Montagem passo a passo do Sistema RBS - 64 INDICE:

Montagem passo a passo do Sistema RBS - 64
INDICE:
1- Introdução geral do Sistema em PVC
2- Cuidados com o transporte e empilhamento
3- Radier ou base de concreto
4- Demarcação das plantas
5- Ancoragens e guias de montagem
6- Classificação e identificação dos painéis
7- Montagem do Kit de PVC
8- Montagem dos marcos de portas e janelas
9- Prumo, escoramento e alinhamento
10- Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias
11- Concretagem
12- Coberturas
13- Limpeza do PVC
14- Reparos

O PVC
CAPITULO 1: Introdução geral do sistema em PVC
Leve (1,4 g/cm3), o que facilita seu manuseio e
aplicação;
Resistente à ação de fungos, bactérias, insetos e
roedores;
Resistente à maioria dos reagentes químicos;
Bom isolante térmico, elétrico e acústico;
Sólido e resistente a choques;
Impermeável a gases e líquidos;
Resistente às intempéries (sol, chuva, vento e
maresia);
Durável: sua vida útil em construções é superior a
20 anos;
Não propaga chamas: é auto-extinguível;
Versátil e ambientalmente correto;
Reciclável e reciclado;
Fabricado com baixo consumo de energia
SISTEMA RBS 64 DA ROYAL
Sistema modular simples com formas prontas,
Painéis com reforços internos de alta rigidez,
Acabamentos brilhantes em varias cores,
Alta resistência á poluição, ventos e calor,
Montagem sem estruturas adicionais,
Não precisa revestimentos nem pinturas,
Testes e Laudos no Brasil e no mundo todo,
Garantia mínima 20 anos,
VANTAGENS
Após uma enchente, as paredes da Royal podem
ser limpas com água e sabão,
A superfície lisa e brilhante dos painéis não sofrem
com pichação. Pode se limpar com solventes
industriais e produtos químicos sem agredir a
superfície,
As paredes de PVC, com enchimento de concreto,
não absorvem água eliminando deformações,
fungos e patologias após as enchentes e chuvas.
O TRANSPORTE E MANUSEIO
O transporte do PVC da Royal é simples, em um
baú é possível transportar todo o material para
projetos de grandes áreas,
Não há necessidade de guindastes nem aparelhos
especiais por que os perfis são leves e de fácil
manuseio,
Ideal para obras de difícil acesso ou problemáticas
de logística,
Todo o PVC é entregue classificado e codificado
segundo os desenhos do projeto,
Os perfis chegam ocos até a obra em construção e
depois da montagem do layout serão preenchidos
com concreto,
A OBRA
Alta redução de desperdícios,
Menos materiais para controle,
Menos consumo de água,
Menos problemas de logística e frete,
Controle exato do orçamento,
A CASA
Paredes de menores espessuras,
Ganho de área útil = 7%,
Alto isolamento térmico e acústico,
Estanqueidade à água,
Solidez e flexibilidade,
Baixa manutenção (só limpeza com água e sabão),
Longa vida útil,
Possibilidade de expansão,
Total convivência com materiais convencionais,
Preenchido em concreto, não racha, não estufa,
não deforma,
Alta resistência mecânica para fixações,
Suporta lajes sem colunas nem vigamentos em
vários andares,
Página: 01

CAPITULO 2: Cuidados no transporte e empilhamento
O transporte do PVC da Royal é simples, em um baú é possível transportar todo o material para projetos de grandes
áreas.
Os perfis chegam ocos até a obra em construção e só depois da montagem serão preenchidos com concreto.
Não há de guindastes nem aparelhos especiais por que os perfis são leves e de fácil manuseio.
Peso das paredes RBS 64 ocas 8,60 Kg/m2, aproximadamente igual a 2,15 Kg por metro linear.
Ideal para obras de difícil acesso ou com problemáticas em logística.
O frete utilizado é leve e não danifica área de infra-estrutura da obra nem ruas vizinhas.
Todo o PVC é classificado e codificado combinando com os desenhos do projeto entregue pela Royal.
ERRADO
NÃO APOIAR OS PERFIS DEITADOS
NEM COLOCAR APOIOS
EMPILHAR ATÉ 8 FILEIRAS
OS PERFIS PODEM SER
EMPILHADOS DE CANTO
E EM FILAS CRUZADAS
CORRETO
PODEM FICAR
NA INTEMPERIE
NÃO DEITAR AS AS PLACAS
E NÃO APOIAR PESO
E NÃO APOIAR PESO ENCIMA
ACIMA.
KG
ERRADO
QUANDO TIVER PAREDES
PRÉ−MONTADAS DE
FÁBRICA E MELHOR
DEIXAR EM PÉ.
CORRETO
CORRETO
APOIAR OS PERFIS DE
CANTO NO CHÃO LISO
NÃO UTILIZAR APOIOS
TODOS OS PERFIS IGUAIS
VEM JUNTOS E IDENTIFICADOS
SE ESTIVEREM EPALHADOS
JUNTAR E CLASSIFICAR POR PEÇA
Página: 02

CAPITULO 3: Radier ou base de concreto
Dependendo da resistência do solo deve ser feita uma base mais segura para a construção de uma casa,
mas com o sistema RBS 64 da Royal, o peso das paredes diminui consideravelmente permitindo a
construção de sapatas, baldrames e bases de menor espessura.
Na seqüência a seguir é demonstrado um Radier simples, econômico e eficiente para este tipo de moradia.
Trata-se de uma fundação superficial de 8 ou 10 cm de espessura.
Primeiro escavar as valas, segundo desenho dos eixos. Colocar as tábuas para enquadramento e nivelamento da forma.
1
2
3
4
5
Eixos para fabricação das valas
Página: 03

CAPITULO 3: Radier ou base de concreto
6
Estribo Malha de aço 15 x 15 x 4,2 Brita 2,5 cm
Concreto 15Mpa
Espessura radier 8 ou 10 cm
Lona preta ou poliestireno
É muito aconselhável que o radier, ou base de concreto, seja o mais liso possível na área onde os
painéis vão se apoiar. Também é importante o nível do radier já que os painéis vão copiar todas as
irregularidades do piso, projetando-o para a parte superior dos mesmos.
Se for feita sapata corrida ou viga baldrame, é muito importante fazer também o preenchimento do piso
interno deixando o contrapiso ao mesmo nível que as vigas perimetrais.
O piso liso da base de concreto, sem entulho nem sujeira, permite trabalhar com maior segurança e
exatidão na demarcação e implantação do aço. Também a infra-estrutura (escada e andaime), podem se
movimentar melhor diminuindo consideravelmente os riscos de acidentes.
Página: 04

CAPITULO 3: Radier ou base de concreto
Esquema de
montagem pronta
Junta de dilatação
64
ANCOREGEM
ANCORAGEM DE
DE
AÇO
AÇO
PREENCHIMENTO CONCRETO
PAREDE PVC ROYAL
PISO TERM. ESP. 20mm
Para evitar a possível filtragem de água por baixo das paredes deve ser feito o contrapiso interno,
(denominado Piso Terminado “PT”), com um desnível mínimo de 20mm, (ver esquema). Este
contrapiso (PT) fornece melhor acabamento e controle de desníveis para a drenagem d´água.
Para provocar uma boa drenagem d´água na face externa da parede deve ser feito um suave desnível
inclinado para a calçada externa (ver esquema).
Página: 05

CAPITULO 4: Demarcação das plantas
PARA TODAS AS
MEDIÇÕES MANTER
SEMPRE O MESMO
PONTO DE
REFERÊNCIA
UTILIZAR GIZ
PARA MARCAR
A PLANTA NO
CHÃO
EXEMPLO DE UMA CASA POPULAR SIMPLES
PONTO DE
REFERÊNCIA
Para começar a demarcação da planta tomar um ponto como
referência. Este ponto será utilizado para todas as medições.
Este ponto encontra-se no vértice de algum dos quatro cantos
do radier e deixando o declive de drenagem de paredes por
fora (ver no esquema junto).
FOTO RADIER
MARCADO COM GIZ
PONTO PONTO DE DE REFERÊNCIA
REFERENCIA
CORTE DO RADIER
SOLO NATURAL
Página: 06

CAPITULO 4: Demarcação das plantas
PONTO DE REFERÊNCIA
Marcar o eixo central das duas
paredes da esquina de referência
e a partir deste ponto transladar
as medidas, marcando com o GIZ
os locais que logo serão furados
para a colocação das
ancoragens.
Sempre deve-se respeitar as
medidas indicadas nos desenhos
entregues pela ROYAL.
Página: 07

CAPITULO 4: Demarcação das plantas
Procedimentos a serem seguidos. Os esquemas apresentados aqui serão apresentados mais adiante.
DATELHE DETALHE: ANCORAGENS Ancoragens EM RADIE em Radier
PARA CASA POPULAR TERREA.
Para casa popular térrea
60 cm
10 cm
50 cm
Ø 8mm
Furo de 10 mm
Adesivo Epoxi
DATELHE DETALHE: GUIA Guia DE de MONTAGEM montagem EM em radier
RADIE para casa PARA popular CASA POPULAR térrea TERREA.
Parede externa
6,4 cm
Prego de aço 2"
Guia de madeira
Sarrafo 1" x 2"
Guias de madeira
Sarrafo 1" x 2"
Ferros corridos
Parede divisoria interna
1- Fazer o radier ou base de concreto completa.
2- Demarcar, com giz, o layout de toda a casa sobre o radier segundo desenhos entregue pela Royal.
3- Demarcar, furar e colocar as ancoragens de aço segundo desenhos entregue pela Royal.
4- Pregar as ripas de madeira para guia de montagem das paredes
6,4 cm
Página: 08

CAPITULO 5: Ancoragens e guias de montagem
Enquanto são feitas as furações outro operário
coloca as guias de montagem pregando as ripas
de 1” x 2” polegadas.
Estas guias devem seguir o alinhamento da
planta, marcado anteriormente com giz.
Após a demarcação da planta e
ancoragens, furar com broca de vídia
de 10mm de diâmetro nas marcas com
giz.
Página: 09

CAPITULO 6: Classificação e identificação dos painéis
Como os perfis do sistema RBS da Royal são parte de um grande sistema construtivo, cada peça é
identificada com a altura e tipo de perfil. Cada um destes elementos será colocado em uma posição certa
dentro da planta programada.
Para encontrar a posição de cada painel, a Royal entrega um jogo de plantas para cada passo da obra.
Entre essas plantas, encontra-se uma com a IDENTIFICAÇÃO e localização de cada perfil.
Dentro do fornecimento do KIT de PVC para um projeto, pode-se encontrar vergas e contra vergas de
janelas e portas pré-montadas. Estas peças também estão identificadas e caracterizadas nos desenhos de
engenharia.
Todos os painéis são identificados com uma etiqueta ou escritos com tinta na parte interna e na parte superior
de cada um. A posição correta do painel durante a montagem, é com a etiqueta ou inscrição voltados para
cima.
Para diminuir o tempo na obra e melhorar o serviço dos operários, é aconselhável a distribuição dos painéis
segundo a sua localização, ou seja, colocar todos os painéis relacionados à uma parede perto da área da
montagem correspondente.
Desta forma, quando a obra
começar, as peças estarão
mais organizadas e
próximas, agilizando a
tarefa de montagem.
Página: 10

CAPITULO 7: Montagem do Kit de PVC
Após a classificação e distribuição dos diferentes perfis na obra, começa-se a montar o PVC, a partir de
um do cantos selecionado. Desta maneira, as paredes se sustentam entre si, sem a necessidade de um
operário para segurá-las.
.
DETELHE GUIA DE MONTAGEM INICIO DA MONTAGEM DESDE UM CANTO
DETALHE GUIA DE MONTAGEM INICIO DA MONTAGEM DESDE UM CANTO
Reforço dos cantos e laterais
de janelas e portas
Altura do pé direito
do PVC do projeto
Ø 8mm
ANCORAGEM
Ø 8 mm
Reforço amarrado
á ancoragem
52 cm
52 cm
Prego 2"
ANCORAGEM
Aço 8 mm
52 cm
Verifique apoiar os painéis com as guias
de montagem para que não fiquem
trancados em alguma ancoragem. Se
isto acontecer, torcer a barra de aço para
permitir o deslizamento do perfil.
Depois de 3 ou 4 painéis é aconselhável
a colocação de uma escora de madeira
para manter o ângulo correto da parede.
É imprescindível que uma pessoa esteja
atenta aos desenhos para o controle da
posição das peças e em como esta deve
ser montada.
Guia de Montagem
Sarrafo 1" x 2"
Durante toda a montagem do KIT da casa popular e térrea, deverão trabalhar no máximo 4 operários; um
orientando a montagem com os desenhos, outro acima de um pequeno andaime encaixando os painéis, o
terceiro alcançando os perfis de PVC e o último colocando os reforços de aço das aberturas.
Página: 11

CAPITULO 7: Montagem do Kit de PVC
Como já havíamos dito anteriormente, algumas peças, como vergas e contra-vergas, ou peitorís, ja vêm premontadas.
Observe no desenho as partes marcadas em verde, estas são as peças com as alturas corretas para
as janelas especificadas no projeto. Todas as vergas (para janelas e portas) possuem a mesma altura, porém
todas devem ficar ao mesmo nível superior do restante das paredes.
MONTAGEM DAS VERGAS E CONTRA VERGAS
DE JANELAS
Sempre deve-se verificar as medidas das janelas
antes de dar como terminada a montagem.
Na documentação entregue pela Royal há uma
prancha com a localização, medidas de vãos e tipo
de janelas que serão colocadas.
MONTAGEM DAS VERGAS E CONTRA VERGAS
DE JANELAS
PEÇAS PRE-MONTADAS
ENTREGUE NO KIT
A identificação destas peças encontra-se nos desenhos
de engenharia, porém a identificação é individual para
cada painel, só se modificando a sua altura.
Página: 12

CAPITULO 7: Montagem do Kit de PVC
Todos os reforços de aberturas não devem passar a altura do PVC.
Estes reforços vão interagir com outra estrutura que veremos mais
adiante.
Para acelerar a obra, deve-se ter todo o aço cortado antes começar.
Habitualmente, antes de chegar o Kit de PVC, é encaminhado o
projeto executivo completo para poder calcular todas as barras a
serem instaladas.
Também há uma outra prancha
indicando os locais onde se
encontrarão os reforços de
aberturas.
Normalmente estes reforços são
colocados nos lados de cada janela
e porta, mas também são montados
nos encontros das paredes e nos
cantos da casa.
Estes reforços são barras de aço de
8 mm de diâmetro com o seu
comprimento igual a altura do pé
direito, por exemplo: 2,60m cada
um.
A colocação destes reforços é muito
simples, é só largar dentro da
parede junto às janelas e portas.
Quando começar a concretagem
deve-se ter em conta o fato de
centralizá-lo
painel.
na espessura do
Página: 13

CAPITULO 8: Montagem dos marcos de portas
MONTAGEM DE MARCOS PARA PORTAS
SEQÜÊNCIA FOTOGRÁFICA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
Na seqüência demonstrativo de montagem dos marcos para janelas e portas.
1. Montagem de uma peça adaptadora entre o painel (fêmea) e o marco da porta. Esta peça é
fundamental para a montagem do marco completo. Ela é chamada (Joiner P-P) e encontra-se
identificada dentro do kit.
2. Do outro lado da porta pode se montar o marco sem nenhuma peça adaptadora. É importante
destacar que os dois marcos laterais possuem reforços de aço internos para a fixação posterior
das dobradiças da porta.
3. Na seqüência 3 e 4 o montador encaixa os marcos até fazer contato com o radier, este é um
movimento simples de deslizamento, mas se trancar por algum motivo utilizar martelo para
descer a peça, batendo levemente.
4. Os marcos laterais devem ficar apoiados no mesmo nível onde apóia o PVC das paredes, ou
seja no radier ou viga baldrame. Se o pé de apoio se encontrar com as guias de montagem de
madeira, previamente pregadas no radier, estas devem-se recortar para deixar passar os
marcos.
5. Coloca-se a marco da verga ou travessa, esta peça bem cortada com ângulo de 45°formando
um conjunto de marcos prontos para o kit. Verificar que os batentes estejam do mesmo lado.
6. Na seqüência (6, 7 e 8), Coloca-se a verga pre-montada de PVC entregue no kit, simplesmente
deslizar até fazer contato com o marco e encaixa-lo com o mesmo. Verificar o nível desta
verga, deve ficar na mesma altura que todas as paredes.
7. Seqüência (9; 10 e 11), colocação de duas barras de aço de 8mm de diâmetro. Estas barras
são colocadas atravessando os furos dos perfis de pvc da verga e perto do perfil do marco da
porta.
Página: 14

CAPITULO 8: Montagem dos marcos de portas
VALIDO PARA PORTAS DE 70 OU 80 cm
SEMPRE COM 2,10 m de Altura
PAREDE RBS 64
FURO DE PVC
CORTADO
FOLGAS:
Superior 5mm
Inferior 5mm
Laterais 3mm
DETALHE PERFIS
35 mm
FOLHA PADRÃO MADEIRA
MONTAGEM DOS MARCOS PARA PORTAS
DESCRITIVO TÉCNICO
BARRAS
DE AÇO
Marco PVC ROYAL
Encaixar
nos paineis
laterais
BARRAS AÇO 8 mm
PERFIL UTILIZADO
Os marcos de PVC para estas portas são únicos do sistema RBS da Royal, não há substitutos nem
peças de outros fabricantes de PVC que possam se adaptar. Mas é possível colocar marcos e portas
Standard de madeira, aço ou alumínio padrão do mercado, trocando pelos marcos de PVC.
Os marcos de PVC que acompanham o projeto são desenhados para as medidas que permitem a
modulação do sistema (de 25 em 25cm), porém as únicas portas utilizadas sem adaptações ou cortes
laterais, serão de 0,70 e 0,80 cm de largura.
Para portas de 0,60 e 0,90 cm deve-se cortar painés em um dos laterais, ou seja, cortar o vão para
adaptar a largura destas portas.
IMPORTANTE:
Deve-se ter em conta que a montagem dos marcos de portas e feito no mesmo momento em que é montado
o sistema RBS das paredes. Na hora de chegar com a montagem na área da porta, devem estar todas as
peças destes marcos por perto para prosseguir com a montagem corretamente.
Página: 15

CAPITULO 8: Montagem dos marcos de janelas
DETALHE "A"
CORTE A 45°
CORTE RETO
Colocar primeiro
as laterais
BARRAS AÇO 8 mm
VER DETALHE "B"
AVAS ABAS PARA O INTERIOR O INTERIOR
VER DETALHE "C"
PERFIL UTILIZADO
NESTOS MARCOS DE
JANELA
1- Deve-se
Devem-se colocar primeiro os perfis laterais
1 colocar primeiro os perfis laterais com o corte de 45°para cima;
com o corte de 45° para cima.
2- Depois Depóis das laterais, das laterais colocar colocar o o perfil perfil da da verga verga fazendo fazendo coincidir com os cortes das
esquadrias; 2
coincidir os cortes das esquadrias.
3- Por último, Por ultimo, colocar colocar os os painéis painéis restantes das das paredes. paredes. Não esquecer da colocação
das barras 3 Não de esquecer aço segundo da colocação esquema; das barras de aço segundo
esquema.
4- Após a concretagem da contra-verga (peitoril da janela), colocar o perfil inferior com
Após a concretagem da contra-verga (peitoril da janela), colocar o perfil
o corte 4 reto.
inferior com corte reto.
Página: 16

CAPITULO 8: Montagem de marcos de janelas
Antes de encaixar a verga do sistema de
PVC com o marco da janela, deve-se
verificar que as barras de aço ultra passem
para a direita e esquerda entrando nas
paredes laterais através dos grandes
buracos dos painéis.
Os marcos laterais já vem com cortes a 45°
na parte superior e cortes retos na parte
inferior. A montagem correta é com as abas
do lado interior criando uma barreira
hidráulica mecânica.
Esta peça deve ser a última colocada já que
deve ficar removível.
Na hora da concretagem deve-se preencher
primeiro as partes inferiores das janelas e é
aí que estes perfis saem
momentaneamente.
Depois de preenchida a parede da contra
verga, colocar novamente este marco e
escorar todo o vão com uma pequena
estrutura de madeira.
DETALHE "A"
DETALHE "B"
DETALHE "C"
Corte do PVC para baixo
onde passarão as barras
Marco basico
cortado a 45º
Barra de
8mm
amarrada na
ancoragen
do radier
A parte que tem a
aba Parte vai com para ava o
interior para o do interior do
cômodo.
ambiente
Última peça
a ser colocada
deve ficar
removível
Página: 17

CAPITULO 8: Montagem de marcos de janelas
DETALHE DE MONTAGEM DETALHE DE MONTAGEM
Peça pre-montada entregue no kit
Antes da montagem da Verga,
verificar o corte no PVC.
Antes da colocação
do PVC da verga,
devem-se colocar
as barras de aço
horizontais.
• Preencher com concreto, primeiro, as contra-
vergas de todas as janelas.
• Montar os pré-marcos, nivelar e escorar com
prumo.
• Preencher o restante das paredes com
concreto.
DETELHE DE MONTAGEM
Após a concretagem do peitoril
colocar o perfil de PVC inferior
e escorar cuidando o nível do
pre-marco.
Antes de começar o enchimento
das paredes, devem-se encher os
peitoris.
O marco inferior deve-se
montar após a
concretagem total
do peitoril.
Página: 18

CAPITULO 9: Prumo, escoramento e alinhamento
ESCORAMENTO
O sistema Royal não precisa de estruturas adicionais para a sua montagem, simplesmente escoras de madeira
em alguns pontos são suficientes para manter em pé com total segurança o layout completo da casa. Não é
necessário montar por cômodos, deve-se evitar de montar paredes muito compridas linearmente.
DICAS:
Pode ser utilizada a madeira da estrutura do próprio telhado.
Pode se utilizar pau de eucalipto rústico.
Procura-se sempre a reutilização dos materiais para diminuir os custos de obra.
Página: 19

CAPITULO 9: Prumo, escoramento e alinhamento
ALINHAMENTO
Como já foi visto em capítulos anteriores, foi feito uma
guia de montagem no piso do radier para alinhamento
das paredes na base. Agora para aprumar as paredes
é necessário alinhar as paredes no topo da planta.
Para esta manobra são utilizados sarrafos de madeira
ou cantoneiras de aço. Dependendo do tipo de projeto
será determinado qual o material a utilizar, por
exemplo:
Quando são varias casas com o mesmo layout ou
similar, é recomendável o uso de cantoneiras de aço
como nas fotografias acima. Deste jeito é possível
utilizá-las várias vezes.
Cantoneira de
alinhamento
Unha de madeira
dentro da parede
Escoramento de madeira
Parede PVC RBS 64
Quando fabricar uma casa só é
recomendável o uso da
madeira da estrutura do
telhado ou cama do forro.
Forma da estrutura
superior para
alinhamento com
madeira
Página: 20

CAPITULO 9: Prumo, escoramento e alinhamento
PRUMO
Como a aprumada é a ultima manobra da montagem, antes da concretagem deve-se
verificar todos os vãos das janelas e portas.
Escorar os vãos com madeira e nivelar perfeitamente.
Verificar as medidas dos vãos de todas as portas e janelas conforme o desenho
entregue pela Royal. Após a concretagem não há como voltar atrás.
Nas manobras do
prumo deve-se ter
muito em conta que
no momento que
estamos puxando ou
empurrando uma
parede, por meio da
escora, também
estamos mexendo no
resto da casa.
Todos os painéis
estão interligados
entre sim e devem ser
bem alinhados.
É possível alinhar e
escorar por setores,
mas este tipo de
trabalho atrapalha o
tempo de produção já
que deve deixar curar
o concreto pelo
menos um dia.
Página: 21

CAPITULO 10: Instalações, elétricas, hidráulicas e sanitárias
NOTA IMPORTANTE
A Royal é fornecedora do sistema construtivo em PVC assim como qualquer fabricante de tijolos. Não
é de responsabilidade da nossa empresa o desenvolvimento, cálculo e fornecimento de nenhum dos
materiais ou desenhos referentes às instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.
Neste manual será feito uma demonstração ou orientação para a melhor montagem em convivência
com o sistema RBS.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Devem ser feitas as instalações sanitárias convencionais para o tipo de radier ou base de concreto
selecionada. A utilização dos distintos tipos de materiais e distribuição no radier, não afeta em nada a
montagem do sistema RBS.
Deverá ser definido antes de começar com a concretagem das paredes. Se os esgotos das pias e tanques
serão embutidos nas paredes ou diretamente no chão embaixo dos balcões.
Para os projetos de casas
populares é mais recomendável
a instalação do tipo 1, ou seja
não embutido. Esta montagem
não precisa de modificações
nas vigas da base de concreto
nem cuidados no preenchimento
de concreto nas paredes.
O embutimento dos canos é
mais recomendável para os
sistemas RBS 100 e RBS 150.
Página: 22

CAPITULO 10: Instalações, elétricas, hidráulicas e sanitárias
OPÇÃO 1
OPÇÃO 2
RADIER
Quando a instalação possui muitos canos é
melhor distribuir pelo radier ou base de
concreto, já que no sistema RBS 64 não há
muito espaço dentro dos painéis. Sempre ter em
conta as ancoragens de aço que encontra-se
em todo o layout e no centro da parede.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ENTRADA CAIXA D´ÁGUA
A instalação pode ser distribuída pela base da
parede e por cômodos. Entrando sempre por um
ponto no topo da parede.
Esta instalação é recomendada para distribuição
com caixa d´água.
Desta forma pode-se percorrer o layout da casa e
entrar onde é necessário para logo distribuir.
RADIER
Página: 23

CAPITULO 10: Instalações, elétricas, hidráulicas e sanitárias
OPÇÃO 3
OPÇÃO 4
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
RADIER RADIER
Outra alternativa é percorrer o layout da casa pela
parte mais alta da parede e fazer a entrada onde é
necessário.
Se houver problemas para a distribuição interna por
causa de outras instalações, (ex: esgoto), é possível
fazer a instalação por fora do radier.
RADIER
Página: 24

CAPITULO 10: Instalações, elétricas, hidráulicas e sanitárias
É importante saber que todas as
instalações, tanto hidráulicas como
elétricas não podem ser horizontais.
Sempre as instalações são na vertical,
desde o radier para cima ou do teto
para abaixo e dentro de um mesmo
painel. Cada ponto elétrico terá um
conduto elétrico que sobe ou desce.
Depois da concretagem e antes de
montar o forro devem ser conectadas
as caixas centrais de cada cômodo com
estes chicotes de condutos elétricos
deixados anteriormente e finalmente
fazer a fiação e montagem dos pontos
previstos.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas são muito simples e rápidas. Após a
montagem das paredes e antes da concretagem, deve-se montar os
circuitos elétricos necessários.
Para esta manobra utiliza-se uma serra copo de ½” , ¾” ou 1”
polegadas, dependendo do circuito a montar.
Após a furação no local exato do ponto elétrico pode se passar uma
mangueira corrugada, ou conduto plástico, desde este ponto e até o
topo da parede, deixando pendurar o suficiente para depois fazer a
distribuição até o centro do cômodo, (ver figuras).
Não é necessário colocar caixa de 5 x 10cm para este tipo de
moradia. Após a concretagem o conduto elétrico ficará mergulhado
na argamassa e quando começar a fazer a instalação elétrica devese
abrir um pequeno buraco, com talhadeira, suficiente para deixar
entrar o módulo da tomada ou interruptor. O espelho plástico destes
elementos podem ser fixados diretamente no PVC da parede.
Se a casa é projetada com forro, os condutos podem sair pelo topo
das paredes ou pouco antes fazendo um outro pequeno buraco por
cima do nível do forro. O restante da distribuição é convencional.
Página: 25

CAPITULO 10: Instalações, elétricas, hidráulicas e sanitárias
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações são sempre na vertical, o
sistema não permite as instalações
horizontais.
Há duas formas de fazer a tubulação:
Como se vê nestes exemplos pode se
sair pelo topo da parede ou por um furo
antes do topo da parede.
O fato de sair por um furo perto do topo
da parede é por que as vezes tem
instalações hidráulicas passando pelo
mesmo setor.
Página: 26

CAPITULO 11: Concretagem
Há vários tipos de concreto para o preenchimento do sistema RBS 64 utilizado em moradias populares.
Segundo o projeto e a localidade onde será implantado pode-se utilizar concreto LEVE ou ESTRUTURAL.
CONCRETO LEVE:
Foram feitos os testes na COOPETEC (Universidade Federal do Rio de Janeiro), para a obtenção da melhor
densidade do material que cumpre com o equilíbrio entre a resistência mecânica e o melhor isolamento
térmico e acústico.
A seguir o traço da argamassa e forma de prepará-la.
Relação para 1m 3 de concreto leve de 900 Kg/m 3
Este tipo de concreto possui as melhores características de isolamento térmico e acústico para uma casa feita em
RBS 64. A resistência mecânica é a suficiente para uma casa do tipo térrea e não para sobrados.
Há uma perda de resistência na fixação, deve-se tomar a precaução de colocar reforços nas áreas onde deverão
se montar equipamentos tais como Aparelhos de TV; Microondas; móveis; etc.
Página: 27

CAPITULO 11: Concretagem
Para todos os casos de preenchimento do RBS 64 é melhor o procedimento a mão e com betoneira.
Veja mais adiante os procedimentos a serem seguidos para um bom preenchimento.
NOTA IMPORTANTE:
Não deve-se utilizar vibrador, só
dar pequenas batidas com martelo
e taco de madeira para que o
concreto flua entre os furos
laterais dos painéis. Não lançar o
concreto fortemente, apenas
deixar escoar.
Em projetos de seqüência, como a montagem de bairros, é normalmente utilizado concreto usinado bombeado.
Neste caso deve-se seguir procedimentos mais adequados que com o balde. Veja em próximos capítulos.
CARGA COM BOMBA
MUITO IMPORTANTE:
As manobras de preenchimento com
bomba precisam de maior cuidado e
lentidão esperando o concreto fluir
entre os painéis.
A carga deve ser feita em varias etapas
esperando o concreto curar antes de
seguir com o preenchimento. Sempre
deve-se utilizar mangotes de diâmetros
adequados á espessura dos painéis,
por exemplo: Para RBS 64 utilizar
mangote de 6 cm. A vazão da bomba
deve ser lenta e controlada. Não é
aconselhável o uso de grandes bombas
com as de equipamentos para lajes.
A carga rápida com concretos muito
fluidos pode estofar os painéis de PVC.
Página: 28

CAPITULO 11: Concretagem
CONCRETO ESTRUTURAL:
Também é possível utilizar concretos convencionais do tipo estrutural. Estes concretos também devem ser
carregados a mão. O uso de bombas esta restrito a manobras mais seguras e específicas.
Dependendo do uso podem ser utilizados concretos de 8 a 15 Mpa e de SLAMP 18 variando segundo projeto.
Utiliza-se brita 0; cimento comum e areia sem peneirar. Não é aconselhável o uso de aditivos aceleradores de
pega ou retardadores, mais sim aditivos super-fluidificantes.
Assim como no concreto leve não deve-se vibrar no momento da carga. Simplesmente bater com taco de
madeira para verificar que não existam bolhas de ar e para que o concreto flua entre os buracos laterais dos
painéis. Esta manobra também serve para verificar a altura da concretagem, que nunca deve superar os 60
cm em toda a distribuição da obra.
FERRAMENTAS PARA O PREENCHIMENTO:
Para conseguir um bom preenchimento de concreto sem
criar modificações superficiais nos painéis é indispensável a
carga por etapas. Como todos os painéis possuem furos
laterais para a passagem ou fluidez do concreto iremos criar
um bloco monolítico. As manobras são simples e não tem
muita infra-estrutura dentro da obra.
Utilizando uma escada do tipo pintor de até 10 degraus e um
pequeno andaime, preferentemente com rodas, é possível
percorrer a obra durante o preenchimento sem montar
rampas em todos os cômodos. Estes equipamentos podem
ser utilizados graças á fabricação lisa da base de concreto no
inicio da obra. Se o piso interior não estiver quase pronto
atrapalha estas manobras ocasionando a perda de
produtividade.
Em uma obra térrea é apenas um pequeno grupo de pessoas
para o preenchimento. Um montador fica no andaime onde o
pé direito da parede deve ficar na altura da sua cintura. Isto
favorece o controle da manobra e minimiza os esforços. Um
outro fica ao pé do andaime entregando os baldes e
empurrando-o quando for necessário avançar. O resto do
pessoal é para o preparo da argamassa e passa-mão dos
baldes.
É de vital importância entender que a carga não
pode ser feita num ponto só esperando o
concreto correr. Sempre deve-se distribuir o
material vertendo baldes dentro da área que
permite a extensão do andaime.
Um montador deve dar pequenas batidas com
martelo de borracha ou um taco de madeira para
permitir o escoamento do concreto e verificar a
altura alcançada, que nunca deve sobre passar
os 60 cm como máximo.
Desta forma deve-se preencher todas as
paredes da casa num total de 60cm de altura.
Não esquecer que primeiro devem ser
preenchidas todas as contra vergas ou peitoris
das janelas, vide CAPÍTULO 8 (montagem de
pré marcos de anela).
Página: 29

CAPITULO 11: Concretagem
PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM:
1°Preencher todas as contra vergas das
Janelas, colocar os pré marcos e escorar
corretamente. (vide capítulo 8).
3°Retornar ao ponto de início e começar
uma nova camada de 60 cm de concreto.
Cuidar que o material tenha endurecido
adequadamente.
2°Selecionar um ponto de inicio e
preencher a primeira etapa em todas
as paredes da casa.
4°e 5°Seguir com as etapas de preenchimento
até completar o pé direito dos perfis.
Atenção: Deixar os últimos 10 cm sem preenche
e colocar as barras de aço da cinta de amarração.
Página: 30

CAPITULO 11: Concretagem
PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM:
ATENÇÃO: Ver limpeza do concreto no capitulo
“LIMPEZA DO PVC”, mais adiante.
6°Após a colocação das barras de aço
para a cinta de amarração e ancoragens
para a estrutura do teto, completar o
preenchimento de concreto.
Sempre verificar o projeto da estrutura do telhado
antes de amarrar as ancoragens e terminar a
concretagem.
Página: 31

CAPITULO 12: Coberturas
A cobertura ou telhado das casas feitas com o sistema Royal são convencionais. Os perfis de PVC atuam
como uma parede de tijolo normal, mas com maior resistência mecânica para a descarga linear de qualquer
tipo de telhado.
Para moradias do tipo popular é muito utilizada a estrutura de madeira e em formas de tesouras. Estas
estruturas podem ser apoiadas diretamente no topo das paredes de PVC – CONCRETO e amarradas da
forma mais convencional.
Apoio da tesoura no topo da parede
O sistema de paredes de PVC sem oitão é o mais recomendado para uma casa econômica e do tipo popular.
As tesouras ficam apoiadas sobre o pé direito das paredes e o fechamento pode ser de madeira, alvenaria, ou
mesmo PVC do tipo forro da Royal. O forro da Royal é o único que possui a vantagem de ficar exposto ao sol
e a intempérie sem sofrer modificações estruturais nem, e nem de cor.
Página:32

CAPITULO 12: Coberturas
O oitão integro, ou feito com o mesmo sistema, é
muito mais harmônico, mas tem desvantagens.
As peças são cortadas com a pendente que foi
prevista no projeto, depende se é para telha tipo
Brasilit ou telha de barro. Se por acaso fosse
mudado o tipo de telhado não poderia ser
modificado o oitão.
Além disso cada painel de PVC tem que se
localizar em um lugar exato para formar essa
pendente.
Se algum painel fosse danificado o kit não poderia
ser fechado, ou deveria ter peças avulsas de cada
medida do oitão.
A montagem das tesouras é igual ao kit sem
oitões. Simplesmente são amarradas com barras
de aço de 4,2mm de diâmetro que foram
previamente colocadas antes de terminar com o
preenchimento de concreto. Estes arames
também são amarrados na cinta de amarração
perimetral no topo das paredes, (ver esquema).
Página:33

CAPITULO 12: Coberturas
Página:34

CAPITULO 13: Limpeza do PVC
Os painéis da Royal são feitos com um tipo de PVC diferenciado, não é o mesmo produto utilizado para
canos de esgoto, hidráulica ou elementos para instalações elétricas.
As faces externa e interna possuem o mesmo composto de PVC ,sendo assim, com a mesma cor e o brilho.
Este tipo de PVC, pode ficar exposto á intempérie suportando sol, chuva, poeira, maresia, raios U.V., etc.
As construções feitas com estes painéis podem ser pintadas, texturizadas ou ficar in-natura. A Royal do Brasil
outorga garantia de durabilidade na cor, brilho e envelhecimento por 20 anos no mínimo, caso respeitado o
acabamento da fábrica.
Os painéis que receberem pintura ou qualquer outro tipo de acabamento, perderão a garantia de fábrica.
Após pintados, os painéis perdem o acabamento de fábrica sendo impossível recuperar o brilho original, uma
vez que deverá ser feito um tratamento prévio para que haja a “pega” necessária para a pintura.
O Perfil de PVC natural da fábrica pode ser limpo com produtos comuns existentes no mercado, suportando
até o solvente mais forte utilizado para tintas, sem agredir a cor, ou amolecer as faces do PVC, como por
exemplo, o Thiner.
A melhor forma de limpar o PVC com manchas de tinta, graxa, selador, cola, etc., é com pano limpo e
solvente, (thiner; aguarrás; querosene; etc).
Para ressaltar o brilho dos painéis, após o procedimento de remoção das manchas, é recomendável a
lavagem com água e sabão ou detergente. O álcool e o querosene também são bem aceitos para esta etapa
final.
ATENÇÃO:
A ACETONA, ou qualquer outro produto que a contenha em sua composicão, não deverá ser utilizado para a
limpeza dos painéis de PVC. Esses produtos alteram a cor e o brilho da superfície do PVC.
A seguir, tabela de resistência aos produtos mais comuns do mercado:
Página:35

CAPITULO 13: Limpeza do PVC
PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA PROFUNDA
Opção 1° Para o caso de pinturas ou piche: (não raspar nem lixar)
1. Passar um pano seco e limpo, com algum solvente adequado para a diluição destes produtos.
2. Passar outro pano limpo, com mais um pouco do solvente até retirar todas as manchas.
3. Lavar a área com água e sabão ou detergente de uso doméstico.
4. Se ficar alguma mancha mais profunda, ver a opção seguinte.
Opção 2° Para o caso de manchas profundas:
Quando for necessário retirar manchas muito profundas, que não puderem ser removidas com solventes
industriais, seguir os seguintes procedimentos:
1. Limpar a área com solvente.
2. Esfregar suavemente com esponja de aço (tipo bom bril), molhada e com detergente. Cuidado para não
utilizar a esponja além da área a ser limpa.
3. Lavar a área com água limpa e sabão ou detergente.
4. Deixar secar alguns minutos e verificar se a mancha foi removida.
5. Se a mancha persistir, repetir a operação mais uma vez.
6. Se a mancha persistir ou o tratamento ocasionou danos maiores, veja como tratá-la no capitulo Reparos.
ADVERTENCIA:
O uso persistente e contínuo da esponja fina de aço num determinado ponto, pode deixar a superfície fosca
naquele local. Para recuperar o brilho típico do PVC na área que foi trabalhada, utilizar pasta fina de
polimento seguindo os procedimentos e utilizando os materiais habituais para polimento de pintura para
carros. Se a área for muito grande, o polimento poderá feito com máquina.
Após o polimento, limpar a área com água e sabão ou querosene.
DICAS IMPORTANTES:
A esponja de aço deve ser do tipo mais fino para
não arranhar a superfície do PVC
Não esfregar muito forte, nem por muito tempo a
mesma área.
Esfregar com movimentos circulares (figura ao lado).
Não estender os movimentos além da área a ser
limpa.
Lavar com água a área após o processo de limpeza.
Sempre deixar secar antes de verificar se a
mancha desapareceu.
Nunca utilizar lixa nem palha de aço grossa.
Página: 36

CAPITULO 13: Limpeza do PVC
PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO CONCRETO
Quando os painéis são preenchidos na hora da concretagem, seja com auxilio de bomba ou com balde, é
comum que a superfície dos painéis fique suja pelo concreto que é derramado para fora.
O concreto pode ser removido facilmente das faces interna e externa do perfil de PVC, desde que removido
logo, antes da cura.
As guias que ficam em contato com PVC desde o inicio da montagem, (vide capitulo 5 : Ancoragens e
Guias de montagem), em função do acumulo de material, deverão ser retiradas antes da cura total do
concreto.
IMPORTANTE:
Todo o material que não for removido, logo após a concretagem, com água e vassoura; deverá ser retirado com
marreta e talhadeira, o que pode causar muitos danos aos painéis.
Procedimento:
1. Utilizar esponja macia, (tipo do lar), molhada para retirar a nata do PVC. Não esfregar a esponja sobre
material que contenha areia para não arranhar a superfície do perfil. O perfil de PVC pode ser utilizado
como acabamento final, no entanto é importante ter cuidado para não danificar a superfície dos
perfis durante a obra.
2. Se houver muita quantidade de concreto escorrido para fora dos perfis,utilizar um pequeno pedaço de
madeira para retirar o excesso e depois limpar o restante de material com uma esponja molhada em
água.
3. Se a área a ser limpa for muito grande, podemos utilizar uma vassoura macia e mangueira (ver figura
abaixo).
4. Nunca utilizar baldes com água suja ou com areia e cimento, isto pode arranhar a superfície dos perfis
também.
5. Se não houver esponja, utilizar pano limpo (estopa ou trapo branco). Sempre torcer para retirar a areia.
6. Se a mancha for profunda e/ou houver cimento sobre a superfície dos painéis por vários dias, utilizar os
7. procedimentos de “Limpeza profunda” da página anterior”
IMPORTANTE: “Nunca Nunca raspar nem lixar o PVC para limpa limpa-lo”. lo”.
Página 37

CAPITULO 14: Reparos do PVC
PROCEDIMENTOS PARA REPAROS SUPERFICIAIS
O sistema construtivo proposto pela Royal possui uma grande vantagem: podemos deixar os painéis “a vista”,
ou seja, o acabamento final das paredes pode ser o do próprio painel de PVC, sem necessidade de nenhum
outro acabamento, obtendo assim a garantia máxima do produto.
Para obtermos bons resultados no acabamento, é imprescindível que o manuseio dos painéis seja feito com
muito cuidado, a partir do momento do recebimento na obra, armazenagem (vide capítulo 2 “Cuidados no
transporte e empilhamento”) e montagem.
Se for proposto pelo projeto o acabamento com o PVC ”a vista”, devemos levar em consideração que o painel
já possui o acabamento final, daí o cuidado para evitar danos na superfície dos perfis durante a
armazenagem, manuseio e montagem. Utilizar luvas e/ou mãos limpas, não arrastar os painéis pelo piso e
não apoiar andaimes ou escadas durante a montagem.
Se ocorrer algum dano na superfície dos painéis, modificação de projeto, ou problemas hidráulicos após a
concretagem, não se preocupem, esses problemas são facilmente solucionáveis.
Reparo das faces:
Arranhões leves sem profundidade.
Se durante o transporte ou manuseio em obra ocorrer algum
risco ou arranhão superficial no perfil, deveremos tratar a área
afetada utilizando esponja de aço (tipo bombril, como o
explicado em capítulos anteriores), e logo após, aplicar massa
fina para polimento de pintura de carros, seguindo os
procedimentos habituais para o produto. Se a área de trabalho
for muito grande, poderemos fazer o polimento com auxílio de
máquina.
Riscos e sulcos profundos:
Se houver algum risco ou sulco profundo na superfície do painel, deveremos utilizar massa plástica de
poliéster (utilizada para a chapeação de carros),seguindo a orientação do fabricante do produto para a
aplicação. Após o preenchimento do risco/sulco utilizar lixa d’água fina grão 80 para retirar o excesso de
massa e cuidando para que a superficie fique bem lisa e sem porosidade. Se não ficar perfeitamente
lisa, aplicar novas camadas e lixar com lixa tipo 180 até o risco sumir.
Para o acabamento final, deveremos pintar a área tratada após a massa estar bem seca.
Sobre a área tratada com massa, deveremos aplicar PRIMER da marca “RENNER” para superfícies
sintéticas. Este produto, sem cor, pode receber pintura com rolo ou pincel , cuidando para não nos
estendermos para além da área com massa.
A tinta que possui a melhor aderência é a do tipo poliuretânica e a marca que recomendada pela Royal
é a SHERWYN WILLIAMS.
Para obtermos a cor correta para o reparo, devemos levar um pedaço de PVC dos painéis da obra para
a loja de pintura que possuir equipamento correto para a captura de cores. Não podemos utilizar códigos
de cor para a tinta, uma vez que cada projeto possui painéis com nuances próprias de cor.
Página: 38

CAPITULO 14: Reparos do PVC
Rachaduras pequenas e áreas quebradas.
PROCEDIMENTOS PARA REPAROS PROFUNDOS
Se a superfície de um painel de parede for danificada apresentando rachaduras, áreas quebradas e/ou
faltando pedaços da pele de PVC (figura abaixo), poderemos tratar a área afetada da seguinte maneira:
Se durante a concretagem for detectada alguma pequena área
quebrada (como na foto ao lado), podemos tentar acomodar a
rachadura fazendo pressão na superfície danificada, colocando logo
após, um pequeno pedaço de madeira, fortemente escorado, para
regularizar o pedaço sobressalente.
Uma vez o concreto curado, poderemos tratar a área afetada da
mesma forma explicada no capitulo “Reparos superficiais” e no
item “Riscos e sulcos profundos”.
Áreas quebradas com muitas falta de PVC.
Áreas quebradas com falta de PVC.
Em grandes áreas quebradas ou furos aparentes,
deveremos cortar a lâmina superficial do PVC fazendo um
corte acima da área danificada e outro abaixo da mesma,
no sentido horizontal, ver figura 1.
Estes cortes devem ser feitos entre as emendas (juntas)
laterais, próprias dos perfis, cuidando para não cortar o
painel vizinho. Para estes procedimentos, utilizar lixadeira
pequena com disco de corte 4” e para ajustes mais finos
usar um estilete bem afiado.
O corte deverá ser o mais reto possível para conseguirmos
extrair um pedaço de PVC que será substituído
posteriormente. A junta deverá ser tratada com massa
plástica e pintura conforme o explicado em capítulos
anteriores, ver figura 2.
Após o corte da face de PVC, o buraco deverá ser
preenchido com concreto, cimento cola, ou massa corrida.
O mais importante neste momento é deixar o
preenchimento da área afetada o mais liso possível e com o
desnível adequado para colarmos uma outra pele de PVC,
recortada de uma peça avulsa, ver figura 3.
Para pequenas áreas quebradas ou furos com falta da pele de PVC,
deveremos preencher o espaço com massa plástica de poliéster
seguindo os procedimentos demonstrados no capitulo: “Reparos
superficiais” e no item “Riscos e sulcos profundos”.
Se o procedimento para o reparo não for adequado em função da extensão
do dano existente na superfície do painel, sob pena de termos que utilizar
muita massa plástica, ver processo seguinte.
1
2
3
Página: 40

CAPITULO 14: Reparos do PVC
4
5
Cortar um pedaço de PVC do mesmo tamanho do setor que
deverá ser restaurado. Ajustar o máximo possível.
Colar o novo pedaço de PVC sobre a área preenchida com cola
do tipo sapateiro. Deste jeito ficarão duas emendas aparentes
(juntas), ver figura 4.
Finalmente, seguir com os procedimentos para reparação com
massa plástica e pintura, demonstrados no capítulo:
Reparos superficiais” e no ponto “Riscos e sulcosprofundos”,
ver figura 5.
Exemplo de um conserto ou emenda que deverá ser preenchido
com massa corrida e receber acabamento com pintura.
Página: 40