Hetast under solen - Konrad Olsson

RESA OMAN
Dukat för frukost i The Chedis prisbelönta
hotellrestaurang The Restaurant.
finns med på Unescos världsarvslista«,
säger Malik. När han en stund senare
påpekar att Oman är ett familjeorienterat
land tillägger han, nästan reflexartat,
att »Dubai är för singlar«.
Samma ambivalens ger Liza Latif-
Grosskinsky uttryck för under vår lunch:
»Oman har en sådan stark integritet. Folk
är stolta över sitt land, sin kultur och sina
kläder. Jag hoppas verkligen att inte Muskat
försöker kopiera Dubai«, säger hon.
Men när jag en stund senare frågar om
det finns bra shopping i Muskat berättar
hon först halvhjärtat om det nyöppnade
köpcentrumet City Center i Qurum-området,
med mid-level-butiker som Body Shop
och Next. Sedan ler hon lite generat och
erkänner: »Vill du shoppa, åk till Dubai!«
Muskats halvmåneformade
hamnområde Muttrah glittrar i
kvällsmörkret som Croisetten i
Cannes. Här trängs guldhandlarna, barerna
och de billiga hotellen med minareter och
marknader för fisk och grönsaker.
De varma dagstemperaturerna gör att
kvällarna vigs åt shopping och umgänge och
158
SAUDI-
ARABIEN
Dubai
RES TILL OMAN
Flera flygbolag har dagliga resor från
Stockholm till Muskat, via Frankfurt eller
Zürich. Som svensk beviljas man visum vid
ankomsten till Muskats flygplats.
THE CHEDI
Tel: +968 24 52 44 00
OMAN
IRAN
Muskat
The Chedi har två restauranger, två pooler,
en privat strand och en omfattande spaavdelning.
Billigaste rummen kostar cirka
3 000 kronor, deluxe-rum cirka 4 000 kronor
och sviterna cirka 8 000 kronor. Alla
rum är dubbelrum. Priserna är något lägre
under sommarhalvåret.
För mer info: www.chedimuscat.com
För sex år sedan
fanns bara tre hotell
i Muskat. I dag finns
här några av världens
bästa lyxhotell.
inne i Muttrah Souk, det inomhuskluster av
irrgångar som utgör Muskats största marknad,
är kommersen i full gång. Här säljs
allt från smycken, solglasögon och sjalar
till lokala specialiteter som myrra och frankincense-rökelse.
Det finns inte en logotyp
så långt ögat kan nå. Inne i parfymeriet Al
Harman är Gucci, Chanel och Dior ersatta
av pråliga arabiska parfymflaskor.
»Vi säljer mycket till ministrar och oljeshejker«,
säger expediten Sofi Ahmed och visar
upp en gigantisk, diamantformad flaska
av parfymsorten Sheik Al Arab som kostar 35
000 kronor. »För någon månad sedan kom
det in en minister och köpte 20 exemplar av
denna.«
Jag skakar på huvudet och tränger mig ut
på gatan, där taxichaufförerna står vid sina
Toyota-bilar, vitklädda i kumah-hattar och
dishdasha-dräkter, och slåss om turisternas
uppmärksamhet: »Taxi! Taxi!«
Jag fastnar för Talal Al-Balushi, 30 år, som
inte är alltför irriterande påträngande och
pratar god engelska.
»Jag har lärt mig engelska och hindi bara
av att köra taxi. Jag bor i Muttrah med min
familj, jobbar vid flottan på dagarna och
kör taxi på kvällarna«, berättar han medan
vi svischar genom Muskats platta stadslandskap.
Det påminner om ett slags arabiskt
Los Angeles, där de låga husen klättrar längs
dalar och upp på bergskanter, där nyinstallerade
Shell-, Subway- och McDonald’sskyltar
varvas med lika nybyggda moskéer
med upplysta kupoler och glimrande vackra
fasadmönster.
Talal kör mig till Muskats »old town«,
där sultanen har sitt boende vid vattnet, i en
ganska anspråkslös byggnad för att vara ett
palats. Likt alla andra hus i Muskat är fasaden
putsvit medan dess golfpeggsliknande
kolonner, målade i guld och blått, är de
enda färgglada inslagen jag ser i stan.
»Ser ni husen där borta«, säger Talal och
pekar mot ett nybyggt bostadsområde i
närheten av palatset. »För några år sedan
var det ett extremt fattigt område
där det kunde bo sju personer i små
hyddor med ett rum och kök. Sedan
bestämde sig sultanen för att riva
alltihop. Han fixade provisoriskt boende
åt de som bodde där, byggde
nya hus och två år senare fick de
flytta in i helt nya femrums-lägenheter.
They are very lucky people.«
Kontrasten är påtaglig mellan
Muskats växande, vibrerande
stadsliv och det
inhägnade lyxlivslugnet på The Chedi.
Att ligga vid infinitypoolen vid strandkanten,
få drinkar framburna av artiga kypare
och se solen gå ner i ett smoggigt, magiskt
skimmer, är att upplösa tid och rum. En
inte alltför vansklig gissning är att många av
gästerna kommer hit mer för solen och hotellservicen
än för landets kulturella arv och
naturresurser – det som Oman framhåller
som främsta sevärdheter.
Jag avslutar kvällen med att äta middag i
The Chedis hotellrestaurang. Det är fullsatt
och stimmigt. En pianist klinkar på några
Sinatra-klassiker. Nästan alla bord är besuttna
av välklädda par i varierande vuxenålder.
Några patenterat par-uttråkade, andra med
den där glittrande, nykära samhörigheten i
ögonen.
Och två bord bort sitter fotbollsstjärnan
Fredrik Ljungberg med blicken djupt försjunken
i ett damsällskap.
R