De Standaard - Sawadee Reizen
De Standaard - Sawadee Reizen
De Standaard - Sawadee Reizen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
WEEKEND<br />
ZATERDAG 1, ZONDAG 2<br />
AUGUSTUS 2009<br />
REIZEN<br />
REPORTAGES CITYTRIPS AVONTUUR DAGUITSTAP<br />
IN HET SPOOR VAN DARWIN<br />
OP ONTDEKKING IN DE GALAPAGOS
2 REIZEN DE STANDAARD<br />
ZATERDAG 1, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2009<br />
DE GALAPAGOS IN HET SPOOR VAN CHARLES DARWIN<br />
Tussen leguanen,<br />
zeeleeuwen en<br />
Prins Charles<br />
Voor ze een duik kunnen nemen in het koude water rond de Galapagoseilanden, moeten zeeleguanen zich eerst opwarmen in de zon. © Ivan Mervillie<br />
Tweehonderd jaar geleden werd Charles Darwin geboren, wellicht de beroemdste bezoeker ooit van<br />
de Galapagoseilanden. Omdat 2009 Darwinjaar is, gaat Ivan Mervillie de beroemde natuurkundige<br />
achterna. Net als Darwin ontdekt hij op de eilanden een onwaarschijnlijke natuurpracht.<br />
‘Eh...’ stamelt onze anders zo<br />
stoere Australische gids Kerrie,<br />
terwijl ze van links naar rechts<br />
aarzelend verschillende cruiseboten<br />
aanwijst, ‘I think that is our<br />
ship over there... O no, actually<br />
not, it’s that one...’ Niemand minder<br />
dan prins Charles, the Prince<br />
of Wales en de Britse troonopvolger,<br />
kijkt haar lachend aan: ‘As<br />
long as your captain knows,<br />
you’ll be fine I guess’.<br />
We staan op een kleine kade op<br />
het eiland Baltra, een van de kleinere<br />
Galapagoseilanden. Prins<br />
Charles en zijn gemalin Camilla,<br />
die net aan land zijn gekomen,<br />
zijn op weg naar de luchthaven.<br />
Het tweedaagse bezoek van het<br />
prinselijke echtpaar aan de Galapagoseilanden<br />
zit erop. <strong>De</strong> prins<br />
is opvallend ontspannen en vertelt<br />
ons dat het hem spijt niet langer<br />
te kunnen blijven.<br />
Tijdens de plechtige ontvangst in<br />
het Charles Darwin Research Station<br />
op Isla Santa Cruz, een paar<br />
dagen eerder, deed de prins de<br />
Charles Darwin Foundation<br />
(CDF) zes negentiende-eeuwse lithografieën<br />
cadeau. <strong>De</strong> prenten<br />
tonen de spotvogels en vinken die<br />
Darwin verzamelde tijdens zijn<br />
legendarische reis naar de Ecuadoriaanse<br />
archipel. Dat prins<br />
Charles de natuur een warm hart<br />
toedraagt, is algemeen geweten,<br />
maar dat de Charles Darwin<br />
Foundation ook een sterke band<br />
met België heeft, is minder bekend.<br />
‘Dankzij de niet aflatende inzet<br />
en toewijding van de Belgische<br />
wetenschapper Victor Van Straelen<br />
werd op 23 juli 1959, honderd<br />
jaar na de publicatie van The Origin<br />
of Species, de Charles Darwin<br />
Foundation in Brussel boven de<br />
doopvont gehouden’, verklaart<br />
Ivonne Guzmán, van de CDF. Als<br />
beloning voor het vele werk kreeg<br />
Van Straelen het presidentschap<br />
aangeboden en bleef hij aan het<br />
hoofd van de CDF tot aan zijn<br />
dood in 1964. <strong>De</strong> doelstelling van<br />
de organisatie is nog steeds het<br />
behoud van en het onderzoek<br />
naar de unieke fauna en flora op<br />
de eilanden van de Archipiélago<br />
de Colón, zoals de Galapagos officieel<br />
heten. ‘Galápago is oud-<br />
Spaans voor zadel’, verduidelijkt<br />
Guzmán. ‘Het schild van bepaalde<br />
reuzenschildpadden, zoals de<br />
Pinta-schildpad, leek volgens de<br />
eerste Spaanse zeelui die de eilanden<br />
aandeden, namelijk op een<br />
zadel. En de naam bleef hangen.’<br />
Lonesome George<br />
Van de genaamde Pinta-schildpad<br />
is er momenteel nog slechts<br />
één exemplaar in leven: Lonesome<br />
George. George verblijft al jaren<br />
in het Charles Darwin Research<br />
Station. Daar heeft hij recentelijk<br />
de eitjes van een schildpad<br />
van een verwante ondersoort<br />
bevrucht. Wetenschappers hopen<br />
na verloop van tijd de Pintaschildpadpopulatie<br />
te herstellen.<br />
Sinds we afmeerden aan de kleine<br />
kade op Baltra, verblijf ik samen<br />
met negen andere opvarenden op<br />
het cruiseschip San José. Er is<br />
ruimte voor zestien reizigers verdeeld<br />
over acht kajuiten. <strong>De</strong> San<br />
José is een ‘first class’ schip, wat<br />
betekent dat de kajuiten ruim<br />
zijn en over een eigen toilet en<br />
badkamer beschikken. Je hoeft er<br />
ook niet in een stapelbed te slapen<br />
en er is snorkelmateriaal<br />
voorhanden. Voorts is er nog een<br />
Engelstalige gids aan boord met<br />
een gedegen kennis van de plaatselijke<br />
fauna en flora.<br />
‘Het Galapagos National Parc, dat<br />
de eilandengroep beheert, bepaalt<br />
de dagindeling van elk passagiersschip<br />
dat een licentie<br />
heeft’, vertelt onze gids Luis Sangolqui.<br />
‘Dat zijn er momenteel negentig.<br />
Het grote voordeel van die<br />
gecentraliseerde coördinatie is<br />
dat de aanwezigheid van de honderden<br />
toeristen gelijkmatig verspreid<br />
is over de verschillende locaties<br />
op de verschillende eilanden’.<br />
Een strategie die werkt. Want<br />
hoewel de eilandengroep jaarlijks<br />
zowat 180.000 bezoekers<br />
ontvangt, heb je meestal de indruk<br />
dat jij en je reisgenoten er zo<br />
goed als alleen zijn. Alleen ‘s och-<br />
tends krijg je af en toe een ander<br />
beeld te zien. Nadat het schip<br />
‘s nachts voor anker is gegaan op<br />
een vaste locatie, vind je het<br />
’s morgens omringd door tientallen<br />
andere schepen. Dan pas<br />
merk je hoe populair de archipel<br />
is geworden.<br />
Hoewel gids Luis op het Ecuadoriaanse<br />
vasteland is geboren,<br />
woont hij nu met z’n vrouw en<br />
twee kinderen op Santa Cruz. ‘Samen<br />
met het toerisme neemt ook<br />
de bevolking van de eilanden exponentieel<br />
toe’, licht hij toe. ‘In<br />
1975 woonden hier minder dan<br />
5.000 mensen. Nu zijn er dat naar<br />
schatting 40.000, waarvan een<br />
deel illegaal. En nagenoeg iedereen<br />
leeft rechtstreeks of onrechtstreeks<br />
van het toerisme.’<br />
Reuzenschildpadden<br />
en lavatunnels<br />
We blijven zeven nachten aan<br />
boord van de San José. Het schip<br />
vaart overwegend ‘s nachts zodat<br />
we optimaal kunnen genieten van<br />
de dagen, die bestaan uit eilan-
DE STANDAARD<br />
ZATERDAG 1, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2009<br />
den bezoeken en snorkelen.<br />
Dankzij de grote diversiteit in flora<br />
en fauna, biedt elk eiland telkens<br />
weer een boeiende ontdekkingstocht.<br />
Zo varen we de eerste dag, nadat<br />
we afscheid hebben genomen van<br />
het Britse prinselijke echtpaar, in<br />
een kleine motorsloep of dinghy<br />
door de prachtige rode mangrove<br />
van Black Turtle Cove, aan de<br />
noordkust van Isla Santa Cruz.<br />
We ontdekken er parende waterschildpadden,<br />
Amerikaanse blauwe<br />
reigers en Sally Lightfootkrabben.<br />
Een paar dagen later bezoeken we<br />
het eiland opnieuw. Aan de zuidkust<br />
leren we een totaal ander facet<br />
van Isla Santa Cruz kennen.<br />
Puerto Ayora is een druk havenstadje<br />
met winkels, restaurants<br />
en een degelijke infrastructuur.<br />
Op slechts tien minuten stappen<br />
van het centrum vind je het Charles<br />
Darwin Research Station en<br />
Lonesome George. In het hinterland<br />
zien we reuzenlandschildpadden<br />
en wandelen we door la-<br />
GALAPAGOS<br />
EILANDEN<br />
Evenaar<br />
50 km<br />
Isla Bartolomé Isla<br />
Baltra<br />
IIsla l SSantiago ti<br />
Isla Santa<br />
Cruz<br />
Puerto<br />
Ayora<br />
Boven: fregatvogel. Onder: blauwvoetgent;<br />
tijdens de paringsdans<br />
springt het mannetje van de ene<br />
voet op de andere. © im<br />
<strong>De</strong> eilanden zijn<br />
stuk voor stuk<br />
indrukwekkend.<br />
Echt<br />
adembenemend<br />
wordt het als je<br />
een bruine<br />
pelikaan ziet<br />
opstijgen van<br />
het water<br />
•••<br />
Lees verder blz. 4<br />
REIZEN<br />
Boven: aanmeren op Isla Santiago, met Isla Bartolomé op de achtergrond. Midden: natuurlijke lavabrug.<br />
Onder: Galapagos-pelsrobben zoeken de schaduw op. Het grootste deel van de dag slapen ze;<br />
’s avonds gaan ze vissen. © Ivan Mervillie<br />
3
4 REIZEN DE STANDAARD<br />
ZATERDAG 1, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2009<br />
<strong>De</strong> lavabodem van Isla Santiago is amper honderd jaar oud en is nog niet geërodeerd. © Ivan Mervillie<br />
•••<br />
Vervolg van blz. 3<br />
Tussen leguanen,<br />
zeeleeuwen en<br />
prins Charles<br />
Publireportage<br />
vatunnels. Na een vulkaanuitbarsting<br />
koelt de buitenkant van de<br />
lavastromen af en versteent hij,<br />
terwijl de kern heet en vloeibaar<br />
blijft. Dat resulteert uiteindelijk<br />
in lange magnifieke tunnels.<br />
Later gaan we ook aan wal op het<br />
surreële Isla Bartolomé met de<br />
bekende Pinnacle Rock, waar je<br />
Met een frigobox<br />
op de fi ets<br />
je net op Mars waant – als er geen<br />
water zou zijn. In Sullivan Bay op<br />
Isla Santiago, dat amper honderd<br />
jaar geleden zijn huidige vorm<br />
kreeg, zijn de gulpen lava nog<br />
niet door erosie aangetast. Ze lijken<br />
wel de dag voordien door de<br />
vulkaan uitgebraakt. Planten zijn<br />
hier weinig of niet te zien.<br />
Voor een geslaagde fi etsvakantie moet<br />
ik naar Limburg. Met een lege frigobox<br />
op mijn bagagedrager ontdek ik de<br />
leukste plekjes van dit fi etsparadijs.<br />
Bovendien kan ik onderweg mijn frigobox vullen<br />
met ambachtelijke lekkernijen voor een aangename<br />
picknick achteraf.<br />
Ik kies voor een fi etsroute in de Limburgse Maasstreek. <strong>De</strong>ze<br />
streek telt 650 kilometer fi etspaden langs brouwerijen en<br />
hoeves. Ik vertrek in Rotem, bij wijnhuis Timmermans.<br />
Wijnmaker Jan Timmermans spendeert meer dan dertig uren<br />
per week in zijn wijnkelder om de lekkere Maaslander te<br />
produceren. Na een bezoek aan de boomgaard drink ik graag<br />
een glas van deze lekkere appelwijn met druiven. En natuurlijk<br />
neem ik een fl esje mee in de frigobox.<br />
Niet ver van wijnhuis Timmermans, in Dilsen-Stokkem,<br />
ligt de zorgboerderij van Stichting Ommersteyn. In de<br />
hoevewinkel vind ik naast biogeitenkazen ook verschillende<br />
andere zuivelproducten. Ik besluit plattekaas, appelsap en een<br />
geitenkaasje mee te nemen voor mijn picknick.<br />
Mijn volgende stop is de blauwebessenplantage van de familie<br />
Schrijnwerkers in Gruitrode. Zo kan ik mezelf trakteren op<br />
een portie gezonde energie, vol anti-oxidanten. Ik kies voor<br />
de chocolade met blauwe bessen, de ideale snoep voor tijdens<br />
mijn fi etstocht! <strong>De</strong>ze plantage biedt echter veel meer lekkere<br />
producten op basis van blauwe bessen.<br />
Bij warm fi etsweer hoort natuurlijk een ijsje! Ik blaas even uit<br />
op het terras van melkveebedrijf ’t Rorenijsje in Bree. Hier kan<br />
ik kiezen uit 20 verschillende soorten ambachtelijk hoeve-ijs.<br />
Van ijsjes krijg ik dorst en wat lest beter dan bier! Om mijn<br />
lekkere fi etstocht perfect te maken, stop ik nog even bij<br />
Brouwerij Sint-Jozef in Oppitter om een Kempense Ale<br />
te drinken. Al meer dan een eeuw produceert de familie<br />
Cornelissen ambachtelijk bier.<br />
En zo is mijn frigobox vol! Wil jij ook van lekkere Limburgse<br />
hoeve- en streekproducten genieten, surf naar<br />
www.hoeveproducten.be en www.streekproduct.be en<br />
fi ets je buikje rond in de Maasstreek.<br />
<strong>De</strong> San José brengt ons verder<br />
langs rotsformaties met tot de<br />
verbeelding sprekende namen<br />
als El Léon Dormido en La Corona<br />
del Diabolo – ‘de slapende<br />
leeuw’ en ‘de kroon van de duivel’.<br />
We wandelen op het hagelwitte<br />
strand van San Cristóbal, over<br />
het rode zand tussen de schijfcactussen<br />
van Isla Rabida en op de<br />
rotsen en natuurlijke lavabruggen<br />
van Puerto Egas op Isla Santiago.<br />
Oog in oog met een pinguïn<br />
<strong>De</strong> eilanden zijn stuk voor stuk<br />
indrukwekkend. En echt adembenemend<br />
wordt het als je een<br />
bruine pelikaan ziet opstijgen<br />
van het water, een algenetende<br />
zeeleguaan bij laagtij ziet opduiken<br />
of een mannetjesblauwvoetgent,<br />
familie van de jan-van-gent,<br />
zijn paringsdans ziet beleven.<br />
Dankzij het ontbreken van natuurlijke<br />
vijanden, zijn de dieren<br />
van de archipel niet schuw. Dat<br />
maakt dat je oog in oog kan komen<br />
te staan met een pinguïn,<br />
een fregatvogel of een van de alomtegenwoordige<br />
zeeleeuwen.<br />
Dat en het snorkelen tussen scholen<br />
kleurrijke doktersvissen, vegetarische<br />
witpuntrifhaaien en<br />
nieuwsgierige zeeleeuwen zul je<br />
beslist nooit vergeten. Prins<br />
Charles vindt het vast jammer<br />
dat hij gedurende zijn korte bezoek<br />
al die ervaringen heeft moeten<br />
missen.<br />
TIP VAN DE LEZER<br />
Onvergetelijk<br />
Namibië<br />
Niet lang geleden trok ik samen<br />
met mijn vriend rond in Namibië.<br />
Onderweg van Mariëntal<br />
naar de westkust van Namibië,<br />
net onder de Walvisbaai, hebben<br />
we enkele prachtige bergpassen<br />
getrotseerd. Maar net voor we naar de Sossusvlei zouden rijden, besloten<br />
we een kleine camping te zoeken midden in de bergen.<br />
Na uren zoeken, lokte uiteindelijk het bordje ‘Rooiklip’ ons van de<br />
hoofdweg. Na een zware tocht van 18 kilometer met de Land Rover kwamen<br />
we aan op een prachtige boerderij bij zeer gastvrije mensen, Lore<br />
en Franz. Je kon er logeren in kleine, gezellige lodges, die allemaal aan<br />
het zwembad gelegen waren, maar wij wilden heel graag kamperen. Dat<br />
kon op de top van een berg, onder een klip, met douche, wc en vuurput.<br />
<strong>De</strong> ochtend erop hebben we genoten van een prachtige zonsopgang en<br />
een uitmuntende wandeling. Hou je van kamperen, prachtige natuur<br />
en ‘amper-toerisme’ dan zijn Namibië en Rooiklip een aanrader van<br />
formaat.<br />
Rooiklip, Windhoek-Namibië: tel. + 264-62-572126, rooiklip@iway.na<br />
Sarah Dury, Kraainem<br />
BEZORG ONS JE REISTIP<br />
EN WIN EEN BOEK<br />
<strong>De</strong> redactie van <strong>Reizen</strong> roept de hulp in van de lezers. Stuur ons je<br />
reistips. Mail ons een logeeradres dat je wil aanbevelen, een onvergetelijke<br />
wandel- of fietsroute, een onbekend museum, een unieke ervaring<br />
voor de kinderen, een internetsite of een reisgids die bulkt van de interessante<br />
informatie, een goed restaurant voor weinig geld... In binnenof<br />
buitenland. En zeg ons waarom je dat aan anderen wil aanraden.<br />
Mail je tip van maximaal 100 woorden, met<br />
alle praktische gegevens en eventueel een foto<br />
en onderteken met je adres. Elke zaterdag publiceert<br />
<strong>Reizen</strong> in deze kolom één tip. <strong>De</strong> uitverkoren<br />
tipgever wordt beloond met dit reisboek<br />
van Lannoo.<br />
www.lannooreizen.be<br />
Stuur je tip naar e-mail:<br />
tipsreizen@standaard.be<br />
PRAKTISCH<br />
● Vlucht: wij vlogen naar<br />
Quito, de hoofdstad van Ecuador,<br />
met KLM en vandaar met<br />
luchtvaartmaatschappij Tame<br />
naar Baltra, in de Galápagoseilanden.<br />
www.klm.com/be<br />
www.tame.com.ec<br />
● <strong>De</strong>ze reis was een organisatie<br />
van <strong>Sawadee</strong> <strong>Reizen</strong>,<br />
Leidsestraat 67-71, 1017 NX<br />
Amsterdam .<br />
Tel. 0031-020-420.22.20. <strong>Sawadee</strong><br />
organiseert 14-daagse<br />
reizen naar de Galápagos<br />
vanaf 3.217,50 euro per persoon.<br />
<strong>De</strong> vluchten, het vervoer,<br />
de overnachtingen en<br />
reisbegeleiding zijn in de prijs<br />
begrepen.<br />
www.sawadee.nl<br />
● Wat betreft extra kosten<br />
moet je rekenen op een toegangsticket<br />
voor het Galápagos<br />
National Parc (100 dollar)<br />
en een Galápagos toeristenpas<br />
(10 dollar). <strong>De</strong> internationale<br />
toeristentaks bij het<br />
verlaten van Ecuador bedraagt<br />
40,80 dollar.<br />
● Belangrijk: zonnebrandolie<br />
van een hoge factor (+40)<br />
is een absolute noodzaak.