Per Daumen durch die Sahara - Manfred Weis

Per Daumen durch die Sahara
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Manfred Weis. Einige von ihnen kennen
mich wahrscheinlich als Extremurlauber, der sich immer unbekannte Gegenden der Welt für seine
Reisen aussucht. Das ist richtig, und solche Touren biete ich auch in meinem Reisebüro für
Abenteuerreisen in Karlsruhe an. Bevor ich mein Faible für Reiseziele entlang der Seidenstraße
entdeckte, war ich mehrere Male in Nahost und auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Eine der
spannendsten Touren auf dem schwarzen Kontinent führte durch die Sahara. Von dieser möchte ich
heute abend erzählen. Dabei wünsche ich ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.
In den neunziger Jahren kam der Sahara-Tourismus aufgrund von Tuareg-Aufständen in der
Sahelzone sowie Fundamentalisten-Anschlägen in Algerien fast vollständig zum Erliegen. Mittlerweile
hat sich die Situation allerdings wieder entspannt und die ersten Reisenden wagen sich wieder auf die
abenteuerlichen Pisten durch die bekannteste Wüste der Welt. Normalerweise durchquert man die
Sahara im eigenen Wagen. In Ermangelung eines Gefährtes wollten wir, meine Frau und ich, die
Strecke von Sousse nach Niamey durch die Wüsten Tunesiens, Algeriens und des Nigers mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, die laut Reiseführer auf der gesamten Strecke verkehren.
Tatsächlich fuhren wir mit der Eisenbahn und mit Linienbussen, den größten Teil der Strecke aber
legten wir als Anhalter mit Lastwagen, Geländewagen und Campingbussen zurück.
Unentgeltlich haben wir uns dadurch aber nicht fortbewegt. Benzin ist in der Wüste mindestens
genauso kostbar wie Wasser und so entrichteten wir selbstverständlich unseren Unkostenbeitrag zum
erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Unser Motiv war die Durchquerung der Sahara von Nord nach Süd, um die Übergänge von Flora,
Fauna und Kultur zu erleben. Neben Sanddünen, Oasen, Steppen und Geröllwüsten machten wir die
Bekanntschaft von zivilisationsmüden Aussteigern, waghalsigen Autoverschiebern und
gastfreundlichen Einwohnern.
Die heiße Piste von Algier über das Hoggar-Gebirge in den Niger ist nach Meinung vieler Experten
die gefahrvollste touristische Fernstrecke der Welt. Tatsächlich aber scheint kaum jemand diese
Route aus rein touristischem Interesse zu bewältigen: bei der überwiegenden Zahl der Reisen handelt
es sich um Geschäftsreisen oder um Selbstfindungstrips. Auf keiner anderen unserer zahlreichen
Abenteuertouren sind wir so vielen abgehalfterten und skurrilen Typen begegnet. Noch bodenloser als
der weiche Dünensand ist der Leichtsinn, mit dem sich jährlich Hunderte forsche Fernfahrer ins
Abenteuer stürzen. Ihre Fahrzeuge würden beim deutschen TÜV oft gar nicht erst vom Hof gelassen:
Autos mit eiernden Rädern, durchgeschlagenen Stoßdämpfern, abgefahrenen Reifen und mit rostigen
Kühlern, deren Lecks mit Kaugummi oder Isolierband abgedichtet sind. Von den 4000 bis 5000 Autos,
die jedes Jahr auf die rund 5000 Kilometer lange Reise nach Westafrika gehen, kommt jedes dritte
nie an. Die meisten Havariepiloten könnten gerettet werden, wenn sie wenigstens ausreichend
Wasser gebunkert hätten. Wer sicher sein will, daß er im Notfall lange durchhält muß seinen Wagen
bis unter das Dach mit Wasserkanistern vollpacken. Aber schwerbeladene Autos liegen tiefer, und
tiefliegende Autos bleiben leichter im Sand stecken. Kenntnisse im Reparieren von Kraftfahrzeugen
sind genauso notwendig wie Schaufeln, um festgefahrene Vehikel wieder flott zu kriegen.
Per Anhalter durch die Wüste zu fahren ist also nicht ganz unproblematisch, denn man begibt sich
auf schwierigen und gefährlichen Sandpisten ganz in die Obhut fremder Fahrer, deren Risikopotential
und Sachverstand man nicht ohne weiteres im Voraus abzuschätzen vermag.

Karte
Von Sousse in Tunesien bis nach Niamey im Niger legten wir in sechs Wochen eine Strecke von
4500 Kilometern zurück. Unser Gepäck bestand lediglich aus zwei Rucksäcken sowie zwei Taschen.
Als Reisezeit wählten wir die Monate November und Dezember, weil das Wetter in Algerien und
Niger während dieser Zeit angenehm ist: tagsüber warm, aber nicht heiß, abends kühl. Außerdem
herrscht dann in Tunesien Nebensaison, was sich bei den Unterkunftspreisen bemerkbar macht.
In Tunesien findet man ein breitgefächertes Angebot an Hotelunterkünften, das für jeden
Geschmack und Geldbeutel das Passende bietet. In Algerien sind preiswerte und gleichzeitig gute
Unterkünfte Mangelware. Die günstigen Übernachtungsmöglichkeiten sind oft nur schäbige
Absteigen, für etwas mehr Komfort muß man tief in Tasche greifen. Eine gute Alternative bieten
Campingplätze, die meistens über einige Strohhütten verfügen, in denen man sich niederlassen kann,
wenn man kein eigenes Zelt mit sich führt. Im Niger dagegen findet man wieder ein breites Spektrum
an Unterkünften. Oft wird allerdings in den billigeren Hotels gleichzeitig ein Bordellbetrieb unterhalten.
Während man in Tunesien noch die Standardgerichte nordafrikanischer Küche bekommt, sieht es in
Algerien ziemlich düster aus mit der Verpflegung. Die meisten Restaurants servieren recht
anspruchslose Gerichte, am besten fährt man noch mit Omeletts und Sandwiches. Will man eine
ordentliche Mahlzeit, muß man entweder selber kochen oder eines der teuren Hotelrestaurants
aufsuchen. Dagegen bietet der Niger eine französisch beeinflußte Küche. Zum Frühstück gibt es
Schwarztee und Baguette. Abends ist Gebratenes sehr beliebt: leckere Brochettes (Fleischspieße)
und knusprige Grillhähnchen. Unser schönstes Erlebnis in dieser Richtung war das hervorragende
Pfeffersteak in Arlit nach zweitägiger Wüstenfahrt.
Kinder! An jeder Ecke lauern sie: „Bonjour Monsieur. Donne-moi un stylo! Bonjour Monsieur. Donnemoi
un stylo!“ schallt es bereits, bevor man überhaupt ein Kind sieht. Und plötzlich stehen sie vor
einem und strecken die Hände aus. Die Kurzfassung für ganz eilige Kids lautet übrigens „Bonjour.
Stylo!“ Meist kommt man mit ein paar freundlichen Worten davon, aber hin und wieder werden die
Knirpse aggressiv und werfen mit Steinen. Spätestens dann verfluche ich die Touristen, die vor mir
da waren und mit solchen gedankenlosen Geschenken die Bevölkerung beglücken. Wenn man einen
ernsthaften Beitrag zum Wohl der einheimischen Kinder leisten möchte, sollte man eine Schule
aufsuchen und dort eine Spende hinterlassen.
Charter-Flüge bringen unzählige Touristen nach Monastir. Auch wir wählen diese Form der Anreise
und quartieren uns zuerst in der Hafenstadt Sousse ein. Sousse unterscheidet sich kaum von den
Teutonengrills Hammamet und Nabeul, bietet aber den Vorteil, daß man hier in der sehenswerten
Altstadt übernachten kann und den Sandstrand den Pauschaltouristen überlassen kann.
Sousse wurde im 9. Jahrhundert v. Chr. von Phöniziern gegründet und ist damit eine der ältesten
Mittelmeerhäfen. In den Kriegen Roms gegen Karthago spielte sie eine Rolle. Im 9. Jahrhundert n.
Chr. kamen die Aghlabiden an und brachten den Islam mit. Die Stadt wurde während dieser Periode
von Baudenkmälern geradezu überzogen. Danach fielen die Vandalen ein, später die Byzantiner.
Anschließend versuchten Normannen, Spanier, Franzosen und Venezianer ihr Glück in Sousse.
Heute hat die drittgrößte Stadt Tunesiens viele Gesichter: reizvolle Riviera, geschäftiger Hafenplatz,
interessanter Souk, überschaubare Medina mit Kasbah, moderne Wohnviertel, wichtige
Industrieanlagen.
Bis auf das Jahr 859 sollen die Stadtmauern zurückgehen, die Teile der ehemaligen byzantinischen
Festung enthalten. Bis auf Erneuerungsarbeiten im Jahre 1205 und kleinen Veränderungen wurden
die Stadtmauern in ihrem ursprünglichen Zustand belassen.

Der Ribat stammt aus dem 9. Jahrhundert. Er diente hauptsächlich als Fort, aber wenn die Männer
nicht in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt waren, gingen sie in den kleinen Zellen, die
den Hof umgeben, dem Studium des Islams nach. Der Entwurf des Wehrklosters war simpel und
funktionell. Eine schmale Wendeltreppe führt zur Spitze des Turmes, von wo aus man einen
ausgezeichneten Blick über die Medina hat sowie in den Hof der Großen Moschee unter einem.
Wuchtige Mauern aus Quadersteinen und ein imposanter Rundturm verleihen der Moschee einen
festungsartigen Charakter. Nach ihrer Errichtung im 9. Jahrhundert wurde sie im 17. und 20.
Jahrhundert restauriert. Zu besichtigen ist lediglich der Innenhof.
Kairouan ist die heiligste Stätte des Maghreb und nach Mekka, Medina, Jerusalem die viertheiligste
des Islam. Sieben Besuche Kairouans sind gleichbedeutend mit einer Reise nach Mekka. Die von
alten Mauern umgebene Stadt ist das historische Highlight Tunesiens und bietet ein außergewöhnlich
farbenprächtiges Bild: märchenhafte Moscheen und eine geschäftige Medina.
In der nordöstlichen Ecke der Medina liegt die sehr schlichte Große Moschee, welche das
Wahrzeichen der Stadt ist. Sie datiert aus dem Jahre 670 n. Chr., wurde aber wiederholt neu
aufgebaut. Die Große Moschee ist das älteste religiöse Bauwerk der westlichen islamischen Welt. Die
Wahl für diesen Bau fiel auf Kairouan, da es außerhalb der Reichweite berberischer Stämme im
Süden und der Byzantiner im Norden lag. Der ungewöhnlich weitläufige geflieste Innenhof ist an
manchen Stellen mit weißen Marmorplatten gepflastert. 35 Meter ragt ein dreistöckiges Minarett mit
quadratischem Grundriß in den Himmel. Ungläubigen ist das Betreten des Gebetssaales verwehrt.
Abu Dhama el Balaoui, ein Weggefährte Mohammeds, der stets drei Barthaare des Meisters bei sich
trug, fand seine letzte Ruhestätte in der Zaouia Sidi Sahab, die deshalb auch unter dem Namen
„Barbiermoschee“ bekannt ist. Wegen der eleganten Architektur ist es ein Ort von größtem Interesse.
Der Zutritt zum eigentlichen Heiligtum ist Nicht-Moslems verwehrt. Freitags morgens ist die
Barbiermoschee Schauplatz für die Beschneidungszeremonie.
Kairouan ist bekannt für seine Teppiche. Entsprechend groß ist die Zahl der „Teppichmuseen“, die
sich erst als Teppichläden entpuppen, nachdem man von einem der zahlreichen Schlepper hingelotst
wurde.
Mit der Eisenbahn fahren wir bequem an der Küste entlang durch das Zentrum des tunesischen
Olivenanbaus. Unterwegs passieren wir das Dorf El Djem, welches das sechstgrößte römische
Amphitheater beherbergt. Es ist das eindrucksvollste römische Bauwerk in Nordafrika. Aufgrund eines
Bauskandal wurde es leider nie fertiggestellt und bestimmungsgemäß verwendet. Gabes ist die
südlich Endstation der Bahnlinie. Dort steigen wir in einen Bus um und stoßen ins Landesinnere vor.
Die Küste mit der mediteranen Vegetation weicht der trockenen Wüstenlandschaft.
Zu Anfang des Jahrhunderts umfaßte die Oase Douz nur wenige von Zelten umgebene Steinbauten.
Die Nomaden verbrachten hier die heißesten Sommermonate während ihre Dromedare auf der
Suche nach Wasserlöchern frei umherstreunten. Sobald die ärgste Hitze vorbei war zogen die
Nomaden wieder ab. Mit der Zeit wurden viele der Nomaden seßhaft. Heute ist Douz ein
verschlafenes Sahara-Dorf am östliche Rand des Grand Erg Oriental, das als Umschlagplatz
zwischen Oase und Wüste dient. Lediglich im Dezember zum jährlichen Oasenfest ist die Stadt mit
Leben erfüllt. Das Fest findet am Rande der Wüste statt, wo die Blicke auf das sich ins Unendliche
ausbreitende Sandmeer unvergeßlich sind.

Vorbei sind die Zeiten, da die 90 km lange Durchquerung des Schott El Djerid noch ein Abenteuer
war und als waghalsige Unternehmung galt. Kara Ben Nemsi überquerte ihn seinerzeit auf dem
Rücken eines Kamels. Heutzutage benutzt man dazu einen Bus. Eine Fahrt durch das Schott ist aber
nach wie vor ein besonderes Erlebnis. Schotts nennt man die teilweise unter dem Meeresspiegel
liegende Senken im Übergangsbereich zwischen Stein- und Sandwüste. Im Sommer erlaubt es die
vor Überhitzung flimmernde Luft dem Betrachter nicht mehr, die Umrisse eines Gegenstandes klar zu
erkennen. Während der Winterniederschläge überflutet brackiges Wasser Teile des Schott el Djerids,
so daß man es für einen Binnensee halten könnte und die hindurchführende Straße für einen
Dammweg.
Nefta ist die letzte Oasenstadt vor der algerischen Grenze und wird als „Perle der Wüste“ bezeichnet.
Diesen Ruf verdankt die Stadt insbesondere einem tiefen Talkessel. Die Corbeille präsentiert sich als
runder, von steil abfallenden ockerfarbenen Felswänden begrenzter weiter Talkessel, der von einer
halben Million Palmen durchzogen und von weiß leuchtenden Marabuts bekrönt ist. Marabuts sind
Gräber heiliger Leute, die der mystischen islamischen Sekte der Sufis angehören. Nachdem wir das
Panorama vom Café aus genossen haben, steigen wir hinab. In der Corbeille findet man schmucke
Gärten, Schöpfbrunnen sowie kalte und lauwarme Quellen. Das Wasser entspringt der Erde in Form
von hunderten von heißen und kalten Quellen. Für Männer und Frauen gibt es getrennte
Badebecken.
Das erste Altstadtviertel liegt westlich der Corbeille und ist erfüllt vom lebhaften Treiben in den
Geschäftsstraßen. Das zweite Altstadtviertel zieht sich am Rand der grandiosen Palmengärten hin.
Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem garantiert jedem Plantagenbesitzer ausreichend Wasser.
Der Verteilerschlüssel orientiert sich an den Wochentagen.
Es gibt übrigens über einhundert Dattelarten, die bekanntesten Sorten kommen aus Tozeur, Nefta
und Douz. Eine sehr edle Sorte ist die Deglet en Nour, was in der Übersetzung „Finger des Lichtes“
bedeutet. Die Ernte erfolgt von September bis November.
Bei der Fahrt über die Grenze nach Algerien, machen wir Bekanntschaft mit einem Sandsturm.
Zum Glück sitzen wir in einem Taxi, aber es dringt noch genügend Sand in den Fahrgastraum, um
die Auswirkungen erahnen zu können.
Die Stadt El Oued bietet einen guten Einstieg nach Algerien. Der Beiname „Stadt der tausend
Kuppeln“ wurde nicht zu unrecht vergeben wie ein Blick vom Minarett der Sidi Salem Moschee
beweist. Die Kuppeln halten die Sommerhitze ab, die bis zu 60 Grad Celsius erreichen kann,
üblicherweise aber bei nur 45 Grad liegt.
In El Oued hören wir zum ersten Mal Rai. Der Musikstil Rai basiert auf der Volksmusik im Oran des
19. Jahrhunderts. Die zunächst nur spärliche Instrumentierung wurde zunehmend ausgebaut. Als die
Jugendlichen in Oran 1980 für sich die angelsächsische Musik entdeckten mischten sie den Rai mit
Discoelementen. In ihrem Slang singen sie sich den Alltag von der Seele und bezeichnen sich als
Cheb, als junge Leute. Ursprünglich war die Musik nur auf Kassette erhältlich und vom islamisch
orientierten Staat nicht gerne gesehen. Durch die Verbreitung in Europa, insbesondere in Frankreich,
das viele Algerier beheimatet, ist Rai mittlerweile auch auf CD erhältlich und aus dem algerischen
Alltag nicht mehr wegzudenken. Einer der prominenten Vertreter dieser Musikrichtung ist sicherlich
Cheb Khaled, der mit dem Song „Aisha“ unlängst auch in unseren Hitparaden auf den oberen Plätzen
landete.

Interessanter als die Stadt selber ist die Umgebung. El Oued ist die Hauptstadt des Souf-Gebietes. Im
Souf wird eine Jahrhunderte alte Anbautechnik gepflegt. Um an die grundwasserführende Schicht zu
gelangen, wird der Sand bis zu 10 Meter tief ausgehoben. Mitten in diese breiten Trichter werden
Palmen gepflanzt. Von weitem erkennt man nur die Baumspitzen. Indem die Wurzeln der Palmen bis
zum Grundwasser reichen, wird eine Bewässerung überflüssig. Um zu verhindern, daß die Trichter
wieder zusanden, müssen die Bewohner den Sand ständig herausschaffen. Trotz aller Bemühungen
gehen zahlreiche Palmen doch wieder ein.
El Oued liegt außerdem am Rande des Grand Erg Oriental. Unweit der Stadt beginnen die
ausgedehnten Dünenfelder. Selbst Erwachsene fühlen sich hier wie in einem großen Sandkasten.
An einer Tankstelle am Stadtrand von El Oued versuchen wir zum ersten Mal unser Tramperglück.
Nach kurzer Zeit treffen wir zwei äußerst gegensätzliche Gestalten.
Andy ist Engländer, arbeitslos und wohnt in Berlin. Eine Sinnkrise hat ihn dazu bewegt, mit einem
gebrauchten Lada Niva die Sahara zu durchqueren. Im hinteren Teil seines Fahrzeuges stapelt sich
in völligem Chaos seine Ausrüstung: Sandbleche, Bezinkanister, Wasserkanister, Schaufeln.
Mike ist ebenfalls Engländer, aber als Surf-Lehrer in Italien tätig. Er hat gehört, daß es im Frühjahr in
Südafrika ganz besonders tolle Wellen zum Surfen gibt. Also ist er mit seinem Citroen 2 CV auf dem
langen Weg dorthin. Seine Ausrüstung besteht im Wesentlichen aus dem Surfbrett, das fast den
gesamten Innenraum seines Fahrzeuges belegt. Da haben natürlich andere Teile wie Wasser- und
Benzinkanister keinen Platz mehr.
Letztendlich weiß keiner der beiden so genau, warum sie sich zu einer Fahrgemeinschaft
zusammengeschlossen haben. Andy ist lethargisch und welterfahren, Mike dagegen sprüht vor
Aktivität und Naivität. Eigentlich können sie sich gegenseitig nicht ausstehen, aber jeder hat etwas,
was der andere nicht besitzt: Andy hat eine Ausrüstung und Mike besitzt gutes Kartenmaterial. Eine
ideale Symbiose, so scheint es.
In Mikes Wagen finden wir selbstverständlich keinen Platz. Andy hat den Beifahrersitz frei, aber
Bedenken, ob sein altersschwaches Fahrzeug die zusätzliche Belastung übersteht. Da die Straße
nach Ghardaia neu geteert ist, willigt er schließlich ein uns mitzunehmen, und wir quetschen uns zu
zweit auf den Beifahrersitz.
Kurz nach Verlassen von El Oued passieren wir mächtige Dünen. Stop zum Fotografieren. Mike,
unser Sportler, rennt die Düne hoch und ist natürlich als erster oben. Wir schleppen uns wesentlich
langsamer hoch. Oben bietet sich ein fantastischer Blick über die Einsamkeit und Weite des
Sandmeeres des Grand Erg Oriental. Das ändert sich schlagartig als ein Touristenbus am Fuß der
Düne hält und seine Ladung preisgibt.
In Touggurt erinnert das Denkmal an die erste Durchquerung der Sahara mit einem Kraftfahrzeug im
Jahre 1922 von Touggurt nach Timbuktu via Tamanrasset durch den Franzosen Citroen.
Südlich von Touggourt liegt das Dörfchen Temacine, dessen verschachtelte Gassen sich an einen
Hügel schmiegen. Die meisten alten Häuser wurden von ihren Bewohnern aufgegeben. In
unmittelbarer Nähe des Dorfes stoßen wir auf einen Süßwasser-See.
Als der Abend hereinbricht schlagen wir in der Wüste unser Nachtlager auf. Mit ein paar Handgriffen
verwandelt Mike seinen Wagen in ein rollendes Hotel: im Heckbereich wird eine Matratze ausgerollt ,
an die Fenster werden Vorhänge montiert. Wir erleben unsere ersten spektakulären
Sonnenuntergänge und -aufgänge.

Am nächsten Tag treffen wir auf eine Kamelkarawane, die zum wöchentlichen Markt unterwegs ist.
Über dem Marktflecken thront eine alte Burg. Mike, unser Sportler, ist natürlich als erster auf dem
dazugehörigen Turm angelangt.
Ghardaia ist eine der faszinierendsten Oasenstädte und empfiehlt sich für ausgedehnte
Erkundungen. Eigentlich handelt es sich um eine sogenannte Pentapolis, eine Ansammlung fünf
separater Städte, die im Tal Oued M’Zab vereint sind: Ghardaia, Melika, Beni Isguen, Bou Noura und
El Ateuf. Jeder der 5 Schwesterstädte fällt abwechselnd die Rolle der frömmsten zu, aber Ghardaia
spielt stets die erst Geige, so daß die ganze Städtegemeinschaft unter ihrem Namen läuft.
Ihre Bewohner, die berbersprachigen Mozabiten, sind bekannt für kulturelle Eigenständigkeit,
religiöse Glaubensstrenge und händlerische Tüchtigkeit. Die Mozabiten zählen zur konservativen
islamische Sekte der Ibaditen, die dem Mainstream-Islam vor etwa 900 Jahren den Rücken gekehrt
haben. Eine weitere Enklave mit Abweichlern liegt im tunesischen Djerba.
Die Mozabiten bilden eine geschlossene Gemeinschaft, die sich nur ungern nach außen öffnet. Die
„Kalvinisten des Islam“ wissen sich durch eine mächtige ideologische und religiöse Festung äußeren
Einflüssen gegenüber zu erwehren. Religion, Gebräuche und gesellschaftliche Gewohnheiten spielen
dabei eine gewichtige Rolle. So erlaubt die obligatorische Verschleierung den Frauen gerade noch
durch einen winzigen Spalt zwischen den Falten des Schleiers hindurchzuschauen.
Die Geschlossenheit der Gesellschaft reicht auch in das soziale Gefüge hinein. Nur selten finden
Eheschließungen mit Außenstehenden statt, Inzucht ist an der Tagesordnung. Dies hat natürlich
Auswirkungen auf die Physiognomie der Bevölkerung: auffällig sind viele dickwandigen Brillen gegen
das Trachom, eine unter den Mozabiten weit verbreiteten Augenkrankheit.
Genauso geschlossen wie die Gesellschaft wirkt auch die Architektur. Ghardaia weist die Form einer
Pyramide auf: die Häuser sind übereinandergeschachtelt und nach bestimmten Maßen und Regeln
gebaut. Der Markt befindet sich am Rand des Wohnviertels, so daß sich die Kontakte mit Fremden
außerhalb der Gemeinschaft abwickeln lassen. Wenn die Hitze gegen Ende des Nachmittags abflaut,
entfacht der Handelsplatz seine Aktivitäten.
Die am nächsten gelegene Schwesterstadt ist Melika hoch oben auf einer felsigen Anhöhe. Melika
besaß einst den Status einer heiligen Stadt. Ein Besuch des Friedhofs im höchsten Teil der Stadt mit
den unzähligen Grabstätten sollte man auf keinen Fall versäumen. Von hier hat man speziell bei
Sonnenuntergang einen unvergleichlich schönen Blick über Ghardaia.
Karte
Den Bus, der die Strecke zwischen Ghardaia und El Golea in regelmäßigen Abständen zurücklegen
soll, können wir nicht ausfindig machen. Daher suchen wir uns erneut eine Mitfahrgelegenheit. An der
Ausfallstraße nach El Golea werden wir schnell fündig und werden von einem Sattelschlepper-Konvoi
mitgenommen, der Toilettenhäuschen für die Armee nach Tamanrasset transportiert. Charlotte und
ich nehmen zusammen in einer der riesigen Fahrerkabinen Platz. Eine weitere ist mit zwei
Engländerinnen besetzt. Es ist ein überwältigendes Gefühl, so hoch über der Straße zu sitzen und die
Wüstenlandschaft draußen vorbeiziehen zu lassen. Unser Fahrer legt eine Kassette mit dem
Radetzky-Marsch auf. Mehrere Reifenpannen und etliche Teepausen, um den Polizeisperren aus
dem Weg zu gehen, ziehen die fahrt enorm in die Länge. Als wir El Golea erreichen hat die
Dämmerung bereits eingesetzt. Unser Fahrzeug zieht sich auf den letzten Kilometern einen
Achsenbruch zu. Die Achse wird behelfsmäßig mit einer Kette am Schlepper festgemacht. Dadurch
scheuert allerdings der gegenüberliegende Reifen an der Ladefläche und beginnt schließlich zu
brennen. Bis wir bei unserem Hotel eintreffen ist der Reifen völlig abgefackelt.

El Golea liegt am östlichen Rand des Grand Erg Occidental und ist eine wunderbare Oasenstadt
umgeben von Tausenden von Palmen und Früchtebäumen. Das hiesige Wasser zählt zu dem
süßesten Wasser der ganzen Sahara. Tatsächlich ist es so gut, daß es in Flaschen abgefüllt und
landesweit verkauft wird.
In unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt hinter dem Palmenhain ragt der Ksar (die Festung) über
seine Umgebung hinaus. Die heute völlig verlassenen Stätte lohnt wegen der weitreichenden
Aussicht einen Besuch. Im Inneren des Ksars erinnert eine Stele an die französische Besatzung.
Am anderen Ende der Stadt liegt der Sebkha-See mitten in der Wüste. Das Wasser ist extrem salzig
und dient in den Wintermonaten als Vogelrefugium. Jede Menge Fliegen sind hier ebenfalls zu
Hause.
Von El Golea verkehren keine Busse Richtung Süden. Teure Taxis bieten die einzige Möglichkeit
weiterzukommen. Angesichts unseres schmalen Budgets ziehen wir es vor, uns an die Straße zu
stellen und auf eine Mitfahrgelegenheit zu warten. Unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt.
Die wenigen Fahrzeuge Richtung In Salah sind ausnahmslos voll beladen. Lastwagen bieten eine
gute Alternative zu den Taxis, aber den Fahrern ist es bei Strafe verboten, Anhalter mitzunehmen.
Am späten Nachmittag erbarmt sich schließlich einer, uns gegen ein Entgelt in US-Dollar
mitzunehmen. Sein Sattelschlepper transportiert - Sie ahnen es bestimmt - Container-Barracken nach
Tamanrasset. Direkt nach Verlassen von El Golea gibt es nochmals fantastische Ausblicke auf die
gewaltigen Sanddünen des Grand Erg Occidental. Anschließend erklimmt die Straße das topfebene,
steinige Plateau du Tademait. Die ersten 200 Kilometer legen wir auf einwandfreier Asphaltstraße
zurück. Nach Einbruch der Dunkelheit geraten wir auf eine Schlaglochpiste. Im Licht der Scheinwerfer
manövriert unser Fahrer das riesige Fahrzeug mit unglaublicher Sicherheit im Höchsttempo über die
Strecke und wechselt zwischen der intakten Teerstraße und der unmarkierten Piste hin und her. Kurz
vor der Ankunft in Salah in den frühen Morgenstunden verlassen wir das Plateau du Tademait wieder.
Der Abbruch ist durch bizarre Felsformationen gekennzeichnet.
Magazinwechsel
In Salah ist eine angenehme Station auf der Strecke von El Golea nach Tamanrasset. Die roten
Lehmbehausungen im sudanesischen Stil strahlen eine freundliche Atmosphäre aus. Einst wichtiger
Marktplatz für Waren aller Art und Sklaven aus dem Sudan, hat In Salah diese Stellung heute völlig
verloren. Auch die landwirtschaftliche Bedeutung dieser Oase an den Südausläufern des Plateaus
von Tademait nimmt mehr und mehr ab. Tatsächlich ist der Markt sehr armselig: einige Kartoffeln
und Zwiebeln, hin und wieder ein paar Tomaten. Gelegentlich verirren sich noch Tuareg auf den
Markt von In Salah, die noch nicht wissen, daß er ihnen nichts mehr zu bieten hat. Statt dessen
entsteht eine typisch algerische Verwaltungs- und Garnisonstadt. In Salah gehört zu den heißesten
und niederschlagsärmsten Oasen der Sahara und wird mehr als andere von Sandstürmen
heimgesucht.
Die Hauptattraktion der Stadt bildet die Wanderdüne am westlichen Rande der Ortschaft. Wenn man
auf ihr steht, kann man erkennen, wie sie sich langsam in die Stadt hineinfrißt. Mittlerweile hat sie die
Stadt geteilt. Die Düne bewegt sich mit ungefähr einem Meter in fünf Jahren. Die Sandmenge, die
bewegt wird, verändert sich kaum, so daß auf der einen Seite zwar Gebäude langsam begraben
werden, dafür auf der anderen Seite welche zum Vorschein kommen, die seit Generationen
verschüttet waren.

Der Campingplatz bildet die Sammelstelle für alle Wüstenfahrer, die weiter nach Süden wollen. Hier
trifft man die sonderbarsten Gestalten, wie z.B. die beiden Bayern, welche mit einem silberfarbenen
Daimler unterwegs in den Niger sind (links im Bild). Stolz zeigen sie uns ihren Kofferraum, der bis
zum Anschlag mit Büchsen „Erdinger Weißbier“ gefüllt ist. „Reicht garantiert bis in den Niger“
erklären sie uns ganz stolz. Unterwegs in den Niger ist auch ein Schweizer mit einem Peugot Kombi,
dessen Rückbank und Ladefläche von einem riesigen Kühlschrank eingenommen wird. Niemand ahnt
zu diesem Zeitpunkt den wahren Grund für diesen Ausrüstungsgegenstand. Bei der Einreise in den
Niger werden wir ihn wieder treffen, wenn er sein Geheimnis lüftet.
Bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges konnte man im Linienbus nach West- und Zentralafrika
reisen. Die Komfortbusse der „Compagnie Generale des Transsaharienne“ brauchten acht Tage von
Algier über Tamanrasset bis nach N’Djamena am Chad-See. Heutzutage verkehren ab In Salah nicht
einmal mehr Taxis nach Tamanrasset. Der Besitzer des Campingplatzes hält mit allen Gästen ein
Schwätzchen und vermittelt uns eine Mitfahrgelegenheit mit Peggy und Mohammed (ganz rechts im
Bild), eines der interessantesten Paare, das uns je begegnet ist. Peggy verkauft in den USA
geflochtene Körbe aus Ghana. Normalerweise fliegt sie in regelmäßigen Abständen nach Ghana, um
neue Ware einzukaufen. Dieses Mal unternimmt sie die Reise jedoch mit eigenen Fahrzeugen und
wird von ihrem Mann Mohammed begleitet, seines Zeichens Marokkaner. Nach Durchquerung der
Sahara wollen sie die beiden Kleinbusse verkaufen, und vom Erlös Körbe kaufen. Zwei weitere
Anhalter sind mit von der Partie: der Senegalese Ibrahim (Bildmitte) und die Neuseeländerin Kathy
(links im Bild). Peggy und Mohammed haben sich mit den Franzosen Christian und Michel (rechts im
Bild) zusammengetan, um die Strecke nach Tamanrasset gemeinsam zu bewältigen. Christian ist mit
einem Freund in den Niger unterwegs. Mit dem Verkauf ihres Autos finanzieren sie sich die Reise.
Michel ist zu Verwandten in Kamerun unterwegs. Unser Konvoi besteht aus vier Fahrzeugen.
Die algerischen Behörden haben es aufgegeben, ausländische Reisende mit Zielort Tamanrasset zu
kontrollieren. Es wäre unklug, daraus zu folgern, daß es sich um eine Spazierfahrt handelt. Bei der
Strecke handelt es sich größtenteils um eine ausgefahrene Schlaglochpiste mit heiklen Umleitungen,
die keineswegs von jedermann anstandslos zu passieren ist.
Ibrahim ist Bob-Marley-Fan und legt immer wieder die gleiche Kasette auf. So gleiten wir zu Rasta-
Klängen über die endlose Weiten.
Für unsere erste Übernachtung wählen wir einen Platz mitten auf der Piste, was sich als nicht ganz
ungefährlich herausstellt. In regelmäßigen Abständen rasen in unmittelbarer Nähe unseres Lagers
Sattelschlepper vorbei, die uns daran erinnern, daß wir auf einer Durchgangsstraße nächtigen.
Die Arak-Schlucht durchquert die westlichen Ausläufer des Mouydir-Berglandes. Auf 50 Kilometern
führt mittlerweile eine bequeme Teerstraße durch das einst schwer zu bewältigende Gelände.
Ein Halt beim Marabut Mulay Hassan ist Pflicht: damit die weitere Reise gut verläuft, muß jedes
Fahrzeug das Heiligtum dreimal umfahren. Danach kann es weitergehen.
Tamanrasset liegt am Fuße des Hoggar-Masives und ist die letzte größere Stadt vor dem Niger
weiter südlich. Hier kann man in den gut gefüllten Läden seine Vorräte letztmalig auffüllen. Tam, wie
die Stadt auch liebevoll genannt wird ist Ausgangspunkt für eine Tour durchs Hoggar-Massiv.

Der Assekrem im Hoggar-Gebirge ist ein beliebtes Ausflugsziel. Charles de Foucauld, ein
praktizierender Christ, kam Anfang des vorherigen Jahrhunderts in den Hoggar und baute 1910 eine
Einsiedelei auf dem Assekrem-Plateau. Der Ort wird noch immer von Pfarrern bewohnt und
instandgehalten. Die Szenerie ist unglaublich, und ein Sonnenaufgang hinterläßt bleibende
Erinnerungen. Unterhalb der Einsiedelei in 2600 Metern Höhe existiert mittlerweile ein Refugium zum
Übernachten. Allerdings ist die Straße dorthin in einem miserablen Zustand und eigentlich nur für
Vierradantriebe geeignet. Normale Fahrzeuge sollten so wenig wie möglich beladen werden. Aus
diesem Grund war es uns unmöglich, eine Mitfahrgelegenheit zum Assekrem zu finden.
Der Campingplatz von Tamanrasset ist der Ort, um sich für die Wüstenfahrt in den Niger
fitzumachen. Es ist auch der Ort, um eine Transportmöglichkeit in den Niger zu arrangieren. Wir
haben Glück und können erneut bei Peggy und Mohammed anheuern. Zusammen mit Christian und
Michel geht es los, Ibrahim aus dem Senegal ist ebenfalls wieder dabei.
Karte
Die Strecke von Tamanrasset nach In Guezzam ist sicher die anspruchsvollste auf der gesamten
Saharadurchquerung. Den wachsenden Trans-Sahara-Verkehr kann die unbefestigte Piste nicht mehr
verkraften. Wenn die 50-Tonnen-Brummis eine eingefahrene Route mit ihren Zwillingsreifen ruiniert
haben, suchen sich die Trucker eine neue. Auf einer Breite von über 200 Kilometern nach Osten und
Westen ist die Piste trichterförmig ausgefranst. Als Orientierungshilfe haben die Algerier entlang der
Strecke Markierungspfosten aufgestellt. Da sie relativ weit auseinander liegen, muß man sie
manchmal mit Ferngläsern suchen. Die meisten Ausweichrouten enden im Nichts. Wer sich verirrt,
hat keine andere Wahl als auf der eigenen Spur zurückzufahren. Doch vor allem Akkord-Fahrer
kalkulieren so knapp mit Wasser und Sprit, daß es häufig für die Umkehr nicht reicht. Trotz aller
Vorsicht und umsichtigen Fahrens bleiben einem Einsandungen dennoch nicht erspart.
Da Ibrahim mit von der Partie ist, bewegen wir uns wieder zur Musik Bob Marleys über die
Sandflächen. Mohammed legt teilweise ein höllisches Tempo vor.
Während die Frauen das Gemüse für das erste Abendessen schneiden und ich die Zubereitung
übernehme baut Mohammed einen Fernseher und ein Videogerät auf und wirft den Generator an.
Sinnigerweise hat er einen Dokumentarfilm über Afrika dabei. Ich bin froh als der Generator wieder
aus ist und wir die herrliche Ruhe beim Sonnenuntergang genießen können.
Bei den berühmt-berüchtigten Dünen von Laouni ist Vorsicht geboten. Wir halten unsere Fahrzeuge
an und suchen zu Fuß eine Stelle inmitten der Stein- und Sandformationen, die ohne Einsandung
passierbar erscheint. Nach einer Viertel Stunde werden wir fündig und schaffen alle Fahrzeuge mit
einem gehörigen Anlauf über den feinen Sand. Viele Autowracks zeugen davon, daß nicht jeder so
erfolgreich ist wie wir.
Gara Eckar ist ein beliebter Übernachtungsplatz. Dementsprechend liegt viel Abfall herum. Wir
suchen ein Plätzchen etwas abseits und parken die Fahrzeuge im Halbkreis.
Der Sonnenaufgang am nächsten Morgen gehört zu den spektakulärsten, die ich je erlebt habe. Ich
bin ganz früh auf, um das erste Morgenlicht zu erblicken, bevor die Sonne überhaupt zu sehen ist.

In Guezzam ist die letzte Stadt vor der Grenze. Hier geben wir unsere letzten Dinare für eisgekühlte
Getränke aus und fahren dann zur Ausreisebehörde am Rande der Stadt. Direkt daneben befindet
sich ein großer Parkplatz mit beschlagnahmten und liegengebliebenen Fahrzeugen. Die unzähligen
Autowracks sind Zeugen eines verwegenen Abenteuer-Tourismus, der jedes Jahr 100 bis 150
Menschenleben kostet. Neun von zehn Opfern sind junge Westeuropäer, die - zum Teil im Akkord für
Autohändler - optisch herausgeputzte Billigwagen nach Togo, Benin, Nigeria und Ghana überführen
und damit ihren Urlaub finanzieren.
Nur wenige Kilometer sind es zur Einreisebehörde des Niger in Assamaka. Da es schon spät ist,
kann die Abfertigung und Einreise erst am nächsten Morgen stattfinden. Zusammen mit einem
Dutzend weiterer Reisender lassen wir uns neben dem Grenzposten nieder.
Am nächsten Morgen geht es früh los. Neben der Zollkontrolle gilt es die Paßbehörde zu bewältigen.
In der Amtsstube sitzt ein Beamter an einem einfachen Schreibtisch, auf dem sich eine
unüberschaubare Menge von Reisepässen in den unterschiedlichsten Farben stapelt. Zögerlich legen
wir unsere Pässe dazu, unsicher, ob wir sie jemals wiedersehen werden.
In der Zwischenzeit können wir die Zollkontrolle über uns ergehen lassen. Ein Zöllner erscheint bei
den Fahrzeugen, deren Inhalt bereits auf dem Wüstenboden ausgebreitet ist. Wie auf einem Markt
begutachtet der Beamte die Waren und sucht sich nach eingehender Prüfung etwas aus. Mohammed
muß ein Wasserfaß abgeben, womit er allerdings gerechnet hatte. Michel trifft es härter: eines der
Geschenke für seine Nichte in Kamerun wechselt frühzeitig den Besitzer. Wir kommen ungeschoren
davon. Das Auto des Schweizers mit dem Kühlschrank - Sie erinnern sich - steht unweit unser
Lagerstelle. Natürlich fällt dem Zöllner bei seinem Kontrollgang sofort das Gerät auf, und er fordert
den Schweizer zum Ausladen auf. Der Kühlschrank bleibt da, der Schweizer darf seine Reise
fortsetzen. Später erklärt er uns, daß er den Kühlschrank vom Sperrmüll die ganze Strecke über nur
mitgeschleppt hatte, um ihn als Zolltribut in Assamaka zu lassen: „Der Kühlschrank funktioniert
sowieso nicht!“
Wir kehren zur Paßstube zurück, um nach unseren Dokumenten zu forschen. Bisher ist noch nichts
passiert. Wir warten draußen und beobachten, wie ein Rotel-Bus vorfährt. Der Zöllner winkt lässig ab.
Ein smarter Reiseleiter springt mit einer Aktentasche aus dem Bus und in die Amtsstube. Ich folge
ihm und beobachte, wie er den Inhalt der Aktentasche auf dem Schreibtisch ausleert: sämtliche
Reisepässe der Rotel-Kunden sowie zwei Geldbündel. Der Beamte läßt die Geldbündel in die
Schreibtischschublade gleiten und beginnt umgehend die Reisepässe zu stempeln. Keine zehn
Minuten später ist er fertig, der Reiseleiter packt die Pässe ein und verschwindet. Kaum ist der Bus
angekommen, fährt er auch schon Richtung Niger wieder ab. Eine Stunde später erhalten wir unsere
Pässe zurück.
Agadez ist ein willkommener Anblick nach Durchquerung der Wüste. Seit alters her Ziel der
Transsahara-Reisenden verdankt die traditionsreiche Handelsstadt am Südrand der Sahara ihren
Wohlstand ihrer Lage am Schnittpunkt vieler Karawanenrouten. Trotz des finanzstarken
Durchgangsverkehrs gibt es erstaunlich wenig Belästigungen und die meisten „Bonjours“ bergen
keine versteckten Absichten. Nachdem in Algerien Alkohol verboten ist und Werbung für die
einheimische Limonade nicht existiert, fallen einem in Agadez die einschlägigen Reklameschilder
besonders auf.
Das Wahrzeichen von Agadez ist La Grand Mosquée, die große Moschee. Das Minarett ist komplett
in Lehmziegelbauweise im sudanesischen Stil errichtet und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Eine
Besteigung ist gegen eine ordentliche Spende möglich.
Der zweistöckige Sultanspalast direkt gegenüber von der Moschee wurde vor einigen Jahren in ein
Hotel umgewandelt, von dessen Terasse aus man das Treiben auf den Straßen beobachten kann.

Die Altstadt ist ein Labyrinth schmaler Gassen, die sich durch einstöckige Lehmziegel-Gebäude
schlängeln. Bei einem Gang durch die Altstadt kann man einigen bemerkenswerte Fassaden
bewundern mit geschnitzten oder gemalten Mustern. Oft haben die Häuser Abschlüsse, die wie
Hörner aussehen. In einem der Gebäude soll sich einmal der deutsche Afrika-Forscher Heinrich Barth
aufgehalten haben.
Aus fernen Gegenden kommen die nomadischen Tuareg und ihre ehemaligen Sklaven, die Bouza,
auf den großen Markt in der Stadt, um ihre Güter mit den Haussa-Händlern aus dem Süden
auszutauschen. Feilgeboten werden die üblichen Waren: Kleider, Haushaltsgegenstände, Souvenirs.
Ein Stand jedoch fällt aus dem Rahmen, da er ein kleines Sortiment an Skiausrüstungen zum Verkauf
hat. Die Modelle sind jedoch sehr betagt, so daß ich nicht weiß, wer hier als Kunde in Frage kommen
sollte. Den ständigen Angeboten, unsere Armbanduhren gegen Schwerter zu tauschen, widerstehen
wir hatnäckig. Auf dem Tiermarkt am nordwestlichen Rand der Stadt werden außer Kamelen auch
Ziegen und Esel angeboten. Stimmungsvoll legt sich die Dämmerung über das lebhafte Geschehen.
In Agadez treffen wir wieder Andy und Mike, die ebenfalls wohlbehalten durch die Wüste gekommen
sind. Für die zweitägige Fahrt nach Zinder können meine Frau und ich wieder auf Andys Beifahrersitz
Platz nehmen.
Karte
Südlich von Agadez weicht die Wüste der Sahel-Zone. Die Vegetation ist zwar anfangs spärlich, wird
aber zunehmend üppiger. Dagegen wird leider die Sicht immer schlechter je weiter wir nach Süden
vordringen. Es ist die Zeit der Sandstürme, und die Luft ist an manchen Tagen von ganz feinem
Staub erfüllt. Entlang der Straße wird es lebhafter: Märkte wechseln sich mit kleinen Dörfern und
Gehöften ab.
Auch in Zinder sind neu ankommende Touristen eine Attraktion. Clevere Autoverschieber haben ihr
Fahrzeug noch nicht verkauft, sondern fahren so weit wie möglich nach Süden, wo das Angebot nicht
mehr so groß ist, aber die Nachfrage hoch. Das ist gut für den Gewinn. Andys Wagen wird sofort
fachmännisch begutachtet. Erste Gebote werden abgegeben.
Zinder ist eine angenehme Stadt und wie Agadez einer der traditionellen Marktflecken des Nigers.
Auf der Kano-Agadez-Route liegend entwickelte sie sich langsam zur Handelsstadt der Haussa. Es
war die erste Hauptstadt des Niger und hatte diese Funktion bis 1926 inne.
Zinder hat zwei Altstadt-Viertel aufzuweisen, die durch ein Neubau-Viertel getrennt sind. Das Zengou-
Viertel, das alte Handelsviertel, ist eine Labyrinth aus Lehmziegelhäusern mit festungsartigen
Wänden und verzierten Mauerabschlüssen. Das Birnin-Viertel ist ebenfalls ein Labyrinth aus
Lehmziegelhäusern, beherbergt darüber hinaus aber die große Moschee und den Sultanspalast.
Obwohl der Sultan seinen Palast noch bewohnt, kann das Gebäude mit einem Führer besichtigt
werden.
Anders als Algerien hat der Niger ein gut funktionierendes Busnetz, das alle wichtigen Städte des
Landes miteinander verbindet. Lange Strecken werden von großen bedient, für Kurzstrecken sind
Minibusse zuständig. Zu kleinen Dörfern gelangt man mit Jeeps, die mit bis zu 20 Personen
vollgeladen werden.

Eines dieser Dörfer an der Grenze zu Nigeria möchte ich ihnen zum Abschluß meines Vortrages
vorstellen. Madarounfa ist in einstündiger Jeepfahrt von Maradi, der Erdnußhauptstadt des Niger, zu
erreichen. Hier geht es noch sehr beschaulich zu, hier scheint die afrikanische Idylle perfekt zu sein.
Wir schlendern durch das Dorf und genießen die Szenerie und die Aktivitäten. Im nahegelegenen
See werden Fische gefangen. Jeder Fischer hat zwei Netze in den Händen. In zwei Gruppen nähern
sie sich den Fischen und umzingeln sie. Langsam tauchen sie die Netze ins Wasser und wiegen die
Fische in Sicherheit. Auf Kommando ziehen sie die Netze schließlich empor, und die zappelnden
Fische können entnommen werden.
Mit diesen bezaubernden Bildern endet mein Vortrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ende
(Applaus)
Letztes Dia
Danke für den Applaus.
Wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, sollten Sie sich meinen nächsten Dia-Vortrag am 16.
Dezember diesen Jahres mit dem Titel „Marokko - Szenen aus 1001 Nacht“ nicht entgehen lassen.
Ich stehe Ihnen jetzt gerne noch für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

CD Kasette 1 Kasette 2
Mixed Continets (Karma Khan)
Caravan on the Move (Caravans)
Main Title (Caravans)
Im Nin’Alu (Ofra Haza)
The Sacred Koran (The Sheltering
Sky)
Kassette wechseln
Fever Ride (The Sheltering Sky)
Marnia’s Tent (The Sheltering Sky)
Goulov Limma (The Sheltering Sky)
Inti H’Raymia (Cheb Mami)
Weiter & Pause
Radetzky Marsch
Inti H’Raymia (Cheb Mami)
Could You Be Loved (Bob Marley)
Three Little Birds (Bob Marley)
Stir It Up (Bob Marley)
One Love/People Get Ready (Bob
Marley)
I Shot the Sheriff (Bob Marley)
New Africa (Youssou N’Dour)
Live Television (Youssou N’Dour)
Africa Remebers (Youssou N’Dour)