona che possiede già una certa esperienza 

focalizzandosi sull’angolo utilizzato per avvolgere il 

filo, sulla distanza che è stata lasciata tra un giro 

e l’altro, sulla pressione con la quale è stato collocato, 

sul diametro del filo impiegato in relazione 

allo spessore del ramo, sulla salute dell’albero e la 

sua età e sull’impressione che si è riusciti a dare. 

- Quando togliere il filo ? - 

Non vi è un periodo specifico per procedere allo 

svolgimento del filo: tutto dipende dalla rapidità di 

crescita dell’albero che è stato avvolto, come anche 

dalla parte trattata. Per esempio in un albero giovane, 

ma con accrescimento rapido e strato cambiale 

sottile, come l’Acero, il filo inizierà a incidere 

la corteccia dopo pochi mesi e, di conseguenza, 

il tempo di avvolgimento dovrà essere breve. Per 

lo stesso motivo, la cima e la parte apicale degli

la cui crescita è di solito molto più rapida di quella 

della parte inferiore, dovrà essere svolta qualche 

tempo prima. Come norma generale, si terranno gli 

alberi avvolti sotto osservazione costante e quando 

si noterà che l’avvolgimento comincia a incidere la 

corteccia, si provvederà allo svolgimento. 

Se il ramo svolto non rimane nella posizione desiderata, 

lo si avvolge di nuovo, eventualmente con 

del filo di spessore maggiore oppure raddoppiando 

il filo. Nel caso in cui il filo abbia inciso la corteccia 

profondamente, si eviterà di collocare di nuovo il 

filo sopra alle ferite precedenti e si applicherà pasta 

cicatrizzante. Per svolgere il filo dall’albero, si inizierà 

col tagliare il filo sottile prima e quello grosso 

poi, al contrario di quando si avvolge; di conseguenza, 

dovremo iniziare il procedimento, togliendo 

inizialmente il filo dai rametti secondari, successivamente 

da quelli principali e infine dal tronco. 

- Avvolgimento dei rami - 

Il primo punto da considerare, quando si comincia 

ad avvolgere, è il grado di pressione che deve 

raggiungere il filo sulla corteccia dell’albero. Se il 

filo è troppo pressato, l’albero non avrà spazio per 

crescere liberamente e si dovrà svolgere in un periodo 

di pochi mesi o anche di settimane. Se rimarrà 

allentato, non lavorerà sul ramo adeguatamente. I 

canoni classici giapponesi stabiliscono che tra il filo 

e la corteccia dell’albero deve esserci esattamente 

lo spessore di un foglio di carta. Ciò significa che 

il filo deve restare fissato al ramo, senza tuttavia 

strozzare la corteccia. Il secondo punto che si deve 

tenere in considerazione è che, quando si avvolge, 

il filo deve seguire la forma del tronco e del ramo. 

Se durante il lavoro di avvolgimento si tentasse 

contemporaneamente di dare la forma desiderata, 

probabilmente il ramo si spezzerebbe. Per effettuare 

un buon lavoro, è necessario che l’avvolgimento 

divenga un procedimento meccanico, eseguito automaticamente, 

una volta che si è decisa la posizione 

nella quale devono rimanere tronco e rami. 

L’applicazione inizierà sempre dal primo ramo partendo 

dal basso che andrà completato in tutte le 

sue parti prima di passare al successivo: si procederà 

dal ramo di maggiore dimensione verso i più 

piccoli, riducendo via via il diametro del filo. 

Il primo obiettivo è quello di stabilire l’angolo di inclinazione 

del filo tra le curve. Questo angolo, che 

per buona regola va mantenuto costantemente, 

deve essere di 45°. Il passo successivo sarà quello 

di controllare la diminuzione della distanza tra le 

curve, in conformità allo spessore variabile dei 

rami. Finché non ne avrete terminata l’applicazione 

vi conviene tenere sempre le forbici a portata di 

mano. Sebbene il filo sia piuttosto scomodo da 

lavorare, è meglio tagliarlo quando avrete finito 

di avvolgerlo, perché se lo tagliate troppo corto 

dovrete riapplicarlo e se lo tagliate troppo lungo si 

spreca. Sarà infine bene ricordarsi sempre che la 

presenza del filo non giova all’estetica dell’albero, 

pertanto esso andrà applicato con cura ed in minor 


APPLICAZIONE DEL FILO - Antonio Acampora 

quantità possibile, cercando di non ostentarlo. 

Si posizioneranno i rami dopo aver applicato il filo. 

Si procede iniziando dal ramo che si diparte dal 

tronco dandogli l’inclinazione e la direzione voluta 

e quindi si passa alla ramificazione secondaria 

e terziaria. I rametti che andranno a formare un 

palco, andranno posti a guisa di mano con le dita 

aperte rivolte leggermente verso l’alto. Questo asseconderà 

il normale tropismo verso l’alto della 

vegetazione e consentirà inoltre di ricevere i raggi 

ultravioletti. Man mano che si sistemano i rami, è 

consigliabile interrompersi, allontanarsi un poco 

dalla pianta ed osservarla: ciò ci fornirà una più 

chiara visione del disegno che stiamo creando. La 

crescita dell’albero renderà necessario riapplicare 

il filo con una cadenza semestrale od annuale. Ritardando 

eccessivamente tale operazione, si consentirà 

al filo d’incidere i rami. In altre parole, la 

pianta crescerà nelle parti prive di filo, tra una spirale 

e l’altra, mentre sotto di esso no: il risultato 

consisterà nella formazione di solchi nella corteccia 

in cui si affosserà il filo. Tale evenienza è da evitarsi 

assolutamente, per svariati motivi. La pianta sarà 

penalizzata dal punto di vista estetico, in quanto 

i rami presenteranno solcature spiraliformi. Il filo 

affossato sarà molto più difficile da togliere, con 

rischio di compromissione del ramo durante il taglio. 

Infine un eccessivo sprofondamento del filo 

determinerà l’interruzione delle linee linfatiche con 

conseguente perdita del ramo o della pianta stessa. 

Pertanto non rinviate mai l’operazione di asportazione 

del filo. Piuttosto, trascurate la sua immediata riapplicazione, 

rimandandola ad un momento di maggior 

disponibilità di tempo (senza far passare mesi!). 

- Come tagliare il filo - 

Se lo tagliate obliquo è pericoloso perché 

può pungere il dito mentre lo staccate dalla 

pianta; meglio tagliare perpendicolarmente 

Si deve incominciare sempre dalla base, come 

quando si costruisce una casa, ma la rifinitura 

invece inizierà dall’apice procedendo verso il 

basso, perché i rametti e le foglie tagliate si depositano 

sui rami inferiori che, mentre vengono 

rifiniti vengono anche puliti. Questo fa sì che i 

rami, una volta lavorati, non siano più da ripulire. 

Quando lavorate una ceppaia è importante iniziare 

dagli alberi posti al centro, passando mano a mano 

a quelli esterni per non rovinare quelli già lavorati. 

È opportuno imparare sin dall’inizio, in modo corretto, 

l’applicazione del filo perché è molto difficile 

correggere una cattiva abitudine acquisita. 

La direzione dell’avvolgimento dipende dal lato verso 

il quale si vuole piegare il ramo o il tronco: quando 

dovete piegarlo a destra avvolgete il filo in senso 

orario e a sinistra in senso antiorario, ma quando arrivate 

nel tratto in cui il tronco deve essere piegato 

nella direzione opposta rispetto a quella precedente, 

agganciatelo sul ramo, oppure all’estremità del filo 

precedentemente applicato per poter invertire il giro. 

Il filo grosso da applicare sul tronco deve essere 

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27 


ancorato saldamente nella terra 

perché faccia presa, ma al momento 

di infilarlo, occorre fare 

attenzione a non rovinare il nebari. 

- Avvolgimento dei rami 

primari - 

Per l’ avvolgimento dei rami primari 

si segue lo stesso procedimento 

utilizzato per quelli secondari; 

però in questo caso è 

necessario avvolgere i rami due a 

due, senza dimenticare che, per 

avvolgere ogni coppia di rami, ci 

deve essere una distanza sufficiente, 

tra ciascuno di essi, che 

consenta almeno due giri di filo in 

qualche punto di tenuta. 

Il punto di tenuta generalmente 

può essere un ramo un po’ più 

grosso o il tronco. L’avvolgimento 

dei rami principali, due a due, 

ha diversi vantaggi: se si esegue 

adeguatamente, permette 

una buona aderenza del filo al 

tronco, inoltre evita, in molti 

casi, di dover incrociare i fili. 

Vediamo ora alcuni accorgimenti 

per eseguire le legature con qualsiasi 

tipo di filo. Il filo andrà avvolto 

su rami e tronchi, con spire 

il più regolare possibile e a 45° 

circa; ci aiuteremo con il pollice 

che tiene il filo fermo mentre facciamo 

la spira successiva (fig. 1) 

Il diametro da applicare non deve 

essere troppo grosso rispetto al 

ramo e non deve essere stretto 

troppo, pur essendo bene accostato 

non deve deformare il 

ramo creando delle strozzature 

(fig. 2). 

in questa scelta ci aiuterà molto 

la nostra esperienza. Non lasciare 

foglie e rametti sotto il filo (fig. 3). 

Usare due fili piuttosto che uno 

solo grosso, senza farli accavallare 

e il secondo filo si potrà utilizzare 

poi per un ramo secondario. 

Legando un ramo dalla base alla 

cima, verranno usati diametri 

sempre più piccoli (fig.5). 

Le spire troppo ravvicinate produ- 

cono un effetto a molla e tornano 

in dietro senza trattenere il ramo 

(fig. 6). Per ancorare il filo si può 

doppiarlo sullo stesso ramo (fig. 

7). Per legare il tronco ancoriamo 

il filo nel terreno e 

posteriormente al fronte (fig. 8). 

Per abbassare un ramo, il filo 

passerà sopra, tra il ramo ed il 

tronco sulla ascella superiore 

(fig. 9), per alzarlo si farà passare 

sull’ascella inferiore (fig. 10). 

Dovendo legare più rametti, fare 

attenzione a non accavallare i fili 

(fig. 11), 

ma fare in modo che questo non 

succeda (fig. 12).

Un caso frequente durante la 

legatura è quello di direzionare 

una forcella, vediamo come evitare 

alcuni errori. Guardando il 

disegno 13, questa legatura è 

corretta se dobbiamo stringere 

la forcella, ma diventa comple- 

tamente sbagliato se cerchiamo 

di allargarla perché il filo si allenterà 

molto alla base (fig. 14). 

Il sistema corretto lo vediamo 

nel disegno 15, dove abbiamo 

un primo filo che arriva dal ramo 

primario e il secondo che verrà 

posizionato facendolo passare 

all’interno della forcella in modo 

che non si allenti quando allarghiamo 

i rami. Ora ci appare 

più chiaro anche il disegno 12, e 

osservandolo sappiamo anche in 

che direzione andranno spostati 

i rami. Vediamo ora una serie 

di disegni dello stesso ramo 

con i fili posizionati in sequenza. 

Mettiamo il primo filo grande sul 

ramo primario senza arrivare in 

punta e rimanendo sul ramo più 

esterno (fig. 16), passiamo ora 

a legare il ramo A e finiamo di 

legare l’apice del ramo B (fig. 17). 

Finiamo la nostra legatura con il 

ramo C e D (fig. 18), ora abbiamo 

fatto un buon lavoro. 

In questo esempio (fig. 19) 



vediamo dei rami opposti alla fine 

di un grosso ramo. Ora il problema 

è che non possiamo applicare 

la tecnica del disegno 15, perché 

il filo che serve a legare il grosso 

ramo primario è decisamente 

grande per uno dei rametti, allora 

dobbiamo utilizzare un filo 

più sottile facendolo arrivare da 

un rametto sottostante. Adesso 

i nostri rametti sono a posto. 

Se nel posizionare un ramo dobbiamo 

anche ruotarlo su se stesso, 

ricordiamo di avvolgere il filo 

con le spire nel senso di rotazio- 

ne che daremo poi al ramo (fig. 

20). Un’altra tecnica per piegare 

i rami è quella dei pesi, ma essa 

presenta solo svantaggi rispetto 

al filo. Di solito (anzi sempre) 

il peso da rami ad arco, il ramo 

si può solo abbassare e non si 

può sollevare, e non si possono 

dare curve orizzontali. Un altro 

inconveniente è che se il nostro 

bonsai è educato con i pesi 

non si potrà più spostare senza 

rischiare di creargli gravi danni. 

-Avvolgimento del tronco- 

L’avvolgimento del tronco implica 

alcune circostanze particolari che 

obbligano ad uno studio dettagliato 

e preventivo dello stesso. 

Davanti ad un tronco senza inte- 

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29 


resse, o che non si adatta bene allo stile 

scelto per le fronde, la prima considerazione 

da fare è se si potrà o meno modificarne 

la forma. Se è grosso, si avranno 

difficoltà al momento di scegliere il diametro 

di filo adatto; infatti un tronco 

grosso presuppone, in generale, un albero 

più o meno vecchio caratterizzato da 

una maggiore rigidità e di conseguenza 

potrebbe rompersi durante la piegatura. 

Per questo è meglio cominciare a modellare 

il tronco del proprio bonsai quando 

è ancora giovane e pertanto flessibile. 

Questo ci obbliga ad “immaginare” in anticipo 

quella che sarà la forma dell’albero 

tra quattro o cinque anni. Forse sarà difficile 

per un principiante, ma l’arte bonsai 

si occupa appunto di questo: imparare a 

modellare, creare ed in definitiva immaginare. 

Per quanto riguarda la tecnica ed 

il procedimento sono gli stessi descritti 

per l’avvolgimento dei rami primari e 

secondari e per cui i principi generali 

rimangono invariati. 

- L’Avvolgimento - Epoca di 

avvolgimento - 

Nel caso di un albero con foglie caduche, 

sembrerebbe ovvio effettuare 1’ avvolgimento 

durante l’inverno, quando 1’ 

albero ha perso le foglie e la silhouette 

è ben visibile. Tuttavia questo periodo 

ha i suoi inconvenienti: la ramificazione 

degli alberi in inverno non è flessibile 

come in primavera o in estate; in questa 

stagione, i rami sui quali collocheremo 

il filo sono già lignificati, e ciò significa 

che non saranno attivi fino a che la linfa 

non comincerà di nuovo a circolare. 

Questo può non sembrare importante, 

ma se si dovesse spezzare qualche ramo, 

non si cicatrizzerebbe fino alla primavera 

successiva e pertanto si rischierebbe 

di perderlo. Al contrario, in primavera 

l’albero è più flessibile e, se si osservano 

attentamente le prime germogliazioni, 

il nostro lavoro non verrà reso difficile 

dal fogliame troppo sviluppato. Inoltre, 

in questo periodo si potrà notare meglio 

la posizione delle gemme da cui nasceranno 

le nuove foglie, e perciò sarà molto 

più facile non schiacciarle con il filo. 

C’è comunque un’eccezione: le conifere. 

L’epoca più opportuna per l’avvolgimento 

delle conifere, che mantengono sempre i 

loro aghi, è quella in cui le gemme non 

sono attive, cioè il periodo compreso tra 

l’autunno, in cui si sono già formate le 

nuove gemme, e la primavera, quando 

esse germogliano. Inoltre, in tali epoche 

cominciano a cambiare il fogliame, per 

cui si potranno vedere i rami più facilmente. 

SUGGERIMENTI 

Avvolgere nel periodo più idoneo per la specie che si sta 

trattando. 

Utilizzare un diametro di filo adeguato alla parte che si desidera 

modellare: rami secondari, primari, e tronco. 

Procedere all’avvolgimento seguendo un andamento a spirale 

e un’inclinazione di 45°. 

Applicare il filo per gradi: per primo il filo di diametro superiore 

e poi via ,via i fili con diametro inferiore. 

Evitare l’avvolgimento troppo stretto. 

L’importanza di due spire di fissaggio quando si avvolgono 

i rami a due a due. 

Non sbagliare la direzione dell’avvolgimento. Se si vuole 

spostare il ramo verso destra le spire del filo andranno 

verso destra. 

Per abbassare un ramo le spire del filo partono da sotto, 

per alzarlo partono da sopra. 

Quando il filo è corto, è sempre possibile aggiungerne 

un’altro nella parte finale, a condizione che accompagni per 

almeno due tre spire il primo e lo segua senza accavallarsi. 

Quando il filo non permette di avvicinare due rami, la soluzione 

è facile:si toglie il filo e lo si rimette nella direzione 

contraria. 

Attenzione al periodo dell’avvolgimento. 

Non mettere il filo troppo vicino ai germogli, potrebbero 

anche seccare. 

Se il filo ha inciso la corteccia , non è necessario rinunciare 

a mettere di nuovo il filo su quel ramo. La soluzione è proteggere 

il ramo con della rafia, e avvolgere sopra il filo. 

Nel mettere il filo si eviti di schiacciare foglie aghi, gemme, 

germogli e altri rametti. 

Piegando, attenzione alla corteccia. In primavera le conifere 

sono delicate: la corteccia “scivola” sopra il legno 

causando la morte del ramo. 

Se occorre avvolgere il tronco il filo deve partire dal 

terriccio.

Il Napoli Bonsai Club è nato ad ottobre 

1996 su proposta di tredici amici 

amatori del Bonsai,che si incontravano 

nel vivaio “Iodice”. Si è così costituito 

nel napoletano un punto di riferimento 

per tutti gli appassionati, e per 

fornire ai neofiti un bagaglio iniziale di 

informazioni corrette sul bonsai, e a 

chi era più avanti, la possibilità di affinare 

le proprie conoscenze e tecniche. 

Dal 1996 il Napoli Bonsai Club ha dato 

inizio sia ad un corso di base, che di 

perfezionamento di tecnica bonsai, 

riservati agli associati e tenuti dagli 

istruttori UBI, Loris Tango e Massimo 

Schioppa, soci del Napoli Bonsai Club, 

e da Sandro Segneri. Tali corsi biennali 

hanno trattato tutti gli 

argomenti di teoria e 

tecnica bonsai. Questi 

corsi sono stati integrati 

in questi anni con 

incontri-laboratori di 

Hideo Suzuki (1996), 

di Armando Lisetto 

(1997), di Cesare Brusa 

(1997), ecc. Ricordiamo 

brevemente anche 

che già dal 1995, 

anno di fondazione, il 

Club ha partecipato 

a manifestazioni come “Flora ‘95” e 

“Flora ‘96” ad Ercolano. 

Nel 1997 ha organizzato nel Chiostro 

piccolo di Santa Chiara, la mostra annuale, 

dove oltre ad esporre gli esemplari 

più belli sono state effettuate, a 

cura di S. Segneri e S. Liporace, dimostrazioni 

che hanno richiamato 

l’attenzione di molti visitatori. 

Per il 1998 il Napoli Bonsai Club ha 

adottato un progetto didattico in cui 

gli istruttori L. Tango, D. Mondelli, 

S. Segneri, ognuno con le proprie 

peculiarità e competenze, ma uniti 

Vita da club 

Napoli Bonsai Club ONLUS - Antonio Acampora 30 

nell’operare nel rispetto dello spirito 

del Bonsai, daranno ai soci le corrette 

nozioni sul significato del bonsai e dei 

suoi aspetti filosofici, estetici e di fisiologia 

vegetale. 

Per il 1999, il nostro sogno rimasto 

fino ad ora nel cassetto, si è realizzato, 

il Napoli Bonsai Club ha ospitato 

e seguito nella propria città, i corsi 

della Scuola d’Arte Bonsai. Questa 

scelta fatta dal N.B.C. di portare a Napoli 

la Scuola d’Arte Bonsai, è maturata 

sin dall’inizio; convinti che in un 

mondo bonsai confuso, dove ogni istruttore 

ha una sua idea, e interpretazione 

particolare del Bonsai. Dove 

si sfrutta al massimo 

la tecnica per dargli 

solo una forma esteriore, 

ma poi col passare 

del tempo anziché 

perfezionarsi, i difetti 

crescono tanto da non 

poter più essere corretti. 

In tutto questo, 

invece noi crediamo, e 

la Scuola d’Arte Bonsai, 

ci dà l’opportunità 

di attuarlo, che il Bonsai 

deve essere ispirato 

dall’immensa bellezza della natura 

che suscita emozioni meravigliose. 

Che il compito del bonsaista è di evidenziare 

la bellezza degli alberi facendoli 

crescere con amore e con cura, 

e nel frattempo anche la tecnica del 

bonsaista si raffina e migliora. 

Nel 2006 anniversari della fondazione 

del Club si è svolta la manifestazione 

KOKORO-NO BONSAI TEN – 2006 

‘Esposizione Bonsai dell’anima, della 

mente, e del cuore’, manifestazione 

che ha unito le due scuole che si sono 

avvicendate a Napoli: Bonsai Creativo 

School-Accademia e Scuola d’Arte

31 

Vita da club 

Napoli Bonsai Club ONLUS - Antonio Acampora 

Bonsai, riscontrando un successo nazionale 

con più di cinquantadue bonsai 

esposti e giudicati dal Maestro Hideo 

Suzuki. 

Il Napoli Bonsai Club tiene le sue riunioni 

settimanali il sabato mattina e 

pomeriggio nella propria sede. Questo 

per consentire la massima partecipazine 

di tutti i soci, privilegiando 

l’attività pratica con piante portate dagli 

stessi soci. Inoltre sono state programmate 

escursioni e gite nei boschi 

all’osservazione di piante e suiseki. 

Prima di chiudere questa breve scheda 

di presentazione, non si può non 

fare riferimento ai sogni ed alle prospettive 

che accompagnano 

l’attività del 

Napoli Bonsai Club. Il 

nostro sogno è quello 

di riuscire a fondere 

la nostra tipica creatività 

mediterranea con 

la grande e profonda 

esperienza di un maestro 

giapponese. Il 

cammino non è facile 

anche per la crescita 

notevole del numero 

degli iscritti, che da 

una dozzina sono passati ad oltre una 

quarantina. Lungo è ancora il cammino 

per giungere ai risultati prefissati, 

ma quest’arte c’insegna che pazienza 

e umiltà, qualità spesso dimenticate 

dai bonsaisti occidentali, ripagano di 

ogni fatica e sacrificio. Le prospettive 

sono legate all’evoluzione del rapporto 

con altri Club e Associazioni: vogliamo 

collaborare, scambiare esperienze, 

vogliamo far crescere la cultura del 

Bonsai e Suiseki, allargando il consueto 

campo d’azione alla conoscenza ed 

al rispetto della natura, alla filosofia 

e all’arte del Bonsai. Il Napoli Bonsai 

Club ha già instaurato un reciproco e 

proficuo rapporto di collaborazione sia 

con i Club e Associazioni della Campania 

che con quelli di altre regioni. Ed 

è in quest’ottica che nel Giugno 2008 

è nato il Napoli Bonsai Club Forum, 

spazio aperto a coloro che desiderano 

condividere la propria conoscenza e le 

proprie esperienze con tutti gli altri, 

ma anche uno spazio dedicato a tutti 

i suisekisti che finora non avevano in 

internet una piattaforma per promuovere, 

dialogare e discutere su tutto ciò 

che ruota attorno al magico pianeta 

Suiseki. L’idea sulla quale il forum è 

nato, e speriamo possa prosperare, è 

essenzialmente quella per cui questo 

spazio è aperto a quanti vogliano scrivere, 

l’importante è 

che essi facciano trasparire 

il loro modo di 

vivere il bonsai ed il 

suiseki, e a non giudicare 

solo se il forum 

c’insegna qualcosa, ma 

di pensare che dietro 

ad ogni scritto c’è una 

persona che sta percorrendo 

un cammino. 

Cammino illuminato da 

fari del panorama bonsaista/suisekistaitaliano 

ed internazionale, grandi maestri 

a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, 

che con pazienza e voglia di 

promuovere la bellezza e la passione 

per queste arti hanno accettato di far 

parte di questa nuova nonchè unica 

comunità che ha nel web i sui incontri 

quotidiani.

La patologia vegetale, è 

una delle Scienze Agrarie 

che studia le alterazioni 

strutturali e/o fisiologiche di singoli 

individui o di intere popolazioni vegetali. 

Per malattia s’intende un’anomalia 

strutturale o fisiologica derivante 

dall’attacco di patogeni che possono allontanare 

il vegetale dallo stato di normalità. 

Le malattie si dividono in: 

Malattie di origine entomofila 

Malattie di origine crittogamiche 

Malattie di origine batterica 

Virosi 

Malattie di origine entomofila 

Sono tutte patologie imputabili ad insetti. 

Questi, in base al danno che provocano 

sulla pianta si differenziano in 

base al loro apparato boccale che può 

essere pungente-succhiatore o masticatore. 

Ne fanno parte afidi, tignole, 

cocciniglie di diverse specie, coleotteri, 

tarli, mosche bianche ed acari tipo ragno 

rosso e giallo. 

Si combattono con Insetticidi (per insetti) 

e con Acaricidi (per acari-ragni rossi 

e gialli) di tipo di copertura e sistemici. 

Soffermiamoci sugli AFIDI. Questi insetti 

non agiscono in pochi individui, ma 

in popolazioni di centinaia ed il danno 

che ognuno provoca è molto amplificato. 

Sono dotati di un apparato boccale 

succhiatore, costituito da una sorta di 

“cannuccia” chiamato Stiletto, questo è 

in grado di penetrare i tessuti esterni 

degli organi verdi teneri primaverili e di 

arrivare fino ai fasci Floematici, da cui 

può trarre nutrimento grazie alla linfa 

elaborata ricca di sostanze zuccherine. 

Che insetto è? 

PATOLOGIA VEGETALE I parte - Luca Bragazzi 32 

Il danno meccanico è trascurabile se la 

popolazione non è molto numerosa, comunque 

è sempre in atto un processo 

di disidratazione dovuta, alla perdita 

di liquidi importantissimi per la fisiologia 

della pianta. Ma il danno collaterale 

dovuto a ciò che gli afidi trasportano 

è di notevole importanza oltre che di 

preoccupante entità sotto il profilo fitosanitario. 

Nel momento in cui gli afidi 

inseriscono lo stiletto nei tessuti floematici, 

iniettano delle sostanze anticoagulanti 

che limitano i processi di 

chiusura della ferita che la pianta 

mette in atto per arginare l’attacco, 

ma insieme a queste sostanze gli afidi 

potrebbero trasmettere anche Virus. 

Proprio nel loro apparato boccale, possono 

stazionare virus fitopatogeni, a 

loro volta prelevati dalla linfa infetta 

di altre piante precedentemente visitate 

dall’afide. Questo fenomeno rende 

l’afide un perfetto vettore di malattie 

molto più gravi e di difficile se non impossibile 

cura. Purtroppo la cura contro 

molti virus ad oggi è ancora in fase di 

studio, per cui i metodi di lotta sono di 

tipo preventivo contro il vettore, ovvero 

contro l’afide e non contro il virus. Il 

principio di lotta è quello di evitare che 

l’afide arrivi sull’ospite e quindi possa 

eventualmente trasmettere malattie 

virotiche che vedremo su questo magazine 

prossimamente. I fitofarmaci attivi 

contro gli afidi (e non solo) sono gli insetticidi, 

di copertura e sistemici studiati 

ed applicati a scopo preventivo ed 

a volte curativo per scongiurare l’arrivo 

di tali insetti. Il maggior pericolo si presenta 

in primavera e primo autunno in 

cui tutti gli insetti sono maggiormente 

attivi per la grande disponibilità di cibo 

presente in natura.

Bonsai&Suiseki Magazine Mensile Anno I - n. 1 Gennaio 2009

Gennaio 2009 - Napoli Bonsai Club

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