2012 Sachsen, Brandenburg - Kopie - Lebe deinen Traum.ch

D E U T S C H L A N D
1

Inhaltsverzeichnis
Montag, 14. Mai 2012 Durch den Bregenzerwald bis ins Allgäu 3
Dienstag, 15. Mai 2012 Entlang der Ostalpen 8
Mittwoch, 16. Mai 2012 Durch den Oberpfälzisch-Bayrischen Wald 11
Donnerstag, 17. Mai 2012 Frostnacht und kein Gas zum heizen 15
Freitag, 18. Mai 2012 Durchs Erzgebirge in die sächsische Schweiz 18
Samstag, 19. Mai 2012 Pirna, Festung Königstein und die Bastei 23
Sonntag, 20. Mai 2012 Ausflug nach Dresden, das „Elbflorenz“ 29
Montag, 21. Mai 2012 Abstecher nach Görlitz 35
Dienstag, 22. Mai 2012 Bauzen, die „Hauptstadt“ der Sorben 43
Mittwoch, 23. Mai 2012 Durch die Oberlausitzer Heide an den Scharemützelsee 46
Donnerstag, 24. Mai 2012 Entlang dem Oderbruch an den Oberuckersee 50
Freitag, 25. Mai 2012 Am Oberuckersee 55
Samstag, 26. Mai 2012 Wanderung nach Stegelitz 58
Sonntag, 27. Mai 2012 Pfingstausflug mit Panne 62
Montag, 28. Mai 2012 Wanderung nach Melzow 68
Dienstag, 29. Mai 2012 Über Templin an die Havel 71
Mittwoch, 30. Mai 2012 Was verbindet Magdeburg mit Zizers? 76
Donnerstag, 31. Mai 2012 Warum ein Camper ein Hotelzimmer sucht 83
Freitag, 1. Juni 2012 Heimat in Sicht! 89
2

Frühlingsreise 2012 - Reiseprotokoll
Auf unserer grossen Europareise 2005 sind wir kurz in den Bundesländern Sachsen und Brandenburg
gewesen und waren begeistert von der schönen Landschaft und den teils sehr schmucken Städten.
Dabei haben wir vor allem die Stadt Dresden und Görlitz besucht und waren hingerissen von deren
Schönheit und Atmosphäre. Verschiedene Fernsehberichte über das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz
oder die Lausitz haben die Idee geweckt, diese Gegend doch einmal etwas näher kennen zu lernen. So
habe ich Anfang des Jahres begonnen, mich mit dem Gedanken einmal diese Ecke von Deutschland
anzuschauen, zu befassen.
Montag, 14. Mai 2012 Durch den Bregenzerwald bis ins Allgäu
es auch den ganzen Tag. Leichte Bewölkung,
aber herrlichster Sonnenschein.
Das Frühlingswetter hält sich bis am
Abend. In Füssen geht zwar ein leichter
aber kühler Wind, doch mit einer Jacke
kann der Kälte entgegen gewirkt werden.
Bericht:
Ich starte etwa um 09:30 Uhr in Zizers.
Auf der Autobahn A13 fahre ich dem
Rhein entlang bis nach Diepoldsau. Dort
verlasse ich die Schweiz und programmiere
mein GPS (meine Gerlinde-Paula
Spreiter auch die „Steuerberaterin“ genannt)
um, sodass mir nur noch die Strecke
ohne Autobahnen gewiesen wird. Ich
habe nämlich keine Lust für die wenigen
Kilometer die ich auf österreichischem
Boden bin, eine Vignette zu kaufen.
Schrägseilbrücke bei Diepoldsau
Hohenems führt mich meine Gerlinde nach
Dornbirn und dann weiter auf der Landesstrasse
L200, der Bregenzerwaldstrasse,
über Alberschwende, Lingenau nach
Hittisau., wo ich auf die L205 stosse. Die
Hittisauer Strasse ist 16,4 km lang und
führt von der Bregenzerwaldstrasse und
damit dem Tal der Bregenzer Ach, zur
deutschen Grenze. Die Gemeinde Hittisau,
ist die einwohnerreichsten Gemeinde an
der Strecke.
Wetter:
Schon am Morgen starte ich bei herrlichstem Wetter. Die Temperatur
ist wohl etwas tief, doch scheint immerhin die Sonne. So bleibt
Die damals einzigartige, neue Schrägseilbrücke über den
Rhein wurde 1985 mit einem Dorffest eingeweiht. Sie ersetzte
eine 1912 bis 1914 erstellte Stahlfachwerkbrücke. Die neue,
moderne Konstruktionsart des an schräg angeordneten Seilen
aufgehängten Brückenträgers ist erstmals in Düsseldorf angewendet
worden. In der Schweiz gab es bis anhin nur wenige
Fussgängerüberführungen dieser Art. Die Gesamtlänge beträgt
250 m, davon sind 178 m seilverspannt. Sie verbindet Diepoldsau
mit Widnau.
Kaum dass ich den Rhein überquert habe, entdecke ich am
Strassenrand einen Weissstorch auf der Futtersuche. Über
Bregenzer Wald
Bregenzerwald bezeichnet eine Region im
österreichischen Bundesland Vorarlberg. Sie umfasst im Wesentlichen das Einzugsgebiet der Bregenzer
Ach südöstlich von Bregenz, nahe des Bodensees, bis an den Hochtannbergpass. Der Bregenzerwald
grenzt im Westen an das Rheintal, im Norden an Deutschland bzw. Bayern (Landkreise Lindau und
Oberallgäu), im Nordosten an das Kleinwalsertal, im Osten am Tannberg an das Arlberggebiet und im
Süden an das Grosse Walsertal. Die Bevölkerung des Bregenzerwaldes lebt vom Tourismus, der Landwirtschaft
und einem stark mit der Holzverarbeitung verbundenen Gewerbe. Viele Bregenzerwälder/innen
finden ausserdem als Pendler Arbeit im Rheintal, dem Vorarlberger Wirtschaftszentrum.
3

Lingenauer Hochbrücke
Vor Aach im Allgäu überfahre ich
die deutsch-österreichische Grenze
und folge der ST2005 bis Oberstaufen,
wo ich dann auf die B308 einbiege.
Oberstaufen liegt im bayerisch-schwäbischen
Landkreis Oberallgäu
und gehört zum bayerischen
Regierungsbezirk Schwaben. Das
Gebiet umfasst alpines und voralpines
Gelände. Der höchste Berg ist
die Hochfrottspitze (2’649 m). Die
bekannteste Schlucht ist die Breitachklamm,
durch die die Breitach
fliesst.
Zwischen Müselbach (Ortsteil von Alberschwende)
und Lingenau quert die Hittisauer Strasse die
Bregenzer Ach mit der Lingenauer Hochbrücke,
einer der grössten Bogenbrücken Österreichs. Es
handelt sich um eine Bogenbrücke in Stahlbeton-
Bauweise, die die beiden Ortschaften Lingenau
und Müselbach (Ortsteil von Alberschwende) im
österreichischen Bundesland Vorarlberg miteinander
verbindet. Die 370 m lange Brücke ist
eine der grössten Stahlbeton-Bogenbrüc-ken Mitteleuropas.
Sie überspannt die Bregenzer Ach in
einer Höhe von 90 m mit einer Bogenspannweite
von 210 Metern. Diese Bogenbrücke wurde 1964
bis 1968 erbaut. Bei ihrer Eröffnung 1969 war sie
die siebtgrösste Brücke dieser Art weltweit.
Bei Nesselwang
Die Bundesstrasse 308 beginnt im
Landkreis Lindau am Bodensee. Nach
Oberstaufen fahre ich am Grossen
Alpsee vorbei und gelange kurze Zeit
später nach Immenstadt im Allgäu.
Der Grosse Alpsee ist ein 3,27 km
langer und bis zu 1 km breiter See
mit einem Umfang von 8,1 km westlich
von Immenstadt im Allgäu. Er
erstreckt sich in Ost-Westrichtung
und wird gespeist von der Konstanzer
Ach (von Westen kommend), von
Nagelfluhkette bei Pfronten
zehn Seitenbächen aus den nördlich
liegenden und vier Seitenbächen aus
den südlich liegenden Allgäuer Alpen. Sie sind eine Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen. Sie bilden
den Westrand dieser Kalkzone, die den Ostalpen in ihrer ganzen Länge vorgelagert ist. Das Gebirge
liegt östlich des Bodensees und hat eine Ausdehnung von etwa 75 km ! 50 km. Anteil an den Allgäuer
Alpen haben die Länder Deutschland mit den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg (Schwarzer
Grat) und Österreich mit den Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Hier liegt der südlichste Punkt
Deutschlands.
Entlang dem Fluss Wertach gelange ich nach
Wertach und vorbei am Grüntensee nach
Nesselwang. Nesselwang ist ein staatlich
anerkannter Luftkurort. Markant ist hier die
Pfarrkirche St. Andreas. Sie wurde von 1904
bis 1906 aufgrund der Baufälligkeit und der
geringen Grösse im neubarocken Stil neu
errichtet. Die Innenausstattung ist im Stil des
Weissensee mit Tannheimer Bergen
Neurokoko geschaffen worden. Auf der
B310, einem Teil der Deutschen Alpenstrasse,
gelange ich entlang dem Weissensee
nach knapp 20 km nach Füssen, wo ich eine
grössere Pause einlege. Die Deutsche Alpenstrasse,
auch Queralpenstrasse genannt,
ist eine Ferienstrasse, die fast ausschliesslich
durch die Bayrischen Alpen führt (Deutschland).
Die landschaftlich sehr schöne Strecke führt über circa 450 km in West-Ost-Richtung vom Bodensee
ins Berchtesgadener Land.
4

In Füssen angelangt, suche ich einen Behindertenparkplatz der mir genug Platz bietet ungehindert
aussteigen zu können. Wie üblich, werde ich nicht gleich fündig. Da aber erscheint ein Wegweiser in
Richtung Krankenhaus. Auch eine gute Idee, da ohnehin eine kleine Bio-Pause fällig geworden ist. Bei
Krankenhäusern (wie auch bei Altersheimen) kann man
mit grosser Sicherheit davon ausgehen, dass sie über
eine rollstuhlgerechte Toilette verfügen. Ausserdem
hat es ausreichend und erst noch gut gelegene (am
Rand des Parkplatzes) Rollstuhlparkplätze. Die Randplätze
sich daher am geeignetsten, weil ich zum Ausfahren
der Hebebühne einen Meter Platz brauche. Hinzu
kommt dann noch der Platz den ich brauche um von
der Bühne fahren zu können. Insgesamt brauche ich
also fast zwei Meter Platz auf der Fahrerseite, was eigentlich
nur bei Randparkplätzen und bei längs zur
Strasse angeordneten Plätzen auch wirklich gewährleistet
ist. Da sich das Krankenhaus unmittelbar angren-
zend an der Altstadt liegt, ist der Parkplatz auch für den anschliessenden Besuch der Altstadt bestens
geeignet.
Ich durchwandere mit Otello die verschiedenen
Gassen der romantischenAltstadt
von Füssen
und bewundere
die herrlichen
Fresken, die Malereien
und die
Giebel an den
Hohes Schloss
Hausfassaden der
mittelalterlichen
Bürgerhäuser. Ich
lasse es mir aber
auch nicht nehmen, mich von meinem Swiss-Trac die steile Strasse
zum „Hohen Schloss“, der Sommerresidenz der Augsburger Fürstbischöfe,
ziehen zu lassen. Heute beherbergt das Schloss ein Museum
mit süddeutscher Malerei des 15. – 19. Jahrhunderts.
Am Fuss des Schlossfelsens steht die ehemalige Benediktinerabtei St.
Mang. Die im 18. Jahrhundert umgebauten Klostergebäude sind heute
Sitz der Stadtverwaltung und des Museums der Stadt Füssen. Die
ehemalige barockene Stiftskirche St. Mang entstand 1702 – 1717. Die
ältesten Bauteile sind der Turm und die Krypta (10. / 11. Jahrhundert).
Panoramablick über Füssen Richtung Norden
Hohes Schloss
Klosterkirche St. Mang
Füssen liegt im schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Die Stadt befindet im Südwesten Bayerns an der Romantischen
Strasse. Durch die Stadt fliesst der Lech. Dieser Donauzufluss durchfleisst zunächst am südlichen Stadtrand,
nahe der Grenze zu Tirol, den Lechfall, fliesst dann
Franziskanergasse
durch das Stadtgebiet und weiter zum nordöstlich gelegenen
Forggensee. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stadt liegen Hopfensee,
Weissensee, Alatsee, Eschacher Weiher und Wiedemannweiher.
Am Faulenbach, der den Alatsee zum Lech hin
entwässert, liegen Obersee und Mittersee. Mit 808 m ü.M. ist
Füssen die höchstgelegene Stadt Bayerns.
Füssens Wurzeln reichen bis in die Römerzeit zurück. Der Ort
entwickelte sich an der von Norditalien nach Augsburg führenden
Römerstrasse Via Claudia Augusta. Ergebnisse aus Grabungen
auf dem Füssener Schlossberg liessen Fundamente
eines römischen Kastells aus dem fünften Jahrhundert erkennen. Vermutlich hat es aber bereits im Jahre 260 ein
römisches Militärlager an dieser Stelle gegeben.
5

Im Jahre 748 soll Magnus, ein später als Heiliger anerkannter
Missionar aus St. Gallen, am Ort eine Zelle eingerichtet haben.
Durch den Zuzug weiterer Mönche entstand im achten
Jahrhundert das nach ihm benannte Benediktinerkloster St.
Mang. Um dieselbe Zeit wurde wohl auch ein fränkischer
Königshof angelegt. Die spätere Vogtei gehörte anfänglich
den Welfen und wurde von 1191 an als eines der welfischen
Erbgüter durch Kauf Besitztum der Staufer. Nach deren Aussterben
mit dem Tod Konradins (1268) fiel das Herzogtum
Schwaben an das Reich zurück.
Unterdessen hatte sich am Lech eine Siedlung entwickelt, welche schliesslich im
13. Jahrhundert den Umfang einer ansehnlichen Stadt, der damals grössten im
Allgäu, erreichte. Die Verleihung von Stadtrechten ist zwar nicht nachweisbar,
doch wird Füssen in einer Urkunde von 1295 als Stadt erwähnt.
Kaiser Heinrich VII. verpfändete für eine Schuld von 400 Mark Silber Gebiet
und Ort im Jahr 1313 an den Bischof von Augsburg. Das Pfand wurde nie mehr
ausgelöst, sondern durch die kaiserlichen Nachfolger 1314 (Friedrich der
Schöne) und 1322 (Ludwig der Bayer) in seiner Existenz akzeptiert. Mit Übertragung
der vollen Gerichtsbarkeit durch Kaiser Karl IV. auf das Hochstift und
Bistum Augsburg wurde das Gebiet der Reichsvogtei Füssen endgültig Eigentum
des fürstlichen Oberhirten.
Von 1486-1505 erbauten die Augsburger Fürstbischöfe das Hohe Schloss über
der mittelalterlichen Stadt. Die ehemals spätgotische Burganlage wurde danach
zur Sommerresidenz der geistlichen Herren. Im Schmalkaldischen Krieg wurde
das katholische Füssen von einer Truppe der oberdeutschen Städte unter dem
protestantischen Landsknechtführer am 10. Juli 1546 besetzt. Die heutige Klosterkirche
entstand in den Jahren 1701-1726.
Klosterhof Brotmarkt
Am 22. April 1745 erlangte
der Ort kurzzeitig überregionale Bedeutung. Im Frieden von
Füssen erklärte Bayerns Kurfürst Maximilian III. Joseph den
Verzicht auf zuvor geltend gemachte österreichische Erbansprüche
und besiegelte damit auch das Ende versuchter bayerischer
Grossmachtpolitik. Bayern war nun aus dem von seinem
Vater, Kaiser Karl VII. Albrecht, ausgelösten Österreichischen
Erbfolgekrieg ausgeschieden. Am 6. Mai 1782 nächtigte
Papst Pius VI., aus Augsburg kommend, im Hohen
Schloss auf seiner Rückreise von Wien nach Rom.
Schloss Neuschwanstein
betriebenen Lautenbaus in Europa. 1562 wurde hier
auch die erste Lautenmacher-Zunft Europas gegründet.
Heute ist die Region um Füssen eine touristische Hochburg,
bekannt als Königswinkel. In unmittelbarer Nähe
stehen die Königsschlösser Neuschwanstein und Schloss
Hohenschwangau.
http://de.wikipedia.org/wiki/Füssen
Reichenstrasse
Als Folge der Säkularisation wurde Füssen nach dem
Reichsdeputationshauptschluss 1803 Teil des Kurfürstentums
Bayern. Ausnahmen bildeten zum einen das Franziskanerkloster,
welches 1803 beim Deutschorden verblieb und
von diesem 1805 an Bayern abgetreten wurde, und zum
anderen St. Mang, welches an das Fürstenhaus Oettingen-
Wallerstein fiel und erst 1806 zu Bayern kam.
Eine besondere Bedeutung erlangte Füssen mit dem hier
angesiedelten Spezialhandwerk der Lautenmacher und Geigenbauer.
So gilt Füssen als die Wiege des gewerbsmässig
am Bannwaldsee
6

Nachdem ich noch etwas „Kleines“ (einen doppelten Toast mit Schinken, Tomaten und Peperoni, das
Ganze überbacken mit Käse) gegessen habe, mache ich mich wieder auf zum Bus um den Campingplatz
zu suchen und mich einzurichten. Dank meiner Gerlinde finde ich den Campingplatz nach 7 km
sehr schnell. Vor der Anmeldung hat es jedoch eine Stufe von 10 cm. Nur mit Mühe kann ich die nette
Dame dazu bewegen, mich vor der Türe zu bedienen und ihr mitzuteilen, dass ich gerne hier übernachten
würde. Dann aber klappt es und sie teilt mir einen Platz unmittelbar neben dem Sanitärgebäude
zu, das auch über eine rollstuhlgängige Anlage verfügt. Auf dem Platz angekommen, werde ich von
mehreren Distelfinken musikalisch willkommen geheissen.
am Bannwaldsee
Sobald ich mich eingerichtet habe, rufe ich Christl und
Rudi an, die wenige Kilometer von hier, hinter der österreichischen
Grenze in Reute wohnen. Wir vereinbaren,
dass sie mich hier besuchen kommen, da ich sonst die
Isoliermatte wieder abnehmen, den Stromanschluss ausstecken,
die Markise einziehen und wieder einladen hätte
müssen. Ich bin nicht unglücklich darüber, nicht zuletzt
auch, weil ich in Füssen ein Bier getrunken habe und nun
auch aus diesem Grund nicht mehr weiterfahren möchte.
Etwa eine halbe Stunde später sind sie hier und wir machen
uns auf, auf eine kleine Wanderung in Richtung
Schwangau. Während ich auf Christl und Rudi warte, beobachte
ich ein Männchen des Buntspechtes.
Das Campingrestaurant hat leider am
Montag Ruhetag und die andere Wirtschaft
öffnet erst Ende dieser Woche.
So können wir leider nirgends einkehren
und begnügen uns, die Sonne vor
meinem Bus zu geniessen. Im Laden,
dessen Sortiment auf absoluter Sparflamme
gehalten wird, bekomme
dann aber doch noch ein Joghurt fürs
Nachtessen. Dank des nahrhaften
Toastes reicht mir diese Schmalspurkost
für heute.
am Bannwaldsee
Mit dem Untergang der Sonne sinkt auch die Temperatur. Um 21:00 Uhr liegt sie noch bei bescheidenen
13,7°C. Darum mache ich auch sehr bald Feierabend und verziehe mich in den noch warmen Bus.
Campingplatz Bannwaldsee, Schwangau ADAC-Nr.: SB 470
Der Campingplatz Bannwaldsee befindet sich auf
einem lang gestreckten, leicht geneigten, teils
auch gestuften Wiesengelände. Die Stellplätze
sind durch Busch- und Baumreihen getrennt und
zum Teil gekiest. Der Platz liegt zwischen der
Hauptstrasse und dem Bannwaldsee.
Eigentlich wäre der Campingplatz sehr gut eingerichtet
und mit hohem Komfort ausgestattet.
Dies dokumentiert auch die gute Bewertung im
ADAC-Campingführer. Doch hat hier die Saison
ganz offensichtlich noch nicht begonnen! Das
Campingrestaurant hat am Montag Ruhetag –
und heute ist Montag! Ein zweites Restaurant hat
noch geschlossen. Sie werden erst Ende Woche,
heisst am Donnerstag (Auffahrtstag) die Tore
öffnen. Gleich sieht es auch im Laden aus. Die Gestelle sind sauber geputzt und stehen bereit zur Aufnahme
von Material. Die vorhandene Auswahl ist äusserst bescheiden. Immerhin kann ich für morgen
früh ein Brötchen bestellen.
Die Behindertentoilette ist sehr grösszügig
gebaut und gut eingerichtet. Ein Schönheitsfehler
liegt bei der Türe die mit einem zu
stengen Türschliesser versehen ist. Sie zur
öffnen benötigt einiges an Kraft. Was wenig
vorteilhaft ist, sind die Schwellen von 8 cm
vor dem Eingang zur Rezeption. Es ist reichlich
schwierig, vor der Türe auf sich aufmerksam
zu machen, zumal sich die Damen
nicht immer am Schalter befinden. Ich mache
auf dieses Problem aufmerksam und
hoffe, dass man auch bereit ist eine kleine Rampe anzubringen.
7

Dienstag, 15. Mai 2012 Entlang der Ostalpen
Wetter:
Der Morgen beginnt mit ungetrübtem Sonnenschein. Allerdings ist
die Temperatur über Nacht massiv gesunken. Von den knapp 14°C
sind bis am Morgen etwa 3°C übrig geblieben. Auch im Bus muss
ich mich mit knappen 9° zufrieden geben. Doch mit der aufgehenden
Sonne steigt auch die Temperatur wieder rasch an. Während des Tages wechselt sich klarer Sonnenschein
mit bedecktem Himmel ab. Die Wärme aber bleibt unter der 20° Marke. Am Abend bedecken
dicke Wolken den Himmel komplett und es wäre durchaus möglich, dass ich noch mit Regen beglückt
werde. Noch während ich am Schreiben des Protokolls bin setzt ein leichter Regen ein. Bleibt zu hoffen,
dass es bis morgen früh ausgeregnet hat.
Bericht:
Obschon die Sonne schon früh
auf meinen Platz scheint, ist es
mir zu kühl um draussen zu
essen. So rüste ich mir mein
Frühstück und esse auch
gleich im Bus (ist auch viel
bequemer). Dann mache ich
mich langsam reisefertig.
Nachdem sich alles gesichert
an seinem Platz befindet, kann
die Reise wieder losgehen.
Ich wähle einen kleinen, aber
gemäss ADAC behindertengerechten
Platz in Fürth bei Tittmoning
/ Leitgeringer See (SB
800).
Auf der B17 folge ich bis Saulgrub weiter der Deutschen Alpenstrasse. Dabei umfahre ich die hohe
Bleick, ein 1’638 m ü.M. hoher Berg in den Ammergauer Alpen. Dann zweige ich ab auf die ST2038
Richtung Murnau. Im Süden sehe ich immer
wieder die grossartige Kulisse von Ammer-
und Estergebirge. Das Ammergebirge umfasst
ein Gebiet von etwa 30 x 30 km und
beginnt unmittelbar am Alpenrand. Der
höchste Gipfel ist der Daniel mit einer Höhe
von 2’340 m ü.M. Das Ammergebirge ist
ein relativ naturnahes, wenig erschlossenes
Gebirge mit sehr geringer Bevölkerungsdichte
geblieben. Es ist das grösste bayerische
Naturschutzgebiet. Gegenwärtig wird
die Ausweisung eines Nationalparks im
Ammergebirge diskutiert. Als Kerngebiet
Bei Steingaden
sind etwa 23’000 ha Fläche aus dem Besitz des Freistaates Bayern vorgesehen. Das Estergebirge ist
eines der grössten zusammen-hängenden Karstgebiete in den Bayerischen Alpen.
Panorama Ammergebirge
8

Auf der B472, die auch Teil der deutschen Alpenstrasse
ist, erreiche ich dann Bad Tölz, wo ich einen ersten Zwischenhalt
einschalte. Bad Tölz ist die Kreisstadt des
oberbayerischen Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen
und ein Kurort. Die Stadt liegt an der Isar, rund 50 km
südlich von München. Bad Tölz liegt im mittleren Isartal,
am nördlichen Eingang zum Isarwinkel, von wo man
einen herrlichen Blick auf die bayerischen und Nordtiroler
Kalkalpen hat. Die heutige Stadt Bad Tölz wird 1155
erstmals urkundlich erwähnt und geht auf eine römische
Siedlung zurück. Im Jahr 1956 wurde der Tölzer
Bad Tölz, Marktstrasse
Knabenchor in der Stadt gegründet. 1969 folgte, zusätzlich
zum Jodbad, die Anerkennung von Bad Tölz
als Heilklimatischer Kurort und 2006 die Anerkennung
als Moorheilbad. Mit dem Alpamare eröffnete
1972 in Tölz Europas erstes Erlebnisbad. Mit einer
weitläufigen Rutschenlandschaft, dem Brandungswellenbad,
der Indoor-Surfanlage und dem Jodbecken ist
das Alpamare überregional bekannt. Die 1996-2009
gesendete Fernsehserie „Der Bulle von Tölz“ hat die
Stadt vor allem ausserhalb Bayerns sehr populär und
beliebt gemacht.
Ich folge weiter der B472. Über Miesbach und Rosenheim fahre ich nordwestlich am berühmten Chiemsee
vorbei. Bevor ich Trostberg erreiche, schickt mich meine Gerlinde auf eine schmale, asphaltierte
Waldstrasse mit einer Steigung von 9%, bevor sie dann wieder mit einem Gefälle von 10% kurz vor
Trostberg endet. Ein kurzer aber abenteuerlicher Abstecher in eine idyllische Waldlandschaft. Gerlinde
sei dank!
In Burghausen mache ich nochmals einen
kurzen Halt, bevor ich dem Campingplatz
„Seebauer“ Furth zustrebe. Die alte Herzogsstadt
Burghausen liegt an der Salzach,
die hier die Grenze zu Österreich bildet.
Auf einem Höhenzug über der Altstadt
erstreckt sich die Burg zu Burghausen, die
mit 1’051 m Länge die längste Burganlage
Europas ist. Das Stadtbild Burghausens ist
heute im Wesentlichen durch zwei entscheidende
Entwicklungsphasen geprägt:
zum einen durch die Bedeutung als Residenzstadt
im Spätmittelalter, zum anderen
Burghausen, Luftbild
Bad Tölz, Marktstrasse
Auer Weidmoos
durch die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
einsetzende Industrialisierung der
Stadt als Teil des Bayerischen Chemiedreiecks.
Die Burg zu Burghausen und die
mittelalterliche Altstadt sind in grossen
Teilen erhalten, und in Richtung Norden
und Westen haben sich seit den 1910-er
Jahren moderne Industrie-, Gewerbe-
und Wohngebiete als Neustadt ausgebreitet.
Burghausen, Stadtplatz
9

Dank den eingegebenen Koordinaten steuert mich meine
Gerlinde zielsicher vor die Tore des kleinen Campingplatzes,
wo vor der Rezeption ein älteres Ehepaar sitzt. Wie
sich herausstellt, sind es die Campingwarte. Die Frage
nach dem Vorhandensein eines Restaurants verneinen sie.
Das angrenzende Restaurant gehöre zum Schwimmbad
und das sei noch geschlossen, so vermutlich auch das
Restaurant. Die Distanz ins nächste Dorf beträgt etwa 3
km. Ausserdem scheinen sich hier nicht gerade viele Gäste
zu tummeln.
Ich ziehe also wieder meinen ADAC-Campingführer zu
Rate und entscheide mich weiter Richtung Passau zu fah-
Campingplatz „Seebauer“ Furth bei Tittmoning
ren. Um Bad Füssing gibt es mehrere Plätze die geeignet
zu sein scheinen. Bad Füssing ist eine Gemeinde im niederbayerischen
Landkreis Passau und ein Kurort im Niederbayerischen Bäderdreieck. Das Thermalbad
Füssing ist der wirtschaftliche Mittelpunkt der 1971 durch eine grössere Fusion neu gebildeten Gemeinde
Bad Füssing. Bad Füssing liegt in der flachen Pockinger Heide
(einer weitläufigen, fruchtbaren Ebene) und am Inn, über den eine
Brücke ins österreichische Obernberg am Inn führt.
Ich programmiere die Koordinaten neu und lasse mich weiter führen.
Nach weiteren 40 Minuten Fahrzeit stehe ich vor den Toren des Platzes
und habe sofort einen guten Eindruck. Der Entschluss doch weiter
zu fahren scheint sich gelohnt zu haben.
Nachdem ich den Bus auf der mir zugewiesenen Parzelle abgestellt
und den Strom angeschlossen habe, gehe ich mit Otello auf einen
kleinen Spaziergang. Der hier überwiegende Singvogel scheint der
Buchfink zu sein. Auch Grünfinken sind wiederholt zu hören. Wie ich
von meinem Rundgang zurückkomme, entdecke ich auf dem Campingplatz,
beim Restaurant Kiosk einen Hinweis „Heute Hähnchen mit
Kartoffelsalat“. Genau das Menu, auf das ich heute Lust habe! Die
warme Küche geht erst um 17:00 Uhr auf, sodass es (ca. 16:45 Uhr)
Restaurant Kiosk
gerade noch für ein Bier als Apéro reicht. Immer mehr Gäste finden
sich ein. Ich werte das als gutes Zeichen, dass es sich lohnt zu warten. Und es lohnt sich wirklich! Ich
habe selten so feine gegrillte Poulets gegessen! Der Kartoffelsalat entspricht nicht unbedingt meinen
Vorlieben, doch auch der ist durchaus fein. Gesättigt (übersättigt) gehe ich zurück zum Bus um mich
langsam für die Nacht einzurichten und auch Otello sein Nachtessen zuzubereiten.
Kurcamping Fuchs, Egglfing bei Bad Füssing ADAC-Nr.: SB 185
Auf der familiär geführten und modern eingerichteten
Anlage befinden sich auf ca. 1,5 ha. 100 Stellplätze in
ruhiger und landschaftlich reizvoller Gegend welche in
durchschnittlich 100 m 2 grosse Flächen parcelliert
sind. Der Platz liegt auf ebenem Gelände mit mittelhohen
und jüngeren Laubbäumen, sowie hohen Hecken.
Die Stellplätze sind frisch eingekiest, was sie
entsprechend streng zu befahren macht, da man mit
den schmalen Rädern im Kies einsinkt. Ansonsten
lässt sich nichts aussetzen. Das Restaurant ist offen
und auch der Laden schon recht gut bestückt.
Der Raum der Rollstuhltoilette ist
sehr gross und gut eingerichtet -
wenn man vom zu kleinen Duschsitz
absieht.
10

Mittwoch, 16. Mai 2012 Durch den Oberpfälzisch-Bayrischen Wald
Wetter:
Über Nacht dürfte es wenig geregnet
haben, doch gegen Morgen
fallen wieder die ersten Schauer.
Diese ergeben sich aber bis zum
Zeitpunkt der Tagwache, etwa um 07:00 Uhr. Bis zu meiner Abfahrt
bleibt es auch trocken. Doch während der Reise muss ich die Scheibenwischer
wegen kleineren oder grösseren Niederschlägen immer
wieder aktivieren. Zwischendurch aber scheint auch die Sonne und
dann wird es sofort angenehm warm. Grundsätzlich liegen jedoch die
Temperaturen im tiefen zweistelligen Bereich. Das bleibt auch bis am
späten Abend so. Die Eisheiligen machen ihrem Ruf alle Ehre!
Bericht:
Ursprünglich hatte ich für heute die Besichtigung von Passau vorgesehen.
Angesichts der tiefen Temperaturen und der zu erwartenden
Schauer, beschliesse ich stattdessen die Fahrt in Richtung Sachsen
fortzusetzen, dafür aber mehrheitlich anstatt der Autobahn die Landestrassen
zu nutzen.
Auf der B12 erreiche ich nach 7 km die Autobahn A3/E56 nach Passau.
Da mir heute mit ca. 350 km noch eine längere Fahrzeit bevorsteht und
ich witterungsbedingt darauf verzichte Passau zu besichtigen, entscheide
ich mich fürs Erste doch die Autobahn zu nutzen bis ich Passau
hinter mir habe. Obschon der Verkehr mit besonders vielen Lastwagen
sehr intensiv ist, komme ich recht gut voran. Bei Schalding und bei
Deggendorf überquere
ich die Donau. Bei
Deggendorf verlasse
ich nach 60 km die
A3 und fahre der Ortschaft Regen zu. Dabei durchfahre
ich den Bayrischen Wald und überfahre nach 15
km die Kalteck, einen stark bewaldeten Bergsattel
zwischen dem Vogelsang und dem Hirschenstein
gelegen, der auf 750 m ü.M. liegt. Auf dem Kalteck
gibt es neben einigen Wohnhäusern noch ein paar
Höfe und ein Berghotel. Im Winter ist Kalteck ein
lokales Skigebiet, auf dem zwei Schlepplifte auf drei
Skipisten betrieben werden. Hier stosse ich gar auf
dichten Nebel und die Temperaturanzeige des Buses
Kalteck, 750 m ü.M.
meldet Frostgefahr. Das heisst, dass die Temperatur
unter 4°C gesunken ist. Der Name der Stadt scheint
Programm zu sein, denn immer wieder fahre ich durch kleinere oder grössere Regenscheuer.
Bei Viechtach erreiche ich die B85
und damit wird die Strasse wieder
breiter. Hier nimmt auch der Verkehr
etwas zu. Doch ist er allemal
noch bescheiden, sodass ich mir
immer wieder erlauben darf, an
den Strassenrand zu fahren und
ein Foto der herrlichen Landschaft
zu machen. Ausser grossen
Walpartien (wir befinden uns
ja auch im bayrischen Wald!),
stosse ich immer wieder auf kleinere
Dörfer und Streusiedlungen.
Bayrischer Wald, östlich der Kalteck
Nach etwa 30 km erreiche ich
Cham, nächste grössere Stadt. Hier will ich einen grösseren Boxenstopp mit Vollservice (Mittagessen
und Toilette) machen. Schliesslich haben wir 7 Jahre in Cham gelebt, allerdings in Cham im Kanton
Zug! Nachdem ich einige Male durch die Strassen gefahren bin, entdecke ich endlich ein Restaurant,
wo die Chance besteht, dass ich stufenlos hinein kann. Also parke ich den Bus und steige aus. Vor der
Haustüre aber erblicke ich ein Schild mit der Aufschrift „heute geschlossen“. Da es in dem Moment, wo
ich mit dem Aussteigen beginne zu nieseln beginnt, kann ich mich nicht schnell ins Trockene retten,
sondern muss erst wieder einsteigen. Bis ich eingestiegen und fahrbereit bin, hört es allerdings wieder
auf zu regnen.
11

Stadtpfarrkirche mit
Marktplatzbrunnen
Bayerischen Wald und zum Böhmerwald“ bezeichnet.
Weil der Regen (Fluss) die Chamer Altstadt in einem
weiten Bogen umschliesst, gibt es für Cham in der Touristik
auch die Bezeichnung „Stadt am Regenbogen“.
Danach fahre ich auf der B22 weiter durch die Oberpfalz
nach Weiden. Die Oberpfalz ist eine Landschaft mit Mittelgebirgen
und in den flacheren Regionen mit zahlreichen
Weihern und Seen, hat im Vergleich zu anderen
Regionen in Deutschland eher ländlichen Charakter, ist
Cham liegt etwa 60 km nordöstlich von Regensburg am
Fluss Regen, einem linken Nebenfluss der Donau. Dieser
fliesst durch die Cham-Further Senke, einem langgestreckten
Taleinschnitt, der die quer dazu verlaufenden
Mittelgebirgszüge des Oberpfälzer Waldes im Nordosten
vom Bayerischen Wald bzw. dem Künischen Gebirge im
Südosten teilt. Etwa 20 km nordöstlich von Cham verläuft
die tschechische Grenze, und etwa 90 km nordöstlich
liegt Pilsen. Cham wird deshalb auch als „Tor zum
dünner besiedelt und grenzt (im Uhrzeigersinn von Norden aus) an Oberfranken, die Tschechische
Republik, Niederbayern und Mittelfranken.
Die Wirtschaft der Oberpfalz hat in
den Jahren 1994-2004 einen Wandel
durchlebt. So nahmen die Erwerbstätigen
in diesem Zeitraum im primären
Sektor (Land- und Forstwirtschaft / Fischerei)
ab, die Zahl der Erwerbstätigen
im produzierenden Ge-werbe sank
ebenfalls. Die Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor
nahmen jedoch um
18,8 % zu. Die Wirtschaft ist insgesamt
geprägt von klein- und mittelständi-
Bei Katzbach
schen Unternehmen, von denen einige
zu den Führenden ihrer Branche zählen.
Ebenso ist der Tourismus ein grosser wirtschaftlicher Faktor. Die Landwirtschaft und die Teichwirtschaft,
die vor allem in den nördlichen Regionen der Oberpfalz auftritt, haben gesamtwirtschaftlich
gesehen eher eine kleine Rolle inne. Im nationalen und internationalen Tourismus besser bekannt ist
der Bayerische Wald, der sowohl in der
Oberpfalz als auch im benachbarten
Niederbayern gelegen ist. Dort ist eine
alte Tradition der Glasbläserkunst vorhanden.
Eine wichtige Rolle in Ostbayern
spielen der Naturpark Oberpfälzer
Wald, Naturpark Oberer Bayerischer
Wald und der Naturpark Bayerischer
Wald. Die Region Oberpfalz ist als eine
der preiswertesten deutschen Ferienregionen
bekannt; die Preise von Gaststätten
und für Beherbergungen sind
auf vergleichsweise günstigem Niveau.
Marktplatz
Rapsfeld bei Schönthal
In Weiden, nach weiteren 80 km, mache ich einen grösseren Halt und gehe etwas Essen. Im Restaurant
Marktplatz mit altem Rathaus
Rats-keller bekomme ich eine Forelle blau mit Butterkartoffeln
und Salat. Es schmeckt lecker. Danach mache
ich noch einen kurzen Rundgang durch die Stadt.
Weiden in der Oberpfalz ist eine kreisfreie Stadt im
ostbayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, liegt
100 km östlich von Nürnberg und ist Oberzentrum der
nördlichen Oberpfalz. Weiden liegt an der Schnittstelle
der Naturräume Oberpfälzer Hügelland und Vorderer
Oberpfälzer Wald. Im Stadtgebiet sind diese überregionalen
Natureinheiten vertreten durch die weitläufigen,
von Wanderwegen gut erschlossenen Waldgebiete
Manteler Forst / Altenstädter Wald und Fischerberg.
Das Landschaftsbild ist geprägt durch die Tallandschaft
der Waldnaab, eingebettet zwischen die welligen, kiefernbestandenen Hügelketten des
12

Oberpfälzer Bruchschollenlandes (des so genannten Deckgebirges) im
Westen und die schroffe Formenvielfalt des uralten kristallinen Grundgebirges
im Osten. Der Auenbereich der Waldnaab erstreckt sich als
natürlicher Grünzug von Nord nach Süd durch das gesamte Stadtgebiet.
Insgesamt befindet sich das Stadtgebiet im Naturpark Nördlicher
Oberpfälzer Wald und ist Ausgangspunkt vieler Wandermöglichkeiten
in einer abwechslungsreichen Landschaft.
Bis zum nächsten Schauer bin ich wieder beim Bus und habe eingeladen.
Inzwischen ist es bereits 15:00 Uhr und es liegen doch noch etwa
140 km vor mir bis zum gewählten Campingplatz in der Nähe von
Zwickau. Damit ich doch noch zu einer christlichen Zeit auf dem Campingplatz
eintreffe, beschliesse ich wieder die Autobahn zu nutzen.
Der Verkehr auf der A93 ist noch intensiver als bei Passau. Auffallend
sind die vielen grossen Sattelschlepper mit polnischen oder tschechischen
Nummern. Nun, weiter nicht erstaunlich: wir befinden uns hier
auch im grenznahen Gebiet zu Tschechien und auf der direkten Verkehrsroute
nach Polen. Einer Baustelle wegen, die beidseits nur einspurig
befahren wird, gibt es einen Stau, bei welchem ich (gemäss Berechnung
meiner Gerlinde) etwa 20 Minuten verliere.
Marktplatz
Aschberg bei Klingenthal (936 m) und der Schneckenstein
(883 m), beide ebenfalls im Westerzgebirge.
Unteres Tor
Bei Hof erreiche ich nach ca. 90 km das bayrische
Vogtland. Die Landschaft des Vogtlandes wirkt durch
Felder, Wiesen und bewaldete Hügelkuppen sehr idyllisch.
Im Süden und Südosten steigt das Vogtland zum
Mittelgebirge an und nimmt, besonders im Osten,
auch Teile des Erzgebirges ein. Diese Gegend nennt
man das Obere Vogtland. Dort überwiegt der Nadelwald
(Fichten, meist in Monokultur). Der höchste Berg
des Vogtlandes ist der Schneehübel (974 m) im Westerzgebirge.
Bekannter und markanter sind jedoch der
In Hof zweige ich ab auf die A72 in Richtung Zwickau.
Bei Plauen verlasse ich die Autobahn und bin nach
wenigen Kilometern in Möschwitz, wo meine Gerlinde
den Campingplatz sehr sofort findet. Schnell habe ich
die Anmeldung erledigt und kann unmittelbar beim
Sanitärgebäude einen Stellplatz belegen. Möschwitz
befindet sich in der Vogtländischen Schweiz. Mit reich-
Rapsfeld nach Weiden
lich Informationsmaterial eingedeckt, gehe ich ins
Campingrestaurant wo ich mir bei einem Bier in der Wärme die Kataloge ansehen will. Von Dauercampern,
die sich zu mir an den Tisch setzen, erhalte ich ein paar Tipps, was ich in den nächsten Tagen
ansehen könnte. Die Leute scheinen aus dem sächsischen zu stammen. Ich habe jedenfalls meine liebe
Mühe sie einigermassen zu verstehen, vor allem dann, wenn sie sich unterhalten.
Nach der frühen Abendtoilette verziehe
mich wieder in den Bus zurück,
um zu überlegen, was ich
morgen unternehmen könnte. Ich
komme zum Schluss, wieder weiterzufahren.
Obschon der Platz sehr
schön ist, sehe ich keine Möglichkeiten
von hier aus grössere Spaziergänge
unternehmen zu können.
Die Temperatur sinkt kontinuierlich.
Bei einer Innentemperatur von 15°C
entscheide ich, die Heizung einzuschalten
und den Bus etwas zu erwärmen.
Dafür hat man ja die
Standheizung! Bald merke ich wie
sich eine wohlige Wärme ausbreitet.
Doch kaum spüre ich, dass es warm
wird, meldet die Heizung eine Störung!
Woran könnte das liegen? Ein zweiter Startversuch scheitert ebenfalls. Die wahrscheinlichste
Ursache dürfe sein, dass die Gasflasche leer ist! Eine unangenehme Situation, zumal morgen Feiertag
13

(Auffahrt) ist und damit mit Sicherheit alle Geschäfte geschlossen haben. Im Extremfall machen sie gar
die Brücke und halten die Läden bis Montag geschlossen.
Ich habe wohl noch eine Zweiliter-
Gasflasche dabei, was aber bedeuten würde, dass ich
morgen erst einen grösseren Umbau (u.a. den Wechsel
des Gasreglers) vornehmen müsste. Nun, das
Einzige was ich im Moment machen kann, ist mich
mit mehreren Schichten warm zu halten. So ziehe ich
übers Pyjama den Trainer und die warme Windjacke
an. Zum Schutz der Beine schlüpfe ich in die Hosen
und für die Füsse nehme ich ein zweites Paar Socken
hervor. Leider habe ich keine zweite Decke mit dabei
– aber wann braucht man denn so was? So kann ich
mich einigermassen warm halten, aber ein wohliger
Schlaf ist mit dieser Verpackung nicht möglich.
Camping Gunzenberg Pöhl, Möschwitz ADAC-Nr.: SN 100
Rezeption
Leicht geneigtes, stellenweise gestuftes Wiesengelände
oberhalb des Stausees. Durch die leichte Hügellage
wird der Platz natürlich gegliedert. Der Bereich für die
Touristen ist überwiegend durch junge Bäume und
Büsche unterteilt, die noch wenig Schatten werfen.
entspricht einer Grösse, auf welcher man auch mit
gelähmten Beinen bequem sitzen kann, ohne stets
Angst haben zu müssen herunter zu fallen weil die
Beine ohne gute Abstützung nach unten ziehen. Ein
grundsätzliches Handicap ist der mit einem elektronischen
Schlüssel zu öffnende Haupteingang. Die
Türe selbständig zu öffnen erfordert eine schnelle
Reaktionsmöglichkeit zwischen dem Auslösen der
Entriegelung und dem manuellen öffnen der Türe.
Touristenplätze
Grundriss der Bungalows
Die Sanitäranlage ist vorzüglich eingerichtet. Es ist
wohl eine der besten die ich bis anhin gesehen habe.
Selbst der von mir chronisch kritisierte Duschsitz
Sanitärgebäude
Ein Grossteil des gesamten Areals ist belegt durch
Bungalows und etwa 500 Dauercamper. Die Anzahl der
Bungalows konnte ich auch über Internet nicht ausfindig
machen. Sie stammen fast ausschliesslich aus der
DDR-Zeit und wurden teils renoviert. Die kleineren
Bungalows haben eine Wohnfläche von 25-30 m 2 und
bieten Platz für 4 Personen. Die Gebäude befinden sich
meist in Privatbesitz, während der Boden gepachtet ist.
Wie ich von einem Ehepaar erfahren konnte, besteht
eine riesige Nachfrage nach diesen Häuschen, die teils
sehr renovationsbedürftig aussehen.
Bungalows
14

Donnerstag, 17. Mai 2012 Frostnacht und kein Gas zum heizen
Wetter:
Am Morgen zeigt sich das Wetter wieder von der guten Seite, nur
wenige Wolken verzieren den Himmel. Trotz des Sonnenscheins ist
es aber reichlich unangenehm, weil ein kalter Wind geht. Im Verlaufe
des Vormittags ziehen dann wieder ein paar Wolken auf, doch
die Sonne bleibt dominant. Am Nachmittag lässt der Wind nach und es wird richtig herrlich. Bis am
Abend bleibt der Himmel wolkenlos. Es bleibt zu hoffen, dass ich nächste Nacht nicht wieder derart
frieren muss. Da die Heizung wieder funktioniert, darf ich mit Gewissheit davon ausgehen!
Bericht:
Bis am Morgen fällt die Innentemperatur auf 5°C,
während draussen der Rasen mit Raureif belegt
ist. Ich bleibe liegen bis die Sonne meinen Bus
erreicht hat und ich davon ausgehe, dass die natürliche
Solarenergie den Bus und mich wieder
etwas aufwärmen kann. Nachdem ich meine und
Otellos Morgentoilette erledigt habe, prüfe ich, ob
das Gasrechaud funktioniert. Dies würde nämlich
bedeuten, dass es nicht am Gas fehlt, sondern das
Problem an einem geschlossenen oder defekten
Gashahn (eine Idee der vergangenen wachen
Stunden) liegt. Im Widerspruch zu dieser Hoffnung
steht, dass die Heizung kurz funktioniert hat.
Aber eben: die Hoffnung stirbt zuletzt! Doch diese einfachste Problemlösung zerschlägt sich unmittelunmittelbar. Nicht kochen können, bedeutet kein heisses Wasser = kein Frühstück!
Stausee Talsperre Pöhl
hätte auch Dreiminuteneier oder Rührei sowie verschiedene
Müsli haben können), begebe ich mich
zur weiteren Klärung an die Rezeption. Hier erhalte
ich zur Antwort, dass der Kollege gleich bei mir
vorbeischauen würde. Kurze Zeit nachdem ich wieder
beim meinem Ferienmobil bin, kommt der Kollege
auch schon angefahren. Er bringt die passende
5-Kg-Flasche gleich mit und im hui ist sie für 10 "
ausgewechselt. Der Test verläuft positiv, womit ich
ab sofort wieder kochen und heizen kann! Vor allem
aber bin ich froh nicht nochmals eine Nacht als Mumie
verpackt verbringen zu müssen. Heute kann ich
Die Lösung dieses Problems liegt darin,
dass ich mich im Campingrestaurant ans
Frühstücksbuffet zu 6.50 " mache. Zuvor
aber gehe ich zum Laden um mich nach
Gasflaschen zu erkundigen. Gemäss Aussage
der Dame würden Gasflaschen ausgegeben,
die Zuständigkeit aber liege bei der
Campingverwaltung, resp. man müsse sich
an der Rezeption erkundigen. Es zeigt sich
also wieder eine einfache Problemlösung!
Nach dem reichhaltigen Frühstück mit Brot,
Fleisch, Käse, Kaffee und Orangensaft (man
Bootshafen
nicht mehr verstehen, dass die Ägyptischen Mumien so verpackt Jahrtausende liegen können! Vielleicht
haben sie es auch wirklich nur so lange ausgehalten, weil sie schon Tod waren.
Dieser Platz wird seitens der Singvögel
offensichtlich von den Distelfinken dominiert.
Überall und immer wieder hört man
ihr vielfältiges Zwitschern.
Otello und ich machen uns auf zur Erkundung
der näheren Umgebung und finden
einen Weg an den Stausee. Allerdings erlaubt
er keine grossen Wanderungen. Auf
der einen Seite endet er am Schluss des
Campingplatzes, auf der anderen Seite ist
Feld beim Campingplatz
die Wanderung für uns beim Strandbad
fertig. Wiederholt treffe ich auf Gruppen
aus vorwiegend jungen, Bierkisten schleppenden Männern, die offensichtlich den religiösen Feiertag
(Auffahrt) etwas missverstanden haben. Sie nehmen wohl an einer Prosession teil, doch handelt es sich
hier mehr um eine Bierflaschenprozession. Es macht den Anschein, dass sie sich den heutigen
15

Kalorienbedarf mit der Nahrhaftigkeit des Gerstensaftes
abzudecken gedenken. Da sich auch einige dieser
Alkoholjünger irgendwo auf dem Campingplatz installieren,
ist zu hoffen, dass die nächste Nacht ebenso
kalt wird wie die vergangene. Dies würde vielleicht zu
einer frühzeitigeren Ernüchterung und damit Beruhigung
führen. Ich werde durch ein älteres Ehepaar aufgeklärt,
dass es sich bei diesem Anlass um den „Männertag“
handeln soll, offenbar eine neuzeitliche Bibelauslegung
für Christi-Himmelfahrt: aus Auffahrt wurde
unverkennbar eine „Sauffahrt“ gemacht. Ob das allerdings
schon Männer sind, müsste noch genauer geklärt
Stausee Talsperre
werden. Viele von ihnen haben das Mündigkeitsalter
wohl kaum schon erreicht oder erst knapp überschritten. Ihre wirkliche„Männlichkeit“ wird sich wohl
erst mit zunehmendem Alkoholkonsum zeigen. Wie
man mir weiter erklärt, ist bei gewissen Kreisen die
Anwesenheit von Frauen ausdrücklich unerwünscht bis
verpönt. Der Männertag schient von den Brauereinen
gesponsert zu werden. Jedenfalls wird über eine Lautsprecheranlage
eines Fahrzeuges wiederholt darauf
aufmerksam gemacht, dass es beim Strandbad Freibier
gäbe, was die Männer beflügelt einen Lobgesang
anzustimmen und den Gang zu beschleunigen.
Strandweg
Zwickau wurde erstmals 1118 erwähnt. Heute ist Zwickau die viertgrösste
Stadt in Sachsen und gehört als eines der Oberzentren zur
„Metropolregion Mitteldeutschland“. Die Stadt ist in das Tal der Zwickauer
Mulde eingebettet und über die historische Silberstrasse, heute
sächsische Ferienstrasse, mit der Landeshauptstadt Dresden verbunden.
Das westsächsische Zwickau liegt in einer weiten Talaue am Eingang
zum Westerzgebirge und zum Vogtland. Die nimmt flächenmässig
einen Teil des Naturraums im Erzgebirgsbecken ein, das dem Verlauf
der Zwickauer Mulde folgt. Das Stadtzentrum liegt mit einer geographischen
Höhe von 267 m ü.M. unweit des Westufers der Zwickauer
Mulde. Als bis 1806 kurfürstliche Stadt, war sie seit 1834/1835 Kreis-
Gewandhaus
Am Nachmittag räume ich einen Grossteil meiner
Habe zusammen und fahre nach dem 35 km entfernten
Zwickau. Schnell finde ich einen Parkplatz und
mache mich auf in die Altstadt. Am Hauptmarkt
steht das 1403 erbaute und 1862 neugotisch umgebaute
Rathaus. Weiter steht am Hauptmarkt auch
das Gewandhaus, ein spätgotischer Bau mit Renaissanceelementen,
dank seines ungewöhnlichen Staffelgiebels
das schönste Gebäude am Hauptmarkt.
Ebenfalls am Hauptmarkt steht das Geburtshaus des
Komponisten und Pianisten Robert Schumann.
direktionssitz, ab 1874 Sitz der
Kreishauptmannschaft Zwickau
(nach 1939 Regierungsbezirk
Zwickau) und wurde 1907
gleichzeitig kreisfreie Stadt. Sie
verlor mit der Auflösung der
Regierungsbezirke 1946 ihren
Status als Oberbehörde, 2008
auch ihren Status als kreis-freie
Stadt und ist seitdem Sitz des
Liegewiese am Strand
Dom St. Marien
Landkreises. Zwickau ist die Wiege der sächsischen Automobilindustrie.
Die mehr als hundertjährige Tradition in der Automobilherstellung
begann hier 1904 mit der Gründung der Horch- und
Audi-Werke, die anschliessend durch die Auto Union und die
Sachsenring-Werke in der DDR fortgesetzt wurde, die von 1957-
1991 den Trabant herstellten. Nach der Deutschen Einheit gründete
Volkswagen hier eines der grössten Unternehmen in den
neuen Bundesländern, die Volkswagen Sachsen GmbH. Neben
verschiedenen VW-Modellen werden hier auch Karosserien für den
Bentley gefertigt.
16

Der Dom St. Marien, das auf das Jahr 1206 zurückgehende Gotteshaus
wurde nach mehreren Bränden ab 1453 wieder neu aufgebaut.
Der Dom birgt zahlreiche Kunstschätze, darunter einen
spätgotischen Hochaltar (1479) mit vier Marienbildern. Leider ist
der Dom nur bedingt rollstuhlgängig. Beim Haupteingang hat es
eine Schwelle von etwa 5cm und im Innenbereich befindet sich
eine mobile Rampe mit einer viel zu grossen Steigung (grösser
als 20%).
Hauptmarkt
Da ich ausgiebig gefrühstückt habe und am Abend im Campingrestaurant etwas essen möchte, beschränke
ich meine „Mittagsverpflegung“ auf ein kleines Bier. Ich mache es also nicht wesentlich anders
als die vielen jugendlichen Männer an ihrem heutigen Feiertag – auch ich feiere den „Männertag“!
Bis zu meiner Rückkehr auf den Campingplatz haben
sich einige Neuzuzüger eingefunden. Darunter auch
drei VW-Käfer mit alten DDR-Wohnwagen oder auch
eine Wartburg und ein Trike (Dreiradtöff) mit einem
ebenso kleinen Wohnwagen. Vermutlich habe ich in
meinem Bus nicht weniger Platz! Die Wohnwagen (vermutlich
Marke Weferlinger Heimstolz, Typ LC9-200)
sind ausgerüstet mit einem Bett, einem Schrank und
einer Kochgelegenheit. Also das Minimum was man
braucht – das ist noch Camping! Der kleine Weferlinger,
der speziell für den Trabant entwickelt wurde,
ermöglicht (neben dem Qek Junior) auch Fahrern von
Trikes, Smarts, Enten und anderen Kleinwagen den
Urlaub mit einem Wohnwagen.
Zwickausplatz
Trabant und LC9-200 mit Vorzelt
Die gesamte Innenausstattung der Wohnwagen
ist aus finnischem Echtholz hergestellt,
welches aus Gewichtsgründen Verwendung
fand.
17

Zum Nachtessen (oder wie man in Deutschland sagt: Abendessen) gehe ich ins Campingrestaurant. Die
Auswahl ist nicht überwältigend und die Qualität ebenso wenig, doch muss ich nicht weit gehen oder
gar das Auto wieder fahrbereit machen. Daher geben wir uns etwas bescheiden. Immerhin ist auch der
Preis mit 11.00" nicht überwältigend. Ich setze mich zu einem älteren Ehepaar an den Tisch. Schnell
ergibt sich ein unterhaltsames Gespräch mit dem Paar aus der Nähe von Nürnberg.
Sobald die Sonne unter geht, wird es wieder empfindlich
kühl. Die Kinder scheinen davon allerdings
nichts zu spüren. Sie lautstarkes Spielen dauert bis
nach 21:00 Uhr. Immerhin hört man - entgegen
meinen Befürchtungen - von den Teilnehmern der
Bierprozession nichts. Entweder sind sie dem Alkohol
erlegen oder sie haben sich vor der Kälte zurückgezogen,
um in besinnlicher Stille den Rausch
wirken zu lassen. Offenbar müssen einzelne darin
unterstützt werden. Jedenfalls fährt ein Fahrzeug
der Ambulanz in Richtung Strandbad, dem Platz wo
die Festivitäten mehrheitlich stattfinden.
Freitag, 18. Mai 2012 Durchs Erzgebirge in die sächsische Schweiz
Wetter:
Der Morgen sieht eigentlich noch recht zuversichtlich aus. Wohl hat
es ein paar Schleierwolken, doch lässt es durchaus hoffen, die Sonne
würde noch über die Wolken siegen. Doch schon bereits während
meines Frühstücks bedeckt sich der Himmel immer mehr und
letztlich ist die Sonne nicht mehr zu erblicken. Der bedeckte Himmel bleibt uns bis am späten Nachmittag
erhalten. Dann kämpft sich die Sonne langsam durch das Wolkenpaket hindurch und es gibt
doch noch ein paar Sonnenstrahlen. Mit dem Durchbruch der Sonne lässt auch der Wind nach. Damit
wird es richtig angenehm. Um 20:00 Uhr habe wir draussen noch ganze 15°C, dennoch entferne ich
den Deckel des Rauchabzugs, damit ich falls nötig auch heizen kann.
Bericht:
Heute beginnt die Entdeckung des Erzgebirges, eines meiner Ziele dieser Reise. Die folgenden Informationen
sollen uns das Gebiet etwas näher bringen:
Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge und bildet
die natürliche Grenze zwischen Sachsen
und Böhmen. Knapp nördlich der Kammlinie
verläuft die Staatsgrenze zwischen Deutschland
und Tschechien. Die Bodennutzung besteht
auf den Untergründen aus Granit und
Quarzporphyr aus Wald, auf den Gneisböden
ist der Anbau von Flachs in früheren Jahrhunderten,
später Roggen, Hafer und Kartoffeln
bis in hohe Lagen möglich gewesen und betrieben
worden. Heute besteht die überwiegende
Nutzung in Weidegrünland. Nicht selten
sind jedoch auch naturnahe Bergwiesen zu
finden.
physische Karte des Erzgebirges
Der höchste Berg des Erzgebirges ist der Keilberg mit 1’244 Metern im böhmischen Teil des Gebirges. Höchste
Erhebung auf sächsischer Seite und gleichzeitig höchster Berg Ostdeutschlands ist der 1’215 m hohe Fichtelberg.
Im Erzgebirge existieren etwa 30 Erhebungen mit einer Höhe von mehr als 1’000 m ü.M., die aber nicht
alle markante Berge sind. Die meisten sind rund um den Keilberg und den Fichtelberg zu finden. Etwa ein Drittel
davon befindet sich auf sächsischer Seite.
18

Das Klima der Erzgebirgs-Kammlagen ist als deutlich rau zu charakterisieren. Die Temperaturen liegen das
ganze Jahr über erheblich niedriger als im Tiefland und der Sommer ist merklich kürzer und bietet häufig kühle
Tage. Die Jahresmitteltemperaturen erreichen nur Werte von 3-5 °C. Im auf 922 m ü.M. gelegenen Oberwiesenthal
treten im Schnitt nur etwa 140 frostfreie Tage im Jahr auf.
Keilberg, Fichtelberg
Das Erzgebirge gehört mit seinem westlichen oberen Teil dem Naturpark Erzgebirge/Vogtland an. Das östliche
Erzgebirge steht als LSG Osterzgebirge unter Landschaftsschutz. Weitere kleinere Gebiete stehen als Naturschutzgebiete
und Naturdenkmale unter staatlichem Schutz.
Die erzgebirgische Natur wurde seit der Besiedlungswelle im Mittelalter
immer durch seine Bewohner intensiv geformt. Dies geschah besonders
durch grossflächige Rodungen des ursprünglich dichten Waldes um dem
enormen Holzbedarf des Bergbaus und Hüttenwesens nachzukommen.
Auch die überall neu entstehenden Siedlungen sowie die Landwirtschaft
benötigten Raum. Jedoch prägte der Bergbau mit Halden, Stauanlagen,
Gräben und Pingen an vielen Orten das Landschaftsbild und die Lebensräume
von Pflanzen und Tieren auch direkt. Bereits im 19. Jahrhundert
gab es zudem erste Anzeichen für lokales Waldsterben durch Hüttenrauch,
bevor im 20. Jahrhundert unter Einfluss von Emissionen der modernen
Industrie, besonders der nahen tschechischen Braunkohlekraftwerke,
Eibenstock
einige Bergrücken in exponierter klimatisch ungünstiger
Kammlage entwaldet wurden. In den letzten
Jahren werden daher, statt den bisher vorherrschenden
Fichten-Monokulturen, wieder bevorzugt
standortgerechte Mischwälder angebaut, welche
gegenüber Witterungseinflüssen und Schädlingen
widerstandsfähiger sind.
Trotzdem haben vor allem die menschlichen Eingriffe seit alters her eine einzigartige Kulturlandschaft entstehen
lassen. Sie beherbergt eine grosse Zahl typischer und schützenswerter Biotope wie, teils selten gewordene, Berg-
und Feuchtwiesen oder Steinrückenlandschaften. Und selbst
alte Bergbauhinterlassenschaften bieten heute vielen Pflanzen
und Tieren Lebensraum. Zudem gibt es vor allem im
Westerzgebirge riesige zusammenhängende, allerdings sämtlich
forstwirtschaftlich genutzte Waldgebiete bis in höchste
Lagen. So ist der Naturpark Erzgebirge/Vogtland zu 61 %
von Wald bedeckt. Hier liegen ausserdem mehrere grössere,
nur von Regenwasser gespeiste, Hochmoore. In vielen dieser
verschiedenen unter Schutz gestellten Gebiete finden seltene,
anspruchsvolle Arten, wie Alpenflachbärlapp, Feuerlilie,
verschiedene Enzian- und Orchideenarten, Sperlingskauz,
Eisvogel oder Flussperlmuschel, einen Rückzugsraum. In den
Höhenlagen des Gebirges sind zudem mehrere Vorkommen
alpiner Tier- und Pflanzenarten bekannt, deren nächste
Sphinx mit Steilabbruch
Kahleberg
nachgewiesene Vorkommen erst im Riesengebirge und den Alpen zu finden sind. In den letzten Jahren konnten
nach Verbesserung ihrer Lebensbedingungen auch wieder einst verdrängte Tierarten, wie der Uhu und der
Schwarzstorch, das Erzgebirge zurückerobern.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge
19

Allee bei Limbach
Ab Möschwitz führt mich Gerlinde südlich
an Zwickau vorbei in Richtung Erzgebirge.
Ich fahre vorerst durch eine leicht
hügelige Landschaft, die vorwiegend
landwirtschaftlich genutzt wird. Insbesondere
fallen die vielen goldgelb leuchtenden
Rapsfelder auf. Immer wieder
erreiche ich Höhenzüge, die einen herrlichen
Blick in die Landschaft frei geben.
Der Strassenverkehr ist so bescheiden,
dass ich mir gut Zeit lassen kann gelegentlich
ein Foto zu machen.
10 km südwestlich von Zwickau, bei Schönfels
Burg Schönfels
thront eine gewaltige Burg auf einem Felsen. Es
handelt sich dabei um die spätgotische Burg Schönfels,
die mit ihrem 25 m hohen Bergfried und einem
Wehrgang ihre mittelalterliche Atmosphäre bewahrt
hat. Die Burg Schönfels ist eine typische Höhenburg
im Ortsteil Schönfels (Gemeinde Lichten-tanne). Sie
befindet sich auf 441 m ü.M. und wurde um 1180
im Rahmen der deutschen Ostkolonisation als Zentrum
und Feudalsitz errichtet. Die Kernburg wurde
auf ovalem Grundriss erbaut, als zweihöfige Burganlage.
Im 15. und 16. Jahrhundert erhielt die Burg
eine Umgestaltung im Stil der Spätgotik und Renaissance.
Die interne kirchliche Kapelle stammt hauptsächlich
aus dem 17. Jahrhundert und ist mit einem wertvollen Flügelaltar ausgestattet. Die Burg
Schönfels wurde im Quellgebiet der Pleisse mit den dazugehörigen Rodungsdörfern errichtet.
Rapsfeld bei Schönau
Bei Zwönitz stosse ich auf die Sächsische
Silberstrasse, die eigentlich
in Zwickau beginnt, nach Annaberg-
Buchholz und dann bis Dresden
führt. Die 140 km lange Ferienstrasse
ist die erste und längste ihrer Art
in Sachsen. Vor dem Hintergrund der
Bedeutung des Bergbaus für die
sächsische Geschichte verbindet die
Strasse die Sehenswürdigkeiten und
touristischen Angebote, die im Erzgebirge
und dem Erzgebirgsvorland
in Beziehung zum jahrhundertealten
Bergbau- und Hüttenwesen stehen.
Auf den Spuren der Bergleute lernt man die mit Silber reich gewordenen Städte sowie einzelne Bergwerke
kennen. Zwischen Zwönitz und Geyer fahre ich während 4 km durch einen sauberen (vermutlich
aber nicht sehr naturnahen) Fichtenwald. Auch sonst gibt es an der Strecke viele Wälder. Zum grossen
reine Nadelholzwälder, teilweise auch neu angebaute vielfältige, standortgerechte Mischwälder angebaut,
die gegenüber Witterungseinflüssen und Schädlingen widerstandsfähiger sind
Irgendwann muss meine Steuerberaterin vergessen
haben, dass ich eigentlich in Annaberg-Buchholz, dem
wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Oberen
Erzgebirges, einen Boxenstopp machen wollte. Gemäss
dem Reiseführer „Baedeckers“ ist Annaberg ein Kind des
„Bergkgeschreys“: 1492 wurden reiche Silbervorkommen
gefunden, bereits 1497 erhielt der Ort Stadtrechte
und wurde Sitz der Bergbehörde (bis 1856), die 1509
die in ganz Deutschland gültige „Annaberger Bergordnung“
herausgab. In seiner Glanzzeit war Annaberg
grösser und reicher als Leipzig und Heimat des
„Reichsmeisters des deutschen Volkes“.
Marienberg, Rathaus
Weil ich keine Lust habe umzukehren, entscheide ich
dafür, das nahe an der Grenze zu Tschechien liegende
Marienberg zu besuchen. Auf der B101 quere ich das Zschopautal. Die Zschopau entspringt im mittleren
Erzgebirge am Nordhang des Fichtelberges auf 1’070 m ü.M. und verläuft zunächst parallel zur
Grossen Mittweida in nördlicher Richtung. Die Zschopau bildet die Grenze zwischen dem westlich gelegenen
Forstrevier Crottendorf und den östlichen Revieren Oberwiesenthal und Neudorf. Nach Verlassen
der zusammenhängenden Wälder passiert sie das Waldhufendorf Crottendorf mit Ortsteil
Walthersdorf.
20

Kirche St. Marien
Nach einer kurzen Stadtbesichtigung in
Marienberg, geht die Reise auf der
B171 durch den Naturpark Erzgebirge /
Vogtland nach Frauenstein und weiter
nach Dippoldiswalde. Der Naturpark
erstreckt sich entlang der Staatsgrenze
zu Tschechien und hat eine Länge von
120 km. Hier fällt die Silberstrasse mit
einem Teil der Deutschen Alleenstrasse
zusammen, der ich im vergangenen
Herbst über eine grössere Strecke gefolgt
bin, jedoch nach Norden.
Mittelpunkt der planmässigen Stadtanlage von Marienberg ist der
Markt mit einem Standbild des Stadtgründers. Der Platz ist aber im
Moment mit
Karussell und
Schiessbuden
belegt. Ansonsten
gibt es hier
nicht viel zu
sehen. Der Platz
ist nicht einmal
mit Geschäften
und Restaurants
umrahmt. Einzig
das Rathaus hat
noch eine interessanteFassade.
Die Stadt-
kirche St. Marien, eine gotische Hallenkirche, soll noch interessant
sein. Sie wurde 1564 vollendet. Die Rückkehr nach Annaberg-
Buchholz hätte sich mit Sicherheit gelohnt!
In der Nähe von Freiberg wurden 1168 die ersten Silbervorkommen entdeckt. Seither wuchs und gedieh
Freiberg zu einer ansehnlichen Stadt mit prächtigen Bürgerhäusern rund um den grossen Marktplatz.
Bis 1969 war die Stadt rund 800 Jahre vom Bergbau und der Hüttenindustrie geprägt. In den
letzten Jahrzehnten fand ein Strukturwandel zum Hochtechnologiestandort im Bereich der Halbleiterfertigung
und der Solartechnik statt. Auch auf dieser Strecke treffe ich wiederholt auf herrliche Rapsfelder.
Ich kann nicht genug bekommen, diese fantastischen Bilder mit meiner Kamera festzuhalten.
Angesichts der drohenden Ausbuchung und
meiner Unlust wiederholt von besetzten Campingplätzen
abgewiesen zu werden, habe ich
gestern angerufen und mir einen Platz reservie-
Müglitztal
Zschopauer Tor
Rapsfeld bei Frauenstein
Über Dippoldiswalde strebe ich südlich von Dresden
meinem Ziel, dem Campingplatz in Pirna-Copitz, zu.
Der Legende zufolge geht Dippoldiswalde auf einen
Einsiedler namens Dippold zurück, der in der Dippoldiswalder
Heide am Einsiedlerfelsen gelebt haben
soll. Dieser soll die Stadt gegründet haben.
Bei Falkenhain
ren lassen. Wie sich zeigt, wäre es nicht
zwingend notwendig gewesen, es sind
noch einige Plätze frei geblieben. Doch
sicher ist sicher!
21

Otellos Ruheplatz
Auf dem Campingplatz gibt es leider weder
einen Laden noch ein Restaurant. In 200 Metern
Entfernung gibt es hingegen einen „Netto“-Discounter,
der fast alles führt, was zur
Ernährung und für den Haushalt notwendig
ist. Da ich noch ein paar kleine Besorgungen
machen muss, mache ich mich auf den Weg
zu Netto. Vor dem Eingang postiere ich meinen
Trac und binde Otello daran. So bleibt er
ohne gleich heulen zu müssen. Dass er die
Türe durch die ich verschwunden bin während
meiner Abwesenheit wohl kaum aus den
Augen lässt, stört mich nicht und die Passanten
amüsiert es höchstens. Ich finde die von
mir gesuchten Dinge schnell und begebe
mich wieder zur Kasse, wo ich meine Einkäu-
fe aufs Förderband lege. Nachdem die Kassiererin meine drei Dinge eingetippt hat, steht sie kurz auf
um nachzusehen, ob ich noch etwas auf den Knien hätte! Ich bin empört über dieses Misstrauen und
gebe dies auch unmissverständlich zum Ausdruck. Sie entschuldigt sich damit, dass dies Vorschrift
wäre, was aber an meiner Konsternation nicht das
Geringste ändert. Weshalb steht sie denn nicht bei
allen Kunden mit Einkaufswagen auf? Die könnten
ja auch noch eine Tasche mit Diebesgut unter dem
Wagen versteckt halten! Selbst wenn es eine entsprechende
Vorschrift gibt, ich finde dieses Verhalten
schlicht eine Frechheit, für die ich nicht das
geringste Verständnis aufbringen kann!
Auf dem Campingplatz wird mir fürs Nachtessen
das Gasthaus Wesnitztal in etwa 500 m Entfernung
empfohlen. Der Biergarten des Restaurants ist wohl
stufenlos erreichbar, doch muss man drei Tritte
überwinden, um ins Restaurant gelangen zu können.
Bei den noch herrschenden Temperaturen (vor
allem dem Wind) habe ich keine Lust draussen zu essen. Der Tipp ist gut. Die gepökelte (gesalzene)
Rindszunge mit Spargel an einer Sauce Hollandaise mit Kartoffeln ist sehr lecker!
Waldcampingplatz Pirna-Copitz, Pirna ADAC-Nr.: SN 340
Ebenes Wiesengelände mit noch junger Bepflanzung
sowie einigen Baumgruppen. Die Anlage liegt an
einem Natursee mit einem etwa 200 m langen Sandstrand
und einer Liegewiese. In Hörweite befinden
sich die Strasse und ein Kleinflugplatz.
Rezeption
Sanitärgebäude
Gasthaus Wesnitztal
Luftbild
Die Sanitären Anlagen sind gut ausgebaut und
scheinen neueren Datums zu sein. Allerdings funktioniert
(offenbar nur vorübergehend) die Spülung
mit dem elektrischen Ventil nicht. Auf meine Nachfrage
an der Rezeption muss man bis zur Lieferung
des elektronischen Auslösers am offenen Spülkasten
von Hand, also mechanisch, auslösen. Eine Kleinigkeit,
wenn man’s weiss!
22

Samstag, 19. Mai 2012 Pirna, Festung Königstein und die Bastei
Wetter:
Der Morgen beginnt mit einer leichten Bewölkung bei einer Temperatur
von 11°C, also das erste Mal nicht unter 10° - schon fast
warm! Die leichte Bewölkung verzieht sich aber schnell und es
stellt sich ein herrlicher Frühsommertag ein. Zwischendurch geht
wohl ein feiner Wind, der aber mehr der angenehmen Abkühlung dient.
Bericht:
Für heute habe ich vorgesehen, vom Campingplatz
aus einen Ausflug zu machen. Dabei möchte
ich als Erstes die Stadt Pirna anschauen und
mir dort auch Karten und Reiseführer beschaffen.
Nach dem Frühstück räume ich meine Habe
bis auf das Kabel und den Tisch zusammen und
mache mich startbereit. Ich mache mich zuerst
auf die etwa 6 km lange Fahrt ins Stadtzentrum
von Pirna. Schnell finde ich in der Stadtmitte
einen passenden Parkplatz in einer wenig befahrenen
Strasse. Offenbar findet heute ein Fest
statt, jedenfalls werden in einer Parallelstrasse
fleissig Verkaufsstände und Spielgeräte installiert.
Pirna liegt am oberen Beginn der Elbtalweitung,
wo die Wesenitz von Norden und die Gottleuba
von Süden in die Elbe münden. Es liegt an der Nahtstelle von Erzgebirge und Westsudeten, die sich
nach Westen zum Grabenbruch des Elbtalkessels weitet. Pirna ist im Norden durch das Westlausitzer
Hügel- und Bergland mit der Lausitzer Verwerfung und im Süden durch das Vorland des Osterzgebirges
umgeben. Östlich von Pirna durchquert die Elbe das Elbsandsteingebirge in einem Durchbruchstal,
das bis in das Stadtgebiet hineinreicht. Pirna wird daher auch das „Tor zur Sächsischen Schweiz“ genannt.
Die 1992 eingeweihte Sächsische Weinstrasse führt von hier elbabwärts über Pillnitz, Dresden
und Meissen bis Diesbar-Seusslitz. Vielleicht einmal ein Reiseprojekt für später!
Ganz in der Nähe erreiche ich den Mittelpunkt von
Rathaus am Marktplatz
Pirna, dessen Zentrum das Rathaus (1485) einnimmt.
Hier findet eben, dem Namen entsprechend,
ein Markt mit vielen einheimischen Produkten (wenn
man vom Stand mit Lederwaren und Kleidern absieht,
der von Männern mit östlichem Einschlag
geführt wird) statt. Es sind vor allem Produkte aus
dem Ernährungsbereich, aber auch aus dem Bereich
des Kunsthandwerks. Dann ziehe ich durch die Gassen
der Fussgängerzone. Dabei finde ich eine Buchhandlung,
wo ich mir Reiseführer von Baedeckers
über Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
kaufe. Damit kann ich mich auch ausreichend
darüber informieren was ich sehe, sehen
möchte oder verpasst habe. Zudem habe ich endlich eine anständige Karte, die mir bei der Orientierung
hilft. Unter anderem entdecke ich in den Gassen der Innenstadt auch den in grüner Farbe gemalten
Erker am Engelserkerhaus (1624). Reizvoll sind die tragenden Engelsfiguren an der Mittelkonsole
und das Portal mit dem Löwenkopf.
Marktplatz
Die Kirche St. Marien soll wohl zugänglich sein,
doch steht mir nicht die Lust nach einem Kirchenbesuch
(obschon heute, wie mir später
einfällt, der Todestag meines Vaters ist). Auch
auf den steilen Aufstieg zum Schloss Sonnenstein
verzichte ich, weil ich aus dem eben gekauften
Reiseführer entnehme, dass von der
mittelalterlichen Substanz wenig geblieben ist
und einige Gebäude der 1811 eingerichteten
Heil- und Pflegeanstalt noch leer stehen würden.
Im zweiten Weltkrieg wären hier im Rahmen
des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms
(Aktion T4) ca. 15'000 (von 70'000)
Menschen als „lebensunwertes Leben“ ermordet
worden. Ob ich da auch dazu gehört hätte?
23

In der Nähe des Bahnhofs finde ich an einer Hauswand
eine Markierung, die den Wasserstand der Elbe am
17.08.2002 angibt. Die Markierung befindet sich etwa
2,50 m über der Strasse. Der damalige Pegelstand lag bei
10,58 Metern, während das 10-jährige Mittel bei 2,30
Metern liegt. Man kann sich kaum vorstellen, welche
Wassermassen damals die Elbe herunter und in die Stadt
hinein geflossen sein müssen. Bei einem auf einer Bank
sitzenden Ehepaar frage ich nach und erhalte die Auskunft,
dass hier der Wasserstand innert weniger Stunden
auf das Niveau angestiegen wäre. Viele Menschen, die ihr
Pegelstand am Gasthaus zum Dampfschiff
Auto auf dem Parkplatz an der Elbe abgestellt hätten,
wären nicht mehr in der Lage gewesen es vom Platz zu holen, da mit der Flucht augenblicklich ein
Chaos ausgebrochen sei und sie letztlich nur noch ihre eigene Haut hätten retten können und das Auto
den Fluten hätten überlassen müssen.
Feuersteinwerkzeuge aus dem späten Paläolithikum (etwa 12’000–8’000 v. Chr.) am Ende der letzten Eiszeit
sind die ältesten Zeichen einer menschlichen Besiedlung in der Gegend von Pirna. Durch die klimatisch günstige
Lage und fruchtbare Lössböden begünstigt, lebten hier im Neolithikum (5'500 – 4’000 v. Chr.) Ackerbauern
und Viehzüchter in der Zeit der Bandkeramik und ihre nachfolgenden Kulturen. Nach dem Abzug von germanischen
Stämmen aus dem Elbtal, welche hier ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. ansässig waren, besiedelten um etwa
600 n.Chr. die slawischen Sorben als Fischer und Bauern dieses Gebiet. Der Name Pirna soll sich aus dem
sorbischen „Perno“ – „na pernem“ – „auf dem Harten (Stein)“ ableiten.
Unterhalb des Burgbergs gründeten fränkische und thüringische Kaufleute an der Elbfurt eine Nierderlassung,
die 1233 erstmals in einer Urkunde des Bischofs von Meissen erwähnt und 1291 als Stadt bezeichnet wird. Von
1294-1405 gehörte Pirna zu Böhmen. In dieser Zeit und danach bis 1639 entwickelte sich die Stadt zur wichtigsten
Ansiedlung im oberelbischen Gebiet und überstand u.a. die Belagerung
Engelserker
durch die Hussiten 1429 / 1430 schadlos. 1639 allerdings begann das „pirnische
Elend“, als schwedische Truppen die Stadt besetzten und furchtbar
hausten. In der Zeit danach wurde Pirna immer wieder vom Krieg heimgesucht:
1706 kamen erneut die Schweden, 1756 die Preussen und 1813 die
Franzosen. Mit der Ansiedlung von Industrie, der Eröffnung der Dampfschifffahrt
auf der Elbe 1837 und dem Anschluss an den Eisenbahnverkehr
1848 erlebte die Stadt einen neuerlichen Aufschwung.
Um 1300 gründeten Dominikanermönche von
ihrem Leipziger Mutterkloster aus eine Niederlassung
in Pirna. Entsprechend den Ordensregeln
war die Kirche St. Heinrich als
Saalbau errichtet, aber um 1400 erweitert und
eingewölbt worden. Es entstand eine zweischiffige
Hallenkirche, eine selten anzutreffende
Bauform. Aus dieser Zeit stammen die
drei Wand- und die zwei Gewölbemalereien
und die bemerkenswerten Konsolfiguren.
Quelle: Baedecker-Reiseführer „Sachsen“/2011
Ich durchkämme die Gassen von Pirna, insbesondere die Fussgängerzone
und der malerische Marktplatz. Am augenfälligsten ist sicher
das am Marktplatz stehende 1396 erstmals erwähnte Rathaus.
Es diente früher auch als Verkaufsstätte der Tuchmacher, Schuster,
Bäcker und Fleischer. 1555/56 wurde es umgebaut. Im Gebäude
vereinigen sich verschiedene Baustile, unter anderem Barock, Spätgotik
und Renaissance. An der Ostseite des Rathauses befindet sich
eine Kunstuhr, welche über dem Zifferblatt eine schwarzgoldene
Kugel als Mondphasenuhr hat. 1991 – 1997 erfolgte die Rekonstruktion
des Hauses.
Bis auf den nach der Reformationszeit verfallenen
und abgetragenen Chor bietet das
Äussere der Kirche heute noch das gleiche
Bild wie im 15. Jahrhundert. Nach Einführung
Kirche St. Heinrich
der Reformation 1539 wurde das Kloster aufgelöst
und man verwendete die Kirche für unterschiedliche profane Zwecke. 1957 wurde St. Heinrich
als katholische Kirche geweiht, 2000 – 2001 wurde sie umfassend saniert.
24

In der Fussgängerzone setze ich mich in ein Stras-
Unterwegs in Pirna
sencafé und bestelle eine „Schoko Macchiato“, eine
heisse Schokolade mit Espresso. Eine leckere Angelegenheit!
Dann mache ich mich wieder auf zum Bus
um für die Weiterfahrt zu laden. Dank meinem Foto,
das ich von den Strassentafeln an einem naheliegenden
Gebäude gemacht habe, würde ich den Bus auch
wieder finden, wenn ich mich in der Stadt verirrt
hätte.
Als nächstes Ziel programmiere ich Bad Schandau,
wobei ich in der Festung Königstein einen Zwischenhalt
machen will. Ab Pirna fahre ich auf der
B172 über Struppen nach Königstein. Die Strecke
führt über eine Hochebene, bevor die Strasse wieder
zur Stadt Königstein abfällt. Zur Festung steigt es dann aber wieder stark an. Als Rollifahrer darf ich
vom Parkplatz aus, von wo ein „Park and Ride“-
Dienst mit einer Touristenbahn organisiert ist, bis
zur Burg hoch fahren. Die vier Rolliparkplätze sind
alle besetzt. Ich kann aber einen Platz finden, wo
auch mein langes Auto (5,20 m) den Wendeverkehr
nicht behindert. Von hier geht es mit einem Lift die
42 m zur Festung hoch. Im Lift finden normalerweise
18 Personen Platz, mit mir, Otello und dem
Trac aber nur noch fünf. Anhand eines Informationsblattes,
das mir bei der Kasse abgegeben wird,
kann ich mich orientieren wo ich durchkommen
kann und zu welchen Gebäuden mir der Zugang
möglich wäre. Allerdings ist an den meisten Eingängen
das Schild „Hunde verboten“ angebracht,
Festung Königstein
womit der Ausschluss wieder gegeben wäre.
Friedrichsburg
Die Festung Königstein ist eine der grössten Bergfestungen
in Europa und liegt inmitten des Elbsandsteingebirges
auf dem gleichnamigen Tafelberg oberhalb des Ortes
Königstein. Das 9,5 Hektar grosse Felsplateau erhebt
sich 240 m über die Elbe und zeugt mit über 50 teilweise
400 Jahre alten Bauten vom militärischen und zivilen
Leben auf der Festung. Der Wallgang der Festung ist
1’800 m lang und hat bis zu 42 m hohe Mauern und
Sandstein-Steilwände.
Die wohl älteste schriftliche Erwähnung einer Burg auf
dem Königstein findet sich im Jahr 1233. Die mittelalterliche
Burg gehörte zum böhmischen Königreich. Die erste
vollständige Bezeichnung „Königstein“ geschah in der Oberlausitzer Grenzurkunde von 1241, die „in lapide
regis“ (lat.: auf dem Stein des Königs) siegelte. In dieser Urkunde ist die Grenzziehung zwischen den slawischen
Gauen Oberlausitz, Meissner Niederung und Tetschner Gebiet reguliert worden. Da der Königstein linkselbisch
lag, war er von den drei genannten Gauen unabhängig. Er gehörte damals zum Königreich Böhmen und wurde
im Auftrag der böhmischen Könige zu einem den Norden ihrer Besitzungen beherrschenden festen Platz und zu
einem Vorposten der im benachbarten Müg-
Lageplan
litztal gelegenen Burg Dohna ausgebaut.
Vom 5. bis 19. August 1359 weilte der König
und spätere Kaiser Karl IV. auf dem
Königstein und unterzeichnete Schifffahrtsprivilegien.
Die Burg wurde in den
darauf folgenden 50 Jahren mehrfach verpfändet.
im Jahre 1408 eroberte der Markgraf
von Meissen die Burg. Erst 1459 wurde
mit dem Vertrag von Eger endgültig die
sächsisch-böhmische Grenze und damit der
Übergang des Königsteins an die Markgrafschaft
Meissen festgelegt. Im Unterschied
zu anderen Felsenburgen der Sächsischen
Schweiz wurde der Königstein von
den sächsischen Herzögen und Kurfürsten weiter militärisch genutzt. Während der Reformation wurde 1516 auf
Königstein ein Coelestiner-Kloster gegründet, das aber 1524 bereits wieder einging.
25

Georgenburg
Wahrscheinlich gab es bereits im 12. Jahrhundert eine
steinerne Burg auf dem Königstein. Das älteste heute
noch existente Bauwerk ist die an der Wende vom 12. zum
13. Jahrhundert errichtete Burgkapelle. In den Jahren
1563-1569 wurde innerhalb der Burg der 152,5 m tiefe
Brunnen in den Fels abgeteuft – bis dahin war die Besatzung
des Königsteins auf Wasser aus Zisternen und auf
Regenwasser angewiesen. Beim Bau des Brunnens musste
täglich zusätzlich zum abgeteuften Gestein (die Herstellung
von senkrechten Hohlräumen von oben nach unten)
eine Wassermenge von 8 Kubikmeter aus dem Schacht
entfernt werden.
Zwischen 1589 und 1591/97 liessen die Kurfürsten die
Magdalenenburg
Burg zur stärksten Festungsanlage Sachsens ausbauen.
Der bis dahin immer noch recht zerklüftete Tafelberg
wurde rundherum mit hohen Mauern abgeschlossen. Als
Gebäude entstanden unter anderem das Torhaus, die
Streichwehr, die Alte Kaserne, das Alte Zeughaus und die
Christiansburg (Friedrichsburg). Es folgte 1619-1681 die
zweite Bauetappe, bei der unter anderem die Johann-
Georgenbastion vor der Johann-Georgenburg errichtet
wurde. Als dritte Bauetappe rechnet man die Zeit von
1694-1756, bei der unter anderem die Alte Kaserne erweitert
wurde. Von 1722-1725 wurde im Keller der
Magdalenenburg das grosse Königsteiner Weinfass mit
einem Fassungsvermögen von 249’838 Litern gebaut. Das Fass, das nur einmal vollständig mit Landwein aus
der Meissner Pflege gefüllt war, musste 1818 wegen Baufälligkeit wieder entfernt werden.
Brunnenhaus
umfangreichen Baumassnahmen auf der Festung.
Die Festung spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte
Sachsens, wenn auch weniger durch militärische
Ereignisse. Die sächsischen Herzöge und Kurfürsten
nutzten die Festung vor allem als sicheren Hort in
Kriegszeiten, als Jagd- und Lustschloss aber auch als
gefürchtetes Staatsgefängnis. Die tatsächliche militärische
Bedeutung war eher gering, obwohl Generäle sie
kommandierten. So konnte Kurfürst Friedrich August II.
im Siebenjährigen Krieg nur hilflos vom Königstein aus
zusehen, wie gleich zu Beginn des Krieges im Jahr 1756
Blick auf Elbe
Auch nach dem Ausbau wurden immer wieder Umbauten
und Neubauten auf dem weitläufigen Plateau vorgenommen.
Der 1631 errichtete Johannissaal wurde 1816 zum
Neuen Zeughaus umgebaut. 1819 baute man die Magdalenenburg
zu einem Proviantmagazin um, das vor Beschuss
gefestigt war. Das alte Proviantlager richtete man
als Kaserne ein. Das Schatzhaus wurde von 1854-1855
errichtet. Nachdem die Festung 1871 in das Festungssystem
des neuen Deutschen Reiches eingegliedert wurde,
wurden von 1870-1895 Batteriewälle mit acht Geschützstellungen
gebaut, die zur Rundumverteidigung der Festung
im Falle eines – jedoch nie erfolgten – Angriffes
hätte dienen sollen. Dies waren auch zugleich die letzten
Festung mit Hungerturm
seine Armee zu Füssen des auf der anderen
Elbseite liegenden Liliensteins vor der preussischen
Armee kampflos kapitulierte.
Die militärische Bedeutung ging mit der Entwicklung
weitreichender Geschütze zum Ausgang
des 19. Jahrhunderts verloren. Die Festung
hatte in Kriegszeiten die sächsischen
Staatsreserven und geheimen Archivbestände
26

aufzunehmen. 1756 und 1813 wurden auch die Dresdner Kunstschätze auf dem Königstein eingelagert. Auch im
Zweiten Weltkrieg wurden die ausgedehnten Kasematten (unterirdische Gewölbe) der Festung für solche Zwecke
verwendet.
Die Festung wurde nie eingenommen, zu sehr hatte sie nach dem Ausbau einen abschreckenden Ruf. Lediglich
ein Schornsteinfeger kletterte im Jahre 1848 die senkrechten Sandsteinmauern hoch. Den nach ihm benannten
Abratzky-Kamin kann man noch heute hochklettern. Da das Übersteigen der Mauer verboten ist, muss man
unterhalb der abschliessenden Mauer jedoch wieder abseilen.
Aufzug mit Panoramakabine
Die Festung war bis 1922 das bekannteste Staatsgefängnis Sachsens.
Während des Deutsch-Französischen Krieges und der beiden Weltkriege
wurde die Festung auch als Kriegsgefangenenlager genutzt. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzte die Rote Armee die Festung als Lazarett. Von
1949-1955 wurde sie als so genannter Jugendwerkhof zur Umerziehung
straffälliger und nicht ins Bild der sozialistischen Gesellschaft passender
Jugendlicher genutzt.
Seit dem 29. Mai 1955 ist die Festung ein militärhistorisches Freilichtmuseum
von hohem touristischem Wert. Das Museum wird seit 1990 als Aussenstelle
des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden
geführt. In den Jahren 1967-1970 wurde am Fusse des Zugangsweges ein
für 42 Personen zugelassener Aufzug eingebaut. 2005 wurde an einer
senkrechten Aussenmauer der Festung ein zweiter Aufzug gebaut, der
maximal 18 Passagiere in einer Panoramakabine eine Höhe von etwa 42
m überwinden lässt. Insgesamt wurden zwischen 1991 und 2010 durch den
Freistaat Sachsen etwa 46 Mio. ! in die Sanierung und den Ausbau der
Festung Königstein investiert. Am 14. Oktober 2005 konnte der 25-
Millionste Besucher seit der Eröffnung Pfingsten 1955 begrüsst werden.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Königstein
Allein der Ausblick von hier oben ist grandios! Die Erbauer
müssen ein fürchterlich schlechtes Gewissen gehabt haben,
dass sie ihre Festung so hoch oben gebaut haben! Im
Jahr 1589 begann der Ausbau zur Festung, der bis Ende
des 19. Jahrhunderts dauerte. Königstein hatte viele Funktionen.
Hauptsächlich diente er dem Dresdner Königshof
in Krisenzeiten als Zufluchtsstätte und zur Unterbringung
der Staatsschätze. Gleichzeitig war er auch Staatsgefängnis.
Als freiwillige Gäste fanden sich unter anderen Zar
Peter I. und Napoleon ein. In mehreren Gebäuden sind
Blick auf Stadt Königstein mit Lilienstein
Museen eingerichtet. So befinden sich in den beiden
Zeughäusern Ausstellungen des Militärhistorischen Museums Dresden. Des Weiteren gibt es im Torhaus
und im Schatzhaus Sonderausstellungen. Nachdem ich glaube das Wesentliche gesehen zu haben,
mache ich mich auf den Weg zum Lift, damit ich dann wieder zum Bus hinunter gebracht werde.
Dann fahre ich weiter nach Bad Schandau. Dort beschränke
ich mich allerdings auf eine Autosicht, das
heisst ich versuche, mir einen Eindruck vom Bus aus
zu verschaffen, ohne einen Parkplatz suchen und
alles ausladen zu müssen. Gemäss Reiseführer ist
das Sehenswerteste, ausser den Thermen, die Kirnitzschtalbahn,
eine 8,3 km lange Fahrt zum künstlich
angelegten Lichtenhainer Wasserfall mit der mit Solarstrom
betriebenen Strassenbahn.
Der Wegweiser „Bastei“ fordert mich heraus: ich beschliesse
mal hin zu fahren um zu sehen was ich
erspähen kann. Ein Grossteil des ersten Streckenab-
Rathenwalde
Wir geniessen ein Eis
schnitts scheint aus der DDR-Zeit zu stammen.
Jedenfalls ist diese Strecke eine interessante
Kombination zwischen Kopfsteinpflaster
und mit Asphalt ausgebesserten
Löchern. Bezeichnend ist, dass ich froh bin,
dass die Motorfahrzeugkontrolle vergangene
Woche die Stossdämpfer für gut befunden
hat. Dies wäre ansonsten ein echter
Belastungstest gewesen!
27

Die Bastei ist ein Schluchtenalbyrinth bei Niederrathen
oberhalb der Elbe. Weltbekannt ist der Blick
über das Elbtal auf die Tafelberge der Sächsischen
Schweiz bis weit in die benachbarte Landschaft des
Lausitzer Berglandes und des Osterzgebirges. Der
Felsrücken überragt die Flusslandschaft der Elbe um
200 Meter. Zur Basteibrücke führt eine lange steinerne
Treppe. Die Sandsteinbrücke wurde 1851
erbaut. Sie hat eine Länge von 76,50 m und überspannt
mit 7 Bögen die 40 m tiefe Schlucht, Mardertelle
genannt. Ich muss mich auf den Aussichtspunkt
beim Panoramarestaurant beschränken. Aber
auch von hier ist es möglich eindrückliche Aufnahmen
der Felsformationen zu machen.
Panorama Elbtal
Basteibrücke mit Treppe
Aussichtsfelsen, im Hintergrund Königstein
Auf dem Basteiaussichtsfelsen stehend blickt man hinunter auf die
Elbe zwischen Lilienstein und Königstein und erkennt den Kontrast
zwischen dem steilen Prallhang bei Niederrathen und den sanft ansteigenden
Hügeln bei Oberrathen. Da es sehr viele Besucher hat, ist
es teils schwierig an die interessantesten Stellen zu gelangen. Wer
einmal eine gute Position ergattert hat, gibt sie so schnell nicht wieder
frei! Mit Beharrlichkeit gelingt es mir dennoch ein paar gute Bilder
zu machen. Nachdem ich dieses eindrückliche Panorama gesehen
habe, drängt es mich zum Campingplatz zurückzukehren. Mit
Unterstützung meiner Gerlinde fahre ich über Lohmen und finde ich
den Campingplatz wieder ohne grosse Sucharbeit wieder.
Am Abend mache ich mich dann auf zum Gasthaus Wesnitztal, das
ich schon gestern besuchte. Für heute hat der Wirt einen Grillabend
mit Life-Musik organisiert. Zum Glück findet der Anlass auf dem
angrenzenden
Gasthaus Wesnitztal
Parkplatz statt.
So kann ich im
Biergarten an
einem der wenigen
Tische einen Platz finden. Mit dem dort
schon „sesshaften“ Ehepaar ergibt sich sehr bald
ein interessantes Gespräch. Selbst hier ist es nicht
immer leicht sich zu verstehen. Allerdings dürfte
nicht immer die Lautstärke der Musik der Grund
dafür sein, sondern oft auch der in Kombination
zur lauten Musik schwer zu verstehende sächsische
Dialekt.
Um 21:00 Uhr verziehe ich mich, nach
Erledigung der Abendtoilette, bei 18,5°C
in den Bus. Nicht weil es mir zu kalt
wird, sondern weil die zunehmende
nächtliche Dunkelheit mir die Sicht
nimmt (nicht der Cognac, den ich mir
aus meiner Bord-Bar genommen habe!).
Wann habe ich das zum letzten Mal
erlebt?
28

Sonntag, 20. Mai 2012 Ausflug nach Dresden, das „Elbflorenz“
Wetter:
Übers Wetter gibt es heute gar nichts zu berichten. Es beginnt wolkenlos
bei 13°C und bleibt den ganzen Tag so, wenn man davon
absieht, dass die Temperaturen noch angestiegen sind.
Bericht:
Eigentlich galt früher auf unseren
Reisen die Regel, am Sonntag nicht
zu fahren. Andererseits habe ich die
Erfahrung gemacht, dass sich für die
Besichtigung von Städten am Besten
der Sonntag eignet. Dann sind fast
nur Touristen unterwegs. Der ganze
Arbeitsverkehr sowie der Einkaufstourismus
entfallen. Also packe ich
meine Siebensachen zusammen und
nehme die 22 km nach Dresden unter
die Räder. Am Pirnaischen Platz (beim
Gewandhaus) finde ich ein geeignetes
Parkfeld, sodass ich mit grosser
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen
kann, dass mir niemand an die linke
Seite parkt und mir so die Möglichkeit
nimmt, die Hebebühne auszufahren. Auch wenn ich glaube mir den Namen einprägen zu können (mein
derzeitiges Feriendomizil liegt auf dem Stadtgebiet von Pirna), fotografiere ich die Namenstafel trotzdem.
Semperoper
Zwinger
Hofkirche
Schloss
Dann mache ich mich auf in die Stadt. Dresden
ist mir nicht grundsätzlich fremd. Wir
waren („wir“ heisst, mit Cornelia) 1994 und
2005 schon in Dresden. 1994 war an der
Stelle der Frauenkirche noch ein grosser
Steinhaufen und die ganze Stadt war im Umbruch,
2005 wurde das wieder aufgebaute
Gotteshaus eingeweiht. Auch sonst waren die
Wiederaufbaubemühungen überall sichtbar.
Brühlsche Terrasse
Neumarkt
Frauenkirche
Altstadt von Dresden
Pirnaischer
Platz
Otello muss waten, während
ich wieder etwas besichtige
29

Dresden wurde als Stadt erstmals im Jahre 1206 in einer Urkunde erwähnt, in der es um einen Grenzstreit geht.
Man kann jedoch annehmen, dass der Platz schon länger von Slawen besiedelt war, aus deren Sprache sich
auch das Wort Drje"d#any, nach dem altsorbischen ’’Dre"$any’’ für Sumpf- oder Auwaldbewohner, ableitet.
Das Hochmittelalter war auch für die junge Stadt an der
Zwinger 1900
Elbe eine Zeit der Blüte und so wurde Dresden im Jahre
1216 in einer Urkunde des Marktgrafen von Meissen, zu
dessen Besitzungen es damals gehörte, als "civitas" also
"Stadt" bezeichnet.
Die grosse europäische Pest der Jahre 1349 und 1350 warf
die Entwicklung aber genauso zurück wie die Belagerung
und teilweise Zerstörung durch die Hussiten. Einen wichtigen
Wendepunkt markiert das Jahr 1485, in dem die Wettiner
Dresden zu ihrem ständigen Hauptsitz machten, was
auch bis 1918 so blieb. Unter der Ära von Kurfürst Johann
Georg II. in den Jahren 1656-1679 entstanden prachtvolle
barocke Bauten sowie der Grosse Garten und erste Manufakturen.
1694 trat Kurfürst Friedrich August I., unter dem Namen August
der Starke bekannt, seine Herrschaft am Dresdner Hofe an. Damit begann
die klassische Geschichtsperiode Dresdens, welche bis zum Beginn des
Siebenjährigen Krieges andauerte. Keine andere Epoche war vom kurfürstlichen
Hof so bestimmt, wie die Regierungszeit Augusts des Starken.
Höchste kunsthandwerkliche und künstlerische Leistungen spiegelten sich
in den prunkvollen Barockbauten wider, welche zu dieser Zeit in grosser
Anzahl entstanden. Grosszügige Hoffeste repräsentierten Kunstverständnis
und gleichzeitig Machtverlangen. Mehrere Lustschlösser und -gärten entstanden.
Mit dem Erwerb der polnischen Königskrone machte August der
Starke Dresden zu einer Residenzstadt höchsten europäischen Ranges.
Frauenkirche 1985
Auch der technologische Fortschritt hielt bald Einzug, etwa in Form der
ersten Ferneisenbahnverbindung in Deutschland zwischen Dresden und
Leipzig. Bestimmend während der industriellen Revolution waren jedoch
nie die schweren Industriezweige, sondern die Opto-, Elektro- und feinmechanische
Industrie, was übrigens bis heute gilt.
Ein Grossteil der klassischen und barocken
Zerstörte Innenstadt 1945
Bebauung des Stadtkerns fiel den Bombenangriffen
im Februar 1945 zum Opfer. In
dem Feuersturm kamen zwischen 20’000 und
40’000 Menschen ums Leben und fast die
gesamte Altstadt wurde zerstört. Während
der Zeit des kalten Krieges legte die DDR-
Führung wenig Wert auf die Wiederherstellung
der historischen Bausubstanz. Stattdessen
wurden schnell und möglichst preiswert
Wohnungen und breite Strassen im bekannten
sozialistischen Stil zwischen die Reste
gebaut. Weil die Dresdner jedoch ihre Stadt
lieben, konnten sie nach jahrelangem Druck
die vollständige Restaurierung wichtiger
Gebäude wie der Semperoper durchsetzen,
die 1987 fertiggestellt wurde. 1989/1990 war Dresden ein Zentrum des gewaltlosen Umsturzes in der DDR. Das
Jahr markiert auch den Startpunkt für ein umfangreiches Wiederaufbauprogramm, das Dresden heute nach über
20 Jahren wieder zu einer der schönsten Grossstädte Europas gemacht hat. Den architektonischen und auch
emotionalen Höhepunkt des Aufbaus markiert sicher die wieder erstandene Frauenkirche im Herzen der Stadt.
Quelle: http://wikitravel.org/de/Dresden
Da ich vom Gewandhaus komme, ist die Frauenkirche das erste Gebäude, auf das ich treffe. Nach einer
Umrundung entdecke ich eine Hebebühne, die mich zum Eingang bringen könnte. Über eine Rufanlage
muss man Hilfe anfordern. Ein Nachteil von sonntäglichen Stadtbesichtigungen ist, dass vormittags in
Kirchen meist Gottesdienste abgehalten werden. Dies dürfte auch heute um die Zeit meiner Ankunft
der Fall gewesen sein. Darum verzichte ich in die Kirche zu gehen. Ein weiterer Hindernisgrund ist,
dass ich keine Möglichkeit sehe, Otello im Schatten in der Nähe des Eingangs zu positionieren.
30

Auf dem Neumarkt vor Frauenkirche
Ich ziehe also weiter in Richtung des Schlosses. Dieses
wurde ebenfalls in der Bombennacht praktisch völlig zerstört.
Seit 2006 ist es wieder komplett aufgebaut. Es müssen
verschiedene Räume zu besichtigen sein, die ich sehr
gerne angeschaut hätte. Bei der Kasse erkundige ich mich
bei einem adrett gekleideten Herrn ob ich Otello wohl im
Bereich der Kasse irgendwo abstellen könnte. Er verneint
dies aber vehement. Ihnen stünde kein Personal zur Verfügung,
das auf Hunde aufpassen könnte. Er rät mir, ihn
im Hotelzimmer unterzubringen. Auf meine Entgegnung,
dieser Hund würde bestimmt niemandem etwas zu Leide
tun erwidert er: „Jemand muss nun einmal die Verantwortung
tragen, wenn der Hund jemanden beisst“. Damit hat
sich die Diskussion erschöpft. Das heisst auch, dass ich
auf die Besichtigung verzichte.
Ich schlendere noch etwas durch die Stadt und lasse mich
(und Otello) mit einem frischen Schluck Wasser erquicken,
bevor ich mich zum Zwinger und zur Semperoper begebe.
Der Zwinger diente seit jeher (1709) allein repräsentativen
Ansprüchen. Bis 1964 wurden Pavillons und Galerien nach
schweren Kriegsschäden wieder hergestellt. Seit unserem
letzten Besuch wurde vieles restauriert und erscheint in
neuem Glanz. Im Moment ist noch der Flügel mit dem
mathematisch-physikalischen Salon eingerüstet. Bei unserem
ersten Besuch konnten wir die Gemäldegalerie alter
Meister besichtigen. Eine grandiose Sammlung alter, wertvoller
Bilder! Ein Blick auf die Semperoper und die Hofkirche dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Das berühmteste Wahrzeichen der Stadt ist die evangelische Frauenkirche.
Nach der Zerstörung Dresdens infolge der Luftangriffe am 13./14.
Februar 1945 standen nur zwei Seitenmauern um ihren Trümmerberg.
Sie ist international bekannt als Mahnmal gegen Krieg und als Zeugnis
von Versöhnung. Die Frauenkirche wurde nach ihrer Zerstörung und
langjährigem Wiederaufbau, der sich wesentlich über Spendengelder
aus der ganzen Welt finanzierte, am 30. Oktober 2005 geweiht. Mit ihrer
hohen und breiten Kuppel beherrscht sie das Stadtbild, auf das man von
der begehbaren Laterne an der Spitze einen Rundblick werfen kann. Das
Original von George Bähr war eines der wenigen hervorragenden Beispiele
für bürgerlichen Barock. Die Kirche wurde von 1723-1743 erbaut
und ersetzte einen romanischen Vorläufer. Die Bauzeit von 17 Jahren
war für damalige Zeiten sicher sehr schnell, wenn man bedenkt, dass der
Wiederaufbau mit wesentlich besseren Kränen und Baugeräten etwa
zehn Jahre dauerte. Die Kirche in ihrer alten Form wie in ihrem Neubau
ist etwas mehr als 91 m hoch. In den ersten zweieinhalb Jahren nach der
Neueröffnung wurde sie von fünf Millionen Menschen besucht.
Hofkirche
Frauenkirche
Durch den Wiederaufbau der
Frauenkirche ist die katholische
Hofkirche wieder das zweithöchste
Kirchengebäude der Stadt. Sie wurde zwischen 1739 und 1751
erbaut und im selben Jahr der Heiligsten Dreifaltigkeit („Sanctissimae
Trinitatis“) geweiht. Ebenfalls am 13. Februar 1945 zerstört, wurde sie
dennoch ab Juni 1945 weiter zur Feier von Gottesdiensten benutzt. 1962
konnte auch das Hauptschiff wieder genutzt werden. 1964 wurde die
Hofkirche zur Kon-Kathedrale (Mit-Kathedrale) erhoben. Durch den
Umzug des Bischofs von Bautzen nach Dresden ist sie seit 1980 Kathedrale
des Bistums Dresden-Meissen: Dresden gehört damit zu den wenigen
Städten, in denen die (katholische) Kathedrale nicht die höchste
Kirche ist.
Evangelische Hauptkirche ist allerdings die am Südost-Rand des Altmarkts
gelegene Kreuzkirche. Sie ist der grösste Kirchenbau Sachsens
und, wenn auch durch Zerstörungen oder Brände mit anschliessenden
Wiederaufbauten in veränderter Form, seit dem 13. Jahrhundert überliefert.
31

Kulturelle Wahrzeichen der Stadt sind die
Zwinger mit Zwingerhof
Semperoper und der Zwinger mit ihrer weltweiten
Berühmtheit. Die Semperoper wurde
von 1977-1985 nach Originalplänen des zweiten
Opernbaus (1878-1945) von Gottfried
Semper wieder errichtet. Sie ist ein Bauwerk
des Historismus und trägt vor allem Elemente
des Klassizismus. Mit Ausnahme der von
1847-1854 errichteten Sempergalerie wurde
der Zwinger von 1711-1728 im barocken Baustil
als Ort für königlichen Feste sowie Kunstausstellungen
auf einer ehemaligen Bastion
der Stadtfestung errichtet. Auf der Südseite blieben dabei die Reste der Stadtmauer erhalten. Hier steht das
Kronentor, das der königlichen Krone nachempfunden ist. Als eines der ersten Gebäude wurde er nach dem
Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut und restauriert. Der Dresdner Zwinger ist ein echtes barockes Kleinod und
in seiner Art weltweit einzigartig. Der Begriff Zwinger stammt ursprünglich aus dem Mittelalter und bezeichnete
einen Teil einer Burg. In diesem Fall ist er ein Hinweis auf die Lage des Gebäudes, das sich ursprünglich ausserhalb
der Ringmauer um die Stadt befand. Doch schon zu Zeiten Augusts des Starken hatte der Zwinger keineswegs
die Funktion einer Befestigungsanlage. Der Zwingerhof war Garten und Orangerie – eine Stätte für
höfische Festivitäten, und seine Gebäude beherbergten schon damals die kurfürstlichen Kunstsammlungen und
die Bibliothek. In ihm sind heute mehrere Sammlungen untergebracht.
Französischer Pavillon
Das Dresdner Residenzschloss war Wohnsitz der sächsischen Kurfürsten und später Könige. Es ist im Verlauf
seiner Geschichte häufig erweitert und verändert worden.
Residenzschloss
Es weist daher sehr viele Baustile in verschiedenen Flügeln
und Teilen des Gesamtbauwerks auf. Die ältesten
Strukturen lassen sich auf Stichen des 15. Jahrhunderts
erkennen. Der Georgenbau ist dabei einer der wenigen
erhaltenen Renaissancebauten in Dresden. Der Wiederaufbau
des Schlosses begann 1986 und wird voraussichtlich
2013 abgeschlossen sein. Als erstes eigenständiges
Element der Schlossanlagen konnte der Stallhof fertiggestellt
werden. Zur architektonischen Einheit des Schlossplatzes
zählen noch die Hofkirche, der Fürstenzug und das
erst Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Ständehaus. Das
Residenzschloss beherbergt das berühmte Grüne Gewölbe,
die Pretiosensammlung August des Starken und seiner
Nachfolger. Die ausgestellten Schmuckstücke gehören
zu den grössten und wichtigsten Sammlungen barocker
Kunst weltweit. Ein Kuriosum dort ist ein Kirschkern,
in den Dutzende von Gesichtern eingraviert wurden,
die man unter einer Lupe betrachten kann. Das
Kupferstich-Kabinett, das Münzkabinett, die Kunstbibliothek
und der Hausmannsturm sind weitere Sammlungen
und Ausstellungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden
Wallpavillon
Fürstenzug
32

Trabent Stretchlimousine
Dann wird es langsam wieder Zeit, den Bus zu suchen.
Vorbei am Schloss, quer über den Neumarkt
und vorbei an der Frauenkirche gehe ich in die Richtung,
wo ich glaube den Bus abgestellt zu haben.
Zielsicher überquere ich die St. Petersburgerstrasse
und habe plötzlich das Gefühl nicht mehr zu wissen
wo ich stehe. Zum Glück habe ich ein Foto des Namensschildes
gemacht. So kann ich eine Dame nach
dem Pirnaischen Platz fragen. Diese zeigt mir den
Parkplatz gleich auf der anderen Strassenseite, also
dort wo ich soeben vorbei gegangen bin. Somit drehe
ich um und steure den besagten Ort an. Ich kann
mich aber an gar nichts mehr erinnern, was ich hier
sehe. Die Einteilung des Platzes ist ganz anders und
vor allem kann ich mein Auto nicht sehen. Ich erkundige mich nochmals bei einem Paar. Der Mann
nimmt sofort den I-Pad hervor und beginnt
mit der Suche. Es stellt sich heraus,
dass es auf dem Pirnaischen Platz noch
einen zweiten Teil mit Parkfeldern geben
muss, der nur gerade 150 m weiter südlich
liegen würde. Ich überquere somit die
Grunaer Strasse und schon sehe ich meinen
grünen VW-Bus in der Nähe des Gewandhauses.
Hätte ich mir statt des
Platznamens das Gewandhaus gemerkt
und danach gefragt, wäre ich um einiges
schneller am Ziel gewesen!
Augustusbrücke
Dann programmiere ich die Adresse des
Campingplatzes wieder, sehe aber vor in
Pillnitz einen Zwischenhalt zu machen.
Elbufer
1994 waren wir auch hier und bewunderten
die Parkanlage. Wie uns damals gesagt
wurde, gäbe es im Haus nichts zu sehen.
Ich möchte gerne wissen, ob sich daran
etwas geändert hat und ob die riesige Gebäudeanlage
heute genutzt wird. Die junge
Kassendame erkundigt sich, ob ich einen
„Schwerbeschädigtenausweis“ bei mir hätte.
Ich antworte spontan, dass ich nicht beschädigt
sei, sondern lediglich gehbehindert.
Sie zeigt Verständnis für meine Aussage und gewährt mir trotz des fehlenden Ausweises die Vergünstigung
(1.00" statt 2.00"). Wie ich später erfahre, gab es früher den Begriff „schwerbeschädigt“
tatsächlich als Bezeichnung für schwerbehindert. Dies war in der DDR die offizielle Bezeichnung für
Menschen mit schweren Behinderungen. Es war also nicht wie ich zuerst vermutet habe, dass sie den
Begriff „behindert“ mit „beschädigt“ verwechselt hat, der Ausdruck „Schwerbeschädigt“ somit eine unwissende
Wortschöpfung von ihr war. Ob allerdings unser Begriff „Invalid“ (= unwert, nicht zu gebrauchen)
besser ist, wäre es Wert, darüber nachzudenken.
Wenige Kilometer von der Dresdner
Neues Palais
Stadtgrenze entfernt befindet sich das
Schloss Pillnitz mit seiner weitläufigen
Parkanlage. Pillnitz liegt zwischen
Weinbergen und Elbe und kann
als eine der schönsten barocken
Schloss- und Parkanlagen Europas
bezeichnet werden. Im geometrisch
angelegten Park befinden sich die
nach asiatischem Vorbild gebauten
Wasser- und Bergpalais. Besonders
sehenswert ist der Englische Landschaftsgarten,
in dem neben seltenen
Bäumen die älteste Kamelie Europas zu bestaunen ist. Alles in allem stellen Schloss und Park ein einzigartiges
barockes Ensemble dar.
33

Bergpalais
Ursprünglich war das Schloss Pillnitz ein kleines Rittergut,
dessen Herrenhaus sich etwa dort befand, wo heute
das Neue Palais steht. Zum Ende des Mittelalters wurde
das Rittergut zu einer Wehrburg ausgebaut, die mit Wallgraben
und Zugbrücke ausgestattet war. Wegen des Aussehens
wurde die Burg gern als Schloss bezeichnet. Im 18.
Jahrhundert gelangte das Schloss durch Verkauf und Erbe
in den Besitz des Kurfürsten Friedrich August dem Starken.
1720 liess er das Schloss Pillnitz im Stil des Barock
in ein Lustschloss für Park- und Wasserfeste umbauen und
erweitern. 1721 war der heute als Wasserpalais bezeichnete
Teil des Schlosses fertig gestellt. Deutlich sind asiati-
sche Elemente am Gebäude zu erkennen. Die
geschwungenen Dächer, die hohen Schornsteine
und die Fassadenbemalungen des Wasser-
und Bergpalais werden nach dem Vorbild
der Toranlage zum Palast des Kaisers in China
realisiert. Nachdem das Schloss im Mai
1818 einem Feuer zum Opfer fiel, wurde an
derselben Stelle ein neues Palais errichtet.
Lediglich das Wasserpalais hatte das Feuer
überstanden. Im Zentrum der Anlage entstand
das Neue Palais, das über seine Schlossflügel
Schlosspark
mit dem Wasser- und Bergpalais angeschlossen wurde. Gleichzeitig gestaltete man auch den grossen Park von
Schloss Pillnitz um.
http://www.dresden-reisefuehrer.com/schloss-pillnitz.html
Nachdem ich eine Zeit lang durch den angenehm
kühlen Park geschlendert bin, setze ich
mich mit Otello in den Schatten eines Baumes
und schlecke ein Eis, von dem Otello wie immer
die Spitze des Cornets bekommt. Dann entdecke
ich bei einem der Häuser einen Treppenlift.
Auf meine Nachfrage hin erhalte ich zur Antwort,
dass kann hier das Museum besichtigt
werden kann. Ich suche für Otello einen schattigen
und ruhigen Platz und binde ihn am Swiss-
Trac fest. Dann begebe ich mich zum Eingang
und werde nach einiger Wartezeit durch einen
Mitarbeiter (vermutlich für die Bedienung des
Treppenliftes speziell ausgebildet) ins Museum
Otello wartet geduldig
geführt. Ich muss gestehen, etwas mehr erwartet
zu haben. In den einen Räumen zeigt eine
Sonderausstellung Bilder unter dem Titel „Schöne Frauen und Stillleben von Ernst Hassebrauk“, in einem
anderen sind Büsten der früheren Besitzer zu sehen. Interessant
sind eigentlich nur die Schlosskapelle und die Kuppelhalle.
Ansonsten gibt es wirklich nicht viel Spannendes zu sehen. Kommt
hinzu, dass sich an verschiedenen Orten Baustellen befinden. Die
Hausfassade aber ist wunderschön hergerichtet.
Schlosskapelle
Kuppelhalle
34

Dann mache ich mich auf zum Bus und weiter auf den Heimweg.
Brauhaus zum Giesser
Der gestrige Tischnachbar beim Nachtessen hat
mir einen Tipp für ein anderes, sehr gutes Restaurant
gegeben. Das Brauhaus Pirna „zum Giesser“
liegt nur wenig weiter und soll eine hervorragende
Küche haben. Bevor ich den Campingplatz ansteure
fahre ich mit dem Bus zu besagtem Restaurant
hoch um zu sehen, wie weit es ist und ob ich
überhaupt ins Lokal gelangen kann. Ich messe
ziemlich genau 1,5 km und der Zugang in den
Biergarten scheint problemlos zu sein. Obschon
Otello heute schon einige Kilometer in den Beinen
hat, hoffe ich er kommt nach einer ausgiebigen
Ruhezeit wieder mit. Wir starten um die 18:00 Uhr
und sind eine Viertelstunde später vor dem Brauhaus.
Die Speisekarte sieht sehr ansprechend aus.
Ich wähle Schweinshaxen mit Sauerkraut und Kartoffelklössen an einer Schwarzbiersauce. Dazu gibt es
natürlich ein Pils des Hauses.
Zurück auf dem Campingplatz öffne ich erst alle Türen
des Buses um für etwas Abkühlung zu sorgen.
Wie wunderlich die Welt doch ist! Noch keine Woche
ist vergangen, dass ich so schnell wie möglich die
Türe wieder zugemacht habe um nicht zu viel Wärme
zu verlieren! Heute sitze ich bis fast um 21:00 Uhr
vor dem Bus und schreibe an meinem Protokoll. Dann
mache ich die Abendtoilette und verziehe mich in
mein mobiles Ferienzimmer. Dies nicht weil es mir zu
kalt geworden ist, sondern weil ich wegen der einbrechenden
Dunkelheit kam noch etwas sehe. Die
Aussentemperatur liegt bei 21°C!
Montag, 21. Mai 2012 Abstecher nach Görlitz
Wetter:
Am Morgen sind es erst ein paar Schleierwolken, die sich am Himmel
breit machen. Gegen Mittag nimmt die Bewölkung jedoch
schnell und stark zu. Bis am Mittag ist der Himmel gänzlich bedeckt
und von der Sonne ist keine Spur mehr zu erkennen. Allerdings
liegen die Temperaturen trotzdem im angenehmen Bereich von 24 – 26°C. Dazu weht ein teils
starker Wind. Erst im Verlaufe des Nachmittags hellt es wieder auf und je später der Abend umso klarer
der Himmel. Selbst am Abend um 21:00 Uhr messe ich eine Aussentemperatur von 21°C und die Innentemperatur
liegt nach der Auskühlung bei 25°C.
Bericht:
Um Nach Görlitz
zu gelangen will
ich auf Nebenstrassen
durch die Lausitz fahren. Als Erstes fahre ich auf der S164 über Lohmen
nach Rathewalde, dann auf der S165 durch ein paar Kehren ins Polenztal, welches
am Oberlauf des Flusses eine natürliche Grenze zur Sächsischen Schweiz bildet. Die
Polenz entspringt an der deutsch-tschechischen Landesgrenze aus neun Quellen,
die sich südwestlich des 461 m hohen Raupenberg, grösstenteils auf deutschem
Gebiet befinden. Die Polenz hat eine Länge von etwa 30 km und mündet in die
Elbe. Das Polenztal zeichnet sich durch Vorkommen seltener Pflanzen aus. Nahe
der Bockmühle befindet sich das Naturschutzgebiet "Märzenbecherwiesen", welches
Schweinshaxen mit Sauerkraut
Nach einer zweitägigen Reisepause
will ich heute wieder weiter kommen.
Als Erstes möchte ich die
Sächsische Schweiz durchfahren
und dann aber auch Görlitz einen
erneuten Besuch abstatten. Wir
haben am 12. / 13 Juli 2005 Görlitz
auf der Rückreise von unserer grossen
Europareise einen Besuch abgestattet.
Wir waren damals sehr beeindruckt
von der Schönheit und
der warmen Atmosphäre die diese
Stadt zu bieten hatte.
35

Burg auf einer harten Sandsteinplatte,
140 m über dem Polenzral. Von den ehemals
zahlreichen rechtselbischen Burgen
in der Sächsischen Schweiz ist Hohnstein
noch die einzige erhaltene. Die auf einem
Sandsteinfelsen über dem Polenztal thronende
Felsenburg ist das Wahrzeichen
der Kleinstadt. Der Zugang zur Burg ist
nur über den Marktplatz von Hohnstein
möglich. Die Burg Hohnstein wurde vermutlich
um 1200 oder früher als böhmische
Grenzfeste zur Markgrafschaft Meissen,
und somit gegen Sachsen errichtet.
Rathewalde
Burg Hohnstein
das grösste Wildvorkommen von Märzenbechern
in Sachsen darstellt. Am 6. August
2010 begannen starke Regenfälle im Einzugsgebiet
der Polenz. Der Pegelstand
stieg innerhalb von 18 Stunden von normalerweise
ca. 30 cm auf 200 cm, womit die
höchste Alarmstufe 4 ausgelöst war. Die
Unwetter verursachten in den Tälern der
Sächsischen Schweiz schwere Verwüstungen.
In Hohnstein, am Nordrand der Sächsischen
Schweiz, steht die gleichnamige
Nach Heeselicht fahre ich auf der S161 und
Heeselicht
S159 nach Neustadt. In Neustadt mache ich
einen kurzen Halt und schaue mir die Gebäude
in der Nähe des Marktplatzes an.
Eine kleine, aber durchaus sehenswerte
Stadt. Im Jahr 1333 erfolgte die erste urkundliche
Erwähnung Neustadts als Goldbergbaustadt.
Die Gründer waren Freiberger
Bergleute und nannten die Stadt Nuwenstad
bzw. Niwenstad. Anfangs gehörte
die Stadt zum Königreich Böhmen unter der
Herrschaft der Berka von der Dubá. Obwohl
es bis in jüngste Zeit immer wieder Versuche
zum Goldbergbau in der Gegend gab und auch die Begleitminerale die Existenz von Goldadern bei
Neustadt und im Hohwald vermuten liessen, wurde nie etwas gefunden. Erwähnenswert ist das Rathaus
und die Jakobikirche.
Das Rathaus in der Mitte des Marktplatzes wurde um
1700 erbaut. Über dem Rathausportal befinden sich
das Meissner und das Neustädter Wappen. Interessant
ist der kupferbeplankte Rathausturm mit der
Uhr. Das Gebäude ähnelt einem Huthaus, was sich
mit der Gründungsgeschichte der Stadt durch Freiberger
Bergleute erklären lässt. Unweit des Rathauses,
auf dem Markt, befindet sich die Kursächsische
Postmeilensäule Neustadt in Sachsen aus dem Jahre
1729, die einst vor dem Rathaus stand, u.a. mit
Entfernungsangaben zu vielen umliegenden Städten
in Wegstunden (1Std. = 7,531 km).
Neustadt, Marktplatz mit Rathaus
Das höchste Gebäude ist der Turm der 1884 im neogotischen Stil umgebauten evangelischen St.-
Jacobi-Kirche. Das erste Mal erwähnt wurde die Jakobikirche 1346. Seitdem gab es an dieser Stelle
mehrere Kirchenbauten aus Holz und später auch aus Stein, die zum Teil baufällig wurden, oder den
Anforderungen der wachsenden Stadt nicht mehr genügten. Der älteste erhaltene Teil der Kirche ist
der Altarraum aus dem 16. Jahrhundert in seinem gotischen Bruchsteingewölbe entdeckt man drei
Schlusssteine. Die Darstellungen auf den Schlusssteinen symbolisieren die Dreifaltigkeit Gottes : Vater
= schlicht als Punkt bzw Kreis dargestellt, Sohn = Christuskopf, Heiliger Geist = Taube. Der Turm mit
seinen vier Zifferblättern ist weithin von den umliegenden Hügeln zu sehen und wer gute Augen hatte
konnte daher auch zu Zeiten, als Armbanduhren noch nicht selbstverständlich waren, beispielsweise
bei der Feldarbeit, immer die genaue Zeit ablesen.
36

Dann geht die Fahrt durch das Lausitzer Bergland weiter nach Löbau.
Das Lausitzer Bergland ist eine hügelige Mittelgebirgslandschaft in der
sächsischen Oberlausitz, das den Oberlauf der Spree bis südlich Bautzens
begleitet. So wie ich im Erzgebirge das „Gebirge“ vermisst habe,
vermisse ich hier die „Berge“. Dies schmälert die (aus meiner Sicht)
reizvolle Hügellandschaft, die mit dem Entlebuch verglichen werden
kann, aber keineswegs.
Wassergrund
Auch in Löbau mache ich einen kurzen Halt. Löbau befindet sich bereits im Landkreis Görlitz und wird
als Tuchmacherstadt bezeichnet. Erwähnenswert ist
hier besonders das barocke Rathaus am Marktplatz.
Sehenswert sind aber auch die stattlichen Bürgerhäuser
rund um den Marktplatz. Aus frühgotischer Zeit
stammt auch die östlich des Rathauses stehende
Johanniskirche. Sie gehörte bis zur Reformation dem
Fransiskanerkloster. Funde von Keramik- und Bronzegegenständen
im Tal des Löbauer Wassers und eine
befestigte Höhensiedlung (Ringwallanlage oder Schanze)
auf dem Schafberg belegen die ur- und frühgeschichtliche
Besiedlung der Gegend im Zeitalter der
Lausitzer Kultur (10. Jahrhundert v. Chr.). Die Stadt
wurde im Jahre 1221 als Lubaw erstmals erwähnt. Von
Löbau, Altmarkt mit Rathaus
besonderer Bedeutung für die Stadt Löbau war der am
21. August 1346 gegründete Sechsstädtebund, dem die Städte Bautzen, Görlitz, Zittau, Lauban, Ka-
Löbau, Nikolaikirche
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands folgte
ein tiefgreifender Strukturwandel (Niedergang
des Grossteils der Industriebetriebe, Auflösung
der Offiziershochschule), verbunden mit
Bevölkerungsrückgang und Kaufkraftverlust.
Neustadt, Jakobikirche
menz und Löbau angehörten. Kriege und Brände haben oft schwere
Schäden und Rückschläge in der Entwicklung bewirkt. So brannte
1429 die ganze Stadt nieder, nur die Nikolaikirche und das Kloster
blieben erhalten. Den schwersten Schlag in ihrer Geschichte erlitt
Löbau 1547 durch den Pönfall (Pönfall-Strafe). Die Stadt musste
hohe Geldstrafen wegen Ungehorsam gegenüber dem König zahlen,
verlor alle Besitzungen ausserhalb der Stadtmauern, auch den
Löbauer Berg und den Kottmar. Die Privilegien der freien Ratskür
und des Bannmeilenrechts als Einflussgebiet gingen ebenfalls verloren.
Doch bereits im gleichen Jahr beginnend bis 1576 kaufte die
Stadt viele Dörfer und Waldungen zurück. Leineweberei und -handel
sind im 18. Jahrhundert dominierende Erwerbszweige. 1835 setzte
mit der Industrialisierung ein neuer Aufschwung ein. Viele Fabriken
und die Regionalstrecken der Eisenbahnverbindung Paris - Warschau
brachten Beschäftigung und Wohlstand. Es folgten nach 1890
Betriebe der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und die damit
verbundene Wohnbebauung ausserhalb der alten Stadtmauern.
Löbau, Rathaus
37

Kornweihe
Auf der Weiterfahrt entdecke ich kurz nach Löbau über dem
nahen Feld einen Raubvogel auf der Jagd. Es dürfte sich dabei
mit grosser Sicherheit um eine Kornweihe handeln.
Nun aber wird es Zeit Görlitz anzupeilen. Immerhin steht Görlitz
zuoberst auf meinem heutigen Reiseprogramm. In weniger
als einer halben Stunde habe ich Görlitz erreicht und bald
auch einen passenden Parkplatz gefunden.
Da sich dieser am Obermarkt, dem eigentlichen
Zentrum der Stadt, befindet und ich
mir zudem einbilde mich noch etwas auszukennen,
verzichte ich bewusst darauf,
ein Foto eines Merkpunktes zu machen.
Reichenbach
Obermarkt
Am Obermarkt befinden sich Renaissance- aber
auch Barockfassaden. Alle Häuser an der nördlichen
Seite sind durch den Barock geprägt. Ursprünglich
wurde der Obermarkt als Handelsfläche
für Gewürze, im Speziellen Salz, genutzt. Es
wurde im Salzhaus gelagert, das gegen 1424
erstmals erwähnt wurde. Es stand zentral auf
dem Markt und reichte von der Einmündung der
Steinstrasse bis zur Brüderstrasse. Die Dreifaltigkeitskirche
wurde zwischen 1234 und 1245
als Klosterkirche des Franziskanerklosters am
heutigen Obermarkt errichtet. 1564 wurde das
Kloster in ein Gymnasium umgewandelt, die
Kirche diente als Schul- und seit 1712 als Parochialkirche.
Durch die Brüderstrasse, vorbei am Schönhof gelange
ich auf den Untermarkt. Der Schönhof ist das älteste bürgerliche
Renaissance-Bauwerk nördlich der Alpen.
Im Zentrum des Untermarktes befindet sich die sogenannte Zeile.
Diese wurde über die Jahrhunderte immer wieder baulich verändert
und besteht heute aus einem zusammenhängenden Häuserblock.
Sie beherbergte damals Händler und Krämer und bot unter den Laubengängen
Platz um Waren anzubieten. Der einst fachwerklich geprägte
Teil auf der nördlichen Seite der Zeile wurde 1706 durch ein
neues Verwaltungsgebäude ersetzt, der sogenannten Börse. Kaufleute
hielten dort wöchentlich ihre Zusammenkünfte ab. Das Gebäude
wird heute als Hotel genutzt. Auf der gesamten Westfront des
Untermarkts befindet sich das Rathaus. Es wurde 1369 als Ort der
städtischen Verwaltung in Betrieb genommen und dient diesem
Zweck noch heute. Die Uhr des Rathausturms hat zwei Zifferblätter,
von denen das untere eine Zwölfstundenuhr ist mit einem Männerkopf,
dessen Kinnlade zu jeder vollen Stunde nach unten klappt.
Untermarkt mit Ratsapotheke
Schönhof
Die obere Uhr zeigt den Tag, die Stunde und
die Mondphase an. Im Stil der Neorenaissance
wurde 1903 der nördliche Teil des Rathauses,
das Neue Rathaus, fertiggestellt. Der Neubau
wurde ebenfalls mit Laubengängen versehen.
Am Rathaus, in Richtung Untermarkt angebracht,
befinden sich die sechs Wappen des
Oberlausitzer Sechsstädtebundes. Jedes von
ihnen wird von einem Krieger präsentiert, welcher
die Last der auf ihm befindlichen Säulen
hält. Die Ratsapotheke am Untermarkt 24 ist
ein ehemaliges Bürgerhaus, das 1558 im Stil
der Renaissance überformt wurde. Aus dieser
38

Zeit stammt die jetzige Fassadengestaltung. Die mehrfach veränderten beiden Sonnenuhren wurden
vermutlich bereits 1550 angebracht. Der ursprüngliche Standort der Apotheke des Rates war bis 1771
in der Apothekergasse hinter dem Rathaus.
Ich flaniere durch die Gassen der Innenstadt
und bewundere erneut die vielen schönen Häuser.
Weitgehend ohne Kriegszerstörung haben
hier architektonische Meisterleistungen die
Jahrhunderte überdauert und sind in den vergangenen
Jahren mit grossem Aufwand wieder
instand gesetzt worden. Die Altstadt wird als
die bedeutendste Renaissanceanlage nördlich
der Alpen bezeichnet.
In der Nähe des Obermarktes finde ich den
Reichenbacher Turm. Der Reichenbacher Turm
ist der höchste der drei erhaltenen Wach- und
Wehrtürme der Stadt. Wenig weiter liegt der
Marienplatz. Am Marienplatz steht der Dicke Turm, auch Frauenturm genannt. Er gehört zur alten
Befestigungsanlage der Stadt. An ihm ist das alte Wappen des nicht mehr existenten Frauentors angebracht.
Auf der anderen Seite des Marienplatzes steht das Görlitzer Warenhaus, eines der besterhaltenen
Warenhäuser aus der Vorkriegszeit. Gleich nebenan befindet sich die Frauenkirche. Die Frauenkirche
ist als dreischiffige Hallenkirche mit langgestrecktem Chor und
anmutiger spätgotischer Einwölbung geweiht worden. Sie ist der
Ersatzbau für die nach 1429 in den Hussitenkriegen zerstörte, bereits
1349 errichtete Sühnekirche „Unserer Lieben Frauen“. Auf dem
Rückweg zum Untermarkt komme ich an der Dreifaltigkeitskirche
vorbei. Die Dreifaltigkeitskirche wurde zwischen 1234 und 1245 als
Klosterkirche des Franziskanerklosters am heutigen Obermarkt errichtet.
1564 wurde das Kloster in ein Gymnasium umgewandelt, die
Kirche diente als Schul- und seit 1712 als Parochialkirche.
Der Dick Turm
Ich ziehe
weiter durch
die Gassen.
Entlang der
Petersstrasse
komme ich
zur Pfarrkirche
St. Peter
und Paul (im
Volksmund
auch Peterskirche).
Die
Pfarrkirche ist
ein Wahrzeichen
der
Stadt. Sie thront über dem Neissetal und beherrscht durch ihr kupfergedecktes
Hochdach und das weithin sichtbare Turmpaar die historische
Altstadt. Hinter der Pfarrkirche steht das Waidhaus. Das
Waidhaus gehörte ursprünglich
zum Vogtshof und besass bis
1426 den sogenannten Eberhards
Turm. 1479 brannte das Gebäude
aus. Bis 1530 wurde es als Schule
genutzt bevor es zum Stapelhaus
für das Tuchfärbemittel Waid umfunktioniert
wurde.
Die steile Nikolasstrasse hinunter
treffe ich auf den Nikolaiturm. Der
Nikolaiturm ist Teil der ehemali-
Pfarrkirche St. Peter und Paul gen Stadtbefestigung. Vermutlich
war der Nikolaiturm bereits vor der
ersten grossen Ortserweiterung 1250 Bestandteil der Stadtbefestigung.
Etwas weiter nordwestlich befindet sich die Nikolaikirche.
Die Nikolaikirche wurde im Spätmittelalter als Hallenkirche neu
errichtet. Die Vorgängerbauten sind immer wieder durch Brand und
Kriegseinwirkungen zerstört worden. Ihre Grundmauern lassen sich
zurück bis ins Jahr 1100 datieren.
Obermarkt mit Reichenbacher Turm
Pfarrkirche St. Peter und Paul und das Waidhaus
Nikolaiturm
39

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands und Kreisstadt des Landkreises Görlitz. Die Stadt liegt in der niederschlesischen
Oberlausitz an der Lausitzer Neisse, die dort seit 1945 die Grenze zu Polen bildet. Der östlich
der Neisse gelegene Teil der Stadt wurde durch die Grenzziehung in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
abgetrennt und bildet seitdem die eigenständige polnische Stadt Zgorzelec.
Da in der Region Oberlausitz-Niederschlesien keine Stadt
Pfarrkirche St. Peter und Paul
allein die Voraussetzungen für ein Oberzentrum erfüllt,
wurden Görlitz, Bautzen und Hoyerswerda von der sächsischen
Landesplanung zu einem Oberzentralen Städteverbund
zusammengeschlossen, der die Aufgaben eines
Oberzentrums erfüllt.
Görlitz blieb im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen fast
völlig verschont. Eine Besonderheit der Stadt ist, dass
alle wesentlichen Phasen der mitteleuropäischen Siedlungsentwicklung
ohne grössere bauliche Veränderungen
erhalten und ablesbar blieben. Mit ca. 4’000 grösstenteils
restaurierten Baudenkmälern wird sie oft als das grösste
zusammenhängende nationale Flächendenkmal bezeichnet. Das innerstädtische Bild ist durch spätgotische,
Renaissance- und Barockbürgerhäuser in der Altstadt sowie ausgedehnte Gründerzeitviertel im Umkreis der
Altstadt geprägt.
Obermarkt mit Dreifaltigkeitskirche
Stellplatz beim Einwohneramt
Archäologische Funde im Stadtgebiet belegen eine Besiedlung
seit der späten Jungsteinzeit (Schnurkeramische
Kultur). Aus der Zeit der Lausitzer Kultur stammen Funde
von Brandbestattungen. Weiter wurden Kupfer- und Bronzemünzen
aus der späten Römischen Kaiserzeit geborgen.
Nachdem während der Völkerwanderungszeit im 4. und 5.
Jahrhundert die germanische Bevölkerung das Gebiet der
östlichen Oberlausitz verlassen hatte, wurde das Gebiet
erst im späten 7. und 8. Jahrhundert von slawischen
Gruppen wiederbesiedelt. Aus dieser Zeit stammen Funde
von Keramik in der heutigen Nikolaivorstadt und der
östlichen Altstadt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Görlitz
Dann finde auch den Stellplatz beim Einwohneramt
wieder, wo wir zwei Nächte verbracht haben, ich
finde aber auch die Toilette im Stadtzentrum, die
wir vom Stellplatz aus jeweils benutzt haben. Es ist
natürlich nicht zu vermeiden, dass mir dabei alle
die Erinnerungen an die Zeit die ich mit Cornelia
hier war, hochkommen. Die Erinnerungen sind mit
Wehmut verbunden, aber auch mit Freude, dass wir
diese dreimonatige Reise, einen grossen Traum,
noch gemeinsam machen konnten. Auch für Cornelia
war Görlitz eine der prächtigsten Städte, die wir
Görlitzer Warenhaus, Karstatt
auf unseren Reisen gesehen haben. Ich habe fast
das Gefühl, dass sie auf meinen Rundgängen stets
bei mir ist.
Viele der damals noch in Restauration befindlichen
Häuser sind inzwischen fertig, andere sind neu
eingerüstet. Allerdings gibt es auch negative Nachrichten.
In dem prachtvollen Jungendstilgebäude,
dem ehemaligen das Görlitzer Warenhaus, in
welchem 2005 noch das Warenhaus Karstatt seine
Läden hatte, befindet sich noch lediglich im Erdgeschoss
eine Drogerie. Wie auf einer Informationstafel
zu lesen ist, erreichten die Heizkosten eine Höhe, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr
möglich machte. Es bleibt zu hoffen, dass bald eine Lösung gefunden werden kann, wie das herrliche
Gebäude wieder einem öffentlichen Zweck zur Verfügung gestellt werden kann. Das Görlitzer Warenhaus
ist eines der besterhaltenen Warenhäuser aus der Vorkriegszeit.
40

Görlitz wurde 1071 erstmals als Ort erwähnt. Die Stadt liegt an einem alten Handels- und Jakobsweg. König
Johann von Luxemburg und Kaiser Karl IV. statteten die Stadt mit zahlreichen Rechten wie dem Münz- und
Strassenrecht aus. Görlitz gehörte der Markgrafschaft Oberlausitz und darin dem Oberlausitzer Sechsstädtebund
an. Ab 1520 wurde schrittweise die Reformation eingeführt. 1635 fiel die Stadt Sachsen zu.
Im 18. Jahrhundert wurde hier die „Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften“ gegründet. Die Buchbestände
blieben erhalten und wurden nach 1945 in die dafür neu gegründete „Oberlausitzische Bibliothek der
Wissenschaften“ übertragen. Am 1. Juni 1816 kam Görlitz durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses zur
preussischen Provinz Schlesien und wurde Sitz des gleichnamigen Kreises innerhalb des Regierungsbezirks
Liegnitz. Bereits am 1. September 1847 erhielt Görlitz Bahnanschluss nach Dresden und über eine Zweigbahn
an die Strecke von Berlin nach Breslau. Am 31. Dezember 1867 wurde die Eisenbahn nach Berlin eröffnet. Am
1. Juli 1873 wurde Görlitz ein eigener Stadtkreis, blieb aber weiterhin Sitz des Landkreises Görlitz.
Nach der Wiedervereinigung kamen viele Investoren nach Görlitz. Es gibt in Deutschland nur sehr wenige in
ihrer Einwohnerzahl mit Görlitz vergleichbare Städte, die eine solche Vielzahl von gut erhaltenen Baudenkmälern
verschiedenster Epochen aufweisen. Der Bau- und Rekonstruktions-Boom durch zahlreiche Investoren
führte, unterstützt durch Fördermassnahmen des Staates und der EU, zu einer Art „Goldgräberstimmung“, von
der das Stadtbild von Görlitz profitierte.
Mit dem Stadtumbau wurde versucht, die Innenstadtbereiche wieder zu beleben. Nach der Wiedervereinigung
beider deutschen Staaten wurde der Freistaat Sachsen wieder errichtet und Görlitz eine kreisfreie Stadt im neu
gebildeten Regierungsbezirk Dresden. Im Zuge der Kreisreform 1994 ging der Landkreis Görlitz im neuen Niederschlesischen
Oberlausitzkreis auf.
Quelle: http://www.eut.eu
Da heute Montag ist und montags in Deutschland viele Gaststätten
geschlossen haben, muss ich für heute Abend vorsorgen. Vor
der Weiterfahrt, inzwischen haben wir 13:30 Uhr, setzte ich mich
in ein Strassenrestaurant, eine Pizzeria, und bestelle mir eine Portion
Spaghetti Puttanesca (mit Tomatensauce, Knoblauch, Oliven,
Kapern, Thunfisch und Sardellen) So kann ich mich abends auf ein
Joghurt und eine Orange beschränken. Die Spaghetti sind sehr
fein, wenn die Sauce für mein Verständnis auch etwas zu stark
verkocht wurde.
Dann mache ich mich auf zum Bus um einzuladen und den nächsten Campingplatz anzustreben. Eine
Übernachtung auf dem Stellplatz, wo wir vor sieben Jahren standen, ist nicht möglich, weil er schon am
späten Vormittag überbesetzt ist. Deshalb mache ich mich auf der B4 auf die Fahrt zum nächsten
Campingplatz. Dank meiner Gerlinde finde ich den „Naturcampingplatz am Olbsee bei Guttau“ (ADAC
SN 445) auch sicher und schnell. Allerdings kann ich weder eine Rezeption, sanitäre Anlagen noch ein
Restaurant finden. Der Platz scheint nur von Dauercampern belegt zu sein, die aber offenbar auch
nicht anwesend sind. Nach einigem Suchen entdecke
ich eine Frau, die gerade mit dem Auto abfahren will.
Sie kann mir aber keine Auskunft geben. Ich weiss
auch nicht, ob sie mich sprachlich überhaupt verstanden
hat. Später entdecke ich etwas ausserhalb des
Campingplatzes, bei einem im Moment geschlossenen
Restaurant einen Mann. Er spricht wenigstens
deutsch, doch kann auch er mir nicht weiter helfen.
Ebenso die junge Frau, die herangefahren kommt. So
beschliesse ich, bis zum nächsten Platz in Burk bei
Bautzen weiter zu fahren.
Naturcampingplatz am Olbsee bei Guttau
Kunnersdorf
41

Wie ich dann zu Hause im Internet sehe, soll es rund 100 Touristenplätze geben. Auch sollen alle Plätze
mit Stromanschluss ausgerüstet sein. Dabei habe ich nicht einmal den Eingang gefunden! Ich muss
annehmen, dass ich an einem völlig fal-
Stausee Bautzen
schen Ort gelandet bin. Ob wohl Gerlinde
versagt hat?
In Burk sieht die Situation wieder etwas
anders aus! Schon frühzeitig findet man an
der Strecke Wegweiser und auch de Eingang
ist gut gekennzeichnet. Während ich
Stellplatz
Heute erlebe ich eine Jahrespremiere:
Ich muss am Bus
rundum alle Türen öffnen, um
mit Hilfe das Windes etwas
Abkühlung zu schaffen. Auch
heute muss ich mich nicht wegen
der fehlenden Wärme in
den Bus zurückziehen, sondern
wegen der einbrechenden Dunkelheit.
Morgen werde ich mir
Gedanken über die nächsten
Tage machen müssen. Immerhin
steht das Pfingstwochenende
bevor und da dürften die
freien Plätze doch eine rücklaufende
Tendenz zeigen.
mit der Rezeptionsdame die Toiletten anschaue,
spricht mich eine Frau an: „Wir kennen uns doch?“.
Dies mag für sie wohl zutreffen, doch habe ich im
Moment keine Ahnung. Erst als sie mir erklärt sie hätten
in Pirna direkt neben mir gestanden und sie hätten
eine kleine Colli-Hündin, fällt es mir ein. Ihr Mann hat
mir noch geholfen den Strom anzuschliessen. Das sind
wahre Hündeler, die Menschen nur aufgrund des Hundes
wiedererkennen!
42

Natur- und Abenteuercamping Stausee Bautzen, Burk bei Bautzen: ADAC-Nr.: SN 470
Ein leicht gestuftes Wiesengelände wird mit verschiedenartigen
Bäumen und Büschen gärtnerisch
gestaltet. Der Platz ist oberhalb des Stausees am
Spree-Radweg gelegen. In Hörweite, jedoch nicht
störend, befindet sich die Autobahn A4 / E40. Auch
hier wird wegen der Nähe zum Stadtzentrum von
Bautzen kein Restaurantbetrieb geführt. Hingegen
kann man doch wenigstens Brötchen zum Frühstück
bestellen und in der Rezeption sind ein paar wenige
Dinge für den täglichen Gebrauch (z.B. Getränke
oder etwas Campingzubehör) erhältlich.
Sanitärgebäude
Was die Toilettenanlage betrifft, ist mit Ausnahme
des Duschsitzes, der hier wieder einmal klar zu klein
ist, nichts auszusetzen. Die Anlage scheint insgesamt
auch jüngeren Datums zu sein. Allerdings ist der
automatische Türschliesser etwas gar hart eingestellt.
Man benötigt sehr viel Kraft um die Türe öffnen
zu können.
Dienstag, 22. Mai 2012 Bauzen, die „Hauptstadt“ der Sorben
Wetter:
Der Tag beginnt mit einer leichten Bewölkung, die mehr oder weniger
stark den ganzen Tag bestehen bleibt. Die Temperaturen
liegen bei etwa 27°C bei einem Ostwind von etwa 15 km/h. Der
Wind wirkt sehr wohltuend. Am Abend gibt es ein kurzes Gewitter,
das aber lediglich der Abkühlung dient.
Bericht:
Entgegen der eigentlichen Absicht
hier nur eine Nacht zu verbringen,
entscheide ich mich doch dafür, die
Altstadt von Bautzen anzuschauen.
Bevor ich mich aber auf den Weg
mache, muss ich noch die Übernachtungen
übers Pfingstwochenende
organisieren. Anhand des AD-
AC-Campingführers suche ich mir
Campingplätze, die aufgrund der
Beschreibung meinen zentralen
Bedürfnissen entsprechen könnten.
Zumindest müssen Hunde zugelas-
sen werden und eine behindertengerechte Toilette muss auch vorhanden sein. Vor allem weil doch
mindestens drei Übernachtungen notwendig werden, was bei mir doch eher einer Seltenheit entspricht.
Bei den ersten Anfragen erhalte ich gleich zu Beginn die Auskunft „Wir sind übers Pfingstwochenende
völlig ausgebucht“. Der vierte Anruf, beim Campingplatz am Oberuckersee in Warnitz, ist dann wenigstens
insofern erfolgreich, dass mir zusagt wird, am
Donnerstag noch einen Platz bekommen zu können,
wenn ich mich rechtzeitig einfinde. Reservationen
werden aber keine gemacht. Dies ist keine Sicherheit,
doch liegt es nun an mir, donnerstags schon um
die Mittagszeit einzufahren. Da sich dieser Platz in
der Nähe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern
befindet, werde ich noch unterwegs spontan einen
Platz für eine Übernachtung suchen oder allenfalls
hier bleiben und dann auf dem schnellsten Weg, d.h.
über die Autobahn, Warnitz anfahren. Ich habe immer
geglaubt, dass über die Pfingsttage alle Deutschen
Stausee Bautzen
Rezeption
Stausee Bautzen
im Tessin oder in Italien sind und hier das Land leer
bleibt. Doch weit gefehlt! Deutschland hat offensicht-
lich doch noch mehr Bewohner als die, die jeweils vor und nach Pfingsten vor dem Gotthard- und dem
San Bernardino-Tunnel anstehen!
43

Nachdem das Problem „Pfingstübernachtungen“
Fussweg nach Bautzen
gelöst zu sein scheint, mache ich mich auf den
Weg in die Innenstadt von Bautzen. Unmittelbar
beim Eingang zum Campingplatz führt ein
Fuss- und Radweg vorbei in die Innenstadt. Der
Weg soll zwar teilweise sehr steil sein, doch will
ich den Versuch wagen. Wie sich herausstellt,
ist der grösste Teil des Weges mit Verbundsteinen
belegt. Die erwähnte Steigung beträgt
12%, was für den Swiss-Trac kein Problem darstellt.
Die ersten 1,5 km der etwa 4,5 km langen
Strecke führen durch einen wunderschönen
Mischwald. Für mich interessant ist vor
allem die Vielfalt an Vogelstimmen. Neben den
bekannten Vögeln wie der Amsel, der Türkentaube,
dem Girlitz, dem Buch-, dem Distel- und dem Grünfink sind auch verschiedene Laubsänger und
Grasmücken zu hören, die ich allerdings nicht voneinander unterscheiden kann. Am auffallendsten
Altstadt Panorama
aber ist der Flötenruf des Pirols oder wunderbare Gesang der Nachtigall. Zu erkennen ist aber auch der
Ruf des Kuckucks sowie der Gesang der Goldammer. Soweit nur die Vögel, die ich mit einiger Sicherheit
bestimmen kann. Es sind auch die Vögel, die ich auf dem Campingplatz
immer wieder zu hören bekomme.
Zügig und sicher (auch ohne Gerlinde)
erreiche ich die Altstadt von
Bautzen, wobei ich an der Justiz-
Reichenturm
vollzugsanstalt, dem früheren
Alte Wasserkunst
„Bautzen I“, vorbei komme. In
dieser wegen ihrer gelben Klinkerfassade
als „gelbes Elend“ bezeichneten
Anstalt wurden während
der Nazi-Zeit politische Häftlinge
eingesperrt. Von 1945-1950
unterhielt die sowjetische Besatzungsmacht
in den Mauern ein
Sonderlager, das ca. 26'000 politisch
verfolgte Menschen durchliefen.
Aus den Unterlagen lassen
sich über 2'700 Todesfälle nachweisen.
1950 wurde Bautzen I von
der Volkspolizei bzw. dem DDR-
Innenministerium übernommen. Nun hatte man hier vor allem mehrfach
Vorbestrafte, Langzeitverurteilte und auch von der DDR-
Rechtsprechung kriminalisierte Regimekritiker inhaftiert. „Bautzen II“ – der Stasi-Knast - liegt im Osten
der Stadt und diente ab 1956 dem Ministerium
für Staatssicherheit als Strafvollzugsanstalt für
„politische Sondergefangene“ wie Regimekritiker
sowie wegen Spionage, Fluchthilfe etc. verurteilte
Bundesbürger und Ausländer. (Quelle: Baedeckers)
Reichenstrasse
44

Die Stadt Bautzen trat seit dem 19. Jahrhundert als
kulturelles Zentrum der sorbischen Minderheit in
Erscheinung. In den Bundesländern Brandenburg
und Sachsen leben heute ca. 60'000 Menschen, die
sich als Sorben und damit als Angehörige eines
slawischen Volksstammes bezeichnen, der eine
eigene Sprache spricht und sich intensiv der Pflege
seiner Bräuche widmet. Schon im 12. Jahrhundert
wurden die Sorben als Minderheit diskriminiert.
1937 wurden durch die Nazis alle sorbischen Organisationen
verboten, das Vermögen, vor allem aber
unersetzliche Schätze der sorbischen Kultur vernichtet.
Viele Sorben wurden in Konzentrationslager
gesteckt.
Otello geniesst den Brunnen am Kornmarkt
Das Wechselbad hörte für die Sorben nach 1945
allerdings nicht auf. In der DDR waren sie plötzlich
die geachtete und von der Obrigkeit gern gezeigte
Minderheit mit verfassungsmässig garantierten Rech-
Rechten. Jedoch, erwünscht war Folklore, nicht eine
andere Meinung. Heute existieren über 150 sorbischdeutsche
Gemeinden, mehrere Grundschulen und
Oberschulen an denen Sorbisch Unterrichtssprache
ist. Die sorbische Kultur äussert sich nicht nur in der
Sprache, sondern auch in einer ausgesprochen lebendigen
Folklore.
Bevor ich die Altstadt erstürme, kann Otello sich
beim Reichenturm in einem Brunnen seinen Durst
stillen und ein Fussbad nehmen. Die Altstadt von Bautzen ist wirklich sehenswert, wenn auch nicht mit
Görlitz zu vergleichen. Die vieltürmige Stadt thront auf einem Granitplateau
am Oberlauf der Spree. Traditioneller Mittelpunkt Baut-
Rathaus am Hauptmarkt
zens ist der Hauptmarkt. Die Nordseite des Platzes nimmt das in
barockem Gelb leuchtende Rathaus (1729 – 1732) ein. Sein auffälligstes
Merkmal ist der hohe Uhrenturm mit zwei mechanischen und
einer Sonnenuhr. Auf der anderen Seite des Hauptmarktes steht das
Gewandhaus, ein Bau im Stil der Neurenaissance aus den Jahren
1882 / 1883. Im jetzigen Gewandhaus ist noch der Ratskeller des
früheren Gebäudes von 1472 erhalten.
Hinter dem Rathaus öffnet sich
der Fleischmarkt, wo an der Ostseite
einige Renaissance- und
Barockwohnhäuser auffallen. Der
Fleischmarkt wird überragt vom
Dom St. Peter, einer gotischen
Hallenkirche mit dem fast 85 m
hohen Turm. Der Dom ist heute
Wasserturm
Dom Petri
Sorben in Tracht
Konkathedrale des Bistums Dresden-Meissen. Weiter westlich befindet
sich die knapp 1’000-jährige Ortenburg, als Grenzfeste der
Marktgrafen von Meissen und einst Sitz der königlichen Verwalter
der Oberlausitz. Um Otello nicht mit meinen zu ausgedehnten
Stadtwanderungen zu überfordern (er muss immerhin auch wieder
zurück laufen), verzichte ich auf die Besichtigung der Burg wie auch
der Stadtmauer.
45

Stattdessen setze ich mich in der Fussgängerzone
(der Reichenstrasse) in ein Café, um ein Mineralwasser
zu trinken. Dann ziehe ich noch durch ein paar
beschauliche Gassen südlich der Fussgängerzone.
Zum Schluss setze ich mich in eine Gelateria um
Otello nochmals eine Erholungsmöglichkeit und mir
ein Eiscafé zu gönnen. Den Heimweg über die Muskauerstrasse
und den Gesundbrunnenring finde ich
locker. Unterwegs mache ich bei einer Netto-Filiale
Halt um mir ein kleines Nachtessen einzukaufen.
Heute gibt es einen einfachen Dresdner-Wurstsalat.
Hier verzichtet die Kassiererin (obschon auch eine
Netto-Filiale) auf einen Kontrollblick auf meine Knie!
Herzlichen Dank!
Mein mobiles Büro
Alles kann in Ruhe und ohne Hektik vonstatten gehen.
Kaum bin ich aber bereit, fallen die ersten
Tropfen. Allerdings sehen die Wolken gefährlicher
aus als sie sind. Das Gewitter hält nicht lange an
und die Regenmengen sind mehr als bescheiden. Es
ist wirklich nur, um die Leute von den Stühlen in
ihre Wohnwagen zu vertreiben. Kaum ist der Spuk
vorbei, kriechen die Schutzsuchenden aber wieder
aus ihren überhitzten Löchern (Wohnwagen) hervor,
sofern sie sich überhaupt haben vertreiben lassen.
Am Abend bilden sich plötzlich im Norden dunkle
Gewitterwolken, die von einem sanften Grollen
begleitet werden. Wenn ich die Anzeichen
richtig deute, kündet dies ein nahendes Gewitter
an. Ohne grosse Eile gehe ich noch auf die Toilette
um danach am Bus alle Türen, die ich zuvor
zum Lüften geöffnet habe, zu schliessen. Darauf
rolle ich die Sonnenstore ein und schütze die
Elektronik des Trac’s mit einem Plastiksack vor
allenfalls eintretendem Regenwasser. Zuletzt
bekommt Otello sein Nachtessen, während ich
den Bus zum Schlafzimmer umbaue.
Mittwoch, 23. Mai 2012 Durch die Oberlausitzer Heide an den Scharemützelsee
Wetter:
Der Morgen beginnt
wieder einmal wolkenlos.
Im Verlaufe
des Tages bilden
sich dann mehr oder weiniger Wolken, die aber nicht
eigentlich einen Einfluss auf den Sonnenschein haben.
Am Abend entlädt sich die Tageshitze wiederum ein
einem kleinen Gewitter.
Alleenstrasse in der Oberlauitz
Reichenstrasse
Gewitter im Anzug
46

Bericht:
Ich starte in Richtung Weissenberg
und muss mich schon zu
Beginn meiner heutigen Fahrt mit
einer Umleitung auseinander
setzen. Die Fahrt geht auf der
B156 quer durch das Bioreservat
„Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft“. Das Biosphärenreservat
befindet sich nordöstlich
der Stadt Bautzen, im zentralen
Bereich des Naturraumes
Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet.
Es umfasst rund 30’000
ha, die zu knapp 50 % mit Wald
Bei Ressen
bepflanzt ist. Über einige Kilometer fahre ich durch kompakte Fichtenwälder, die immer wieder mit
kleineren oder grösseren Teichen unterbrochen werden. Neben Wäldern prägen landwirtschaftliche
Nutzflächen, Gewässer und Teiche sowie Siedlungs- und Verkehrsflächen das abwechslungsreiche
Landschaftsbild. Diese ungewöhnliche Vielfalt
der unterschiedlichsten Landschaftselemente
Biosphärenreservat Niederlausitz
ermöglicht es einer Vielzahl von Pflanzen- und
Tiergesellschaften, in einem relativ begrenzten
Gebiet zu leben. 1996 wurde die Anerkennung
als UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland
nach dem Programm „Der Mensch und die Biosphäre“
ausgesprochen. Wichtigster Grundsatz
ist es, die Erhaltung der Naturvielfalt mit dem
wirtschaftlichen Erwerb in Einklang zu bringen.
Obschon kein reger Verkehr herrscht, gibt es
kaum Möglichkeiten ohne auszusteigen zu fotografieren.
Dies zumal die Seen meist hinter
dichtem Gebüsch versteckt sind.
Über Hoyerswerda geht die Fahrt dann auf der
B97 weiter über Spremberg nach Cottbus.
Hoyerswerda ist vor allem bekannt durch die
Braunkohleindustrie. In den 1950er-Jahren
wurden für die Beschäftigten der Braunkohleindustrie
die ersten Hochbaublöcke in Plattenbauweise
in die Landschaft gestellt. Heute ist
man bemüht, die Stadt durch „Rückbau“ ansehnlich
zu gestalten. Aus den umliegenden
Tagebaulandschaften sind attraktive Erholungszentren
entstanden. Einige der Badeseen
um Hoyerswerda sind ebenfalls die Folge des
Tagebaus.
Cottbus ist nach Potsdam die zweitgrösste
Stadt Brandenburgs. Neben Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam ist Cottbus eines
der vier Oberzentren des Landes Brandenburg und hat den Status einer kreisfreien Stadt. Obwohl in
der Stadt selbst nur eine kleine sorbische Minderheit wohnt, gilt sie als das politische und kulturelle
Zentrum der Sorben in der Niederlausitz. Die Stadt ist ein Dienstleistungs-, Wissenschafts- und Verwaltungszentrum.
Die Gegend um Cottbus und Peitz ist stark industrialisiert und entsprechend ist auch
der Strassenverkehr wieder erheblich stärker. Von einer gemütlichen Fahrt kann nicht mehr die Rede
sein! Kaum aber habe ich die Städte
hinter mir gelassen, wird es wieder
gemächlicher. Das Land ist hier
topfeben und wird dominiert durch
Getreidefelder und Fichtenwälder.
Auch auf dieser Strecke treffe ich
immer wieder auf kleinere und
grössere Seen. Teils scheinen sie
touristisch genutzt, teils aber auch
der Natur überlassen zu werden. Es
ist wahrlich eine idyllische Landschaft.
Scharmützelsee
47

Dann erreiche ich Wendisch-Rietz. Die Gemeinde
Wendisch Rietz liegt ca. 60 km südöstlich von
Berlin ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin
und Frankfurt (Oder). Der Ort liegt am südlichen
Ende des Scharmützelsees, auch Märkisches
Meer genannt, ist der grösste See in der Mark
Brandenburg. Die Gemeinde ist seit 2001 anerkannter
Erholungsort. Bereits 1240 bestand im
Brandenburgischen eine Siedlung namens Wendisch-Rietz,
was auf die 1241 urkundlich erwähnte
Kirche von Dahmsdorf zurückzuführen ist. Der
Ort selbst wurde 1376 erstmals urkundlich erwähnt.
Slawen hatten sich hier einst sesshaft
gemacht – das zeigt schon der Ortsname. Der
Liegewiese
Name Rietz kommt vom slawischen Windiszchin
Riecz (deutsch Graben oder Fliess). In der Zeit des Nationalsozialismus hiess der Ort Märkisch Rietz.
Die Umbenennung wurde nach 1945 wieder
rückgängig gemacht.
Der Campingplatz liegt etwa 1 km nördlich
der Ortschaft. Die Rezeption ist in einer
Hütte untergebracht und sieht eher wie ein
Provisorium aus. Kaum zu glauben, dass
dieser Platz, der jetzt noch fast leer ist, in
zwei Tagen völlig ausgebucht sein soll.
Nachdem ich mich eingerichtet habe, gehe
ich an den Strand, der nur mit ein paar
wenigen Leuten besetzt ist. Hier kann ich
Otello problemlos ins Wasser lassen. Er
geniesst die Gelegenheit. Dann gehe ich
zur Fischstube, wo ich mir ein Bier und
Ach, ist baden schöön
eine Fischsuppe bestelle. Eine etwas ungewohnte
Kombination, doch die Fischsuppe
schmeckt sehr lecker und löscht erst noch den Durst!
Der Platz liegt am Scharmützelsee, der mit 10 km Länge und
13,8 km 2 der grösste der 3'000 brandenburgischen Seen ist,
liegt in der Sacrower Hügellandschaft. An seiner Nordseite
steigen bis auf 148 m ü.M. die Rauenschen Berge an, in denen
mit den Markgrafensteinen zwei grosse Eiszeit-Findlinge
geblieben sind. Der grössere von ihnen wurde 1827 halbiert,
um aus der Hälfte eine grosse Granitschale herzustellen, die
heute vor dem alten Museum in Berlin steht.
Fischerstube
Fischsuppe mit Bier
Am späteren Nachmittag, so gegen
17:00 Uhr, ziehen sich im Norden wiederum
dunkle Wolken zusammen, die
offenbar beabsichtigen sich in absehbarer
Zeit in einem Gewitter zu entladen. Ich komme gerade von einem kurzen Spaziergang zurück, als
es offenbar doch ernst zu werden scheint. Ich kann die Intensität nicht abschätzen, darum beeile ich
mich so gut es eben geht. Einerseits habe ich auf der Beifahrerseite zur Abkühlung die Schiebetüre
offen gelassen und andererseits habe ich die Store weit und fast waagrecht ausgefahren, damit sie
auch möglichst eine grosse Fläche beschattet. Dies aber hat den Nachteil, dass das Wasser nicht abfliessen
kann und daher Gefahr droht, dass mir bei starkem Regen die Markise eingerissen wird (was
ich in der Toscana schon einmal erlebt habe).
48

Ich schliesse also die Türe, ziehe die Markise
ein und stelle die am Bus abgestützten Füsse
tiefer, sodass das Wasser gut abfliessen kann.
Nun besteht nur noch Gefahr, wenn es gar
heftig zu stürmen beginnt. Dies dürfte aber im
Schutze des Waldes wohl kaum passieren, darum
verzichte ich darauf das Ganze noch mit
Heringen am Boden zu sichern. Der Regen ist
wohl etwas intensiver wie gestern, doch auch
hier ist der Spuk nach einer halben Stunde
vorüber. Wiederum war die Aufregung grösser
als die Folge.
Landhaus im Grünen
Zum Nachtessen gehe ich ins 500 m entfernte
„Landhaus im Grünen“. Während ich nach vorne
gehe, tröpfelt es noch ganz leicht und es ist unsicher
in welche Richtung (ob mehr oder gar keinen
Regen) es gehen wird. Sicherheitshalber bewaffne
ich mich mit einer Regenjacke. Ich lasse
mir eine gebratene Forelle an Kräuterbutter mit
Pommes-Frites servieren. Dazu gibt’s ein Bier und
zum Abschluss einen Espresso. Mir ist die Forelle
etwas zu stark gebraten. Ansonsten aber ist das
Essen gut.
Wieder zurück auf dem Campingplatz gehe ich
Scharmützelsee
kurz an den Strand um ein paar Stimmungsbilder
des Sonnenuntergangs einzufangen. Im
Bereich des Schilfes höre ich einen zeternden
Gesang, wobei ich zuerst gar nicht sicher bin,
ob es sich möglicherweise um ein paar Frösche
handelt. Da die sehr vielfältigen Strophen aber
öfter gleich wiederholt werden und etwas weiter
hinten die gleichen Melodien zu hören sind,
bin ich mir sicher, dass es sich um einen Vogel
handelt. Mit Hilfe meines Bestimmungsbuches
von „Paul Parey“ komme ich zum Schluss, dass
es aufgrund der Gesangsvielfalt der Schilfrohrsänger
sein muss. Schade, dass ich meinen
Platz nicht hier unten bekommen habe. Mein
Platz im Wald hat aber den Vorteil, dass ich vom Wind vermutlich mehr verschont blieb als hier unten.
Camping Schwarzhorn, Wendisch-Rietz / Scharmützelsee: ADAC-Nr.: BD 350
Der durch Dauercamper dominierte Platz (von denen
aber erst wenige eingetroffen sind) liegt in einem
hügeligen Gelände mit Birken und hohen Kiefern. Am
Seeufer befindet sich eine bis zu 50 m breite Liegewiese
mit einem Sandstrand. Der Strand wird durch
Schilf begrenzt. Die Wege sind sämtliche naturbelassen
und damit recht holperig. Der Boden ist sehr
sandig, wodurch ich mit meinen schmalen Rädern
schnell einsinke, was die Mobilität doch erheblich
erschwert und nur dank der Hilfe meines Swiss-Tracs
gut zu bewältigen ist.
Stellplatz
Der Campingplatz verfügt wohl über ein eigenes
Restaurant und einen Laden. Doch ist weder das
Eine noch das Andere offen. Sie öffnen nach Auskunft
der Rezeption erst am Freitag, also dann,
wenn die grossen Massen der Pfingstgäste eintreffen.
Bis dahin muss man die Brötchen im Dorf holen.
Zur „kleinen“ Verpflegung wird die Fischerstube
am Strand empfohlen, die jedoch um 17:00 Uhr
schliesst.
Scharmützelsee
Sanitärgebäude
49

Wasser ab der Röhre
Das Sanitärgebäude ist, wie auch die übrige
Anlage, eher älteren Datums. Dennoch ist
sie korrekt und sauber. Die Behindertentoilette
ist nicht ganz so perfekt wie auf den
letzten Plätzen. Insbesondere ist der zu
kleine Duschsitz auch noch zu hoch angebracht.
Das Kernproblem aber dürfte der
Münzautomat für das warme Duschwasser
sein. Duschen für eine Person im Rollstuhl
ist hier nur möglich, wenn eine Begleitperson
den Münzautomaten mit Münzen füttern
kann. Ansonsten ist die Zeit abgelaufen
bevor man unter der Dusche sitzt.
Donnerstag, 24. Mai 2012 Entlang dem Oderbruch an den Oberuckersee
Wetter:
Während es am Morgen
noch leicht bewölkt
ist, haben sich
die Restwolken im
Verlaufe des Tages gänzlich aufgelöst. Obschon die Sonne
scheint, ist es durch den Wind (ca. 15km/h aus NO)
mit 22°C doch relativ kühl. Der Wind, aber auch der Sonnenschein
hielt an bis in den Abend an. Mit dem Untergang
der Sonne flaut auch der Wind ab. Die Nacht wird
im Vergleich zu den letzten Tagen etwas kühl.
Bericht:
Weil es auf dem Campingplatz keine Brötchen gibt und
ich keine Lust habe erst eine grössere Wanderung ins
Dorf zu machen, entscheide ich mich für ein „Minifrühstück“
(ein Kaffee mit einem Joghurt). Dies hat den Vorteil,
dass ich die Fahrt um einiges früher fortsetzen kann
und dadurch nicht gezwungen bin, über die Autobahn zu
fahren. Kurz nach 08:30 bin ich reisefertig und die Reise
kann in Richtung Norden weitergehen. Auf der B168
fahre ich vorbei an den Kolpinerseen nach Fürstenwalde,
eine askanische Gründung. Fürstenwalde liegt innerhalb
des Berliner Urstromtales, welches in diesem Abschnitt
von der Spree durchflossen wird. Die Stadt wurde im
Jahre 1272 erstmals urkundlich erwähnt. Sie dürfte jedoch
zwischen 1225 und 1250 gegründet worden sein.
Noch heute ist Fürstenwalde eine der drei märkischen
Domstädte neben Brandenburg und Havelberg. Der St.-
Marien-Dom ist umgeben von dem Bürgergarten sowie
verschiedenen Kultureinrichtungen und gehört mit seinem
68 m hohen Turm zu den markantesten Wahrzeichen
Fürstenwaldes. Aus dem 15. Jahrhundert stammt
auch das Alte Rathaus am Marktplatz, das heute die Ga-
Fürstenwalde, St. Marien-Dom
lerie im Alten Rathaus beherbergt. Noch kurz vor
Ende des 2. Weltkriegs wurde Fürstenwalde durch
Bomben stark zerstört. Auch Dom und Rathaus
wurden beschädigt. In den 50-er und 60-er Jahren
wurden viele Gebäude wiederhergestellt und neue
Wohngebiete entstanden.
50

Über Jahnsfelde erreiche ich auf
Bei Steinhöfel
der B167 die Stadt Neuhardenberg,
indem ich den Naturpark „Märkische
Schweiz“ durchquere. Jahnsfelde
befindet sich auf einem Gebiet,
welches schon sehr früh besiedelt
war. Körpergrabfunde aus der Jungsteinzeit
im Jahnsfelder Gebiet belegen
das. Sachfunde zeugen von
der Anwesenheit jung-slawischer
Stämme im 11. und 12. Jahrhundert
in der Umgebung. Die Strasse führt
durch Alleen und ist relativ schmal.
Ausserdem ist sie mit Strassenschäden
übersäht (vielleicht stammt sie auch aus der Jungsteinzeit?), was zu einer entsprechend unruhigen
Fahrt führt. Für mich nicht eigentlich ein grosses Problem. Die diese Strecke befahrenden (und
wie Schiffe im Sturm schwankenden) Sattelschlepper müssen aber beim Kreuzen die Geschwindigkeit
massiv reduzieren, um sich nicht gegenseitig die Rückspiegel abzuschiessen.
Schloss Wulkow
Kurz vor Wriezen entdecke ich einen
Weissstorch in einem Ackerfeld
und gleich darauf sehe ich auf einem
nahen Kirchturm ein Storchennest.
Wenn auch nicht sehr oft, so
kann ich doch auf der ganzen Reise
gelegentlich einmal auf Türmen
oder auf speziell angefertigten
Stützen, Horste entdecken. Die
Gegend die ich hier durchfahre ist
das Oderbruch. Die Oder bildet
hier auf einer längeren Stecke eine
In dieser Gegend stosse ich wiederholt auf Schlösser, so
auch auf das Schloss bei Wulkow. Im Landkreis Märkisch-
Oderland alleine gibt es 16 Schlösser, von denen einige
(wie auch das Schloss Wulkow) heute als Hotels oder als
Museen genutzt werden. Zu Zeiten der DDR wurde das
Haus verschiedentlich genutzt. Das Schloss Wulkow war
Krankenhaus, Flüchtlingsheim sowie Schulungsheim. Eine
Familie aus dem westfälischen Münsterland erwarb das
Schloss von der Treuhandanstalt im August 1992 und
renovierte es umfassend. 1994 wurde das Parkhotel
Schloss Wulkow eröffnet.
natürliche Staatsgrenze zu Polen. Das Oderbruch ist ein Binnendelta der Oder im Landkreis Märkisch-
Oderland. Das Oderbruch ist mit nur 2 bis 5 Metern über dem Meeresspiegel das am tiefsten gelegene
Gebiet in der Mark Brandenburg. Es erstreckt sich von der Stadt Oderberg im Norden bis Lebus im
Süden. Die Flussaue wird begrenzt von bis 100 m höher gelegenen Flächen. Bis ins 18. Jahrhundert
Angermünde
Jahnsfelde
wurde das Bruch regelmässig zweimal
im Jahr überflutet, so dass die
fruchtbaren Flächen nicht bewirtschaftet
werden konnten. Nur die
höher gelegenen Orte, wie Oderberg,
Bad Freienwalde, Wriezen, Seelow
und Lebus boten den Menschen
dann Schutz. 1747 liess König Friedrich
II schon früher ausgearbeitete
Pläne zur Entwässerung des
Oderbruchs verwirklichen. Die Oder
erhielt ein neues, begradigtes Flussbett:
60 km wurden eingedeicht und
Sumpfgebiete trockengelegt. Aus
sumpfiger Wildnis wurde eines der
fruchtbarsten Ackerbaugebiete und
eine neue preussischen Provinz, die sich aufgrund ihres Fischreichtums und wertvollen Ackerbodens
zur Kornkammer Preussens und zur Speisekammer Berlins entwickelte.
51

Kraniche
gramm der DDR im September 1990 unter
Schutz gestellt. Es ist 1’291 km# gross
und umfasst eine eindrucksvolle Kulturlandschaft
mit rund 240 Seen, tausenden
Mooren, Wiesen und Äckern. Mit 32'000
Menschen, d.h. 25 Einwohner pro km 2 , ist
es eines der am dünnsten besiedelten
Gebiete Deutschlands. Das Zisterzienser-
Kloster Chorin bewirtschaftete massgeblich
die Ländereien der Gegend vom frühen
Mittelalter bis zum Ende des Dreissigjährigen
Krieges. Am Westrand der Schorfheide,
nördlich der Ortschaft Gross Schönebeck,
befand sich bis 1945 einer der
Wohnsitze von Hermann Göring. Die waldreiche
Landschaft diente als Jagdrevier,
welches nur den Mächtigen des Staates
Nachdem ich Oderberg auf der
B158 in Richtung Anger-münde
verlassen habe, entdecke ich in
einem Feld eine Gruppe von 8
Kranichen. Zum Glück finde ich
eine Möglichkeit am Strassenrand
anzuhalten, um ein paar
Bilder zu machen. Ich befinde
mich hier in der Uckermark im
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.
Mehr als 60%
der Fläche gehören zu den
schützenswerten Naturlandschaften.
Das Reservat wurde
durch das Nationalparkpro-
zur Verfügung stand. Dieser Geschichte ist es zu verdanken, dass die Vegetation in weiten Teilen und
vor allem in seiner Kernzone seit Jahrzehnten von tief greifenden menschlichen Störungen verschont
wurde. Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist eine gewässerreiche Kulturlandschaft. Genau
durch das Biosphärenreservat verläuft die Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee. Grosse Fliessge-
Perstein
Weiher bei Meichow
wässer fehlen im Gebiet, auch
kleinere Bäche sind selten.
Häufige Gewässertypen sind
dagegen Stillgewässer in Form
von Seen, Tümpeln, Weihern,
Söllen, Teichen und moorigen
Bereichen.
Damit ist mein heutiges Reiseziel schon fast erreicht. Über
Angermünde erreiche ich auf der B198 die Gemeinde Schmiedeberg
und von hier ist es nicht mehr weit bis nach Melzow,
ein Ortsteil von Warnitz. Der staatlich anerkannte Erholungsort
Angermünde liegt mit seinen 23 Ortsteilen, in der südöstlichen
Uckermark. Mit 323 km# ist die Stadt Angermünde
einerseits eine der grössten Städte Deutschlands. Andererseits
gehört sie zu den am dünnsten besiedelten Regionen
des Landes. Hier leben nur 44 Einwohner pro km#. Gerade das
macht den besonderen Reiz der Stadt Angermünde aus – Leben
in und mit Natur und Landschaft. Angermünde hat sich
Angermünde, Rathaus
den Charme der einstigen Ackerbürgerstadt bewahrt. Ihre
historische Altstadt, mit Marktplatz und originellem Marktbrunnen, dem barocken Rathaus, mit mittelalterlichen
Kirchen und vielen schmucken Fachwerkhäusern ist der lebendige Mittelpunkt der Stadt.
52

„Route Napoleon“ ...
den Strassenrand zu fahren ist ohnehin nicht möglich,
da diese nicht viel breiter ist als mein Bus.
Nach meiner (fachlich nicht hochkompetent en)
Beurteilung dürfte die Strasse noch von Napoleon
erstellt worden sein, als er sich auf dem Feldzug in
den Osten befand. Witzig ist, dass am Schluss der
„Route Napoleon“ ein Wegweiser mit dem Hinweis
auf die nahen Autobahnanschlüsse auf die A11/E28
steht! Wenn es eine Wahl zum „wildesten Autobahnzubringer
in Deutschland“ gäbe, dann wäre
dies mit Sicherheit der Favorit.
Weiher bei Melzow
Nachdem ich den Bus aufgestellt und den Strom
angeschlossen habe, mache ich mich auf den
Weg ins Dorf um irgendwo irgendetwas zu essen.
Ich finde dann auch den „Landmarkt Warnitz“,
offenbar das Einkaufszentrum des Ortes.
Neben der Imbissstätte befindet sich ein Laden
im Stile eines Dorfladens. Von Reinigungsmittel
über Haushaltszubehör, Früchte, Gemüse bis zu
Frischfleisch ist fast alles zu bekommen. Am
Imbisstand gibt es heute als Tagesmenu Königsbergerklopse
mit Kartoffeln. Dazu trinke ich
ein Bier mit Zitronenlimonade (2,5% Alkohol).
Diese Stecke nach Warnitz hat es aber in sich!
Die Strasse führt durch einen Auenwald mit
vielen kleinen Seen und Tümpeln. Eigentlich
sehr idyllisch, wenn nicht die Strassenverhältnisse
wären! Die etwa vier Kilometer lange
Strasse besteht zu einem wesentlichen Teil aus
Kopfsteinen und ist teilweise mit Asphalt leicht
ausgebessert. Die Strasse erlaubt nur im Schritttempo
zu fahren, wodurch ich aber auch keine
übermässige Vorsicht walten lassen muss um
gelegentlich ein Foto machen zu können. An
... mit Autobahnanschluss
Meiner Steuerberaterin sei verdankt, dass ich
den Campingplatz doch noch finde. Er liegt
ganz versteckt in einem Kieferwald. Ich kann die
Anmeldung gleich vom Bus aus erledigen. Der
mir in Aussicht gestellte Platz ist noch frei und
ich werde nach im Bus erledigter Administration
hingeführt. Er liegt mitten in hohen Kiefern und
unter einer Staude, die alle für ausreichend
Schatten besorgt sind. Angesichts des kühlen
Windes, der schon während des ganzen Tages
geht, vielleicht fast etwas zu viel Sonnenschutz.
Aber eben, man ist auch nie ganz zufrieden!
Königsbergerklopse
Die Königsbergerklopse sind aus gemischtem
Hackfleisch (Schwein und Rind) gemacht, eine
ostpreussische Spezialität aus gekochten Fleischklössen
in weisser Sauce mit Kapern. Ein originelles
und leckeres Menu zu einem noch originelleren
Preis. Für das Essen mit Getränk bezahle ich
ganze 6.50"! Mit vollem Magen ziehe ich dann
durch ein paar Gassen des Ortes und entdecke
die Strasse an den See. Viele der Strassen stammen
noch unverändert aus DDR-Zeiten, das
heisst, der Belag besteht aus groben Kopfsteinen
mit einem entsprechenden Rütteleffekt. Dies in
Kombination zum vollen Magen! Am See entdecke
ich leider ein Schild mit der Aufschrift „keine Tiere“ was soviel bedeutet dürfte, dass Otello - entgegen
meinen Versprechungen - doch nicht ins Wasser darf.
53

Am späteren Nachmittag unternehme ich noch
eine kleine Wanderung auf die andere Seite des
Campingplatzes in Richtung Stegelitz. Die
Strasse ist mit zwei Bahnen aus betonierten
Elementen belegt. Der Raum zwischen den Betonplatten
ist mit gewalztem Kies oder mit
Verbundsteinen gefüllt. Die Strasse scheint
nicht aus DDR-Zeiten zu stammen, wenn auch
die Bauweise darauf hindeuten könnte. Es ist
für mich sehr angenehm darauf zu fahren. Allerdings
wird es eng, wenn ein PW entgegen
kommt. Wie geht das erst, wenn ein Laster diese
Strecke zu befahren gedenkt?
Oberuckersee
Am Abend werde ich von den Nachbarn zu einem
Bier eingeladen. Das Ehepaar, das heute in
der Nähe von Berlin wohnt, lebte bis zur „Wende“
in Dresden. Die Frau und ist hier in Warnitz
aufgewachsen und pflegt noch Kontakte zu
ihren ehemaligen Schulfreunden. Es wird ein
sehr interessanter Abend.
Camping am Oberuckersee, Warnitz: ADAC-Nr.: BD 120
Der Campingplatz befindet sich in einem naturbelassenen,
mehrfach gestuften Waldgelände oberhalb
des Oberuckersees. Er ist in Bereiche für Touristen
und Dauercamper unterteilt. Eine eigentliche
Parzellierung gibt es nicht. Die Stellplätze ergeben
sich durch die natürlich gewachsenen, teils über
100 Jahre alten Kiefern. Die Bahn liegt in Hörweite.
Ein etwa 200 m langer und 10 m breiter Strand
wird von einem Schilfgürtel eingefasst. Der geschichtliche
Ursprung des Platzes geht auf das Jahr
1960 zurück.
auch noch eine Waschmaschine. Sowohl
WC-Schüssel als auch der Duschsitz sind
für Rolli-Fahrer zu hoch angebracht. Dass
die Anlage schon älteren Datums ist, ist
unverkennbar. Doch sind die Räume sauber
und gut gepflegt.
Weg nach Stegelitz
Die Wege sind naturbelassen und teils recht
steil und holprig. Einzig die „Hauptstrasse“
zum See ist mit Verbundsteinen gesichert.
Für einen PW dürfte die Steigung eine grössere
Herausforderung sein, einen Wohnwagen
hoch zu ziehen. Da wird wohl der Campingwart
mit seinem Traktor einspringen.
Das Sanitärgebäude stammt aus dem Jahre
1996. Was die Behindertentoilette betrifft,
bietet sie sehr viel Platz, beherbergt aber
Mohnblüte
54

Freitag, 25. Mai 2012 Am Oberuckersee
Wetter:
Wieder einmal beginnt der Tag
wolkenlos! Obschon die Sonne
scheint, ist die Luft doch relativ
kühl. Die Aussentemparatur
liegt bei Sonnenaufgang bei etwa 8°C. gegenüber gestern aber
bleibt der Wind aus. Mit kleinen Ausnahmen ist es den ganzen Tag
windstill. Dennoch steigt die Temperatur kaum über 25°C an. Auch
von einer Bewölkung ist bis am Abend nichts zu erkennen.
Bericht:
Nach dem Frühstück mache ich mich auf zu einem Spaziergang.
Heute rüste ich mich mit der kompletten Fotoausrüstung aus. Dies
natürlich nicht zuletzt in der Hoffnung ein paar interessante Bilder
von Vögeln machen zu können. Ich gehe wieder die Betonstrecke
in Richtung Stegelitz. Während gestern erst ein paar wenige Mohnblumen
zu sehen waren, sind es heute schon eine ganze Anzahl.
Dazwischen stehen auch immer wieder vereinzelt Kornblumen.
Einsamer Kranich
Was ich von blossem
Auge zuerst als Baum-
Mohnfeld
strunk angesehen habe,
stellt sich bei genauerer Betrachtung als einzelner Kranich
heraus. Jetzt wird es Zeit das Objektiv zu wechseln!
Als würde er es spüren beobachtet zu werden, macht er
sich gemächlich auf den Weg in Richtung Schilf. Immerhin
erlaubt er es mir, einige Bilder zu machen bevor er ganz
verschwindet. Ob er hier wohl ein Nest hat?
Neuntöter oder Rotrückenwürger
Fast auf der
ganzen Strecke werde ich vom Gesang der Nachtigall begleitet.
Doch sie zu sehen ist unmöglich, obschon sie so
nahe sind, dass ich manchmal das Gefühl habe ich könnte
sie greifen. Zu dicht sind die Büsche in welchen Sie sitzen.
Eine fliegt eben in dem Moment auf, wo ich sie entdeckt
habe. Dafür sehe ich wenig später einen Neuntöter, der
sich auf einem Ast niedergelassen hat. Es scheint sich um
ein speziell fotogenes Männchen zu handeln. Jedenfalls
lässt er mir ausreichend Zeit, ein paar Bilder von ihm zu
machen. Dies ganz im Gegensatz zur Kornweihe, deren Ziel einzig ist, im Feld eine Beute zu schlagen.
Leider muss ich den Ausflug abbrechen und auf den Campingplatz zurückkehren. Wohl habe ich gestern
festgestellt, dass die Batterieladung nicht mehr sehr hoch ist. Doch habe ich nicht damit gerechnet,
dass das Campinggelände derart viel Energie braucht. Da ich am Nachmittag noch ins Dorf will,
sollte ich bis dahin die Batterien wieder etwas aufgepeppt haben. Darum kehre ich um und stecke mei-
Oberuckersee
nen Swiss-Trac an den
Strom. Ich kann ja auf
dem Campingplatz
versuchen einen der
vielen Buntspechte,
die sich in diesem
Kiefernwald tummeln,
vor die Linsen zu bekommen.
Neben den
üblichen Singvögeln
ist vor allem auch
wiederholt der Ruf
des Pirols zu vernehmen.
55

Diese Gegend war seit Jahrhunderten ein beliebtes Jagdrevier für politische Würdeträger, zuletzt für
Erich Honecker und Genossen. Zusammen mit dem sich östlich anschliessenden Choriner Endmoränenbogen
gilt sie als beliebtes Erholungsgebiet.
Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin,
einer flach gewellten Landschaft aus Dünen
und Kiefernwäldern, liegt neben anderen der
Werbelinsee. An seinem westlichen Ufer liess
König Friedrich Wilhelm IV. um 1850 das
Schloss Hubertusstock erbauen. Später fand
Hermann Göring auch an diesem Jagdschloss
gefallen, dann Honecker, der es zum Gästehaus
der DDR-Regierung umfunktionierte. Der Zaun
rundum, der die Privilegierten von der Aussenwelt
abschirmen sollte, hatte die positive Folge,
dass Biber, Kraniche, Seeadler und andere Tiere
auf dem Gelände heimisch wurden. Heute be-
Schloss Hubertusstock, 1913
herbergt das Schloss ein Hotel.
Weg nach Warnitz-Quast
Nach dem Mittag scheint sich die Batterieladung
meines Tracs wieder soweit erholt
zu haben, dass ich einen neuen Ausflug
wagen kann. Ich möchte auf die andere
Seite des Dorfes gehen. Da soll es ein
gutes Restaurant und auch einen schönen
Zugang zum See geben. Also mache ich
mich auf den Weg. Nach einer längeren
Tour, zwischen der Bahnlinie und einem
alten Buchenwald, finde ich besagtes Hotel
„Panorama“. Es scheint eine eher vornehme
Unterkunft zu sein. Auch innen sieht es
nicht eben nach Armut aus. Das Restaurant
soll im unteren Stock liegen und mit einem
Lift zu erreichen sein. Vielleicht etwas für
Sonntag.
Weiter geht die schmale aber asphaltierte Strasse in Richtung Warnitz-Quast. Die Siedlung erreiche ich
auf einer steilen Strasse, die mit Verbundsteinen belegt ist. Sie befindet sich ganz unten am Seeufer.
Einer Tafel entnehme ich die folgende Information:
Früher soll an dieser Stelle des Uckersees ein Holzablegeplatz gewesen sein. Das Holz wurde nach Prenzlau
geflösst. Der Beginn der Entwicklung des Quasts (heute Unterquast) als touristisches Ziel geht auf das Jahr
1920 zurück. Die erste Wandergruppe
Liegewiese, Strand
waren die „Fahrenden Gesellen“ aus
Prenzlau mit ihrem Vorsitzenden, dem
damaligen Buchhändler Koblenz. In
Zelten und mit Feuerstelle verbrachte
man das Wochenende am Uckersee.
Zur Versorgung der ersten Erholungssuchenden
liess Rittmeister Fink aus
Blankenburg eine Milchverkaufsstelle
errichten. 1930-32 erteilte er auch Genehmigungen
zum Bau kleiner Häuschen
gegen Pacht. Wegen des sumpfigen
Geländes wurden diese in leichter
Bauweise aus Holzbalken mit einer Stülpschalung der äusseren Verbretterung und auf Pfählen errichtet. Im
Inneren waren sie sehr einfach ausgestattet. So schlief man auf Strohsäcken, Licht gab es noch nicht, Kaffeewasser
holte man von einer Quelle und
abgewaschen wurde im See.
Ferienhäuser
Bauleute waren vorwiegend Geschäftsleute
aus Prenzlau. Das erste Häuschen,
wie fast alle nicht grösser als 3 x 3 Meter,
baute der Uhrenmacher Paschke.
Zunächst wurde an der Seeseite, dann
aber auch am heutigen Weg zur Gaststätte
gebaut.
56

1935 wurde eine Haltestelle der Bahn (Quast) eigerichtet,
nach dem Gleisabbau 1945 stillgelegt, im
Juni 1969 wieder eröffnet. Von Prenzlau aus gab es
Motorbootsfahrten zum Quast und zurück, eine
Rundfahrt um die Burgwallinsel kostete damals 20
Pfennig, heute hält hier das Fahrgastschiff, das von
Prenzlau aus beide Uckerseen befährt.
Ab ca. 1934 bewirtschaftete Familie Höhne die
Strandwirtschaft, dort wurden viele Erzeugnisse des
Hofes wie Gemüse, insbesondere Spargel und Geflügel,
und Karpfen aus den eigenen Teichen vermarktet.
Ab 1936 wurde sonntags Mittagessen angeboten.
Während des II. Weltkriegs waren Höhnes Eintöpfe
mit Geflügel besonders beliebt.
Ferienhäuser
Ab den 1950-er Jahren nutzten immer mehr Prenzlauer, Schwedter und Angermünder die Möglichkeit, sich hier
ein Wochenendhäuschen zu bauen.
Liegewiese, Strand
Anfang der 1960-er Jahre begann die
Bebauung am Oberquast mit vorwiegend
gemauerten Häuschen. Das Ostufer
des Uckersees wurde zum Camping
genutzt. Aus den anfänglich hier stehenden
Zelten und Campingwagen entwickelte
sich die heutige Besiedlung. Um
1970 erfolgte die Bautätigkeit von Betrieben.
Diese Bungalows wurden den
Beschäftigten für den Urlaub angeboten.
Quelle: Info-Tafel
„Deutsche Eiche“
Entgegen eines Verbotsschildes
lasse ich Otello am See
doch kurz laufen. Er rennt
schnell zum Wasser, nimmt
ein tüchtiges Bad (wobei er
eine vor ihm schwimmende
Ringelnatter offensichtlich
nicht sieht, jedenfalls löst sie
bei Otello keinen Jagdinstinkt
aus) und kommt dann ohne
Zurufe zu mir zurück. Nachdem
ich feststellen muss,
dass ich nicht in das Strandlokal
hinein komme (der feine
Sand ist nicht zu überwinden) machen wir uns wieder auf den Rückweg. Beim Gasthof „Deutsche Eiche“
mache ich Halt um etwas zu essen. Es
scheint ein traditionelles und etwas originelles
Gasthaus zu sein. Ich bestelle ein
Schweinsmedaillon mit Tomaten und Käse
überbacken. Dazu einen kleinen Salat und
einen trockenen Dornfelder. Wenn das
Fleisch auch etwas faserig ist, so schmeckt
es doch gut. Dann mache ich mich auf den
Heimweg. Der Platz hat sich während des
Tages doch ansehnlich gefüllt. Und noch
immer fahren neue Gäste mit Wohnmobilen,
Wohnwagen oder Zelten ein. Bei den Neuankömmlingen
handelt es mehrheitlich um
Familien mit Kindern jeden Alters, die meisten
haben ein Berliner Kontrollschild. Es ist
davon auszugehen, dass die vergangene
Nacht die ruhigere war.
57

Camping am Oberuckersee, Warnitz: ADAC-Nr.: BD 120
Geschichte des Campingplatzes am Oberuckersee in Warnitz: Campingbegeisterte Prenzlauer Wassersportler
kamen an den Wochenenden mit Booten nach Warnitz und brachten ihre Zelte mit. Die Begeisterung für die
schöne Umgebung und die perfekte Lage am See hielt an und so entstand der Campingplatz.
Etwa ab 1960 erhielt er den Status „Internationaler Campingplatz“. Während der DDR-Zeit gab es festgelegte
Transitstrecken durch das Territorium der DDR. Urlauber aus dem „westlichen Ausland“ mussten diese nutzen,
sie durften auf dem Warnitzer Campingplatz übernachten und mussten sich dies vom Platzwart bestätigen lassen
– heute ist das kaum noch vorstellbar!
Mitte der 1960-er Jahre wurde das erste Sanitärgebäude
errichtet, 1969 erfolgte der Bau der Rezeption. Die
Stellplätze wurden über eine zentrale Campingplatzvermittlung
in Waren / Müritz vergeben, der Ort Warnitz
hatte praktisch hier keinen Einfluss auf die Belegung. Im
Verlaufe der Zeit gab es auch bestimmte Flächen für
Dauercamper (ab Mai bis September).
Für Abwechslung sorgte das Zeltkino, nachmittags Kindervorstellung,
abends oft zweimal für Erwachsene. Bis
Mitte der 1990-er Jahre fanden an den Wochenenden
Tanzveranstaltungen statt. 1978 wurde eine Waldgaststätte
eröffnet und mit dem Bau einer Verkaufseinrichtung
begonnen, beide sind inzwischen geschlossen.
Seit 1992 erfolgt die Bewirtschaftung dieses Campingplatzes privat. Im gleichen Jahr wurde ein neues Sanitärgebäude
erstellt. Besonders in den ersten 10 Jahren nach „der Wende“ kamen viele Gäste aus den alten Bundesländern,
die auf ihrem Weg in Richtung Polen einen Zwischenstopp auf dem Platz einlegten. Das heutige Campingplatz-Publikum
ist sehr gemischt. Urlauber und Saisoncamper (01.04. bis 15.10.), die von der uckermärkischen
Landschaft und der Lage des Platzes fasziniert sind; viele Berliner, für die u.a. die Anbindung mit der
Bahn perfekt ist; Gäste, die von/nach Polen oder in die baltischen Staaten reisen und einen Zwischenstopp einlegen;
Wasserwanderer, die den Campingplatz als Startpunkt für ihre Tour auf der U(e)cker bis zum Stettiner
Haff nutzen und seit 2007 verstärkt auch Radwanderer, die auf dem Fahrradweg Berlin-Usedom unterwegs sind.
Samstag, 26. Mai 2012 Wanderung nach Stegelitz
Wetter:
Der Tag beginnt
wieder wolkenlos.
Aber auch diese
Nacht war bei 10°C
relativ kühl. Gegen Mittag weiten sich Schleierwolken
immer weiter aus, sodass die Sonne zeitweise verdeckt
wird. Bis am Abend aber bedeckt sich der Himmel gänzlich.
Die Temperatur aber bleibt recht angenehm, weil
der Wind fast ganz nachgelassen hat.
Bericht:
Heute will ich vollenden, was ich gestern angefangen
habe: nämlich die Wanderung nach Stegelitz - diesmal
aber mit voll geladenen Batterien. Gemäss Angaben sollen
es 5 km sein, was etwa der Distanz nach Landquart
entspricht. Diese Strecke mache ich mit Otello regelmässig,
womit ich davon ausgehen kann, dass auch die Tour
nach Stegelitz für ihn kein Problem sein sollte. Dies zumal
ich vor der Rückkehr eine grössere Pause machen
will.
Wie gestern werde ich von verschiedenstem Vogelgesang
begleitet. Heute kommen aber noch die Feldlerche und
die Goldammer hinzu. Auch die Nachtigall singt wieder
in den Büschen ihr strophenreiches Lied. Ich bekomme
sie aber stets erst dann zu sehen, wenn sie zum Flug
abgehoben hat. Nur zu gerne hätte ich ein Bild gemacht.
Quelle: Info-Tafel bei Rezeption
58

Richtungsgetrente Autobahn
nennt man ihn im Pommerschen Uecker. Die
Landschaft präsentiert sich auch hier als sanftes
Hügelland mit Teichen, Tümpeln und Heidelandschaften.
Der Grund für die vielen Feuchtgebiete
liegt darin, dass der Boden sehr lehmig ist,
wodurch das Wasser nicht abfliessen kann. Sie
scheinen mit Fröschen und Kröten sehr gut bevölkert
zu sein. Jedenfalls ist jeweils ein lautstarkes
und vielfältiges Quaken zu hören.
Mohnblüten
Bevor ich Stegelitz erreiche, treffe ich auf eine Kornweihe auf der
Jagd. Allerdings ist es nicht möglich von ihr ein Foto zu machen.
Flieth-Stegelitz wird vom Amt Gerswalde mit Sitz in der gleichnamigen
Gemeinde verwaltet. Sie entstand am 31. Dezember 2001
aus dem Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Gemeinden
Flieth und Stegelitz.
Wenn man so gemächlich (mit 6 km/h) durch
die Gegend zieht, wird einem die Vielfalt der
Landschaft erst richtig bewusst. Die Uckermark,
wozu die Gebiete um die Städte Prenzlau, Angermünde
und Templin gehören, liegt zwischen
der oberen Havel und der unteren Oder beidseits
der Uecker. Der Name Uckermark (= Grenzland)
ist seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich
und charakterisiert die Lage dieses Gebietes
zwischen den Historischen Ländern Brandenburg,
Mecklenburg und Pommern. Eine regionale
Besonderheit ist die unterschiedliche
Schreibweise des namengebenden Flusses. Während
er im Brandenburgischen Ucker heisst,
Tümpel an der Strecke
Während früher die Gebiete für die Landwirtschaft
trockengelegt wurden, ist dies heute
verboten, obschon die Feuchtgebiete oft inmitten
der Felder liegen. Trotzdem sind Acker- und
Forstwirtschaft bis heute wichtige Erwerbszweige.
Ab dem 18. Jahrhundert wurde die Uckermark
gar als die Kornkammer Berlins bezeichnet.
Die Uckermark ist heute auch ein wichtiger
Naherholungsraum für die Berliner, was man
auch aus den Autoschildern der eingetroffenen
Campinggäste lesen kann.
Die stattliche Feldsteinkirche St.-Petri von Stegelitz stammt aus
dem 13. Jahrhundert. Der mittelalterliche Feldsteinbau weist neben
dem, im Unterbau etwas
vorspringenden Westturm eine
Vor-halle auf der Südseite auf,
die im Zusammenhang mit dem
Ein-bau der Patronatsloge entstand.
Auf der Nordseite ist die
einstige Sakristei erhalten, die
später als Gruft für die
Suckower Linie der Familie von
Arnim genutzt wurde. Eine
erste grosse Umbauphase erfolgte
vermutlich zum Ende des
16. Jahrhunderts mit dem Einbau der Gewölbe. Der quadratische
Turmaufbau wurde 1792 errichtet.
Der Einbau des unregelmässigen Kreuzrippengewölbes, welches auf
zwei achtseitigen Pfeilern ruht, lässt den Kirchenraum als zweischiffige
Anlage mit je drei Jochen erleben. Die Wände sind geputzt und
getüncht. Der Altar stammt aus dem Jahr 1598; Kanzel, Patronatsloge,
Emporen und Gestühl aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.
59

Seit den 1980-er Jahren, in denen die Dächer von
Turm und Kirchenschiff neu gedeckt wurden, hat
die Stegelitzer Kirche keine weiteren baulichen
Sicherungen erfahren. Lediglich der Turm wurde
im Jahr 1996 mit einer neuen Dacheindeckung
versehen. Im Juli 2005 wurde nach näherer Untersuchung
festgestellt, dass die Dachkonstruktion
des Kirchenschiffs in ihren Auflagerbereichen
äusserst stark geschädigt ist. Das wirkliche Ausmass
der Schäden kann gegenwärtig nur vermutet
werden, deutet jedoch bereits jetzt auf eine
umfangreiche bauliche Sicherung hin.
Stegelitz ist ein viel kleinerer Ort, als ich erwartet
habe. Ausser einer Kirche und einer Imbissecke
bei einem stillgelegten Bauernhof, die gleichzeitig
auch die Dorf-Gaststätte ist, gibt es keine
öffentlichen Gebäude. Die Imbissecke öffnet erst
um 11:00 Uhr. Darum warte ich noch eine halbe
Stunde bis ich etwas zu trinken bekommen kann.
Für Otello ist die Rast aber noch fast wichtiger.
Immerhin war die Wanderung nicht 5 sondern 6,5
km lang. Da ich eine Flasche Wasser und seinen
Futternapf mitgenommen habe, kann ich ihm
schon Wasser geben.
Sanierungsbedürftiges Haus
gelingt mir sogar ein Bild von ihm
zu machen. Aber plötzlich verschwindet
es im hohen Schilfgras.
Während ich das Reh beobachte,
fliegt unmittelbar vor mir ein Greifvogel,
vom Flugbild her vermutlich
eine Weihe, vorbei.
Stegelitz, Kirche
Neben der Dorfkirche steht die Alte Schule - ein Ort
der Begegnung, Ruhe, Entspannung, Kultur, Musik,
Kunst und Handwerk. Zu dem alten Schulgebäude
mit Kaminzimmer, Restaurant, Seminarraum, Lesestube,
Afrika-Laden, Fernsehzimmer, gehört auch
das freistehende Gästehaus mit seinen acht Appartements.
Erbaut unter ökologischen Gesichtspunkten
mit Holz, Lehm und Hanf. Ein richtiges Wohlfühl-
Haus. Hier finden Gruppen und auch Einzelreisende
einen gemütlichen Schlafplatz.
Hauptstrasse in Stegelitz
Nach einer fast 2-stündigen Rast nehmen wir den
Weg zurück auf den Campingplatz wieder unter
die Füsse, resp. unter die Räder. In Stegelitz entdecke
ich mehrere Störche, die mir zu fotografieren
aber nicht möglich ist. Beim Mäusebussard
bin ich etwas erfolgreicher, doch sind die Bilder
für den Gebrauch zu undeutlich.
An der Stelle, wo ich gestern den Kranich gesehen
habe, entdecke ich mit dem Feldstecher etwas
Braunes hinter den noch grünen Ähren. Nach
längerem Hinsehen stelle ich fest, dass es sich
dabei um ein Reh handelt. Gelegentlich hebt es
den Kopf an, sodass ich es erkennen kann. Es
Ein Reh im Kornfeld ...
60

Wieder zurück auf dem Campingplatz, gebe ich Otello einen Ochsenziemer zum Kauen. Damit er sich
nach diesem Gewaltmarsch etwas ausruhen kann, lasse ich ihn beim Bus und gehe alleine ins Dorf.
Eine etwas ungewohnte Situation. Ich muss für die
Landmarkt Warnitz
nächsten Tage noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen.
Beim „Landmarkt“ stelle ich aber fest,
dass dieser am Samstag nur bis 12:00 Uhr geöffnet
hat und inzwischen ist es 14:30 Uhr. So bestelle
ich mir wenigstens beim Imbissstand eine
Portion Schweinebraten mit Kartoffeln und Bohnensalat.
Auf die Öffnungszeiten angesprochen,
erkundigt sich die Kioskfrau was ich denn gebraucht
hätte. Bevor ich es ihr sagen kann, ruft
sie mich zum Eingang und öffnet mir die Türe. So
kann ich die Wenigkeit die ich brauche doch noch
einkaufen.
Wieder zurück bei Otello werde ich von meinen
Nachbarn gleich zu Kaffee mit Kuchen eingeladen.
Ich nehme die Einladung gerne an. Wieder
entsteht ein interessantes Gespräch, das mir
einen weiteren kleinen Einblick in die Zeit und
das Leben in der DDR gibt.
Was ist hier
wohl passiert?
Getreide mit Mohnblüten
61

Sonntag, 27. Mai 2012 Pfingstausflug mit Panne
Wetter:
Am Morgen um 7:45 Uhr ist der Himmel noch mit dicken Wolken
bedeckt und es scheint, als würden sie stillstehen. Doch kaum eine
halbe Stunde später ist der Himmel klar und wolkenlos (soweit ich
dies durch die hohen Kiefern sehen kann). Es scheint fast als hätten
die Wolken den Weg für den Weiterzug in der Dunkelheit der Nacht nicht mehr gefunden und daher
gewartet, bis es hell wird. Bis Mittag bleibt es auch leicht bewölkt. Ein leichter Wind sorgt für eine angenehme
Temperatur. Am späteren Nachmittag ziehen dann wieder dunkle Wolken auf, die sich bald
zu einer kompakten Decke entwickeln. Doch so schnell die Wolken gekommen sind, so schnell sind sie
wieder gegangen und der Abend zeigt nur noch eine
leichte Bewölkung.
Bericht:
Um Otello einen weiteren grösseren Fussmarsch zu
ersparen und mir doch die Möglichkeit zu geben etwas
von der Umgebung sehen zu können, beschliesse ich
wieder einmal den Bus in Betrieb zu nehmen. Ich möchte
das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin etwas
weiträumiger sehen. So starte ich in die bekannte Richtung
mit dem Bus nach Stegelitz, die Strecke, die ich
gestern zu Fuss gegangen bin.
Von Stegelitz geht’s dann weiter nach Willmine. Immer
wieder sehe ich (für Schweizer Verhältnisse) weite Getreidefelder.
Dazwischen kleinere oder grössere Waldpartien
und vor allem viele Seen und Teiche, teils mitten
in den Feldern. Über Böckenberg fahre ich weiter
nach Gerswalde. Bevor ich Gerswalde erreiche, entdecke
ich in einem Tümpel nahe der Strasse einen Kranich.
Natürlich muss er für ein paar Aufnahmen herhalten. Es
gelingt mir auch ein paar Bilder von ihm zu machen.
Während ich auf der Kamera die Sonnenblende montiere,
hebt er ab und fliegt davon. Nun, ein paar Kranichbilder
habe ich wieder im Kasten!
Kranich
Gerswalde feierte 2006 sein 750-jähriges Bestehen. Die mittelalterliche
Wasserburg am Haussee ist ein interessanter Zeuge dieser
Geschichte. Sie gehört zu den wenigen Burgen in der Uckermark,
die noch heute ein eindrucksvolles Bild einer mittelalterlichen Burg
vermitteln. Seit 1320 wechselten die Besitzer der Burg, bis 1463
das Schloss zu einem Stammsitz derer von Arnim wurde, die es bis
1925 bewohnten. Den Dreissigjährigen Krieg überstand die Burg
nicht, sie wurde im Jahr 1637 zerstört und anschliessend nicht
wieder aufgebaut. Der Förderverein Wasserburg Gerswalde belebt
sie seit 2000 durch kulturelle Veranstaltungen, deren Höhepunkt
das jährliche Wasserburgfest am zweiten Juniwochenende ist.
Die Geschichte des Strassen-
und Angerdorfes Gerswalde
wurde Jahrhunderte vom
Ackerbau und vom Handwerk
geprägt. In Gerswalde hat sich
das Handwerk stark entwickelt,
eine grosse Anzahl an
Klein- und Kleinstunternehmen
aus den Handwerks-,
Dienstleistungs-, Handels- und
Landwirtschaftsbereichen stärken die Basis des Dorfes und geben ihm sein Gepräge.
Gerswalde, Teich
62

Haussee
Am 27.11.1256 wurde Gerswalde
in einer Urkunde des
Papstes Alexander erstmalig
erwähnt. "Gyriswalde" bestand
aus 6 Hufen (das Wort Hufe
bezeichnet ein landwirtschaftliches
Gut, das mit nur einem
Pflug bestellt werden kann
und daher der Arbeitskraft
einer Familie entspricht) und
10 Höfen. Grosse Teile der
Uckermark, einschliesslich
Gerswalde, gingen 1463 in
erblichen Besitz derer von
Arnim. Im 30-jährigen Krieg
(1618-1648) wurde Gerswalde zerstört, auch die Rittersitze Wasserburg, Vorburg und der Weisse Hof.
Die Kirche blieb verschont und am Leben blieben nur 2 Einwohner. Wechselnde Kriegsgeschehen lies-
sen bis ca. 1850 keine wirtschaftliche
Entwicklung zu. Erst
danach kam es zu bescheidenem
Aufschwung. Es gab 1’500
Einwohner. Es wird berichtet,
dass 1861 rund 54 Handwerker
ansässig waren. Es gab 2 Wasser-
und 1 Bockwindmühle, 1
Brauerei, 1 Ziegelei, 1 Stärkefabrik,
1 Arzt und Apotheker
liessen sich nieder. Der
1. Weltkrieg mit seinen Folgen
führte zu einer Verschlechterung
des Lebens auf dem Lande.
Am 27.04.1945 wurden bei
einem Fliegerangriff 19 Wohn-
häuser, Scheunen, Stallgebäude und Werkstätten zerstört. In den Folgejahren sorgten 1’357 Einwohner,
19 Geschäfte, Einrichtungen, Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe in Gerswalde dafür, dass
das Dorf seine Stellung als Zentraldorf in der Region behielt. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden
waren in Gerswalde die objektiven Bedingungen für die Durchführung der Bodenreform nicht gegeben.
Es gab kaum Bewerber für Grund und Boden, so dass der grösste Teil der grossbäuerlichen Betriebe in
öffentliche Bewirtschaftung überging. Die Gemeinde Gerswalde hat heute mit ihren bewohnten Gemeindeteilen
1’883 Einwohner. Gerswalde ist seit 1992 Sitz des Amtes Gerswalde.
Burganlage
der Vorburg das "Rote Haus" bauen. 1637,
während des 30-jährigen Krieges, wurde
die Burg vollständig zerstört. 1929 gingen
Burg und Schloss auf die Antroposophische
Gesellschaft über, 1955-1989 nutzte der
Jugendwerkhof "Neues Leben" die Anlage
und seit 1989 ist sie Jugendheim und Ausbildungsstätte.
1993 wurde die Burgruine
mit grossen Teilen des Schlossparkes und
dem Haussee in das Eigentum der Gemeinde
Gerswalde übertragen.
Gerswalde, Felder
Die Entstehung der Wasserburg Gerswalde ist bis
heute weder aus Urkunden noch durch archäologische
Befunde belegbar. Bisher wird davon ausgegangen,
dass sie im Ergebnis der Eroberung der Uckermark,
die bis zur Mitte des 13. Jh. den Pommern gehörte,
durch die Askanier in der Zeit von 1239-1250 erbaut
wurde. Der damals wesentlich grössere Haussee
reichte bis an die Anhöhe heran. Ein Burggrabensystem
lässt sich heute jedoch nicht mehr nachweisen.
1463 erhielt Henning von Arnim die Mitbelehnung der
Burg und der "kleinen Stadt" mit Marktrechten. Seit
diesem Jahr war die Burg einer der Stammsitze der
Familie von Armin. 1530 liess Achim von Arnim auf
Burganlage
63

Die Wasserburg Gerswalde vermittelt noch heute
ein eindrucksvolles Bild einer mittelalterlichen
Burganlage. Um einen malerischen Innenhof sind
gut erkennbar eine halbkreisförmige Wehranlage
(Bastion), weiter ein Gebäude, das im Volksmund
als „Kemenate" bezeichnet wird, der Bergfried und
Reste des ehemaligen Hauptgebäudes (Palas) angeordnet.
Den besten baulichen Zustand weist die
„Kemenate" auf, ein aus Feld- und Backsteinen
errichtetes Gebäude mit rechteckigem Grundriss.
Die schartenartigen Öffnungen dienen der Belüftung
und sind offensichtlich keine Schiessscharten. Wahr-
Burganlage
scheinlich ist die „Kemenate" erst später in die
bereits zerstörte Burg hineingebaut worden und
diente nur wirtschaftlichen Zwecken. Die Reste vom Bergfried haben noch eine Höhe von 8m und eine Mauerstärke
von eindrucksvollen 3m. An den Aussenmauern des Palas sind deutlich Spuren früherer Gewölbe, Geschosse
und Fenster sichtbar. Mächtige Gewölbe des Erdgeschosses sind über die Jahrhunderte erhalten geblieben.
Stufen einer ehemaligen Freitreppe, die vom Palas in den Innenhof geführt haben, sind seit der Restaurierung
wieder gut erkennbar.
In den 90er Jahren wurde die Wasserburgruine
umfangreich restauriert. Seit 1996 sorgt der "Förderverein
Wasserburg Gerswalde e.V." für eine
aktive denkmalpflegerische Arbeit, damit die Burganlage
auch für die Zukunft erhalten bleibt. Sie
bietet mit ihrer Gerswalder Heimatstube, dem Fischereimuseum
und verschiedenen Ausstellungen
interessante Anziehungspunkte für jeden Besucher.
Kulturelle Veranstaltungen ziehen immer mehr
Gäste an. So wird für Musikliebhaber ein Konzert
im Burghof zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier
treffen sich Senioren zum gemütlichen Beisammensein
und Kinder zur Halloweenparty. Zur Adventszeit
erklingt in ihren Mauern weihnachtliche Musik. Besonderer Höhepunkt ist alljährlich das traditionelle
Burgfest. Dann zieht mittelalterliches Leben auf der Burg ein. Dazu gehören eine Hofhaltung anno 13. Jh., ritterliche
Wettspiele und Wettkämpfe, Handwerk und Gewerbe früherer Zeiten, Musik und Tanz, üppig Speis und
Trank. Das Gerswalder Standesamt ermöglicht im Burggewölbe Eheschliessungen im mittelalterlichen Ambiente.
Besprechen Sie mit uns Ihre Wünsche zur Ausgestaltung eines unvergesslichen Tages auf der Burg.
Wehrkirche
Der Schnitzaltar von 1624 ist als Leihgabe der Kirche
Schmölln (Uckermark) 1983 in der Gerswalder Kirche
aufgestellt worden. Sein dreigeschossiger Aufbau mit
reichem Schmuckwerk zeigt Szenen des Abendmahls, der
Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt sowie
die vier Evangelisten. Der vom Anfang des 19. Jahrhunderts
stammende Gerswalder Kanzelaltar ist noch vorhanden
und wird voraussichtlich wieder aufgestellt, wenn der
Schmöllner Altar in die dortige Kirche nach abgeschlossener
Sanierung des Innenraumes zurückgebracht wird.
Burggewölbe
Die um 1250 entstandene Wehrkirche ist eine
typisch uckermärkische Dorfkirche. Der auf
dem Hügel liegende Granitbau beherrscht das
ganze Dorfbild und spricht noch heute von der
einstigen Bedeutung des Dorfes. Wehrkirche
deshalb, weil in vergangenen Jahrhunderten die
Menschen Schutz in ihr suchten und sich den
Feinden zur Wehr setzten. Schwere Unwetter
zerstörten mehrfach die Kirche. In den Jahren
1814-1820 wurde sie wieder hergestellt. Sie galt
als eine der schönsten Kirchen im Lande.
Kirchenschiff mit Altar
64

Viele Erinnerungen an traditionelle Gerswalder Handwerker und Gewerbetreibende werden mit Arbeitsmitteln
und Werkzeugen anschaulich festgehalten. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gerswalder Heimatstube
präsentiert der Förderverein seit Mai 2008 verschiedene Berufsgruppen mit vielen neuen, historisch sehenswerten
Exponaten.
Ein Reh hat mich im Visier
paar hier seine Sommerresidenz und Kinderstube
eingerichtet. Eben sitzt eines der erwachsenen
Tiere auf dem Nest gut sichtbar, vermutlich bei
der Brut.
Quelle: http://www.gerswalder-wasserburg.de/
Kurz nach Gerswalde erblicke ich ein Reh inmitten
eines Getreidefeldes Es gelingt mir auch von ihm
ein paar Bilder zu machen, bevor es sich langsam
in die Büsche zurückzieht. Gleichenorts, auf der
anderen Strassenseite, steht ein grosser Holzpfosten,
auf welchem sich die von Menschenhand
gemachte Grundlage für ein Storchennest befindet.
Offenbar wurde diese Nisthilfe von den Vögeln
angenommen, jedenfalls hat ein Storchen-
Inzwischen bin ich auch wieder einige Zeit mit
dem Auto unterwegs und es zeichnet sich bei mir
das Bedürfnis ab, wieder einmal auszusteigen und
etwas zu besichtigen. Ich beschliesse daher nach
Prenzlau zu fahren und dort eine Stadtbesichtigung zu machen. So fahre ich nach Hassleben, wo ich in
die B109 einbiege, die nach Prenzlau führt.
Mitteltorturm und Marienkirche
Heimatstube
Storchennest
Spuren einer ersten menschlichen Besiedelung auf
dem Territorium der heutigen Stadt Prenzlau sind
seit der jüngeren Steinzeit nachweisbar. Im Jahre
1187 wurde Prenzlau erstmals urkundlich erwähnt.
1234 bekam Prenzlau die Stadtrechte verliehen. Im
13./14. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zum
Wiederaufbau nach 2. Weltkrieg
bedeutendsten Ort des Uckerlandes und wurde
1465 als Hauptstadt der Uckermark erwähnt.
Der 30-jährige Krieg entvölkerte die ganze
Uckermark und hinterliess eine wirtschaftlich
desolate Landschaft. Erst gegen Ende des 17.
Jahrhunderts stieg mit der Ansiedlung von Hugenotten
die Bevölkerungszahl wieder an. Intensive
Stadtbebauung, Verbesserung der
Postwege und allgemeines Aufblühen der
Handwerkszweige belegten das wirtschaftliche
Wiedererstarken in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Prenzlau war bereits im Ausgang des 17.
65

Stadtmauer
Die Stadt ist
weitgehend leer, nur wenige Menschen sind zu Fuss, mit dem Velo
oder dem Auto unterwegs. Entsprechend leicht ist es einen Parkplatz
zu finden. Doch wie ich die Hebebühne ausfahren will, geht
nichts! Ich kann weder mit der elektronischen Fernsteuerung noch
mit der elektrischen Handsteuerung die Türe öffnen oder die Rampe
ausfahren (nachdem ich die Türe von Hand aufgestossen habe). Es
sieht so aus, als wäre die Stromzufuhr unterbrochen. Beim Einsteigen
auf dem Campingplatz konnte ich noch keinerlei Störung feststellen.
An ein Aussteigen ist unter den gegebenen Umständen nicht
zu denken. Ich wäre wohl heraus gekommen, doch wie nehme ich
den Trac heraus? Ganz zu schweigen wie ich das Einladen und das
Einsteigen hätte bewerkstelligen können. Um Hilfe zu erbeten hat es
schlicht zu weinig Passanten auf der Strasse. Da ich ja problemlos
fahren kann, entscheide ich zurück auf den Campingplatz zu fahren
und mir dort Hilfe zu organisieren.
Jahrhunderts zum Garnisonsort erklärt worden, und
mehr und mehr tauchten militärische Bauten im
Stadtbild auf. 1863 wurde Prenzlau an das Eisenbahnnetz
angeschlossen und mehrere Kleinbetriebe
und Fabriken wurden gegründet. Im 2. Weltkrieg
wurde Prenzlau zu 85% zerstört. Erst 1952 begann
der Wiederaufbau. Wohnungsnot und geringe Wirtschaftskraft
führten dazu, dass neuer Wohnraum
vorrangig durch den Bau von Häusern in Blockbauweise
geschaffen wurde.
Ich programmiere meine Steuerberaterin mit den Koordinaten des Campingplatzes und diese führt
mich dann auch zielsicher zurück. Wie auf der Hinfahrt will sie mich bei Meichow wieder über die
Schotterpiste (meine Route Napoleon) zum Campingplatz führen, was ich ihr aber schlicht verweigere.
So idyllisch die Strecke auch war, diese Rüttelei will ich weder mir, Otello noch meine Auto nochmals
antun. Darum beauftrage ich sie mir eine Alternative vorzuschlagen, was sie dann auch prompt macht.
So führt sie mich über Blankenburg zurück nach Warnitz und zum Campingplatz.
Zuerst stelle ich den Bus auf meinen Stellplatz.
Ich steige aus, indem ich mich auf
den Boden setze, den Rolli rausstelle und
mich hinein setze. Dann installiere ich mich
und bitte zwei stark Herren aus der Campingnachbarschaft
mir den Trac auszuladen.
Anschliessend begebe ich mich zur
Rezeption, wo wie immer ein reger Andrang
herrscht. Die junge Campingwartin scheint
einen Einmann-, resp. Einfraubetrieb zu
führen. Sie macht die Neunanmeldungen,
verkauft Artikel wie Glace und Getränke die
geführt werden, macht Kaffee und beantwortet
Fragen der Gäste. Trotzdem findet
sie Zeit mir behilflich zu sein und den ADAC
anzurufen. Über die auf meinem Handy
gespeicherte Notrufnummer bekomme ich
keine Verbindung. Ich bin froh um die Unterstützung, denn ich habe keine Ahnung, wie ich die Adresse
des Campingplatzes angeben muss. Nachdem ich meinen Notruf landen konnte, gehe ich zurück zum
Bus und warte.
Eine knappe Stunde später kommt das gelbe Fahrzeug
auch angefahren. Der freundliche Mann macht sich auch
gleich an die Arbeit nach dem Fehler zu suchen. Erst
überprüft er sämtliche Sicherungen, da auch ich die Ursache
der Störung dort vermute. Nachdem er alle Sicherungen
geprüft und für in Ordnung befunden hat, testet er
verschiedene Relais, die im Zusammenhang mit dem Umbau
nachträglich eingebaut wurden, also nicht original VW
sind. Hier scheinen wir auf der richtigen Spur zu sein,
denn auf den Relais kann er keine Spannung messen was
bedeutet, dass die Stromzufuhr hierhin unterbrochen ist.
Dann versuchen wir gemeinsam herauszufinden, wie die
Nikolaikirche
66

ganze Technik funktioniert und wie die Leitungen gezogen wurden. Um
dem Fehler auf die Spur zu kommen, beschliesst er die Abdeckung im
Bereich der Handsteuerung zu entfernen und so nach dem Kabelverlauf zu
suchen. Ich versuche unterdessen über eine Notnummer den Leiter des
Betriebs zu erreichen, wo die Bühne eingebaut wurde. Dass der aber am
Pfingstsonntag nicht im Büro sitzt und auf einen Anruf eines in Not geratenen
Kunden wartet, dürfte auf der Hand liegen.
Die Frage des ADAC-Mechanikers: „was
ist denn das für ein Schalter?“ lässt mir
die Blässe ins Gesicht steigen, das Blut
ind die Füsse absacken und den Vorhang
des Unwissens fallen! Er kippt den Schalter von “0“ auf „I“ und
schon funktioniert alles wieder einwandfrei! Peinlich, peinlich, peinlich!
Mir ist während der ganzen Zeit nie eingefallen, dass dieser
kleine, als Hauptschalter nachträglich eingebaute, Kippschalter die
Ursache sein könnte. Ich betätige den Schalter nur dann, wenn ich
ohne Netzanschluss die Hebebühne längere Zeit ausgefahren habe,
damit die Batterie nicht unnötig belastet wird. Der gute ADAC-Mann
hat eine gute Stunde verzweifelt nach dem Fehler gesucht und ich
habe mir krampfhaft überlegt, wie ich die nächsten Tage gestalten
will. Die Lösung schien mir nur darin liegen zu können, dass ich
mehr oder weniger direkt nach Hause fahre, weil es mir ohne fremde
Hilfe ab-solut nicht möglich ist, den Trac aus- und einzuladen. Nun
aber bin ich unglaublich froh, dass ich dieses Notfallszenario wieder
vergessen und die letzten Ferientage auf der Rückreise geniessen
kann.
Die offizielle Version lautet, dass der ADAC-Mann die hinter der Batterie versteckte Sicherung lange
nicht finden konnte. Entschuldigung an alle, denen ich diese Variante erzählt habe. Zu peinlich ist mir
die ganze Angelegenheit und die damit verursachten Umtriebe. Wie es dazu kommen konnte, dass der
Schalter nun plötzlich auf „0“ stand, ist mir absolut schleierhaft. Er befindet sich an einer Position, wo
weder ich noch Otello ihn aus versehen hätten auslösen können.
Nach erfolgter „Reparatur“
braucht auch Otello noch
seinen „Service“. Wir machen
uns auf in Richtung
Dorf, wo wir uns den Weg
zum Strand suchen. Vielleicht
besteht heute die
Möglichkeit, dass ich ihn
kurz ins Wasser lassen
kann. Doch hat es auf der
Wiese etliche Leute, darunter
auch Kinder. So muss
ich Otello versuchen klar
zu machen, dass es auch
heute kein Bad geben wird.
Warnitz, Felder
Ein paar m weiter befindet
sich ein Schiffssteg. Allenfalls gibt es dort eine Möglichkeit für ihn. Doch hier ist der Steg beidseits von
Schilf eingerahmt und er hätte sich durchs Schilf drängen müssen, um ans Wasser zu gelangen. Dabei
hätte er mit Sicherheit die darin befindlichen Vögel aufgeschreckt. Ein Sprung von Steg ins Wasser will
ich ihm nicht ermöglichen, weil es nicht
möglich gewesen wäre, wieder herauf zu
kommen. Im Übrigen kann ich beim Steg
einen Teichrohrsänger und einen Schilfrohrsänger
singen hören. Im direkten Vergleich
kenne ich den Unterschied.
Zum Grill-Nachtessen bin ich bei meinen
Nachbarn eingeladen, die noch Besuch des
Sohnes mit der Familie haben. Ich kann
nun die Einladung wieder viel besser geniessen
und mit meiner heutigen (der
wahren) Geschichte einen amüsanten Beitrag
zur Unterhaltung liefern. Entspannt
und froh nutze ich am späten Abend (oder
Nacht) die Hebebühne und lege mich müde
ins Bett.
Das corpus delicti
Oberuckersee
67

Montag, 28. Mai 2012 Wanderung nach Melzow
Wetter:
Ähnlich wie gestern, beginn auch heute der Morgen mit starker
Bewölkung. Doch mit steigender Sonne lässt auch die Bewölkung
nach. Es bleiben aber immer Wolken übrig und die meistens dort,
wo die Sonne gerade steht. Dadurch bleibt es lange Zeit relativ
frisch. Im Verlaufe des Tages wechseln die Wolken in ihrer Dichte immer wieder. Teils ist es fast
bedeckt, dann aber wieder wolkenlos. Bis am Abend haben sich alle Wolken verzogen und der Wind hat
seine Tätigkeit a uch aufgegeben. So wird es ein sehr angenehmer Abend, der es erlaubt recht lange
im Freien sitzen zu dürfen.
Bericht:
Heute will ich nochmals eine Wanderung machen, bevor
ich morgen die Rückreise unter die Räder nehme.
Es soll aber keineswegs ein Megamarsch für Otello
werden. Ich gehe vorerst wieder dem bereits bekannten
„Nachtigallenweg“ entlang in Richtung Stegelitz.
Heute aber sind die Nachtigallen nicht so aktiv wie in
den vergangenen Tagen. Liegt es daran, dass es ihnen
zu kühl ist, dass sie von den vergangenen Tagen heiser
sind oder haben sie heute einfach keine Lust? Vielleicht
aber haben sie auch erfahren, dass wir morgen abreisen?
Dafür haben sich weitere Mohnblüten geöffnet
und die rot gefärbten Bereiche in den Getreidefeldern
werden grösser und intensiver. Nach etwa 1,5 km biege
ich links ab in Richtung Melzow.
Der Ort Melzow ist eine Siedlung im Ortsteil Warnitz.
Melzow wurde im Jahre 1540 als "Melsow", erstmals
Mohnblumen
urkundlich erwähnt. Melzow
gehörte zu den Orten der
Uckermark, die im Vertrag von
Oderberg 1354 an Pommern
fielen. Das Dorf war Besitz des
Klosters Gramzow, wurde nach
der Klosterauflösung kurfürstlicher
Besitz und dem Klosteramt
Gramzow-Seehausen angegliedert.
Vor der deutschen
Kolonisation war der Ort schon
von Slawen bewohnt. Bodenfunde
weisen auf Siedlungsepochen
seit der Jungsteinzeit
im Raum Melzow hin.
Melzow liegt am Rande des Naturschutzgebietes Melzower Forst und wurde am 01.01.1970 in Warnitz
eingemeindet. Im Ort selbst gibt es keine Läden oder Ähnliches. Es finden sich in Melzow lediglich
mobile Einzelhandelseinrichtungen (wie: Bäckerei, Metzgerei, BioBus etc.), die zu festen Zeiten an der
Dorfkirche halten.
Mohnfeld bei
Melzow
Die Dorfkirche Melzow ist ein
rechteckiger Feldsteinbau mit
Drei-fenstergruppe und Blendengiebel
im Osten und wurde Ende
des 13. Jahrhunderts errichtet.
Der westliche Dachturm aus
Fachwerk mit Feldsteinwestwand
ist aus dem 18. Jahrhundert. Die
Rundbogenfenster der Längstseiten
wurden später verändert. Der
Turm wurde 1996 vollständig
instandgesetzt. In der Kirchhofsmauer
wurden im 18. Jahrhundert kleine Rundbogendurchgänge aus Feld- und Backsteinen eingebaut.
Der Renaissancealtar von 1610 zählt zu den schönsten in der Uckermark. Nachträglich erst wurde er
zum Kanzelaltar umgestaltet. Es ist ein reich geschnitzter dreigeschossiger Aufbau mit Evangelistenreliefs
und allegorischen Figuren. Im Kanzelfuss ist das Abendmahl und im oberen Teil die Beweinung
Christi dargestellt. Das Hauptfeld mit vier Säulen umrahmt ziert jetzt der Kanzelkorb mit weiteren
Evangelistenreliefs. Von 2005 - 2007 wurde der Altar restauriert.
68

Kirche von Melzow
In Melzow angelangt, muss ich erst einem Bienenschwarm
ausweichen. In einer Staude auf der anderen
Strassenseite scheint sich eben ein Bienenschwarm
niederzusetzen. Sie machen einen sehr
aufgeregten Eindruck. Ich will einen Konflikt mit
ihnen vermeiden und schaue, dass ich schnell weiter
komme. Dann komme an einem der vielen leerstehenden
Bauernhöfen vorbei, denen ich hier in Brandenburg,
aber auch zuvor in Sachsen, begegne.
Pastorenstuhl und Gemeindegestühl sind aus der
1. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Orgelempore
wurde 1846 errichtet. Die Orgel stammt aus dem
Jahre 1859. Nachdem sich ein Marder in der Orgel
eingenistet hat und grossen Schaden verursachte,
wurde die Orgel Anfang der 60er Jahre aufgegeben.
Die Wiederentdeckung der Orgel war im Jahre
2002. Es wurde beschlossen die Orgel instandzusetzen.
Die Restauration der Orgel erfolgte in den
Jahren 2003 - 2004. In den Sommermonaten finden
in der aus dem 13. Jahrhundert stammenden
Dorfkirche regelmässig klassische Konzerte statt.
Die „Melzower Sommerkonzerte“ sind mittlerweile
auch weit über Melzow hinaus bekannt.
In der Nähe der Kirche steht ein Holzmast mit einer
Plattform für den Bau eines Storchennestes. Doch ist
der Platz leer. Entweder sind die hier einst wohnhaften
Störche von ihrer Reise in den Süden
nicht mehr zurückgekehrt oder der Horst war noch nie richtig bewohnt.
Ich durchquere ganz Melzow und lande letztlich bei einem
Friedhof östlich der Gemeinde. Von da führt lediglich noch ein
Feldweg zu den Wiesen. Eigentlich symbolträchtig: am Friedhof
endet für viele Menschen der Weg!
Das Storchenzimmer ist noch frei
Bevor Ich wende, und wieder in die
„City“ von Melzow zurück gehe um
nach einem anderen Weg zu suchen,
höre und sehe ich einer Feldlerche
bei ihrem berühmten Singflug
zu und aus einem nahen Busch
singt eine Goldammer ihr Lied:
„wie, wie, wie hab ich dich lieb!“.
Als ich weitergehe, kommt mir ein
Velofahrer entgegen, der sich bei
mir nach dem Weg nach Warnitz
erkundigt. Ich kann ihm da leider
auch nicht weiterhelfen, weil ich ja
selber auf der Suche bin. Im Dorfzentrum
angelangt, steht er mit
zwei weiteren Velofahrern zusam-
men. Sie beraten anscheinend, wie sie weiter fahren sollen. Da sie
offenbar keine Alternative gefunden haben, wollen sie es doch mit
Felder bei Melzow
Bauernhof
Schwertlilie
dem Feldweg beim Friedhof versuchen. Ich
aber will, bevor ich den gekommenen Weg
zurückgehe, noch die gut gepflasterte
Abzweigung rechts vor mir, nach Norden,
abklären. Eine in einem Garten beschäftigte
Dame kann mir bestätigen, dass dies die
Strasse nach Warnitz ist. Mein Gefühl (oder
war es die pfadfinderische Intuition?) hat
mich also nicht getäuscht. Ausserhalb der
Gemeinde werde ich erst von dem einen,
dann von den anderen Velofahrern überholt.
Ob sie auch wieder umgekehrt sind
oder einen Durchgang gefunden haben,
wird mir wohl immer ein Geheimnis bleiben.
Hier begegne ich auch einem roten
Milan, der sich aber ebenfalls nicht fotografieren
lässt.
69

Kurz bevor ich Warnitz wieder erreicht habe, entdecke
ich bei einem Teich einen Weisstorch. Doch ist
die Distanz leider auch für mein 400er Objektiv zu
gross um ein einigermassen gutes Bild zu bekommen.
Eigentlich erstaunlich, dass man hier trotz
der vielen Störche einen Bevölkerungsrückgang verzeichnen
muss, dies im Gegensatz zu unserer Region,
dem Churer Rheintal, wo es keine Störche gibt.
Ob dies wohl daran liegt, dass wir die Kinder noch
selber machen müssen und sie bei uns nicht vom
Storch gebracht werden? Wie ich Warnitz erreicht
habe, begebe ich mich wieder zurück auf den Campingplatz.
Immerhin hat Otello inzwischen auch
wieder etwa 8 km Fussweg in den Beinen.
Zum Mittagessen bin ich wieder bei meinen
Nachbarn eingeladen. Es gibt die Resten des
vergangenen Grillabends. Es ist ebenso lecker
wie gestern. Mit anderen essen zu dürfen ist
vor allem weit unterhaltsamer als alleine am
Tisch zu sitzen! Und meine Nachbarn sind ein
sehr unterhaltsames Paar.
Dann mache ich mich nochmals auf in Richtung
Stegelitz zu einer kleinen Exkursion.
Akustisch begegne ich wieder mehreren Nachtigallen.
Von einem etwas abseits liegenden
Aussichtspunkt hat man einen herrlichen
Rundblick
Einzelne weisse Mohnblüte
über die Felder
und an
den Oberuckersee. Ich setze mich hin, mache mir ein paar Fotos und
geniesse ganz einfach die herrliche Aussicht. Dabei versuche ich natürlich
auch Vögel zu entdecken und vielleicht gar ein Bildchen von
ihnen zu machen. Aus dem Weizenfeld höre ich den Ruf eines Rebhuhns
oder eines Fasans. Da der Ruf nur einmalig ertönt, kann ich
meine Beobachtung nicht überprüfen. Bei der Rückkehr zum Campingplatz
stehe ich plötzlich nahe an einem Baumgerippe auf welchem
ein Greifvogel sitzt. Doch wie ich die Kamera auf ihn ausrichte, startet
er zum Abflug. Ich erwische ihn grade noch im Start, bevor er verschwindet.
Anhand des Bildes kann ich ihn aber zweifelsfrei bestimmen.
Es handelt sich um eine Kornweihe.
Zum Nachtessen bin ich wiederum
bei Inge und Rainer aus Berlin (die in
Dresden wohnten bevor sie nach der
„Wende“ nach Köln umzogen) eingeladen.
Sie wärmen noch die von gestern
übrig gebliebenen Würstchen,
dazu gibt’s Brot und „Handgemüse“.
Oberuckersee
Ein „kleines“ Menu, das aber mehr als
nur ausreicht. Zum Glück habe ich
keine Waage, ansonsten hätte ich mit Sicherheit feststellen müssen, in den letzten zwei Tagen massiv
zugenommen zu haben. Rainer öffnet eine Flasche Riesling-Silvaner mit dem Namen „Rotkäppchen“,
ein für meinen Geschmack etwas stark säurebetont,
aber in der Frucht durchaus sehr bekömmlicher
Wein.
Das Weingut Kloss & Foerster ist seit mehreren
Generationen (seit 1894) in Familienbesitz. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wird die Sektkellerei mit
Befehl der Sowjetischen Militäradministration unter
Zwangsverwaltung gestellt. Mit der Registrierung
der Enteignung wird das Unternehmen in Volkseigentum
überführt und heisst von nun an „VEB Rotkäppchen-Sektkellerei
Freyburg/Unstrut“. Die Rot-
Weissstorch
Kronweihe im Abflug
70

käppchen-Sektkellerei war die einzige die einzige Sektkellerei im Osten
Deutschlands. Der Name stammt von den lebensgrossen Märchenfiguren
im Vorgarten der Kellerei. Das Warenzeichen „Rotkäppchen“ wird 1895
eingetragen.
Im Westen Deutschlands wurde die Kellerei bekannt durch die erste grössere
Übernahme eines westdeutschen Unternehmens durch ein ostdeutsches.
Im Jahr 2002 übernahm Rotkäppchen von der kanadischen Seagram-Gruppe
diverse Sektmarken. Mit dem Kauf der Weinmarke Blanchet
stieg 2009 die Rotkäppchen-Sektkellerei auch ins Weingeschäft ein. Heute
werden neben dem Sekt die folgenden Weinsorten angeboten: Riesling,
Müller-Thurgau, Spätburgunder, Dornfelder (auch als Rosé). Darüber hinaus
produziert der ehemalige Sekthersteller Spirituosen wie Weinbrand,
Kornbrand und Likör.
Dienstag, 29. Mai 2012 Über Templin an die Havel
Wetter:
Während der Tag wolkenlos beginnt, wechselt die Bewölkung dann
in ihrer Dichte immer wieder. Vor allem weht ein recht starker (ca.
25 km/h) Wind aus Nordwest, der die Luft doch recht stark abkühlen
lässt (ca. 20°C). Beim Eindunkeln hat sich die Wolkendecke wieder
ganz geschlossen. Es könnten nächste Nacht durchaus noch ein paar Tropfen fallen.
Bericht:
So viele Tage bin ich
schon lange nicht
mehr auf demselben
Platz gewesen! Die
Pfingstfeiertage haben
es möglich gemacht.
Erstens, hätte ich ab
Freitag kaum mehr
eine Chance gehabt
spontan einen Stellplatz
zu bekommen,
und zweitens habe ich
die Verlängerung auf
Dienstag gemacht, um dem grossen Pfingstrückreiseverkehr etwas auszuweichen. Nun aber wird es
Zeit für die Weiterfahrt!
Oberuckersee
Meine Steuerberaterin habe ich mit
dem nächsten ausgewählten Campingplatz
in Havelberg programmiert. Entgegen
meiner Annahme schickt sie
mich vom Campingplatz aus nordwärts.
Ich habe eigentlich erwartet,
dass sie mich über Stegelitz in Richtung
Templin führen würde. Offenbar
ist sie der Ansicht, über Prenzlau wären
wir schneller. Da ich mir gewohnt bin
zu gehorchen, akzeptiere ich ihre Anweisungen
widerspruchslos. Bei Blankenburg
muss ich einer Baustelle wegen
in Richtung Osten fahren. Nachdem
sie mich einige Male zur Umkehr
Nach dem Frühstück mache ich mich
an die Arbeit, meine Habe zusammenzustellen
und korrekt zu versorgen.
Dann bin ich wieder startbereit
und mache mich auf zur Rezeption
um meine Rechnung zu begleichen.
So viel habe ich an einer Rezeption
eines Campingplatzes schon lange
nicht mehr bezahlt. Allerdings waren
es auch fünf Nächte! Effektiv sind die
Übernachtungskosten hier sehr moderat
und durchaus empfehlenswert.
Schwärzsee
71

Feldweg bei Schmiedeberg
wohl dies? Hätte ich bei der Abfahrt
nicht auf Gerlinde gehört, hätte ich
rund 45 Minuten Fahrzeit und etwa
30 km Strecke einsparen können.
Der Grund könnte darin liegen, dass
Gerlinde die von mir schon wiederholt
mit dem Trac, aber am Sonntag
auch mit dem Bus, gefahrenen
Strassenabschnitt nicht kennt.
ermuntert, wird sie bei Melchow plötzlich still ich
weist mir den Weg in Richtung Süden. In der Umgebung,
geprägt von der leicht hügeligen, waldreichen
Landschaft des Eberswalder Urstromtales,
liegen auch einige Seen, wie zum Beispiel Samith-
und Schwärzesee.
Zwischen Schmiedeberg und Wilmersdorf schickt
sie mich auf einen „Feldweg“, eine mit Betonplatten
belegte Strasse. So holpere ich während 4 km
über die Platten bis sie nach kurzer Asphaltstrecke
in eine Kopfsteinstrasse übergeht. Auf rund
500 Metern werden nun meine Stossdämpfer
wieder einem kurzen Härtetest unterzogen. Dann
stehe ich vor dem Ortstafel „Stegelitz“! Warum
Über Milmersdorf fahre ich nun in
Richtung Templin, durch ein waldund
seenreiches Gebiet. Milmersdorf
besitzt keinen typischen Orts-
Teich bei Wilmersdorf
kern und keine gewachsenen
Dorfstrukturen. In den 1960-er Jahren wurden hier Arbeitskräfte für ein grosses Betonwerk angesiedelt.
Für die Menschen wurde damals
Wohnraum in Form der so genannten
„Plattenbauten" geschaffen. Am Rande
des Trottoirs sehe ich am Fusse eines
Baumes einen Grünspecht, der dort
offensichtlich ohne Scheu irgendetwas
zusammenpickt.
Getreidefeld mit Mohn- und Kornblumen
Dann entdecke ich eine Industrieüberbauung
mit mehreren Geschäften. In
der Annahme dort könnte es allenfalls
auch eine Tankstelle haben (ich fahre
schon seit einiger Zeit mit der Reserve),
steure ich darauf zu. Doch ist die
Annahme offensichtlich falsch! Auf
dem Parkplatz eines der Einkaufsgeschäfte erkundige ich mich bei einem Paar nach der nächsten
Tankstelle. Sie meinen, diese dürfte in Templin sein. Mit Hilfe der Wegbeschreibung und meiner Steu-
erberaterin finde ich die Tankstelle auch problemlos. Der junge
Mitarbeiter der Tankstelle füllt mir meinen Tank randvoll (rund 80
Liter). Nun kann ich sorglos wieder einige hundert Kilometer fahren.
Templin ist der Fläche nach die fünfgrösste Stadt in Deutschland
und liegt sehr reizvoll am sogenannten Templiner Seenkreuz. Die
mittelalterliche Stadtbefestigung mit gotischen Türmen, Toren und
Wiekhäusern (Als Wiekhäuser bezeichnet man feldseitige Auskragungen
mittelalterlicher Stadtmauern) ist gut erhalten. Beachtung
finden ferner die St. Georgen-Kapelle (14. Jh.), die barocke St.-Maria-
Magdalena-Kirche sowie das barocke Rathaus auf dem schmucken
Marktplatz. Seit 2000 ist Templin als Thermalsoleheilbad anerkannt.
Die derzeit wohl bekannteste Templiner Persönlichkeit dürfte wohl
die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel sein, die hier aufgewachsen
ist.
Templin: Das Mühlentor, eines der
drei Stadttore
Weiter geht die Fahrt vorbei an weiten Agrarfeldern, meist ist Getreide
angebaut oder die Felder werden für die Viehwirtschaft verwendet.
Auch her trifft man immer wieder auf leer stehende, dem
Zerfall überlassene Bauernhöfe. Die bewirtschafteten Felder aber
scheinen nicht abgenommen zu haben. Jedenfalls sieht man äusserst selten brach liegendes Landwirtschaftsland.
Die logische Folgerung wird wohl sein, dass ein paar wenige massiv grösser wurden, während
viele kleine Landwirtschaftsbetriebe eingegangen sind. Dann durchfahre ich Zehdenick. An einem
72

Felder bei Templin
südlich der Sanderflächen der Mecklenburgisch-
Brandenbur-gischen Seenplatte) fahre ich dann
schliesslich nach Neuruppin, wo ich einen Zwischenstopp
mache. Die Region besteht vorwiegend
aus landwirtschaftlich geprägtem, aber
auch weitgehend naturbelassenem Moränenland
mit viel Wald und Heide, Dörfern und Landstädten.
Geprägt wird die Landschaft durch eine Vielzahl
von Seen. Wichtigste Stadt ist die Fontanestadt
Neuruppin (Geburtsstadt von Theodor
Fontane, 1819-1898). Die im 13. Jahrhundert
gegründete brandenburgische Kreisstadt zählt
heute 32'000 Einwohner. Neuruppin liegt am
Ruppinersee südlich von Rheinsberg und ist dank
Karl-Marx-Strasse
Übergang über die Havel entstand
auf einer Havelinsel bereits in
slawischer Zeit eine Befestigung.
Ende des 12. Jahrhunderts entstand
auf diesem jungslawischen
Burgwall die askanische Burg, in
deren Schutz südlich davon eine
Siedlung mit Kietz entstand. Die
erste urkundliche Erwähnung der
Stadt Zehdenick stammt aus dem
Jahre 1216.
Über Gransee (die Stadt liegt zwischen
der Prignitz und der
Uckermark auf einer Grundmoränenplatte
nördlich von Berlin und
Alleen-Strasse bei Templin
ihrer abwechslungsreichen Umgebung ein beliebtes
Ausflugsziel. Ältestes Gebäude und
Wahrzeichen der Stadt ist die frühgotische Klosterkirche
am See. Sie gehörte zu dem 1246
gegründeten Dominikanerkloster, das im 19.
Jahrhundert restauriert wurde. Neben der Kirche
steht eine gut 650 Jahre alte Linde. Nach
dem Stadtbrand von 1787 wurde die Innenstadt
einheitlich im Stil des Frühklassizismus wieder
aufgebaut.
Schnell finde ich einen Parkplatz beim Bahnhof
Rheinsbergertor. Entlang der Karl-Marx-Strasse
erreiche ich nach wenigen hundert Metern den
Brasch-Platz. Der Bernhard Brasch Platz ist ein
Grosser Viereckiger Platz in mitten der Stadt.
Um ihn herum sind Bäume angepflanzt. Den Brasch-Platz kann man überqueren, es führen Wege durch
ihn, in der Mitte Treffen sie sich und es sind Bänke vorzufinden. Die Wege sehen von der Luft aus wie
ein X und sie sind mit Schottersteinen ausgelegt.
Pfarrkirche
Ich ziehe durch die verschiedenen Gassen und nehme
mir einen Eindruck von dieser Stadt. Indessen
muss ich sagen, schon weit interessantere Orte gesehen
zu haben. Darauf, in eines der Strassencafés
zu sitzen und etwas zu trinken, verzichte ich weil
mir der Wind etwas gar unangenehm bläst. Er ist
kühl und böig, was sie Leute dazu zwingt, sich
ständig an der Tasse oder am Glas festzuhalten.
Altes Gymnasium
Ein Lob hat die Stadt aber verdient: Auf einer grossen
Informationstafel am Brasch-Platz ist angegeben, wo
sich Toiletten (auch rollstuhlgerechte) befinden. So
finde ich den Ort meiner stillen Begierde zur Befriedigung
eines biologischen Bedürfnisses sehr leicht.
Auf dem Rückweg zum Camper entdecke ich beim
alten Gymnasium einen Stand, an dem Crêpes angeboten
werden. Ich liebe Crêpes als kleine Mahlzeit
73

für zwischendurch, darum steure ich direkt auf den
Stand zu. An einem Bänkchen im nahen Park geniesse
ich die Gaumenfreude und mein Magen freut sich auf
die zu erwartende Beschäftigung. Anschliessend gehe
ich zum Bus um für heute die letzten Autokilometer
unter die Räder zu nehmen. Dabei folge ich wieder
einmal einer Hauptstrasse, der B167.
Nach einer weiteren Stunde Fahrzeit erreiche
ich meinen heutigen Zielort, die Inselund
Domstadt Havelberg. Ein grosser Teil
der Strecke führt durch Baumalleen oder
durch Wälder. Ich durchfahre dabei die
„Ruppiner Platte“. Die Ruppiner Platte ist
eine zirka 400 km# grosse leicht hügelige
Grundmoränenplatte im Zentrum des Rup-
Allee bei Zernitz
piner Landes. Mit ihren fruchtbaren Böden
wird sie intensiv ackerbaulich genutzt. Eine Vielzahl an Fliessgewässern durchzieht die Landschaft. Die
Niederungen der Fliessgewässer werden mit ihren Flachmoorböden in der Regel als Grünland genutzt.
Im Westen der Landschaft besteht für das Naturschutzgebiet „Bückwitzer See und Rohrlacker Graben“
ein besonderer Schutz.
Dort wo meine Gerlide sagt „Sie haben Ihren Zielort
erreicht“ sehe ich nur einen Parkplatz. Von Campingplatz
ist hier nichts zu sehen. Beim zweiten Versuch
entdecke ich ein paar Wohnwagen, allerdings stehen
die auf der anderen Seite eines Kanals, oder besser,
der Havel. Ich fahre die Strecke nochmals zurück um
nach einem Wegweiser oder einer möglichen Strasse
Ausschau zu halten. Weil ich nichts finden kann, fahre
ich an den Strassenrand und frage eine Passantin
nach dem Weg. Diese erklärt mir, dass ich eigentlich
nur auf der anderen Strassenseite dem Wegweiser
folgen müsse – nun sehe ich ihn auch! Vorbei am
Yachthafen, über eine Brücke gefahren und dann
wieder parallel dem Inselufer entlang zurück - schon
bin ich (fast) beim Campingplatz.
Crêpe mit Schokolade
Zufahrt zur Havelinsel
Nachdem ich den Bus
abgestellt und eingerichtet
habe, mache
ich mich auf den Weg
in die Altstadt von
Havelberg. Die Kreisstadt
liegt nahe der
Einmündung der Havel
in die Elbe. Bedeutend
ist hier vor allem der
zwischen 1150 – 1170
als romanischer Bau
entstandene Dom, der
ein beliebter Veranstaltungsort
ist. Am
Marktplatz steht das
Havelberg
spätklassizistische
Rathaus, die schon
1340 erwähnte Stadtpfarrkirche und die spätklassizistische Stadtschule. Ich wandere durch die Gassen
der Stadt, sofern sie nicht aus unbehauenen Kopfsteinen erstellt sind. Es ist eine ruhige und beschauliche
Stadt mit vielen hübschen Gassen.
74

Die Stadt Havelberg, deren historisches
Zentrum sich auf einer Insel in der Havel
befindet, liegt im äussersten Nordosten
des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Havelberg
ist eine Gründung Kaiser Ottos I.
aus dem Jahr 948, als dieser hier das
Bistum Havelberg gründete. Im Zuge der
Deutschen Ostsiedlung wurde es zur
Missionierung der Slawen errichtet. Havelberg
ist neben Brandenburg an der
Havel der älteste Bischofssitz östlich der
Elbe. Beim Slawenaufstand von 983 wur-
Havelberger Dom „St. Marien“
Havelinsel
de der Bischofssitz zerstört und war bis zum
Slawenkreuzzug 1147 Hauptsitz der slawischen
Brizanen. 1150 wurde mit dem Neubau des
Domes begonnen, dem ein Prämonstratenser-
Chorherrenstift angeschlossen war. Die Domweihe
fand 1170 statt. Nach einem Brand des
Domes wurde 1279 – 1330 das Langhaus gotisch
umgebaut. 1310 findet ein Rathaus auf
der Stadtinsel erstmals Erwähnung, 1340 die
Pfarrkirche St. Laurentius und 1390 die spätgotische
Kapelle des St.-Spiritus-Hospitals.
Nach einem Streit zwischen dem Domkapitel
und den Hohenzollerschen Kurfürsten wurde es
1506 vom Orden der Prämonstratenser getrennt
und in ein weltliches Domstift umgewandelt. Nach der Reformation 1561 wurde das Domkapitel lutherisch
und 1571 erfolgte die Eingliederung des Bistums Havelberg in das Kurfürstentum Brandenburg.
Die Kirche St. Laurentius erhielt 1660 einen Westturm
mit barocker Haube. Im Zeitraum von 1688-
1698 wurden auf der kurbrandenburgischen Werft
mit niederländischen Schiffbauern mehr als 15 seetüchtige
Schiffe für den Kurfürsten der Mark Brandenburg
gebaut und von hier nach Hamburg und
Berlin gebracht. 1698 wurde ein neues Rathaus
gebaut, nachdem dieses 1627 durch dänischen Beschuss
zerstört worden war. 1716 trafen sich in
Havelberg der russische Zar Peter der Grosse und
der preussische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I.,
wobei Gastgeschenke ausgetauscht wurden: Preussen
übergab das Bernsteinzimmer und erhielt dafür
Kirche St. Laurentius
Soldaten, die sogenannten „Langen Kerls“. Seit 1750 ist der Havelberger Pferdemarkt nachweisbar. Garnisonsstadt
ist Havelberg seit 1685. In Havelberg bestand ab 1791 eine der frühesten grossen preussischen Zuckersiedereien,
in welcher die Havelberger Familie Freier bis
etwa 1820 Zucker produzierte.
Die klassizistische Havelberger Domschule westlich des
Doms wurde 1804/05 erbaut. 1819 erfolgte die Aufhebung
des Domstifts. 1856-1901 wurde ein Teil der Domstiftsgebäude
als Kaserne genutzt, seit 1904 als Prignitz-Museum
und kath. Kapelle. 1854 entstand das heutige Rathaus.
1870 wütete ein verheerender Stadtbrand der 89 Häuser
vernichtete. 1907 erhielt der Turm des Domes ein fünfarkadiges,
neoromanisches Glockengeschoss mit Dachreiter.
Historisch bestehen enge Verbindungen zur Prignitz/Mark
Rathaus
Brandenburg. Bis 1952 gehörte Havelberg zum Landkreis
Westprignitz im Land Brandenburg. Mit der Gebietsreform in der DDR wurde Havelberg Kreisstadt des Kreises
Havelberg im Bezirk Magdeburg. Dieser bestand bis zur Eingliederung in den Landkreis Stendal 1994. Eine
1990 erfolgende Abstimmung im Stadtrat mit dem Ziel, wieder nach Brandenburg angegliedert zu werden, war
mit knappem Ergebnis erfolglos. 1996 wurde der Dom Eigentum der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-
Anhalt. Seit dem 2008 trägt die Stadt den Namenszusatz Hansestadt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Havelberg
75

Zum Nachtessen gehe ich in den
Imbisstand auf dem Campingplatz.
Ich habe keine Lust nochmals in die
Stadt zu gehen. Da ich von gestern
den Magen noch voll habe, beschränke
ich mein Nachtessen auf
eine Bockwurst mit Kartoffelsalat –
einfach und lecker. Beim verlassen
des Lokals treffe ich auf ein Paar,
die eben mit einem Camper mit
einer BL-Nummer eingefahren sind.
Es sind dies die ersten Schweizer,
denen ich in diesen Feien auf einem
Campingplatz begegne. Den Abend verbringe ich windgeschützt im Bus.
Campinginsel Havelberg, Havelberg ADAC-Nr.: SH 20
Der Platz liegt auf ebenem Wiesengelände auf einer
Havelinsel, angeschlossen an einen Yachthafen. Auf
den Stellplätzen gibt es Laubbäume und der Campingplatz
ist teils von Wald umgeben. Der Boden ist
sehr sandig, die Wege naturbelassen aber gut befahrbar.
Vor der Einfahrt auf den Campingplatz gibt
es mehrere Stellplätze für grosse Camper, die auch
mit Stromanschluss ausgerüstet sind. Der Campingplatz
liegt nur weinige hundert Meter von der Altstadt
Havelberg entfernt.
etwas unpraktisch eingerichtet
wurde. Dies vor allem, weil die
WC-Schüssel und der Duschsitz
zu nahe beieinander sind. Einerseits
wird dadurch der Zugang
zum WC behindert, andererseits
ist es nicht möglich zu duschen,
ohne gleich auch die WC-
Schüssel nass zu spritzen. Ich
denke mir, hier hätte es andere,
bessere Möglichkeiten zur Einteilung
gegeben.
Die Behindertentoilette ist hier etwas kleiner als an
den letzten Orten. Ausserdem denke ich, dass sie
Mittwoch, 30. Mai 2012 Was verbindet Magdeburg mit Zizers?
Havelinsel mit Campingplatz
Wetter:
Der heutige Tag beginnt (meteorologisch gesehen) bedeckt. Die
Temperatur liegt bei etwa 10°C. Allerdings ist es noch trocken und
hat auch in der Nacht nicht geregnet. Gemäss meinen Handy-
Prognosen sollte es heute auch noch so bleiben. Gegen Mittag hellt
es etwas auf und es bleibt den ganzen Tag wechselnd bewölkt. Bis Mittag liegt die Temperatur im
bescheidenen Bereich von ca. 15°C, gegen Abend steigt sie dann auf 20°C an. Der anfangs starke Wind
flaut gegen Abend wieder ab. Um 20:00 Uhr ist der Himmel wieder wolkenlos und die Temperatur liegt
bei angenehmen 19°C.
Bericht:
Aufgrund des kühlen Morgens gibt es
keinen Grund länger in Havelberg zu
bleiben. Gleich nach dem Frühstück
mache ich mich zur Abfahrt bereit. Besondere
Arbeit gibt heute wieder das
Stromkabel, das ich wegen der grossen
Distanz zum Elektrokasten, fast ganz
von der Rolle wickeln musste. Die Kabelrolle
ist von der Grösse her ideal, doch
bedingt die kleine Kabeltrommel, dass
man das Kabel sehr sauber aufrollt, d.h.
schön Wicklung an Wicklung legt, fast
wie bei der Wicklung von Elektrospulen.
76

Dann bin ich reisefertig und verlasse die Campinginsel von Havelberg.
Auf der B107 fahre ich in Richtung Süden. Bei Lüderitz erreiche
ich die B188, eine gut ausgebaute Schnellstrasse, auf welcher
ich an Tangermünde und Stendal vorbei fahre. In Tangermünde
haben wir 2005 auf unserer Europareise auf einem toll ausgebauten
Stellplatz übernachtet und das hübsche, mittelalterliche Städtchen
an der Mündung des Tangers in die Elbe, besichtigt. Zwischen Lüderitz
und Dolle fahre ich während fast 10 km durch ein riesiges
Waldstück. Das Land ist hier Topfeben. Die höchsten Punkte dürften
wohl die Windräder der unzähligen Windgeneratoren sein. Die Getreidefelder,
so wie die Waldpartien, erreichen hier Grössen von fast
unvorstellbarem Ausmass – dies jedenfalls für mich. Die Grösse der
Anbauflächen hat für mich durchaus eine gewisse Faszination, zumindest
aus ökonomischer Sicht. Doch hat in diesen Monokulturen
die Natur keinen Platz mehr. Sie wird bestenfalls an den Rand der
Felder gedrängt. Tiere oder Pflanzen, die sich dennoch ein Stück
Lebensraum in diesen Flächen nehmen wollen, werden als Schädlinge
betrachtet und mit entsprechenden Mitteln bekämpft. Ob es
biologische oder chemische Mittel sind, ist eigentlich einerlei. Die
Konsequenz ist dieselbe: man nimmt der Natur das Leben.
Bei Strassfurt
Selbst in der Vorbeifahrt ist festzustellen, dass es hier kaum Vögel
gibt, was bedeutet, dass hier keine Insekten zu finden sind. Die
Nistgelegenheiten fehlen sowohl für Boden- wie auch für Baumbrüter
ohnehin. Auch kann ich auf der ganzen Strecke nicht einen einzigen
Greifvogel entdecken, der im Flug den Boden nach Beute
(Kleinsäugern) absucht. Das heisst, dass es wohl kaum welche gibt.
Man sieht höchstens gelegentlich einmal Krähen, die versuchen von einem todgefahrenen Tier einen
Happen zu holen. Was für die Agrarfelder zutrifft, ist sicherlich auch in den riesigen Kieferwäldern
nicht anders. Auch hier können nur ein paar wenige Spezialisten überleben. Eine vielfältige Tierwelt
braucht eine vielfältige Pflanzenwelt. Da ist mir die enorme Vielfalt, die ich in der Uckermark, oder im
vergangenen Herbst an der Müritz gesehen habe, viel lieber. Ich bin keineswegs ein Fachmann auf
diesem Gebiet. Doch ich kann beobachten und logische Schlüsse ziehen. Mir ist aber auch klar, dass
wir Nahrung brauchen und Getreide gehört nun mal auch dazu. Doch stellt sich mir die Frage, wie lange
wir bereit und in der Lage sind, ein natürliches und gesundes Umfeld einer immer weiter optimierten
Wirtschaftlichkeit zu opfern. Abartig wird es aus meiner Sicht dann, wenn mit dem Getreide in Biogaswerken
„grüner“ Strom erzeugt wird!
Magdeburg wäre sicherlich interessant anzuschauen,
doch steht mir im Moment nicht die Lust
auf Besichtigung von Grossstädten. Dennoch eine
kurze Zusammenfassung der im Internet gefundenen
Informationen:
2005 konnte Magdeburg sein 1200-jähriges Bestehen
feiern. Der Handelsplatz an der Elbe war ab
962 Kaiserpfalz von Otto I., dem ersten Kaiser
Römischen Reiches deutscher Nation. Heute ist
Magdeburg die Hauptstadt des Bundeslandes
Dom St. Mauritius und Katharina
Sachsen-Anhalt und ein sich gut entwickelnder
Wirtschaftsstandort. Der Handelsplatz an der Elbe
wurde 962 Kaiserpfalz Ottos I. und wenig später
Bischofssitz. Von hier aus wurde die Slawenmission
vorangetrieben. Trotz ständiger Kontroversen
mit der klerikalen Obrigkeit gelang es den Bürgern,
Freiheiten zu bewahren, die als Magdeburger Recht Vorbild für viele Stadtverfassungen wurden.
77

Im dreissigjährigen Krieg wurde die protestantische
Stadt fast völlig zerstört. Im 19. Jahrhundert
wuchsen die ersten grösseren Maschinenbaubetriebe
heran. Die wenigen nach dem verheerenden
Bombenangriff vom 16. Januar 1945 erhaltenen
Architekturdenkmale bezeugen, dass Magdeburg
einstmals eine Stadt des Klerus und des
Bürgertums war.
Die bewegte Vergangenheit und Gegenwart der
Stadt Magdeburg spiegeln die Sehenswürdigkeiten
der Elbmetropole wider. Der Dom „St. Mauritius
und St. Katharina“ und das Kunstmuseum
Kloster „Unser Lieben Frauen“ zählen in Magde-
Die grüne Zitadelle von F. Hundertwasser
Zu Otto I. hat meine Wohngemeinde Zizers
einen besonderen Bezug: Im Jahr 2003 wurden
bei Sondierbohrungen für ein Bauprojekt
auf der Wiese Schlossbungert südlich
der reformierten Dorfkirche Ruinen entdeckt.
Es handelt sich nach dem Zürcher
Lindenhof um die zweite Königspfalz, die
auf Schweizer Boden entdeckt wurde. Sie
wird auf das 9. Jahrhundert datiert und
diente im 10. Jahrhundert Otto dem Grossen
als Reiseunterkunft. 955 wurde sie ersturkundlich
erwähnt, als sie Otto I. dem Churer
Bischof Harpert schenkte. Die Ruinen sind
Skelette aus dem 10. Jahrhundert
burg zu den Sehenswürdigkeiten mit dem
grössten Bekanntheitsgrad. Doch Magdeburg
bietet neben historischen Sehenswürdigkeiten
auch viele moderne Attraktionen.
Zum Beispiel das Wasserstrassenkreuz
Magdeburg mit der längsten Kanalbrücke
der Welt oder die von Friedensreich Hundertwasser
geschaffene „Grüne Zitadelle
von Magdeburg“. Auch den Alten Markt mit
dem „Magdeburger Reiter“, bei dem es sich
vermutlich um eine Darstellung Kaiser Ottos
I. handelt, sowie das Alte Rathaus Gehören
zu den Magdeburger Sehenswürdigkeiten.
Otto der Grosse und seine Gattin in Magdeburg
rund 25 m lang und 13 m breit. Der vermutlich zweistöckige Bau
wurde in mehreren Etappen zu einem mehrräumigen Wohn- und
Arbeitsgebäude umgebaut. Verkohlte Balken zeugen von mehreren
Brandereignissen. Irgendwann war der riesige Bau nicht mehr
zu unterhalten und zerfiel. Teile des Gebäudeinneren wurden
anschliessend als Friedhof benutzt, aus den Aussenmauern wurden
Umfassungsmauern. Kleinfunde aus römischer Zeit weisen
darauf hin, dass an dieser Stelle bereits früher ein Dorf oder ein
Römischer Gutshof stand.
Die Ausgrabungsstätte wird vom Archäologischen
Dienst Graubünden erforscht und rekonstruiert.
Die Eidgenossenschaft erklärte 2010
die Grabungsstelle zu einem Fund von nationaler
Bedeutung, als der Befund zum historischen Ausmass der Entdeckung feststand.
Rathaus
Ausgrabungsstätte
78

Vorbei an Magdeburg gelange ich
Giersleben
auf die B81 in Richtung von Halberstadt.
Halberstadt, das Tor zum
Harz, habe ich im vergangenen
Herbst besucht, als ich in die Mecklenburger
Seenplatte fuhr. Ich verlasse
die B81 aber bereits früher
und schwenke ab auf die B180 in
Richtung der Lutherstadt Eisleben.
Dank einer Umleitung vor Sandersleben
komme ich bei Giersleben
nochmals in den Genuss richtiger
Landstrassen. Hier kann ich auch
wieder einmal ein paar Fotos von
der herrlichen Landschaft machen.
Diese ist hier nicht mehr ganz so flach wie weiter oben. Es ist eine Gegend voller sanfter Hügel.
Abräumhalde bei Siersleben
Zwischen Hettstedt und Lutherstadt Eisleben
sehe ich riesige Aufschüttungen.
Die drei Abraumhalden des Kupferschieferbergbaus
im Mansfelder Land bei Eisleben
sind weithin sichtbare Land-marken
und werden wegen ihrer Spitzkegelform
als Pyramiden des Mansfelder Landes
bezeichnet. Bis zum Ende der 1960er
Jahre wurde im Mansfelder Land seit über
800 Jahren Kupferschiefer unter Tage
abgebaut und zu Kupfer ver-arbeitet. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wurden dazu
in der Mitte der Mansfelder Mulde grosse
Zentralschächte angelegt. Der dabei entstandene
Abraum wurde, im Gegensatz
zu den Spitzkegelhalden bei Sangerhausen,
ursprünglich zu Flachhalden aufgeschüttet, auf denen dann ab 1941 die gewaltigen Spitzkegelhalden
entstanden. Die mit 153 Metern höchste „Pyramide“ befindet sich bei Volkstedt nördlich der
Lutherstadt Eisleben. Ihr Kegelvolumen beträgt 8,5 Mio. Kubikmeter. 1994 haben junge Leute auf der
Spitze dieser Pyramide ein Gipfelkreuz errichtet. Die Pyramiden sind die höchsten Erhebungen des
Mansfelder Landes ausserhalb des Harzgebirges.
Lutherdenkmal
In Eisleben mache ich einen grösseren Zwischenhalt und
besichtige die Innenstadt. In der ehemaligen Bergbaustadt
wurde der Reformator Martin Luther (1483 – 1546) geboren,
woran das Lutherdenkmal am Marktplatz erinnert. Hinter
dem gotischen Rathaus steht die St. Andreaskirche (13. –
15. Jahrhundert), wo er noch kurz vor seinem Tod predigte.
Die Lutherstadt Eisleben liegt im östlichen Harzvorland
und ist in die Hügellandschaft der Mansfelder Mulde eingebettet.
2007 zählte die über tausendjährige Stadt 23’488
Einwohner. In den letzten Jahren vergrösserte sich die Stadt.
Eisleben ist Sitz der gleichnamigen Verwaltungsgemeinschaft.
Die Stadt bewahrt mit Stolz das Andenken an den
Reformator und führt seit 1946 den Beinamen „Lutherstadt“.
1997 erfolgte die Aufnahme der Lutherstätten in die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO.
Im Jahr 994 wurde der Ort als „Islevo“ erstmals urkundlich
genannt und in einer Urkunde aus dem Jahre 1180 wurde
Eisleben als Stadt bezeichnet. Im 15. und 16. Jahrhundert
entwickelte sich die Stadt aufgrund ihrer Lage am Schnittpunkt
zweier grosser Handelsstrassen, der von Halle nach
den Westen führenden Franken- und Rheinstrasse und die
von Norden nach Süden verlaufende Kupfer- und Weinstrasse,
sowie durch den Abbau und die Verhüttung des Kupferschiefers
zu der bedeutendsten Stadt in der Grafschaft Mansfeld.
Eine zweite Blütezeit, wiederum begründet durch den Kupferbergbau und die Hüttenindustrie aber
auch durch die Samenzucht, erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert. Die Zeiten des wirtschaftlichen Wohlstandes,
des geistig-kulturellen Hochs und der Macht der Mansfelder Grafen prägten das Bild der Stadt,
haben bedeutende Zeugnisse der deutschen Geschichte hinterlassen. Hierzu zählen u.a. der Markt mit
dem Rathaus, die Stadtschlösser der Mansfelder Grafen sowie die stattlichen Bürgerhäuser.
79

Marktplatz mit Rathaus
überdachte Freitreppe aus dem Jahr 1536. Hier war einst der einzige
Eingang zum ersten Obergeschoss. Die Formen der Freitreppe
sowie der Fenster des Hauses entsprechen dem Stil der Spätgotik
bzw. der einfachen Frührenaissance. Unter der Treppe befinden
sich drei spätgotische Sandsteinportale, wobei das Mittlere ins
Erdgeschoss führt. Im Inneren wurde der aus Bruchsteinmauern
und Tonnengewölbe bestehende Rathauskeller im Jahre 1982 ausgebaut
und seither für Zusammenkünfte genutzt. In den Räumen
des Erdgeschosses sind die Kreuzgratgewölbe bemerkenswert.
In der nördlichen und südlichen Ausrichtung des Marktplatzes
stehen Bürgerhäuser, die zwischen dem 16. und 21. Jahrhundert
errichtet bzw. grundlegend saniert wurden. Im Osten wird der
Marktplatz durch das Waagegebäude begrenzt. Ich ziehe meine
Runden durch verschiedene Gassen der Altstadt bevor ich nach fast
zwei Stunden wieder zum Bus zurückkehre.
Bischofrode
Die westliche Schmalseite des Marktes wird
durch das von 1519-1531 erbaute Rathaus
begrenzt. Der zweigeschossige Bau mit hohen
Giebeln und Zwerchhäusern an den Längsseiten
wurde im Stil der Spätgotik errichtet. Die
überdachte doppelläufige Freitreppe an der
Nordseite weist auf die Renaissance hin. Das
Rathaus besitzt erst seit dem 19. Jahrhundert
im Inneren Treppen. An der Nordseite des
Rathauses befindet sich eine doppelläufige,
Andreaskirche
Dann geht es auf der B180 weiter in
Richtung Naumburg vorbei an Querfurt
und Freyburg. Hauptattraktion
von Querburg ist eine der grössten
mittelalterlichen Burgen Deutschlands,
mit zwei Ringmauern, in den
Fels gehauenen Burggräben und drei
mächtigen Bastionen. Das barocke
Stadtbild von Querfurt ist auf die
Bautätigkeit nach den grossen Bränden
des 17. Jahrhunderts zurückzuführen.
Am Markt steht das Rathaus
(1699). Auch Teile der ehemaligen
Stadtbefestigung sind erhalten.
Freyburg ist das Zentrum des Weinbaus sowie der Wein- und Sektkellerei. 1856 wurde hier die Rotkäppchen-Sektkellerei
gegründet.
Freyberg inmitten von Weinbergen
Von hier stammt der Wein, den ich
gestern Abend mit Rainer getrunken
habe. Hoch über Freyburg thront das
Schloss Neuenburg (1090 – 1227)
das nach der Wartburg bei Eisenach
die bedeutendste Burg der Thüringer
Landgrafen und im 17. Jahrhundert
der Herzöge von Sachsen-Weissenfels
war. Beachtung finden die spätromanische
Schlosskapelle, der Fürstensaal
und ein 120 m tiefer Brunnen.
Bis 1970 befand sich in der Neuenburg
ein Museum, das dann aber
wegen Bauschäden geschlossen werden
musste. Nach fast 20 Jahren bot
sich 1989 ein Bild der Verwahrlosung
und des Verfalls. Doch waren die
Menschen nicht mehr bereit, den
Verlust hinzunehmen, Im Herbst 1989 bildete sich in Freyburg eine Bürgerinitiative, die die Burg friedlich
„stürmte“ und den Beginn der Rettungsaktion erwirkte. Die Wiederherstellung erfolgte durch die
öffentliche Hand, ehrenamtlichen Einsatz und privatwirtschaftliche Hilfe.
80

Farnstädt
Dann erreiche ich Naumburg.
Damit ich nicht zweimal aussteigen
muss, lässt mich die Rezeptionsdame
erst einen Platz suchen.
Nachdem ich einen meinen
Wünschen entsprechenden Platz
gefunden habe (die Auswahl ist
sehr gross), gehe ich zum Eingang
und erledige die Papiere.
Damit ist meine Bleibe für die
nächste Nacht gesichert. Nun
mache ich mich mit Otello auf
einen Spaziergang der Saale
entlang. Die Saale ist ein kleines
beschauliches Flüsschen. Eigentlich wäre ich gerne in die Stadt gegangen, doch die Distanz beträgt
gemäss Angabe 3 km. Ich möchte Otello diesen Marsch heute nicht mehr zumuten.
Die durch den Dom berühmt gewordene Stadt Naumburg liegt im klimatisch begünstigten Triasland an
der Einmündung zur Unstrut in die Saale. An den sonnenbeschienenen Talhängen der beiden Flüsse
wird sein dem Mittelalter Wein angebaut.
Naumburg wurde erstmals 1012 urkundlich erwähnt, als an der Kreuzung zweier Handelsstrassen die neue
Burg der Markgrafen von Meissen, entstand. 1021 wird in der Merseburger Bischofschronik von der kurz zuvor
erfolgten Neugründung einer Propstei an der Stelle des späteren
Naumburger Doms berichtet. Bis zur Umsetzung der Reformation
in der Stadt 1568 war Naumburg Bischofssitz, wobei
ab dem 13. Jahrhundert die Bischöfe wieder meist in Zeitz
residierten und lebten. Seit 1144 wurde Naumburg Stadt genannt.
Im Mittelalter war sie ein bedeutender Handelsplatz an der
Via Regia, besonders durch die zuerst 1278 genannten Naumburger
Messen. Der Aufstieg Leipzigs zur Messestadt seit
1500 und der Dreissigjährige Krieg brachten die wirtschaftliche
Blüte Naumburgs zum Erliegen.
Nach dem Wiener Kongress 1815 fiel Naumburg an Preussen.
1846 erhielt die Stadt Anschluss an die Thüringer Bahn
von Halle nach Erfurt. 1892 ging die Strassenbahn Naumburg
in Betrieb. Sie wurde in den ersten Jahren noch mit Dampf
betrieben. 1907 wurde sie auf den elektrischen Betrieb umgestellt.
Obwohl sich die Industrialisierung nur schwach entwickelte,
bildete sich schon 1848 ein Arbeiterverein.
Rathaus
Fussgängerzone
Am 9. und 11. April 1945 bombardierten
anglo-amerikanische Flugzeuge die
Stadt. Dabei wurden Teile der militärischen
Anlagen im Osten der Stadt sowie
Bereiche der Altstadt und angrenzender
Gebiete zerstört oder schwer beschädigt.
Dabei sind mehr als 100 Menschen ums
Leben gekommen und rund 700 Häuser
beschädigt worden. Am 12. April besetzten
amerikanische Truppen die Stadt,
knapp drei Monate später – am 2. Juli –
zogen Truppen der Roten Armee in
Naumburg ein. Durch den Zuzug von
Flüchtlingen und Vertriebenen hielten
sich in der Stadt bis zu 60’000 Menschen
auf.
In der DDR war Naumburg Standort von,
Arzneimittel-, Schuh-, Metallindustrie
und Maschinenbau. Die politischen Veränderungen im Jahre 1989 führten auch in Naumburg zu zahlreichen
Demonstrationen und Versammlungen in den Kirchen der Stadt.
81

Dom St. Peter und Paul
Wahrzeichen der Stadt Naumburg ist der spätromanisch-frühgotische
Dom St. Peter und Paul. Er steht in der bischöflichen Vorstadt.
Der Bau dieser dreischiffigen, zweichörigen Basilika mit
vier Türmen und einem Kreuzgang begann bereits vor 1213. Der
frühgotische Westchor wurde um 1250 erbaut. In der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts wurde der Ostchor im hochgotischen Stil
erweitert. Die romanische Krypta unter dem Ostchor ist etwa um
1170 entstanden und war Teil eines Vorgängerbaus. Die beiden
Osttürme bestehen aus achteckigen Obergeschossen und besitzen
Barockhauben. Die Kanzel stammt von 1466. Erst im Jahre 1884
wurde der Südwestturm vollendet. Die beiden Westtürme neben
dem Westchor sind in enger Anlehnung an die Türme der Kathedrale
von Laon und des Bamberger Doms gestaltet. An der westlichen
Seite des Kreuzgangs befindet sich ein Klausurgebäude, an
der östlichen Seite die spätgotische Dreikönigskapelle von 1416.
Südlich des Kreuzgangs und damit an der Südseite des Doms
befindet sich die Pfarrkirche St. Marien, unweit westlich des Komplexes die Ägidienkurie. Zwischen 1960 und
1968 wurde der Dom grundlegend restauriert. Weltberühmt sind die zwölf Stifterfiguren im Westchor, die nach
1250 entstanden. Alle Figuren sind lebensgross und in
Kalkstein gehauen.
Bürgerhäuser aus Barock und Renaissance umrahmen den
Marktplatz. Im mittelalterlichen Stadtkern befindet sich
neben dem Renaissance-Rathaus (erbaut 1517-1528) mit
Ratskeller die spätgotische Stadtkirche St. Wenzel. Diese
dreischiffige Hallenkirche entstand zwischen 1417 und
1523 und wurde nach ihrer Beschädigung im Jahre 1945
restauriert. Ihr Inneres wurde 1724 umgestaltet. Rund um
die Altstadt befinden sich Reste der mittelalterlichen
Stadtbefestigung, bestehend aus Stadtgraben und Stadtmauer.
Erhalten blieb ein im 15. Jahrhundert errichteter
Turm, der später zur Wasserkunst umgebaut wurde.
Bei Naumburg
Marktplatz mit St. Wenzelkirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale)
Am Abend gehe ich ins Camping-Bistro
zum Nachtessen.
Zum Zigeu-nerschnitzel bestelle
ich einen trockenen Riesling
aus der Gegend. Im Gegensatz
zu gestern kann man heute
noch einige Zeit draussen
sitzen bleiben, wenn man
einen etwas windgeschützten
Ort zur Verfügung hat. Um
20:00 Uhr liegt die Temperatur
noch bei angenehmen
19°C.
Camping Blütengrund, Naumburg/Saale ADAC-Nr.: SH 400
Das Wiesengelände liegt an der
Campingeingang
Saale und ist ganz leicht geneigt.
Das Gelände wird durch Laubbäume,
Hecken und andere Anpflanzungen
aufgelockert. Das gesamte
Areal ist wohl in Bereiche unterteilt,
nicht aber in einzelne Parzellen.
Dies bedeutet, dass eigentlich jeder
abstellen kann wo er will und sich
den Platz nehmen kann den er
glaubt zu benötigen (oder der noch
zur Verfügung steht). Im Zentrum
des Platzes befindet sich ein grosser
Teich zur Fischzucht, das Angeln
aber ist nicht erlaubt. Der Platz ist nur sehr spärlich belegt. Ob er über die Pfingsttage wohl auch
voll gewesen ist?
82

Rezeption
Das Sanitärgebäude mit der Behindertentoilette
dürfte wohl schon älteren Datums sein. Es wirkt
aber alles gepflegt und sauber. An der Behindertentoilette,
die wahrscheinlich erst später errichtet
wurde, muss ich auch wieder die Einteilung
kritisieren. Auch die Grösse dürfte nicht den
Schweizerischen SIA-Normen für behindertengerechtes
Bauen entsprechen. Die WC-Schüssel ist
ganz in die Ecke gedrängt, was einen Transfer
recht schwierig macht. Für einen Elektrorollstuhl
dürfte der Raum wohl klar zu klein sein, insbesondere
dann, wenn die behinderte Person noch
Hilfe benötigt.
Donnerstag, 31. Mai 2012 Warum ein Camper ein Hotelzimmer sucht
Wetter:
Bei Tagesanbruch ist der Himmel
bedeckt. Wohl macht die
Sonne ein paar zaghafte Versuche
einen Durchbruch zu
erzielen, doch ist sie der Dichte der Wolken nicht gewachsen. Die
Wettersituation des Morgens bleibt, wenn man davon absieht, dass
die Temperatur auf angenehme 24°C ansteigt, bis am Abend unverändert.
Bericht:
Heute bin ich unglaublich schnell Fahrbereit. Immerhin, ich habe
auch eine grössere Strecke vor mir. Nicht eigentlich von der Distanz
her gesehen, sondern von der durch meine Gerlinde errechneten
Fahrzeit. Mein Ziel für die heutige, zweitletzte Etappe ist Nürnberg,
bevor ich die letzte Etappe nach Zizers in Angriff nehme.
Leislau
Erst fahre ich auf der B88 vorbei am Stadtzentrum von Naumburg
in Richtung Jena. Die Strecke führt mich auf einer Anhöhe durch
eine weite Ackerlandschaft, bevor die Strasse dann mit einem Gefälle
von 12% nach Camburg abfällt. Unmittelbar nach der Talsenke
in welcher Camburg liegt, steigt die Strasse wieder im gleichen
Umfang an. Camburg liegt an der Saale, auf halber Strecke zwischen
Jena und Naumburg im Saaletal.
Dornburger Schlösser: Renaissanceschloss, Rokokoschloss, St Jacobi-Kirche, Altes Schloss
83

Hoch über der Saale liegen die
Dornburger Schlösser
drei berühmten Dornburger
Schlösser. Das Ensemble liegt
am Rand eines Muschelkalkfelsenplateaus
über der Saale in
Dornburg-Camburg, nördlich
von Jena im Bundesland Thüringen.
Seit dem 12. Dezember
2008 befinden sich die drei
Schlösser im Eigentum der
Stiftung Thüringer Schlösser
und Gärten. Die Schlösser aus
unterschiedlichen Epochen
laden zu einer einmaligen Zeitreise
ein. Die Mauern des Alten Schloss berichten von Kaiser Otto I. Im Renaissanceschloss können
Besucher das Wirken Goethes in Dornburg nacherleben und im Rokokoschloss eröffnet die Dornburger
Rosenkönigin alljährlich zum Rosenfest im Juli den bunt geschmückten Umzug. Einmalig ist auch der
auf fünf Terrassen angelegte Park nach französischem und englischen Vorbild mit steil abfallenden
Weinbergen, Rosenspalieren und Laubengängen.
JenTower
Ab Camburg folgt die Strecke weitgehend dem Flusslauf der Saale.
Schon von weitem kann man den JenTower sehen. Der Bau des 128
m hohen Gebäudes war ein Prestige-Projekt der SED-Re-gierung. Er
wurde 1972 als Zeiss-Forschungszentrum entworfen, dann aber
von der Universität genutzt. Die Gestalt soll an ein Okular erinnern,
Spötter bezeichnen den Turm aber als „Keksrolle“. Den Namen
JenTower und ein gründliches Face-Lifting erhielt die markante
Glas-Beton-Konstruktion von 1999 – 2001. Jena ist eine Universitätsstadt.
Sie liegt an der Saale zwischen Muschelkalkhängen der
Ilm-Saale-Platte und ist nach der Landeshauptstadt Erfurt die
zweitgrösste Stadt Thüringens und eines der drei Oberzentren des
Freistaats.
In Jena befindet sich die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die
1558 gegründet wurde und nun mit über 20’000 Studenten die
grösste Universität Thüringens ist. Jena begann sich ab dem Bau -
der Saal bahn 1874 zu einer Industriestadt zu
entwickeln. Sie ist ein Zentrum der deutschen
Optik- und Feinmechanikindustrie rund um das
Unternehmen von Carl Zeiss. Das Kombinat Carl
Zeiss mit etwa 60’000 Mitarbeitern war seinerzeit
auch der grösste Volkseigene Betrieb (VEB)
der DDR. Nach der Wiedervereinigung 1990
wandelte sich Jena vom Industrie- zum Bildungs-
und Wissenschaftszentrum. In Jena ha-
Altmarkt
ben zahlreiche Forschungslabors und Institute
ihren Sitz. Die Stadt wäre gewiss sehr sehenswert, doch in Anbetracht meines heutigen Reisevorhabens
und der Tatsache, dass ich am Freitag, aber allerspätestens am Samstag zu Hause sein will, bedeutet
für heute vermutlich nicht nur auf die Besichtigung von Jena zu verzichten. Ich konzentriere mich also
auf landschaftliche Eindrücke.
Leuchtenburg
Nachdem ich Jena hinter mir gelassen
habe, folge ich auf der B88 weiter der
Saale in Richtung Rudolstadt. Bei Kahla,
das wegen seiner Porzellanfabrik überregional
bekannt ist, thront oberhalb der
Stadt die Leuchtenburg, eine der schönsten
Burgen in Thüringen. Die Leuchtenburg
gilt als „Königin des Saaletals“ und
liegt auf einem weithin sichtbaren Bergkegel
auf einer Höhe von 395 m ü.M. und
240 Metern über dem Saale-Pegel. Sie
zeugt von der alten Macht der Erbauer.
1221 wird die Festung erstmals genannt,
brennt mehrfach ab, wird erobert, verwüstet
und wieder glanzvoll aufgebaut. Grosse Teile der mittelalterlichen Stadtmauer sind noch erhalten.
84

Bei Niederkrossen biege ich ab und
fahre auf der L1107 und der K204
durch ein einsames bewaldetes
Gebiet. Der Hügelzug, den ich überquere
ist das Holzland. Die kurvenreiche,
schmale aber gut ausgebaute
Strasse hat Steigungen, resp.
Gefälle bis 13%. Bei Krölpa erreiche
ich die B281, der ich dann in Richtung
Saalfeld bis zur Abzweigung
nach Kraulsdorf (B85) folge. In
Kaulsdorf quere ich das obere Saaletal,
das im Thüringer Schiefergebirge
liegt. Der Naturpark Thüringer
Schiefergebirge / obere Saale hat eine Grösse von 800 km 2 Herschdorf
. Das Herzstück bilden die Saalekaskaden
mit ihren grossen Stauseen. Durch die historisch bedeutsamen Schieferbrüche, Wiesen und Bachtäler
besitzt hier das Schwarza-Sormitz-Gebiet einen ausgesprochen landschaftlichen Reiz. Die Bedeutung
des Schiefers für die Region wird auch durch die vielen Häuser mit Schieferfassaden ersichtlich.
Lehesten
Von Kraulsdorf geht’s dann weiter in
die B90 bis zur Abzweigung in die
L1097. Über Lehesten, hier wird seit
dem 13. Jahrhundert Schiefer abgebaut
und die Häuser sind fast ausschliesslich
mit Schieferfassaden
versehen, geht die Fahrt auf der
Frankenwald-Hoch-strasse nach
Tschirn und weiter auf der L2200
nach Kronach. Die Landschaft ist
grösstenteils geprägt durch die
grossen, meist fruchtbaren Ackerflächen.
Nördlich von Lehesten liegt
eine nahezu ebene Hochfläche mit
guten Bodenverhältnissen. Nach Kronach ist es die B173 der ich bis nach Weismain folge.
Weismain, wo ich einen kurzen
Boxenstopp mache, ist eine Stadt im
oberfränkischen Landkreis Lichtenfels,
im Norden des Freistaates Bayern.
(Damit hätte ich ganz unbemerkt
Bayern erreicht). Der staatlich
anerkannte Erholungsort Weismain
liegt am Nordrand des Naturparks
Weismain, am Markt
Fränkische Schweiz-Veldensteiner
Forst. Er wird durchflossen vom
gleichnamigen Fluss, der Weis-main.
Ein frühmittelalterlicher Fried-hof
aus dem 8. und 9. Jahrhundert enthielt
zum Teil wertvolle Beigaben,
was auf einen relativen Reichtum
Weismain, St. Martin-Kirche
der damaligen Bewohner hindeutet. Auffällig
sind ein hölzernes Totenhaus, sowie ein Grab
mit Kreisgraben, was auf einen Hügel hinweist.
Derartige Grabhügel traten in der Zeit um 700
im süddeutschen Raum vereinzelt auf und wurden
bisweilen als heidnische Gegenströmungen
zum sich ausbreitenden christlichen Glauben
gewertet. Weismain wurde im Jahre 800 in einer
Urkunde des Klosters Fulda erstmals erwähnt. Im
Dreissigjährigen Krieg gelang es einer Sage nach
die schwedischen Belagerer zu vertreiben, indem
sich eine kleine Einheit, die hauptsächlich aus
Bauern bestand, zusammenzog, von der Burg
Niesten in Richtung Weismain zog und mit
Handwerkszeug und anderem Gerät solchen
Lärm verursachte, dass die Schweden befürchteten,
die kaiserlichen Truppen seien im Anmarsch.
Zum Gedenken findet jährlich an Mariä Himmelfahrt eine Schwedenprozession statt. Über
Weismain fahre ich dann nach Stadelhofen. Von Stadelhofen aus geht es dann durch den Veldensteiner
85

Forst Forchheim zu. Bei Forchheim
verlasse ich dann die idyllischen
Nebenstrassen und nutze die
Schnellstrassen A73 um nach
Nürnberg, resp. auf den Campingplatz
in Fürth, zu gelangen.
Schon auf der ganzen Strecke
überlege ich mir wie ich ein rollstuhlgängiges
und doch günstiges
Hotelzimmer bekommen könnte.
Die Wetterprognosen melden für
morgen Schauer und ich habe
eigentlich gar keine Lust mich
nach den vielen herrlichen Tagen
Königsfeld
so kurz vor dem Ferienende noch
verregnen zu lassen. Während
der Fahrt ist es mir eigentlich
egal wenn es regnen will. Doch
sollte es bereits in der Nacht mit
den angekündigten Schauern
beginnen, muss ich alles nass
einpacken. Dies entspricht zwar
durchaus einer langjährigen Tradition
(es ist fast üblich, dass es
in der letzten Nacht der Ferien
noch regnen, d.h. alles nass werden
muss), doch kann man diese
Gewohnheit vielleicht auch einmal
brechen. Kurz nachdem ich
das Grenzgebiet von Nürnberg erreicht habe, entdecke ich bei einer Ampel den Wegweiser „Hotel Alpha“.
Intuitiv stelle ich den Blinker nach rechts und folge dem Wegweiser.
Vor dem Haus angelangt, stelle ich
Nürnberg, Hotel Alpha
mit Freude fest, dass die erste Bedingung
bereits erfüllt ist: nämlich, dass
der Hauseingang ebenerdig ist. Ich
parke den Bus auf einem freien Parkfeld
dem Haus gegenüber und steige
aus. Die erste Frage nach einem rollstuhlgerechten
Zimmer wird positiv
beantwortet: „es ist das letzte Zimmer
das noch frei ist“. Doch scheinen bezüglich
der Buchung doch noch Unklarheiten
zu bestehen. Während ich
auf die Toilette gehe, klärt der Herr an
der Rezeption ab, ob nicht doch bereits
eine Reservation bestehe. Wie ich
zurück komme bestätigt er mir, dass
das Zimmer frei ist. Ich lasse mir den
Schlüssel geben und gehe in das 2. OG um die Tauglichkeit zu prüfen. Wie ich feststelle, ist alles in
Ordnung. Das Zimmer ist wohl relativ klein, doch für mich absolut ausreichend. Das Zimmer wird also
für diese Nacht gebucht! Ich mache mich an die Arbeit meine Habe für eine Nacht im Bus zusammenzustellen
und mit Hilfe des Rezeptionisten ins Zimmer zu befördern.
Nürnberg, Stadtteil Ziegelstein
Kleinziegelfeld
Gegen Abend gehe ich mit Otello noch
zur Abendtoilette dabei will ich auch
nach einer Möglichkeit für ein Abendessen
für mich suchen. Dabei stosse ich
auf ein interessantes Quartier, nämlich
den Stadtteil „Ziegelstein“. Wie ich von
einer Dame erfahren konnte, wurde die
Überbauung in den Jahren 1918 – 1920
als Wohnquartier für städtische Beamten
gebaut. Es ist ein Dorf inmitten der
Stadt, liegt ruhig und verkehrstechnisch
ideal. Mit dem Fahrrad ist man in 20
Minuten im Stadtzentrum von Nürnberg.
86

In Ziegelstein, einem nördlichen Stadtteil von Nürnberg, lebt heute mehr als 11 Prozent der Stadtbevölkerung.
Das muntere, alltagsgeprägte Leben in Ziegelstein lässt die Erinnerung an die Anfänge des Stadtviertels ein
wenig in den Hintergrund geraten. Dabei lohnt sich durchaus ein Blick auf die Geschichte.
Schon im Mittelalter gab es Ziegelstein,
damals noch als Dorf, zu
welchem die dort ansässige Ziegelhütte
und das Schloss Ziegelstein
der Familie Haller gehörte.
Schon vor dem Dreissigjährigen
Krieg fielen Siedlung und Ziegelhütte
allerdings der völligen Zerstörung
zum Opfer. Auch das
Schloss der Nürnberger Patrizierfamilie
Haller kam nicht ungeschoren
davon.
In den folgenden Jahrhunderten
übernahmen verschiedene Patrizier
die Herrschaft über den Sitz,
am längsten war es die Familie der Imhoff, welche fast 200 Jahre lang, bis 1848 dort residierte. Das Imhoff’sche
Ansicht des Herrensitzes um 1894
Schloss widerstand allen Wirrungen dieser Zeit bis zum
Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner fügten dem Gebäude,
das gewiss keinen militärischen Nutzen hatte, nicht
unerheblichen Schaden zu. Was diese nicht schafften,
brachten verschiedene Bauherren in der Nachkriegszeit
zustande, denn das Imhoff´sche Schloss wurde durch
unsachgemässe Modernisierung nicht unbedingt schöner.
Zu dieser Zeit gehörte Ziegelstein, nach der Eingemeindung
im Jahr 1920, bereits zu Nürnberg. Die nun
städtische Verwaltungszugehörigkeit löste die Herrschaft
der Bayern ab, die wiederum schon 1810 die
Preussen aus dem Feld geschlagen hatten. Seit 1920
entwickelte sich Ziegelstein zu einem familienfreundlichen Wohnumfeld.
Nachdem im Zweiten Markgrafenkrieg Ziegelstein und die Ziegelhütte
Schauplatz von Verwüstungen war, entschloss man sich, die alte Ziegelhütte
nicht mehr aufzubauen. Stattdessen eröffneten die Nürnberger Ratsherren
eine neue Ziegelhütte ganz in der Nähe, die nach ihren Gründern
Herrnhütte benannt wurde.
Nachdem Anfang des 19. Jahrhunderts Herrnhütte ein Gemeindeteil von
Ziegelstein geworden war, erfolgte 1920 auch für Herrnhütte die Eingemeindung
nach Nürnberg. Die Ziegelei war aber schon zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr lukrativ, der Betrieb wurde kurz vor der Eingemeindung
eingestellt. Ziegelstein und Herrnhütte sind im heutigen Stadtteil die Bezeichnungen
von Haltestellen der U-Bahn, mit welcher der städtische
Randbezirk vom Stadtkern aus in ca. 15 Minuten zu erreichen ist.
Nürnberg, Stadtteil Ziegelstein
Eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln macht ein Leben,
Wohnen und Arbeiten
in Ziegelstein zur
problemlosen Ange-
Gepflegter Garten
legenheit. Der gesamte
Stadtteil ist familienfreundlich gestaltet. Dazu gehört
auch eine Bebauung mit Wohnhäusern und Siedlungen aus
der Zeit um 1950 herum, welche heute zu bezahlbarem
Wohnraum führt, der gerne angenommen wird. Man kann
aber auch noch eine Reihe von gut erhaltenen und liebevoll
restaurierten Häusern aus dem 18. Jahrhundert bewundern.
Gnadenkirche
87

Herausragende Sehenswürdigkeiten fehlen in Ziegelstein,
obwohl das Imhoff´sche Schloss trotz seiner
missglückten Restaurierung Beachtung finden sollte.
Interessant ist sicherlich auch die Gnadenkirche,
welche den Ziegelsteinern aus Dänemark geschenkt
wurde. Das Besondere an dieser Gnadenkirche ist
die Tatsache, dass die Kirche in gleicher Bauweise
an mehreren Orten in Deutschland zu finden ist,
denn die Dänische Stiftung wollte Heimatvertriebenen
in ganz Deutschland zumindest eine religiöse
Heimat geben.
Einen besonderen Stellenwert im heutigen Ziegelstein
nimmt die Brauchtumspflege ein. Unter den
traditionellen Festen sticht die Kirchweih ganz besonders
hervor, die als Strassenkirchweih gefeiert
wird und Gäste aus dem gesamten Nürnberger
Stadtgebiet anlockt. Festplatz ist dabei der Anger,
der schon in früheren Jahrhunderten eine wichtige
Rolle im Dorfleben spielte. Damals nannte man die
heutige Grünfläche Dorfallmende. Es handelte sich
um Gemeindeeigentum, auf dem Landwirtschaft
betrieben wurde. Heute ist der Anger Mittelpunkt des
Stadtteillebens, auf dem Feste und Veranstaltungen stattfinden.
Auf dem Rückweg ins Hotel entscheide ich ins
benachbarte Restaurant „zum Brez’nwirt“ zu gehen.
Auf dem Parkplatz des Lokals steht ein grosser
teilintegrierter Camper, auf dem Chassis eines
VW T4 aufgebaut. Es dürfte sich um einen „Winnebago
rialta“ handeln, ein amerikanisches Model
mit einer Länge von 6.4 Metern handeln, das nur
sehr selten nach Europa importiert wird. Das Problem
dürften die unterschiedlichen Normen und
Bestimmungen, d.h. die EU-Zulassung sein. Interessant
was auf der Basis des VW T4 alles machbar
ist. Das Fahrzeug trägt ein Kennzeichen von
Littauen.
Filet-Steak vom Angusrind an einer Pfeffersauce mit Kroketten
und Salat
http://nuernberg-direkt.com/20090623134/nuernberg/stadtteile/ziegelstein
Winnebago Rialta
Beim „Brez’nwirt“ bestelle ich mir ein Filet-Steak
vom Angusrind an einer Pfeffersauce mit Kroketten
und Salat. Dazu gibt es einen Silvaner
aus der Gegend. Schon während des Essens
wird der Wind immer kräftiger. Noch vor dem
letzten Bissen beginnt es zu regnen. Nicht sehr
stark, aber von einem heftigen Wind begleitet.
Dennoch esse ich fertig, bevor ich mich zurück
ins Hotel begebe. Kurze Zeit nachdem ich „unter
Dach“ bin, hört der Schauer auch wieder auf.
Sollten die Prognosen Recht haben, wird es
nächste Nacht noch intensive Regenschauer
geben. Während der Nacht sind wiederholt Niederschläge
zu hören, teils auch begleitet von
heftigen Winden. Jedenfalls hatte ich eine gute Nase mir ein Hotelzimmer zu suchen! Obschon ich wirklich
sehr gerne campe und nicht mit Hotelferien tauschen möchte, geniesse ich es, wieder in einem
richtigen Bett schlafen zu können. Vor allem aber bin ich froh im trockenen zu sein, mich nicht am
Morgen durch einen sumpfigen Boden kämpfen zu müssen und dann die Hälfte des auf dem Campingplatz
liegenden Humus auf dem Boden im Bus aufwischen zu müssen. Es freut mich aber vor allem,
dass ich damit Petrus ein Schnippchen geschlagen habe! Es ist auf unseren Ferienreisen schon fast zur
Tradition geworden, dass es die letzte Nacht vor der Heimfahrt noch geregnet hat. Es gehört fast dazu,
dass die Markise nass eingerollt werden muss. Diesem Schicksal bin ich nun geschickt ausgewichen!
88

Hotelzimmer
Freitag, 1. Juni 2012 Heimat in Sicht!
Hotel Alpha, 90411 Nürnberg
Ein familiär geführtes Hotel im Nordosten von Nürnberg, im Stadtteil
Ziegelstein, nahe dem Flugplatz, gelegen. Das Hotel liegt in
einer verkehrsberuhigten Zone der Stadt. Nur wenige hundert Meter
entfernt befindet sich eine U-Bahn-Station, mit der man das Stadtzentrum
in wenigen Minuten erreichen kann.
Bei der Haustüre handelt es sich um eine manuell zu öffnende Türe,
d.h. ohne automatischen Öffner. Dies ist für mich mit dem Trac sehr
hinderlich, da ich mit dem Motor vor mir die Türe nicht öffnen kann.
Kommt hinzu, dass die Türe nach aussen auf geht, und sich vor der
Türe eine leichte Rampe befindet. In der Kombination auch ohne
Trac ein schwieriges Unterfangen. Da bin ich um Hilfe sehr froh, die
auch meist schnell angelaufen kommt.
Störend ist die Nähe des Flugplatzes, von wo das Starten der Flugzeuge
gut zu hören ist. Das Einzelzimmer ist wohl knapp machbar,
als hindernisfrei kann es aber nicht bezeichnet werden. Der Durchgang
zwischen Wand und Kleiderschrank ist so knapp, dass man
schon mit einem breiten Handrollstuhl Mühe hätte durchzukommen.
Das Bad ist auch sehr eng und kann nicht eigentlich als rollstuhlgerecht
bezeichnet werden, ausserdem hat die Dusche eine Schwelle
von ca. 30cm. Für eine Nacht ein mach-barer Kompromiss!
Wetter:
Nach teils heftigen, von starken Winden begleiteten Niederschlägen,
hat sich die Situation bis am Morgen wieder einigermassen
beruhigt. Es ist wohl bedeckt, doch wenigstens trocken. Auch während
der Fahrt ist es mehrheitlich bedeckt. Zeitweise aber scheint
auch die Sonne oder es regnet. Die Temperatur liegt anfangs bei 15°C und steigt dann während des
Tages bis gegen 24° an.
Bericht:
So früh bin ich noch nie unterwegs gewesen! Einerseits
bin ich schon früh wach gewesen und bin entsprechend
früh auf-gestanden. Nachdem ich meine und Otellos Toilette
erledigt habe, gehe ich ans Frühstückbuffet. Dieses
ist hier etwas reichhaltiger als ich es die vergangenen fast
drei Wochen gehabt habe. Dann lade ich die „Übernachtungsutensilien“
ein und fahre los.
Ich verlasse das Ziegelsteinquartier in Richtung Nordosten
und fahre nach etwa 3 km auf der äusseren Bayreuther
Strasse über die Auffahrt Regensburg/Amberg/Berlin
/München auf die Autobahn A3 / E45 Richtung Regensburg.
Die Strecke führt quer durch den Erlenstegener
Forst. Der 11,78 km# grosse Staatsforst ist der nordöstlich
von Ziegelstein und östlich von Erlenstegen, beides
Stadtteile von Nürnberg, gelegene Teil des Sebalder
Reichswaldes. Im Erlenstegener Forst liegt der von Albrecht
Dürer in einem Aquarell porträtierte Weissensee.
Weissensee
89

Die A3 verläuft von der niederländischen Grenze bei Elten in Weiterführung der A12 (NL) parallel zum
Rhein über den rechten Niederrhein, das westliche Ruhrgebiet (Oberhausen, Duisburg), Düsseldorf,
den Kölner Raum, das Rhein-Main-Gebiet, Franken, die Oberpfalz an Regensburg vorbei, durch Niederbayern
nach Passau und über die Innkreis Autobahn A8 weiter nach Österreich.
Nach 10 km geht es beim Haimendorfer Forst auf die A9. Beim Kreuz Nürnberg-Ost führt die Strecke
dann auf der A6 / E50 weiter Richtung Heilbronn. Eine grössere, an dieser Strecke liegende Stadt, ist
Ansbach. Ansbach, Regierungshauptstadt von Mittelfranken und ehemalige Residenz der Markgrafen
von Brandenburg-Ansbach, kann auf eine über 1’250-jährige, bewegte und wechselvolle Geschichte
zurückblicken. Die Stadt, die heute 40’000 Einwohner zählt, liegt an der historischen Burgenstrasse
und grenzt an den waldreichen Naturpark
Am Martin-Luther-Platz, im Hintergrund Kirche St. Gumbertus
Frankenhöhe. Durch seinen Reichtum an historischen
Sehenswürdigkeiten und Schätzen
nimmt Ansbach unter den Städten Frankens
eine besondere Stellung ein. Beeindruckende
Baudenkmäler wie die Hofkanzlei, die Kirchen
St. Johannis und St. Gumbertus, die Residenz
mit ihren 27 Prunkräumen und die prächtige
Orangerie im Hofgarten zeugen von der
glanzvollen Vergangenheit der einstigen Residenzstadt.
Heute prägen moderne Bildungseinrichtungen
wie die Fachhochschule
Ansbach, mittelständische Industrieunternehmen
aus den Bereichen Kunststoffverarbeitung,
Nahrungsmittel und Elektrotechnik,
die verschiedenen Verwaltungseinrichtungen
und ein attraktives innerstädtisches Einzelhandelszentrum
die einstige Garnisonsstadt.
Nach etwa 80 km, beim Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim, drehe ich dann ab nach Süden, auf die A7 /
E43 in Richtung Füssen/Ulm. Die Bundesautobahn A7 ist mit 961,6 km die längste deutsche Autobahn
und die längste durchgehende nationale Autobahn Europas. Sie führt als Nord-Süd-Achse von der dänischen
Grenze in Ellund durch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Hessen, wechselt
mehrfach zwischen Bayern und Baden-Württemberg und endet an der österreichischen Grenze bei Füssen.
Die sicher grössten Städte an denen ich vorbei fahre (eigentlich schade!) sind Ulm und Memmingen.
Ulm ist eine Universitätsstadt in Baden-Württemberg und liegt an der
Donau, am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb, an der Grenze zu
Bayern. Die Stadt hat über 120’000 Einwohner, bildet einen eigenen
Stadtkreis und ist darüber hinaus Sitz des Landratsamtes des Alb-
Donau-Kreises. Ulm ist nach dem Landesentwicklungsplan Baden-
Württemberg eines von insgesamt 14 Oberzentren des Landes und bildet
mit Neu-Ulm (zusammen über 170’000 Einwohner) eines der länderübergreifenden
Doppelzentren Deutschlands. Ulm ist die grösste Stadt
im Regierungsbezirk Tübingen und der Region Donau-Iller, zu der auch
Gebiete des bayerischen Regierungsbezirks
Schwaben gehören.
Die Stadt ist bekannt für
ihr gotisches Münster, dessen
Kirchturm mit 161,53 Metern
der höchste der Welt ist. Weiterhin
bemerkenswert ist die
lange bürgerliche Tradition
Ulms mit der ältesten Verfassung
einer deutschen Stadt und
einem Stadttheater, dessen
Anfänge bis ins Jahr 1641
zurückreichen. In der Vergangenheit
war Ulm Ausgangspunkt
der Auswanderung der
Donauschwaben, die donauabwärts
mit sogenannten Ulmer
Schachteln in ihre neuen
Heimatländer im Südosten Europas fuhren.
Ulmer Münster
Ulmer Münster
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ulm
90

Marktplatz
Memmingen ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk
Schwaben. Sie ist das zentral gelegene Oberzentrum
und das Schul-, Verwaltungs- und Handelszentrum
in der Region Donau-Iller. Das Stadtgebiet grenzt im Westen
an die Iller, den Grenzfluss zu Baden-Württemberg, und ist
nach Norden, Osten und Süden umgeben vom Landkreis
Unterallgäu. Die zu Oberschwaben gehörende Stadt ist mit
ihren ungefähr 41’000 Einwohnern die fünftgrösste Stadt im
Regierungsbezirk Schwaben. Die Ursprünge der Stadt reichen
bis in die Römerzeit. Die Altstadt gehört mit ihren vielen
Plätzen, Bürger- und Patrizierhäusern, Palästen und der
Stadtbefestigung zu den am besten erhaltenen Süddeutschlands.
Durch die gute Verkehrsanbindung auf Strasse, Schiene
und in der Luft ist sie der Verkehrsknoten Oberschwabens, des
Allgäus und Mittelschwabens. Wegen der Nähe zum Allgäu bezeichnet
sich die Stadt auch als am Tor zum Allgäu. Der Slogan der Stadt
lautet „Memmingen – Stadt mit Perspektiven“. In neuerer Zeit kommt
auch „Memmingen – Stadt der Menschenrechte“ auf, was vor allem
mit der neuen Wahrnehmung der Zwölf Artikel und dem Memminger
Freiheitspreis 1525 zusammenhängt. Alle vier Jahre zu den Wallensteinfestspielen
wird Memmingen auch Wallensteins Memmingen
genannt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Memmingen
Memmingen kenne ich von einem Besuch auf unserer Reise im
Rathaus
Sommer 2007. Am 27.0.2007 haben wir hier am Rand der Altstadt
auf einem Stellplatz für Camper eine Nacht geschlafen. Bei Memmingen verlasse ich die A7 / E43
und fahre auf die A96 / E43 in Richtung Lindau, vorbei an Leutkirch und Wangen im Allgäu. Bis Lindau
sind es etwa 70 km. Die A96 beginnt an der Staatsgrenze bei Lindau am Bodensee und endet in München.
Sie hat eine Länge von 172,5 km. Die A96 beginnt als Weiterführung der österreichischen Rheintal/Walgau-Autobahn
A14 (kommend vom Übergang der Arlberg Schnellstrasse S16 bei Bludenz über
Feldkirch, Bregenz bis zur deutsch-österreichischen Grenze bei Hörbranz) bei Lindau am Bodensee in
Bayern.
Rathaus
den fünf bedeutendsten Denkmälern Südwürttembergs. Es
wurde zwischen 1377 und 1379 erbaut. Von der ehemaligen
Stadtbefestigung sind noch der Bock- oder Blaserturm
und der Pulverturm von 1693 erhalten. Das ehemalige
Kloster diente nach der Auflösung 1804 ab 1853 als
Schulhaus. Nach dem Neubau der Schule wurde es als
Wohnhaus genutzt. Die Dreifaltigkeitskirche wurde von
1613-1615 erbaut und war der erste evangelische Kirchenneubau
im schwäbischen Oberland.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leutkirch_im_Allgäu
Leutkirch im Allgäu ist eine ehemalige Freie Reichsstadt
im Südosten des Bundeslandes Baden-Württemberg. Im
Westallgäu zwischen Memmingen und Wangen im Allgäu
an der A96 gelegen, bildet die Stadt ein Mittelzentrum für
die umliegenden Gemeinden. Leutkirch ist bemessen nach
seiner Fläche von 175 km% die fünftgrösste Gemeinde in
Baden-Württem-berg. Die Leutkircher Altstadt ist in wesentlichen
Teilen seit der Frühen Neuzeit erhalten geblieben
und wirkt auf viele Besucher malerisch. Das Rathaus
der ehemaligen Reichsstadt wurde 1740/41 mit Walmdach
erbaut. Das Gotische Haus in der Marktstrasse zählt zu
Kirche St. Martin
91

Innenstadt, Luftaufnahme
Die Stadt Wangen im Allgäu im Westallgäu im
Südosten Baden-Württembergs ist nach Ravensburg
die zweitgrösste Stadt des Landkreises Ravensburg
und bildet ein Mittelzentrum für die umliegenden
Gemeinden. Von 1938-1972 war sie Kreisstadt des
Landkreises Wangen. 1973 wurde dieser in den
Landkreis Ravensburg eingegliedert und Wangen im
Allgäu zur Grossen Kreisstadt ernannt. Wangen,
das heute als Brunnenstadt gilt, war in früheren
Zeiten in der ganzen Region bekannt für seinen
Bauernmarkt, auf dem noch bis Mitte der 1980-er
Jahre Kleintiere aus der Umgebung gehandelt wurden.
Trotz der Stadtbrände von 1539, 1793 und
1858, denen jeweils ganze Strassenzüge zum Opfer
fielen, bildet die Altstadt ein malerisches, geschlossenes Ensemble mit Gebäuden vom frühen Mittelalter bis zum
späten Barock. Die Oberstadtkirche St. Martin gehört zu den ältesten Baudenkmälern der Stadt. Schon im 9.
Jahrhundert stand an dieser Stelle eine (wenn auch kleinere) Kirche, die im Laufe der Jahrhunderte mehrere
Aus- und Umbauten erfuhr. Der Kirchturm ist bis zur Glockenstube in unregelmässigen romanischen Findlings-
steinen gemauert. Auch die östliche Giebelwand des Mittelschiffs
geht in die Zeit des romanischen Baustils zurück.
Um 1386 entstand der gotische Chor. Die Kirchenschiffe
bekamen im 15. Jahrhundert ihre heutige Form, Umbauten
erfolgten im 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert. Am Ende
der Herrenstrasse steht das Frauentor, heute auch
Ravensburger Tor genannt, das Wahrzeichen der Stadt.
Das 1472 erstmals erwähnte, vermutlich ältere Tor erhielt
seine heutige Form im Jahr 1608. Der Bau zeigt ein einheitliches
Renaissancegepräge mit charakteristischen
Ecktürmchen. Weitere Reste der Stadtbefestigung sind das
Lindauer Tor bzw. Martinstor und der im 14. Jahrhundert
erstellte Pfaffenturm. Das Rathaus wurde im 15./16. Jahrhundert
erbaut (Teile davon früher) und 1719/21 barock
umgebaut.
Rathaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wangen_im_Allgäu
Bei Lindau verlasse ich die Autobahn um auf der österreichischen
Seite die Rheintal-Autobahn A14, für welche ich hätte
eine Vignette lösen müssen, zu umfahren. Stattdessen fahre
ich quer durch Bregenz und Hard. Bei Lustenau kann ich die
Autobahnsperre bei meiner Steuerberaterin wieder entfernen
und ich fahre auf die Autobahn A13, die mich dann nach weiteren
60 km bis fast vor die Haustüre bringt. Die heutige Tagesleistung
beträgt ziemlich genau 400 km. Angesichts des
ständigen Wetterwechsels von Sonnenschein zu Regen liegt
meine Motivation die Ferien noch etwas zu verlängern bei Null.
Zumal die Aussichten auf eine Wetterbesserung auch nicht
grösser sind.
Grundsätzlich fällt mir auf dieser Reise auf, sehr wenigen Menschen
im Rollstuhl (oder auch mit anderen Behinderungen)
begegnet zu sein. Wenn ich davon ausgehe, dass der Anteil
der behinderten Personen an der Gesamtbevölkerung etwa
gleich gross ist wie bei uns, frage ich mich wo die wohl sind?
Dass es in den von mir besuchten Orten und Städten wenige
Rollifahrende Leute gibt ist schon der Strassen wegen nach-
Zollbrücke Au
vollziehbar. Die Kopfsteinstrassen sind selbst mit einem Swiss-
Trac mühsam zu befahren, geschweige denn, wenn man nicht
über eine solche Hilfe verfügt. Andererseits fällt mir auch auf, dass bei den meisten Mehrfamilienhäusern
die unterste Wohnung im Hochparterre liegt und somit mindestens ein halbes Stockwerk über die
Treppe erreicht werden muss. Ausserdem muss ich annehmen, dass die Mehrheit dieser 4 – 5 stöckigen
Häuser nicht mit einem Aufzug ausgestattet sind. Das schränkt natürlich die selbständigen Wohnmöglichkeiten
für Menschen im Rollstuhl massiv ein.
92