Læs hele artiklen - Stjernegaard Rejser
Læs hele artiklen - Stjernegaard Rejser
Læs hele artiklen - Stjernegaard Rejser
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
thailand<br />
var minimale. Redskaberne var få og primitive:<br />
Hammer, mejsel, skovl og hakke og de<br />
bare næver. Nu og da en enkelt stang dynamit.<br />
Jord og klippestykker blev båret væk i<br />
store bastkurve eller rissække.<br />
“Konyu” var japanernes navn på den<br />
største af gennemskæringerne. 110 meter<br />
lang og 25 meter dyb. Det tog 12 uger at<br />
komme fra top til bund, så banelegemet<br />
kunne anlægges. Der blev arbejdet i alle<br />
døgnets 24 timer - om natten ved hjælp af<br />
kunstig belysning. Derfor døbte krigsfangerne<br />
det ”Hellfire Pass”. Larmen fra hundrede<br />
af hamre og mejsler i skæret fra tændte<br />
bambusfakler og stinkende olielamper gav<br />
uhyggelige associationer om ”indgangen til<br />
helvede”.<br />
Mere end 16.000 allierede og 100.000<br />
asiatere døde under anlæggelsen af banen,<br />
og alene Hellfire Pass strækningen på 3,5<br />
kilometer kostede 700 allierede – og et<br />
ukendt antal asiatere - livet. De døde af<br />
kolera, dysenteri, koldbrand, malaria, sult og<br />
udmattelse, og man ved med sikkerhed, at<br />
mindst 69 fanger blev pryglet ihjel af deres<br />
fangevogtere, ofte koreanere i japansk tjeneste.<br />
MusEEt<br />
Hellfire Pass Memorial Museum er anlagt<br />
mindre end 250 meter fra Hellfire Pass, lidt<br />
tilbagetrukket fra hovedvej 323 fra Kanchanaburi.<br />
Museet blev bygget som et samarbejde<br />
mellem den thailandske og australske<br />
regering og blev indviet i 1998 af den<br />
daværende australske premierminister John<br />
Howard. Museet fokuserer på historien om<br />
Dødens Jernbane og på rædslerne omkring<br />
bygningen af strækningen gennem Hellfire<br />
Pass. Samtidig er det et mindesmærke og en<br />
smuk og passende hyldest til de mere end<br />
2.700 australiere, der omkom under bygningen<br />
af jernbanen.<br />
Museet er åbent dagligt fra klokken 9 til<br />
16. Adgang er gratis, men donationer til vedligeholdelse<br />
modtages gerne. Udstillingslokalerne<br />
er på 200 kvadratmeter med illustrative<br />
plancher, tegninger af krigsfanger<br />
og rædslerne, montrer med eksempler på de<br />
primitive arbejdsredskaber, modeller af bukkebroer,<br />
klippegennemskæringer, nogle af<br />
banens strækninger og en kort audiovisuel<br />
præsentation i den lille filmsal om bygningen<br />
af jernbanen ledsaget af kommentarer<br />
fra australske krigsfanger.<br />
MEMorial Walk<br />
Overlevende krigsfanger fik i midten af<br />
1980’erne ideen til museet og mindesmærket.<br />
40 år efter det gruvækkende byggeri<br />
genså de hjemstedet for deres lidelser. Jern-<br />
museet, en af<br />
tegningerne af<br />
rædslerne og<br />
nederst til venstre<br />
en af forsænkningerne,<br />
hvor<br />
træbroerne stod.<br />
banen var væk og junglen havde bredt sig og<br />
slettet næsten alle spor af deres umenneskelige<br />
strabadser. En appel blev fremsendt<br />
til den australske regering, som bevilligede<br />
støtte til projektet. De næste 13 år ryddede<br />
man junglen på den 3,5 kilometer lange<br />
strækning, man anlagde en vandresti langs<br />
dele af banelegemet, trapper med gelændere<br />
blev bygget op og ned gennem forsænkningerne,<br />
hvor træbroerne i sin tid stod, og forklarende<br />
skilte og plancher blev opsat.<br />
I dag kan du derfor gå de 3,5 kilometer<br />
ad den såkaldte ”Memorial Walk” gennem<br />
selve Hellfire Pass. Du kan gå rundt om det<br />
selvsåede såkaldte ”Livets Træ” og forbi mindesmærket<br />
og de symbolsk nedlagte sveller<br />
og skinner for enden af den 110 meter lange<br />
gennemskæring. Turen går videre gennem<br />
de andre klippegennemskæringer, ned og op<br />
ad forsænkningerne, hvor de ni bukkebroer<br />
blev bygget, forbi Kwae Noi Valley Lookout,<br />
udsigtspunktet med den fantastiske panoramaudsigt<br />
over floden Kwai mod den burmesiske<br />
grænse i vest og videre <strong>hele</strong> vejen<br />
via Hintok Station til den sidste af klippegennemskæringerne,<br />
Compressor Cutting.<br />
Turen er overordentligt anbefalelsesværdig<br />
og giver en aldrig så lille forståelse for<br />
de enorme ofre, der blev bragt på denne<br />
Dødens Jernbanes alter.<br />
Husk solidt fodtøj. Du bevæger dig på<br />
Gamle sveller<br />
og den største af<br />
forsænkningerne –<br />
three tier bridge.<br />
thailand<br />
banelegemet, hvor der er masser af små<br />
skarpe sten på dele af strækningen – og<br />
husk: Der er 3,5 kilometer frem og 3,5 kilometer<br />
tilbage. Med mindre du som os overnatter<br />
i Hintok River Camp. Så kan du blive<br />
kørt de fire kilometer op til museet og så<br />
vandre omkring 2,5 kilometer ned af jernbanen<br />
og så svinge til venstre ad den første<br />
asfalterede vej, du kommer til. Derfra er der<br />
yderligere 2,5 kilometer ned til Hintok River<br />
Camp vejen. Drej til højre og følg skiltene<br />
de sidste små to kilometer til en velfortjent<br />
forfriskning på terrassen med udsigt over<br />
floden Kwai – læs mere om Hintok i REJS 03.<br />
JErnBanEn EftEr krigEn<br />
Efter krigsafslutningen i august 1945 blev<br />
Thailand og Burma enige om at nedlægge<br />
banen i en afstand af 100 kilometer i hver<br />
retning fra den fælles grænse ved De Tre<br />
Pagoders Pas nord for den thailandske by<br />
Sangkhlaburi. Alle brugbare materialer blev<br />
demonteret og brugt til andre og højere<br />
prioriterede projekter, såvel af myndigheder<br />
som af lokale beboere med behov for råvarer<br />
til tag over hovedet. Endestationen for<br />
banen fra Bangkok i dag er derfor Namtok,<br />
18 kilometer sydøst for Hellfire Pass. Herfra<br />
kan man stadig køre med tog på den berygtede<br />
strækning til Kanchanaburi og broen<br />
over floden Kwai små 55 kilometer længere<br />
mod sydøst.<br />
tHailand undEr 2. vErdEnskrig<br />
som et afsluttende kuriosum kommer<br />
her forklaringen på, hvorfor ingen – eller<br />
kun meget få – thaiere indgik i den tvangsindlagte arbejdsstyrke,<br />
der byggede dødens Jernbane. før 2. verdenskrig sad militæret<br />
tungt på magten i thailand. Marskal phibun songkhram blev de<br />
facto diktator i 1938. Han var en stor beundrer af Hitler, og det<br />
thailandske samfund blev gradvist indrettet efter europæisk<br />
fascistisk forbillede. phibun ændrede landets navn fra siam til<br />
thailand i 1939. da japanerne ”erobrede” thailand i december<br />
1941, var den thailandske modstand kun symbolsk, og efterfølgende<br />
samarbejdede man faktisk med japanerne fra officiel side.<br />
Japanernes okkupation blev derfor relativ mild, og befolkningens<br />
indstilling ændrede sig først, da japanernes krigslykke begyndte<br />
at vende. phibun blev afsat i 1944 af en usa-støttet modstandsbevægelse<br />
phibun kom for øvrigt tilbage til magten og regerede thailand<br />
fra 1948 til 1957. denne gang udviste han mere politisk pragmatisme.<br />
usa havde travlt med at dæmme op for det, de kaldte den<br />
”kommunistiske trussel” i indokina. phibun og hans generaler blev<br />
betragtet som en vigtig bastion i denne kamp. usa's økonomiske<br />
bistandsprogram til thailand blev omfattende – og der gisnes stadig<br />
om, hvor meget af kagen, der endte i militærets egne private<br />
lommer.<br />
44__rejs__06__2010__www.vagabond.info www.vagabond.info__06_2010_rejs__45