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www.cartier.com - Palace-Galerie - St. Moritz - 081 833 18 55
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Badrutt's Palace Hotel, Via Serlas 27, 7500 St. Moritz, Switzerland
Telephone: +41 (0)81 837 1000, Telefax: +41 (0)81 837 2999, Reservations: +41 (0)81 837 1100
reservations@badruttspalace.com, www.badruttspalace.com

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CHOPARD BOUTIQUE ST. MORITZ - Palace Hotel St. Moritz - Tel. 081 834 94 50
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SEAL 2009
D E R S O M M E R I S T D A !
W E L C O M E T O S U M M E R – B E N V E N U T I I N E S T AT E
Winston Churchill sagte einst: «Ein Optimist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit – ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in
jeder Gelegenheit.» Uns gefällt dieser Satz so gut, da wir der Meinung sind, dass wir die aktuelle weltweite wirtschaftliche Situation
von der positiven Seite betrachten müssen. Wenn wir dies tun, erkennen wir die vielen Möglichkeiten, die bisher ungenutzt direkt vor
uns lagen. Wir im Badrutt’s Palace Hotel haben die letzten Monate intensiv dafür genutzt, neben zahlreichen kleinen und grossen
technischen Verbesserungen besonders auch an uns als Team zu arbeiten. Die Einzelheiten der technischen Verbesserungen werden Sie
gar nicht sehen wollen. Doch was Sie sehen werden, ist ein hoch motiviertes Team mit Freude an Gästen und liebevoller Hingabe zum
Detail. Jeder Mitarbeitende gibt täglich sein Bestes für Sie, ob Sie einen Kaffee in unserer Lobby trinken, bei uns Essen, einen Event
durchführen oder unser Hotelgast sind.
Wir sind fest davon überzeugt, mit dieser positiven Einstellung einen Beitrag zu leisten. Einen Beitrag für eine Welt, die Chancen
erkennt und konkret etwas dafür tut, dass die weltweiten Schwierigkeiten nicht eine Zeit des Stillstandes oder der Resignation, sondern
der Weiterentwicklung sind. Der seit über 100 Jahren aktive Pioniergeist des Badrutt’s Palace Hotels treibt unseren Optimismus voran.
Das zeigt auch die Tatsache, dass wir weiterhin investieren. In unsere Zimmer, in unsere Mitarbeitenden, in unseren Wellnessbereich und
auch in unsere Tower Revue. Es freut uns daher sehr, Ihnen heute die neueste Ausgabe zu präsentieren. Viele spannende Geschichten
warten auf Sie. Geniessen Sie diese Zeit.
Ihr Badrutt’s Palace Hotel. Your stay. Our spirit.
Anikó & Hansjürg Badrutt Martha & Hans Wiedemann
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L E T T E R O F W E L C O M E
Winston Churchill once said: “An optimist sees an opportunity in
every difficulty – a pessimist sees a difficulty in every opportunity.”
We like this sentence a good deal, since we believe that we should
view the current global economic situation from a positive point
of view. If we do so, we can recognize numerous opportunities
that have – unused - been directly in front of us. We in Badrutt’s
Palace Hotel have utilized the last few months intensively to work
on ourselves as a team, in addition to numerous technical improvements
large and small. You will not be interested in seeing the
details of these technical improvements. But what you will see is
a highly motivated team that enjoys its guests and that pays loving
attention to detail. Each employee will do their utmost for you
every day, whether you are having a coffee in our lobby, dining
with us, conducting an event or are a guest in our hotel.
We are completely convinced that this positive attitude is a major
contribution – a contribution to a world that recognizes opportunities
and takes action to ensure that the global difficulties are not
a time to stand still or be resigned, but that they are a development.
It is the pioneering spirit of the Badrutt’s Palace Hotel,
active for over 100 years, that drives our optimism.
This is also indicated by the fact that we continue to invest – in
our rooms, in our employees, in our wellness area and in our
Tower Revue. I am delighted to be able to present you with the
newest issue today. Many riveting stories await. Enjoy this time.
Una volta Winston Churchill disse: «Un ottimista vede un'opportunità
in ogni difficoltà – un pessimista vede una difficoltà in ogni
opportunità.» A noi questa affermazione piace tanto che siamo del
parere che l'attuale situazione economica mondiale debba essere
vista dal lato positivo. Facendo così, possiamo distinguere le
numerose possibilità che abbiamo direttamente davanti agli occhi
e che finora non abbiamo sfruttato. Oltre che per numerose
migliorie tecniche più o meno importanti, noi del Badrutt’s
Palace Hotel abbiamo impiegato gli ultimi mesi in particolare per
lavorare intensamente su di noi come team. Sicuramente non
vorrete nemmeno vedere i dettagli delle migliorie tecniche. Ma
ciò che vedrete è un team altamente motivato che si rallegra dei
suoi ospiti e si dedica con passione anche ai minimi dettagli. Ogni
collaboratore e collaboratrice vuole dare ogni giorno il meglio di
sé per assistervi, sia che beviate un caffè nella nostra lobby, che
pranziate, che organizziate qualche evento o che siate ospiti del
nostro albergo.
Siamo fermamente convinti che con questo atteggiamento positivo
diamo un contributo. Un contributo per un mondo che sa vedere
le opportunità e intraprende qualcosa di concreto per far sì che le
difficoltà che si manifestano a livello mondiale non siano un
periodo di arresto o di rassegnazione, bensì occasione di sviluppo.
L'attivo spirito pionieristico, che ormai da più di 100 anni anima
il Badrutt’s Palace Hotel, alimenta il nostro ottimismo.
Lo dimostra anche il fatto che continuiamo a investire. Nelle
nostre camere, nei nostri collaboratori, nel nostro spazio wellness
e anche nella nostra Tower Revue. Siamo perciò veramente lieti di
potervi presentare oggi il numero più recente. Troverete numerosi
articoli veramente interessanti. Godetevi questa lettura.

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36
12
S W I T Z E R L A N D
1 2 SQUIRRELS SPRITES IN THE FOREST.
2 0 ENGADINA TERRA FINA
S T . M O R I T Z
C O N T E N T S
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S – I N D I C E
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2 8 PLACIDUS SPESCHA VISIONARY & LATERAL THINKER
3 6 MOUNTAIN BIKING IN THE ENGADINE
B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
4 4 CULTIVATED MUSHROOMS FRESH THROUGHOUT THE YEAR
5 2 GLAMOUR PUR
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Das Cover zeigt den legendären
Turm des Badrutt’s Palace Hotel,
fotografiert auf Flaschenverschluss.
Featured on the front cover is the
legendary tower of the Badrutt’s Palace
Hotel, photographed on the bottle closure.
La copertina raffigura la leggendaria
torre del Badrutt's Palace Hotel, impressa
sul tappo.
DEAR
Mr. Ellison & Mr. Bertarelli,
HERE‘S SOMETHING YOU MIGHT
AGREE ON.

J U N E
Fri, 19 th Summer Opening of Badrutt’s Palace Hotel and „Chesa Veglia“
Sat, 20 th “Le Relais” Restaurant opens its doors for daily à la carte lunch
featuring traditional French cuisine as well as Sushi & Sashimi
menus, until September 8 th
Mon, 22 nd Enjoy sumptuous High Tea at our “Le Grand Hall” served
with a selection of savoury finger sandwiches, homemade pastries,
scones and your choice of 38 loose leaf teas. Daily 14.00 – 16.30
hours, until September 8 th , CHF 35.00 per person
Thu, 25 th 10 th Hesse Days in Sils – Dedicated to the great German writer,
Hermann Hesse, until June 28 th
Sat, 27 th 10 th Opera St. Moritz – Il Barbiere di Siviglia by Gioachino
Rossini. Performed at the Maloja Palace Hotel, until July 11 th ,
www.opera-stmoritz.ch
Sat, 27 th 14 th World Inline Cup Engadine – The highest inline skating
marathon in the world! www.swiss-inline-cup.ch
J U L Y
Fri, 3 rd Engadinwind 2009 – Kitesurf Trophy – Takes place on Lake
Silvaplana, until July 5 th , www.engadinwind.ch
Sat, 4 th Engiadina Classics – Enjoy the display of around 40 historic
planes and cars from all epochs at Engadine Airport
S U M M E R H I G H L I G H T S 2 0 0 9
T E x T : B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
Sat, 4 th Gourmet Safari – A culinary adventure through the hotel.
Starting with a cocktail at “Le Grand Hall“, risotto in the Palace
Wine Cellar followed by dinner at “Le Restaurant”. For dessert
finale you will be guided in our Patisserie alongside our Pastry
Chef. 19.30 hours, CHF 190.00 per person (incl. beverages).
Please inquire for reservations at restaurants@badruttspalace.com
Fri, 10 th Opening concert of 69 th BSI Engadine Festival – Performing Joseph
Haydn at Rondo Pontresina, 21.00 hours, www.engadinfestival.ch
Fri, 10 th Private Tennis lessons and games with our PBI tennis professional
Christine Suard, daily program (Mo-Fr) or upon request,
until September 6 th
Fri, 10 th 16 th British Classic Car Meeting – Follow this unique event
through all its mountain stages or just observe as the cars take
off for the rally from the gates of the Badrutt’s Palace Hotel,
until July 12 th , www.bccm-stmoritz.ch
Tue, 14 th Palace Chef’s Table – Our French Executive Chef Frédéric Breuil
invites to an exclusive dinner event into his kitchen to celebrate
“Le Quatorze Juillet”, 19.30 hours, CHF 170.00 per person
(incl. beverages)
Wed, 15 th 69 th BSI Engadine Festival – Ils Fränzlis da Tschlin
on the banks of Lake Sils, 17.00 hours, www.engadinfestival.ch
Wed, 15 th Dramatischer Verein / Drama Club – 4 evenings
(July 15 th , 16 th , 17 th & 18 th ) full of comedy theatre with
„Alles im Griff“ in German language
Thu, 16 th Festival da Jazz St. Moritz 2009 – live at Dracula Club
Swing in various locations in St. Moritz, until August 15 th ,
www.jazz-stmoritz.ch¨
www.davidoff.com
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Sat, 18 th Managing Director’s Cocktail, 19.30 hours
(by invitation only)
Sun, 19 th 69 th BSI Engadine Festival – Original Brass from USA
on the banks of Lake Sils, 16.00 hours, www.engadinfestival.ch
Wed, 22 nd 69 th BSI Engadine Festival – Out of Africa on the banks
of Lake Sils, 17.00 hours, www.engadinfestival.ch
Fri, 24 th 69 th BSI Engadine Festival – Maurice Steger at Maloja Palace,
20.00 hours, www.engadinfestival.ch
Sun, 26 th 69 th BSI Engadine Festival – Sunday concert with barbecue at
San Gian church in Celerina, 16.00 hours, www.engadinfestival.ch
Sun, 26 th Bridge lessons and games with Mrs. Annegret Seibel,
daily at 16.30 hours or upon request, until August 30 th
Fri, 31 st 14 th St. Moritz Summer Concours Hippique – Equestrian show
jumping event at the Pro San Gian meadows St. Moritz Bad,
until August 2 nd , www.stmoritz-concours.ch
A U G U S T
Sun 1 st Swiss National Holiday – Spend an evening with Swiss specialties
and traditional entertainment by “Kolleggers Huusmusig” at the
Badrutt’s Palace Hotel, 19.30 hours, CHF 120.00 per person
(excl. beverages)
Sun, 2 nd “Via Serlas Summerfest” – Lunch outdoors together with all
boutiques and with a variety of buffets attractively presented
in the heart of Via Serlas, CHF 100.00 per person (incl. beverages)
Sun, 2 nd 69 th BSI Engadine Festival – Sacro e profano d’Italia at Müstair
convent, 18.30 hours, www.engadinfestival.ch
Wed, 5 th 4 th Badrutt’s Palace & Baur au Lac Golf Cup (by invitation only)
Mon, 10 th Après-Midis en Douceur – Taste our Pastry Chef’s creations as he
presents sweet delights in every shape or form in “Le Grand Hall”.
Daily 15.00 – 18.00 hours, until August 15 th , CHF 30.00 per person
Fri, 14 th 69 th BSI Engadine Festival – Mendelssohn birthday celebrations at
San Gian church in Celerina, 17.30 hours, www.engadinfestival.ch
Sat, 15 th Managing Director’s Cocktail, 19.30 hours
(by invitation only)
Sat, 15 th 32 nd Engadine Surfmarathon – Takes place on Lake Silvaplana,
until August 16 th , www.engadinwind.ch
Sun, 16 th 69 th BSI Engadine Festival – Farewell at cheese factory
Morteratsch Pontresina, 11.00 hours, www.engadinfestival.ch
Thu, 20 th Palace Summer Backgammon Championships – Until August 23 rd
Fri, 21 st St. Moritz Art Masters – Cultural summer event presenting world
class contemporary art and classical music performances in and
around St. Moritz, until August 30 th , www.stmoritzartmasters.com
S E P T E M B E R
Tue, 1 st St. Moritz Match Race – Sailing regatta with America’s Cup
contenders on Lake St. Moritz, until September 6 th ,
www.stmoritz-matchrace.ch
Tue, 8 th Chesa Veglia – Your last opportunity to dine at “Patrizier Stuben”
or “Pizzeria Heuboden” before summer closure
Wed, 9 th End of summer season 2009 – Allegra Winter Season 2009/2010,
as of December 3 rd , 2009

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S W I T Z E R L A N D
F L I N K E K L E T T E R E R
M I T B U S C H I G E M S C H WA N Z
Te x t & B i l d : H e i n i H o f m a n n
DIE ANNAHME IST WOHL KAUM üBERTRIE-
BEN, DASS DAS EICHHöRNCHEN ZU DEN
BEKANNTESTEN UND BELIEBTESTEN WILD-
TIEREN UNSERER HEIMAT GEHöRT.
ERSTAUNLICH UND TRAURIG ZUGLEICH,
DASS ES DENNOCH ZU DEN WENIG
ERFORSCHTEN VERTRETERN DER EINHEIMI-
SCHEN FAUNA ZäHLT.
EICHHöRNCHEN
KOBOLDE IM WALD.

Der grosse Bekanntheitsgrad des Eichhörnchens dürfte vier Gründe
haben: Zum Ersten, weil es recht häufig vorkommt, zum
andern, weil es sich auffällig-possierlich benimmt, zum Dritten,
weil es – wie Schwalbe, Amsel, Spatz und Ratte – vor dem Menschen
keinen allzu grossen Respekt hat, und weil sein Tagesablauf
dem unsrigen ungefähr entspricht. So ist die Wahrscheinlichkeit
gross, das Tierchen tatsächlich auch zu Gesicht zu bekommen,
wesentlich einfacher jedenfalls als extreme Kulturflüchter oder gar
nachtaktive Tiere.
Sommersiesta ja, Winterschlaf nein
Eichhörnchen sind ausgesprochene Tagtiere mit gewöhnlich zwei
Aktivitätsphasen: Beim Morgengrauen werden sie munter, über
Mittag halten sie Siesta, am Nachmittag sind sie wieder aktiv, und
vor Sonnenuntergang gehen sie schlafen. Im Herbst verkürzt sich
ihre Mittagsruhe zunehmend und wird schliesslich ganz aufgehoben,
das heisst, die beiden Aktivitätsphasen verschmelzen zu einer
einzigen, die mit fortschreitendem Einwintern zusehends zusammenschrumpft
und sich auf den späteren Morgen beschränkt.
Entgegen weit verbreiteter Meinung macht das Eichhörnchen –
ganz im Gegensatz etwa zu dem ihm verwandten Murmeltier –
keinen Winterschlaf. Allerdings schränkt es seine Aktivität in der
kalten Jahreszeit stark ein und verlässt das Nest erst spätmorgens
und lediglich für kurze Zeit. Dabei verrichtet es nur das Unvermeidliche:
Nahrungssuche und Notdurft. Schnee und tiefe Temperaturen
allein schrecken es nicht zurück, doch meidet es stürmische
und niederschlagsreiche Schlechtwetterperioden.
Zum Klettern geboren
Noch gehört das Eichhörnchen zu den schlecht erforschten einheimischen
Wildtieren. Löbliche Ausnahmen in unserem Land bilden
Arbeiten aus dem Zoologischen Institut und der Ethologischen
Station der Universität Bern sowie Untersuchungen an der Universität
Neuenburg. Studien an Eichhörnchen in der freien Wildbahn
sind deshalb nicht einfach, weil sich die Tiere meist schwer zu
beobachten in Baumkronen aufhalten und weil Männchen und
Weibchen sich bezüglich Aussehen, Färbung, Grösse und Gewicht
kaum unterscheiden lassen.
Eindrücklich ist die Anpassung der Eichhörnchen ans Leben auf
den Bäumen. Die anatomischen Proportionen mit dem geschmeidigen
Körper, dem leichten Knochenbau, den sehr muskulösen
Hinter- und den äusserst geschickten Vorderbeinen mit den langen,
gebogenen Krallen an Zehen und Fingern machen die Eichkatzen
zu wahren Kletterkünstlern, die sich nur selten am Boden aufhalten
(ausser in Parkanlagen, wo sie als zahme Tiere beim Futterbetteln
atypisches Verhalten zeigen).
Steuer, Balance und Signal
So wie es beim Menschen eine Hamolstellung gibt, so gibt es beim
Eichhörnchen eine Kalenderblattpose: auf einem Ast aufrecht sitzend,
manierlich eine Haselnuss oder einen Tannzapfen in den Vorderpfoten
haltend und den buschigen Schwanz – einem Sonnenschirm
gleich – S-förmig über den Rücken geschlagen. Die alten
Griechen nannten diese lebende Statuette „Skiouros“, zu Deutsch
„der sich mit dem Schwanz Schattengebende“. Diese poetische
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S W I T Z E R L A N D
Umschreibung blieb dem Eichhörnchen in seinem Gattungsnamen
(Sciurus vulgaris) bis heute verhaftet.
Allerdings: Das Schattenspenden dürfte wohl die unwichtigste
Aufgabe dieses mächtigen Schwanzes sein. In erster Linie dient er
als Steuerruder bei weiten Sprüngen oder als Balancierstange beim
Klettern, dann auch als optischer Signalgeber bei der Balz (Liebesvorspiel)
und schliesslich als Kälteschutz im Winter. Ein weiteres
Typikum des Eichhörnchens sind die adretten Haarbüschel auf den
Ohren. ähnliche Ohrpinsel weist unter den einheimischen Wildtieren
nur noch der Luchs auf.
Die Roten und die Schwarzen
Auf dem besagten Kalenderbild prangt meist ein fuchsrotes Eichhörnchen.
In Wirklichkeit variiert die Färbung von Rot über Braun
bis Schwarz, jedoch stets mit weisser Körperunterseite. In tiefgelegenen
Ländern (zum Beispiel Deutschland) überwiegt die rote,
im hügeligen und Bergland dagegen die dunkle Variante. Deshalb
trifft man in der Schweiz – und dies bereits im Mittelland, noch
deutlicher aber in der Bergen – vorwiegend dunkelbraune bis
schwarze Individuen an.
Zudem wird, im Frühling und im Herbst, die Färbung durch den
zweimaligen Haarwechsel beeinflusst. Beim übergang vom Sommer-
zum Winterfell verändern sich nicht nur Länge und Dichte
der Haare, sondern es treten vermehrt weissgraue Haare auf,
wodurch die Färbung gedämpft wird, so dass rote Tiere grauer und
braun-schwarze heller erscheinen, mit silbergrauen Zonen besonders
an den Flanken. Das Langhaar an Ohrbüscheln und Schwanz
dagegen wird nur einmal im Jahr gewechselt, und zwar im
Anschluss an den Frühlingshaarwechsel des Körperfells. Deshalb
können Tiere mit Resten von Ohrbüscheln noch bis in den Sommer
hinein angetroffen werden.
Ihr Heim – das Kugelnest
Da Freilandbeobachtungen an (nicht zahmen) Eichhörnchen überaus
schwierig sind, weiss man – beispielsweise über ihre Lebensräume
– noch recht wenig. Das Wohngebiet eines Männchens soll
etwa zehn Hektar, dasjenige eines Weibchens etwa halb so gross
sein. Ungefähr in dessen Zentrum befindet sich das Nest von leicht
abgeflachter Kugelgestalt, mit einem äusseren Durchmesser von
zwanzig bis fünfzig Zentimetern, meist in einer starken Astgabelung
direkt am Stamm und in der Regel fünf bis zehn Meter über
dem Boden.
Die Nestkugel besteht aus einem Zweiggeflecht und ist innen mit
Gras, Moos und Baumbast ausgepolstert. Die Nesthöhle weist
einen Durchmesser von zehn bis zwanzig Zentimetern auf und ist
durch ein fünf Zentimeter weites Schlupfloch zugänglich. Der Bau
eines solchen Nestes dauert wenige Tage. Meist besitzt ein Tier
neben dem Hauptnest noch Reservenester, die als Unterschlupf bei
Störungen rund ums Hauptnest oder auf der Futtersuche dienen.
Männer – nur gut zur Hochzeit
Eichhörnchen gelten als nichtsoziale Tiere, die als Einzelgänger
leben, mit wenig Kontakt zu Artgenossen. Jedes erwachsene Tier
hat sein eigenes Nest, das es gegen andere verteidigt. Dieses Verhal-
Dank seinem possierlichen Wesen wurde das Eichhörnchen zu einem der beliebtesten einheimischen Wildtier;
schade nur, dass es noch so schlecht erforscht ist.
Thanks to its cuteness the squirrel has become one of the most beloved native game animals;
a pity, that it has been so poorly researched.
Grazie alla sua indole scherzosa, lo scoiattolo è divenuto uno degli animali selvatici indigeni più amati;
peccato solo che sia ancora così poco studiato.
Um sieben Ecken: endlich geschützt!
Obschon sie in unserem Land kaum je direkt bejagt worden sind, gehörten die Eichhörnchen
dennoch zum jagdbaren Wild. Bei der Verabschiedung eines Jagdgesetzes – das vom Bundesrat
auf 1. April 1988 in Kraft gesetzt worden ist – haben die Eidgenössischen Räte jedoch anders
entschieden. Die lustigen Kobolde sind nun gesamtschweizerisch und ganzjährig total geschützt.
Allerdings war das kein Entscheid auf Anhieb, sondern vielmehr ein schweres politisches
Gerangel um diese leichten Tierchen, eine Entscheidungsfindung um sieben Ecken, die hier
kurz rekapituliert sei.
Eichhörnchen waren also gemäss altem Gesetz jagdbares Wild, wobei nur neun Kantone mit
Revierjagd eine Schonzeit kannten. Im Entwurf zum neuen Jagdgesetz war eine solche dann
grundsätzlich nicht mehr enthalten. Das passte dem Nationalrat nicht; er forderte totalen
Schutz. Anders der Ständerat, der eine Freigabe zur Jagd befürwortete. Diese Situation bedingte
eine Differenzbereinigung. Denn wegen einem solchen Detail konnte man die Absegnung eines
ganzen Gesetzes nicht auf die lange Bank schieben; also musste entschieden werden.
Und wie fielen die Würfel? Der Nationalrat blieb hart, der Ständerat gab nach – und somit sind
die Eichhörnchen geschützt. Wäre der Ständerat stur geblieben und der Nationalrat weich
geworden, dann... Bedanken also mussten sich die kleinen Waldkobolde bei der grossen,
eichhörnchenfreundlichen Kammer. Jedenfalls haben sie gemerkt, dass ein politischer Entscheid
gelegentlich vom berühmten Zünglein an der Waage abhängt. Besonders spassig, wenn’s
um die eigene Haut geht!
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ten ändert sich erst zur Paarungszeit. Wenn der Winter das Zepter
nicht mehr fest in der Hand hält, wird der Wald zum Schauplatz der
verrückten Eichhörnchenhochzeit. Zuerst verjagt das Weibchen das
werbende Männchen, dann flieht es vor ihm, was zu wilden Verfolgungsjagden
während mehrerer Tage führt, bis sich das Weibchen
in seinem Hauptnest begatten lässt. Nach erfolgter Paarung verjagt
das Weibchen das Männchen wieder, und beide leben erneut
getrennt. Kurz gesagt: Eichhörnchenfrauen brauchen ihre Männer
nur zur Hochzeit!
Rosa, nackt und blind
Nach 38 Tagen Tragzeit werfen jüngere Weibchen einmal im Jahr
zwei bis drei, ältere oft zweimal jährlich drei bis fünf Junge, so dass
also Nachwuchs von Ende Februar bis Ende August eintreffen kann.
Eichhörnchen kommen als ausgesprochene Nesthocker zur Welt,
rosafarben, nackt, blind, kaum sechs Zentimeter lang und knapp
zehn Gramm schwer. Nach ein paar Tagen beginnen sie sich zu färben;
eine komplette Jugendbehaarung tragen sie nicht vor zwei
Wochen, und die Augen öffnen sich erst nach rund einem Monat.
Wenn sie ungefähr sechs Wochen alt sind, verlassen die kleinen,
jetzt über hundert Gramm schweren Eichkätzchen das Nest, trinken
aber noch bei der Mutter (insgesamt etwa neun Wochen lang). Von
ihr lernen sie auch, was essbar ist, indem sie sich Nahrungsbrocken
aus ihrem Maul angeln. Auf ihren Ausflügen erkunden sie den
Baum, auf dem sie geboren sind, dann die benachbarten Bäume und
schliesslich das ganze Revier. Die Mutter zieht sich nun zunehmend
zurück und überlässt die Jungen dem Schicksal. Mit etwa sieben
Monaten sind die Eichkätzchen erwachsen, und mit acht bis zehn
Monaten sind junge Weibchen bereits geschlechtsreif, werfen aber
gewöhnlich erst im zweiten Lebensjahr.
Überleben ist Glückssache
Die scheinbar grosse Nachwuchsrate der Eichhörnchen ist notwendig,
weil, wie man vermutet, nur etwa ein Viertel bis ein Fünftel der
Jungen ein Jahr alt wird und offenbar weniger als ein Prozent (!) aller
Tiere fünf Lebensjahre erreicht. Ein Hinweis mehr, wie grausam hart
der überlebenskampf in der Natur ist und wie wenig wir uns eigentlich
dessen bewusst sind – sein wollen. Noch fehlen genaue Untersuchungen
über die Gründe dieser hohen Selektion. Als sicher nimmt
man an, dass die klassischen „Erbfeinde“ Baummarder und Habicht
höchstens regulierend, nicht aber dezimierend eingreifen.
Gravierender wirken sich die durch den Menschen hervorgerufenen
Umweltveränderungen aus, früher allenfalls auch die Jagd; doch
eine Jagdstatistik bezüglich Eichhörnchen gab es nie. Inzwischen
ist diese überlegung ohnehin müssig geworden, seitdem das neue
Jagdgesetz die lustigen Kobolde des Waldes gesamtschweizerisch
und ganzjährig unter Schutz gestellt hat. Wichtiger als jagdliche
Aspekte waren wohl schon immer umweltbedingte. Höchst wahrscheinlich
ist es so, dass externe Einflüsse (Fressfeinde, Umwelt,
Klima, Futter) in enger Wechselbeziehung stehen zu internen Regulationsmechanismen
(Verminderung der Nachkommenzahl,
Abwanderung, stressbedingte Krankheiten, schwächebedingter
Parasitenbefall) und dass dann die Letzteren hauptsächlich dezimierend
wirken.
16
S W I T Z E R L A N D
Nicht zu vergessen die Verkehrstoten! Vor allem aber scheinen
negative klimatische Einflüsse (langfristige Schlechtwetterperioden)
und, oft indirekt dadurch gefördert, Parasitosen unter
Umständen drastische Folgen zu haben. Schon junge Eichhörnchen
sind häufig von Zecken und Milben, gelegentlich auch von
Flöhen und sehr oft sogar von Eingeweidewürmern befallen. Ein
einzelliger Darmparasit mit dem exotischen Namen „Eimeria
sciurorum“ beispielsweise, der eine ansteckende und meist tödlich
verlaufende Krankheit (Kokzidiose) hervorruft, kann katastrophale
Auswirkungen haben. So fielen beispielsweise 1943 in Finnland
rund eine Million Eichhörnchen der Kokzidiose anheim.
Grausam harte Sitten der Natur!
Notvorräte: Geplanter Zufall
Im Wald gibt es kaum etwas, was Eichhörnchen nicht fressen:
Hauptsächlich mögen sie Samen, Früchte und Knospen verschiedener
Bäume. Magenuntersuchungen an Tieren aus dem Schweizer
Mittelland zeigten, dass an erster Stelle und ganzjährig Samen
(Zapfen) von Kiefern und Fichten stehen, Ende Sommer ergänzt
durch Buchnüsse, im Winter und Frühling aufgebessert durch
Knospen und Blüten der Nadelhölzer. Auf dem Menüplan stehen
natürlich auch Beeren, Haselnüsse, Pilze, Blätter und Wurzeln, ja
selbst tierische Nahrung wie Ameisenpuppen, Käfer, Insekten
aller Art, gelegentlich sogar Vogeleier oder Jungvögel.
Im Herbst, wenn das Nahrungsangebot gross ist, legen die Eichhörnchen
fleissig Futtervorräte an, durch Vergraben in Wurzelnähe
oder Lagern in Baumhöhlen. Da sie sich all diese Verstecke
nicht merken können, suchen sie im Winter an solch typischen
Stellen nach dem Zufallsprinzip, werden mal fündig, mal nicht,
wodurch sie nebenbei zur Samenverbreitung beitragen.
Am intakten Lebensraum hängt alles
Aus all dem Gesagten ergibt sich: Der optimale Lebensraum für
Eichhörnchen ist ein Mischwald mit engem Kronenschluss und
dichter Strauchschicht. Entmischte, unterholzarme, in Parzellen
zerschnittene und von Strassen durchpflügte Waldungen bieten
kaum mehr eine Lebensgrundlage.
Speziell wichtig für die Sicherstellung der Ernährung ist das Vorhandensein
verschieden alter Waldbäume; denn Samen (Zapfen)
werden erst nach zehn oder mehr Jahren getragen und auch nur in
unregelmässigen Abständen von mehreren Jahren. Arten- und
Altersmonokulturen, die bei uns mehr und mehr die Mischwälder
verdrängen, können, so vermutet man heute, zu eigentlichen Hungerfallen
werden; denn einmal bieten sie Futter im überfluss und
führen dadurch zur Vergrösserung der Eichhörnchenbestände, ein
andermal bewirken sie durch extremen Futtermangel Populationszusammenbrüche.
Kein Wunder, wenn gelegentlich Schäden auftreten, weil die
Eichhörnchen auf Ersatznahrung umsteigen und Bäume schälen,
um an das saftige Gewebe unter der Rinde heranzukommen.
überstürzte Abschussaktionen, wie sie früher gelegentlich vorkamen,
waren deshalb auch hier nichts anderes als glücklose
Symptombekämpfung.
Enchanting. Even in New York.
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There are four reasons for the fact that the squirrel is so well-known: First, its ubiquity; second,
its conspicuous and engaging behaviour; third, the fact that, much as is the case with the swallow,
the black - bird, the sparrow and the rat – the squirrel shows little fear of humans, and fourth
and last, its daily routine is similar to ours, so that one can actually glimpse the little animal,
much more easily at least than extreme hemerophobes or nocturnal creatures.
Summer siesta, yes, hibernation, no
Squirrels are clearly diurnal, generally with two activity phases: they become alert at dawn, have
their siesta at noon, are active again in the afternoon and go to bed before sunset. In the fall their
midday nap gets shorter and shorter and finally ceases altogether, i.e. the two activity phases
merge into a single one, which shrinks increasingly with the progress of winter and is reduced to
a period late in the morning.
Contrary to popular opinion, the squirrel, in contrast to his relative, the groundhog, does not
hibernate. It does, however, severely limit its activities in the colder months and only leaves its
nest late in the morning and then only for a short period of time. It undertakes only what is
strictly necessary: its quest for food and nature’s call. It is not afraid of snow and low temperatures,
but avoids storms and poor weather conditions with precipitation.
Born to climb
The squirrel is still one of the most poorly researched wild animals. Laudable exceptions in our
country can be found in work done at the Zoological Institute and the Ethological Station of the
University of Berne, as well as studies at the University of Neuenburg. Studies of squirrels in the
wild are not easy, because these creatures generally dwell out of sight in tree-tops and because
the male and female are almost indistinguishable with respect to appearance, coloring, size and
weight.
The squirrel's ability to adapt to life in the trees is impressive. Its anatomical proportions, with
its sleek body, light skeletal structure, very muscular hind legs and extremely deft forelegs with
long, curved claws on fingers and toes, have made squirrels into true climbing artists, who spend
little time on the ground (except for in parks, where they show atypical behavior by tamely
begging for food.)
Control, balance and signal
Just as humans have pin-up poses, squirrels also have a calendar pose: sitting upright on a
branch, politely holding a hazelnut or pine cone in its forepaws with its busy tail slung in an
S-shape over its back, much like an umbrella. The ancient Greeks called this living statue ‘skiouros’,
in English‘the one providing his own shade with his tail’. This poetic description has remained
with the squirrel to this very day in its generic name (Sciurus vulgaris).
Nevertheless: providing shade is probably one of the least important tasks of this mighty tail.
First, it is used as a rudder for big jumps, or a balancing pole when climbing, or as an optical
signal in courtship (foreplay) and finally as protection from the winter's cold. An additional
characteristic of the squirrel is the dapper tufts of hair in the ears: the lynx is the only other
native wild animal possessing a similar feature.
The red and the black
The calendar page mentioned usually shows a fox-red squirrel. In reality, however, the squirrel’s
coloring ranges from red through brown to black, but always with a white underbelly. In
low-lying countries (such as Germany) the red type predominates; in hilly and mountainous terrain,
on the other hand, the dark variety is more frequent. In Switzerland, therefore, one mostly
encounters dark-brown to black creatures, both in the midlands, but - even more distinctively –
in the mountains.
Furthermore, in the spring and the fall, its coloring is affected by molting. In the transition from
its summer to winter coat, not only the length and the thickness of the hair changes, but more
gray-white hairs appear, muting its coloring, so that red animals appear more Gray and brownishblack
animals appear lighter, with silver-gray zones especially at the flanks. The long hair of the
ear tufts and tail is only replaced once a year, however, subsequent to the spring molting. So
animals with remainders of tufts in their ears can still be encountered well into the summer.
Their home – the drey nest
Since outdoor observation of (untamed) squirrels is extremely difficult, we still know little about
them, such as their habitat. The male's habitat is thought to be approximately10 hectares, that of
the female about half of that area. Roughly in the center of this area is the nest, formed in a slightly
flattened spherical shape with an external diameter of twenty to fifty centimerters, usually
located in the solid fork of a tree, directly against the trunk and as a rule five to ten meters
above the ground.
This drey nest consists of interwoven twigs and is furnished inside with grass, moss and tree
fiber. The nest cave has a diameter of around ten to twenty centimeters and can be accessed by
a 5-cm wide bolt-hole. Building such a nest takes only a few days. Generally a squirrel has a
reserve nest in addition to the main nest, which can serve as a shelter in the case of disruptions
around the main nest or when searching for food.
Men – only fit for the wedding
Squirrels are considered to be asocial animals, who live as loners with little contact with their
fellow squirrels. Every adult animal has its own nest, which it defends against others. This
behavior changes only when it is time to mate. Once the winter’s reign approaches its end, the
forest becomes a show-place for some wacky squirrel weddings. First the female chases the male
18
S W I T Z E R L A N D S W I T Z E R L A N D
away, then she flees from him; wild chases result that may last several days until the female
allows mating to occur in her main nest. Once mating has occurred, the female chases the male
away again and both live separately once more. Briefly put, female squirrels only need their
husbands for the wedding!
Pink, blind and bare
After a 38-day gestation period the younger females give birth once a year to two to three young
and older females often give birth twice a year to three to five young, so that offspring can
arrive from the end of February to the end of August. Little squirrels enter the world fit only for
the nest – pink, bare, blind, scarcely six centimerters long and only a mere ten grams in weight.
After a few days they begin to take on color; they do not grow hair until two weeks have passed
and only open their eyes after a month.
When they are approximately six weeks old, the young squirrels, now weighing over a hundred
grams, leave the nest, but are still nursed by their mother (up to a total of about nine weeks). They
also learn from their mother about what is edible by fishing bits of food froom her mouth. On
their field trips they learn about the tree in which they were born, then the neighboring trees and
finally the whole district. The mother withdraws increasingly and leaves the young ones to their
fate. The squirrels are fully grown at about seven months and at eight to ten months the young
females are already sexually mature, but normally give birth only in their second year.
Survival is a question of luck
The apparently high population growth rate of the squirrel is necessary, because one suspects that
only a quarter to a fifth of the young reach one year of age and it seems that less than one
percent (!) of all squirrels reach their fifth year. Just another indication of how cruel the fight for
survival is in nature and how little we are aware of – or wish to be aware of – this fact. Precise
studies on the reasons for this high level of selection have yet to take place. The assumption is
that the traditional ‘archenemies’ pine martens and hawk have a regulating, but not a decimating,
effect.
The more serious effects are from environmental changes brought about by humans, including
hunting in earlier days, although there have never been hunting statistics on squirrels. In the interim
any reflections on this have become moot, since the new hunting laws placed the cheerful
sprites of the woods under protection throughout Switzerland and throughout the year. Environmental
factors have probably always been more important that hunting aspects. It is most likely
that external influences (predators, environment, climate, food) are in close interdependency
with internal regulating mechanisms (reduction in population numbers, migration, stress-related
disease, parasite attacks caused by weakness) and that the latter have a mainly decimating effect.
And don’t forget nowadays the traffic fatalities! Above all, however, negative climatic
influences (lengthy periods of bad weather) and, often indirectly fostered as a result, parasitic
disease appear to have drastic consequences under certain circumstances. Even young squirrels
are occasionally infested with ticks and mites, as well as fleas, and very frequently in fact
intestinal worms. A one-celled intestinal parasite, for instance, with the exotic name ‘Eimeria
sciurorum’ causes a contagious and usually fatal disease (coccidian), which can have
catastrophic effects. In 1934, for instance, approximately one million squirrels katastrophale died
succumbed to coccidian. The cruelty of Mother Nature!
Emergency supplies: planned coincidence
There is scarcely anything edible in the forest that the squirrel will not eat: chiefly, they like
seeds, fruit and the buds of a variety of trees. Examination of the stomach contents of squirrels
from the Swiss midlands have shown that seeds (cones) of pine and fir trees are paramount
throughout the year, supplemented at the end of the summer with beech nuts and improved in the
winter and spring by the buds and blossoms of the coniferous trees. The menu of course also
includes berries, hazelnuts, mushrooms, leaves and roots, yes, even animal foods such as ant
pupae, bugs, insects of all types, sometimes even bird eggs or young birds.
In the fall, when food is plentiful, the squirrels industriously lay away food supplies by burying
them near roots or storing them in hollows in trees. Since they cannot remember all of their
hiding places, they search in typical locations in the winter at random, sometimes finding food
and sometimes not, and thereby also contributing to seed dispersal.
Everything depends on an intact habitat
The following can be concluded from what has been said: the best possible habitat for squirrels
is a mixed forest with a close canopy cover and thick underbrush. Segregated forest with little
undergrowth, cut into parcels and furrowed by streets, constitute an insufficient foundation for
living.
Especially important for assuring food is the presence of a variety of old forest trees; for seeds
(cones) are only produced after ten years or more and only in irregular intervals of several years.
Monocultures in terms of both types and age, which are increasingly replacing our mixed forests,
could, one suspects, lead to famines, since, on the one hand, they provide a food surplus and thus
lead to an expansion in the squirrel population, and on the other hand result in the decimation of
populations due to extreme food shortages.
It is no wonder that occasional damage is done, because the squirrels in their search for replacement
food peel trees to find the juicy webbing under the bark. Precipitous shooting campaigns,
which occurred in earlier days from time to time, are, therefore, nothing but a fruitless attack on
the symptoms.
Probabilmente sono quattro i motivi della grande notorietà dello scoiattolo: primo, perché è molto
diffuso, secondo, perché si comporta in modo buffo e strano, terzo, perché – al pari di rondine,
merlo, passero e ratto – non ha un'eccessiva soggezione dell'uomo e infine, perché la sua giornata
corrisponde approssimativamente alla nostra, cosicché si può effettivamente riuscire a vedere
l'animaletto, in ogni caso molto più facilmente di quanto non accada con animali per nulla assuefatti
al mondo civilizzato o addirittura di vita notturna.
Siesta estiva sì, letargo invernale no
Gli scoiattoli sono animali spiccatamente diurni e di solito hanno due fasi di attività: si svegliano
all'alba, a mezzogiorno fanno la siesta, nel pomeriggio sono di nuovo attivi e se ne vanno a dormire
prima del tramonto. In autunno il riposo di mezzogiorno si accorcia sempre più e alla fine
sparisce, ossia le due fasi di attività si fondono in una sola, che con l'avanzare dell'inverno si contrae
progressivamente, fino a ridursi alla tarda mattinata.
Contrariamente a quanto molti credono, lo scoiattolo – a differenza della marmotta, che è un po'
sua parente – non va in letargo. Tuttavia nel periodo freddo dell'anno riduce fortemente la sua attività
e lascia il nido soltanto nella tarda mattinata e soltanto per breve tempo, limitandosi a fare l'indispensabile:
cercare cibo e fare i propri bisogni. Neve e basse temperature di per sé non lo spaventano,
ma evita i periodi di maltempo con temporali e abbondanti precipitazioni.
Nato per arrampicarsi
Ancora oggi lo scoiattolo è fra gli animali selvatici indigeni meno studiati. Lodevoli eccezioni rappresentano
nel nostro Paese i lavori dell'istituto di zoologia e dell'osservatorio etologico dell'Università
di Berna. Studiare gli scoiattoli nel loro habitat naturale non è affatto semplice, perché
generalmente se ne stanno lontano da sguardi indiscreti nelle chiome degli alberi e inoltre fra
maschi e femmine non vi è quasi differenza quanto ad aspetto, colore, dimensioni e peso.
È impressionante come gli scoiattoli si siano adattati alla vita sugli alberi. Le proporzioni anatomiche
con il corpo flessuoso, l'ossatura leggera, le zampe posteriori molto muscolose, quelle anteriori
estremamente abili e le dita terminanti con lunghe unghie ad artiglio fanno degli scoiattoli
autentici artisti dell'arrampicata, che solo di rado si trattengono al suolo (tranne che nei parchi,
dove, mostrando un comportamento atipico di animali addomesticati, se ne vanno in giro mendicando
cibo).
Controllo, equilibrio e segnali
Così come gli esseri umani se ne stanno sparapanzati al sole, anche per lo scoiattolo c'è una posa
classica da fotografia di calendario: seduto diritto su un ramo, con le zampe anteriori che tengono
educatamente una nocciola o una pigna e la folta coda – che fa anche da parasole – sollevata a formare
una grande S sopra la schiena. Gli antichi Greci chiamarono questa statuetta vivente «Skìouros»
ossia «che si fa ombra con la coda». Tale definizione poetica si è conservata fino a oggi nel
nome del genere a cui appartengono gli scoiattoli, scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) compreso.
Tuttavia: quella di fare ombra è probabilmente la funzione meno importante dell'imponente coda.
Essa gli serve anzitutto da timone quando compie lunghi salti o da bilanciere quando si arrampica,
poi anche da segnalatore ottico nel corteggiamento e, infine, da «coperta» contro il freddo in
inverno. Un'altra caratteristica dello scoiattolo sono i graziosi ciuffi di lunghi peli in cima alle
orecchie. Fra gli animali selvatici indigeni solo la lince ne ha di simili.
I rossi e i neri
Nella già citata fotografia da calendario generalmente campeggia uno scoiattolo dal pelame rossiccio.
In realtà il colore varia dal rossastro al bruno fino al nero, ma petto e ventre sono sempre
bianchi. Alle basse altitudini (per esempio in Germania) prevale la varietà rossa, invece in collina
e in montagna quella scura. Perciò in Svizzera – e questo già nell'Altipiano, ma ancor più in montagna
– si incontrano prevalentemente esemplari dal pelame bruno scuro o nero.
Inoltre in primavera e in autunno il colore viene influenzato dalla duplice muta. Con il passaggio
dalla livrea estiva a quella invernale, non soltanto cambiano lunghezza e foltezza del pelo, ma
compaiono più peli grigio chiaro, per cui il colore risulta smorzato, cosicché gli animali rossi
appaiono più grigi e quelli bruno-neri più chiari, con zone grigio argento soprattutto sui fianchi. I
lunghi peli dei ciuffetti in cima alle orecchie e della coda vengono invece cambiati solo una volta
all'anno e precisamente dopo la muta primaverile. Perciò si possono incontrare esemplari con
avanzi dei ciuffetti sulle orecchie fino in estate.
La sua casa – il nido sferico
Dato che è oltremodo difficile osservare gli scoiattoli (non addomesticati) allo stato libero, si sa
ancora molto poco, per esempio sui loro spazi vitali. Pare che il territorio di un maschio misuri
circa dieci ettari, quello di una femmina circa la metà. Approssimativamente al centro si trova il
nido a forma di sfera leggermente schiacciata, con un diametro esterno dai venti ai cinquanta centimetri,
situato generalmente alla biforcazione di un robusto ramo dal tronco e di solito a cinque
o dieci metri dal suolo.
Il nido è formato da rami intrecciati e all'interno è imbottito con erba, muschio e trucioli. La cavità
del nido misura da dieci a venti centimetri di diametro e vi si accede attraverso uno stretto passaggio
largo cinque centimetri. La costruzione di un simile nido avviene in pochi giorni. Generalmente,
oltre al nido principale, uno scoiattolo possiede anche nidi di riserva, che servono come
nascondiglio se viene disturbato il nido principale o durante la ricerca del cibo.
I maschi – buoni solo per le nozze
Gli scoiattoli sono considerati animali niente affatto sociali, che conducono vita solitaria con pochi
contatti con i loro simili. Ogni adulto ha il proprio nido, che difende dagli altri. Tale comportamento
cambia solo nel periodo dell'accoppiamento. Quando l'inverno comincia ad allentare la sua
morsa, il bosco diventa la scena dei pazzi amori degli scoiattoli. Dapprima la femmina respinge il
maschio che la corteggia, poi fugge davanti a lui, il che scatena folli inseguimenti per giorni e gior-
ni, finché la femmina acconsente ad accoppiarsi nel suo nido principale. Dopo l'accoppiamento la
femmina scaccia nuovamente il maschio ed entrambi vivono di nuovo separati. In parole povere:
alle scoiattole i loro maschi occorrono solo per le nozze!
Rosei, nudi e ciechi
Dopo una gravidanza di 38 giorni le femmine più giovani partoriscono da due a tre piccoli una
volta all'anno, quelle più attempate spesso da tre a cinque piccoli due volte all'anno, per cui la nuova
generazione può nascere dalla fine di febbraio alla fine di agosto. Quando vengono al mondo
gli scoiattoli sono veri e propri nidicoli, rosei, nudi, ciechi, lunghi appena sei centimetri e pesano
a malapena dieci grammi. Dopo un paio di giorni cominciano a prendere colore, ma devono passare
due settimane prima che sia cresciuto completamente il pelame giovanile e gli occhi si aprono
soltanto dopo circa un mese.
Quando hanno circa sei settimane i minuscoli scoiattolini, che ora pesano più di cento grammi,
lasciano il nido, ma vengono ancora allattati dalla madre (complessivamente per circa nove settimane).
Dalla madre imparano anche cosa è commestibile pescando pezzetti di cibo nella sua bocca.
Nelle loro escursioni esplorano l'albero sul quale sono nati, poi gli alberi vicini e infine l'intero
territorio. A questo punto la madre si ritira sempre più e abbandona i figli al loro destino. A circa
sette mesi gli scoiattoli sono adulti e a otto o dieci mesi le giovani femmine sono già sessualmente
mature, ma generalmente partoriscono solo a partire dal secondo anno di vita.
La sopravvivenza è questione di fortuna
Il tasso di natalità apparentemente elevato degli scoiattoli è necessario, perché si ritiene che soltanto
da un quarto a un quinto dei giovani raggiunga l'anno di età e, a quanto sembra, meno
dell'1% (!) di tutti i nati raggiunge i cinque anni. Un altro indizio di quanto sia spietatamente dura
la lotta per la sopravvivenza in natura e di quanto poco in fondo ne siamo (ne vogliamo essere)
consapevoli. Mancano ancora studi mirati sui motivi di una selezione tanto forte. Si ritiene che
sicuramente martora e astore, i classici «nemici giurati», esercitino una forte azione regolatrice
sulla popolazione degli scoiattoli, senza però decimarla.
Hanno effetti più gravi i cambiamenti ambientali provocati dall'uomo, un tempo eventualmente
anche la caccia; ma non sono mai state compilate statistiche sulla caccia agli scoiattoli. Nel frattempo,
comunque, tale riflessione è divenuta oziosa, da quando la nuova legge sulla caccia ha
inserito gli allegri coboldi dei boschi fra le specie protette, vietandone la caccia per tutto l'anno in
tutta la Svizzera. Ma più importanti degli aspetti venatori sono stati sempre i fattori ambientali. È
molto probabile che gli influssi esterni (predatori, ambiente, clima, cibo) siano in stretta correlazione
con meccanismi regolatori interni (diminuzione della prole, emigrazione, malattie indotte
dallo stress, infestazioni parassitarie favorite dalla debolezza) e che quindi siano sostanzialmente
questi ultimi a decimare la popolazione.
Né vanno dimenticate – al giorno d'oggi – le vittime del traffico stradale! Ma sembra che siano
soprattutto gli influssi climatici negativi (prolungati periodi di maltempo) e le infestazioni parassitarie,
spesso indirettamente favorite da tali condizioni climatiche, ad avere a volte conseguenze
drastiche. Già da giovani gli scoiattoli sono spesso infestati da zecche e acari, occasionalmente
anche da pulci e molto spesso persino da parassiti intestinali. Un parassita intestinale unicellulare
dall'esotico nome di Eimeria sciurorum, per esempio, che provoca una malattia contagiosa e
dall'evoluzione generalmente letale (coccidiosi), può avere effetti catastrofici. Per esempio nel
1943 in Finlandia circa un milione di scoiattoli furono vittime della coccidiosi. Spietate leggi della
natura!
Scorte d'emergenza: il caso pianificato
Nel bosco non c'è nulla di commestibile che gli scoiattoli non divorino: principalmente amano
semi, frutti e gemme di determinati alberi. L'esame dello stomaco di esemplari dell'Altopiano
svizzero ha mostrato che al primo posto e per tutto l'anno ci sono i semi (pigne) di pini e abeti,
che a fine estate tale dieta è integrata da faggiole e in inverno e primavera è arricchita da gemme
e fiori di conifere. Il menu include ovviamente anche bacche, nocciole, funghi, foglie e radici e
persino cibi di natura animale come pupe di formiche, coleotteri, insetti di ogni genere e, occasionalmente,
addirittura uova di uccello o nidiacei.
In autunno, quando c'è abbondanza di cibo, gli scoiattoli ne accumulano diligentemente molte
scorte, che sotterrano vicino alle radici o immagazzinano nelle cavità degli alberi. Dato che non
sono in grado di ricordarsi tutti i nascondigli, d'inverno gli scoiattoli cercano a caso in tali posti
caratteristici; a volte trovano le scorte e a volte no, e così facendo, incidentalmente contribuiscono
alla disseminazione.
Dipende tutto da un habitat intatto
Da quanto è stato detto emerge che: l'habitat ottimale degli scoiattoli è il bosco misto con le chiome
degli alberi molto ravvicinate e una fitta vegetazione arbustiva. Le foreste rade, con scarso sottobosco,
frazionate in parcelle e solcate da strade non offrono più le condizioni indispensabili per
la loro vita.
Per garantire l'approvvigionamento di cibo è particolarmente importante la presenza di determinati
alberi di bosco vecchi, perché i semi (le pigne) vengono prodotti solo dopo dieci o più anni e
anche soltanto a intervalli irregolari di vari anni. L'uniformità di specie e di età delle monocolture,
che da noi vanno sempre più rimpiazzando i boschi misti, può trasformarle, così si ritiene oggi,
in vere e proprie trappole di fame: infatti una volta esse offrono cibo in sovrabbondanza promuovendo
così l'aumento della popolazione di scoiattoli, un'altra ne provocano il crollo a causa
dell'estrema scarsità di cibo.
Nessuna meraviglia, se occasionalmente vi sono dei danni, perché gli scoiattoli passano a cibi
sostitutivi e scortecciano gli alberi per arrivare al tessuto succoso sotto la corteccia. Le precipitose
azioni di abbattimento, quali occasionalmente si sono verificate in passato, non sono perciò
state altro che una sfortunata lotta contro i sintomi.
19

S W I T Z E R L A N D
D E R B ü N D N E R
V O R G A RT E N Z U M PA R A D I E S
Te x t : H e i n i H o f m a n n – B i l d e r : D a n i e l M a r t i n e k
FASZINATION ENGADIN: DICHTER UND
SCHRIFTSTELLER, MALER UND MUSIKER,
NATURFORSCHER UND PHILOSOPHEN HABEN
SICH VON DIESEM EINMALIGEN HOCHTAL,
SEINER LIEBLICHEN LANDSCHAFT, SEINEM
SONDERBAREN LICHT UND SEINEN INTENSI-
VEN FARBEN INSPIRIEREN LASSEN. EINE
UNZAHL VON ODEN UND HYMNEN, DIE HIER
ZUR SYMPHONIE KONZERTIERT WERDEN
SOLLEN.
ENGIADINA
TERRA FINA
20 21

„Welch eine Weite, welch grosser Atemzug der Landschaft, welch ein Welthorizont!“
“What a span, what a long-drawn breath of landscape, what a world horizon!”
«Quale vastità, quale ampio respiro del paesaggio, quale sconfinato orizzonte!»
Hermann Hiltbrunner
Harmloser „Tolggen“
So man will, kann man überall ein Haar in der Suppe finden, wie dies der Kanzlist aus badensischem Weinland, Joseph Victor
von Scheffel, tat: „Wär’ nicht ein Wein im Tal Valt’lin, genannt der Valtelliner, ich fluchte auf das Engadin und auf die Engadiner.“
Doch als er „der wilden Höhe des Bernina“ ansichtig wurde, da löffelte sich von Scheffel und gestand, dass er seine „Gedanken
von den kleinen Miseren badischer Kanzleitätigkeit habe ausruhen lassen und an grössere Dimensionen gewöhnte...“
Harmless “Tolggen”
If one wishes, one can always find a fly in the ointment, as did this clerk from the Baden wine country, Joseph Victor von Scheffel:
“Were it not for the wine in the Valt’lin, called Valtelliner, I would curse the Engadine and the Engadiners”.
But once he caught sight of the "the wild heights of the Bernina", von Scheffel apologized and confessed that ‘he allowed his thoughts
to recover from the petty miseries of the Baden bureaucratic activities and become accustomed to greater dimensions"...
Un innocuo «neo»
Se proprio si vuole, si riesce sempre a trovare il pelo nell'uovo, come fece l'impiegato della cancelleria della zona vinicola del
Baden, Josef Victor von Scheffel: «Se non ci fosse in Valtellina un vino chiamato valtellina, maledirei l'Engadina e gli Engadinesi».
Ma quando scorse «la selvaggia vetta del Bernina», allora von Scheffel capì e confessò di «aver messo da parte il pensiero
delle piccole miserie del suo lavoro in una cancelleria del Baden e di essersi abituato a proporzioni più vaste»…
S W I T Z E R L A N D
Doch zuerst ein nüchternes Präludium: Geografisch-tektonisch
betrachtet ist das Engadin ein rund hundert Kilometer langes
Hochtal, das sich vom Malojapass im Süden (1805 m.ü.M.) in
nordöstlicher Richtung bis zum Engnis von Finstermünz (1020
m.ü.M.) an der schweizerisch-österreichischen Grenze erstreckt.
Es wird durchflossen vom Inn (ladinisch: En), der dem Tal den
Namen gab (ladinisch: Engiadina; in alten Quellen: En Co d’Oen).
Und weil der Mensch ein strukturliebendes Wesen ist, hat er das
Hochtal in zwei Abschnitte unterteilt, das Ober- und das Unterengadin,
mit Grenzmarke bei Punt’ Ota südlich von Zernez. Oben
zieht sich das Tal in befreiender Weite entlang dem Inn, während
es später dem Fluss in enge Schluchten folgt. Zum nutzniessenden
und doch eigenständig-schönen Umfeld des Engadins zählen auch
die kleineren Täler: Bergell, Puschlav, Val Müstair und die „Sackgasse“
Samnaun.
Biosfera in spe
Das Engadin ist das grösste und längste besiedelte Alpental auf solcher
Höhe. Was an seiner grossartigen Natur fasziniert, sind die klare
Luft, das intensive und ungetrübte Licht, ein Himmel mit unergründlicher
Blauskala, die ausgedehnten Lärchen- und Arvenwälder,
die Berge und ihre Gletscher, die Blumenwiesen und die kristallklaren
Seen sowie ein Klima, das bei aller Frische den Süden spüren
lässt. Und noch etwas macht das Engadin besonders: Es weist
gesamtschweizerisch die geringste Niederschlagsmenge auf.
Wie auch immer man sich der Bella Val nähert, ob stufenweise ab
einem der drei hohen Passübergänge – Julier, Albula oder Flüela –,
ob über die Weltkulturerbe-Bahnstrecken Albula und Bernina oder
aber unvermittelt nach Querung des Vereinatunnels, ob aus Italien
vom Comersee her via Bergell und Malojapass, via Puschlav und
Berninapass oder via Müstertal und Ofenpass oder aber von österreich
via Landeck Inn-aufwärts, stets ist es das gleich faszinierende
Erlebnis: Man taucht in eine andere Welt mit einem anderen
Licht!
Das Unterengadin imponiert durch wuchtige Berge und tiefdunkle
Wälder. Die mächtigen Gipfel der Silvretta halten die rauen Nordwinde
ab. Von sonnigen Terrassen grüssen schmucke Dörfer. Nur
wenige Orte finden, wie der vom majestätischen Schloss dominierte
Badekurort Scuol-Tarasp-Vulpera, Platz im grünen Talgrund.
Richtung Süden führt der Ofenpass durch den Nationalpark, die
am meisten naturbelassene Oase der Schweiz, und ins Münstertal,
das heisst in die „Biosfera Val Müstair/Parc Naziunal“ in spe.
Dach von Europa
Das Oberengadin ist – innerhalb des ganzen Hochtals – eine der
meistgerühmten Landschaften der Erde. Auch hier unterteilt die
Natur in zwei unterschiedliche Bereiche, und zwar an der Talstufe
zwischen St. Moritz und Celerina: Der obere Abschnitt, von Maloja
bis St. Moritz, ist geprägt durch die vier Oberengadiner Seen,
den Silser-, Silvaplaner-, Champfèrer- und St. Moritzersee, während
im unteren Teil zwischen Celerina und Pont’ Ota die weiten
Wiesenflächen dominieren.
Die schönen Dörfer auf der westlichen Talseite mit ihren stattlichen
Häusern und engen Strassen muten eigentlich eher kleinstädtisch
an. Dafür spricht auch der Geist der Menschen, die hier leben,
der gar nicht eng und dörflich ist, weil ja viele ihrer Vorfahren
schon in der weiten Welt draussen waren. Deshalb – bei aller Liebe
zur Heimat – diese Offenheit den Fremden gegenüber, die dazu
führte, dass einige dieser Dörfer, allen voran St. Moritz, zu international
bekanntesten Feriendestinationen wurden, zu einem Eldorado
der Reichen, zum Garten der Millionäre, aber auch zum Favoriten
gewöhnlich sterblicher Natur- und Sportfreunde.
Es sind nicht die höchsten Gipfel der Ostalpen im Berninamassiv
mit dem Piz Bernina (4049 m.ü.M.) als Dominator, die dem Oberengadin
das Label „Dach Europas“ einbrachten. Dafür steht ein
anderes Phänomen, nämlich eine Laune der Alpenfaltung: Am Piz
Lunghin, nordwestlich von Maloja, entspringen Wasser, die sich in
drei Meere ergiessen: Die Sela (= Oberlauf des Inn) fliesst via
Donau ins Schwarze Meer, die Maira durch den Comersee in die
Adda und dann via Po ins Mittelmeer, und schliesslich die Ova dal
Set via Julia und Rhein in die Nordsee – eine Wassertriage im
wahrsten Sinn des Wortes!
Galerie der Verehrer
Seinen Bewohnern ist das Engadin mit Leib und Seele Heimat, mit
der sie verwurzelt sind. Aber auch von vielen Fremden wird dieses
Hochtal wie eine zweite Heimat vergöttert. Kein Wunder, schrieb
Josef Victor Widmann in ‚Du schöne Welt’: „Kann man noch
zweifeln an der geheimnisvollen Naturwelt des Engadins, wenn
solche seltene, auserlesene Geister – wie Nietsche, Segantini, Conrad
Ferdinand Meyer – immer wieder zu ihm zurückkehrten oder
es gar zur zweiten Heimat erkoren?“
Bunt und schillernd ist denn auch die lange Liste all jener Koryphäen,
die sich von dieser magischen Kraftlandschaft angezogen
fühlten, inspirieren liessen und deshalb das Engadin besungen
haben: Dichter und Schriftsteller wie Heinrich Zschokke, Conrad
Ferdinand Meyer, Joseph Victor von Scheffel, Josef Victor Widmann,
Jakob Christoph Heer, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann,
Hermann Hesse, Johannes Jegerlehner und Hermann Hiltbrunner
oder Philosophen wie Friedrich Nietzsche.
Verehrt haben dieses Hochtal aber auch Maler wie Giovanni
Segantini und Ferdinand Hodler, Komponisten wie Richard Wagner
und Richard Strauss, Dirigenten wie Otto Klemperer, Herbert
von Karajan und Claudio Abbado oder Pianisten wie Dinu Lipati,
Wilhelm Kempff und Clara Haskil. Und natürlich auch Wissenschaftler
wie Theophrastus Paracelsus, Albrecht von Haller, Wilhelm
Conrad Röntgen und Albert Heim oder Alpinisten wie Toni
Hiebeler. Sie alle sind dem Naturcharme des Engadins verfallen.
Wie ein Gruss Gottes
Und die Begeisterung ist gross, bei Einheimischen wie bei Fremden:
Als Insider schwärmt in seinem Heimatlied der Dichter
Andrea Bezzola von „Ma bella val, mi’ Engiadina“ und schwört,
„solange im Felsenbett der Inn zu Tale rauscht, solange sucht mein
Herz nur dich“, während Henry Hoek in „Ma bella Engiadina“ von
aussen besehen urteilt: „Das Engadin ist nicht nur für die schön,
die es lieben; seine fast schon dem Vergleich, der Relation enthobene
Schönheit wurde und wird von Tausenden gepriesen, sie ist
eine europäische Berühmtheit.“
Schon im 19. Jahrhundert machten die Komplimente ans Engadin
Luftsprünge und schlugen Purzelbäume: „Hier ist, möchte ich
sagen, eine eigene Schweiz in der Schweiz“ (Heinrich Zschokke),
22 23

„Engadin! In der That, Europa bietet ein Landschaftsbild dieser Art
nicht zum zweiten Mal!“ (Alfred Mueller), „ ... in den Sprachen der
ganzen gesitteten Welt webt sich ein Zauberklang um den Namen
des Engadins“ (Jakob Christoph Heer), „Sei gegrüsst, altes Etruskertal,
rätselvolles Engadin!“ (Joseph Victor von Scheffel), „Für
ernste Wand’rer liess die Urwelt liegen in diesem Tal versteinert
ihre Träume“ (Nikolaus Lenau), „Im ganzen Alpenkamm zwischen
Wien und Nizza gibt es nichts Vergleichbares“ (Toni Hiebeler).
Einige haben in ihrer grenzenlosen Begeisterung sogar den lieben
Gott bemüht: „Das Engadin ist wohl ein wunderschönes Tal, die
silbernen Firnen leuchten wie ein Gruss Gottes darüber hin, seine
Seen sind kristallene Märchen, und in seinen Felsen blühen die
herrlichsten Blumen“ (Jakob Christoph Heer), „Mein Gott, dass
ich nun hier bin und schauen darf – welch eine Weite, welch grosser
Atemzug der Landschaft, welch ein Welthorizont“. Oder, noch
dezidierter: „Eine Welt, von der man mit seliger Bangnis im Herzen
glauben muss, sie sei selbst Gott über den Kopf gewachsen“
(beide Hermann Hiltbrunner).
Eine Insel der Ruhe
Etwas lockerer frohlockte Richard Strauss: „Wir sind hier restlos
begeistert und schlürfen die Luft der Gemsen wie französischen
Champagner“, während Richard Wagner vom „erhabenen Eindruck
der Heiligkeit“ und von der „fast gewaltsam beschwichtigenden
Ruhe“ sprach. Kurz und bündig befand Johannes Jegerlehner:
„Eine Fahrt ins Engadin ... wie ein Flug ins Paradiso Dantes.“
Ganz anders Wilhelm Conrad Röntgen: „Das Engadin hat mich als
Physiker von früher Jugend an mächtig angezogen durch seine
gewaltigen und pittoresken Bergmassen. Sie zu bemeistern, sie zu
bewältigen, war mein innerstes Verlangen.“
Umgekehrt versuchte Conrad Ferdinand Meyer im Engadin das
Leben schlechthin zu verstehen: „Hier ist es so schön und still und
so kühl, dass man die Rätsel des Daseins vergisst und sich an die klare
Offenbarung der Schönheit hält. Wenn ich die schöne Zeichnung
der Berge mit dem Auge verfolge oder die Farben der Seen oder der
Luft bewundere, ja, nicht selten, vor Bildern stehe, an denen kein
Claude Lorrain etwas ändern dürfte, Bilder, die eigentliche Typen
des landschaftlich Schönen sind, so sage ich mir, dass derselbe
Meister, der dies geordnet hat, auf dem ganz andern Gebiete der
Geschichte gewiss auch seine, wenn auch für mich verborgenen
Linien gezogen hat, die das Ganze leiten und zusammenhalten.“
Auch Hermann Hiltbrunner äussert sich mit Bedacht: „ ... ein viel
missbrauchtes Wort fällt mir ein, ich spreche es langsam und bei
vollem Bewusstsein aus, ich brauche es, missbrauche es nicht, und
mein bewegtes Herz bürgt für das Wort: unvergleichlich heisst es.
Unvergleichlich ist der gepriesene Name dieses Stückes Erde.“
Und Henry Hoek subsumiert dann gleichsam: „Im Herzen der
Alpen gelegen, auf der Grenze zwischen Nord und Süd, in der Mitte
zwischen germanischem und mediterranem Denken und Fühlen,
ist das Engadin eine Insel der Ruhe, des Friedens, des Ausgleichs
und der Freude.“
Heroisch und idyllisch
Doch wie kaum ein anderer hat Friedrich Nietzsche, der über Jahre
die Sommermonate in Sils-Maria verbrachte, das Engadiner
Lebensgefühl, das ihn seine Krankheit vergessen und seinen
„Zarathustra“ finden liess, in Worte gefasst: „Das Engadin hat
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mich dem Leben wiedergegeben“, „Das Oberengadin, meine
Landschaft, so fern vom Leben, so metaphysisch ... “, „heroisch
zugleich und idyllisch“. Für ihn stand unumstösslich fest: „ ... und
wieder fühle ich, dass hier und nirgends anderswo meine rechte
Heimat und Brutstätte ist.“
Oder an anderer Stelle, den Genuss von Licht und Farbe umschreibend:
„ ...ganz nur Spiel, ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel“,
„ ...hier, wo Italien und Finnland zum Bunde zusammen gekommen
sind und die Heimat aller silbernen Farbentöne der Natur zu sein
scheint“, „ ...ich müsste schon nach den Hochebenen von Mexiko am
Stillen Ozean gehen, um etwas ähnliches zu finden“, „Trotzdem
weiss ich mir nichts meiner Natur Angemesseneres als dies Stück
Ober-Erde“. Also sprach dann sogar Zarat-hustra enthemmtbeschwörend:
„O Himmel über mir, du Reiner! Tiefer! Du Lichtabgrund!
Dich schauend, schaudere ich vor göttlichen Begierden!“
Blauer Himmelsbogen
Und erst recht Giovanni Segantini, dessen Name mit dem Engadin
untrennbar verbunden ist; er hat seinem geliebten Hochtal gleich
mit Feder und Pinsel gehuldigt: „Ich neige mich vor dieser mit
Schönheit gesegneten Erde, ich küsse die Grashalme und die Blumen
unter diesem blauen Himmelsbogen, und während die Vögel
singen und sich im Fluge vereinigen und die Bienen aus den offenen
Blumenkelchen Honig saugen, trinke ich an diesen reinen
Quellen, wo die Schönheit sich ewig erneut. Wo sich die Liebe
erneut, die allen Dingen Leben gibt“. Und er gestand: „Am
meisten liebe ich die Sonne, nach der Sonne den Frühling, dann die
Quellen, die in den Alpen kristallklar aus den Felsen sprudeln, die
in den Adern der Erde rieseln und fliessen wie das Blut in unsern
eignen Adern.“
Seine Formulierungen entstanden über das Auge des Malers: „Hier
verschmelzen die Ketten der Berge und ewigen Gletscher mit dem
Grün der Weiden und dem grünen Dom der Tannenwälder; hier spiegelt
sich der azurne Himmel in Seen und Teichen, die hundertmal
blauer sind als das Firmament darüber. Die üppigreichen Weiden
werden überall von kristallenen Bächen durchzogen, die aus den
Felsspalten herabkommen, um alles auf ihrem Wege mit frischem
Wasser zu tränken. überall blühen die Alpenrosen, und alles ist
erfüllt von den Klängen wechselnder Harmonien, vom Gezwitscher
der Vögel, dem Gesang der Lerchen, vom Geplätscher der Quellen,
dem Glockenklang ferner Herden und dem Gesumme der Bienen.“
Wie erste Jugendliebe
Bei Segantini glaubt man der Echtheit seiner Worte: „An einem schönen,
sonnigen Frühlingstage in diesen mir zur Heimat gewordenen
Bergen, wenn die blühenden Alpenrosen aus dem Grau des Granitfelsens
oder dem weichen Grün der Triften zart hervortreten, wenn der
blaue Himmelsbogen sich in den klaren Augen der Erde spiegelt, da
fühle ich einen unendlichen Jubel; das Herz pocht mir in den Adern
wie in der ersten Jugendliebe vor dem angebeteten Mädchen.“
Man spürt auch die Ehrlichkeit seiner Gefühle: „An manchem
Morgen, während ich minutenlang diese Berge betrachte, noch
bevor ich zum Pinsel greife, fühle ich mich gedrängt, mich vor
ihnen niederzuwerfen als vor lauter unter dem Himmel aufgerichteten
Altären.“ „Ich will Eure Berge malen, Engadiner, dass die
ganze Welt von ihrer Schönheit spricht“, sagte Segantini – und tat
es – und siehe, die Welt spricht darüber!
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Set in its own private gardens in the very heart of Zurich, the Baur au Lac Hotel enjoys a truly exceptional location.
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But first a prosaic prelude: In geographical and tectonic terms the Engadine is a high valley
stretching approximately a hundred kilometers from the Maloja pass in the South (1,805 meters
above sea-level) to the narrow Finstermünz pass (1,020 meters above sea-level) in the North East
on the Swiss-Austrian border. The river Inn (Ladin: En), which gave the valley its name (Ladin:
Engiadina; in old springs: En Co d’Oen) flows through it.
And because humans love structure, the high valley has been divided into two sections, Upper and
Lower Engadine, with a border at Punt' Ota to the South of Zernez. Above, the valley stretches in
invigorating width along the river Inn, later following the river in narrow ravines. The smaller
valleys (Bergell, Puschlav, Val Müstair and the ‘cul-de-sac’ Samnaun) are counted among the
utilitarian, yet uniquely beautiful surroundings, of the Engadine.
Biosphere in the making
The Engadine is the largest Alpine valley at this level and has been settled the longest. Its extravagant
natural features fascinate with its clear air, its intense and unclouded light, its sky of unfathomable
blue, its extensive larch and yellow pine forests, its mountains and glaciers, its flowering
meadows and crystal lakes, as well as a climate that, while fresh, hints at the South. And another
aspect makes the Engadine special: it has the lowest precipitation rate in all of Switzerland.
No matter how one approaches the Bella Val, whether in stages from one of the three high passes
- Julier, Albula or Flüela -, or via the world heritage railroad tracks Albula and Bernina or directly
after passing through the Vereina tunnel, whether from Lake Como in Italy via Bergell and the
Maloja Pass, via Puschlav and the Bernina Pass or from Austria upwards via Landeck Inn, it is
always the same compelling experience – diving into a different world with different light!
The Lower Engadine impresses with its massive mountains and deep, dark forests. The mighty
peaks of the Silvretta hold back the raw North winds. Pretty villages welcome one with sunny terrasses.
There is room for only a few towns, such as the spa Scuol-Tarasp-Vulpera, dominated by
a majestic castle, in the green depths of this valley. In the southerly direction the Ofen Pass leads
through the National Park, the most untouched oasis in Switzerland, into the Münster Valley, i.e.
the ‘Biosphere Val Val Müstair/National Park’ in the making.
The roof of Europe
Of the entire high valley, the Upper Engadine is one of the most famous landscapes in the world.
Here, too, nature is split into two different areas; in the valley between St. Moritz and Celerina the
upper section, from Maloja to St. Moritz, is shaped by four Upper Engadine lakes, the Silser,
Silvaplaner, Champfèrer- and St. Moritz lakes, while in the lower portion wide meadows
dominate between Celerina and Pont’ Ota.
Charming villages on the western side of the valley with their stately houses and narrow streets
have a small-town flavor. This is reflected in the spirit of the people living here – not narrow and
provincial – since many of their ancestors have already been out and about in the wide world. This
is why, notwithstanding a deep love for their home, this openness to strangers has resulted in some
of these villages, in particular St. Moritz, becoming some of the best-known international holiday
destinations, an El Dorado for the rich and playground of millionaires, but at the same time a
favorite of those mere mortals who love nature and sports.
It is not the high peaks of the Eastern Alps in the Bernina chain, dominated by the Piz Bernina
(4,049 meters above sea-level), that garnered the Upper Engadine the label of the ‘roof of Europe’.
Rather, this is due to another phenomenon, a whim of Alpine dimensions: water springs from the
Piz Lunghin, North-West of Maloja, that pours into three seas: the Sela (= upper reachesof the Inn)
flows into the Black Sea via the Danube, the Maira via Lake Como into the Adda and then via the
Po into the Mediterranean, and finally the Ova dal Set via Julia and the Rhine into the North Sea
– a water triad in the truest sense of the word!
Gallery of admirers
The Engadine is home for its residents, who are firmly rooted there, body and soul. But there are
also many foreigners who love this high valley as a second home. Not surprising, as Josef Victor
Widmann wrote in 'Oh beautiful world': "Can one still doubt the mysterious natural world of the
Engadine, if such rare and choice spirits as Nietzsche, Segantini and Conrad Ferdinand Meyer –
return there again and again or even choose it as their second home?”
The long list of luminaries who have felt drawn and inspired by this magical and powerful landscape,
commemorating it in verse, is colorful and glittering: poets and writers, such as Heinrich
Zschokke, Conrad Ferdinand Meyer, Joseph Victor von Scheffel, Josef Victor Widmann, Jakob
Christoph Heer, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, Johannes Jegerlehner and
Hermann Hiltbrunner or philosophers, such as Friedrich Nietzsche.
But painters such as Giovanni
Segantini and Ferdinand Hodlerer, composers such as Richard Wagner and Richard Strauss, directors
such as Otto Klemperer, Herbert von Karajan and Claudio Abbado or pianists such as Dinu
Lipati, Wilhelm Kempff and Clara Haskil have also honored this high valley. As have, of course,
scientists such as Theophrastus Paracelsus, Albrecht von Haller, Wilhelm Conrad Röntgen and
Albert Heim or alpinists such as Toni Hiebeler. They have all succumbed to the natural charm of
the Engadine.
Like a greeting from God
Both natives and foreigners rave: the poet Andrea Bezzola, an ‘insider’, rhapsodizes in his song
to his home about ‘Ma bella val, mi’ Engiadina’ and swears “as long as the Inn rushes to the
valley through the rocks, my heart will seek only you”, while Henry Hoek views 'Ma bella
Engiadina’ from outside: “The Engadine's beauty is not only for those who love it; its almost unrivalled
beauty looming over anything remotely comparable, has been and is praised by thousands
– it is a European icon”.
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As early as the 19th century, compliments for the Engadine leaped and swirled: “This is, I would
say, a Switzerland within Switzerland” (Heinrich Zschokke), „Engadine! Indeed, Europe will not
offer landscape with this a second time” (Alfred Mueller), “in all languages of the cultured world
a note of magic weaves around the name Engadine” (Jakob Christoph Heer), “Greetings, old
Etruscan valley, mysterious Engadine!" (Joseph Victor von Scheffel), “The primeval world left its
dreams in stone in this valley for serious wanderers” (Nikolaus Lenau), “There is nothing to
compare with this in the entire Alpine range between Vienna and Nice” (Toni Hiebeler).
Some have even invoked God in their boundless enthusiasm: “The Engadine is a most beautiful
valley, its silver firns shimmer as a greeting from God above, its lakes are crystal fairy tales, and
the most magnificent flowers bloom among its rocks" (Jakob Christoph Heer), “Dear God, that I
am now here and may observe - what a span, what a long-drawn breath of landscape, what a
world horizon”. Or, even more decided: “A world of which one might believe, with blessed fear
in one’s heart, that it may even have surpassed God” (both quotes from Hermann Hiltbrunner).
An island of tranquillity
Somewhat more casually Richard Strauss exulted: “We are completely enthused here and slurp the
air of the chamois as though it were French champagne”, while Richard Wagner spoke of the
“exalted impression of holiness” and the “almost violently pacifying tranquility”. Johannes
Jergerlehner was short and concise: “A trip into the Engadine... like a flight into Dante's
paradise". Wilhelm Conrad Röntgen on the other hand: "The Engadine has attracted me
immensely as a physicist since my early youth due to its massive and picturesque mountains.
To conquer and master them was my innermost desire”.
In the Engadine Conrad Ferdinand Meyer simply endeavored to understand life: “It is so beautiful
and quiet and cool here, that one forgets the puzzle of existence and holds on to the clear
revelation of beauty. When I follow the lovely outline of the mountains with my eyes or admire
the colors of the lakes or the air, when I stand, not infrequently, in front of images that no Claude
Lorrain should alter, images that are actual models of landscape beauty, I tell myself that the same
master who has arranged this has certainly drawn his lines in very different areas of history, that,
while concealed from me, guide and hold together the whole.”
Hermann Hiltbrunner, too, expresses himself cautiously: “ I am thinking of a much misused word,
I utter it slowly and in full consciousness, I use it rather than misuse it, and my emotional heart is
guarantor of the word: the word is ‘incomparable’ – incomparable is the blessed name of this
piece of earth.” And, similarly, Henry Hoek voices the sentiment: “In the heart of the Alps, on the
border between North and South, in the middle between the Germanic and Mediterranean ways
of thinking and feeling, the Engadine is an island of tranquillity, peace, equilibrium and joy."
Heroic and idyllic
Friedrich Nietzsche, however, who spent his summers in Sils-Maria for years, uniquely expressed
in words the Engadine spirit that let him forget his illness and find ‘Zarathustra’: “The Engadine
gave me back my life”, “Upper Engadine, my own landscape, far from life, so metaphysical…”,
“heroic and idyllic at once”. For him it was unequivocal: “ and again I feel that my true home and
breeding ground is here and nowhere else.”
Or, at another point, describing the enjoyment of light and color: “… wholly play alone, wholly
lake, wholly noon, wholly time without aim”, “here, where Italy and Finland became a federation
and the home of all silver hues in nature appear to be”, “I would have to go to the heights of
Mexico along the Pacific to find anything comparable”, “Nevertheless, I know nothing more
appropriate to my nature than this piece of upper earth.”. Thus spake even Zarathustra,
uninhibited and adjuratory, “Oh, heavens above me, so pure! So deep! You chasm of light! As I
watch you, I shudder with divine desires!”
Heavenly blue arch
And not to mention Giovanni Segantini, whose name is inextricably linked with the Engadine; he
rendered homage to his beloved valley with both pen and paintbrush: “I bow to this earth blessed
with beauty, I kiss the blades of grass and the flowers under this heavenly blue arch and, while the
birds sing and join in flight and the bees sip honey from the open flower chalices, I drink from
these pure springs, where beauty renews itself infinitely. Where love, which gives all things life,
renews itself". And he confesses: “What I love most is the sun, and after the sun, the season of
spring, and then the springs gushing crystal clear from the rocks in the Alps and trickling into the
veins the earth, flowing as the blood in our own veins.”
His formulations were created by the eye of a painter: “Here the mountain chains and eternal glaciers
merge with the green of the meadows and the green steeple of the pine forests, here the azure
sky is reflected in lakes and ponds, a hundred times bluer than the sky above. The abundant
meadows are crossed everywhere by crystal brooks that descend from the fissures of rocks to
drench all in their way with fresh water. Alpine roses bloom everywhere and all is filled with the
sounds of changing harmony, from the twitter of the birds to the song of the larks, from the
splashing of springs to the bells of distant herds and the humming of bees.”
Just like first love
Segantini’s words ring true: “On a beautiful, sunny spring day in these mountains that have
become my home, when the blooming Alpine roses protrude softly from the gray of granite
boulders or the soft green of the drifts, I feel an infinite glee; my heart pounds in my veins as in
one’s first love for an adored girl".
One also senses the honesty of his feelings: “Some mornings, when I contemplate these
mountains for minutes, even before reaching for my paint brush, I feel compelled to throw myself
down before them as before altars erected under the sky.” “I want to paint your mountains, people
of the Engadine, so that the whole world will talk about their beauty,” says Segantini - and he did.
And indeed the whole world is talking about it!
Ma prima un sobrio preludio: dal punto di vista geografico-tettonico l'Engadina è un'alta valle lunga
circa cento chilometri, che si estende in direzione nord-est dal Passo del Maloja (1'805 m.s.m.)
a sud fino alla strettoia del Finstermünz (1'020 m.s.m.) al confine con l'Austria. È percorsa dall'Inn
(in romancio: Enn), che ha dato il nome alla valle (in romancio: Engiadina; nelle fonti antiche: En
Co d'Oen).
E poiché gli piace strutturare le cose, l'uomo ha diviso l'alta valle in due sezioni, l'Alta e la Bassa
Engadina, il cui confine è segnato da Punt' Ota, a sud di Zernez. Sopra la valle si allarga liberamente
lungo l'Inn, mentre in seguito ne segue il corso in strette gole. Pur dotate di una bellezza
propria, condividono il fascino dell'Engadina anche le valli minori: Val Bregaglia, Val Poschiavo,
Val Monastero e il «vicolo cieco» di Samnaun.
La futura biosfera
L'Engadina è la valle alpina popolata più ampia e lunga a una simile altitudine. Quel che affascina
della sua grandiosa natura sono l'aria limpida, la luce intensa e serena, un cielo con un'imperscrutabile
scala di azzurri, i vasti boschi di larici e di cembri, i monti e i loro ghiacciai, i prati fioriti
e i laghi dalle acque cristalline nonché il clima che, malgrado la sua freschezza, fa sentire il
sud. Ma c'è ancora qualcosa che rende speciale l'Engadina: le precipitazioni sono le più basse di
tutta la Svizzera.
Ogniqualvolta ci si avvicina alla Bella Val, sia per gradi da uno dei tre alti passi – Giulio, Albula
o Flüela –, sia con le ferrovie dell'Albula e del Bernina, facenti parte del Patrimonio mondiale
dell'umanità, oppure d'improvviso, attraverso la galleria del Vereina, sia dall'Italia dal lago di
Como via Val Bregaglia e Passo del Maloja, via Poschiavo e Passo del Bernina o percorrendo la
Val Monastero e il Passo del Forno oppure dall'Austria, via Landeck risalendo l'Inn, si fa sempre
la medesima affascinante esperienza: ci si immerge in un altro mondo sotto un'altra luce!
La Bassa Engadina impressiona con i suoi monti imponenti e i suoi boschi verde cupo. Le possenti
vette del Silvretta riparano dagli aspri venti settentrionali. Da terrazze solatie spuntano deliziosi
villaggi. Solo poche località si trovano nel verdeggiante fondovalle, come la stazione termale
di Scuol-Tarasp-Vulpera, dominata dal maestoso castello. In direzione sud il Passo del Forno
conduce attraverso il parco nazionale, l'oasi maggiormente lasciata allo stato naturale di tutta la
Svizzera, e nella Val Monastero, ossia nella futura «Biosfera Val Monastero/Parco nazionale».
Il tetto d'Europa
All'interno dell'intera valle l'Alta Engadina è uno dei paesaggi più decantati del mondo. Anche qui
la natura suddivide il territorio in due zone distinte e precisamente in corrispondenza del gradino
di confluenza fra St. Moritz e Celerina: la sezione superiore, dal Maloja fino a St. Moritz, è caratterizzata
dai quattro laghi dell'Alta Engadina, i laghi di Sils, di Silvaplana, di Champfer e di St.
Moritz, mentre nella parte inferiore fra Celerina e Pont' Ota dominano le ampie superfici prative.
I graziosi villaggi sul versante occidentale della valle, con le loro belle case e le strade strette, danno
l'impressione di vere e proprie piccole città. A ciò contribuisce anche la mentalità delle persone
che ci vivono, che non è né ristretta né rustica, poiché molti loro antenati si erano già avventurati
nel vasto mondo. La conseguenza è stata – con tutto l'amore per la patria – una grande apertura
nei confronti degli stranieri, che ha fatto sì che alcuni di tali villaggi, primo fra tutti St. Moritz,
entrassero a far parte delle località di vacanza più famose a livello internazionale, diventassero un
Eldorado dei ricchi, il giardino dei milionari, ma anche la meta favorita di comuni mortali amanti
della natura e dello sport.
Non sono state le più alte vette delle Alpi orientali nel massiccio del Bernina, sulle quali predomina
il Piz Bernina (4'049 m.s.m.), che hanno valso all'Alta Engadina l'etichetta di «Tetto
d'Europa». Di ciò è responsabile un altro fenomeno e precisamente un capriccio dell'orogenesi
alpina: Dal Piz Lunghin, a nord-ovest del Maloja, sgorgano tre corsi d'acqua che fluiscono in tre
mari: la Sela (= corso superiore dell'Inn) fluisce tramite il Danubio nel Mar Nero, la Mera (Maira)
nell'Adda, attraverso il lago di Como, e poi tramite il Po nel Mediterraneo e, infine la Ova dal
Set tramite Giulia e Reno nel Mare del Nord; uno spartiacque nel senso più completo del termine!
Galleria degli ammiratori
Per i suoi abitanti l'Engadina è la patria a cui sono radicati anima e corpo. Ma anche molti stranieri
venerano questa alta valle come una seconda patria. Nessuna meraviglia, scrisse Josef Victor
Widmann in Du schöne Welt: «Si può ancora dubitare del misterioso mondo della natura dell'Engadina,
se simili rari spiriti eletti – quali Nietzsche, Segantini, Conrad Ferdinand Meyer– vi hanno
sempre fatto ritorno o addirittura l'hanno scelta come seconda patria?».
E davvero varia e variegata è la lista di tutte le celebrità che si sono sentite attratte da questo magico
paesaggio come da una calamita, vi hanno trovato ispirazione e hanno perciò cantato l'Engadina:
poeti e scrittori quali Heinrich Zschokke, Conrad Ferdinand Meyer, Joseph Victor von Scheffel,
Josef Victor Widmann, Jakob Christoph Heer, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann
Hesse, Johannes Jegerlehner ed Hermann Hiltbrunner o filosofi quali Friedrich Nietzsche.
Ma hanno venerato questa alta valle anche pittori quali Giovanni Segantini e Ferdinand Hodler,
compositori quali Richard Wagner e Richard Strauss, direttori d'orchestra quali Otto Klemperer,
Herbert von Karajan e Claudio Abbado o pianisti quali Dinu Lipati, Wilhelm Kempff e Clara Haskil.
E ovviamente anche scienziati quali Paracelso, Albrecht von Haller, Wilhelm Conrad Röntgen
e Albert Heim o alpinisti quali Toni Hiebeler. Tutti sono stati conquistati dal fascino della natura
dell'Engadina.
Come un saluto di Dio
E l'entusiasmo è grande, fra i nativi come fra gli stranieri: quale insider si esalta nel suo «inno
nazionale» il poeta Andrea Bezzola di Ma bella val, mi' Engiadina e giura «fino a che nel suo letto
di roccia l'Inn mugghia scendendo a valle, fino ad allora soltanto te cerca il mio cuore», mentre
in Ma bella Engiadina, osservandola dall'esterno, Henry Hoek sentenzia: «L'Engadina non è
bella soltanto per quelli che l'amano; la sua bellezza, che già sfugge a ogni confronto, è stata ed è
esaltata da migliaia, è celebre in tutta Europa».
Già nel xIx secolo l'Engadina era sommersa dai complimenti: «Qui c'è, direi, una tipica Svizzera
nella Svizzera» (Heinrich Zschokke), «Engadina! In realtà l'Europa non offre una seconda volta
un simile paesaggio» (Alfred Mueller), «... nelle lingue di tutto il mondo civile il nome dell'Engadina
risuona magico» (Jakob Christoph Heer), «Salute a te, antica valle degli Etruschi,
enigmatica Engadina!» (Joseph Victor von Scheffel), «Per gli escursionisti più appassionati il
mondo primigenio ha lasciato in questa valle i suoi sogni pietrificati» (Nikolaus Lenau), «In tutto
Ad
CrystalCare
l'arco alpino da Vienna a Nizza non vi è nulla di paragonabile» (Toni Hiebeler). Alcuni, nel loro
sconfinato entusiasmo, hanno addirittura scomodato Dio: «L'Engadina è veramente una valle
meravigliosa, in alto i nevai risplendono come un saluto di Dio, i suoi laghi sono fiabe di cristallo
e fra le sue rocce fioriscono i fiori più meravigliosi» (Jakob Christoph Heer), «Mio Dio, che
adesso io possa essere qui e contemplare – quale vastità, quale ampio respiro del paesaggio, quale
sconfinato orizzonte». Oppure, in toni ancora più decisi: «Un mondo, di cui si deve credere con
beato timore nel profondo del cuore, che ha sorpreso Dio stesso» (entrambe le citazioni da Hermann
Hiltbrunner).
Un'isola di pace
Un po' più frivola la gioia di Richard Strauss: «Siamo totalmente entusiasti e beviamo l'aria dei
camosci come champagne francese», mentre Richard Wagner parlava della «sublime impronta di
santità» e della «pace che quasi a forza induce allegria». Johannes Jegerlehner affermava senza
mezzi termini che: «Un viaggio in Engadina … come un volo nel paradiso di Dante». Molto diverse
le lodi di Wilhelm Conrad Röntgen: «Quale fisico, l'Engadina mi ha attratto irresistibilmente
fin dalla prima giovinezza con le sue imponenti e pittoresche montagne. Vincerle, superarle era il
mio più intimo desiderio».
Invece in Engadina Conrad Ferdinand Meyer ha semplicemente cercato di capire la vita: «Qui è
così bello e così tranquillo e così fresco che si dimentica l'enigma dell'esistenza e ci si ferma alla
pura manifestazione della bellezza. Quando seguo con lo sguardo il bel disegno delle montagne o
ammiro i colori dei laghi o dell'aria, sì, non di rado, mi trovo davanti a quadri di cui nessun Claude
Lorrain potrebbe cambiare alcunché, quadri che sono veri e propri modelli di bellezze paesaggistiche,
e allora mi dico che lo stesso Artefice, autore di tutto questo, ha di certo tracciato pure
nel campo totalmente diverso della storia le sue linee che guidano e tengono unito il tutto, anche
se a me nascoste.
Anche Hermann Hiltbrunner espone una sua riflessione: « ... mi viene in mente una parola molto
abusata, la pronuncio lentamente e con piena consapevolezza, la uso, non ne abuso e il mio cuore
commosso si fa suo garante: la parola è "incomparabile". Incomparabile è il nome tanto decantato
di questo pezzetto di Terra». Ed Henry Hoek riassume così il suo giudizio: «Situata nel cuore
delle Alpi, al confine fra nord e sud, a metà strada fra pensiero e sensibilità germanici e
mediterranei, l'Engadina è un'isola di pace, armonia, equilibrio e gioia».
Eroica e idilliaca
Ma fu Friedrich Nietzsche, che per anni trascorse i mesi estivi a Sils-Maria, a esprimere come nessun
altro la gioia di vivere engadinese, che gli faceva dimenticare la sua malattia e trovare il suo
«Zaratustra»: «L'Engadina mi ha riportato in vita», «L'Alta Engadina, il mio paesaggio, così lontano
dalla vita, così metafisico …», «eroico e al tempo stesso idilliaco». Per lui era una certezza
incrollabile: « ... e di nuovo sento che qui e in nessun altro luogo sono la mia vera patria e il mio
vero nido».
Oppure, in un altro passo, descrivendo il tripudio di luce e colori: „ ... tutto solo gioco, tutto lago,
tutto mezzogiorno, tutto tempo senza meta», « …qui, dove Italia e Finlandia si sono alleate e sembra
essere la patria di tutte le tonalità argentee della natura», « …dovrei andare oltre gli altipiani
del Messico sull'Oceano Pacifico, per trovare qualcosa di simile», «Tuttavia so che nulla è più
consono alla mia natura di questo pezzetto di superficie terrestre». Perciò esclama poi anche Zaratustra
implorando senza ritegno: «O cielo sopra di me, tu più puro! Più profondo! Tu abisso di
luce! Guardandoti provo il brivido di divini desideri!».
L'azzurra volta del cielo
E che dire poi di Giovanni Segantini, il cui nome è indissolubilmente legato all'Engadina, che ha
reso omaggio alla sua amata alta valle tanto con la penna come con il pennello: «Mi inchino
davanti a questa terra benedetta con la bellezza, bacio i fili d'erba e i fiori sotto questa azzurra volta
del cielo e, mentre gli uccelli cantano e si riuniscono in volo e le api succhiano miele dai calici
schiusi dei fiori, bevo a questa fonte pura, dove la bellezza eternamente si rinnova. Dove si rinnova
l'amore che dà vita a tutte le cose». E confessava: «Più di tutto amo il sole, dopo il sole la
primavera, poi le sorgenti che sgorgano cristalline dalle rocce delle Alpi, che scorrono e fluiscono
nelle vene della Terra come il sangue nelle nostre vene».
Le sue affermazioni sono dettate dall'occhio del pittore: «Qui le catene delle montagne e i ghiacciai
eterni si fondono con il verde dei pascoli e la cupola verde delle abetaie, qui il cielo azzurro
si specchia in laghi e stagni, che sono cento volte più azzurri del firmamento lassù. I pascoli rigogliosi
sono solcati ovunque da ruscelli cristallini, che scendono dai crepacci ad abbeverare con
acqua pura tutto quello che è sul loro cammino. Ovunque fioriscono i rododendri e dappertutto
risuonano mutevoli armonie, dal cinguettio degli uccelli al canto delle allodole, dal gorgoglio delle
fonti allo scampanio di greggi lontane e al ronzio delle api».
Come il primo amore di gioventù
Non si può dubitare della sincerità delle parole di Segantini: «In una bella e assolata giornata di
primavera, fra questi monti che sono diventati la mia patria, quando i rododendri in fiore spiccano
delicati sul grigio della roccia granitica o il verde tenero dei pascoli, o l'azzurra volta del cielo
si specchia nei limpidi occhi della Terra, allora provo un giubilo infinito; il cuore mi pulsa nelle
vene come al cospetto della fanciulla adorata al tempo del primo amore di gioventù».
Si avverte anche la schiettezza dei suoi sentimenti: «Alcune mattine, mentre contemplo per qualche
minuto queste montagne, ancor prima di prendere il pennello, mi sento spinto a prostrarmi
davanti a esse come davanti ad altari eretti sotto il cielo». «Voglio dipingere le vostre montagne,
Engadinesi, affinché il mondo intero parli della loro bellezza» disse – e lo fece – e il mondo ne
parla!
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PLACIDUS SPESCHA
VISIONäR,
QUERDENKER UND
FEUERGEIST
S T . M O R I T Z
E RWA C H E N D E S A L P I N E N
S E L B S T B E W U S S T S E I N S
Te x t : H e i n i H o f m a n n – B i l d e r : B N M
WENN FRüHER GESCHRIEBENES VERLOREN
GEHT UND SPäTER WIEDER AUFTAUCHT, IST
ES MEIST üBERHOLT. NICHT SO BEI EINEM
GROSSEN VORDENKER WIE DEM UNIVERSAL-
GELEHRTEN PLACIDUS SPESCHA. SEINE
GEDANKEN SIND NACH EINEM VIERTEL-
JAHRTAUSEND NOCH AKTUELL.
28 29

30
S T . M O R I T Z
In einer Zeit des Umbruchs hat der Disentiser Benediktinermönch
Placidus Spescha (1752–1833) den Lebensraum Alpen
als einer der Ersten erforscht und thematisiert. Doch er war
nicht nur Gipfelstürmer und Naturforscher, sondern auch Entwicklungspionier
und Umweltvordenker, kurz Wegbereiter
alpinen Selbstbewusstseins. Zudem war er glühender Patriot,
brisanter Visionär, unbequemer Querdenker und religiöser Feuergeist.
Ihm kommt, unter den Begründern und Pionieren der Alpenforschung,
nicht zuletzt deshalb besondere Bedeutung zu, weil er,
im Gegensatz zu andern Gelehrten jener Epoche, ein Sohn der
Berge war. Seine Denkart glich einem Bergkristall: spitzig und
kantig, aber dauerhaft und strahlend.
Abschied vom Bergdrachen
Placidus Spescha, geboren am 9. Dezember 1752 in Trun, dem
Sitz des Grauen Bundes, rangiert neben dem Dichter und General
Johann Gaudenz von Salis-Seewis wohl als die herausragendste
Persönlichkeit Graubündens in der Zeit um 1800. Er war
für die Bündner Berge das, was Horace-Bénédicte de Saussure
für die Westalpen und Belsazar Hacquet für die Ostalpen, nämlich
erfolgreichster Bergsteiger in dieser Frühepoche der Eroberung
der Alpen.
In einer Zeit, da man eben den Glauben an die Bergdrachen
überwunden hatte, diese aber noch in manch gelehrtem Werk des
Jahrhunderts herumspukten, sogar bei einem so bedeutenden
Naturforscher wie Johann Jakob Scheuchzer, da beschritt Placidus
Spescha mutig und eigenwillig neue Wege. Als Erster wagte
er sich auf die höchsten Gipfel der Surselva, machte Höhenbestimmungen,
zeichnete Karten, beschrieb Pflanzen und Tiere
und hielt seine Forschungsergebnisse in unzähligen Handschriften
fest, mal nüchtern-exakt, mal farbig-poetisch, oft humorvoll
oder sarkastisch.
Realität oder Fata Morgana?
Der Blick von den Gipfeln war neu und für den Bergsteiger verwirrend.
Es war schwierig, die Menschen im Flachland vom
Gesehenen zu überzeugen. Noch heute rufen die phantastischen
Panoramabeschreibungen Zweifel hervor. Hat er tatsächlich
vom Rheinwaldhorn aus das Mittelmeer gesehen, oder hat er
phantasiert? Die modernen digitalen Panoramen geben keine
Antwort; dennoch reicht der digitale Atlas der Schweiz nicht so
weit über die Grenzen hinaus.
“Wenn ich schreibe: mit dem Fernrohr die grossen Fenster von
Basel unterschieden und gezählt ... zu haben, wer wird mir’s
glauben?“ Diese euphorische Beschreibung der Gipfelaussicht
vom Piz Urlaun führte ebenso zu Diskussionen wie jener vom
Tödi: „Wenn ich vorgebe, dass man ... bis Basel, den Jura und
die Vogesen und von dort über den Rhein hinab bis weit über
Mainz und Frankfurt ... sehe; so haltet man vielleicht meine
Angaben für eine Erdichtung.“
Der Basler Naturwissenschafter und ökonom Christoph Bernoulli
konterte 1811 in seiner „Geognostischen übersicht der
Schweiz“ unzimperlich: „Dass man auf dem Tödi ... die Fenster
von Basel blinkern sehe, gehört, wie manches andere, zu den
Rodomontaden [Aufschneidereien] jenes Bergbesteigers.“
Korrektur eines Zerrbildes
Als einer der Ersten thematisierte Placidus Spescha die Alpen als
Lebensraum und wurde so zum Sprachrohr derer, die sie bewohnten
und die er Alpiner nannte. Denn bislang galten die Alpen als
Transit-Hindernis und Hort unkultivierter Barbaren.
Davon zeugt in „Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz“ von
Johann Gottfried Ebel das Kapitel „Alpenreisen von Knabengesellschaften“,
worin der bitterböse, beleidigende Bericht eines
Zürcher Geistlichen im Anschluss an eine Reise nach Graubünden
zitiert wird: „O glückliche Einwohner dieses unglückseligen Landes,
dass Euch der Schöpfer ohne Köpfe, und nur mit Mützen,
oder, so Ihr Köpfe habt, doch ohne Gehirn erschaffen hat, denn so
wüsstet Ihr Euer eigen Unglück nit. Ihr werdet wegen der Sprach,
die Euer eigen ist, ausser Stand gesetzt, von gesitteten Völkern
und comoden Wohnungen der grossen Welt etwas zu erfahren und
bleibt also ewig ein zeitlicher Fluch auf Euch, dass Ihr müsst auf
allen Vieren kriechen und fressen.“
Spescha korrigierte dieses Zerrbild der Wildnis und ging bereits
so weit, die Alpen nicht nur als Lebens-, sondern auch als Wirtschaftsraum
zu verstehen. Sie sollen, so meinte er, sinnvoll
bewirtschaftet werden, „damit die Ausfuhr vergrössert und die
Einfuhr vermindert würde und hiermit der Verdienst und das Geld
im Alpgebirge blieb“. So forderte er den Bau von Fabriken und
Bergwerken, „in welchen der Reichtum der Alpiner verborgen
liegt“.
Doppelagent wider Willen
Placidus Spescha war ein unkonventioneller, ja revolutionärer
Geist in der damals konservativsten Region Graubündens, der
Surselva. Während man sich hier gegen das Gedankengut der
Aufklärung und der französischen Revolution stemmte, bewunderte
er die Franzosen und Napoleon so sehr, dass er diesem eines
seiner Werke dedizierte: „Kaiser! Ich widme dir mein Werk, weil
es die Urquellen des Rheins beschreibt ... und weil es eines
Beschützers der Wahrheit bedarf.“
Gross dagegen war seine politische Abneigung gegen den östlichen
Nachbarn: „Solange rhätisches Land und Volk bestehet, ...
zeigt sich kein Fürst oder Potentat, der soviel Schaden diesem
Land und Volk zugefügt hat als das Haus österreich.“ Das brachte
ihm 1799 achtzehn Monate Deportation ins Exil nach Innsbruck
ein, wo er sich nach anfänglicher Haft frei bewegen konnte,
was ihn vermerken liess: „Es war mir dort sehr wohl, denn die
Bibliotheken, Kunstkammern und der Zutritt zu gelehrten
Menschen stand mir offen.“
Im gleichen Jahr wurden im Krieg zwischen Frankreich und
österreich Abtei und Dorf Disentis niedergebrannt. Dabei fiel
auch ein Grossteil seiner Schriften und seiner immensen Kristallsammlung,
deren erste Exemplare er schon als Hirtenbub Giuli
Battesta Spescha aufgespürt hatte, der Zerstörung zum Opfer.
Notabene: Seine Kartenzeichenkunst wurde von beiden Kriegsparteien
beansprucht; dies machte ihn wider Willen zu einer Art
„Doppelagent“.
Kampf gegen Naturgewalten
Aus eigener Anschauung war ihm die Abhängigkeit der Bevölkerung
von der unbarmherzigen Umwelt ein Begriff. Und er ver-
Lawinenniedergänge (wie hier im Tavetschertal), Erdrutsche und Hochwasser verursachten regelmässig Not und Elend.
Mit seinen konkreten Vorschlägen, wie diesen Bedrohungen zu begegnen sei, nahm Placidus Spescha oft spätere Entwicklungen vorweg.
Descent of an avalanche (such as here in the Tavetsch valley), landslides and floods regularly caused distress and misery.
Placidus Spescha often pre-empted later developments with his specific suggestions on how these threats should be dealt with
Valanghe (come qui nella Valle di Tavetsch), frane e inondazioni causavano periodicamente dolori e miseria.
Con le sue proposte concrete per combattere tali rischi spesso Placidus Spescha anticipò gli sviluppi che si sarebbero verificati molti anni più tardi.
(Johann Ludwig Bleuler, 1830; Zentralbibliothek Zürich).
Natur- und Tierschutz der ersten Stunde
Placidus Spescha war nicht nur Naturforscher und Alpinist, sondern auch Anwalt des Wildes. Seine Gedanken zu Natur- und Tierschutz,
aber auch zur Jagd, sind heute noch aktuell. In seiner Sorge um die Gebirgsfauna war der engagierte Pater mit der Wortwahl
nicht zimperlich: „Wie unvorsichtig verfährt man nicht mit den Gämsen! Henker dieser Tiere fangen sie, wovon die meisten verfaulen
oder verstümmelt und von anderen Tieren verzehrt werden. Welche Ordnung, welche Moral!“ Nicht nur dem tierquälerischen Fallenstellen,
sondern auch dem Ausgraben lebender Murmeltiere während des Winterschlafs mittels grossem Bohrer (analog dem Entkorken
einer Flasche mit dem Zapfenzieher) sagte er den Kampf an: „Das Murmeltier ist ebenfalls beinahe ausgerottet. Das Nachgraben
dieser Tiere mindert ihre Vermehrung ausserordentlich. Man kann ihnen den sanften Winterschlaf nicht vergönnen, da ihn der Schöpfer
angeordnet hat.“
Revolutionäre Gedanken
Der kämpferische Gottesmann kritisierte aber nicht nur, sondern machte auch konkrete Vorschläge, die gerade bezüglich Wildschutz
derart modern waren, dass sie noch heute Gültigkeit haben. „Bauern fangen, schiessen und graben ohne Vorsicht und Schonung;
Obere und Behörden aber sollten vernünftiger und behutsamer sein.“ In seinen Bemerkungen über das Regalrecht erkannte er daher
bereits die Notwendigkeit von übergeordneten und dadurch unabhängigen Jagdinspektoraten. Denn er erachtete es damals schon als
notwendig, Jagd und Fischerei dem Gutdünken der Gemeinden zu entziehen – ein zu jener Zeit (1822) revolutionärer Gedanke:
„Das Regalrecht ist zu behaupten, um dadurch das allgemeine Wohl zu erzielen und um die Tiere, welche Gott uns zu unserem Nutzen
erschaffen hat, nicht ausrotten zu lassen; daher hat die Vorsehung ihnen in unseren Gebirgen und Tälern Ort und Aufenthalt
angewiesen. Und Wehe dem, der wider das göttliche und das menschliche Gesetz handelt oder dazu Vorschub leistet.“
Alteingesessene Vorurteile
Doch obschon sich der visionäre Benediktinerpater wortgewaltig für den Schutz des bereits stark dezimierten Wildes einsetzte, machte
auch er bezüglich Raubtiere noch einen Vorbehalt, der aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen ist. Die Prädatoren galten damals
noch als Nahrungskonkurrenten des Menschen; denn in Notzeiten bedeutete Wildbret eine wichtige Ergänzung des Speisezettels.
Deshalb wurden die Raubtiere selbst über die Zeit von Spescha hinaus geächtet, wie dieses Beispiel belegt: „Die echte wilde Katze
ist ein unheimliches Thier und gewährt einen fast abschreckenden Anblick“, schrieb Friedrich von Tschudi noch 1853 in seinem
grundlegenden Werk „Thierleben der Alpenwelt“ und riet dabei dem Jäger: „Nun nimm dich wohl in acht, Schütze, fasse die Bestie
genau aufs Korn!“
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stand es, auf die praktischen Erfordernisse des Alltags zu antworten.
Mit seinen Vorschlägen (die bei der heutigen Häufung
von Unwettern besonders visionär erscheinen), den Lawinen,
Erdrutschen und Hochwassern zu begegnen, nahm er manch
spätere Entwicklung voraus. Sein energisches Einstehen für
einen respektvollen Umgang mit der Natur ist heute noch wegweisend.
Doch nicht immer deckten sich damalige, der Not gehorchende
Bestrebungen mit heutiger Sichtweise, wie folgendes Beispiel
zeigt: Mit der Verbauung des Flems wollte Placidus Spescha in
der Val Frisal zusätzlichen Boden nutzbar machen: „Würde die
Gemeinde Brigels ... dem Fluss ein tieferes Bett geben oder die
Ufer mit Steinen erhöhen, so würde die Ebene um die Hälfte
nutzbarer gemacht werden können.“ Heute ist die Val Frisal im
Bundesinventar der Flachmoore sowie in jenem der Gletschervorfelder
und Schwemmebenen aufgeführt.
Die Missernte von 1816 führte zur letzten grossen Hungersnot
im Land, wobei sich die schwierige Versorgungslage aus dem
Süden besonders verheerend auswirkte. Dies forcierte den Ausbau
des San Bernardino- und des Splügen-Passes. Dadurch
drohte die Surselva ins Abseits zu geraten, weshalb der findige
Mönch eine „Seitenstrasse“ über den Lukmanier oder die (heute
strengst geschützte) Greina erkundete und dabei frühere Bedenken
über Bord warf.
Extrem genutzte Natur
Der Sommer in der Surselva ist kurz und lässt dem Getreide
kaum die notwendige Zeit zum Ausreifen: „Kälte und Wärme
reichen da immer einander die Hände. Man weiss kaum, wann
es Sommer, Herbst oder Frühling sei; man ist nur in Bezug auf
den Winter sicher“, schreibt Placidus Spescha.
Der Anbau von Getreide – Gerste, Roggen und Dinkel – verlangte
Anpassungen an die kurze Vegetationszeit: „Wenn die
Alpenfelder noch mit Schnee bedeckt sind, wenn sie sollten
geackert werden, so wird Erde oder Asche darauf gestreut; und
es hat sich öfters zugetragen, dass der Schnee zwei Fuss und
noch mehr tief auf den ungeackerten Feldern herumlag, da der
Acker schon gesäet war.“
Im Herbst wurde das Getreide zum vollständigen Ausreifen
auf luftige Kornhisten verbracht. Placidus Spescha zog solche
an Scheunenwänden (talinas) den freistehenden (chischnès)
vor: „Wenn somit bei der letztern ein Stosswind kommt,
so wirft er den Bau über den Haufen. Wenn feuchtes Wetter
einfällt, wenn Regen- und Schneetage sich ereignen, so setzt
sich die Feuchtigkeit hinein und das Getreide ist zum Dreschen
untauglich, folglich sind die Telinas den Kisgnäs weit
vorzuziehen.“
Erste Landschaftsgärtner
Die schachbrettartige Kleinfelderwirtschaft erzeugte ein
abwechslungsreiches und biologisch sinnvolles Landschaftsmosaik,
für welches Placidus Spescha bewundernde Worte fand:
„Man kann die Einteilungen und Abwechslung, die Farben- und
Schattenspiele der Alpenfelder und den Fleiss, welchen die Einwohner
derselben darauf verwenden, nicht genug bewundern.
Die Felder in den Alpen sehen einem Garten, welcher in Beete
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S T . M O R I T Z
abgeteilt ist, deren jedes mit einer besondern Schattierung gezieret
und wieder durch Zeit und Wachstum in eine andere übergeht,
gleich.“
Der Mann aus dem Kloster war kompromisslos. Zu viele Prozessionen
hielten in seinen Augen die Bevölkerung von der Feldarbeit
ab: „Mithin soll das Feiern gemässigt werden. Gott hat in
der Woche sechs Arbeitstage und nur einen zur Ruhe bestimmt,
und unsere Vorfahren haben in Rücksicht dessen keine uns bindenden
Gelübde festsetzen können; folglich ist dieser angegebene
Satz nützlich, billig und recht.“
Unbequemer Visionär
Heute würde man Spescha einen Querdenker nennen. Schon
damals befürwortete er im Schulwesen eine Zusammenarbeit
über die Konfessionsgrenzen hinweg. Und im Tavetscher Manuskript
ging er noch weiter: „Beyde Religionen könnten meines
Erachtens leicht zu einer einzigen vereiniget werden, wenn der
wahren Menschenliebe und der christlichen Vertragsamkeit
Platz gestattet würde, denn beyde Religionsgenossen glauben an
den nemlichen Gott und Erlöser.“
Viel ärger provozierte er mit seiner dezidierten Haltung gegenüber
dem Pflichtzölibat für katholische Weltgeistliche: „Die
Welt hat immer auf die Priester, wenn sie kluge, sauber angekleidete,
wohl gestaltete, gesunde, liebreiche und junge Mädchen
zum Dienste anstellen, einen sehr grossen Verdacht, als
wenn ihre Enthaltsamkeit dabei in Gefahr stünde; wohlan,
wenn dieses wahr ist, so verschaffe man ihnen die apostolische
Freiheit!“
Und weiter: „Die Kirche hat schon längstens anerkannt, dass
eine Person des andern Geschlechts zur Beihilfe der häuslichen
Angelegenheiten eines Priesters unumgänglich notwendig sei,
deswegen verordnete sie eine Person von 40 und mehr Jahren
zu ihren Diensten. Allein kann eine Person von 40 Jahren meine
Enthaltsamkeit garantieren? Kann sie meine Begierden vertreiben,
vertreibt sie sie wirklich? ... Wenn also dieses wahr ist,
wie kann eine Person von 40 Jahren ein Vorbauungsmittel meiner
Keuschheit werden? Wenn ein Priester von seiner
Schwachheit überwunden wird, welches ärgernis nimmt dann
die Welt?“
Enttäuscht und verbittert
Nach dem Krieg, das heisst seit er von Innsbruck zurück war,
fiel es dem Querdenker schwer, sich wieder in die Ordnung des
Konvents einzufügen. Die Seelsorge stellte er dem rastlosen
Forscherdrang an. Dennoch blieben etliche Projekte auf der
Strecke, so ein Heilbad in der Val Sumvitg, ein Armenhaus in
Trun, Berghütten für Tourengänger und – erneut visionär – eine
romanische Einheitssprache.
Streitigkeiten mit den Vorgesetzten verbitterten ihm den Lebensabend.
Seine letzten Worte, als er am 14. August 1833 im Klosterhof
in Trun das Zeitliche segnete, sollen gelautet haben:
„Ussa dat la baracca ensemen“ – „Jetzt fällt die Baracke zusammen“.
Doch das Lebenswerk des Placidus Spescha aus jener Zeit
des Umbruchs blieb, wie sein Lieblingsobjekt, der Bergkristall,
dauerhaft und strahlend – und dies über ein Vierteljahrtausend
hinweg bis in die heutige Zeit.
Bahnhofstrasse 44, 8001 Zürich, Tel. +41 44 211 02 90

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S T . M O R I T Z
In a time of upheaval the Benedictine monk from Disentis, Placidus Spescha (1752-1833) was
one of the first to explore and classify the Alpine landscape. He was not just a summiteer and
nature explorer, however, but also a development pioneer and early environmental thinker, in
a word, preparing the way for Alpine self-awareness. Furthermore, he was a fervent patriot, a
fiery visionary, a discomfiting lateral thinker and religious fireball.
He has earned special significance among the founders and pioneers of Alpine exploration not
least because, in contrast to the scholars of that era, he was a child of the mountains himself.
His thinking was like a mountain crystal: sharp and edged, but long-lasting and radiant
Farewell to the dragon of the mountains
Placidus Spescha, born December 9th, 1752, in Trun, the seat of the Gray League, ranks with
the poet and general, Johann Gaudenz von Salis-Seewis, as one of the most eminent personalities
of the Grisons around the 1800s. He was to the Grisons mountains what Horace-Bénédicte
de Saussure was for the western Alps and Belsazar Hacquet for the eastern Alps, namely
the most successful mountain climber in the early era of mastering the Alps.
At a time when the belief in the dragon of the mountains had oly just been overcome, although
it still haunted some scholarly wrks of the century, even those of a nature explorer as important
as Johann Jakob Scheuchzer, Placidus Spescha courageously and independently chose to
follow new paths. He was the first to dare the climb to the highest peak of the Surselva, estimated
altitudes, drew maps, described flora and fauna and documented his research results in
innumerable handwritten texts, at times prosaic and precise, at times colorful and poetic and
often with humor or sarcasm.
Reality or fata Morgana?
The view from the peaks was new and, for the mountain climber, bewildering. It was difficult
to convince the people in the flatlands of what the mountaineer had seen; even nowadays the
fantastic descriptions ofpanoramas raise doubts. Did he really glimpse the Mediterranean from
the Rheinwaldhorn or did he imagine it? Modern digital panoramas do not provide an answer;
for now Switzerland’s digital atlas does not reach far enough beyond its borders... “When I
write that I distinguished and counted the large windows of Basel… who will believe me?”
This euphoric description of the view from the peak of Piz Urlaun resulted in as much discussion
as the views from Tödi: “When I claim that one can see to Basel, the Jura and the Vosges
and from there over the Rhine to far beyond Mainz and Frankfurt – one might think that what
I say is fantasy.”
The Basler scientist and economist Christoph Bernouilli noulli countered brusquely in his
‘Geognostic overview of Switzerland” of 1811: “That one can see the windows of Basel blinking
from Tödi belongs, as do some other claims, to the boasts of that mountain climber."
Correction of a distorted image
Placidus Spescha was one of the first to classify the Alps as a habitat and thus became the
mouth-piece for those who lived there and whom he called Alpinists. For until that time the
Alps were considered an obstacle to transit and the refuge of uncultured barbarians.
Proof of this is the chapter “The Alpine Travels of Boys’ Clubs” in “Description of the Mountain
People of Switzerlan” by Johann Gottfried Ebel, in which the bitterly angry, insulting
report of cleric from Zurich subsequent to a trip to the Grisons is quoted: “Oh, happy residents
of this unhappy country, that the Creator has created you without heads, but only caps, or, for
those of you with heads, without brains, so you that you do not know your own misfortune.
Because of the language you have made your own, you are not able to learn about the cultured
peoples and commodious residences of the world outside and you are eternally plagued by the
curse of your times, so that you must crawl and eat on all fours.”
Spescha corrected this distorted image of the wilderness and went as far as to understand the
Alps not just as a habitat, but in a commercial sense. The area should, he believed, be managed
sensibly, such that “exports would be increased and imports decreased and thus earnings
and money would remain in the Alps.” He recommended, for instance, the construction of
factories and mines “in which the wealth of the Alpinists would remain concealed.”
Unwilling double agent
Placidus Spescha was an unconventional, even revolutionary, spirit in the then most conservative
region of the Grisons, the Surselva. While there wase resistance here to the philosophies
of the Renaissance and the French Revolution, he admired the French and Napoleon so much
that he dedicated one of his works to him: “Emperor! I dedicate my work to you, because it
describes the fountainhead of the Rhine…and because it needs a protector of truth.”
His political antipathy towards his Eastern neighbor, on the other hand, was pronounced: “As
long as Rhaetian land and peoples exist, no ruler or potentate will arise who has done as much
damage to this land and people as has the house of Austria.” This earned him eighteen months
deportation into exile in Innsbruck in 1799, where he was free to move about after his initial
arrest, which caused him to remark: “I found it most pleasant ther, since the libraries, art chambers
and access to learned people were all open to me.”
In the same year the abbey and village of Disentis were burned to the ground in the war between
France and Austria. A large portion of his writings and his immense collection of crystals,
the first samples of which he had already found as a shepherd boy Giuli Battesta Spescha, were
ruined in the devastation, although it should be noted that his map art was claimed by both
sides in the war, unwillingly making him into a ‘double agent’.
Battle against the forces of nature
He fully understood the dependence of the population on the merciless environment. And he
understood how to respond to the practical requirements of everyday. He pre-empted certain
later developments with his recommendations (which appear especially visionary in view of
the current frequent occurrences of storms) on how to deal with avalanches, earth slides an
floods. His forceful defense of respectful handling of nature is still ground-breaking today.
But efforts of that era, formulated to respond to adversity, did not always coincide with the perspective
of today, as shown by the following example: Placidus Spescha wanted to make additional
ground available for use in the Val Frisal by modifying the Flem: “ If the community of
Brigels were to give the river a deeper bed or to raise the banks with stones, the surface would
be made more useful again by half.” Today the Val Frisal is listed in federal inventory of
swamps, as well as in the inventory of glacier forefields and flood plains….
The failed harvest of 1816 resulted in the last great famine of the country, during which the difficult
supply situation from the South proved particularly disastrous. This forced the
expansion of the San Bernardino and Splügen Passes. The Surselva risked being left by the
wayside as a result, so the resourceful monk explored a 'side road' through the Lukmanier or
the (nowadays strictly protected) Greina, casting aside earlier reservations.
Nature utilised to the extreme
Summer in Surselva is short and barely allows the crops the time necessary to ripen: “Cold and
heat follow one another in quick succession. One can hardly tell whether it is summer, fall or
spring; one is only certain of winter,” writes Placidus Spescha.
The cultivation of crops – barley, rye and spelt – required adjustment to the short vegetation
period: “When the Alpine fields are still covered in snow, when they should be plowed, then
earth or ash is strewn over them; it has often happened that the snow was two feet or more deep
on the unplowed fields, while the land had already been sown.”
In the fall the crops were transferred to airy corn siloes to fully ripen. Placidus Spescha preferred
the ones against barn walls (talinas) to the free-standing ones (chischnès): “If a gust of wind
strikes the latter, it upsets the structure. If damp weather arrives, rain and snow falls, then
moisture permeates the structure and the grain is not suitable for threshing; so the talinas are
vastly preferable to the chischnès.”
First landscape gardeners
The checkered pattern of small landholdings generated a varied and biologically expedient
landscape mosaic for which Placidus Spescha found words of admiration: “One cannot admire
enough the divisions and variety, the play of color and shadow of the Alpine fields and the
industriousness shown by the dwellers of these fields. The fields in the Alps look like a garden,
divided into beds, each adorned with special tints and melting into one another as a function of
time and growth.”
The man from the monastery was uncompromising. Too many processions, he believed, kept
the population from their field work: “Celebrations should occur less frequently. God proclaimed
six days in the week for work and only one for rest and our ancestors have not been able
to establish any binding vow to the contrary; consequently this proportion is beneficial, fair and
right.”
Discomfitting visionary
Nowaday Spescha would be callet a lateral thinger. Even then he was responsible for collaboration
in education that extendet beyond the bounds of religion. And in the Tavetsch Manuscript
he went even further. “Both religions could in my opinion easily be united into one, if
room were made for true human kindness and Christian harmony, since followers of both
religions believe in God and the Redeemer”.
He provoked a great deal of annoyance with his decided stance against the obligation of
celibacy for Catholic clerics: “The world always suspects priests, if they take clever, well-dressed,
shapely, healthy and sweet young girls into service, as if their celibacy were in jeopardy;
so, if this is true, then why not give them apostolic freedom!”
And again: “The Church has long recognized that a person of the other sex is absolutely necessary
to help a priest with household matters, which is why it decreed an individual aged40 or
above for such service. Only, can a person of 40 or above guarantee my celibacy? Can she drive
away my desires? … If this is true how can a person of 40 years preserve my chastity? If a
priest is overcome by his own weakness, to what extent will this be a nuisance for the world?”
Disappointed and bitter
After the war, i.e. from the time he returned from Innsbruck, the lateral thinker had difficulty
in adapting to the order of the monastery. Pastoral care took second place to his restless urge
to explore. Nevertheless, numerous projects remained unfinished, a therapeutic spa in Val Sumvitg,
a home for the poor in Trun, mountain huts for touring wanderers and – once again in
visionary fashion – a standard Romansh language.
His twilight years were embittered by disputes with his supervisors. His dying words,
on August 14th, 1833, in the abbey in Trun, were said to be: “Ussa dat la baracca ensemen” –
"Now the barracks will collapse”. But Placidus Spescha’s life work from that period of upheaval
has managed to remain as lasting and radiant as his favorite object – the mountain crystal
– for over a quarter of a millennium until the present day.
S T . M O R I T Z
In un'epoca di radicali cambiamenti il monaco benedettino di Disentis Placidus Spescha (1752-
1833) fu tra i primi a studiare e a tematizzare l'habitat alpino. Tuttavia non fu soltanto un conquistatore
di vette e un naturalista, ma anche un pioniere dello sviluppo e un ecologo ante litteram,
in una parola un precursore dell'orgoglio alpino. Inoltre fu fervente patriota, visionario
dai pensieri dirompenti, imbarazzante personaggio per la stravaganza delle sue idee, così come
un focoso ingegno religioso.
E, non da ultimo, occupa un posto di particolare importanza fra i fondatori e i pionieri della
ricerca alpina, perché, a differenza di altri studiosi del suo tempo, era egli stesso un figlio della
montagna. Il suo modo di pensare assomigliava a un cristallo di rocca: appuntito e spigoloso,
ma inalterabile e brillante.
Addio al drago delle montagne
Nato il 9 dicembre 1752 a Trun, sede della Lega grigia, è probabilmente, accanto al poeta e
generale Johann Gaudenz von Salis-Seevis, il personaggio grigionese più illustre degli anni
intorno al 1800. Egli fu per le montagne dei Grigioni quello che furono Horace-Bénédicte de
Saussure per le Alpi occidentali e Belsazar Hacquet per quelle orientali, ossia l'alpinista di
maggior successo dei primordi della conquista delle Alpi.
In un'epoca in cui, sebbene si fosse smesso di credere ai draghi delle montagne, questi facevano
ancora capolino in più di una dotta opera del secolo, persino di un naturalista famoso come
Johann Jakob Schechzer, Placidus Spescha batté nuove strade con coraggio e ostinazione. Fu
il primo a conquistare la vetta più alta della Surselva, misurò altitudini, disegnò carte, descrisse
piante e animali, annotando i risultati delle sue ricerche in innumerevoli manoscritti, a volte
in uno stile semplice e preciso, altre volte con tinte vivaci e poetiche, spesso con umorismo
o sarcasmo.
Realtà o miraggio?
Il panorama che si apriva dalle vette agli occhi dell'alpinista era assolutamente nuovo e lo lasciava
confuso. Era difficile convincere chi abitava in pianura di quello che si era visto. Ancora
oggi le descrizioni di panorami fantastici suscitano qualche dubbio. Riuscì veramente a
vedere il Mediterraneo dalla cima del Rheinwaldhorn o fu la fantasia a farglielo credere? I
moderni panorami digitali non possono fornire una risposta, perché l'Atlante digitale della
Svizzera non arriva ancora tanto lontano dalle frontiere…
"Se scrivo: con il cannocchiale sono riuscito a distinguere e contare le grandi finestre di Basilea...
chi mi crederà?". Questa descrizione euforica della vista che si gode dal Piz Urlaun suscitò
notevoli discussioni, come quella del panorama che si può godere dal Tödi: "Se faccio
capire che si può vedere … fino a Basilea, il Giura e i Vosgi e da lì lungo il corso del Reno fino
a Magonza e Francoforte…; forse le mie affermazioni saranno considerate una fandonia".
Nel 1811, nella sua "Geognostische übersicht der Schweiz", lo studioso di scienze naturali ed
economista Christoph Bernoulli replicò senza mezzi termini: "Che sul Tödi... si vedano scintillare
le finestre di Basilea è, al pari di altre, una delle rodomontate (fanfaronate) di quell'alpinista".
Correzione di una caricatura
Placidus Spescha fu uno dei primi a tematizzare l'habitat alpino, diventando così il portavoce
di coloro che vi abitavano e che egli chiamava "Alpini". Infatti fino ad allora le Alpi erano considerate
solo un grosso ostacolo sulle vie di transito e un covo di barbari incivili.
Lo testimonia il capitolo "Alpenreisen von Knabengesellschaften" in "Schilderung der
Gebirgsvölker del Schweiz" di Johann Gottfried Ebel, in cui viene citato il furioso e offensivo
racconto di un ecclesiastico zurighese dopo un suo viaggio nei Grigioni: "O felici abitanti di
questa terra infelice; il Creatore vi ha fatto senza testa e solo con un berretto o, se avete la testa,
però senza cervello, così che non vi rendiate conto della vostra infelicità. A causa della lingua
che vi è propria non siete in condizioni di apprendere qualcosa sui popoli civili e sulle confortevoli
abitazioni del gran mondo e restate quindi in eterno una maledizione temporale per voi
stessi, tanto da dover camminare e mangiare a quattro zampe".
Spescha corresse questa caricatura della regione selvaggia e arrivò addirittura a vedere le Alpi
non solo come un habitat ma anche come uno spazio economico. Si doveva - era la sua idea -
gestirle intelligentemente "in modo da aumentare le esportazioni e ridurre le importazioni, così
che i guadagni e il denaro restino nella regione alpina". Per esempio auspicò che si costruissero
fabbriche e miniere "nelle quali sono nascoste le ricchezze degli Alpini".
Agente doppiogiochista suo malgrado
Placido Spescha era uno spirito originale, addirittura rivoluzionario in quella che ai tempi era
la regione più conservatrice dei Grigioni: Surselva. Mentre in quelle zone ci si opponeva energicamente
alle idee illuministiche e alla Rivoluzione francese, egli era un grande ammiratore
dei Francesi e di Napoleone, tanto che gli dedicò una delle sue opere: "Imperatore! Ti dedico
la mia opera, perché descrive le sorgenti del Reno… e perché occorre un patrono della verità".
Grande era invece la sua avversione politica verso i vicini orientali: "Finché ci saranno la terra
e il popolo retici, non si vedrà nessun principe né potentato che abbia recato tanto danno a
questa terra e a questo popolo come la Casa d'Austria". Questo gli procurò nel 1799 diciotto
mesi di esilio a Innsbruck, dove, dopo gli arresti iniziali, poté però muoversi liberamente, il che
gli fece osservare: "Mi sono trovato molto bene, perché avevo accesso alle biblioteche e ai
musei e potevo parlare con persone erudite".
Nello stesso anno, durante la guerra fra Francia e Austria, l'abbazia e il paese di Disentis vennero
distrutti dalle fiamme. L'incendio divorò anche gran parte dei suoi scritti e della sua
immensa collezione di cristalli, i cui primi esemplari aveva raccolto già quale pastorello di
nome Giuli Battesta Spescha. Si noti: nel corso del conflitto entrambi i contendenti vollero
ricorrere alle sue doti di cartografo, il che ne fece suo malgrado una specie di "agente doppiogiochista".
La lotta contro le forze della natura
Per esperienza diretta sapeva quanto la popolazione fosse in balìa di una natura spietata. E seppe
formulare soluzioni adeguate alle esigenze pratiche della vita quotidiana. Con le sue proposte
(che in considerazione dell'attuale aumento degli episodi di maltempo appaiono frutto di
una visione particolarmente acuta) per affrontare i rischi di valanghe, frane e inondazioni, anticipò
parecchi sviluppi futuri. Ancora oggi la sua energia nel difendere la necessità di trattare la
natura con rispetto può essere di esempio.
Però non sempre gli sforzi di allora, dettati dalla necessità, sono conformi all'ottica moderna,
come dimostra questo esempio: Incanalando il Flem nella Val Frisal Placidus Spescha voleva
accrescere la superficie utilizzabile: "Se il comune di Brigels … rendesse più profondo il letto
del fiume o con pietre ne innalzasse le sponde, si potrebbe aumentare della metà la superficie
utile del piano". Oggigiorno la Val Frisal è inclusa nell'inventario federale delle paludi e in
quello dei margini proglaciali e delle pianure alluvionali…
Il cattivo raccolto del 1816 provocò nel Paese l'ultima, grande carestia; particolarmente devastanti
furono le difficoltà di approvvigionamento dal sud. Questo portò a potenziare il Passo
del S. Bernardino e il Passo dello Spluga. Vi era quindi il rischio che la Surselva venisse emarginata,
così che l'ingegnoso monaco studiò la possibilità di una "strada secondaria" attraverso
il Lucomagno o la Greina (oggigiorno oggetto di una severissima protezione), lasciando da
parte le esitazioni degli anni addietro.
Una natura sfruttata al massimo
Nella regione della Surselva l'estate è breve e i cereali quasi non hanno nemmeno il tempo di
maturare: "Qui freddo e caldo si danno sempre la mano. Quasi non si riesce a capire se sia estate,
autunno o primavera; si è certi solo dell'inverno" scriveva Placidus Spescha.
La coltivazione di cereali – orzo, segale, spelta – rendeva necessario adeguarsi alla breve durata
del periodo vegetativo: "Quando i campi alpini sono ancora coperti di neve, quando andrebbero
arati, vi si sparge sopra terra o cenere e spesso è capitato che la neve fosse ancora alta due
piedi e più sui campi non arati, quando il campo era già seminato".
In autunno i cereali venivano posti sulle rascane arieggiate (graticci verticali di legno), perché
potessero maturare completamente. Placidus Spescha preferiva le rascane fissate alle pareti dei
fienili (talinas) a quelle autoportanti (chischnès): "Se perciò su queste ultime arriva una raffica
di vento, l'intera costruzione viene abbattuta. Se arriva il tempo umido, se piove o nevica,
l'umidità penetra all'interno e il grano non si può trebbiare; di conseguenza le talinas sono di
gran lunga da preferirsi alle chischnès".
I primi paesaggisti
L'agricoltura dei piccoli campi disposti a scacchiera creava un paesaggio a mosaico, variato e
biologicamente equilibrato, al quale Placidus Spescha non lesinava le lodi: "Non si potrà mai
apprezzare a sufficienza le suddivisioni e la varietà, i giochi di colori e di ombre dei campi alpini
e l'impegno che gli abitanti della regione vi mettono. Nelle Alpi i campi appaiono come un
giardino, suddiviso in aiuole, ognuna con una sua particolare sfumatura, che con il tempo e la
crescita cambia sempre in un'altra".
L'uomo del convento non scendeva a compromessi. A suo parere le processioni erano troppo
numerose e distoglievano la popolazione dal lavoro nei campi. "Quindi bisogna moderare le
feste. Dio ha fissato una settimana di sei giorni per lavorare e uno solo per riposare e i nostri
antenati ne hanno tenuto conto e non hanno potuto imporci nessun voto vincolante; di conseguenza
l'ordinamento indicato è utile, equo e giusto".
Un visionario scomodo
Se vivesse oggi, Spescha sarebbe considerato una persona dalle idee fuori del comune. Già
allora auspicava in ambito scolastico una collaborazione che superasse le divisioni confessionali.
E nel manoscritto di Tavetsch si spinse ancora oltre: "A mio parere le due religioni potrebbero
essere riunite in una sola, se si lasciasse spazio al vero amore per il prossimo e alla tolleranza
cristiana, perché i fedeli di entrambe le religioni credono allo stesso Dio e Salvatore".
Suscitò molta irritazione con il suo atteggiamento risoluto nei confronti del celibato dei sacerdoti
secolari cattolici. "Il mondo diffida sempre molto dei preti che prendono a servizio ragazze
intelligenti, ben vestite, di bell'aspetto, sane e affettuose, come se la loro continenza fosse in
pericolo; orsù, se questo è vero, si procuri loro la libertà apostolica!".
E prosegue: "La Chiesa ha riconosciuto da moltissimo tempo che una persona dell'altro sesso
è indispensabile per sbrigare le faccende domestiche di un prete e per questo ha prescritto che
la persona al suo servizio abbia 40 e più anni. Però, una persona di 40 anni può garantire la mia
continenza? Può scacciale le mie passioni, le scaccia veramente? ... Se quindi questo è vero,
come può una persona di 40 anni diventare un avamposto a difesa della mia castità? Se un prete
viene sopraffatto dalla sua debolezza, qual è lo scandalo che dà al mondo?".
Deluso e amareggiato
Finita la guerra, ossia dopo il ritorno da Innsbruck, a questo visionario risultò difficile reinserirsi
nell'ordine del convento. Prima della cura pastorale veniva per lui sempre il desiderio insaziabile
del ricercatore. Però un gran numero di progetti non fu mai realizzato, per esempio un
bagno termale nella Val Sumvitg, un ospizio per i poveri a Trun, rifugi alpini per gli escursionisti
e – nuovamente il visionario – una lingua romancia unificata.
Le controversie con i superiori gli amareggiarono gli ultimi anni di vita. Pare che le sue ultime
parole, quando il 14 agosto 1833, nel convento di Trun lasciò questo mondo, siano state: "Ussa
dat la baracca ensemen" – "Adesso crolla tutta la baracca". Però l'opera della vita di Placidus
Spescha, di quell'epoca di radicali cambiamenti, è rimasta intatta e scintillante, come la cosa
che più preferiva, il cristallo di rocca, e questo per oltre un quarto di millennio, fino ad oggi.
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MOUNTAIN BIKEN
IM ENGADIN
S T . M O R I T Z
D A S O B E R E N G A D I N
E I G N E T S I C H I D E A L F ü R T O U R E N
Te x t u n d B i l d : S t . M o r i t z To u r i s m u s
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ALPEN MIT IHRER EIGENEN MUSKELKRAFT
ERKLIMMEN WOLLEN.

Wir garantieren Ihnen einen wundervollen Einblick
in die Engadiner Landschaft - auf zwei Rädern.
We guarantee you a wonderful experience
of the Engadine landscape - on two wheels.
Vi garantiamo una vista stupenda del paesaggio
dell'Engadina, il tutto su due ruote.
Streckenzusammenfassung:
Zuoz-Zernez
Die Strecke: Zuoz - God Comün - God Càrolina - Zernez -Brail - Cinuos-chel - La Resgia - Chapella - S-chanf -
Zuoz
Corviglia
Strecke: St.Moritz - Celerina - Marguns - Lej Alv - Corviglia - Alp Suvretta - Suvretta - St.Moritz
Val Rosegg
Die Strecke: Pontresina - Val Rosegg - Pontresina
Lei da Segl
Die Strecke: Sils i.E. - Sils Baselgia - Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E.
Engadiner Bike Marathon
Strecke: Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E. - Silvaplana - St. Moritz - Stazerwald - Celerina - Samedan -
La Punt - Zuoz
Bernina
Strecke: Poschiavo - Privilasco - S.Carlo - Angeli Custodi - Sfazu - La Rösa - Berninapass - Lago Bianco -
Alp Grüm - Cavaglia - Privilasco - Poschiavo
Wer Lust auf einen Transalp hat und über die verschiedenen Pässe
und Gipfel der Bündner Alpen biken möchte, dem steht eine
Auswahl an Mehrtagesbiketouren und den entsprechenden Pauschal-Angeboten
mit Gepäcktransport in der Schweizer Bike
Region Nr. 1 zur Verfügung.
Ob adrenalinreiche Downhill-Abfahrten oder gemütliche Fahrten
an unserem Fluss Inn entlang: Das Oberengadin eignet sich ideal
für Mountainbike-Touren. Ein schier grenzenloses Netz von
MTB-Wegen in allen Schwierigkeitsgraden wartet auf Sie!
Im Folgenden haben wir sechs Touren ausgewählt, die Sie nach
Ihren individuellen Bedürfnissen auswählen! Wir garantieren
Ihnen einen wundervollen Einblick in die Engadiner Landschaft -
auf zwei Rädern.
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Zuoz-Zernez
Die Strecke: Zuoz - God Comün - God Càrolina - Zernez -Brail -
Cinuos-chel - La Resgia - Chapella - S-chanf - Zuoz
Distanz: 36.7 km
Höhenunterschied: 654 m
Fahrzeit: 2.25 - 4 Std.
Ansprüche Kondition: Mittel
Ansprüche Technik: Keine
Fahrbar: Mai - November
Der Tourenbeschrieb
Die Strecke von Zuoz nach Zernez und zurück ist technisch einfach
und mit 650 Höhenmetern auf eine Distanz von 37 Kilometern
auch konditionell nicht zu anspruchsvoll.
Von Zuoz fahren Sie auf dem Radweg an S-chanf vorbei, wo Sie
entlang dem Inn ein ständiges Auf und Ab erwartet. Den langen
Waldpassagen auf der rechten Talseite folgt eine letzte Abfahrt
hinunter nach Zernez. Hier wechseln Sie auf die andere Innseite
und nehmen eine leichte, jedoch längere Steigung talaufwärts in
Angriff. Diese bringt Sie an den alten Engadinerdörfern Brail und
Chinous-chel vorbei zum Eingang des Val Susauna. Nach dem
letzten Aufstieg folgt die Abfahrt hinunter nach S-chanf, und über
die Hauptstrasse geht's zurück zum Ausgangsort Zuoz.
Corviglia
Strecke: St.Moritz - Celerina - Marguns - Lej Alv - Corviglia - Alp
Suvretta - Suvretta - St.Moritz
Distanz: 24.9 km
Höhenunterschied: 966 m
Fahrzeit: 2 - 3.5 Std.
Ansprüche Kondition: Mittel
Ansprüche Technik: Mittel
Fahrbar: Juli - Oktober
S T . M O R I T Z
Tourenbeschrieb
Diese Tour ist technisch und auch konditionell als mittelschwer zu
bezeichnen. Sie bietet vor allem ein wunderbares Panorama auf
der ganzen Strecke.
Von St. Moritz fahren Sie entlang dem Cresta-Bob-Run hinunter
nach Celerina. Hier beginnt der Uphill ins Val Saluver hinauf zum
Bergrestaurant Marguns und weiter, auf einem sehr steilen Weg,
zur Sesselbahn Glüna. über einen sehr guten SingleTrack erreichen
Sie den wunderschönen Lej Alv am Fusse des 3000 m hohen
Piz Nair. Kurz nach dem Bergsee haben Sie den höchsten Punkt
der Tour erreicht und fahren hinunter zur Bergstation der Corviglia-Bahn.
Von diesem Aussichtspunkt hoch über St. Moritz führt
ein steiler Downhill bis zu einem Höhenweg, dem Sie bis zur Suvretta
Alp folgen. Auf einem Saumweg gelangen Sie hinunter nach
Suvretta. Den Rest der Tour rollen Sie auf geteerter Strasse zurück
nach St. Moritz.
Val Rosegg
Die Strecke: Pontresina - Val Rosegg - Pontresina
Distanz: 16.6 km
Höhenunterschied: 246 m
Fahrzeit: 1.75 - 2.25 Std.
Ansprüche Kondition: Keine
Ansprüche Technik: Keine
Fahrbar: Mai - November
Der Tourenbeschrieb
Auf dieser sehr einfachen Tour begeben Sie sich in eines der eindrücklichsten
Täler Graubündens. Traumhaft ist das Panorama
mit den Gletschern und Bergen der Berninagruppe.
Von Pontresina steigen Sie auf einem guten Fahrweg fast mühelos
ins Val Rosegg und hinauf zum Hotel Roseggletscher. Etwa einen
Kilometer weiter im Talesinnern gelangen Sie auf einen Saumpfad.
Wer technisch sehr gut ist kann ab hier nochmals einen Kilometer
anhängen. Nach kurzer Wanderung entlang dem Gletscherflüsschen
eröffnet sich Ihnen die Sicht auf den mächtigen Piz
Bernina (4049 m. ü. M.) mit dem Tschierva-Gletscher an seiner
Vorderseite. Ein etwas längerer Fussmarsch (ca. 1.5 bis 2.5 Stunden)
führt zum malerischen Gletschersee Lej da Vadret im Val
Rosegg. Auf dem gleichen Weg kommen Sie dann wieder nach
Pontresina zurück. Das Val Rosegg wir vom Berninamassiv mit
Gletscherwasser versorgt.

Lei da Segl
Die Strecke: Sils i.E. - Sils Baselgia - Maloja - Alp Ca d'Starnam
- Fex - Sils i.E.
Distanz: 14.2 km
Höhenunterschied: 291 m
Fahrzeit: 1 - 1.75 Std.
Ansprüche Kondition: Wenig
Ansprüche Technik: Mittel
Fahrbar: Juni - November
Der Tourenbeschrieb
Diese recht einfache Tour führt um den Silser See. Sie starten in
Sils und fahren auf der Hauptstrasse nach Maloja. Am Ende des
Silser Sees biegt der Fahrweg auf die andere Talseite ab und führt
Sie hinauf zur Alp Ca d’Starnam. Auf einem schönen SingleTrack
gelangen Sie hinüber zur Alp Petpreir. Ein einmaliger Aussichtspunkt
über die Oberengadiner Seenlandschaft. Nochmals ein
Stück SingleTrack und eine kurze geteerte Abfahrt bringen Sie
zurück nach Sils.
Engadiner Bike Marathon
Strecke: Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E. - Silvaplana -
St. Moritz - Stazerwald - Celerina - Samedan - La Punt - Zuoz
Distanz: 41.7 km
Höhenunterschied: 371 m
Fahrzeit: 2 - 3.25 Std.
Ansprüche Kondition: Mittel
Ansprüche Technik: Wenig
Fahrbar: Juni - November
Tourenbeschrieb
Diese technisch einfache Tour führt meist abwärts auf recht guten
Wegen von Maloja nach Zuoz. Sie ist in etwa identisch mit dem
weltbekannten Engadiner Ski Marathon.
Von Maloja fahren Sie auf der rechten Talseite entlang dem Silsersee
hinauf zur Alp Ca d’Starnam und folgen einem SingleTrack bis
zum Eingang ins Val Fex. Unterwegs geniessen Sie eine wunderbare
Aussicht über den Silsersee und das Oberengadin. Das Dörfchen
Sils erreichen Sie über eine kurze Abfahrt und folgen dem
Seeufer entlang bis Surlej. Nach einigen kleineren Gegensteigungen
fahren Sie an der Olympia-Skisprungschanze vorbei nach
St.Moritz-Bad, "erklimmen" den für Langläufer berühmt-berüchtigten
Stazerwald, dem die Abfahrt zum Wahrzeichen des Oberengadins
folgt, der Kirche S. Gian, östlich von Celerina. Ab jetzt
haben Sie keine eigentlichen Steigungen mehr zu erwarten, und
wenn der Maloja-Wind blässt, pustet er Sie von Punt Muragl über
den Flughafen von Samedan, dem Inn entlang bis nach Zuoz. Das
bietet Ihnen nicht nur Gelegenheit, die Flugbewegungen der oft
zahlreichen Segelflugzeug zu geniessen, in La Punt und Zuoz
"schweben" Sie zudem an wunderschönen alten Engadinerhäusern
vorbei. Von Zuoz aus gelangen Sie am besten mit der Rhätischen
Bahn nach St. Moritz und mit dem Postauto zurück nach Maloja.
40
S T . M O R I T Z
Bernina
Strecke: Poschiavo - Privilasco - S.Carlo - Angeli Custodi - Sfazu
- La Rösa - Berninapass - Lago Bianco - Alp Grüm - Cavaglia -
Privilasco – Poschiavo
Distanz: 37.2 km
Höhenunterschied: 1310 m
Fahrzeit: 3 - 5.5 Std.
Ansprüche Kondition: Gross
Ansprüche Technik: Extrem
Fahrbar: Juni - Oktober
Tourenbeschrieb
Diese Tour zwischen Sommer und Winter, auf den 2330 m. ü. M.
liegenden Berninapass, ist technisch sehr schwer und nur für gute
Biker zu empfehlen.
Von Poschiavo fahren Sie auf einer Nebenstrasse nach S.Carlo
und biegen nach kurzer Fahrt auf der Hauptstrasse nach Angeli
Custodi ein. Von hier biken Sie über einen Fahrweg nach Sfazu
hinauf, wo Sie nochmals ein Stück der Bernina Passstrasse unter
die Räder nehmen. Eine Abkürzung mit kurzer Laufstrecke bringt
Sie nach La Rösa und weiter auf der Hauptstrasse bis zur Passhöhe.
Hier erwartet Sie ein überwältigendes Panorama mit hängenden
Gletschern, gleissenden Firnfeldern und der mächtigen
Berninagruppe. Kurz nach dem Bernina-Hospiz zweigen Sie links
ab, fahren zwischen dem Lago Bianco und dem Lej Nair hindurch
und in Gegenrichtung dem See entlang. Der Single Track führt Sie
zur Alp Grüm mit wunderschönem Blick über das Val Poschiavo
und das gegenüberliegende Grenzgebirge zu Italien. Auf einem
längeren, steilen und technisch anspruchsvollen Single Track
erreichen Sie Cavaglia. Immer wieder überqueren Sie die Gleise
der Rhätischen Bahn, welche den Höhenunterschied in Kehrtunnels
überwindet. Sie befinden sich hier auf einer stark begangenen
Wanderroute, was von Ihnen eine vorsichtige und rücksichtsvolle
Fahrweise verlangt. Von der Hochebene Cavaglia gelangen Sie
auf dem alten und sehr steilen Bernina-Saumweg hinunter ins Tal.
Er führt über grosse abgerundete Steinplatten und fordert absolute
Downhill-Fahrtechnik. Das letzte Stück radeln Sie auf einem
guten Alpweg gemütlich zurück nach Poschiavo.
Ob Sie zusammengefasst mit Ihrem Bike lieber ganz gemütlich
mit Kind und Kegel oder ganz rasant mit viel Sportsgeist durch
die Bündner Berge pedalen, ist natürlich Ihre Sache. Tatsache ist:
Die bewundernden Blicke der Bündner sind Ihnen sicher. Und:
Graubünden ist das Land der 1’000 Gipfel, der 4’000 km Radund
Bikewege. Stellen Sie sich auch gerne Ihre individuelle
Mountainbike-Tour zusammen, dazu finden Sie weitere Informationen
unter: www.bike-explorer.ch, Ihrem Bike-Guide für die
Schweiz. Oder bestellen Sie die Karte "Bike Explorer" zu CHF
20.– unter folgender Adresse:
St. Moritz Tourist Information
Via Maistra 12, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 837 33 33
Fax +41 (0)81 837 33 66
Mail: stmoritz@estm.ch, www.stmoritz.ch
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Beauty
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Emil Frey AG
Aston Martin Zürich
Badenerstrasse 600
8048 Zürich
044 495 25 15
www.astonmartin-zuerich.ch
WWW.ASTONMARTIN.CH
09-113-ZA

Anyone who wants a Transalp and would like to bike across the various passes and peaks of the Grisons
Alps can select from a range of multi-day bike tours and packages including baggage transportation
in the Swiss Bike region no. 1. Be it adrenaline-fuelled downhill cycling or leisurely rides along the
river Inn – the Upper Engadine is ideally suited to mountain bike tours. A truly limitless network of
MTB paths with all degrees of difficulty awaits! We selected six tours below for you to choose from
according to your individual requirements. We guarantee you a wonderful experience of the Engadine
landscape – on two wheels.
Zuoz-Zernez
The itinerary: Zuoz - God Comün - God Càrolina - Zernez -Brail -
Cinuos-chel - La Resgia - Chapella - S-chanf - Zuoz
Distance: 36.7 km
Difference in elevation: 654 m
Riding time: 2.25 - 4 hours
Fitness required: Average
Technique required: None
Ridable: May - November
Description of tour: The itinerary from Zuoz to Zernez and back is technically easy and at 650 meters
of altitude with a distance of 37 kilometers not too demanding in terms of fitness. From Zuoz you ride
along the bike path past S-chanf, where a constant up and down awaits you along the Inn. The long
passages through the woods on the right side of the valley are followed by a final downhill stretch to
Zernez. Here you cross to the other side of the Inn and take on an easier, but longer ascent up the
valley. This takes you past the old Engadine villages of Brail and Chinous-to the entry into the Val
Susauna. After the final ascent, the descent to S-chanf follows, and you return via the main road to the
point of departure, Zuoz.
Corviglia
Itinerary: St.Moritz - Celerina - Marguns - Lej Alv - Corviglia - Alp Suvretta - Suvretta - St.Moritz
Distance: 24.9 km
Difference in elevation: 966 m
Riding time: 2 - 3.5 hours.
Fitness required: Average
Technique required: Average
Ridable: July - October
Description of tour: This tour can be described as of average difficulty both technically and in terms of
fitness. Above all it offers a wonderful panorama along the whole stretch. From St. Moritz you ride
along the Cresta-Bob-Run down to Celerina. The ascent into the Val Saluver to the mountain restaurant
begins here and extends beyond, on a very steep path, to the Glüna chairlift. You reach the spectacular
Lej Alv at the foot of the 3000 m high Piz Nair via an excellent Single track. Shortly beyond the mountain
lake, you reach the highest point of the tour and ride down to the mountain station of the Corviglia
railway. A steep downhill leads from this viewing point high above St. Moritz to a high path that you
follow to the Suvretta Alp. You reach Suvretta by descending along a mule-path. The rest of the tour
involves riding along a tarred street back to St. Moritz.
Val Roseg
The itinerary: Pontresina - Val Roseg - Pontresina
Distance: 16.6 km
Difference in elevation: 246 m
Riding time: 1.75 - 2.25 hours
Fitness required: None
Technique required: None
Ridable: May - November
Description of tour: On this very easy tour you will find yourself fin one of the most impressive valleys
of the Grisons. The panorama of glaciers and mountains in the Bernina group is magnificent. From Pontresina
you climb almost effortlessly along a good riding path to the Val Roseg and further to the Hotel
Roseggletscher. Roughly one kilometer farther in the valley you reach a mule-path. Those with very
good technique can add another kilometer here. After a brief time wandering along the glacier brook,
the view of the mighty Piz Bernina (4, 049 above sea-level.) with the Tschierva Glacier at the front side
opens up. A somewhat lengthier hike (c. 1.5 to 2.5 hours) leads to the picturesque glacier lake Lej da
Vadret in the Val Roseg. You return to Pontresina along the same path. The Val Roseg is supplied with
glacier water from the Bernina range.
S T . M O R I T Z S T . M O R I T Z
Lei da Segl
The itinerary: Sils i.E. - Sils Baselgia - Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E.
Distance: 14.2 km
Difference in elevation: 291 m
Riding time: 1 - 1.75 Std.
Fitness required: Low
Technique required: Average
Ridable: June - November
Description of tour: This rather easy tour leads around the Silser Lake. You start in Sils and ride along
the main road to Maloja. At the end of the Silser Lake the riding path curves around to the other side of
the valley and leads you up to the Ca d'Starnam Alp. You reach the Petpreir Alp, a unique viewing point
over the Upper Engadine lakes, via a lovely Single Track. Then again a piece of Single Track and a short
descent over tarred road bring you back to Sils.
Engadine Bike Marathon
Itinerary: Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E. - Silvaplana -
St. Moritz - Stazerwald - Celerina - Samedan - La Punt - Zuoz
Distance: 41.7 km
Difference in elevation: 371 m
Riding time: 2 - 3.25 hours.
Fitness required: Average
Technique required: Low
Ridable: June - November
Description of tour: This technically simple tour mainly leads downwards from Maloja to Zuoz on
rather good paths. It is pretty much identical to the world-famous Engadine ski marathon. From
Maloja you ride along the Silser Lake at the right side of the valley up to the Ca d'Starnam Alp and
follow a Single Track to the entrance into Val Fex. On the way you enjoy a wonderful view of the
Silser Lake and the Upper Engadine. You reach the small village of Sils via a short descent and follow
the banks of the lake along to Surlej. After some small climbs you ride past the Olympics ski jump to
St. Moritz-Bad, ‘scale’ the Stazer forest, famous/notorious among cross-country skiers, followed by a
descent to the landmark of the Upper Engadine, the S. Gian church. From now on you need anticipate
no more climbs and, if the Majola wind is blowing, it will blow you from Punt Muragl via the airport
of Samedan, along the Inn to Zuoz. This gives you the opportunity not only to enjoy the flight
movements of the often numerous gliders, but to ‘float’ along the magnificent old Engadine houses in
La Punt and Zuoz. From Zuoz your best way of reaching St. Moriz is using the Rhaetian railroad to
St. Moritz and the bus back to Maloja.
Bernina
Itinerary: Poschiavo - Privilasco - S.Carlo - Angeli Custodi - Sfazu - La Rösa - Berninapass - Lago Bianco
- Alp Grüm - Cavaglia - Privilasco - Poschiavo
Distance: 37.2 km
Difference in elevation: 1310 m
Riding time: 3 - 5.5 Std.
Fitness required: High
Technique required: Extreme
Ridable: June - October
Description of tour: This tour in between summer and winter on the Bernina Pass at 2,330 meters
above sea-level is technically very difficult and recommended only for skilled cyclists. From
Poschiavo you cycle along a side road to S.Carlo and turn Towards Angeli Custodi after a brief ride
along the main road. From here you cycle via a road way up to Sfazu, where you again travel along a
piece of the Bernina Pass road. A short cut with a brief running track brings you to La Rösa and
beyond along the main road up to the pass elevation. Here an overwhelming panorama with hanging
glaciers, glistening firn fields and the powerful Bernina group greets you. Shortly beyond the Bernina
Hospice you take a left, ride between the Lago Bianco and the Lej Nair and then in the opposite direction
along the lake. The Single Track leads you to the Grüm Alp with a magnificent view over the Val
Poschiavo and the opposing mountains that form the border to Italy. You reach Cavaglia via a lengthy,
steep and technically challenging Single Track. Again and again you cross the track of the Rhaetian railroad,
which overcomes the difference in elevation in helical tunnels. Here you find yourself on a busy
hiking trail, so your cycling style should be appropriately cautious and considerate. From the heights
of Cavaglia you descend to the valley along the old and very steep Bernina mule-path. It leads over
large roundedslabs and absolutely requires top downhill cycling skills. The last leg you travel comfortably
back to Poschiavo along a very good Alpine route. Whether you prefer to ride your bike with bag
and baggage at a Leisurely pace or pedal athletically at breakneck speed through the Grisons mountains
is your affair of course. The fact is, though: You will be sure to attract admiring glances from the
Grisons residents. And the Grisons is the country of 1,000 peaks and 4,000 kms of cycling paths. Feel
free to design your individual mountain bike tour; you can find additional information at: www.bikeexplorer.ch,
your cycling guide to Switzerland. Or order the map "Bike Explorer" for CHF 20.- from
the following address:
www.stmoritz.ch
Chi desidera effettuare una transalp e percorrere in bicicletta diversi passi e vette delle Alpi grigionesi,
può scegliere fra varie escursioni in bicicletta di più giorni e i relativi pacchetti "tutto compreso" con
trasporto bagagli offerti nella regione ciclistica svizzera n. 1. Sia per adrenalinici downhill sia per comode
gite lungo il corso del nostro Inn: l'Alta Engadina è l'ideale per le escursioni in mountain bike. Vi
aspetta una rete praticamente illimitata di itinerari MTB con difficoltà di ogni grado! Qui di seguito
abbiamo selezionato sei escursioni, fra le quali scegliere secondo le vostre personali esigenze. Vi garantiamo
una vista stupenda del paesaggio dell'Engadina, su due ruote.
42 43
Zuoz-Zernez
Il percorso: Zuoz - God Comun - God Carolina - Zernez - Brail - Cinuos-chel - La Resgia - Chapella -
S-chanf - Zuoz
Lunghezza percorso: 36,7 km
Dislivello: 654 m
Durata: 2,25 – 4 ore
Impegno fisico: medio
Difficoltà tecnica: nessuna
Stagione: maggio – novembre
Descrizione dell'escursione: Il percorso da Zuoz a Zernez e ritorno è facile dal punto di vista tecnico e,
con un dislivello di 650 metri su una distanza di 37 chilometri, non esige neppure un grande impegno
fisico. Da Zuoz, seguendo la pista ciclabile, passate davanti a S-schanf, dove vi attende un continuo su
e giù lungo l'Inn. Ai lunghi tratti nel bosco sul versante destro della valle segue un'ultima discesa verso
Zernez. Qui passate sull'altra sponda dell'Inn e affrontate una leggera, ma lunga salita a monte, che
vi porta agli antichi villaggi engadinesi di Brail e Chinous-chel davanti all'ingresso della Val Susauna.
All'ultima salita segue la discesa a S-chanf e si torna al punto di partenza Zuoz percorrendo la Via Maistra
(Via Maestra).
Corviglia
Il percorso: St. Moritz - Celerina - Marguns - Lej Alv - Corviglia - Alp Suvretta - Suvretta - St. Moritz
Lunghezza percorso: 24,9 km
Dislivello: 966 m
Durata: 2 – 3,5 ore
Impegno fisico: medio
Difficoltà tecnica: media
Stagione: luglio – ottobre
Descrizione dell'escursione: Questa escursione va classificata di media difficoltà quanto a impegno fisico
e difficoltà tecnica. Vi si offre soprattutto un meraviglioso panorama lungo tutto il tragitto. Da St.
Moritz scendete a Celerina lungo il Cresta Bob Run. Qui inizia l'uphill nella Val Saluver al Bergrestaurant
Marguns e oltre, su una pista molto ripida, alla seggiovia Glüna. Un ottimo single track vi porta
allo stupendo Lej Alv ai piedi del Piz Nair, alto 3'000 m. Poco oltre il lago alpino raggiungete il punto
più alto del percorso e scendete alla stazione a monte della funivia di Corviglia. Da questo belvedere su
St. Moritz un ripido downhill porta a una «via alta», che seguite fino all'Alp Suvretta. Percorrendo una
mulattiera arrivate a Suvretta. Il resto del tragitto vi riporta a St. Moritz su strada asfaltata.
Val Roseg
Il percorso: Pontresina - Val Roseg - Pontresina
Lunghezza percorso: 16,6 km
Dislivello: 246 m
Durata: 1,75 – 2,25 ore
Impegno fisico: nessuno
Difficoltà tecnica: nessuna
Stagione: maggio – novembre
Descrizione dell'escursione: Questa facilissima escursione vi porta in una delle più impressionanti valli
dei Grigioni. Il panorama con i ghiacciai e i monti del gruppo del Bernina è semplicemente fantastico.
Da Pontresina, percorrendo un agevole tratto di strada, salite quasi senza fatica nella Val Roseg e
fino all'Hotel Roseggletscher. Penetrando per circa un altro chilometro nella valle arrivate su una mulattiera.
Chi padroneggia un'ottima tecnica può quindi continuare ancora per un chilometro. Dopo un breve
tratto lungo il fiumicello glaciale si apre davanti a voi il panorama sul possente Piz Bernina (4049
m.s.m.) con il ghiacciaio Tschierva sul versante anteriore. Un tragitto a piedi un po' più lungo (circa 1,5
– 2,5 ore) porta al pittoresco lago di ghiacciaio Lej da Vadret nella Val Roseg. Per la stessa strada tornate
poi a Pontresina. La Val Roseg viene rifornita d'acqua dai ghiacciai del massiccio del Bernina.
Lei da Segl
Il percorso: Sils i.E. - Sils Baselgia - Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E.
Lunghezza percorso: 14,2 km
Dislivello: 291 m
Durata: 1 – 1,75 ore
Impegno fisico: lieve
Difficoltà tecnica: media
Stagione: giugno – novembre
Descrizione dell'escursione: Questa facilissima escursione vi porta intorno al lago di Sils. Partite da Sils
e viaggiate sulla strada cantonale fino a Maloja. All'estremità del lago la strada svolta sull'altro versante
e sale fino all'Alp Ca d'Starnam. Su un bel single track arrivate dall'altra parte, all'Alp Petpreir: uno
straordinario belvedere sul paesaggio lacustre dell'Alta Engadina. Ancora una volta un tratto di single
track e una breve discesa su strada asfaltata vi riportano a Sils.
Bike-Marathon in Engadina
Il percorso: Maloja - Alp Ca d'Starnam - Fex - Sils i.E. - Silvaplana - St. Moritz - Stazerwald - Celerina
- Samedan - La Punt - Zuoz
Lunghezza percorso: 41,7 km
Dislivello: 371 m
Durata: 2 – 3,25 ore
Impegno fisico: medio
Difficoltà tecnica: lieve
Stagione: giugno – novembre
Descrizione dell'escursione: Questa escursione, facile dal punto di vista tecnico e per lo più in discesa
e su buone strade, vi porta da Maloja a Zuoz. Segue un percorso quasi identico a quello dell'Engadin
Ski Marathon di fama mondiale. Da Maloja viaggiate sul versante destro della valle lungo il lago di Sils
fino all'Alp Ca d'Starnam e seguite un single track fino all'ingresso nella Val Fex. Lungo la strada godete
di una splendida vista sul lago di Sils e sull'Alta Engadina. Una breve discesa vi porta al villaggio di
Sils, poi seguite la riva del lago fino a Surlej. Dopo alcune brevi risalite superate il trampolino olimpico
di salto con gli sci in direzione di St. Moritz Bad, «vi arrampicate» per lo Stazerwald, famoso/famigerato
fra i fondisti, cui segue la discesa fino al simbolo dell'Alta Engadina, la chiesa di S. Gian, a est
di Celerina. D'ora in avanti non dovete più aspettarvi vere e proprie salite e, se soffia il vento del Maloja,
lo avrete alle spalle da Punt Muragl all'aeroporto di Samedan e lungo il corso dell'Inn fino a Zuoz.
Il che vi dà non solo l'opportunità di godervi le evoluzioni dei numerosi alianti che sovente «fluttuano»
sopra La Punt e Zuoz, ma anche di passare davanti a splendide, vecchie case engadinesi. Da Zuoz raggiungete
comodamente St. Moritz con la Ferrovia Retica e poi Maloja con l'autopostale.
Bernina
Il percorso: Poschiavo - Privilasco - S.Carlo - Angeli Custodi - Sfazu - La Rösa - Passo del Bernina -
Lago Bianco - Alp Grüm - Cavaglia - Privilasco – Poschiavo
Lunghezza percorso: 37,2 km
Dislivello: 1'310 m
Durata: 3 – 5,5 ore
Impegno fisico: elevato
Difficoltà tecnica: estrema
Stagione: giugno – ottobre
Descrizione dell'escursione: Questa escursione fra estate e inverno sul Passo del Bernina, a 2'330 m.s.m.
è molto impegnativa dal punto di vista tecnico e va consigliata solo a ottimi biker. Da Poschiavo viaggiate
su una strada secondaria alla volta di S. Carlo e, dopo un breve tratto sulla strada principale, svoltate
per Angeli Custodi. Da lì pedalate su una carrozzabile fino a Sfazu, dove vi ritrovate ancora una
volta sotto le ruote un tratto della strada del Passo del Bernina. Una scorciatoia vi conduce con un breve
tragitto piedi fino a La Rösa e di nuovo sulla strada principale fino al passo. Qui vi aspetta un panorama
mozzafiato con ghiacciai sospesi, scintillanti nevai e il possente gruppo del Bernina. Poco oltre
l'Ospizio Bernina svoltate a sinistra e procedete fra il Lago Bianco e il Lej Nair e poi, nella direzione
opposta, lungo le rive del lago. Il single track vi porta all'Alp Grüm con una splendida vista sulla Val
Poschiavo e le montagne antistanti sul confine italiano. Raggiungete poi Cavaglia con un lungo single
track ripido e tecnicamente impegnativo. Attraverserete ripetutamente i binari della Ferrovia Retica, che
supera il dislivello mediante gallerie elicoidali. A questo punto vi trovate su un itinerario molto battuto
dagli escursionisti per cui dovete procedere con molta prudenza e attenzione. Dall'altopiano di Cavaglia
scendete a valle lungo la vecchia e ripidissima mulattiera del Bernina, che corre su ampie lastre arrotondate
di pietra ed esige una padronanza tecnica perfetta del downhill. Per l'ultimo tratto pedalate
comodamente su un buon sentiero di montagna fino a Poschiavo. Che con la bicicletta preferiate pedalare
sulle montagne grigionesi in tutta tranquillità con l'intera famiglia oppure lanciarvi a tutta velocità
con grande spirito sportivo, è ovviamente cosa che tocca a voi decidere. Fatto sta che: Potete essere certi
degli sguardi ammirati dei Grigionesi. E che: i Grigioni sono la terra delle 1'000 vette e dei 4'000 chilometri
di piste ciclabili e di percorsi per mountain bike. Se volete poi organizzare voi stessi la vostra
personale escursione in mountain bike, potete trovare ulteriori informazioni nel sito: www.bike-explorer.ch,
la vostra guida bike per la Svizzera. Oppure ordinate la Bike Explorer Map, del costo di CHF
20.–, al seguente indirizzo:
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B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
E U R O PA S E R S T E S M Y C O R A M A
S T E H T I N C E R N I E R
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Te x t : H e i n i H o f m a n n – B i l d e r : B N M
DA PILZE IN GESUNDER ERNäHRUNG EINEN
FESTEN PLATZ HABEN, WALDPILZE JEDOCH
NUR SAISONAL UND IN NICHT GENüGENDER
MENGE VORHANDEN SIND, WIRD DIE STEI-
GENDE NACHFRAGE DURCH ZUCHTPILZE
GEDECKT, VON EINER INNOVATIVEN BRAN-
CHE, DIE NEBEN DEN ALTBEKANNTEN
CHAMPIGNONS DE PARIS IMMER MEHR NEUE
„ExOTEN“ AUF DEN MARKT BRINGT.
ZUCHTPILZE
GANZJäHRIG FRISCH
Austernpilz
45

Noch heute bearbeiten die Andenbauern ihre Kartoffelfelder
mit dem traditionellen Grabspaten oder Fusspflug.
(Bilder: CIP)
Shiitake
Mycorama – einmalig in Europa
In Cernier oberhalb von Neuenburg eröffnete Ende Oktober 2007
das europaweit erste Internationale Zentrum der Mykologie seine
Pforten.
In dieser Hochburg der Pilzkunde werden – mit einer Dauerausstellung
und temporären Veranstaltungen – sämtliche Aspekte der
Mykologie thematisiert: Magie und Mythos, Wissenschaft und
Medizin, Wald- und Zuchtpilze, Pilzkunde und Gastronomie.
Dank nationaler und internationaler Zusammenarbeit mit
Universitäten, Fachinstitutionen und Firmen gibt dieses in einem
futuristischen Holzbau auf dem Gelände von Evologia (= Landwirtschaftsschule)
angesiedelte Pilz-Panoptikum interaktiv
und auf verständliche Art umfassenden Einblick in die
Wunderwelt der Pilze.
Mycorama
Passage des Crèpes 3
2053 Cernier NE
www.mycorama.ch
oder Telefon 032 889 36 00
46
Tipps zur Pilzzubereitung
Pilze sind multifaktorielle Nahrungsmittel; sie können gekocht,
gedünstet, gebraten, grilliert, frittiert, getrocknet, eingefroren
oder in Öl und Essig eingelegt werden. (Einige – wie Champignons,
Austernpilze und Kräuterseitling – eignen sich sogar
für den Rohverzehr.)
Und sie können auch aufgewärmt genossen werden; Resten
jedoch nur gekühlt und kurze Zeit aufbewahren und dann auf
mindestens 70 Grad Celsius erwärmen.
Alle Zuchtpilze lassen sich auch problemlos konservieren.
Zum Tiefkühlen entweder in feine Scheibchen schneiden und roh
ins Gefrierfach (z.B. auf ein Blech) legen oder sie ganz oder
geschnitten während 5 bis 10 Minuten ohne Würzung in etwas
kaltgepresstem Öl dünsten.
Pilze lassen sich auch gut in Öl oder Essig einlegen, zusammen
mit Frischkräutern oder Gewürzen nach eigenem Geschmack.
Eine weitere Konservierungsmöglichkeit ist das Trocknen.
B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
Gut zwei Eisenbahnwagen voll frische Pilze verspeist die
Schweiz täglich, wovon etwa 90% aus einheimischer Zucht stammen.
Dafür sorgen rund ein Dutzend kleinere und grössere Betriebe,
die im Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP) zusammengeschlossen
sind. Allerdings kennt man erst bei wenigen
Pilzsorten die Anbaumethoden. Gerade für kulinarisch interessante
Arten wie Pfifferlinge, Steinpilze, Morcheln oder Trüffel sind
sie noch Wunschtraum.
Marktleader Champignon
Der bekannteste und zugleich meistverkaufte Pilz aus Schweizer
Produktion ist der Klassiker Champignon de Paris, entweder der
weisse (knackig, mit feinem Aroma) oder der braune (mit intensiverem
Geschmack), mal klein für Apéros, mal gross für den Grill.
Champignons bereichern die Speisekarte ganzjährig und vielfältig
– als Hauptmahlzeit, als Beilage zu anderen Gerichten oder in
Saucen. Bis Mitte der neunziger Jahre konnte die Produktion laufend
gesteigert werden; seither hat sich die Menge bei rund 7’000
Tonnen eingependelt.
Schon am Hofe von Ludwig xIV. galt der Champignon als Delikatesse.
1670 entdeckte ein Gärtner in Paris, dass sich der Feldund
Wiesenchampignon züchten lässt. Man fand heraus, dass er
lichtscheu ist und am besten in dunklen Kellern und Gewölben
wächst. Aus anfänglich landwirtschaftlichen Betrieben mit Pilzzucht
als Nischensparte entwickelten sich allmählich hochspezialisierte
Speisepilz-Produktionsanlagen mit modernen Kulturräumen.
Anders als beim Gemüse, wo ein wirksamer Grenzschutz existiert,
konkurriert die einheimische Pilzproduktion gegen weitgehend
offene Grenzen. Was zählt, um sich gegen die ausländische
Konkurrenz zu behaupten, sind optimale Qualität und Leistung.
Denn kaufentscheidende Kriterien bei der Wahl von Pilzen aus
dem Verkaufsregal sind Frische, Aussehen und das Vertrauen ins
Produkt. Deshalb wurde 1997 die «Integrierte Produktion» eingeführt,
2004 erfolgte die Zertifizierung nach Eurepgap und 2005
kam Suisse Garantie dazu, was heute Standard ist.
Produktion und Handling
Ausgangsmaterial für die Champignon-Produktion ist ein spezieller
Nährboden aus frischen organischen Materialien, das so
genannte Substrat. Dieses wird mehrere Tage bewässert, kompostiert
und pasteurisiert. Anschliessend wird der Pilzsamen, das
Mycel, beigefügt. Das von ihm durchwachsene Substrat wird in
klimatisierten Räumen in riesige Beete gefüllt und es werden die
notwendigen mikroklimatischen Voraussetzungen geschaffen.
Eine Absenkung der Temperatur stoppt das Weiterwachsen des
Mycels und führt zur Fruchtkörperbildung.
Vom Beschicken der Kulturräume bis zum Erntebeginn der
Champignons dauert es zirka drei Wochen, gleich lang wie die
anschliessende Ernte von Hand. Nach dem Kauf lassen sich die
Champignons noch einige Tage im Kühlschrank lagern, jedoch
nie in Plastik, damit sie atmen können. Druck und Reibung erzeugen
auf den schneeweissen Pilzen braune Flecken, die aber nicht
weggeschnitten werden müssen, da sie weder Aroma noch Haltbarkeit
beeinträchtigen. Die Reinigung erfolgt – wenn nötig –
kurz unter fliessendem Wasser (kein Wässern!). Wenn sie kühl
gelagert waren, können Champignons auch problemlos nochmals
aufgewärmt werden.
„Exoten“ im Kommen
Weil Erfolg Innovation bedingt und weil neue Produkte den Konsum
anregen, haben sich die Pilzproduzenten auf Neuland gewagt
und zusätzliche Arten, so genannte „Exoten“, ins Programm aufgenommen:
Shiitake ab Mitte der achtziger Jahre und Austernpilze
seit Anfang neunziger Jahre. Vor wenigen Jahren kamen
Kräuterseitlinge und Grifola dazu.
Nicht alle kommen gleich gut an, wie das Beispiel Pom Pom
zeigt. Aktuell ist die Produktion einer asiatischen Spezialität vielversprechend
im Aufbau, des Shimeji. Und bereits werden neue
Arten getestet. Im Gegensatz zu den Champignons werden diese
„Exoten“ nicht auf grossen Beeten, sondern auf Substratblöcken
gezüchtet.
Shiitake – der Duftende
Dieser Pilz wurde um die Jahrtausendwende in China in der bergigen
Provinz Chekiang auf umgestürzten Bäumen gefunden und
erfolgreich gezüchtet. Das dortige feucht-warme Klima erlaubt
die Züchtung im Freien. Bei uns gelingt dies jedoch nur in klimatisierten
Kulturräumen. Seit seiner Einführung vor Jahren gewann
er rasch an Beliebtheit und ist heute – nach dem Champignon –
der meistkonsumierte Pilz der Schweiz.
Der Shiitake hat ein würziges Aroma und ist von fester Konsistenz
– ideal zu asiatischen Gerichten, aber auch sonst vielseitig
verwendbar. Der Hut ist gewölbt und glatt. Der Stiel ist vorzugsweise
wegzuschneiden, da er auch beim Kochen zäh bleibt. Junge
Shiitake sind an der Schnittstelle immer bräunlich, und weisse
Hautreste am Hutrand sind üblich. Diese Pilze sollten nur abgewischt
und nicht gewaschen werden, da sie sonst Wasser aufnehmen
und an Geschmack einbüssen.
Austernpilz oder Pleurotus
Der Austernseitling – im Handel Pleos genannt – ist ein Speisepilz,
der immer mehr Liebhaber findet. Sein Aussehen unterscheidet
sich stark von anderen Zuchtpilzen. Er ist seitlich gestielt und
trägt einen gewölbten, sehr fleischigen Hut. Diese graubeigen bis
dunkelbraunen Hüte wachsen wie Dachziegel übereinander und
tragen bis zum Stielansatz weisse Lamellen. Der Austernseitling,
ursprünglich ein Waldpilz, ist heute nicht mehr aus dem Sortiment
der Zuchtpilze wegzudenken.
Pleuroten-Fleisch ist saftig, aromatisch und bissfest. Sein
Geschmack bewegt sich zwischen jenem von Champignon und
Eierschwamm. Der Austernseitling kann vielseitig zubereitet wer-
47

den und eignet sich auch als eigenständiges Gericht; oft wird er
als Fleischersatz eingesetzt. Die Pilzsporen können bei einigen
Austernpilzen schon kurze Zeit nach der Ernte die Hautoberfläche
mit einem feinen, weissen Belag bedecken, der jedoch geniessbar
ist und nicht entfernt werden muss.
Kräuterseitling – der Bissfeste
Er ist dem Austernseitling verwandt, ist mediterraner Herkunft
und heisst auch Mannstreuseitling, weil er gern auf den Wurzeln
von Feld-Mannstreu fruchtet, einem Doldenblütler, welcher in der
immergrünen mediterranen Strauchheide gedeiht. Der Kräuterseitling
gehört zu den Ständerpilzen, die Holz und anderes pflanzliches
Substrat zersetzen und durch chemische Verwandlung für
andere Organismen nutzbar machen, womit er eine wichtige Rolle
in der natürlichen Nahrungskette bildet.
Dank seinem leicht süsslichen Geschmack und der fleischigen
Konsistenz gewinnt der Kräuterseitling zunehmend an Beliebtheit,
auch weil es bei seiner Zubereitung kaum Abfall gibt, da
Stiel und Hut in gleicher Weise verwertet werden. Oft wird er in
der Küche als Ersatz für Steinpilze eingesetzt. Kühl gelagert ist er
sehr gut haltbar; zudem kann er in Essig- oder Olivenölzubereitungen
aufbewahrt werden.
Grifola – blumenkohlartig
Er gehört zur Familie der Porlinge. Man kennt ihn aber auch unter
dem Namen Gemeiner Klapperschwamm oder Maitake, was der
Tanzende heisst; denn eine Legende aus Japan besagt, dass jene,
die diesen seltenen Pilz, der ein langes Leben verspricht, fanden,
vor Freude tanzten. Der Grifola ist zwar auch ein einheimischer
Pilz, aber nur noch an wenigen Standorten zu finden, weshalb er
auf der roten Liste der gefährdeten Arten steht und geschützt ist.
Seit einigen Jahren bereichert Grifola das Zuchtpilz-Angebot, was
der gefährdeten Art in der Natur draussen zugute kommt. Er überrascht
durch sein blumenkohlartiges Aussehen, hervorgerufen
durch einen dicken, kurzen Stiel mit vielen einzelnen Hüten mit
porenreicher Unterseite, und er gefällt durch seine feste Konsistenz
(bissfest auch nach Zubereitung) und den leichten Nuss-Pfeffer-Geschmack,
welcher beim braunen Grifola noch etwas intensiver
ist.
Grifola ist bei kühler Lagerung gut haltbar; ausserdem kann er
eingefroren oder getrocknet werden. Auch bei ihm entsteht bei der
Zubereitung praktisch kein Abfall. Als Menübeigabe passt er –
anstelle von Gemüse – hervorragend zu Fisch und Fleisch oder
auch einfach zu Teigwaren oder Reis. Noch ist Grifola eine Exklusivität;
doch das könnte sich bald ändern, wenn man bedenkt, dass
in Japan eine einzelne Firma wöchentlich 110 Tonnen produziert.
Pom Pom und Shimeji
Die Pilzproduzenten testen immer wieder neue Arten, wobei zwei
Faktoren interessieren: Züchtbarkeit und Marktchance. Die Erfahrungen
fallen denn auch unterschiedlich aus. So hatte zum Bei-
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B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
spiel der aus China stammende Pom Pom – der Rare, bekannt
auch als Igelstachelbart, Affenkopfpilz oder Löwenmähne mit seinem
nach Kokos, Limonen und Citrus duftenden Aroma nicht den
erhofften Erfolg. Zwar erinnert er an Hühner- und Kalbfleisch und
kann auch wie ein Kalbsschnitzel als Piccata zubereitet werden.
Trotzdem bleiben seine Marktchancen gering.
Anders beim Shimeji oder Buchenpilz. Dieser intensiv weisse und
schmackhafte Pilz ist zart und doch bissfest, würzig und von
leicht nussigem Geschmack. In China und Japan wird er schon
lange angebaut, ja er ist in China sogar der meistgegessene aller
Pilze. In der Schweiz steckt die Produktion des Shimeji noch in
der Aufbauphase, weshalb er vorerst nur in kleinen Mengen am
Markt in Erscheinung tritt. Aber seine Chancen stehen gut. Die
Zuchtpilz-Erfolgsgeschichte ist also noch nicht zu Ende geschrieben!
Gesundes Naturprodukt
Frische Pilze bestehen zu 90% aus Wasser, enthalten 2 bis 3%
Eiweiss, sind mit weniger als 1% fast fettfrei und zudem kalorienarm
(15 bis 40 kcal pro 100 g), und sie enthalten Ballaststoffe,
viele Vitamine der B-Gruppe und Vitamin D.
www.champignons-suisses.ch
und www.pilzrezepte.ch

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B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
Switzerland eats a good two railway cars full of fresh mushrooms every day, of which 90
percent have been grown domestically. Approximately a dozen smaller and larger companies,
joining together under the Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP – Association of
Swiss Mushroom Producers), assure the supply. Only a few varieties of mushroom, however,
are cultivated. Especially for the varieties of greater culinary interest, such as chanterelle,
porcini, morels and truffles, cultivation is still wishful thinking.
Champignon - the market leader
The best-known and most frequently purchased mushroom in Swiss production is the classic
champignon of Paris, either the white ones (firm, with a fine aroma) or the brown ones
(more intense flavor), sometimes small as hors-d’oeuvres and other times large for the
grill. Champignons grace menus throughout the year and in many forms – as a main dish,
as a side dish or in sauces. Until the mid-nineties production was continuously increased;
since then, quantities have remained around 7,000 tons.
The champignon was considered a delicacy as early as the days of Louis xIV’s court. In
1670, a gardener in Paris discoverd that the champignons of fields and meadows could be
cultivated. It was revealed that the champignon is averse to light and grows best in dark
cellars and buildings. Cultivation started with agricultural companies that grew
mushrooms as a niche business, but gradually developed into highly specialized production
facilities with modern growing rooms.
In contrast to vegetables, where border protection is in effect, domestic mushroom production
competes against generally open borders. Optimum quality and output are the factors
that distinguish mushrooms from foreign competition. Decision criteria when selecting
mushrooms for purchase are freshness, appearance and confidence in the product. This is
why integrated production was introduced in 1997, followed by certification under Eurepgap
in 2004 and the Suisse Garantie in 2005, which is now standard.
Production and handling
Basic material for champignon production is a special nutrient medium from fresh organic
materials, the so-called substrate. This is watered, composted and pasteurized for several
days. Then the mushroom seed, the mycelium, is added. The substrate it grows through
fills enormous beds in air-conditioned rooms and the requisite micro-climatic conditions
are created. A drop in temperature halts the continued growth of the mycelium and allows
the fruit body to develop. From filling the growing rooms to the start of the champignon
harvest takes about three weeks, just as long as the subsequent harvest by hand. After
purchasing, mushrooms can be stored another few days in the refrigerator, but never in
plastic, so as to allow them to breathe. Pressure and friction result in brown spots on the
snow-white mushrooms, but these must not be cut out, since they impair neither its aroma
nor its shelf life. Cleaning follows, if necessary, under running water (no soaking!). If
stored in cool conditions, champignons can also be reheated without a problem.
‘Exotic’ varieties on the rise
Because success requires innovation and because new products stimulate consumption, the
mushroom producers have ventured into new territory and included additional types, the
so-called ‘exotics’ into their programs: shiitake since the mid-eighties and oyster
mushrooms since the beginning of the nineties. A few years ago king oyster mushrooms
and grifola were added.
Not all are received equally well, as the Pom Pom example shows. Currently production
of an Asian specialty, the shimeji, is extremely promising. And new varieties are already
being tested. In contrast to mushrooms, these ‘exotics’ are not cultivated in large beds, but
in substrate blocks.
Shiitake – the fragrant one
This mushroom was discovered around the turn of the century in China in the mountainous
province of Chekiang on felled trees and cultivated successfully. The warm, humid climate
there permits open-air cultivation. Here, however, only air-conditioned growing rooms
can be used successfully. Since its introduction years ago it has quickly become popular
and nowadays is the most frequently consumed mushroom in Switzerland after the champignon.
The shiitake mushroom has a spicy aroma and is of firm consistency – ideal for Asian
dishes, but also useful for diverse purposes. The cap is arched and smooth. The stem should
be cut off, since it remains tough even when cooked. Young shiitake mushrooms are
always brownish at the cut surface and white skin remainders on the edge of the cap are
common. These mushrooms should only be wiped and not washed, since they absorb
water, resulting in a loss of flavor.
Oyster mushroom or pleurotus
The oyster mushroom – also called Pleos in shops – is an edible mushroom that is increasingly
attracting fans. Its appearance is very different than that of other cultivated
mushrooms. Its stem is on the side and it has an arched, very fleshy cap. These gray-beige
to dark brown caps grow over one another like roofing tiles and have white gills to where
the stem starts. One can no longer imagine cultivated mushrooms without including the
oyster mushroom, originally a forest mushroom.
The flesh of the oyster mushroom is juicy, aromatic and firm to the bite. Its flavor is
somewhere between that of the champignon and the chanterelle. Oyster mushrooms can be
prepared in a variety of ways and are suitable for eating on
their own; they are often used as meat substitute. Mushroom spores can at times cover the
surface of the skin with a fine, white coating shortly after the harvest; this is edible, however,
and need not be removed.
King oyster mushrooms – al dente
It is related to the oyster mushroom, is of Mediterranean origin and is also called sea holly
mushroom, since it likes to grow on the roots of sea holly, an umbelliferous plant that
thrives in the evergreen Mediterranean heather. The king oyster mushroom is one of the
basidiomycetes that break down the plant substrate and make it useful to other organisms
by chemical transformation, thus playing an important role in the natural food chain.
Thanks to its slightly sweet flavor and fleshy consistency, the king oyster mushroom is
becoming increasingly popular, also because there is hardly any waste in its preparation,
since stem and cap can be utilized in the same way. It is often used in the kitchen as a replacement
for porcini mushrooms. If stored in cool conditions, it has a long shelf life; furthermore
it can be preserved in vinegar or olive oil preparations.
Grifola – cauliflower-like
The grifola belongs to the Polyporos family. It is also known, however, by the name maitake,
which means ‘dancing one’; for a Japanese legend says that those who found this rare
mushroom, which promises a long life, danced for joy. The grifola is also a native
mushroom, but can only be found at a few locations, which is why it is on the red list of
endangered species and is protected.
For some years now, grifola has enriched the range of cultivated mushrooms, which of
course benefits the endangered species outdoors. Its appearance is surprisingly cauliflower-like,
with a thick, short stem and many individual caps with a porous underside and it
has an appetizingly firm consistency (even after cooking) and a slight nutty pepper flavor,
which is even stronger in the brown grifola.
Grifola has a long shelf life if stored under cool conditions and can be frozen or dried. The
grifola, too, can be prepared with practically no waste. On the menu it goes very well with
meat or fish, instead of a vegetable, or even with pasta or rice. Grifola is still an exclusive
rarity, but that may change soon, considering that in Japan a single company produces 110
tons every week.
Pom Pom and shimeji
The mushroom producers are always testing new species, in particular for two factors:
feasibility of cultivation and market opportunities. Results have been varied. The Pom
Pom, for instance, originating in China, a rare mushroom also known as Old Man’s Beard,
Bear’s Head or Monkey Head, with its aroma of coconut, lime and citrus, did not have the
success hoped for. It is reminiscent of chicken or veal and can be prepared as in Veal
Piccata. Nevertheless, it did not do well on the market.
Quite a different story with the shimeji. This intensely white and flavorful mushroom is
delicate, yet firm, and spicy with a slightly nutty flavor. It has been cultivated for years in
China and Japan, in fact in China it is the most widely consumed of all mushrooms.
Shimeji production in Switzerland is still in the start-up phase, which is why it is only
appearing on the market in small quantities for the time being. But it would seem to have
a good chance of success. So the final chapter in the cultivated mushroom success story
has not yet been written.
Healthy natural product
Fresh mushrooms are 90% water, contain 2 – 3% protein and are almost fat-free with less
than 1 % fat, not to mention low in calories (15 to 40 calories per 100 g); tey also contain
fiber and B-vitamins and vitamin D.
www.champignons-suisses.ch and www.pilzrezepte.ch
In Svizzera si consumano ogni giorni ben due vagoni di funghi freschi, il 90% dei quali
proviene da colture svizzere. Di questa attività si occupa una dozzina circa di aziende, che
si sono riunite nell'Unione svizzera dei produttori di funghi (VPS). Tuttavia al momento
sono pochi i tipi di funghi per i quali si conoscono i metodi di coltura. Specie le varietà
interessanti dal punto di vista culinario, quali gallinacci, porcini, spugnole o tartufi sono
ancora un sogno.
Il prataiolo, re del mercato
Il fungo coltivato più conosciuto e anche più venduto in Svizzera è il classico prataiolo,
noto anche come champignon de Paris, sia quello bianco (croccante e dall'aroma delicato)
sia quello bruno (dal sapore più intenso), sia piccolo, come stuzzichino per l'aperitivo, sia
grande, da grigliare. I prataioli compaiono sui menu tutto l'anno e sotto molteplici forme:
come piatto principale, come contorno di altri piatti o in salse. La produzione è andata crescendo
costantemente fino alla metà degli anni '90, attestandosi poi intorno alle 7'000 tonnellate.
Già alla corte di Luigi xIV il prataiolo era considerato una leccornia. Nel 1670 un agronomo
di Parigi scoprì che esso si poteva coltivare. Si scoprì che teme la luce e che cresce
meglio in cantine, gallerie e grotte oscure. Dalle aziende agricole dei primordi, per le quali
la funghicultura era un'attività secondaria, si sono gradatamente sviluppati impianti di
produzione di funghi commestibili altamente specializzati con moderne sale di coltura.
A differenza di quanto avviene per gli ortaggi, che godono di efficaci misure protezionistiche,
la funghicoltura nazionale deve fare i conti con una grande libertà di importazione.
Quello che conta per difendersi dalla concorrenza del prodotto estero sono la qualità e il
rendimento ottimali, poiché i criteri su cui si basa l'acquirente quando sceglie i funghi dallo
scaffale sono freschezza, aspetto e fiducia nel prodotto. Perciò nel 1997 è stata introdotta
la produzione integrata, nel 2004 è seguita la certificazione EurepGAP e nel 2005 si è
aggiunto il marchio Suisse Garantie, che oggi è la norma.
Produzione e handling
Materiale di partenza per la produzione dei prataioli è uno speciale terreno di coltura, il
cosiddetto substrato, costituito da materiali organici freschi triturati, che viene innaffiato
per parecchi giorni, fatto fermentare e pastorizzato. Viene poi inoculato il «seme», il micelio.
Con il substrato così inseminato vengono riempiti gli enormi letti situati in locali climatizzati
e si creano le condizioni microclimatiche necessarie. Abbassando la temperatura
si blocca l'ulteriore crescita del micelio e si provoca la formazione del carpoforo.
Dall'allestimento delle stanze di coltura all'inizio del raccolto trascorrono circa tre settimane
e altrettanto tempo richiede la susseguente raccolta, fatta a mano. Dopo l'acquisto i prataioli
si possono conservare ancora per qualche giorno in frigorifero, ma mai nella plastica,
perché altrimenti non possono respirare. Pressione e sfregamento fanno comparire sui
funghi bianchi come la neve macchie brune, che però non vanno tagliate via, perché non
ne compromettono né l'aroma né la durata di conservazione. Si puliscono – se necessario
– sciacquandoli rapidamente sotto l'acqua corrente (mai metterli a bagno!). Se sono stati
conservati in frigorifero, i prataioli si possono anche riscaldare senza problemi.
«Funghi esotici» in arrivo
Poiché il successo dipende dall'innovazione e i prodotti nuovi stimolano il consumo, i produttori
di funghi si sono avventurati in campi inesplorati e hanno incluso nel loro programma
anche altre varietà, i cosiddetti «funghi esotici». Lo shiitake, a partire dalla metà degli
anni Ottanta, e l'orecchione dall'inizio degli anni Novanta, ai quali da pochi anni si sono
aggiunti cardarello e griffone.
Non tutti hanno successo, come dimostra l'esempio del pom pom. Attualmente sembra promettere
bene la produzione di una specialità asiatica, lo shimeji. E già si sperimentano nuove
varietà. A differenza dei prataioli, questi funghi esotici non vengono coltivati su grandi
letti, ma su blocchi di substrato.
Shiitake – il fungo profumato
Questo fungo è stato scoperto al volgere del millennio in Cina, nella provincia montuosa
dello Zhejiang, su alberi abbattuti, e lo si è coltivato con successo. Il locale clima caldoumido
ne consente la coltivazione all'aperto. Ma da noi cresce soltanto in stanze di coltura
climatizzate. Da quando è stato introdotto anni fa, è diventato rapidamente popolare e
oggi è – dopo il prataiolo – il fungo di maggior consumo in Svizzera.
Lo shiitake ha un aroma speziato e carne soda, l'ideale per piatti asiatici, ma anche per altri
molteplici usi. Il cappello è convesso e liscio. Il gambo va preferibilmente tagliato via, perché
rimane duro anche dopo cotto. I giovani shiitake sono sempre brunastri nel punto in
cui vengono tagliati e normalmente si notano anche resti di una membrana bianca sull'orlo
del cappello. Questi funghi andrebbero soltanto puliti e mai lavati, perché altrimenti
assorbono acqua e perdono sapore.
L'orecchione o gelone
L'orecchione o gelone (Pleurotus ostreatus), noto anche con il nome commerciale di «funghi
pleos», è un fungo commestibile sempre più apprezzato. Il suo aspetto lo differenzia nettamente
dagli altri funghi coltivati: ha gambo eccentrico e cappello a forma di conchiglia
o di orecchio, molto carnoso. I cappelli, di colore da grigiastro a bruno scuro, crescono sovrapposti
come tegole e possiedono lamelle bianche fino all'inserzione del gambo. In origine
l'orecchione era un fungo di bosco, ma oggi è entrato a far parte a pieno titolo dell'assortimento
di funghi coltivati.
La carne dell'orecchione è succosa, aromatica e soda. Il sapore è una via di mezzo fra quello
del prataiolo e quello del cantarello. Si può preparare in molti modi, anche come piatto
a sé; viene spesso utilizzato come sostituto della carne. In alcuni orecchioni, già poco tempo
dopo la raccolta, le spore possono ricoprirsi di un velo bianco, che però è commestibile
e non va tolto.
Il cardarello – il fungo dalla carne soda
Di origine mediterranea, imparentato con l'orecchione, il cardarello – o cardoncello – deve
il nome volgare al fatto che cresce sulle radici del calcatreppolo (detto anche cardo nomade),
un'ombrellifera che ha l'aspetto di un cardo e prospera nella macchia mediterranea
sempreverde. Il cardarello fa parte dei funghi saprofiti, che decompongono il legno e altri
substrati vegetali, trasformandoli chimicamente, così che possano essere utilizzati da altri
organismi. Svolge perciò un ruolo importante nella catena alimentare della natura.
Grazie al sapore leggermente dolce e alla consistenza carnosa, il cardarello sa diventando
sempre più popolare, anche perché non ci sono scarti, utilizzandosi tanto il cappello quanto
il gambo. In cucina viene spesso utilizzato al posto del porcino. Si conserva molto bene
in frigorifero e inoltre lo si può mettere sottolio o sottaceto.
Il griffone – simile a un cavolfiore
Appartiene al genere dei polipori. È noto anche con i nomi volgari di fungo reale o maitake,
che in giapponese significa «il danzante», poiché una leggenda giapponese narrava che
chi trovava tale raro fungo – che prometteva una lunga vita – danzava di gioia. Il griffone
è anche un fungo indigeno, ma allo stato selvatico lo si può trovare soltanto in pochi luoghi,
perché è sulla Lista rossa delle specie minacciate e protette.
Da alcuni anni il griffone arricchisce l'offerta dei funghi coltivati, il che va a tutto vantaggio
della specie minacciata in natura. Sorprende con il suo aspetto simile a quello di un
cavolfiore, dovuto al gambo grosso, corto e ramificato, con numerosi cappelli sovrapposti
a ventaglio, la cui superficie inferiore è ricca di spore, e piace per la sua carne soda (tale
anche dopo la preparazione) e il leggero sapore di noce e pepe, che è un po' più intenso nei
griffoni bruni.
Il griffone si conserva bene in frigorifero e lo si può anche congelare o essiccare. Anche
nel suo caso non ci sono praticamente scarti. Come contorno si sposa bene – al posto di
verdure – con carne e pesce o anche con pasta o riso. Il griffone è ancora un cibo esclusivo,
ma la situazione potrebbe cambiare presto, se si pensa che in Giappone una sola azienda
ne produce 110 tonnellate alla settimana.
Pom pom e shimeji
I produttori di funghi sperimentano continuamente nuove varietà e nel farlo sono interessati
a due fattori: coltivabilità e opportunità del mercato. Gli esperimenti hanno quindi
anche esiti differenti. Per esempio, non ha avuto il successo sperato il pom pom (Hericium
erinaceus), originario della Cina, con il suo profumato aroma di cocco e agrumi, in particolare
limetta. Ricorda la carne di pollo e di vitello e lo si può preparare anche come una
piccatina di vitello. Però ha poca fortuna sul mercato.
Diverso è il caso dello shimeji o fungo del faggio. Questo gustoso fungo, di intenso colore
bianco, è tenero e tuttavia sodo, dal sapore speziato che sa leggermente di noce. In Cina
e in Giappone viene coltivato già da molto tempo e in Cina è addirittura il fungo di maggior
consumo. In Svizzera la sua produzione è ancora agli inizi, per cui sul mercato compare
per ora solo in quantità limitata, ma le sue prospettive sono buone. Quindi non è ancora
stata scritta la parola fine della fortunata storia della funghicoltura!
Un sano prodotto naturale
I funghi freschi sono costituiti per il 90% di acqua, contengono il 2 – 3% di proteine e
meno dell'1% di grassi, per cui ne sono praticamente privi. Sono inoltre poveri di calorie
(100 g = 15 – 40 kcal) e contengono fibre, molte vitamine del gruppo B e vitamina D.
www.champignons-suisses.ch e www.pilzrezepte.ch
51

B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
A STAY AT BADRUTT’S PALACE HOTEL
ALWAYS SEEMS TO FLY BY.
Text: Badrutt’s Palace Hotel
Bilder: Olaf Küng, Bernd Isemann, Fernando Patal lo Lopez
THE DAYS ARE FULL OF SUNSHINE,
THE NIGHTS ARE ALL TOO BRIEF. LASTING
BONDS OF FRIENDSHIP ARE FORGED AND
CULTIVATED HERE. THIS IS WHERE PEOPLE
RECONNECT. EVERY YEAR, SUMMER AND
WINTER. AT BADRUTT’S PALACE HOTEL,
WHERE ELSE ? WHAT REMAINS OF THE DAYS
IN ST. MORITZ ARE THE UNFORGETTABLE
MOMENTS, THE MEMORIES OF WONDERFUL
DAYS. THAT IS LUxURY.
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UNFORGETTABLE
MOMENTS
AND FRIENDSHIPS
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B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
1
Wiedemann family together with Greggio family
2
Son of Dr. Al Kholi with Kuanyshev family
3
Lady and Lord Foster
4
Holly family at New Years Eve
5
Mr. and Mrs. Dime
6
Adriano and Lauri Agosti
7
Hummel family
8
Jürg and Raquel Marquard
9
Sabbadini family
10
Prince Michael of Kent with friend
11
Barbara Sturm, George Hamilton,
Krystyna Gmurzynska, Jürgen Prochnow
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1
3
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5
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B A D R U T T ’ S P A L A C E H O T E L
1
Claudia Cardinale, Mathias Rastorfer
2
Flavio and Elisabetta Briatore
3
Knauf family
4
Lakshmi and Usha Mittal
5
Mrs Gruosi-Scheufele, Francesco Malapena and Mrs Kuanysheva
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W W W . O P E N T R E S O R . C O M
Brand
new
values
first
Open
Tresor. com
“Seventheaven is all about enabling our customers to experience culinary pleasures,
coupled with culture and lifestyle, in combinations full of contrast in well-known
and not-so-well-known destinations,” explains Beat Bopp. If so desired, he will also
accompany his guests, present his view of traveling and help guide the senses in
search of pleasure. “Seventheaven trips can be put together in virtually every price
category,” he explains. “The appreciation of particular pleasures can be transmitted
with simple things providing they are brought together in the right combination. A
made-to-measure journey is something for any bon vivant whether he has indulged
himself or been treated to it as a gift for a special occasion. It’s great to feel special
and something you’ll never forget,” he adds with a smile.
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MIT SEVENTHEAVEN HINTER DIE KULISSEN BLICKEN
«Kulinarischer Genuss, gepaart mit Kultur und Lifestyle, in kontrastvollen Kombinationen
hinter den Kulissen an bekannten oder unbekannten Destinationen erlebbar
machen, das ist die Philosophie von Seventheaven», sagt Beat Bopp. Auf Wunsch
begleitet er seine Gäste auch, zeigt seine Sicht des Reisens und hilft mit, die Sinne
noch mehr Richtung Genuss auszurichten. «Reisen von Seventheaven lassen sich
fast in jedem Preissegment kreieren», meint Beat Bopp, «auch mit einfachen Dingen
kann man ganz besonderen Genuss vermitteln, wenn man sie in die richtige Kombination
bringt.» Schmunzelnd fügt er an: «Eine massgeschneiderte Reise erfreut
jeden Geniesser, ob er sie sich nun selbst gönnt oder zu einem besonderen Anlass
geschenkt erhält. Es macht Freude und ist nachhaltig, sich besonders zu fühlen…»
TAKING A LOOK BEHIND THE SCENES AT WITH SEVENTHEAVEN
www.opentresor.com/seventheaven
1
JAGUAR xF 2010
“Als faszinierendes, individuelles Automobil kombiniert der neue xF das Styling
und die Leistung eines Sportwagens mit dem Fahrkomfort, dem Platzangebot und
der Kultiviertheit einer Luxuslimousine. Der xF ist das perfekte Beispiel für das,
was Jaguar unter einem schönen, schnellen Automobil versteht. Und mit den neuen
Motoren - den Besten, die wir je gebaut haben, setzt der xF neue Standards in seiner
Klasse.“ Mike O’Driscoll, Managing Director, Jaguar Cars. Der neue xFR trägt
als erster xF das "R" Emblem, das bei Jaguar für besonders leistungsstarke Versionen
steht. Mit seinem völlig neu entwickelten 5.0-Liter-V8 mit Kompressor entwikkelt
er 510 PS (375 kW) und 625 Nm und repräsentiert einen großen Sprung nach
vorn innerhalb der xF-Familie. Im Vergleich zum Vorgänger-V8 mit 4.2 Liter steigt
die Leistung um beeindruckende 22% und das Drehmoment um 12%. Dieser gewaltige
Motor beschleunigt den xFR in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
THE JAGUAR 2010 xF AND xFR
“With the new xF we set out to design, develop and build the definitive Jaguar
sports saloon. Now with magnificent new petrol and diesel engines, representing the
very latest in advanced power and technology, the 2010 Model Year xF is even more
thrilling to drive.” Mike O’Driscoll, Managing Director, Jaguar Cars. When it was
introduced last year, the xF was recognised as a dramatic expression of a bold new
Jaguar design language. It also soon became apparent that here was a car where the
driving experience exceeded the expectations created by the striking appearance.
Now, the new xFR takes this experience to new levels, shifting the balance even
further towards dynamic performance while still retaining the xF’s core values as a
refined and luxurious sports saloon. Power comes from an all-new 5.0-litre directinjection
supercharged V8 engine delivering 510PS and 625Nm of torque. Immediately
recognisable, the new xFR sports a new front-end design with revised chrome
air intakes, ‘Supercharged’ bonnet louvres, four polished exhaust tailpipes, an aerodynamically
functional boot lid spoiler and side sills, unique new 20-inch wheels
and discreet ‘R’ badging.
www.opentresor.com/emilfrey
3
HEIDILAND –
ENERGIE GEDANKE HEIDILAND MINERALWASSER AG
Unser natürliches Schweizer Mineralwasser Heidiland, erfüllt sämtliche Anforderungen
welche heute an eine Premium Marke gestellt werden. Der eigene Druck unserer
Quelle presst das Wasser ohne grossen Energieaufwand bis an die Erdoberfläche.
Ein Geschenk der Natur und grosser Unterschied zu vielen anderen Mineralwassern
dieser Welt. Die Marke Heidiland Wasser will die 2008 begonnene Neuausrichtung
dank ausgewiesenen Branchenkennern und einem neuen Produkt weiter vorantreiben.
Die hervorragenden Produkt-Eigenschaften des natürlichen Mineralwassers
Heidiland eröffnen dem Wasser auch in der Schweiz Potential.
HEIDILAND –
THE ENERGY IDEA OF HEIDILAND MINERALWASSER AG
Heidiland, the natural Swiss spring water withstands all the demands of a first class
brand. The intrinsic pressure of our artesian spring forces this natural mineral water
to the Earth’s surface without the slightest use of energy – a true gift of Nature that
makes this spring fundamentally different from lots of other mineral water springs
worldwide.
www.opentresor.com/heidiland
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VILLA IN ZUG, SCHWEIZ – WOHNEN MIT SEESICHT
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T H E L U X U R Y C O M M U N I T Y
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THE PACIFIC SOCIETY –
NSELTRÄUME IN BESTER GESELLSCHAFT –
Ab November dieses Jahres wird der Schweizer Südsee-Reiseanbieter «Inselträume»
unter dem Namen «The Pacific Society» firmieren. Nach 25 Jahren der Alleinstellung
bei exklusiven Premium-Reisen in die Südsee, offeriert Firmengründer Hansjörg
Hinrichs erweiterte und vertiefte Dienstleistungen im schmalen Premium-Segment.
Das «Pacific Society» Kompetenzzentrum berät die Besucher in der
Zusammenstellung von Individualreisen und bietet eine Reihe ungewöhnlich vielfältiger
Rundreisen für vier bis zehn Gäste an. Ihnen stehen ein umfassendes Archiv
des Südsee-Wissens sowie ein weltweites Netzwerk von Kennern und Spezialisten
zur Verfügung.
THE PACIFIC SOCIETY –
INSELTRÄUME IN HIGH SOCIETY
From November of this year the Swiss South Sea travel operator “Inselträume”
(island dreams) will be trading under the name “The Pacific Society”. After 25 years
of enjoying an island position in offering exclusive premium trips to the South Sea,
company founder Hansjörg Hinrichs will be offering extended and enhanced
services in this small premium segment. The “Pacific Society” competence center
advises visitors on the organization of their individual journeys and offers a range of
unusually varied round trips for four to ten guests. Benefit from the company’s comprehensive
archive of South Sea knowledge as well as a global network of experts
and specialists.
www.opentresor.com/tps
Ein architektonisches Juwel an schönster Wohnlage mit atemberaubender Panoramasicht auf die Stadt Zug, den See und in die Berge steht zum Verkauf. Es handelt sich um eine traumhafte, architektonisch
äusserst interessante, neuwertige Liegenschaft mit drei autonomen, jeweils über 200 m2 grossen Wohneinheiten, alle nach Süd-Westen orientiert. Ein 250 m2 grosses Zwischengeschoss mit
Waschküchen, Weinkellern und Abstellflächen sowie eine 300 m2 grosse Tiefgarage mit sieben Auto-Einstellplätzen stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Liegenschaft eignet sich hervorragend für luxuriöses
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach oder als repräsentativer Firmensitz. Architektur und Innenausbau: Massivbau mit Foamglas Flachdach, rundum verglast. Holzfenster mit Schallschutzverglasung
(Weissglas), Sonnenschutz mit Schiebe-Elementen aus Lärchenholz, Erdwärmeheizung, direkte Lift-Erschliessung in alle Etagen. Grosses Schwimmbad mit vollautomatisierter Technik. Hochwertiger
Innenausbau in edlem Zen-Holz (japanische Esche).
VILLA IN ZUG, SWITZERLAND – LIVING WITH A LAKE VIEW
An architectural jewel in a spectacular position with breathtaking panoramic views of the city of Zug, the lake and the mountains is for sale. The property is magnificent and of great architectural
interest, in mint condition, with three independent living units, each over 200 sq. m. and all facing South-West. A mezzanine of 250 sq. m. with laundry, wine cellars and storage areas, as well as an
underground garage of 300 sq. m. with seven parking spaces, are also available. The property is highly suitable for luxury living and working under one roof or as a representative company headquarters.
Architecture and interior fittings: massive structure with a foamglas flat roof, completely glazed. Wooden windows with sound insulation glazing (clear glass), sun blinds with movable components
made of larch, under floor heating, direct elevator access on all floors. Large swimming pool with fully automated technology. High-quality interior decoration in precious Zen wood (Japanese ash).
www.opentresor.com/livinginzug

W W W . O P E N T R E S O R . C O M
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first
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1
DER NEUE RANGE ROVER MODELLJAHR 2010
„Der Range Rover 2010 stellt eine bedeutende Verbesserung fur ein Auto dar, das
bereits zu den besten Luxusfahrzeugen der Welt gezählt wird. Neue Motoren
ermöglichen eine unglaubliche Leistungsstärke und Effizienz sowie die gewohnte
Laufkultur fur den Range Rover. Neue Technologien wie der Dual-View-Bildschirm
kommen weltweit erstmalig zum Einsatz. Wie seine legendären Vorgänger
gibt der Range Rover 2010 einmal mehr den Takt an“, erklärt Phil Popham,
Managing Director von Land Rover.
THE NEW 2010 RANGE ROVER
“The 2010 Range Rover is a considerable step forward for what is already regarded
as the one of the world's most complete luxury vehicles. New engines deliver
formidable power, efficiency and customary Range Rover refinement, and new
technologies, such as the 12" TFT instrument cluster. The 2010 Range Rover
remains the benchmark and continues to set the pace in its segment,” says Phil
Popham, Land Rover Managing Director.
www.oepntresor.com/emilfrey
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THE WORLD’S FINEST CLUBS –
BECAUSE THE WORLD IS YOUR PLAYGROUND
The Club Network: The goal of the company is to award the most exclusive nightclubs
worldwide with the "World's Finest Clubs Award". This award is a quality seal
and denotes an international reputation. Each participating club is strictly vetted by
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FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ 2009 – JULY 16 TO AUGUST 16
“FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ” – A KIND OF BLUE
It all started in 2005 with a small and fine Concert series “Jazz & Wine”. In 2007, the Sachs
family offered the young Jazz series to be their guest in the famous start area of the Olympic
Bob Run, the Dracula Club. Thus, Concert series turned into “Festival da Jazz St. Moritz
2008”. Jazz back to its roots: to the Club. The personal atmosphere of the mystic Club of Vampires
as well as the top-class sound of the world of Jazz add up to an atmosphere of a unique
snap-shot – small, precise and personal. The “Festival da Jazz St. Moritz 2009”, from July 16 to
August 16, will enthuse with 18 concerts given by Rising Stars & Stars from the national and
international Jazz scene. Courses will be set by different styles of music, miscellaneous interpretations,
special themes as well as famous artists like e.g. Richard Galliano, Franco Ambrosetti
and Barbara Dennerlein. Jazz sets courses, full of passion and fire.
Festival da St. Moritz 2009 on behalf of Amt für Ideen
www.jazz-stmoritz.ch
FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ 2009 – 16. JULI BIS 16. AUGUST
„FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ“ – A KIND OF BLUE.
Angefangen hat alles 2005 mit der kleinen und feinen Konzertreihe ‚Jazz & Wine’. 2007
gewährte die Familie Sachs der jungen Jazz-Reihe 2007 Gastfreundschaft im sagenumworbenen
Starthäuschen des Olympic Bob Run, dem Dracula Club. Als ‚Festival da Jazz St. Moritz 2008’
hat sich die Reihe weiterentwickelt. Jazz zurück in seinen Ursprung: in den Club. Die persönliche
Stimmung im mystischen Club der Vampire und die hochkarätigen Klänge aus der Welt
des Jazz ergeben die Atmosphäre einer einzigartigen Momentaufnahme - klein, konkret und
persönlich. Das ‚Festival da Jazz St. Moritz 2009’, vom 16. Juli bis 16. August, wird mit 18
Konzerten von Rising Stars & Stars des nationalen und internationalen Jazz begeistern. Diverse
Stilrichtungen, unterschiedliche Interpretationen, abgestimmte Themen sowie einzigartige
Künstler, wie zum Beispiel Richard Galliano, Franco Ambrosetti und Barbara Dennerlein,
werden Akzente setzen. Jazz setzt Akzente – mit viel Leidenschaft und Feuer.
Festival da Jazz St. Moritz 2009 im Auftrag von Amt für Ideen
www.jazz-stmoritz.ch
The World's Finest Clubs to ensure that it reaches the standard of class to which our
members are accustomed. The World Member Card: The World's Finest Clubs
issues the World Membercard, the international passport to clubbing pleasure. The
card represents the key past the velvet rope, an entrance to the world of A-list
soirées, and an exclusive network of the who's-who of jet set society, developed to
satisfy the most demanding expectations. As a member of the World's Finest Clubs:
You and a guest have free, unrestricted and privileged access to every club in the network.
You and your guest can access the VIP area of the clubs. You benefit from exclusive
privileges such as valet parking. You save up to 40% on the room rates in selected
five-star hotels. 24/7 concierge reservation hotline. You are living in the fast lane.
THE WORLD’S FINEST CLUBS –
DIE WELT ALS SPIELPLATZ.
Das Club-Netzwerk: Ziel ist es, die weltweit exklusivsten Clubs mit dem «World’s
Finest Clubs Award» auszuzeichnen. Der Award ist ein Siegel für Qualität und
Bekanntheit auf internationalem Niveau. Jedes Mitglied wird von The World’s Finest
Clubs auf Herz und Nieren geprüft, um sicherzustellen, dass der gebotene Standard
den hohen Ansprüchen unseres Publikums genügt. Die World Member Card: Die
Mitglieder des Netzwerkes erhalten die World Member Card, die weltweit gültige
Eintrittskarte zu den aufregendsten Clubs, zur Welt der Topliga-Soirees und zu
einem exklusiven Netzwerk des Who's who des Jetset, eigens kreiert zur Erfüllung
höchster Erwartungen. Als Mitglied der World’s Finest Clubs: Sie und ein Gast Ihrer
Wahl haben freien, unbeschränkten und privilegierten Zutritt zu jedem Club im
Netzwerk. Sie und Ihr Gast sind im VIP-Bereich der Clubs willkommen. Sie geniessen
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T H E L U X U R Y C O M M U N I T Y
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VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN – ARGUMENTE FÜR DEN GESUNDHEITSCHECK, DENN GESUNDHEIT IST IHR WICHTIGSTES INVESTMENT:
Vorbeugen ist besser als heilen – Argumente für den Gesundheitscheck, denn Gesundheit ist Ihr wichtigstes Investment: Früher hat man das Leben einfach hingenommen; was vorbestimmt war, liess
sich nicht ändern – Hiob war der Held der Zeit. Seit der Aufklärung versuchte man sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, selbst zu gestalten. Was beim Denken und Handeln gelang, liess sich
aber lange in der Gesundheit nicht umsetzen – die Kunst der Ärzte erschöpfte sich in alten Zeiten darin, den Patienten zu unterhalten, während die Natur heilte, oder auch nicht. Double Check
ist ein neuartiges One-Stop-Diagnostikcenter in Verbindung mit dem Universitätsspital Zürich: Kundenorientierter und effizienter als jedes Krankenhaus. Mit weit grösserer Expertise als ein einzelner
Arzt oder eine Privatklinik. Praktisch und diskret im Herzen von Zürich gelegen.
PREVENTION IS BETTER THAN CARE – ARGUMENTS FOR A HEALTH CHECK-UP:
Discreet and accessible in the heart of Zurich, Double Check is a new kind of medical center for individuals and families wanting more convenience and efficiency than a hospital, and more peace
of mind than a single private doctor or clinic can provide. Double Check offers a complete health checkup and second opinion service, giving you certainty about your condition, strengths,
weaknesses, and options. Experience the benefits of competent staff dedicated to service, and diagnosis by world-renowned professors. Vorbeugen ist besser als heilen – Argumente für den Gesundheitscheck,
denn Gesundheit ist Ihr wichtigstes Investment: Früher hat man das Leben einfach hingenommen; was vorbestimmt war, liess sich nicht ändern – Hiob war der Held der Zeit. Seit der
Aufklärung versuchte man sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, selbst zu gestalten. Was beim Denken und Handeln gelang, liess sich aber lange in der Gesundheit nicht umsetzen – die Kunst
der Ärzte erschöpfte sich in alten Zeiten darin, den Patienten zu unterhalten, während die Natur heilte, oder auch nicht. – People used to just take life as it came; they believed things were already
mapped out for you and that there was nothing you could do to change that - Job was the hero of the time. During and after the Enlightenment, people started to try to take their lives into their
own hands, shaping life themselves. Whereas this was relatively easy to implement in terms of thought and action, it was a completely different story when it came to health – in former times,
doctors did little more than entertain the patients while waiting for Nature to cure, or not, depending on the particular case.
www.opentresor.com/douplecheck
4
BIONTOLOGIE – DER GEHEIMCODE DER GESUNDHEIT
Der Begriff Biontologie will ein neues Gesundheitskonzept schildern, ein Konzept, welches
ganz eng mit der derzeitigen Entwicklung der Ansichten über das Altern verknüpft
ist. Es handelt sich um einen Begriff, der von Henri Chenot selbst geprägt wurde und
aus etymologischer Sicht «Studium des Lebensinhaltes und Evolution des Lebens selbst»
bedeutet. Durch das Studium der Biontologie will Henri Chenot die Veränderungen, die
innerhalb des Organismus im Laufe der Zeit auftreten, gründlich durchleuchten. Daher
basiert die Biontolgie auf einer Gesamtsicht unseres Körpers, welche natürlich auch
berücksichtigt, wie wichtig sowohl seine Form als auch seine Ästhetik sind, aber auch
wie notwendig es ebenso ist, die enge Bindung zwischen Geist, Unterbewusstsein und
Körper nicht zu lösen. Die organische Verunreinigung ist nicht nur das Problem einer
falschen Ernährung oder einer Überproduktion von Toxinen: Es ist auch eine Frage des
Ungleichgewichtes zwischen Geist, Unterbewusstsein & Körper.
4 5
BIONTOLOGY – THE SECRET CODE TO HEALTHY LIVING
The term biontology refers to a new health concept – a concept that is closely linked to
current thinking on ageing. It is a term coined by Henri Chenot himself and, from an
etymological point of view, means “the study of the essence of life and its evolution”. By
studying biontology, Henri Chenot wants to investigate in detail the changes that occur
within the organism over time. This is why biontology is based on a holistic perception
of our body that naturally takes into consideration how important both its form and its
aesthetics are, but also how necessary it is to retain the close connection between the
mind, unconscious and physical body. Organic contamination is not only a problem of
eating the wrong diet or producing too many toxins: It is also a question of losing equilibrium
between the mind, unconscious and physical body.
www.opentresor.com/biontologie

W W W . O P E N T R E S O R . C O M
Brand
new
values
first
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INVESTITION IN DIE VERGANGENHEIT: VINTAGE LUGGAGE
Jede Krise bietet auch Chancen. Die weltweite Krise kommt ja nicht von ungefähr,
sie hatte sich seit Jahren angekündigt! Dubiose Finanzgeschäfte und Kapitalanlagemodelle
ohne jedes Fundament brachten dieses Kartenhaus zum Einsturz. Ganz
anders aber entwickeln sich – gerade jetzt – „wahre Werte“. Wohl dem, der in den
vergangenen Jahren Teile seines Vermögens in nachhaltige Werte investiert hatte. Ähnlich
wie bei wertvollen Oldtimern und hoch-wertigen Armbanduhren gibt es auch
bei den exklusiven Stücken historischen Reisegepäcks von The Vintage Luggage
Company keine Überproduktion, ganz im Gegenteil verringert sich die Anzahl
weltweit noch verfügbarer Stücke durch natürlichen Abgang kontinuierlich. Der
wertvolle Bestand ist sehr gegrenzt und zum großen Teil in fester Hand – es werden
niemals wieder mehr! Und durch den zeitbeständigen Wertfaktor als unwiederbringliche
handwerkliche Kunstwerke mit Geschichte steigt ihre Bedeutung als die
bessere Geldanlage. Aktuelle Auktionsergebnisse bestätigen dies bereits jetzt und der
Trend wird sich in den nächsten Jahren noch verstärkt fortsetzen. Lassen Sie sich nicht
verunsichern, nutzen Sie die Chancen.
INVESTING IN THE PAST: VINTAGE LUGGAGE
Every crisis offers its own opportunities. The global crisis is no coincidence and some
have seen it coming for years! Shady financial deals and capital investment schemes
without any real basis have caused this house of cards to collapse. But a truly positive
development – particularly now – are “true values”. People who, over the last few
years, have invested parts of their wealth in sustainable values can count themselves
lucky. As with valuable classic cars and top-quality wrist watches, there is no such
thing as overproduction of the exclusive pieces of historical luggage from The
Vintage Luggage Company; on the contrary, the number of pieces available worldwide
gets smaller all the time due to natural wastage. The valuable stock is very
limited and, to a large extent, spoken for – the numbers are not going to increase!
And the significance of these works of art as a safe investment is increasing all the time
thanks to their timeless value as perfect examples of historical craftsmanship. Recent
auctions are already confirming this and the trend will continue even more sharply
over the next few years. So do not hesitate – make use of these opportunities.
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KASPAR – TREASURING MEMORIES
Das Kaspar Car Journal XK3 ist ein kompaktes Merkbuch im Sinne eines Logbuchs
für Liebhaberfahrzeuge mit Echtlederdecke und Buchblock in Fadenheftung. Die
vorgedruckten Inhalte sind der Thematik entsprechend in Englisch abgesetzt und
erleichtern die genaue Buchführung vom Ankauf über Reparaturen und Restaurationen
bis zu den Adressen von Spezialisten. Andererseits bietet das Buch Raum für
Anekdoten, Notizen und Skizzen zu einzelnen Rallies oder Plauschfahrten. Gerne
tätigen wir auch Sonderanfertigungen, die bezüglich Materialien und Gestaltung
der Buchdecke auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen.
KASPAR – TREASURING MEMORIES
The Kaspar Car Journal XK3 is a compact appointment book in the form of a
logbook for vehicle aficionados with a genuine leather cover and block in thread-stitching.
As you might expect, the pre-printed contents are in English and facilitate
precise logging from purchase through repairs and restorations to addresses of specialists.
The book also has plenty of space for anecdotes, notes and sketches on specific
rallies or trips. We are also happy to produce special designs taking specific customer
wishes into consideration in terms of the materials and design of the book cover.
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DER JAZZ-MUSIKER MIT VIELEN TALENTEN
Avo Uvezian ist ein Mann von Welt, der seine Karriere als Musiker begann und
sich dann vom Cigarrenliebhaber bis hin zum Cigarrenkomponisten weiterentwickelte.
Er wurde 1926 als Sohn einer Beiruter Musikerfamilie armenischer
Herkunft geboren. Talent und Engagement, die ihn bis heute auszeichnen,
beschieden ihm schon früh Erfolg. Als Teenager bereiste er mit seinem Jazz Trio
«Lebanon Boys» den Nahen und Mittleren Osten. 1947 studierte Avo an der
berühmten «Julliard School of Music» in New York klassisches Piano und Musikkomposition.
Der Korea-Krieg unterbrach seine Karriere, da er bis 1953 bei der US-
Army im Musikdienst stand. Danach musizierte Avo mit Jazzgrössen der 50er und
60er Jahre – sein Traum von einer Karriere als Musiker hatte sich erfüllt. In Puerto
Rico entdeckte Avo seine Liebe zu Cigarren – sie sollten zu seiner zweiten grossen
Leidenschaft werden. Er liess sich schon bald seine eigenen «AVO Cigars» rollen und
verschenkte diese an seine Gäste. Die Nachfrage war gross. Dabei bewies seine erst
fünfjährige Tochter den entscheidenden Geschäftssinn. Als einer von Avos Zuhörern
ihn an der Pool-Bar um eine Cigarre bat, sagte seine Tochter: «Papa, wenn er noch
eine will, lass sie ihn kaufen.» Vielleicht war das der entscheidende Wink, seine zweite
Passion einem grösseren Publikum zu öffnen. Bei der Suche nach einem geeigneten
Hersteller traf Avo im Jahr 1982 auf den Cigarrenproduzenten Hendrik Kelner
in der Dominikanischen Republik. Eine harmonische Zusammenarbeit
zwischen Komponist und Cigarrenmeister entwickelte sich. 1988 wurde in New
York die erste AVO Cigarre verkauft. Mit 100 000 Cigarren hatten Hendrik Kelner
und Avo Uvezian im ersten Jahr begonnen. Innerhalb von zehn Jahren stiegen die
Verkäufe auf über drei Millionen Cigarren pro Jahr.
THE MULTI-TALENTED JAZZ MUSICIAN
Avo Uvezian is a man of the world who started his career as a musician and gradually
moved on from being a lover of cigars to ultimately creating his own cigars. He was
born in 1926 to a Beirut family of musicians of Armenian origin. His talent and
dedication, which he still possesses today, soon gave him early success. As a teenager,
he traveled through the Middle East with his jazz trio “Lebanon Boys”. In 1947, Avo
studied classical piano and composing at the famous “Julliard School of Music” in
New York. His career was interrupted by the Korean War during which he was a
musician with the US Army until 1953. Afterwards he played with the jazz greats of
the 50s and 60s – his dream of having a career as a musician had come true. It was
in Puerto Rico that Avo discovered his love of cigars – they were to become his
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ZWYERCAVIAR DEFINIERT MIT «BLACKPEARL» DEN KAVIAR NEU
T H E L U X U R Y C O M M U N I T Y
Es ist soweit. Die Gourmet-Welt ist um eine genussvolle Spezialität reicher. Die Premium-Marke ZwyerCaviar mit Sitz in der Schweiz wurde am 1. Oktober 2008 lanciert. ZwyerCaviar besticht
durch die Veredelung mit portugiesischem Flor de Sal und patagonischem Gletscherwasser, ein Novum in der Geschichte des Kaviars. Aber auch bei der Herstellung, der edlen und praktischen
Verpackungs- und Lieferidee „Black Pearl“ sowie bei der Distribution geht das junge Familienunternehmen neue Wege. Die ZwyerCaviar GmbH mit Hauptsitz in Teufen, Appenzell Ausserrhoden,
wurde am 14. September 2007 von den Geschwistern Alexander, Simone und Roger Zwyer gegründet. Die Firma hat die erstklassige und naturgetreue Herstellung des weltbesten Kaviars zum Ziel.
Im Auftrag von ZwyerCaviar entwickelte deshalb die Firma Esturiones del Rio Negro in Uruguay (ERN) den wohl einzigartigsten Kaviar der Welt. Die naturgetreue Herstellung, als auch die
komplette Integration aller ökologischen Grundwerte der Gesellschafter, bilden das wichtigste Fundament aller Aktivitäten der ZwyerCaviar GmbH.
ZWYERCAVIAR REDEFINES CAVIAR WITH “BLACK PEARL”
The time has come – the gourmet world has been treated to one more luxury specialty. The premium brand ZwyerCaviar based in Switzerland was launched on October 1, 2008. ZwyerCaviar is
special because it is refined with Portuguese flor de sal and Patagonian glacier water – something completely new in the history of caviar. But the young family company is also treading new paths
in the manufacture, the elegant and practical “Black Pearl” packaging and delivery idea, as well as in distribution. ZwyerCaviar GmbH, based in Teufen, in the heart of the Appenzeller land, was
founded on September 14, 2007, by the siblings Alexander, Simone and Roger Zwyer. Their mission: to make the best caviar in the world with first-class natural production. ZwyerCaviar commissioned
the company Esturiones del Rio Negro in Uruguay (ERN) to make probably the world’s most unique caviar. Natural production and the total integration of the partners’ commitment to
their ecological responsibility are the guiding principles behind all activities of ZwyerCaviar GmbH.
www.opentresor.com/zwyercaviar
second greatest passion. He was soon having his own AVO cigars rolled and gave
them to his guests. They enjoyed immense popularity. But it was his five-year-old
daughter who showed a good head for business. When one of Avo’s guests at the
pool bar asked for a cigar, his daughter said: “Dad, if he wants another one, make him
buy it.” And that was the start of Avo’s second passion being made available to a larger
clientele. In his search for the right producer, Avo met cigar producer Hendrik
Kelner in the Dominican Republic in 1982. The cooperation between the composer
and the cigar master developed in true harmony. In 1988, the first AVO cigar was
sold in New York. Hendrik Kelner and Avo Uvezian had started off with 100 000
cigars in the first year. Within ten years, sales rose to over three million cigars a year.
www.avo.com
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your medical records, storing them electronically at the highest security level. We ensure
you have access to your medical records wherever you are, whenever you need them.
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T H E S E L E C T I O N O F T H E T OW E R R E VU E – A M U S T F O R D E C I S I O N M A K E R S
EDITION 10.2007 - WINTER EDITION 11.2008 - SUMMER EDITION 12.2008 - WINTER EDITION 13.2009 - SUMMER EDITION 14.2009 - WINTER
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Illu Tirasci, Director of Sales & Marketing,
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Paper & Quality
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Frequency
Twice a year – Summer and Winter
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Edition 14.2009 – Winter: End of September, 2009
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