Das Pflegehandbuch für Lophophora williamsii (Peyote/Peyotl)

Das 

Pflegehandbuch 

für Lophophora williamsii (Peyote/Peyotl) 

Kakteen 

mit Bildern und Texten 

geschrieben von Alexander Neusius, im Feb. 2010 

umfassende Überarbeitung im Okt. 2012 

Die Aufzucht des Peyote-Kaktus ist zwar etwas anspruchsvoller als allgemein angenommen aber mit 

einigen Kniffen kann jeder, der sich für diese schönen Pflanzen interessiert, beste Ergebnisse 

erzielen. Geprägt von vielen Vorurteilen wie "...Kakteen brauchen kaum Wasser...im Winter am 

besten direkt über die Heizung, sie mögen es warm...usw.", habe ich anfänglich sehr viele unnötige 

Fehlschläge bei der Aufzucht hinnehmen müssen. Diese dem Interessierten zu ersparen, ist das Ziel 

dieser Seite. Viel Spaß! 

www.lophophora-williamsii.de 

Created by Alexander Neusius 2012 www.lophophora-williamsii.de

Inhalt: 

Aufzucht und Pflege des Lophophora 

williamsii, der Peyote(Peyotl)-Kaktus 

1. Einleitung vegetative Vermehrung 

2. Zucht aus Samen –Vorbereitung a) Samen kaufen b) Samen selbst ernten, Fruchtfleisch 

entfernen, Samen beizen c) Chinosol bei der Aussaat d) Aussaaterde sterilisieren 

3. Aussaat a) Jahreszeit der Aussaat b) Anzuchterde c) Anzuchtgefäß d) Wasser e) Die 

Aussaat in der Praxis f) Standort und Licht (natürliches Licht und Pflanzenlampen) g) 

Nachgießen h) Düngen i) Deckel endgültig entfernen j) Wasser nach dem Öffnen 

4. Umtopfen und finaler Standort a) endgültiger Standort bei natürlichem Licht und 

Pflanzenlampen b) Wasser c) Gießen d) Düngen 

5. Der Winter oder das Geheimnis der Blüte a) Ort b) Temperatur c) Feuchtigkeit d) Ruhe 

6. Der richtige Dünger 

7. Substrat 

8. Der Pflegekalender 

9. Pfropfen/Veredeln a) mit Pfropfröhrchen b) bei größeren Kakteen 

10. Neubewurzelung 

11. Schädlinge a) Insekten b) Pilzerkrankungen 

1. Einleitung vegetative Vermehrung 

Die Huichol-Indianer reißen den Peyote-Kaktus nicht einfach aus der Erde - er wird vielmehr 

mit einem Schnitt, kurz über dem Wurzelansatz, von der Wurzelrübe getrennt. Dies hat den 

einfachen und sinnvollen Grund, dass sich der Lophophora aus seiner Wurzel regenerieren 

kann. Meist treibt er dann sogar mehrere Köpfe (2-4) aus einer Schnittstelle heraus. Der 

abgeschnittene Kopf könnte sogar mittels Neubewurzelung (siehe Punkt 10) wieder zum 

Leben erweckt werden, was allerdings aus rituellen Gründen nicht geschieht. Es ist also in 

einem Arbeitsgang möglich einen Lophophora-Kaktus auf 2 Arten vegetativ zu vermehren: 

• Kurz über der Wurzel abgeschnitten treibt der Lophophora williamsii bei guten 

Bedingungen mit mehreren Köpfen neu aus. 

• Die abgeschnittenen Köpfe können ebenfalls mit etwas Geduld und dem richtigen Substrat 

und Standort neu bewurzelt werden. 

Garantiert und sicher gelingt dies beim Trichocereus(Echinopsis)-pachanoi. Es sollte 

allerdings nicht direkt über der Wurzel gekappt werden. An der Schnittstelle, einige 

Zentimeter über der Wurzel, entstehen nach kürzester Zeit aus den Areolen neue 

Verzweigungen. Die Abschnitte können sofort (Vogelsandmethode) neu bewurzelt werden. 

Ausführliche Anleitung – siehe Kapitel 9. Pfropfen und 10. Neubewurzelung 


Lophophora (Peyotl) gepfropft, Kindelbildung 6 Wochen nach dem Schnitt / Lophophora-williamsii, 

Kindelbildung nach Totalschnitt, ca. 5-6 Jahre alt 

Sehr brutal anmutende Kindelbildung bei Peyotl (Lophophora williamsii) 

Peyote-Kaktus mit Kindelbildung direkt aus der Mitte des Hauptkopfes 


2. Zucht aus Samen 

a) Samen kaufen: Lophophora-Samen gibt es bei vielen, spezialisierten Kakteengärtnereien 

und sind für wenige Euro zu haben. Wer Samen bei einer der alteingesessenen 

Kakteengärtnereien oder im Kakteenshop bezieht, braucht sich um die Qualität der Samen 

keine Sorgen zu machen und liegt immer richtig. 

b) Samen selbst ernten, Fruchtfleisch entfernen und beizen: Interessanter ist natürlich die 

Nachzucht aus einem eigenen Bestand. Natürlich muss man den Peyote zum Blühen bringen 

um Samen zu ernten. (Wie bringe ich Kakteen zum Blühen- siehe Kapitel 5. Winter) 

Wenn sich die Blüte öffnet, nehme ich einen feinen Pinsel oder Wattestäbchen und 

bestäube sie, indem ich mehrfach zart über die gelben Pollen streiche und dann die Narbe 

oberhalb des Stempels mit dem Pollen betupfe. Lophophora williamsii kann sich selbst 

bestäuben oder von einer anderen Pflanze seiner Art bestäubt werden. Wichtig - den Pollen 

am Pinsel/Wattestäbchen sieht man kaum, also keine Gewaltaktionen. Nach mehrmaligem, 

leichten berühren der Pollensäcke und des Stempels, ist die Bestäubung schon vollbracht 

und der Pinsel sowie der Stempel voll mit Pollen. Man kann beobachten, dass sich durch 

Berührung die Pollensäcke zum Stempel hin bewegen und sich an ihn schmiegen, was diesen 

zusätzlich mit Pollen versorgt. 

Die Blüte schließt sich dann langsam und verblüht. Nach einigen Tagen (es kann auch mal 

Wochen oder bei einer späten Bestäubung im Oktober erst im folgenden Jahr sein) bildet 

sich langsam ein rotes "Würstchen" unterhalb der vertrockneten Blüte und schiebt diese 

nach oben - das ist die Frucht. Sie besteht fast nur aus Haut und Samen. 

Blütenbestäubung von Lophophora williamsii mit einem Wattestäbchen 


Tipps: 

• Die Wattestäbchen/Pinsel nach der Bestäubung in nach Sorte getrennten, 

beschrifteten und gut verschlossenen Gläsern für die nächste Bestäubung 

verwenden. Die Sortenreinheit wird damit gewährleistet und es wird unter gleichen 

Sorten durch den Austausch der Pollen der Genpool frisch gehalten. 

• Bei Bestäubung zwischen ungleichen Sorten (z.B. Lophophora williamsii fricii und 

caespitosa) erhält man Hybriden -> meist nicht gewollt, aber für Experimentierer und 

Entdecker ist das Kreuzen von Kakteen sehr interessant und reizvoll! 

Stempel (Mitte der Blüte) und Pollensäckchen. Lophophora williamsii mit Früchten, darin liegen die Samen. 

Wenn die Frucht leicht anzutrocknen beginnt, zupfe ich diese vorsichtig ab und schäle die 

Samen heraus. Wichtig - die Samen müssen vollständig vom Fruchtfleisch gereinigt werden. 

Reste können später in der Anzuchtschale Schimmel verursachen und die Jungpflänzchen 

töten. 

Info: Früher verwendete man in der Pflanzenzucht zusätzlich verschiedene Beizen, z.B. 

Kaliumpermanganat oder industriell hergestellte Nassbeizen, um anhaftende Pilzsporen an 

den Samen zu töten. Heute sind diese Mittel als Pflanzenschutzmittel nicht mehr zugelassen. 


Geöffnete Frucht des Lophophora-williamsii mit inliegenden Samen, Chinosol und Kaliumpermanganat 

Ich habe in der Praxis allerdings äußerst selten Probleme mit Pilzbefall (allgemein 

Vermehrungspilze genannt). Gut reinigen, d.h., erst mit einer Pinzette das Fruchtfleisch 

vollständig entfernen (ist fummelig, die Samen sind ja nur ganz klein), dann die Samen ohne 

Wasser zwischen den trockenen Handflächen oder in einem feinen Sieb gut verreiben, um 

den nicht sichtbaren Rest des Fruchtfleisches zu entfernen, reicht nach meiner Erfahrung aus 

wenn die Anzuchtschale einen guten Luftaustausch zulässt. Siehe Kapitel 3 c) Anzuchtgefäß. 

Bei großen Samenmengen schlage ich nach dem Trennen der Samen vom Fruchtfleisch diese 

in ein möglichst fusselfreies Küchenhandtuch ein und reibe sie damit gut durch um 

anhaftende Reste zu entfernen. Fruchtfleischreste bleiben im Tuch hängen. 

Bei sehr großen Samen (z.B. Opuntia ficus indica) hat sich die "Waschlappenmethode" 

meiner Freundin und Bastelfee Nicole gut bewährt: 

Die Früchte werden durch ein feines Sieb gestrichen, die Samen bleiben darin liegen. 

Anschließend werden die Samen in einen Waschlappen gefüllt, welcher an einer Schnur frei 

hängend befestigt ist. Dann werden die Samen anständig "durchgerubbelt". Das Ganze wird 

so oft - je nach Menge unterschiedlich - mit trockenen Waschlappen wiederholt, bis die 

Samen vollständig vom anhaftenden Fruchtfleisch befreit sind. So kann man leicht bis zu 150 

Samen in kurzer Zeit vollständig reinigen. 

Für Lophophora ist, bei sehr großen Samenmengen, eine Abwandlung mit feinerem aber 

festem Stoff wie einem Küchenhandtuch ebenfalls gut umsetzbar. 

c) Chinosol bei der Aussaat: Chinosol hat keine Zulassung für den Pflanzenschutz und darf 

deshalb nicht mehr als Pflanzenschutzmittel verkauft und verwendet werden. Früher 

benutzte man 1g Chinosolpulver auf einen Liter Gießwasser. Ein zugelassenes Produkt mit 

ähnlich guter Wirkung ist derzeit nicht auf dem Markt. Lüften und genau Beobachten ist die 

einzige Alternative. (siehe Kapitel 3 c Anzuchtgefäß) 


d) Anzuchterde sterilisieren (dieser Hinweis ist der Vollständigkeit halber aufgelistet, in der 

Praxis jedoch nicht unbedingt nötig): Der Sicherheitsfanatiker kann die Anzuchterde in 

einem Dampfdruckkochtopf (DDK) keimfrei machen. Dies geschieht bei 130 °C, ca. 1,5 

Stunden lang. 

Kurzanleitung zur Sterilisation von Anzuchterde: Gestell zum Kartoffelkochen in den DDK 

einsetzen, den Boden des Topfes mit Wasser füllen (halb so hoch wie das Gestell), 

Kartoffeleinsatz mit Küchentüchern ausgelegt auf dem Gestell platzieren, Anzuchterde 

einfüllen, Deckel zu, Herdplatte an. Bei Töpfen mit °C – Anzeige ist die Temperatur leicht zu 

ermitteln und zu halten. Bei Töpfen ohne diese Anzeige einfach, nach dem der Stift ganz 

oben ist, möglichst 1,5 Std. oder spätestens bis das Wasser verdampft ist. Auf hoher Stufe 

durchkochen, Topf abkühlen lassen, Substrat sofort nach Abkühlen verwenden. 

Hinweis: 

• Die Sterilisation im DDK ist relativ aufwendig und unter häuslichen Bedingungen nie 

vollständig sicher. Warum? In ungereinigter Umgebungsluft befinden sich tausende 

von Keimen, Sporen usw. Sobald die sterilisierte Erde mit dieser Luft in Berührung 

kommt, fängt sie sich also genau diese Keime noch einmal ein. Die Anzahl von 

Keimen in der Erde ist zwar stark reduziert aber wer keine Laborumgebung (z.B. 

Luftreinigung durch HEPA-Filter) zu bieten hat wird, immer nur ein zweitklassiges 

Ergebnis hinbekommen. Die dem Keimling gefährlichen Pilzsporen sitzen direkt auf 

der Samenschale! 

Falls doch mal ein Pilz nach der Keimung auftaucht - siehe Kapitel 11 b) Pilzerkrankungen, 

Vermehrungspilz 

3. Die Aussaat 

a) Jahreszeit der Aussaat: 

• In der Wohnung/Gewächshaus spielt die Jahreszeit keine Rolle, wenn 

Pflanzenlampen benutzt werden und die Temperatur kontrolliert werden kann. Die 

Temperatur sollte zwischen 18 und 25°C bis max. 35 °C betragen, nachts etwas kühler 

ist in Ordnung und sogar förderlich. Wer keine Möglichkeit hat, künstlich zu 

beleuchten wählt für beste Ergebnisse die Aussaatmonate März bis September. 

Aussaaten ohne Pflanzenlampen gehen, ein heller Fensterplatz an der unbebauten 

Südseite vorausgesetzt, natürlich auch über die Wintermonate. Allerdings wird die 

Keimquote um einiges geringer sein. 

• Außerhalb der Wohnung witterungsabhängig zwischen März (auf Nachttemperaturen 

achten, sicherheitshalber unter 5°C ins Haus holen) und Anfang August. 


)Anzuchterde (Substrat): Tipps zum Thema gibt es bis zur totalen Verwirrung. Gute 

Erfahrungen habe ich gemacht mit: 

• mineralische Kakteenerde, gemischt mit 20-50% Kokohum zur Auflockerung, Abdeckung 

mit Vogelsand 

-> hier gut belüften und beobachten. Gefahr der Schimmelbildung bei völlig geschlossenem 

Deckel über mehrere Tage. 

-> Kokohum wird eine leicht fungizide Wirkung nachgesagt. 

• mineralische Kakteenerde ohne Zuschläge, Abdeckung mit Vogelsand. 

Vorteil: Schimmelbildung bei ausreichender Belüftung minimiert. 

Nachteil: Material verdichtet, Wachstum nicht ganz so optimal wie bei lockerer Mischerde. 

Die Anschaffung rein mineralischer Kakteenerde aus dem Fachhandel (z.B. im Shop) lohnt 

sich immer. Sie kann durchaus ohne Beimischungen verwendet werden. 

Zuschläge von Substraten auf pflanzlicher Basis sollten höchstens 50 % betragen. Für ein 

locker gemischtes Anzuchtsubstrat kann ich auf Grund seiner guten Eigenschaften die 

Zugabe Kokohum empfehlen. (erhältlich in Gartenmärkten oder im Shop) 

Bei humus- oder torfhaltigem Zuschlag unbedingt darauf achten, dass man stark 

vorgedüngte Produkte vermeidet - je karger, also nährstoffarmer die Erde ist, desto weniger 

kann sich ein Pilz ernähren. 

Lophophora williamsii braucht vor allem Mineralien und -wenn überhaupt- wenig pflanzliche 

Bestandteile im Substrat. (weitere Info zur mineralischen Erde - siehe Kapitel 7. Substrat) 

Zusammengefasst: Mineralische Erde ist unbedingt erforderlich. Alle Nährstoffträger wie 

Dünger, handelsübliche Blumenerde, vorgedüngte Kakteenerde, Komposterde usw. 

weglassen. Kokohum ist unproblematisch. Anishaltiger Vogelsand ist empfehlenswert. 

Rein mineralische Kakteenerde und Pressballen aus Kokohum 


c)Anzuchtgefäß: Als Anzuchtgefäß eignet sich vieles, was bereits im Haushalt vorhanden ist. 

Durchsichtige Frischhalteboxen mit Deckel, nicht zu flache Schalen aller Art mit Klarsichtfolie 

überzogen, kleine Anzuchtgewächshäuser usw. sind alle sehr gut geeignet. Worauf es 

ankommt, ist: 

• eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit (gespannte Luft) 

• Luftaustausch (ggfs. Löcher bohren oder leicht zu öffnender Deckel) 

• eine ständig feuchte Oberfläche (leicht zu öffnender Deckel) 

• genügend Licht im Aufzuchtgefäß (Optimal: die Seitenwände sind ebenfalls 

durchsichtig) 

• Substrathöhe ca. 3-3,5 cm (nicht mehr) 

• Platz bis zum Deckel mindestens 4 cm, maximal 20 cm 

Besitzt das Aufzuchtgefäß diese Kriterien, ist es richtig! 

Verschiedene Aufzuchtgefäße für den Lophophora williamsii. Die leicht geöffneten Deckel über Tag garantieren 

feuchte "gespannte" Luft und beugen dem Pilzbefall der Keimlinge vor. Die abgebildeten Saatschalen enthalten 

ca.1.500 Samen. 

Kleine Löcher im Deckel/Folie und an den Seiten beugen Pilzbefall und Algenbildung vor. 

Sind die Löcher zu groß wird die Oberfläche schnell austrocknen und die Keimung einiger 

Samen verhindern. Eine weitere Lüftungsvariante ist das leichte Öffnen des Deckels am Tag 

(nur einen Spalt) und Schließen in der Nacht. 

In der Keimphase muss die Oberfläche immer leicht feucht gehalten werden. Über mehrere 

Tage angefeuchtete Lophophorasamen, die dann noch einmal ganz austrocknen keimen in 

der Regel nicht mehr! 

d)Wasser: In der Keimphase (und nur dann!) kann Leitungswasser verwendet werden. 

Das einzige Wasser, welches für aufgelaufene, d.h., gekeimte Kakteen in Frage kommt, ist 

reines Regenwasser. Kakteen vertragen keinen Kalk im Wasser. Wenn sie ausdauernd mit 

kalkhaltigem Wasser gegossen werden, leiden sie mit der Zeit an einer hässlich braunen 

Ablagerung direkt über der Erde. Das Substrat wird immer alkalischer, der Kaktus kann sich 

nicht mehr vernünftig entwickeln oder stirbt sogar ab. 


e) Die Aussaat in der Praxis: Sind die Anzuchterde, Samen, das Anzuchtgefäß und eine 

Sprühflasche beisammen, kann es losgehen! 

Das Substrat wird in ein geeignetes Anzuchtgefäß gefüllt und leicht angedrückt, so dass es 

eine ebene Fläche bildet. 3 bis 3,5 cm Substrathöhe sind richtig. Mehr Substrathöhe kann zu 

viel Wasser stauen und ist damit schädlich. 

Anschließend wird das Substrat vollständig mit einer Sprühflasche befeuchtet. 

Wichtig - es darf keinerlei Staunässe entstehen! Überschüssiges Wasser aus geschlossenen 

Schalen unbedingt entfernen. Peyote gedeiht nicht im Morast - etwas mehr als handfeucht 

ist ideal. 

Die Samen nun auf die geglättete Oberfläche des Substrates legen und leicht andrücken. 

• Nicht mit Erde überdecken, Lophophora williamsii ist ein Lichtkeimer. 

Ein guter Bodenkontakt von drei Seiten sollte bestehen, welcher durch das andrücken schon 

gewährleistet wird. Eine leichte Schicht Vogelsand verhindert Pilzbildung durch Anisöl und 

sorgt dafür, dass die Wurzeln in die richtige Richtung, nämlich nach unten, wachsen. 

Die Vogelsandschicht darf nur so hoch aufgefüllt werden, dass noch Licht durchdringt, was 

bei einer Sandschicht höchstens in Samendicke gewährleistet ist. Dann wird das Behältnis 

verschlossen. 

Vogelsand gibt es in der Tierhandlung (nur den Anishaltigen verwenden) oder im 

Kakteenshop. 

Keinen Dünger zu diesem Zeitpunkt zugeben! Dünger=Pilznahrung! 


Fotoserie zur Aussaat von Lophophora williamsii mit Pflanzenlicht im Herbst 2012 

Vorbereitung: Lophophora-Samen, Aussaatgefäß, Kokohum, Pflanzenlampe (hoher blau/rot- 

Anteil) 15 Watt, mineralische Erde, Vogelsand. 

50% vorgequollenes Kokohum und 50 % mineralische Kakteenerde werden vermengt - das 

aufgeweichte Kokohum ist so feucht, dass ein zusätzliches Besprühen des Anzuchtsubstrates 

nach dem vermischen nicht mehr notwendig ist. 

Das vermengte Anzuchtsubstrat wird gleichmäßig in der Anzuchtschale verteilt und die 

Peyotesamen lose darüber gestreut. 


Nun wird das Substrat mit einem glatten Gegenstand (im Bild ein einfacher Deckel) leicht 

flach gedrückt, wodurch die Samen guten Kontakt mit der feuchten Erde bekommen aber an 

der Oberfläche (Licht!) bleiben. Für das anschließende Abstreuen mit Vogelsand eignet sich 

ein z.B. einfacher Pfefferstreuer. 

Mit verschlossenem Deckel wandert die fertige Saatschale unter die Pflanzenlampe. 

f)Standort und Licht (natürliches Licht, Pflanzenlampen): Das fertige Saatgefäß wird nach der 

Aussaat an einen sonnigen bis halbschattigen Platz gestellt. In der Wohnung ist das die 

Fensterbank Richtung Südost bis Südwest oder der überdachte Balkon bei angemessenen 

Temperaturen. Wer einen Garten hat, kann sie dort an einer geeigneten Stelle unterbringen. 

Im Gewächshaus sollten die Samenschalen wegen den z.T. sehr hohen Tagestemperaturen 

möglichst tief stehen. 


Vorsicht! - die direkte Sonneneinstrahlung der Mittagssonne kann an manchen Tagen im 

Frühjahr und Anfang Hochsommer sehr stark sein. Wassertropfen, die sich an den 

Innenseiten des Minigewächshauses bilden, wirken dann wie kleine Lupen die evtl. 

vereinzelte Keimlinge verbrennen. 

In einer extremen Hitzeperiode mit völlig wolkenfreiem Himmel schattiert man 

vorsichtshalber ein wenig (z.B. mit einem sehr leichten, durchsichtigen Tuch) oder stellt sie 

über die Mittagszeit halbschattig - beispielsweise hinter höhere Pflanzen. 

Info: In der freien Natur keimt Lophophora williamsii meist im Schatten unter Sträuchern. 

Dieser Standort hat noch genug Licht (gilt ebenso für Deutschland im Sommer) um eine 

ausreichende Helligkeit zu garantieren. 

Die zweite Möglichkeit, beispielsweise für den Winter oder unzureichenden 

Lichtverhältnissen in der Wohnung, ist die Lichtversorgung mittels Leuchtstoffröhren oder 

platzsparenden Pflanzen-Kompaktleuchtstofflampen, umgangssprachlich 

Energiesparlampen. 

Ich benutze im Winter beide Varianten: sowohl eine Kakteen-Aufzuchtstation mit 

Leuchtstoffröhren (siehe Bild) als auch Kompaktleuchtstofflampen. Immer mal wieder stelle 

ich im Winter eine Testschale auf die helle Fensterbank ohne Zusatzbeleuchtung - geht auch, 

aber bringt eine geringere Keimquote. 

Eine Aufzuchtstation mit Röhren ist günstig selbst herzustellen und zu unterhalten: mit 

einem Tapeziertisch aus dem Keller, zwei Halterungen für die Leuchtkörper, ggfs. einer 

Zeitschaltuhr und den Leuchtstoffröhren selbst, ist man mit ca. 50-60 € durch. Für den 

Unterhalt kann man bei 2 Lampen zu 36 Watt und 8 Stunden Laufzeit etwa 3,50 € pro Monat 

rechnen. 

Wenn die Wohnung weniger Platz bietet, empfehlen sich freihängende Pflanzenlampen, am 

besten Kompaktleuchtstofflampen (CFL Compact Fluorescent Light) mit speziellem 

Lichtspektrum für Pflanzen. Die Anschaffungskosten sind vergleichbar und wenn 

Lampenschirme oder einfache Glühbirnenfassungen bereits vorhanden sind, sogar um mehr 

als die Hälfte günstiger. Der Verbrauch ist ebenfalls mit nur 15 Watt pro Lampe (kleinstes 

Modell) sehr kostensparend. Bei wenigen Saatschalen sind 15-25 Watt 

Energiesparleuchtmittel für sehr gute Ergebnisse ausreichend. Es natürlich auch Modelle mit 

200 Watt und mehr - diese sind für größere Anbauvorhaben/Flächen zu empfehlen. 

Die Farbtemperatur der CFL´s sollte zur Samenaufzucht idealerweise bei 6500 K liegen. 

Duallampen mit sowohl 2700 K (Blüte) als auch 6500 K (Wuchs) sind ebenfalls geeignet. 


Kompaktleuchtstofflampe, kurz CFL (CFL=Compact Fluorescent Light) für die Pflanzenbeleuchtung 

Zusammengefasst noch einmal die Möglichkeiten der Beleuchtung für Aussaaten: 

Pflanzen-Leuchtstoffröhren: 

• sinnvoll wenn genügend Platz vorhanden ist 

• viele namhafte Hersteller bieten gute Röhren mit speziellem Licht für Aussaaten an 

• sparsam im Verbrauch und Anschaffung 

Energiesparende Pflanzenlampen (CFL): 

• platzsparende Variante 

• Lichtfarbe (Farbtemperatur) weiß/blau mit 6500 Kelvin - werden oft vom Hersteller 

als "Grow" bezeichnet 

• kann bei bei Bauart mit Lampensockel E27 ohne weiteres in jede herkömmliche 

Glühbirnenfassung geschraubt werden 

• bei Lampensockel E40 ist zusätzlich eine E40-Fassung (i.d.R. sinnvoll kombiniert mit 

einem Reflektor) notwendig 

• günstig in Verbrauch und Anschaffung 

-> im Shop sind speziell auf die Bedürfnisse von Lophophora (Peyotl) passende Lampen 

erhältlich 


Keinesfalls sollte zu einfachen Glühlampen oder Neonröhren gegriffen werden, da sie ein 

völlig unbrauchbares Lichtspektrum abliefern. Natriumdampflampen sind teurer in Kauf und 

Verbrauch und dann sinnvoll, wenn es sich nicht um Aussaaten, sondern große 

Pflanzensammlungen handelt welche - z.B. in einer Wohnung - nur unzureichend mit 

natürlichem Licht versorgt werden. 

Weitere Informationen zu Pflanzenlampen – siehe Kapitel 4. Umtopfen und finaler 

Standort oder hier-> Info Pflanzenlampen 

Natriumhochdruckdampflampen Vorschaltgeräte Reflektoren 

Lophophora williamsii Aufzuchtanlage mit Leuchtstoffröhren 

Kakteen-Aufzuchtanlage für Lophophora williamsii, Trichocereus pachanoi und Selenicereus grandiflorus. Im 

Vordergrund mit bereits geöffneten Saatschalen. Die Beleuchtungsdauer ist mit einer Zeitschaltuhr auf 10 

Stunden pro Tag eingestellt. 


Frisch ausgesäte Lophophora-williamsii im Mini-Gewächshaus unter Kunstlicht - Lichtfarbe coolwhite 

Jetzt heißt es, Ruhe bewahren, beobachten und abwarten. Die ersten Samen laufen nach 

ca. 7-14 Tagen auf. Das Wachstumstempo der ersten Zeit ist im Vergleich zum späteren 

Wachstum sehr schnell. Man sollte sich also keine Gedanken machen, wenn das Ganze 

nach einiger Zeit ins stocken zu geraten scheint. 


g)Nachgießen: Solange sich Tropfen an Decke und Seiten des Mini-Gewächshauses (siehe 

Bild oben) oder Gefäßes zeigen, ist genug Wasser vorhanden. Es wird dann leicht 

nachgesprüht, wenn die Oberfläche auszutrocknen droht, was täglich beobachtet werden 

sollte. Da die Gefäße bis auf einige Löcher völlig geschlossen sind, halten sie das Wasser 

recht lange. Beim "nachgießen" verwendet man, um die frischen Keimlinge nicht 

auszuwaschen, eine Sprühflasche die fein vernebelt. Nur so viel sprühen, dass das Substrat 

gut durchfeuchtet aber nicht triefend nass ist. 

Aufzuchtbehälter mit ersten, frisch aufgelaufenen Peyote. Sie Erde besteht aus 1/4 Kokohum und 3/4 

mineralischer Kakteenerde, Abdeckung Vogelsand 

h)Düngen: Zusätzlicher Dünger ist in der ersten Zeit absolut nicht zu empfehlen. Bei zu 

früher Düngung riskiert man leicht einen Pilz oder "vergeilte" Pflänzchen. Vergeilen ist ein 

unnatürliches, zu schnelles Längenwachstum, welches sich sowohl bei zu hohen (Stickstoff- 

)Düngergaben als auch unzureichenden Lichtverhältnissen einstellt. Wenn dem 

mineralischen Substrat etwas Kokohum beigefügt wurde entsteht ein leichter, tolerierbarer 

Düngeeffekt - höhere Dosierungen sollten es keinesfalls sein. 

Wer nur mineralisches Substrat ohne Kokohum verwendet und unbedingt düngen möchte: 

Dünger mindestens 3 bis 4-mal so hoch verdünnen, wie auf der Packung angegeben, stark 

belüften ohne die Oberfläche austrocknen zu lassen! Vollzeitjob :) 


i) Deckel endgültig entfernen: Der Deckel kann im Allgemeinen nach ca. 2 Monaten endgültig 

von der Anzuchtschale entfernt werden. Samen, die bis dahin nicht gekeimt sind, kommen 

auch nicht mehr. 

j) Wasser nach dem Öffnen: Wenn der Deckel/die Folie vollständig entfernt ist, sprüht man 

mit Regenwasser immer erst dann nach, wenn die Erde vollständig bis zum Boden 

durchtrocknet ist. Unbedingt darauf achten, dass auch jetzt keine Staunässe entsteht. 

Zu reichliches Befeuchten erzeugt im Wiederholungsfall Wurzelfäule und zerstört die 

Lophophora-Keimlinge mit Sicherheit. Wenn das Übergießen vermieden wird, ist man vor 

Pilzbefall ab jetzt sicher. 

4. Umtopfen und finaler Standort 

Das erste Mal Umtopfen geschieht am besten immer im Frühjahr, wenn die kleinen Kakteen 

ein robustes Stadium erreicht haben. Bei geeignetem Substrat (mineralisch, max. 1/4 

Zuschlag Kokohum oder Kakteenerde) kann dies durchaus 1 Jahr auf sich warten lassen. 

Früher pikieren ist möglich - die Gefahr, die feinen Wurzeln ernsthaft zu beschädigen ist 

dann aber sehr groß. 

• Pikiert wird immer bei trockener Erde. 

Dazu nehme ich ein Stäbchen oder Gabel und lockere den angrenzenden Boden rund um die 

Kakteenbabys leicht auf. Dann greife ich mit einem unter die Lophophora, um sie vorsichtig 

aus der Erde zu heben. Diese setze ich, in kleinen Gruppen oder bei sehr kräftigen Gesellen 

auch einzeln, in vorher mit mineralischer Kakteenerde gefüllten, kleinen Töpfen. Die Töpfe 

sollten im unteren Viertel mit Tonscherben oder groben Aquarienkies gefüllt sein, um 

Staunässe zu verhindern. 

Spezielle Rübentöpfe, erhältlich im Kakteenshop oder sehr gut sortierten Gartenmärkten, 

sind gut, aber in einem sehr frühen Stadium, bei ausreichender Höhe des Töpfchens, noch 

nicht zwingend notwendig. 

Die sich bis dahin entwickelte kleine Rübenwurzel sollte ganz im Substrat verschwinden, der 

grüne Kakteenkörper schaut heraus. Dann fülle ich vorsichtig mit Aqarienkies auf. 

Anfänglich ist der Kies oftmals genau so hoch, wie die Kakteen selbst - das ist in Ordnung, sie 

wachsen recht schnell darüber hinaus, nur überdecken sollte man die Kakteen natürlich 

nicht. 

Aquarienkies sieht optisch gut aus, erfüllt aber noch eine weitaus wichtigere Aufgabe: 

Der Aquarienkies hält das Substrat im Topf gleichmäßig und lange feucht (nicht nass!). Er 

sorgt für das perfekte Erdklima und schützt durch schnelles Austrocknen seiner 

Oberfläche den nässeempfindlichen Wurzelhals (Übergang Kopf/Wurzel) des Lophophora 

williamsii. Er ist trotz seiner Einfachheit ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel. 

->Aquarienkies 


• Wichtig! - Direkt nach dem Umtopfen wird niemals gegossen. 

Ich warte mindestens 10 Tage mit dem Befeuchten der Erde, nur auf diese Weise haben 

verletzte Wurzeln die Chance zu verheilen und die Wunden zu schließen. 

nach gut einem Jahr pikierte Lophophora sehr früh pikiert, nach ca. 6 Monaten 

Lophophora williamsii nach dem ersten Umtopfen in typischen Rübentöpfen 

So kann man die kleinen Peyote weitere 1-2 Jahre gedeihen lassen. Der richtige Zeitpunkt 

ein zweites Mal umzutopfen ist dann gekommen, wenn sie beginnen sich gegenseitig im 

Weg zu stehen. 

Kleine Lophophora williamsii in typischen Rübentöpfen, ca. 0,4-0,8 cm Durchmesser 


Lophophora williamsii 2-3,5cm Durchmesser, ausgetopft 

a) endgültiger Standort: Für meine private Sammlung ist der beste Standort im Frühjahr bis 

Herbst auf dem Balkon, Terrasse oder auf der Fensterbank. Wichtig ist die Möglichkeit vor 

Regen zu schützen. Ständig feuchtes Erdreich ist, besonders direkt am Übergang von Wurzel 

zum Kakteenkörper, immer gefährlich. Südost bis Südwestseite mit Dach oder Überstand ist 

also Ideal. 

Reine Ost oder Westseite geht ebenfalls zur Überbrückung gut, ist aber kein Dauerzustand. 

Die Nordseite ist nicht geeignet. 

Wer ein Gewächshaus mit guter Lüftung besitzt stellt seine Peyote natürlich dort hin. Bei 

fehlendem Freiluftstandort, ist die innere Fensterbank eine beste Wahl. 

Pflanzenbeleuchtung bei Lophophora williamsii (Peytol/Peyote) 

Wenn sich keine geeigneten Lichtverhältnisse in der Wohnung finden lassen muss in jedem 

Fall auf Pflanzenlampen zurückgegriffen werden. Es gibt diese in verschiedensten Arten - die 

Übersicht gibt Hilfe, welche Art der Beleuchtung in Frage kommt: 

benötigtes Licht - grundsätzlich wird zwischen der Wachstumsphase und der Blütenphase 

unterschieden. Von den Herstellern sind entsprechende Kennzeichnungen wie "Grow", 

"Wachstum", "6500 Kelvin", "Farbtemperatur blau/weiß" oder "Flower", "Blüte", "2700 

Kelvin", "Farbtemperatur rot/gelb" angegeben. Ebenfalls sind Dualleuchtmittel erhältlich, die 

beide Eigenschaften vereinen. Viele namhafte Hersteller geben auch in einem Diagramm die 

genaue Strahlungsverteilung an, wie in diesem Beispiel: 


Diagramm Strahlungsverteilung der Osram Plantastar 250 Watt. Grobe Interpretation: hoher Gelb-/Rotanteil 

wenig blau = Lampe eher auf Blüte, Frucht, allgemein "Ertrag" ausgelegt - keine reine Wachstumslampe! 

In der Regel ist die Farbtemperatur der Pflanzenlampen angegeben - diese sollte zur 

Samenaufzucht und Wachstumsphase bei 6500 K (blau/weiß) liegen, für die Blütenphase 

wählt man Lampen mit 2700 K (gelb/rot). Duallampen verbinden beide Farbtemperaturen, 

sie leuchten mit 6500 K und 2700 K Farbtemperatur. 

(Farbtemperatur = der Lichteindruck, im menschlichen Auge, Angabe in K=Kelvin) 

Schaubild Farbtemperatur 

2.000 K 2.700 K(elvin) 6.700 K 12.000 K 

Dies sind wichtige Orientierungshilfen - ist keine besondere Angabe vorhanden und der 

Hersteller dazu noch unbekannt am besten vom Kauf absehen. Es besteht die Gefahr, eine 

"normale" Glühlampe mit gefärbtem Außenglas und null Wirkung zu erwerben. 

die Größe der zu beleuchtenden Sammlung - besitze ich einen einzelnen Lophophora oder 

eine ganze Plantage? 

Ein einzelner Lophophora williamsii oder eine kleine Gruppe Kakteen ist problemlos über 

eine Kompaktleuchtstofflampe (CFL= Compact Fluorescent Light), 15 oder 20 Watt 

ausreichend zu beleuchten. Wählt man ein kleines Modell mit integriertem Reflektor, 

welches in eine übliche Glühlampenfassung E27 passt, ist kein weiterer Aufwand notwendig. 


Das notwendige Vorschaltgerät ist in der Lampe integriert - nur eindrehen und Licht an! 

Fazit: Günstig in Anschaffung und Verbrauch, keine nennenswerte Wärmeentwicklung. Für 

Einzelpflanzen und kleine Sammlungen geeignet. 

Handelt es sich dagegen um eine größere Kakteensammlung, empfiehlt sich alleine schon 

aus Kostengründen CFL´s mit höheren Wattzahlen (z.B. 125 oder 200 Watt). Diese besitzen 

neben dem integrierten Vorschaltgerät üblicherweise einen E40-Schraubsockel, also ist auch 

eine entsprechende Fassung notwendig. Ein Reflektor mit bereits eingebauter, passender 

Fassung, sorgt für die Möglichkeit einer sicheren und festen Montage und lenkt die 

Lichtstrahlen gezielt auf die Pflanzen. Um einen 100 % sicheren Betrieb zu gewährleisten, 

sollte erwägt werden einem Elektriker die Montage und Verkabelung zu überlassen. 

Fazit: Günstig in Anschaffung und Verbrauch, irrelevante Wärmeentwicklung. Zum Betrieb ist 

mindestens eine entsprechende Fassung E40 und sinnvollerweise ein Reflektor notwendig. 

Für mittlere und große Sammlungen. 

In Gewächshäusern, großen Räumen mit vielen Kakteen und im allgemein im gewerblichen 

Anbau werden meist Natriumhochdruckdampflampen (HPS) und Metallhalogenlampen 

(MH) von 250 -1000 Watt pro Lampe eingesetzt. Oftmals entscheiden sich 

Züchter/Liebhaber auch kleinerer Pflanzengruppen für diese aufwendige Art der 

Pflanzenbeleuchtung. Gründe sind die langjährig bestätigten, sehr zuverlässigen Ergebnisse 

die weltweit mit HPS/MH-Lampen privat und im professionellen Bereich erzielt werden und 

die sehr gute Lichtausbeute. Natriumhochdruckdampflampen benötigen neben dem 

Reflektor/E40-Fassung noch zusätzlich ein externes, zur Wattzahl der einzusetzenden Lampe 

passendes Vorschaltgerät. Im Gegensatz zu den Kompaktleuchtstofflampen ist dieses nicht 

im Sockel des Leuchtkörpers fest eingebaut. Es bedarf allerdings nur ein Vorschaltgerät für 

beide Lampentypen - insofern diese die gleiche Wattzahl aufweisen. HPS und MH-Lampen 

werden im Betrieb sehr warm - der äußere Glaskolben wird im Betrieb bis auf 300 °C erhitzt, 

was bei sehr kleinen Räumen zu einem allgemeinen Wärmeproblem werden kann und auch 

direkt schaden kann, wenn der Abstand zu den Pflanzen zu knapp bemessen ist. 

Fazit: Die aufwendigste der vorgestellten Varianten in Anschaffung, Betrieb und Installation, 

sehr hohe Wärmeentwicklung (ggfs. Zusatzbelüftung durch Ventilatoren notwendig) 

Positiv - jahrelange Erfahrung und belegte Erfolge aus dem Bereich des professionellen 

Pflanzenbaubetriebes. Beste Lichtausbeute. Für viele Pflanzenliebhaber der Inbegriff von 

Pflanzenlampen. 

was kann/will ich monatlich an Stromkosten investieren? - einfache Stromkostenberechnung 

für Pflanzenlampen 

Natürlich spielen neben der Anfangsinvestition für Pflanzenlampen auch die laufenden 

Stromkosten eine Rolle, diese sind je nach Aufwand der Anlage und Brenndauer der Lampen 

auf einer Skala von "unauffällig" bis "horrend" einzuordnen. 


Folgend eine einfache Anleitung zur Stromkostenberechnung von Pflanzenlampen. 

Angaben, die ich zur Berechnung benötige: 

Addition Wattzahl aller Lampen (incl. Zusatzgeräte!). Wie viele Stunden/Tag soll sie 

betrieben werden. Was kostet die Kilowattstunde bei meinem Stromversorger (€/kWh). 

Formel: (Wattzahl*Stunden)/1000*Preis in € = €/Tag 

Beispiel mit einer Pflanzenlampe CFL 15 Watt, Brenndauer 8 Std./Tag, Strompreis 0,25 € pro 

kWh 

(15 Watt x 8 Stunden) : 1000 x 0,25 € = 0,03 €/Tag -> 0,9 €/Monat -> 10,95 €/Jahr 

CFL mit integr. Reflektor 20 Watt CFL 200 Watt 

Metallhalogenlampe (Wuchs) 400 Watt Natriumhochdruckdampflampe (Blüte) 400 Watt 

Weitere Informationen zu Pflanzenlampen und Licht –> Info Pflanzenlampen 


Hinweis zu allen Standorten: 

• Der Lophophora williamsii muss immer langsam an das volle Sonnen- oder Lampenlicht 

gewöhnt werden wenn der neue Standort viel heller als der bisherige ist. Ein leichtes 

Schattieren über gut 2 Wochen ist in dem Fall absolut von Vorteil. 

• Sind die Kakteen an das Licht gewöhnt, sind keine Verbrennungen mehr zu erwarten 

• Ein leicht rötlicher Sonnenbrand legt sich nach einigen Wochen und ist kein Grund zur 

Sorge 

• Bei Außenstandort und zu erwartenden Nachttemperaturen unter 5 °C gehört der Peyote 

sicherheitshalber ins Haus 

Vorsicht! - den Lophophora williamsii nie aus der Winterruhe oder der schattigen Wohnung 

direkt in die pralle Sonne stellen! Die erste Frühjahrssonne ist sehr aggressiv. 

Kleine Lophophora williamsii nach dem Winterquartier: gut vor Sonnenbrand geschützt durch einen netzartigen 

Stoff 


Dieser Peyote-Kaktus ist durch zu schnellen Wechsel vom Schatten in die pralle Sonne nach nur 2 Stunden 

völlig verbrannt 

b) Wasser: Lophophora williamsii wird am besten von „unten“ gegossen, d.h., der Rübentopf 

wird in Wasser getaucht, bis er sich vollgesaugt hat. Danach überschüssiges Wasser 

unbedingt gut abtropfen lassen. 

Dies ist aus zwei Gründen die beste Methode: 

• da nur bei vollständig abgetrocknetem Substrat gegossen wird, nimmt die Erde kaum 

Wasser von oben auf, es läuft einfach an den Innenrändern des Topfes am Substrat vorbei. 

Was oben eingeschenkt wird, läuft so, in beinahe gleicher Menge unten wieder heraus. 

• die Wollbüschel werden nicht nass und pappen nicht zusammen. 

Das Wasser sollte reines Regenwasser sein, wie es vom Himmel fällt. Da Fluss-, Bach oder 

Leitungswasser je nach Gegend immer mehr oder weniger Kalk enthält, mache ich davon nur 

im absoluten Notfall einmal Gebrauch. 

c) Gießen nach dem Umtopfen: Eine der häufigsten Fragen zum Thema lautet: Wie oft gieße 

ich meinen Kaktus? 

Faustregel für das Gießen von Lophophora williamsii: 

Gegossen wird dann, wenn das Substrat vollends durchgetrocknet ist. 


Zeitspannen (1-mal in der Woche, 1-mal im Monat....) spielen überhaupt keine Rolle, wer 

sich auf das Substrat verlässt liegt immer richtig! 

Für die viele Kakteenliebhaber ist es anfänglich etwas schwer einzuschätzen, ob das Substrat 

ganz trocken ist oder nicht. Deshalb hier ein einfacher kleiner Tipp für die ersten Monate mit 

dem neuen Peyotl: Den Topf über Nacht auf eine Glas- oder Metallplatte stellen. Hat sich 

morgens unter dem Blumentopf eine feuchte Stelle gebildet ist noch Feuchtigkeit in der 

Erde. Ist unter dem Topf alles staubtrocken, kann der Lophophora definitiv gegossen 

werden. 

Je besser man seine Pflanzen kennt, desto leichter fällt die Einschätzung. Ich hebe meine 

Töpfe nur kurz an, und erkenne sofort am Gewicht, wann es soweit ist. 

Tipp: Aquarienkies unterstützt das Erdklima nach dem Wässern durch langes halten einer 

konstanten, optimalen Feuchte! 

d) Düngen: Ab dem ersten Umtopfen kann normal gedüngt werden. Die Kakteen vertragen 

gut die normale Düngemenge. 

Ich empfehle eine Düngung alle 3-4 Wochen. Nur Kakteendünger verwenden! (Warum? - 

siehe Punkt 6 Der richtige Dünger) 

5. Der Winter oder das Geheimnis der Blüte 

Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Kakteenbesitzer ihre Schätze zwar jahrelang auf der 

Fensterbank pflegen, sie mit bestem Spezialdünger versorgen, regelmäßig abstauben und 

die Mexiko-Blumenpötte sogar selbst getöpfert haben, aber sie noch nie in voller Blüte 

bestaunen konnten. Viele Leute wissen gar nicht, dass ihre Kakteen überhaupt blühen 

können. Schade, man bringt sich dadurch um eine Belohnung für seine Bemühungen und um 

die Chance, die Prachtexemplare durch Samen zu vermehren. Man muss sich allerdings 

einige Zeit von ihnen trennen... 

• Blüten erhalte ich, wenn ich meine Kakteen von etwa Mitte Oktober bis Anfang 

März ins Winterquartier räume und dort möglichst ohne einen Tropfen Wasser 

überwintere. 

a) Ort: Das perfekte Winterquartier ist bei mir der Wintergarten. Dort stehen sie 

platzbedingt in einer Ecke mit wenig Licht, verursacht durch milchige Scheiben, was aber 

überhaupt kein Problem ist. Licht ist in dieser Zeit nicht so wichtig, nur ganz dunkel geht 

natürlich nicht. Weitere sehr gute Orte sind ungeheizte Hausflure und Treppenhäuser, kühle 

Vorratsräume mit Fenster, helle Keller, und Dachböden mit Fenster. 

b) Temperatur: Wenn die Temperatur zwischen 8-15 °C im Winterquartier liegt wird der 

Peyote zuverlässig zwischen Frühjahr und nächstem Herbst eine Blüte nach der anderen 

bilden. Höhere Temperaturen werden den Kaktus unter dem unbedingt zur Blütenbildung 

wichtigen Wasserentzug zu sehr zusetzen. 


Wer schon einmal versucht hat, einen Peyote in der warmen Wohnung zu "überwintern" 

kennt das Resultat, spätestens Anfang Januar sieht der Peyote erbärmlich aus und ist 

annähernd verdurstet. 

Wichtig ist folgendes zu wissen: Die Blüten bilden sich nicht trotz der niedrigen Temperatur 

und dem Wasserentzug, sondern genau und nur deswegen! 

c)Feuchtigkeit: Das letzte Mal gieße ich am Tag bevor ich ins Winterquartier umräume - je 

nach Witterung etwa Mitte Oktober. Der Kies, der das Substrat abdecken sollte (bei 

Interesse siehe Shop), und die niedrige Temperatur halten die Feuchtigkeit noch recht lange 

in der Erde. Langsam trocknet die Erde dann ganz aus und der Kaktus verliert leicht an 

Volumen. Er zieht sich sozusagen nach innen zurück, um die Blüten für das Frühjahr 

anzulegen. Falls ich den Eindruck habe, der Kaktus braucht unbedingt Wasser, gieße ich 

natürlich auch mal zwischendurch, aber sehr sparsam! Dies sollte maximal 1-2 Mal in der 

Winterruhe nötig sein. Ist es öfter notwendig steht der Kaktus zu warm. 

d)Ruhe: Selbstverständlich gönne ich den Peyote-Kakteen im Winterquartier so viel Ruhe wie 

möglich. Sie sollen sich auf die Blüte vorbereiten; ständiger Platzwechsel und wechselnde 

Lichtverhältnisse sind dafür eher ungeeignet. 

Ins Winterquartier sollten alle Peyotl/Peyote-Kakteen ab einem Alter von 2-3 Jahren. Da 

vor diesem Alter sowieso keine Blüte entsteht, ist es besser die ersten Winter in eine 

Vollwachstumsphase zu verwandeln. Pflanzenlampen und ggfs. Dünger machen den Winter 

zur Sommerzeit! :) 

6. Der richtige Dünger 

Der perfekte Kakteen-Dünger für Lophophora williamsii besteht aus Kali, Phosphor und 

Stickstoff. Dazu kommen noch einige weitere Stoffe, die der Kaktus zu seinem Wohlbefinden 

braucht: Magnesium, Schwefel, Eisen, Zink und einige andere Stoffe, die in Kleinstmengen 

benötigt werden. Im Prinzip die gleichen Stoffe, die in handelsüblichem Blumendünger 

ebenfalls vorhanden sind; allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied: Die 

Zusammensetzung in Bezug auf den Stickstoffanteil. 

Kakteendünger (und nur dieser ist zu empfehlen), der sich für Lophophora williamsii eignet, 

besitzt einen sehr geringen Stickstoffanteil, was auch logisch ist, wenn man sich das 

langsame, gedrungene Wachstum des Peyote-Kaktus ansieht. Da Stickstoff ein massives 

Höhen- und Längenwachstum fördert, sorgt er in hohen Dosierungen für ein unnatürliches 

und ungesundes Aussehen des Peyotl. Ich benutze einen Dünger "NPK 3-1-5", das bedeutet 

3 % Stickstoff (N), 1 % Phosphor (P) und 5 % Kalium. 


Faustregel für die Zusammensetzung von Kakteendünger für Lophophora williamsii: 

Man kann mit gekauftem Kakteendünger wenig falsch machen, wenn man darauf achtet, 

dass der Stickstoffanteil (N) nicht höher als die Hälfte der Anteile Phosphor (P) plus Kalium 

(K) ist. 

Gedüngt werden kann alle 3-4 Wochen während der Wachstumsperiode (wer einen Teil 

seiner Kakteen nicht ins Winterquartier stellt und auf Blüten zugunsten des Wachstums 

verzichtet - Pflanzenlampen benutzen! - kann ganzjährig düngen. 

• Tipp 1: Bei nicht ganz optimaler Zusammensetzung des Düngers (N höher als ½ von P+K) 

lieber etwas sparsamer düngen als angegeben. Vergeilen oder das Platzen des Lophophora 

könnte sonst die Folge sein! 

• Tipp 2: Kompost, Wurmerde, Humus, Torf nur in schwacher Beimischung (höchstens 1/4) 

zusetzen. Erstens sind die Nährstoffverhältnisse oft nicht einschätzbar, zweitens weil zu viel 

Humus und Peyotl einfach nicht zusammenpassen - Peyote = Wüstenbewohner! 

Durch handelsüblichen Blumendünger mit zu hohem Stickstoffanteil ist dieser Lophophora williamsii viel zu 

schnell gewachsen und an mehreren Stellen aufgeplatzt - er hat (nachdem ihn mir sein Besitzer mehrere 

Monate in Pflege gab) überlebt! 

-> im Kakteenshop biete ich einen ausgewogenen Kakteendünger aus rein natürlichen und 

ausgewogenen Inhaltsstoffen an. 

7. Substrat 

Beim Substrat sollte, wenn man dauerhaft gesunde Pflanzen haben möchte, kein Experiment 

gestartet werden. Nur rein mineralisches Substrat kommt in Frage. Dieses besteht mit 

kleinen Abweichungen aus: Lehmerde (kein Ton), Quarzsand, Lava-, Ziegelgrus und Bimskies 

oft unter Zuschlag von Vermiculit, Blähschiefer, gebrochenem Blähton und Bentonit. Ich 

mische mein Substrat gerne selbst. Am besten für den Anfänger ist es allerdings fertiges 

Substrat aus dem Kakteenfachhandel (leider in den meisten Gartenmärkten nicht zu finden). 


Ein Zuschlag von 1/4 torf- oder humushaltiger Kakteenerde oder Kokohum, um das Substrat 

locker zu halten ist in Ordnung aber nicht zwingend notwendig. Ein ausgewogenes rein 

mineralisches Substrat, Kokohum und torfhaltige Kakteenerde findet ihr im Shop. 

Handelsübliche Blumenerde für Blühpflanzen gehört definitiv nicht hinein! 

8. Der Pflegekalender 

Lophophora williamsii caespitosa, ca. 6 Jahre alt in letzter Blüte, Mitte Oktober, auf dem Weg ins 

Winterquartier 

• Januar: Die Kakteen stehen im Winterquartier. Kontrolle der Temperatur (zwischen 

8°C und 15°C), ansonsten Ruhe gönnen. Nur im Notfall sparsam gießen. 

• Februar: Winterruhe. Saatgut für das nächste Frühjahr bestellen. 

• März: Abwarten, Sommerstandort vorbereiten. 

• April: Die Wachstumszeit beginnt langsam. Ich bringe meine Kakteen aus dem 

Winterquartier an ihren Sommerstandort. Wenn dieser draußen ist und 

Nachttemperaturen unter 8 °C zu erwarten sind, stelle ich sie aber nachts wieder in 

die Wohnung. Ich gieße nun moderat von unten an. Die Wurzeln haben ihre volle 

Kraft eingebüßt, also durchnässe ich noch nicht völlig. Der Auszug vom 

Winterquartier ist auch die beste Gelegenheit zum Umtopfen. Beim Umtopfen auf 

Schädlingsbefall an den Wurzeln achten. Bei sehr sonnigem Wetter ein paar Tage 

leicht schattieren. Ab April kann wetterabhängig leicht gedüngt werden. 

• Mai: Das Wachstum ist in vollem Gange. Früchte, die es im letzten Jahr nicht mehr 

zur Entwicklung geschafft haben, schießen nun hervor. Normal Düngen. Guter Monat 

zum aussäen - ideale Tagestemperatur, bei förderlicher Absenkung in der Nacht. 


Ende Mai bis Anfang August ist die beste Zeit um Pfropfungen vorzunehmen. Volle 

Düngung (alle 3-4 Wochen) ist angesagt. 

• Juni: Die Peyotl befinden sich nun in ihrer Hauptwachstumsphase und strotzen vor 

Kraft. Erste Blüten haben sich bereits gebildet, die ich nach würdiger Betrachtung 

und Fotografie, bestäube. Erste Samen ernten. 

• Juli: Schauen und staunen. An der Blütenpracht erfreuen ist jetzt die Hauptaufgabe - 

wie schön! Blüten bestäuben. Samen ernten. 

• August: Blüten bestäuben. Samen ernten. 

• September: Blüten bestäuben und Samen ernten. Ende September, je nach 

Witterung manchmal auch erst Anfang-Mitte Oktober stelle ich die Düngung langsam 

ein. 

• Oktober: Ein letztes Mal gieße ich reichlich im Oktober. Je nach Witterung und 

letztem Wässern kann das Anfang/Mitte, aber in einem warmen Monat auch Ende 

Oktober sein. Die letzten Früchte werden geerntet und die Samen gelagert. Je nach 

herrschenden Temperaturen und bei Gefahr von Nachtfrösten sollte jetzt ins 

Winterquartier umgesiedelt werden. 

• November: Spätestens jetzt geht es ab ins Winterquartier. Ein relativ heller, 

trockener Platz Temperatur mit 10 °C (+/- 2-3 °C), ist ideal. Wassergabe komplett 

einstellen - keine Angst, auch kleine, zweijährige Peyote überstehen das schadlos bei 

angemessener Temperatur. 

• Dezember: Ruhe, Kontrolle der Temperatur und Geduld sind angesagt. Ohne 

Winterruhe keine Blüten! 

9. Pfropfen/Veredeln 

Warum wird gepfropft/Veredelt? 

• Pfropfungen können eine lebensrettende Maßnahme darstellen, z.B. bei Wurzelfäule 

durch übergießen 

• aus ästhetischen Gründen (zwei verschiedene Kakteenarten werden miteinander 

verbunden) 

• um das Wachstum von schnellwachsenden auf langsam wachsende Kakteen zu 

übertragen 

Eine Pfropfung des Peyotl/Peyote kann immer dann ausgeführt werden, wenn Kakteen in 

der Wachstumsphase sind - d.h. entweder im Sommer (outdoor/indoor) oder im Winter 

(indoor) mit Hilfe von Pflanzenlampen. 


a) Sämlingspfropfung - Pfropfung mit Pfropfröhrchen: 

Wenn sehr kleine Lophophora gepfropft werden sollen, empfiehlt sich die Verwendung von 

Pfropfröhrchen. Sie bestehen aus einem durchsichtigen Schlauch/Röhrchen (etwa 3-4 cm 

und ca. 6 mm Innendurchmesser) und einem zweiten, dünneren Röhrchen (oder Holz, im 

Bild unten ein Holzdübel) welches leicht hineingeschoben werden kann. Eine an der 

Stirnseite des Innenröhrchens eingeklebte Polsterung ist notwendig - erstens um den 

Keimling nicht zu verletzen, zweitens hat sie eine abdichtende Funktion. Durch die 

Polsterung wird die Luftfeuchtigkeit im äußeren Schlauch gehalten und es entsteht 

sozusagen ein Mikrogewächshaus. Schaumstoff hat sich dafür gut bewährt; er hält die 

Feuchtigkeit. dichtet ab und gleitet problemlos in das Außenröhrchen hinein und wieder 

heraus. 

Praxis: 

Bauanleitung/Beispielbild für ein einfaches, selbstgebautes Pfropfröhrchen 

• Spitze des Pereskiopsis abschneiden 

• die ersten Blätter und Dornen unter dem Schnitt entfernen (ca. 1/2 der Gesamtlänge 

des Außenröhrchens) 

• Peyotl-Keimling schneiden und versetzt auf den Pereskiopsis aufsetzen (Leitbündel 

des Pereskiopsis außen, bei Lophophora in der Mitte!) 

• Außenröhrchen vorsichtig darüber schieben und auf den stehengebliebenen Blättern 

des Pereskiopsis aufsetzen 

• Innenröhrchen mit Schaumstoffpolsterung einschieben und locker andrücken 

• nach ca. 5 Tagen können die Röhrchen entfernt und das Wachstum beobachtet 

werden 

Eine Auswahl an Pfropfröhrchen für kleinere und größere Sämlinge findet Ihr im -> Shop 


) pfropfen größerer Kakteen: 

Zum Pfropfen von großen Lophophora williamsii braucht man folgende Dinge: eine 

Unterlage (der Kaktus auf den gepfropft wird), den Pfröpfling, Rasierklinge oder sehr 

scharfes Messer, ein Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis! (kein Chlor), Feuerzeug, 

Gummibänder oder Streifen von Klarsichtfolie, flache Holzstäbchen. 

Zuerst wird die Unterlage vorbereitet. Als sehr gute Unterlage für etwas größere 

Lophophora-Köpfe hat sich Trichocereus pachanoi (San Pedro) herausgestellt. Aber auch 

andere, schnell wachsende Arten sind sehr gut geeignet. Zu bevorzugen sind Säulenkakteen, 

wobei ein befreundeter Kakteengärtner auch sehr gute Ergebnisse mit Opuntien als 

Pfropfunterlage erzielt. Ich nehme Trichocereus pachanoi und bin bisher immer sehr gut 

gefahren. Pereskiopsis spathulata ist bestens für sehr kleine Köpfe (Sämlingspfropfung s.u.) 

geeignet. 

Die Unterlage wird mit einer vorher desinfizierten und abgeflammten Klinge glatt 

abgeschnitten. Anschließend werden die Rippen in steilem Winkel über 45° zum Rand hin 

abfallend abgeschnitten. So entsteht in der Mitte eine Erhöhung, in der mittig das Leitbündel 

gut zu sehen ist. Nun wird der Pfröpfling vorbereitet, indem er ebenfalls, sauber und glatt, 

über der Wurzel oder der schadhaften Stelle abgeschnitten wird. 

Natürlich wird hier ebenfalls die Klinge vorher mit alkoholischer Desinfektionslösung 

abgerieben und kurz abgeflammt. Nun werden die Unterlage und der Pfröpfling genau 

Leitbündel auf Leitbündel verbunden, das heißt der Pfröpfling vorsichtig aufgelegt. Mit 

elastischen Gummibändern oder Klarsichtfolie wird der Pfröpfling vorsichtig, evtl. unter 

Zuhilfenahme von flachen Holzstäbchen, fixiert. Ich achte sehr darauf, keine Quetschungen 

zu verursachen. 

Der gepfropfte Kaktus braucht nun einen leicht schattigen Standort. Ganztägige, volle 

Sonneneinstrahlung ist in diesem Stadium Stress pur und höchstens 2-3 Stunden am Tag für 

das Gelingen hilfreich. Förderlich ist auf jeden Fall eine über eine über 4-5 Tage gehaltene 

leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit. Ich stelle den Kaktus zu diesem Zweck in ein kleines 

Minigewächshaus mit offenen Klappen, dessen Boden mit leicht feuchtem Blähton ausgelegt 

ist. Nach ca. 5 Tagen können die Gummibänder vorsichtig entfernt werden, der Pfröpfling ist 

nun angewachsen und kann an seinen gewohnten Standort zurück. 

• Tipp für Sicherheitsfanatiker: Die Umgebungsluft ist immer voll von verschiedenen Keimen, 

Sporen, Hefen usw., aus diesem Grund benutzen viele Gärtner eine durchsichtige Impfbox 

mit 2 Löchern, gerade groß genug um die behandschuhten Hände durchzustecken. Diese 

wird innen gründlich desinfiziert und geschlossen. Nach einer Wartezeit von einigen Minuten 

wird der Kaktus eingestellt und die Pfropfung kann losgehen. 

->Wichtig: wenn mit Desinfektionsmitteln gearbeitet wird besteht extreme Explosionsgefahr 

(außer verdünntem Wasserstoffperoxyd - nicht flammbar), wenn das Schneidewerkzeug 

innerhalb der Box abgeflammt wird oder das Werkzeug glühend eingeführt wird! 

Abflammen immer mit Abstand außerhalb! 


Keimlingspfropfung Lophophora williamsii (Peyotl) auf Pereskiopsis mit einem Pfropfröhrchen 

Fotoserie einer Veredelung von Lophophora-williamsii auf Trichocereus (Echinopsis) 

pachanoi: (Fotoserie der Pfropfung erstellt am 01.08.2010) 

Vorbereitung der Pfropfung Der erste Schnitt. Er muss möglichst gerade geführt werden... 


...hier werden die Rippen abgeschrägt.... ...so sollte der fertig präparierte San Pedro dann aussehen... 

Es folgt ein gerader Schnitt durch den Lophophora-williamsii... ...und mit einer leichten Drehung aufgesetzt... 


..vorsichtig angedrückt, so sollte die Pfropfung gelingen! Fertig gepfropfte Lophophora-williamsii auf San Pedro 

Nun kommen die Kakteen ins Minigewächshaus, um gespannte Luft zu garantieren 


6 Wochen nach der Pfropfung Nach zehn Monaten ist das Volumen fast verzehnfacht! 

Beispiel einer Pfropfung mit Hilfe von Klarsichtfolie: 

Frisch gepfropft, die Folie fixiert den Pfröpfling auf der Unterlage. Nach einigen Tagen ist alles verwachsen 

10. Neubewurzelung 

Neubewurzelung kann manchmal der einzige Weg sein, den geliebten Lophophora bei 

Schädlingsbefall der Wurzel oder Wurzelfäule zu retten. Die Neubewurzelung gelingt am 

sichersten in der Wachstumsphase im Sommer, im Winter muss auf Pflanzenlampen 

zurückgegriffen werden um den Lophophora zur Wurzelbildung anzuregen. 

Erst fülle ich ein sauberes Gefäß mit ca. 5 cm absolut trockenem Vogelsand und glätte die 

Oberfläche. Dann wird die Wurzelrübe mit einer möglichst sterilen Klinge (siehe Pfropfung) 

knapp unter dem Körper ganz glatt gekappt und der Kopf des Kaktus sanft mit der 

Schnittstelle auf den Sand gesetzt. 


• Empfehlung: Noch sicherer ist das Lagern des abgeschnittenen Kopfes über 5-7 Tage 

an einem schattigen Platz, bevor dieser in den Sand gesetzt wird. Die Schnittfläche 

trocknet an, bildet ein hauchdünnes Häutchen und schützt so zusätzlich vor Keimen, 

die Fäulnisprozesse einleiten könnten. 

Wenn durch Wurzelfäule oder Schädlinge die Schädigung tiefer in den Kaktus hineingeht, 

muss ich natürlich so hoch schneiden, bis ich nur noch gesundes, festes Gewebe vorfinde. 

Allerdings gibt es hier auch eine Grenze; die Hälfte Peyotl-Körpers wird es in der Regel nicht 

mehr schaffen sich zu bewurzeln. Nach dem Aufsetzen schütte ich noch etwas Sand an, so 

dass der Kaktus satt, nicht ganz zur Hälfte im Sand eingebettet liegt. Nun stelle ich den 

Kaktus an einen halbschattigen Platz und gönne meinem Patienten volle 10 Tage Ruhe. Nach 

dieser Zeit befeuchte ich nur leicht mit der Sprühflasche, je nach Witterung etwas mehr oder 

weniger, so dass die Feuchtigkeit nur ein wenig in den Sand dringt. Ab der 3-4 Woche 

befeuchte ich stärker, das Substrat kann jetzt ruhig einmal ganz durch gießen komplett 

durchfeuchtet werden, und der Standort kann ins Helle verlegt werden. Ab der Woche 4-5 

stelle ich die Kakteen dann an den gewohnten Ort und bewässere normal mit den anderen 

Kakteen. Ab der 5-6 Woche kann man den neu bewurzelten Kaktus vorsichtig aus der 

trockenen Erde nehmen und in frische, trockene und mineralische Erde umtopfen. Wie 

immer beim Umtopfen warte ich vorsichtshalber wieder 10 Tage vor dem ersten gießen. Das 

Wachstum wird jetzt nach meiner Erfahrung einige Zeit stagnieren, das ist normal weil der 

Lophophora nach der Neubewurzelung natürlich mit der weiteren Ausbildung seiner Wurzel 

beschäftigt ist. 

Lophophora williamsii, neu bewurzelt in reinem Vogelsand, Wurzelbildung nach 3 Monaten 

Dieser Lophophora wurde sofort nach dem Abschneiden, also ohne antrocknen der 

Schnittfläche in Vogelsand zur Neubewurzelung gesetzt. 


Bild eines neubewurzelten Trichocereus pachanoi nach 3 Wochen 

Bitte die Witterung beachten! in sehr heißen Sommern und bei Neubewurzelung sehr kleiner 

Lophophora-Köpfe ist immer die Gefahr des Austrocknens gegeben. Der trockene Sand 

entzieht den Lophophoraköpfchen zusätzlich Feuchtigkeit. Ist eine starke Hitzeperiode zu 

erwarten, auf jeden Fall die Köpfe erst einmal 5-7 Tage ins Schattige legen, bis sich eine Haut 

an der Schnittstelle gebildet hat. (siehe Bild mit Trichocereus pachanoi "Experiment vom 

27.08.2011") 

Die Ideale Zeit der Neubewurzelung ist die Wachstumsphase im Frühling bis Spätsommer. 

Lophophora-williamsii-Köpfchen im Vogelsand zur Neubewurzelung Frisch bewurzelte Pereskiopsis 

spathulata Stecklinge nach ca. 6 Wochen 


11. Pflanzenschädlinge 

a) Insekten 

Es gibt eine Vielzahl von Schädlingen die dem Kaktus in irgendeiner Form angreifen können. 

Allerdings will ich mich hier eingehend nur auf diejenigen Schädlinge konzentrieren, die 

einigermaßen häufig sind. 

• Blattläuse konnte ich bei Lophophora noch nie entdecken, stellt nach meiner 

Erfahrung keine Gefahr da. Sollten in der Nähe andere Kakteen stehen und befallen 

sein, gibt es wirksame Mittel in Flüssiger Form im Gartenmarkt. Früher benutzte man 

bei Blattläusen gerne Kernseifelösung (sollte nicht in die Erde gelangen, nur 

aufpinseln) 

• Asseln sind im Gewächshaus leider sehr zahlreich anzutreffen. Sie verstecken sich bei 

Tage gerne in dunklen Nischen, oftmals unter den Blumentöpfen, wo sie durch die 

Topflöcher an der Unterseite in das Substrat kriechen. Sie verursachen Fraßschäden. 

Falls Befall eintritt, am besten kleine Haufen von Kartoffelschalen ganz in die Nähe 

der Kakteen legen, sie verstecken sich Tagsüber darunter und können dann gefangen 

werden, wenn die natürliche Methode nicht ausreicht, hilft leider nur die 

Chemiekeule in Form von Insektiziden. 

Asseln, auch Kellerasseln genannt. 

• Schnecken verursachen markante Fraßspuren mit schleimigen Anhaftungen. Je nach 

Standort und Umgebung des Kaktus kann ein eine Gefahr durch Schnecken sehr 

massiv und gefährlich oder gar nicht vorhanden sein. Gegenmaßnahmen sind 

Schneckenkorn (sehr brutal), in die Erde eingelassene Gläser mit Bier (sie kriechen 

rein und ertrinken), Absammeln (mühselig und oft zu spät) und das ist die beste 

Möglichkeit, ein Standort, der vor Schnecken sicher ist. 


• Ameisen fressen nicht an den Kakteen rum, bauen aber ihre Nester in der Erde 

zwischen den Wurzeln und können so schädigend wirken. Da die Gefahr nur in 

großen Kübeln besteht, sind die Gefahr durch Ameisen Schädigungen zu erlangen 

sehr gering. Gegenmaßnahmen sind Ameisenköderboxen, Gießmittel oder 

kompletter Austausch der Erde. 

• Schildläuse sind recht häufig, wenn die Kakteen im Winter über der Heizung und 

nicht im Winterquartier beherbergt werden. Es gibt im einige sehr gute Mittel auf 

Ölbasis, mit denen man diesen, auf dem Rücken einen Panzer tragenden Gesellen 

(deshalb Schildläuse), beikommen kann. Nach zwei bis drei Behandlungen ist das 

Problem gelöst. Mehr als eine Behandlung ist wegen der noch nicht geschlüpften 

Nachzügler nötig. Auch Gießmittel sind zu empfehlen, welche das Problem auf 

chemischer Basis angehen und zuverlässig lösen. -> Kakteenshop. 

• Trauermücken kennt wohl jeder, der schon einmal Pflanzen besessen hat. Sie 

krabbeln gut zu sehen auf dem Substrat herum und legen ihre Larven in organischer, 

humushaltiger Erde ab. Deshalb sind sie für Lophophora in späterem Stadium kaum 

gefährlich wenn mineralische Erde mit nicht mehr als 1/4 Zuschlag humushaltiger 

Kakteenerde benutzt wird. Falls sie einmal in benachbarten Kakteen auftauchen, 

helfen verschiedene Gießmittel sowie Gelbtafeln. Früher benutzte man Nikotinbrühe, 

die allerdings nicht mehr verwendet werden darf, auch möglich ist eine dicke Schicht 

Vogelsand, die auf das Substrat aufgetragen wird. -> Kakteenshop 

Trauermücken bekämpft man gut mit Gelbtafeln - hier bei Pereskiopsis spathulata 


• Spinnmilben sind wohl bei Lophophora williamsii eher die Ausnahme, ich hatte noch 

nie welche; bei anderen Pflanzen allerdings schon! Sie entwickeln sich am besten in 

trockener Wärme. Man kommt ihnen sehr gut mit entsprechenden Spritzmitteln aus 

dem Gartenmarkt bei. Wie bei den Schildläusen, muss mindestens zwei Mal 

behandelt werden um auch die aus den Eiern nachschlüpfenden Milben zu töten. 

• Woll- /Schmierläuse und Wurzelläuse Die Woll- und Schmierläuse erkennt man an 

ihrem wolligem, wachsartigen Gespinst, das in der Regel in Erdnähe am Stamm und 

am Kakteenscheitel zu sehen ist. Beim Umtopfen erkennt man bei starkem Befall 

einen schmierigen Film an der Topfwand. Diese Burschen sind durch ihre 

Wachsausscheidungen recht zäh, was eine mehrmalige Behandlung in Abständen von 

etwa 14 Tagen nötig macht. Geeignete Spritz- und Gießmittel beheben das Problem 

zuverlässig. Ihre Verwandten, die Wurzelläuse sitzen ist weißen Nestern an den 

Wurzeln fest. Gründliche Reinigung der Wurzeln und anschließendes einsetzten in 

neues, trockenes Substrat sollte das Problem beheben. Nach 14 Tagen 

vorsichtshalber mit einem Mittel aus dem Fachhandel gießen. -> Insektizide gegen 

Woll-/Schmier-/Schild-/Wurzelläuse 

Wollläuse auf Trichocereus pachanoi 


• Wurzelälchen, Nematoden Sie sind an den Wurzeln durch unnatürliche Verdickungen 

zu erkennen. Die Wurzeln sind oft wie verkümmert und nicht mehr fein behaart. 

Wurzelälchen und Nematoden sind sehr radikal. Zu spät erkannt führt er zum 

sicheren Tod des Kaktus. Die Pflanzen fallen durch gelblich bis rot gefleckte 

Erscheinung und schwächlichem Gesamtbild auf. Da ich solche Schädlinge noch nicht 

zu beklagen hatte, kann ich nur allgemein bekannte Tipps weitergeben. Wurzel vom 

Substrat vollständig entfernen und in ein Wasserbad von ziemlich exakt 45 °C über 30 

Minuten baden. Diese Schädlinge sind wärmeempfindlich, und sollen nach dieser 

Prozedur abgestorben sein. Wenn diese sanfte Kur nicht greift, hilft nur eine radikale 

Lösung, die in der Abtrennung der kranken Wurzel und Neubewurzelung besteht. 

(siehe Neubewurzelung Kapitel 10) 

b) Pilzerkrankungen 

Bei den Pilzerkrankungen gibt es verschiedene Schadformen, die wichtigsten und häufigsten 

sollen hier kurz beschrieben werden. Allgemein gesagt, sind Pilzerkrankungen für alle Arten 

von Fäulnis an Kakteen verantwortlich. 

Oftmals kommen sie von falscher Pflege oder ungünstigem Standort (z.B. übergießen oder 

zu feuchter Stand im Winter). 

Zu retten sind befallene Pflanzen, wenn früh genug bemerkt, oftmals durch großzügiges 

Ausschneiden der befallenen Stelle, oder wenn das nicht mehr möglich ist, durch 

Kopfstecklinge. (Kapitel10 Neubewurzelung) 

Bei der Neubewurzelung kranker Kakteen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 

absolut kein befallenes Gewebe am Kopfsteckling übrig bleibt. Nur festes, unverfärbtes und 

gesundes Kakteenfleisch kann bewurzelt werden. Ich achte auch besonders auf das 

Leitbündel, welche bei Befall oftmals eine unnatürlich rot bis rotbraune Verfärbung zeigt. 

Beim Kopfsteckling lieber etwas mehr wegschneiden als zu wenig. Wichtig- beim Arbeiten 

mit verpilzten Kakteen benutze ich immer Desinfektionsmittel an Geräten und Umgebung, 

dass die Pilze nicht weiterverbreitet werden können. 

• Vermehrungspilz Dieser Pilz entsteht unter anderem in Aussaatschalen bei hoher 

Luftfeuchtigkeit und warmer Umgebung. Tritt er auf, hat man durchaus noch eine 

Chance die betreffende Anzuchtschale zu retten. Nicht rechtzeitig entdeckt, werden 

die Keimlinge binnen 1-2 Tagen glasig und sterben ab. Falls dieser Pilz nach der 

Keimung auftaucht, erkennbar an einem weißen, wattigen Pilzgeflecht (regelmäßiges 

Überprüfen und lüften lohnt sich!), einfach das Pflanzgefäß öffnen und dann 

vollständig geöffnet lassen. Wenn die Keimlinge gerade erst geschlüpft sind, muss 

dann annähernd täglich leicht mit Wasser nachgesprüht werden, um ein Austrocknen 

der Oberfläche zu verhindern. Sobald die Wurzeln etwas tiefer gewachsen sind, 

reicht wochenweises befeuchten. Die fehlende Luftfeuchtigkeit überlebt der 

Vermehrungspilz nicht. Unbefallene Lophophora-Keimlinge, gute Pflege und 

Beobachtung vorausgesetzt, haben eine Chance! 


Die Erde darf, wie bei allen Pilzerkrankungen, nicht mehr zur Aussaat verwendet werden. Die 

einzig wirksame Vorsorge gegen diesen Pilz ist ein nicht ständig zu nasses Substrat, Samen 

ohne Fruchtfleischreste, ausreichende Belüftung und düngefreie, nährstoffarme 

Aussaaterde. 

Eine vom Vermehrungspilz befallene Anzuchtschale kurz nach der Keimung - von den Keimlingen ist nach zwei 

Tagen schon nichts mehr zu sehen. 

• Wurzelfäule Kakteen werden weich, fallen zusammen. Äußerlich ist die Wurzelfäule 

an braunen Stellen auf der Kakteenhaut zu erkennen, die rasch größer werden. 

Rettung nur über Kopfstecklinge möglich, wenn früh genug erkannt, was sehr 

schwierig ist. Fallen die beschriebenen Symptome auf, ist es oft zu spät. Bei 

Lophophora caespitosa kann man Glück haben, denn meist sind nicht alle Köpfchen 

betroffen. Bei einzelnen Lophophoa hatte ich schon Erfolg indem ich sie konsequent 

4-6 Wochen nicht mehr gegossen habe, sie konnten sich tatsächlich erholen. 

Vermutlich ist dies aber nur im absoluten Anfangsstadium der Erkrankung möglich. 

Übergießen der Kakteen ist die häufigste Ursache der Wurzelfäule. Die verfärbten 

Leitbündel sind beim Schneiden des Stecklings oft gut zu erkennen und der Steckling 

muss über die Verfärbung hinaus gekürzt werden. Wurzelfäule ist eine recht häufig 

vorkommende Pilzerkrankung. 


Schadbild einer fortgeschrittenen Wurzelfäule bei Lophophora-williamsii, hier sind nicht nur die Leitbündel, 

sondern bereits alle Kakteenteile betroffen. Dieser Lophophora ist nicht mehr zu retten und eignet sich nur 

noch für die Mülltonne. 

• Mehltau Wie der Name schon sagt, ist diese Pilzerkrankung an ihrem weißen, 

mehligen Belag an der Oberfläche gut zu erkennen. Die betroffenen Teile sterben, 

einhergehend mit einer bräunlichen Verfärbung ab. Dieser Pilz ist relativ leicht zu 

bekämpfen. Sehr gute Abhilfe schaffen verschiedene chemische Spritzmittel und ein 

Gemisch aus 1/4 Milch und 3/4 Wasser. 

Trichocereus pachanoi cristata mit starkem Mehltau-Befall 

Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom meinem Gärtnerkollegen Andreas Muckel, Wassenberg 


• Brennfleckenkrankheit Weit verbreitet bei allem, was Blätter hat. Für Lophophora 

nach meiner Erfahrung kein Problem. Beobachtet habe ich diesen Pilz allerdings 

schon bei Yucca. Da diese Pilzart unter vielen Pflanzen sehr verbreitet ist und auf 

Kakteen übergreifen kann ist er allerdings zu beobachten. Es entstehen kreisrunde, 

vertrocknete Flecken, die in der Mitte hell- bis mittelbraun, an den Rändern 

dunkelbraun bis rotbraun gefärbt sind. Befallene Stellen werden großzügig 

abgeschnitten und entsorgt - in den Müll nicht auf den Kompost! Weiterhin spritze 

ich mit systemischen Fungiziden, wie sie im Gartenmarkt erhältlich sind. Die 

Brennfleckenkrankheit ist recht gut in den Griff zu bekommen. 

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Gärtnern. 

Alexander Neusius 

Lophophora williamsii im Garten 


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