Borgonha

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NO COMEÇO, houve a colheita de 1985, colheita excepcional, reverenciada desde o momento das vindimas. E de vinhos caros, dos mais caros dos tempos modernos. Mas, sem qualquer problema: os cidadãos dos países amantes dos grandes borgonhas, os suíços, os belgas, os ingleses ou os luxemburgueses, tinham a carteira bem recheada. Nessa altura, o primeiro choque petrolífero era já história antiga e o próximo “crash” da bolsa só iria acontecer em 1987. Os indicadores económicos mostravam sinais positivos contínuos, os “hippies” transformados em “yuppies” descobriam, depois dos ares da harmónica do “Poorboy Shuffle”, dos Creedence Clearwater Revival, o sucesso planetário de “Money”, dos Pink Floyd. O momento não era de gastar os seus rendimentos numa viagem sabática à Índia, mas sim na compra de fatos Yves Saint Laurent, de bonsais centenários e de grandes vinhos – da Borgonha, de preferência – bem mais “chiques” e extravagantes que os grandes vinhos de Bordéus, os quais se deixavam de bom grado para os “yankees” e para o seu guru Robert Parker, que se tinha tornado célebre fazia agora três anos. Quando se anunciou esta colheita de antologia, a reacção foi portanto imediata. Os amantes correram em massa e investiram em numerosas caixas destas garrafas lengárias – para mais tarde se arrependerem. Jovens e fogosos, começaram a abrir as garrafas um pouco rápido demais - um Clos de Vougeot aqui, um Corton Bressandes ou um Romanée Saint-Vivant 1985 acolá - vinhos previstos para envelhecer até ao ano 2000 – ou ainda mais. Mas, vamos agora lá esperar 15 anos antes de vestir a nossa nova camisa Armani! Então, afinal, quem foi o primeiro a dar-se conta desta sobrevalorização? Um gastrónomo de renome que prova estes vinhos de prestígio em casa dos seus anfitriões, príncipes árabes que não bebem álcool, mas não rejeitam nada que seja dispendioso e gozam do apogeu antecipado de um grande vinho da Borgonha? Ou um filho de boas famílias que perde a paciência antes de atingir a idade madura e desce às escondidas para a cave da família com o fim de verificar se o seu tesouro se porta tão bem quanto a Borgonha sua árvore de cerejas miniatura do Japão, podada com tesouras douradas? A história não o diz. Mas ela ensina-nos que um número elevado de grandes borgonhas passou, em apenas três, quatro anos, da fase de repouso pré-natal à fase de reforma antecipada. Estes vinhos, comprados para durar toda uma vida, perde - ram o seu brilho, passando a ter uma cor granada apagada e reflexos de cognac, um bouquet com cheiro a meias velhas e, na boca, aromas mais desmaiados que efusivos. No fim dos anos 80, a Borgonha tinha perdido toda a aura. O seu prestígio estava no nível mais baixo, as vendas caíam e um cronista vinícola perguntou-se então: “A Borgonha está a trair os seus ‘terroirs’”? Ao que respondeu um colega particularmente perspicaz: “rendimentos de produção recordes, viticultura inexistente, fertilização a toda à foça, tratamentos recordes, chaptalização e acidificação: a receita já não funciona!” COMO O BETÃO A cena passa-se em Meursault, no meio dos campos e das vinhas, numa suave manhã da Primavera de 1989. Despreocupado, um jovem viticultor passeia o seu bebé no carrinho, ignorando ainda que esse dia iria decidir o seu futuro e revolucionaria toda uma região vitícola. Nesse clima (na Borgonha, utiliza-se a palavra “climat” para se referir uma parcela demarcada e com características únicas) magnífico, onde desde as primeiras gerações se cultivam cepas que dão uvas de uma riqueza e gosto incomparáveis, esse recém-promovido pai está simplesmente contente por estar a passear a sua pequena filha, de nome Léa, e por partilhar com ela os primeiros raios do sol. Assobiando, cruza-se com um antigo conhecido, um velho viticultor, cachimbo na boca e boina enfiada na cabeça e lança-lhe um alegre “Bom-dia!”, para receber de seguida uma reprimenda: “Mas tu ficaste completamente maluco? Como é que podes passear a tua pequena nas vinhas! Nós acabámos de fazer um tratamento! Olha, os homens ainda têm as suas máscaras!”. “Foi um verdadeiro choque”, conta Dominique Lafon, herdeiro do prestigiado Domaine des Comtes Lafon, jóia da 78 W I N E A E S S Ê N C I A D O V I N H O
viticultura borgonhesa e um dos pioneiros da viticultura verde em França. “Nós púnhamos centenas de toneladas de pesticidas, de fungicidas e de herbicidas nas nossas vinhas, criando assim um ambiente tóxico para o homem e para todo o organismo vivo, sem pensar nas consequências desastrosas. O pior é que, com isto, elogiávamos a expressão dos nossos ‘terroirs’, a especificidade dos nossos solos únicos, com os ‘climats’ delimitados com precisão, plantados, mimados por gerações inteiras de viticultores, enquanto a última geração estava a pôr todo esse belo trabalho em perigo. Não podíamos continuar dessa maneira”. Seguindo as palavras deste produtor, o veredicto de Claude Bourguignon, microbiologista e especialista dos “terroirs” vitícolas, conhecido no mundo inteiro, é enfático: “Os nossos solos, dos quais temos tanto orgulho, estão mais ou menos tão vivos como o betão de uma auto-estrada”. VIA VERDE SEM SAÍDA? Nessa época já se produzia um pouco de vinho biológico, sobretudo no Languedoc e mesmo na Borgonha, mas os raros produtores que tentavam esta aventura situavam-se, na grande maioria, em “terroirs” menos prestigiados das Hautes Côtes ou ainda na demarcação Bourgogne regional. Eram idealistas dotados de boa vontade, mas que tinham falta de recursos e de conhecimentos. Na nossa primeira degustação de vinhos biológicos da Borgonha, que organizamos em 1994, não retivemos, ao todo e por todos, senão uma pequena dúzia de vinhos e isto numa quarentena de inscritos, com notas dadas, com benevolência, entre 13,5 pontos (correcto) a 15 pontos (bom). No início dos anos 90, a palavra biológico estava ainda banida do vocabulário vitivinícola da mesma forma que a presença de uma mulher a vinificar vinho numa adega borgonhesa. Aquele que pronunciasse certas ideias interditas atraía de repente a ira da Inquisição. É portanto preciso coragem aos precursores da viticultura biológica e biodinâmica na Borgonha para enfrentar a hostilidade Borgonha Hoje é decididamente impossível conceber a Borgonha sem uma viticultura mais próxima do ambiente. A biodinâmica está de vento em popa. Muitos produtores já aderiram plenamente ou pelo menos em parte e, até mesmo o “négoce” (nome dado aos operadores na Borgonha que, para além de produzirem os seus vinhos, também compram vinho aos viticultores para o engarrafarem e comercializarem com a sua marca) adere – a tradicional casa Joseph Drouhin é um exemplo. muito viva de uma viticultura faustosa que considera qualquer mudança como uma alta traição e que conduz, pela sua atitude reaccionária, uma região tão próspera directamente para o abismo. “O mundo tem sede. Vamos portanto dar-lhe de beber – fazendo a vinha mijar”!, exclama ainda Dominique Lafon. Só que no final dos anos 90 o mundo tornou-se mais pequeno e a viticultura enriqueceu-se com uma concorrência à altura: o Novo Mundo, a Itália, a Espanha, Portugal... que propõem vinhos mais baratos, mais bem-feitos e portanto acessíveis a um maior número de pessoas, a quem não faltam ocasiões para apontar o dedo à debilidade dos autoproclamados mestres do mundo do vinho que mostram baixo perfil. Face a uma crise importante, estes precursores de uma outra viticultura reagem. Felizmente têm entre eles actores essenciais e de grande renome, tais como Dominique Lafon, acima citado, mas também Lalou Bize-Leroy, Aubert de Vilaine do Domaine de la Romanée Conti, Anne-Claude Leflaive e muitos outros que irão apoiar duradouramente a tomada de consciência, como na região do Loire, onde dois pioneiros da viticultura biodinâmica trabalham há já algum tempo em dois “terroirs” de excepção: Nicolas Joly, no Coulée de Serrant, e Noël Pinguet ,no Domaine Huet, em Vouvray. E, coisa espantosa, a Borgonha inteira segue este movimento. Hoje, 20 volvidos, é decididamente impossível conceber a Borgonha sem uma viticultura mais próxima do ambiente. A bio - di nâmica está de vento em popa. Muitos produtores já aderiram plenamente ou pelo menos em parte e, até mesmo o “négoce” (nome dado aos operadores na Borgonha que, para além de produzirem os seus vinhos, também compram vinho aos viticultores para o engarrafarem e comercializarem com a sua marca) adere – a tradicional casa Joseph Drouhin é um exemplo. “O Biológico? Eu não sei. O que eu sei é que a nossa única riqueza são os nossos ‘terroirs’. Passámos a nossa vida de pais a educar os nossos filhos para que eles soubessem tomar as decisões correctas – agora é a vez de eles as assumirem”, diz-nos Robert Drouhin. 81 W I N E A E S S Ê N C I A D O V I N H O
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