Norwegen - HEYER Architekten, Bad Honnef

Norwegen
2006
Katja und Klaus Heyer
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Urlaub 2006
Das Traumziel unseres knapp dreiwöchigen
Jahresurlaubs 2006 ist diesmal Süd- bis Westnorwegen.
Nach umfangreichem Studium der
im Handel verfügbaren Literatur haben wir
daher eine Route ausgearbeitet, die uns von
Kristiansand an der Südküste entlang nach
Stavanger, mit einem Abstecher über den berühmten
Preikestolen nach Haugesund, um
den Hardangerfjord herum nach Bergen und
von dort zum nördlichsten Punkt unserer Reise,
dem Sognefjord führen soll. Dann wollen
wir wieder strikt nach Süden fahren, über die
Hardangervidda in die Telemark und von dort
durch das Setesdal zurück nach Kristiansand
gelangen. So lautete der generelle Plan. Ob
wir ihn einhalten, wird sich zeigen.
Dienstag, 23. Mai
Die Abfahrt von Bad Honnef gelingt uns gegen
14°° Uhr in Richtung Norden.
Vor lauter Hektik zur Erledigung der letzten
Büroarbeiten haben wir bis zur Abreise völlig
vergessen, irgend etwas zu essen, so daß der
eigentliche Urlaubsbeginn im Restaurant der
Raststätte Siegburg an der A3 mit einem
Fischessen und einem Gläschen Weißwein
stattfindet.
Überquerung der dänischen Grenze schließlich
gegen 23°° Uhr.
Übernachtung nach ca. 800 km auf dem Parkplatz
der Kirche und des Friedhofs von Egâ in
der Nähe von Aarhus, da der im Bordatlas
angegebene Stellplatz nicht aufzufinden war.
Im Bauch des „Christian IV“ der Color Line
findet unser Cooky auf der Seereise nach Kristiansand
bei weitgehend schönem Wetter ganz
vorn in der Bugspitze seinen Platz, während
wir nach Inspektion sämtlicher begehbarer
Außen- und Innendecks am großen Buffet des
Restaurants unseren mächtigen Appetit und
Hunger mit Fisch und Garnelen und nochmals
mit Fisch und Garnelen stillen.
Das Wetter wird wieder wechselhaft mit Sonne,
Wind und Regen. So nähern wir uns der
norwegischen Küste, die von weitem wie eine
begrünte italienische Uferlandschaft anmutet.
In Kristiansand verlassen wir als Erste die
Fähre und werden vom Zoll problemlos durch
die Schranken gewunken. Wie wir später erfahren,
verlief die Kontrolle für andere dort
nicht so harmlos.
Mittwoch, 24. Mai
Um pünktlich am Fährhafen in Hirtshals ohne
Komplikationen anzukommen, starten wir die
Weiterfahrt um 8°° Uhr und kommen gegen
10°° Uhr im Hafen von Hirtshals an. Da die
Fähre erst um 13.45 Uhr abfahren soll, haben
wir genügend Zeit, uns im Hafen zu orientieren
und den Betrieb zu beobachten.
Nach Verlassen des Hafengeländes suchen
wir den im Reiseführer empfohlenen Wohnmobilstellplatz,
auf norwegisch „Bobilplatz“, am
Yachthafen auf, um dort nach einem Spaziergang
durch die alte Innenstadt mit ihren weißen
Holzhäusern und nach Besichtigung der
Reste der alten Festung zu übernachten.
Kristiansand hinterläßt einen etwas schmuddeligen
Eindruck und reizt uns nicht zu weiteren
Unternehmungen.
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Donnerstag, 25. Mai
Katja ist schon um 6.30 Uhr nach bewährtem
Bürorhythmus wach und macht daher das Auto
klar (Abwaschen etc.). Der Morgen beschert
uns Sonnenschein bei friedlicher Wetterlage
und Temperaturen von 6,5°C. Nach einem
kurzen Frühstück machen wir uns auf die Räder
durch Norwegen.
Als erstes suchen wir nach einer Ver- und Entsorgungsstation
und werden an einer Shell-
Tankstelle am Rande von Kristiansand fündig.
Getankt haben wir auch gleich für 10,32 NOK,
also ca. 1,40 € pro Liter Diesel.
Dann geht es auf Nebenwegen immer an der
Südküste entlang in Richtung Mandal. Die
vielseitige und zum Teil bizarre Landschaft
wirkt stellenweise wie eine Mischung aus idyllischer
Südschwarzwaldlandschaft mit irischem
oder bretonischem Ambiente. Die meist farbigen
Holzhäuser, Hytter, wie der Norweger
sagt, stets an einem Fjord oder Binnensee
gelegen, sind meist einfühlsam in die Landschaft
gesetzt.
Beim Betrachten der klassizistischen Holzkirche
wird uns bewußt, daß der architektonische
Stil Kanadas und Nordamerikas unter anderem
auch von norwegischen Einwanderern geprägt
worden ist, die ihre Kenntnisse im Holzbau
mitgenommen hatten.
Nach einem kurzen Rundgang durch das ansonsten
nicht sonderlich anregende Örtchen ist
unser nächstes Ziel: Lindesnes fyr, ein Leuchtturm
an der Nordseeküste. Inmitten einer kargen
Felslandschaft parken wir zwischen vielen
anderen Fahrzeugen auf einem groß angelegten
Parkplatz.
Wohl gekleidete Norweger, einige in Tracht,
zumeist mit Klappstühlen in der Hand pilgern
auf den Leuchtturmberg. Bald erklingt von dort
Musik. Wie wir bald feststellen, findet unterhalb
des Leuchtturms eine Freiluft- Taufe mit Band
und großem Publikum statt.
In Mandal angekommen, dessen Ortskern fast
nur aus weiß gestrichenen Holzhäusern besteht,
wollen wir uns die alte Kirche ansehen.
Doch leider können wir nur von Ferne Zuschauer
sein, da Christi Himmelfahrt auch in
Norwegen als Feiertag begangen wird und
einige der vielen Kirchenbesucher sogar in
Tracht zum Gottesdienst kommen.
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Der Aufstieg auf den Leuchtturm mit seiner
phantastischen Weitsicht ist ein Muß.
Also wird auch hier trotz des Sturms der
Leuchtturm bestiegen, um von dort den Blick
weit über die Küste und das angrenzende agrarisch
stark genutzte und mit Hilfe aufgeschichteter
Steinwälle aufgeteilte Land zu genießen.
Und anschließend gibt es an seinem Fuß aus
einer „Gulaschkanone“ die erste norwegische
und sehr gehaltvolle Fiskesup.
Als nächsten Übernachtungsplatz suchen wir
Lista fyr auf. Wiederum ein Leuchtturm an der
Nordseeküste, auch wenn es dort inzwischen
mächtig windet oder besser: es stürmt.
Klaus ist gleich zum Strand hinunter geklettert,
um nach Muscheln zu suchen, findet dort aber
nur Tangfelder zwischen runden Felsbrocken
und die betonierten Reste der deutschen
Kriegsbesatzung.
Bei der abendlichen Wanderung parallel zur
Küste finden wir ein handgeschriebenes verwaschenes
Schild, das den 1941 dort angelegten
Landeplatz der Deutschen Wehrmacht
beschrieb. Überall stolpern wir über zum Teil
erhebliche Reste der Deutschen Kriegsmaschinerie,
bestehend aus Bunkern, Geschützfundamenten
und endlosen Wehrgängen. Die
unrühmliche Vergangenheit ist bei den Norwegern
nicht vergessen. Auf sie wird überall hingewiesen,
selbst bei Bombenkratern im Wald.
Freitag, 26. Mai
Aufstehen gegen 7°° Uhr. Um diese Zeit sind
bereits mehrere Ornithologen unterwegs, die
mit riesigen Fernrohren bewaffnet Wiesen und
Strand nach Vögeln absuchen.
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Die anschließende Route führt durch dicht
bewaldete Berge über äußerst schmale und
weitgehend einspurige ungeteerte Straßen
nach Liknes, anschließend parallel zum Pedalfjord
nach Flekkefjord.
daß der Winter hier während eines Großteils
des Jahres vorherrschend ist.
Die Weiterfahrt auf der „44“ führt nach Egersund.
Es ist eine unserer beeindruckendsten
Fahrten durch skurrile Berge, die stellenweise
wie eine Mondlandschaft aus bizarren Felsen
oder wie dicke schlafende Elefanten anmuten.
Die Suche nach einem Fischgeschäft in Flekkefjord,
in dessen Fjordhafen immerhin ein
Fischkutter liegt, endet zwar leider ohne Erfolg,
aber dafür zeigt sich uns der gepflegte Ort mit
seinen überwiegend zweigeschossigen Holzhäusern
und ihrer achteckigen Holzkirche als
sehr hübsch und sehenswert, so daß sich der
Spaziergang lohnt.
Dann führt sie wieder durch dichte Wälder und
entlang tiefer Fjordschluchten mit Blick hinaus
auf das Meer.
Den überwiegend weiß gestrichenen und weitgehend
stilgleichen Häusern ist kaum anzusehen,
wie alt sie sind. Sie können vor fünfzig,
hundert, aber auch vor zweihundert Jahren
errichtet worden sein. Das stellenweise geradezu
südländische Flair läßt kaum erahnen,
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Nach einer kurvenreichen Auffahrt bis oberhalb
des Jossingfjords kurz vor Hauge finden wir
erneut ein großes Mahnmal mit detaillierten
Angaben u.a. in deutscher Sprache über die
Besatzung der Deutschen Wehrmacht im Jahre
1941.
Egersund empfiehlt sich zwar nicht als ein
sonderlich schönes Städtchen, kann dafür aber
unmittelbar neben einem Blues-Festival-Zelt
mit einem Fischstand am Markt aufwarten, an
dem wir den gesuchten gebackenen und geräucherten
Fisch erwerben können. Die riesige
Portion des gebackenen Schellfischs wird gierig
beim Laufen durch die Einkaufsstraßen der
kleinen Innenstadt, von der auf uns kein Funke
überspringt, aufgefuttert.
Die Wiesen und Felder werden mit Hilfe von
Wällen aus aufgeschichteten Steinen voneinander
getrennt. Die überall herumliegenden
und z.T. mächtigen Steine werden auf den
Wällen gesammelt, damit die Felder mit ihren
fruchtbaren Böden urbar gemacht werden
können, wobei dies in vollem Umfang erst
durch den Einsatz schwerer Bagger möglich
wurde.
Die Überlegung, erneut am Meer zu übernachten,
führt uns zum abseits der Hauptroute gelegenen
Leuchtturm „Obrestad fyr“ in der Nähe
von Bryne.
Am späten Abend ziehen über dem Meer einige
Wolken auf, doch der rot leuchtende Sonnenuntergang
ist noch bis weit nach Mitternacht
am Horizont zu sehen.
Bei der Wanderung über die steinigen Strandweiden
finden sich erneut große betonierte
Mengen aus deutscher militärischer Vergangenheit.
Samstag, 27. Mai
Heute kommen wir nicht so schnell aus dem
Bett, Katja ist erst um 8.00 Uhr auf den Beinen,
wir haben ja schließlich Wochenende.
Der Strandwanderung lassen wir noch eine
Radtour auf dem „Königsweg“ durch eine friedlich
anmutende und ausschließlich landwirtschaftlich
genutzte Küstenlandschaft folgen.
Als erstes müssen wir uns erneut auf die Suche
nach einer Ver- und Entsorgungsstation
machen. Wir beschließen, wegen des zu erwartenden
Wochenendeinkaufverkehrs nicht
wie vorgesehen nach Stavanger, sondern nach
Âlgârd fahren. Dort gibt es eine vom ADAC
angegebene Tankstelle mit einer Ver- und
Entsorgungsstation, die wir nutzen wollen. Und
was stellen wir fest: an der Tankstelle gibt es
nicht nur Benzin und Diesel, sondern an einem
Stand fangfrische riesige Garnelen! Katja kauft
gleich anderthalb Kilo fürs heutige Abendessen.
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Von Âlgârd aus ist es nicht mehr weit bis zur
Fähre über den Hoegsfjord und von dort bis
zum Wanderparkplatz des Preikestolen, der
berühmtesten Felsenkanzel Norwegens.
Nach einer aufgewärmten Dose weißer Bohnen
mit Würstchen machen wir uns wanderfest
mit Wanderstiefeln, Vliespullis und Regenjacken
und ziehen los auf den „ausgetretenen“
Weg zum Preikestolen.
Klaus hat nach seinem Bücherstudium eine
etwas aufwendigere Schwarzwaldwanderung
erwartet, aber was nun folgt, ist Bergsteigen
über eine regelrechte Steinwüste, die nur von
verrückt gewordenen oder Kegel spielenden
Trollen erzeugt worden sein kann.
All die Anstrengung endet auf der oberen Plattform
des Predigtstuhls, meist nur wenige Zentimeter
vom ungesicherten Rand des 604m
hohen Steilfelsens entfernt mit dem Ziel, sich
einen Schauer wegen der eigenen Waghalsigkeit
über den Rücken laufen zu lassen.
Zudem beginnt es auch noch in Strömen zu
regnen. Trotzdem marschiert eine Reihe Preikestolen-Verrückter
den steilen und mit Felsbrocken
übersäten „Wanderweg“ durch eine
zwar menschenfeindliche, aber um so grandiosere
Felslandschaft, über Felsplateaus, weite
Hochmoore und entlang steiler Felsstürze.
Auch wir können nicht anders und genießen
schließlich keinen Meter vom Klippenrand
entfernt eine Tafel Schokolade und eine Thermoskanne
heißen Kaffees.
Nur wer schwindelfrei ist, sollte sich auf die
Wanderung zum Preikestolen wagen.
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Der Preikestolen, der zweifellos zu den
schönsten Ausflugzielen Südwestnorwegens
zählt, überragt den Lysefjord, der in früheren
Jahrhunderten bei den Norwegern wegen seiner
unerschließbaren Enge, Düsternis und
Steilheit der über 1000m hohen kahlen Felswände
große Ängste hervorgerufen hat.
Wir überlegen, irgendwo an der N13 auf der
Route in Richtung Sand einen Übernachtungsplatz
zu suchen und landen schließlich auf
dem vom ADAC im Jahr 2006 ausgezeichneten
Campingplatz von Fister, der mit schöner
Aussicht terrassenförmig oberhalb des Fisterfjords
angelegt ist.
Der Abstieg durch die berauschende Landschaft
mit ihren sagenhaften Aussichten fällt
dann doch leichter als erwartet. Wir hüpfen
inzwischen von Stein zu Stein die Berge hinab
und fühlen uns dabei stark und leichtfüßig.
Und was gibt es zum Abendessen? – Nach
dem erforderlichen Pulen und natürlich in Unmengen
von Knoblauch (1 1/2 Knollen) gedünstete
Garnelen! Wie gut daß wir allein unterwegs
sind. Und damit andere Bewohner des
Campingplatzes nicht umfallen, wenn sie zu
nahe an unserem Cooky vorbeigehen, bleiben
die Türen sicherheitshalber verschlossen.
Sonntag, 28. Mai
Der Urlaub wirkt bereits, denn wir stehen heute
erst gegen 9°° Uhr auf und frühstücken dann in
aller Ruhe. Uns beiden winkt anschließend
noch die warme Dusche des Campingplatzes,
denn auch kleine Ferkel wollen ab und zu mal
richtig sauber sein.
Am Schluß der Wanderung sind wir allerdings
echt geschafft und treffen auf dem Parkplatz
auf Urlaubsbekannte aus dem Ruhrgebiet, die
den Aufstieg am Sonntag wagen wollen. Sie
erzählen uns bei einem Glas Cognac, daß sie
heute in Stavanger waren und wegen unendlich
vieler Baustellen nicht einmal den Fuß aus
dem Wagen setzen konnten, bis sie die Stadt
nach mehrfacher Mautzahlung unverrichteter
Dinge wieder verlassen haben. Wie gut, daß
wir auf den Besuch Stavangers verzichteten.
Während wir der Ver- und Entsorgung unseres
Cookis nachgehen, gesellt sich ein Norweger
zu uns und fragt auf Deutsch nach der geplanten
Route. „Haugesund … Bergen … etc.“ Er
fragt, warum wir nach Haugesund und drumherum
wollten. Schließlich fahren da alle Touris
in ihren Bussen hin. Die Straßen kosten endlos
viel Maut und vom „richtigen“ Norwegen bekämen
wir auch nichts zu sehen. Da könnten
wir auch in Deutschland Urlaub machen. Er
wohne in Stavanger und kenne die Gegend
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estens. Wir sollten lieber die Nationalstraße
13 über Sand und Roeldal durch die Berge
nach Odda fahren, von dort entlang des Sorfjods
nach Utne, übersetzen und dann weiter in
Richtung Bergen fahren. Auf dieser Route
bekämen wir etwas vom „echten“ Norwegen zu
sehen.
Wenn uns also ein richtiger Norweger solche
Infos zukommen läßt, müssen wir dem auch
folgen. Aber Katja setzt noch einen drauf:
Wenn wir den Tag nach Haugesund sparen,
können wir doch von Roeldal über die Paßstraße,
wenn sie denn geöffnet ist, mehr oder
weniger wieder zurück nach Sauda und von
dort an den Fjorden entlang nach Odda fahren.
So wird es beschlossen.
Entlang des Fisterfjords geht es daher erst
einmal nach Hielmelandsvâgen, dort auf die
Fähre nach Nesvigt und weiter die N13 nach
Sand.
Von nun an beginnt eine phantastische Fahrt
bei immer schöner werdendem Wetter durch
das Gebirge entlang des Suldansvatnet und
des Roeldalsvatnet mit Atem raubenden Ausblicken,
mit einer Fährfahrt und 17 bis zu 2,3
Kilometer langen beleuchteten und unbeleuchteten
Tunneldurchfahrten, bis wir schließlich
Roeldal erreichen. Der Fotoapparat steht während
der Fahrt beim ständigen Wechsel der
Fotomotive kaum noch still.
Die kleine Stabkirche von Roeldal wurde leider
wenige Minuten vor unserer Ankunft geschlossen
(bis 16.00 Uhr geöffnet), so daß wir ihren
berühmten Altar nicht besichtigen können.
Aber vielleicht können wir das noch nachholen.
Also auf zur Paßstraße in Richtung Sauda –
sie ist geöffnet!
Bei anfangs 10°C und abschließend bei 3,5°C
geht es auf einer extrem schmalen sich die
Berge hinauf windenden Straße ca. 30 km lang
an zum Teil abenteuerlichen Steilhängen entlang
bis auf ca. 1400 m Höhe durchs Schneegebirge
und dort mitten in die Wolken.
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Spannende, romantische, zum Teil skurrile und
wilde Eislandschaft umgibt uns, bis wir hinter
einem Staudamm durch erste verstreut liegende
Hytter wieder menschliche Nähe spüren.
Es ist schon bezeichnend für das Land, in
welch rauher und einsamer Natur viele Norweger
ihr Wochenendglück suchen.
Wir nutzen heute erstmals das berühmte norwegische
Jedermannsrecht, das jedem das
Recht gibt, in freier Natur zu übernachten,
ohne jemanden zu stören. Langsam senken
sich die vom Meer herandrängen Wolken über
das Tal, in dem wir stehen und zeitweise fällt
leichter Regen.
Montag, 29. Mai
Gegen 8°° Uhr stehen wir wieder bei strahlendem
Sonnenschein auf. Die Wolken sind verflogen.
Nach einer Tasse Tee folgt die Abfahrt
nach Sauda. Die einspurige Straße führt durch
ein geradezu urweltlich anmutendes Felsental.
Aus allen Ritzen und Spalten dringt Wasser,
überall dampft und tropft es in der wärmenden
Morgensonne, und die Natur versucht selbst
auf der kleinsten Fläche, dem Leben in Form
von Moosen, Farnen und Birken zu seinem
angestammten Recht zu verhelfen.
Ca. 16 km vor Sauda finden wir rechts neben
der Straße oberhalb eines Tals, aus dem rauschend
ein Wildbach heraufklingt, einen kleinen
befestigten Grasplatz, den wir inmitten des
Waldes als einsame Übernachtungsstelle aussuchen.
Nach einem das einsame Tal überspannenden
Wasserrohr eines Kraftwerks gelangen wir
nach Sauda, einer nicht sonderlich schönen
Kleinstadt mit mächtiger Schwerindustrie.
Die Weiterfahrt erfolgt nunmehr mit ständig
wechselnden berauschenden Aussichten entlang
des Saudafjords, ab Ropeid entlang des
Vindalfjords und schließlich entlang des Sandeigfjords.
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Wie haben sich Ort und Landschaft seit dem
verändert! Wo einst einsame und „idyllische“
Landschaft das Bild prägten, herrschen heute
Industrie und Hektik.
Nach Verlassen Oddas befahren wir unterhalb
des bis zu 1400m hohen Folgefonnas mit seinen
ganzjährigen Gletschern die Küstenstraße,
bis wir plötzlich etwas abseits der Straße, aber
unmittelbar am Ufer des Sorfjords einen neu
angelegten Rastplatz mit Bänken entdecken,
den wir sofort zum geeigneten Übernachtungsplatz
erklären. Wir sind völlig allein.
Über Oelen und Etne geht es weiter in Richtung
Odda. Unmittelbar nach einem 7km langen
Tunnel stehen wir auf einem Parkplatz
voller Staunen am Fuße des Langfossens,
eines mehrere hundert Meter hohen und
mächtig breiten dampfenden Wasserfalls, der
sich hier in den Akrafjord ergießt.
Über uns die mit Schnee bedeckten Berge des
Folgefonnas mit zahlreichen kleinen herunterprasselnden
Wasserfällen und vor uns das türkisfarbene
Wasser des Fjords unter blauem
Himmel mit jagenden Wolken: etwas Schöneres
können wir uns kaum noch vorstellen.
Von nun an wird unsere Route durch ständig
neue Tunnel und weitere Wasserfälle geprägt,
bis wir den Industrieort Odda erreichen. In
Odda können wir an der Feuerwehr ent- und
versorgen.
Wir holen einen der mitgenommenen Bildbände
über Norwegen aus dem Schapp heraus, in
dem ein Foto von Odda um ca. 1880 abgebildet
ist: einige wenige Bauernhäuser um eine
kleine Kirche geschart in einsamer Landschaft
am Ufer des Sorfjords, in dem einer der ersten
Passagierdampfer ankert.
Nach dem Abendessen –natürlich Lachs– versucht
sich Klaus vergeblich beim Angeln. Zwar
hat eine Makrele kurz gebissen, sich aber wieder
losreißen können. Die mehrfach sichtbaren
Hornhechte mochten die angebotenen Köder
nicht, die sie sich in aller Ruhe ansahen. Im
Übrigen braucht man nicht nur eine tolle Angelausrüstung,
sondern eine ganze Portion
Kenntnis (oder Glück?). Aber vielleicht kommen
beide ja noch mal vorbei. Also weiter
versuchen und Petri Heil !
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Dienstag, 30. Mai
Klaus ist um 5°° Uhr aufgestanden und erneut
zum Angeln gegangen, leider wieder ohne
Erfolg. Als Entschädigung erlebt er nach anfänglicher
Bewölkung einen traumhaften Sonnenaufgang
bei völlig blauem Himmel.
In Jondal beginnt eine äußerst teure Fährüberfahrt
über den Hardangerfjord nach Norheimsund,
die wir nehmen müssen, damit wir von
dort nach Bergen gelangen können.
Nach dem gemeinsamen Frühstück führt die
Route nach Utne mit Besuch des dortigen
sehenswerten Heimat- und Freilichtmuseums.
In der Nähe von Bergen suchen wir einen
Campingplatz auf und übernachten dort.
Die Weiterfahrt erfolgt entlang des Hardangerfjords
auf einer kaum befahrenen, kurvenreichen
einspurigen Straße nach Jondal, inmitten
satter Wiesen und blühender Apfelplantagen
unterhalb der anderen Seite des mit Eis bedeckten
Folgefonnas, vorbei an gepflegten
kleinen Orten, an schönen Hytter und kleinen
Jachthäfen.
Mittwoch, 31. Mai
Gegen 8°° Uhr aufgestanden und gefrühstückt.
Uns erwartet ein strahlend blauer Himmel,
aber auch ein starker und recht kalter Wind.
Bergen, die heimliche Hauptstadt Norwegens,
erreichen wir mit dem Linienbus.
Beim Besuch des Fischmarkts am Hafen versorgen
wir uns mit frischem und geräuchertem
Lachs, Garnelen und Fischbrötchen zum Sofortverzehr.
Auf den Erwerb von schwarzem
geräuchertem Walfischfleisch haben wir dankend
verzichtet.
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Da uns der Besuch des Informationszentrums
keine zusätzlichen Erkenntnisse über Bergen
bringt, schlendern wir entlang des Hafens mit
seiner bekannten farbigen Kulisse zu den Resten
der alten Hansestadt Bryggen.
In einem Laden entdecken wir ein Modell
Bryggens, das die enge Verflechtung der Satteldach-gedeckten
Lagerhäuser deutlich werden
läßt.
Bei Bryggen handelt es sich um die Reste der
auf engstem Raum errichteten Holzhäuser der
weitgehend deutschen Hansestadt Bergen, die
nunmehr als UNESCO - Weltkulturerbe erhalten,
gepflegt und daher von uns und zigtausend
anderen Touristen besucht werden.
Katja sucht vergeblich in den zahlreichen Läden
Bryggens nach einem Norweger-Pullover,
aber sie sind ihr in Anbetracht des touristischen
Andrangs bei weitem zu teuer. Statt
dessen besuchen wir ein kleines dunkles und
uriges Lokal in Bryggen und verzehren als
mittägliche Stärkung eine typisch norwegische
Fiskesup, dazu ein großes Glas Bier.
Bryggen, früher auch Tyskebryggen =
„Deutsche Brücke“ genannt, erhielt ihren Namen,
weil die Holzhäuser zum Be- und Entladen
der Schiffe direkt am Hafenbecken lagen.
Hier standen einst die Höfe der deutschen
Kaufleute. Nach dem großen Brand von 1702
wurden die Kaufmannshäuser und Lagerhallen
wieder neu errichtet. Leider vernichteten davon
spätere Brände erneut einen großen Teil.
Natürlich muß von einem altgedienten Segler
des Ijsselmeers die im Hafen Bergens liegende
Dreimastbark „Statsraad Lehmkuhl“ angesehen
und kurz an Deck gegangen werden.
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Und dann haben wir plötzlich die Kreuzfahrtschiffe
Amadea und Maxim Gorki von unserem
Bauherrn Hans Zurnieden im Hafen entdeckt.
Die Aussicht während der kurzen Fahrt und
oben von den Floybergen ist phantastisch,
zumal es heute mal nicht regnet.
Das Wetter gestaltet sich unfaßbar: In Bergen
regnet es statistisch an mindestens 270 Tagen
im Jahr. Und wir besuchen diese trotz des
häufig schlechten Wetters sehr südlich anmutende
Stadt bei strahlendem Sonnenschein,
begleitet von einer steifen kühlen Brise.
Nach der Rückkehr in die Stadt erobern wir
uns das zu Füßen der Floyberge liegende
„Gammle Bergen“, der zur Jahrhundertwende
aus weißen Holzhäusern panoramamäßig um
die Hafenbucht errichteten Altstadt.
Wir beschließen, uns die Stadt und ihre Hafenbucht
Vâgen von oben anzusehen und
fahren mit der Floy-Bahn, einer extrem steilen
Standseilbahn, auf die 320m hohen Floyberge.
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Die alten und zum Teil sehr schön gepflegten
Häuser, die nur über steile Straßen und endlos
viele Treppen zu erreichen sind, werden heute
offensichtlich bevorzugt von Studenten der
Universitätsstadt Bergen bewohnt.
Die Rückfahrt aus der quirligen, geradezu unnorwegischen
Stadt Bergen zu unserem Campingplatz
gestaltet sich als äußerst schwierig.
Trotz des vielfältigen Bussystems finden sich
nirgendwo Hinweistafeln oder Routenpläne,
aus denen ein System der Buslinien zu erkennen
wäre. Nach einer Stunde vergeblichen
Suchens erklärt ein von uns auf Englisch befragter
Busfahrer, er könne uns mitnehmen,
denn er führe in Richtung des Campingplatzes.
Obwohl seine Liniennummer an keiner der
Haltestellen angegeben war, stiegen Leute ein
und aus – in Bergen wird man mit dem Busplan
im Kopf wohl geboren. Und plötzlich hält
der Busfahrer unmittelbar vor unserem Campingplatz
ohne eine sichtbare Haltestelle und
sagt uns, daß wir aussteigen können – Puh –
das ist Service – danke.
Donnerstag, 1. Juni
Die Sonne lugt schon wieder früh am Morgen
ins Wohnmobil und fordert uns auf, aufzustehen
und draußen zu frühstücken.
Der nachfolgende Versuch, auch Bergens
Kirchen einen Besuch abzustatten, mißlingt
kläglich, da sie allesamt einschließlich des
kleinen mittelalterlichen Doms verschlossen
sind.
Unser heutiges Ziel ist der nördlich von Bergen
gelegene ca. 230 km lange Sognefjord. Wir
erreichen ihn, während sich der Himmel zunehmend
bewölkt, durch eine unwirtlich karge,
stellenweise von Ölfördergesellschaften genutzte
Fels- und Insellandschaft auf mehreren
zwischen den Inseln verkehrenden Fähren.
Anschließend fahren wir ostwärts am Ufer des
Sognefjords entlang durch weitgehend einsame
und kaum bewohnte Landschaften, eine
schöne, aber kaum erlebnisreiche Fahrt.
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Aufregend war die Beobachtung einer Schule
von Tümmlern, die angeregt spielend immer
wieder aus dem Fjordwasser auftauchte.
Am späten Nachmittag entdecken wir den neu
angelegten, durch Bäume geschützten Rastplatz
„Kvamsoey“ unmittelbar neben der Strasse,
den wir als Übernachtungsplatz okkupieren.
Nach Begutachtung durch mehrere Anwohner
scheinen wir als ausreichend seriös
beurteilt worden zu sein, denn es gibt trotz des
schriftlichen Hinweises auf das Unerwünschtsein
nächtigender Camper keinen Verweis.
Freitag, 2. Juni
Bei inzwischen einsetzendem Regen erreichen
wir nach kurzer Fahrzeit den Ort Balestrand.
Anlaß des romantischen „Baubooms“ war die
Begeisterung von Kaiser Wilhelm II für Norwegen
und insbesondere für die Landschaft beidseits
des Sognefords, der ursächlich die Errichtung
eines großen Jugendstilhotels anregte,
das heute noch in Betrieb ist.
Balestrand verfügt über eine stattliche Zahl
wunderschöner, meist rot gestrichener Jugendstilhäuser
einschließlich einer Kirche im
englischen Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
die den Stabkirchen Norwegens nachempfunden
worden ist.
In Balestrand werden wir in einem kleinen
Geschäft fündig: Norwegerpullover in bester
Qualität mit schönen und nicht kitschigen Mustern
zu akzeptablen Preisen. Das Geschäft
wird von der norwegischen Frau eines deutschen
Architekten geführt, der direkt mit der
Familienministerin „von der Leyen“ verwandt
ist. Man kann sich denken: es gibt viel zu reden
über Beruf, Politik usw..
Unser nächstes Ziel ist die Stabkirche von
Urnes am Ende des Sognefjords. Da die Fähre
dorthin nicht in Betrieb ist, wollen wir sie über
den Landweg erreichen, wobei der türkisfarbene
Lustrafjord bei nieseligem Schmuddelwetter
in ganzen Länge umfahren werden muß.
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Am Ende des Lustrafjords biegt von der
Hauptstraße eine kleine einspurige Straße zur
Stabkirche Urnes ab. Wir benutzen sie und
finden am Ufer des Fjords einen wunderschönen
ruhigen Übernachtungsplatz mit unmittelbarer
Angelmöglichkeit.
Auf unserem Weg liegt die von Frau von der
Leyen empfohlene mittelalterliche Steinkirche
in Dale, die wir uns natürlich ansehen, zumal
Steinkirchen in Norwegen eine Rarität darstellen.
Die Tür zur im Inneren wunderschön gestalteten
und bemalten Kirche steht erstaunlicherweise
offen, so daß wir den Kirchraum
gegen ein freiwilliges in einen kleinen Kasten
zu legendes Entgelt betreten können.
Samstag, 3. Juni
Heute ist ein richtiger Müßigtag. Wolken und
Sonne halten sich die Waage. Regen ist bei
einem solchen Himmel kaum zu erwarten.
Nach erfolglosem Angeln und einem gemütlichen
Frühstück machen wir uns auf in Richtung
Stabkirche Urnes am Ende der Straße.
Die Fahrt entlang des Lustrafjords durch die
dünn besiedelte Landschaft mit blühenden
Apfelbäumen ist gemütlich und wunderschön.
Wir können auf der 30 km langen weitgehend
einspurigen und zum Teil sehr schmale Straße
kaum schneller als 30 km/h fahren. Zwei
stockdustere einspurige Tunnel, einer 1,3 km
lang und mit einer Kurve, müssen durchfahren
werden. Jeweils an den Enden der Tunnel
befinden sich Briefkästen, in denen Taschenlampen
für Radfahrer liegen.
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Auf dem Parkplatz der Stabkirches Urnes, die
als älteste und eine der schönsten der wenigen
noch erhaltenen Stabkirchen Norwegens gilt,
erfahren wir, daß sie erst eine Woche später
während des Sommers regelmäßig geöffnet
wird. Dennoch marschieren wir im neu erworbenen
Norwegerlook die drei Kilometer zwischen
blühenden Apfelplantagen hindurch auf
den Berg, um sie uns zumindest von außen
anzusehen.
und in Gruppen angeordneten, äußerst massiven,
stets aber sehr ärmlichen Bauernhäuser
antreten können.
Da sämtliche an den Häusern angebrachte
Beschreibungen über die Art und Dauer ihrer
Nutzung auch in deutscher Sprache ausgeführt
wurden, läßt sich ein sehr aufschlußreiches
Verständnis für die Besiedelung der bergigen
und abgeschiedenen Landschaft um den Sognefjord
und seine Fjordarme gewinnen.
Man kann es kaum glauben, aber mehrere der
Häuser wurden mit der einfachsten Ausstattung
aus der Zeit der Jahrhundertwende bis
vor ca. 20 Jahren noch bewohnt.
Schließlich müssen wir die Strecke rund um
den Lustrafjord wieder zurückfahren und wählen
dann nach der Entsorgung von WC und
Abwasser an einer Tankstelle in Sogndal die
Abfahrt Richtung Kaupanger.
Ziel ist das wenige Kilometer hinter Sogndal
befindliche „Norske Folkemuseum“. Diesmal
haben wir Glück, denn es ist trotz der frühen
Jahreszeit und trotz des fortgeschrittenen
Nachmittags geöffnet, so daß wir eine Rundwanderung
durch die bis zu 800 Jahre alten
Im Hauptgebäude des Norske Folkemuseums
ergänzen umfangreiche Detailausstellungen
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und Erläuterungen in deutscher Sprache über
den Lebensunterhalt, die Schiffahrt auf den
Fjorden, Handwerk, Feste und Gebräuche die
neu gewonnenen Erkenntnisse. Der Besuch
des Museums trägt zum Verständnis der bereisten
Landschaft in erheblichem Umfang bei.
Beim Verlassen des Museums ist es kurz vor
17°° Uhr. Eigentlich rechnen wir nicht mehr
damit, die Stabkirche von Kaupanger noch
besichtigen zu können, da alle öffentlichen
Einrichtungen um diese Zeit schließen. Doch
sie ist geöffnet, da sich noch ein paar weitere
Besucher eingefunden haben.
Während wir den düsteren Kirchenraum besichtigen,
läuten die blechern klingen Glöckchen
des kleinen Kirchturms. Es herrscht eine
fast bedrückende Atmosphäre von Armmut
und gleichzeitig tiefer Gläubigkeit, die man nur
erleben und nicht beschreiben kann.
Nach dem Kirchenbesuch stellt sich mächtiger
Hunger ein, so daß die übliche abendliche
Stellplatzsuche angesagt ist. Im „Schulze“-
Reiseführer wird hinter Kaupanger auf einen
Selbstbedienungscampingplatz unmittelbar am
letzten Ende des Sognefjords verwiesen, den
wir aufsuchen. Nach Bezahlen des geforderten
Beitrags in einen Briefkasten stehen wir mit
unserem Cooky völlig allein unmittelbar am
Wasser, um uns dann ein lukulisches Fischessen
zuzubereiten. Später folgen unserem
Vorbild noch zwei weitere deutsche Reisemobile.
Ein sehr imposantes Bauwerk, das von einem
jungen Mann „bewacht“ wird, der des Deutschen
mächtig ist. Wir können uns mit ihm ein
wenig unterhalten und bekommen die Erlaubnis,
den Innenraum ohne Blitz zu fotografieren.
Der abendliche Spaziergang entlang des
Fjords läßt uns die herbe Schönheit dieses
wasser- und bergereichen Landes tief mit in
den Schlaf nehmen.
Pfingstsonntag, 4. Juni
In unmittelbarer Nähe unseres Übernachtungsplatzes
besuchen wir als erstes ein kleines
Museum, das eindrucksvoll die Schiffahrt
auf dem Sognefjord bis Bergen in den vergangenen
Jahrhunderten dokumentiert.
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Die Stabkirche von Borgund gilt als die am
besten erhaltene und im Laufe der Jahrhunderte
am wenigsten veränderte aller Stabkirchen.
Ihre einsame Lage inmitten eines zu früheren
Zeiten nur schwer erreichbaren Berglandes
und die große Armut der Bevölkerung hat sie
zum Glück für die heute lebenden Nachfahren
vor sämtlichen Veränderungen bewahrt.
Obwohl wir uns bereits eine ganze Reihe norwegischer
Stabkirchen angesehen haben,
wollen wir zu Pfingsten nach dem Besuch des
Schiffahrtsmuseums auch noch einer weiteren
Stabkirche einen Besuch abstatten. Wir brechen
auf nach Borgund.
Nach einer Fährfahrt über den Ârdalsfjord
meiden wir die in den Jahren 2003 und 2004
fertiggestellten Tunnel und wählen die noch
erhaltene historische Route durch eine wilde,
aber um so faszinierendere Landschaft. Die
schmale Strasse windet sich um Felsen und
überhängende Klippen, bei denen wir aufpassen
müssen, sie nicht mit unserem überhohen
Fahrzeugdach zu berühren. Wilde Flußläufe
mit schmalen Steinbrücken begleiten uns.
Der Innenraum ist eng und düster. Die eng
stehenden tragenden Pfosten, eben die Stäbe,
mit ihren geschnitzten Verstrebungen lassen
kaum noch Raum für die wenigen Gläubigen.
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Der Stabkirche vorgelagert ist inzwischen ein
neu errichtetes Museumsgebäude, in dem alle
hoch interessanten Erläuterungen gleichberechtigt
auf norwegisch, englisch und deutsch
verfaßt sind.
Diese beeindruckende Stabkirche mit ihrem
aus statischen Gründen seitlich angeordneten
Glockenturm wirkt auf Fotos durch ihre mehrfache
Gliederung wesentlich größer, als wie
sie dann tatsächlich vor uns stehen sehen.
Dabei muß man berücksichtigen, daß es sich
bei allen Stabkirchen zur Zeit ihrer Errichtung
lediglich um kleine Dorfkirchen handelte.
Beeindruckend ist, daß das Pech, das zur
Abdichtung der Dachschindeln verwandt wurde,
mit der Zeit durch die Sonneneinstrahlung
weich geworden, allseitig am Gebäude herunterläuft.
Der Auerlandsfjord empfängt uns bei strahlendem
Sonnenschein mit einer hoch angelegten
Aussichtskanzel.
Der Blick von dieser Plattform auf den Auerlandsfjord
mit seinem tiefblauen Wasser, der
wegen seiner Schönheit von vielen Kreuzfahrtschiffen
aufgesucht wird, ist grandios und nahezu
einmalig.
Unser nächstes Ziel ist das Flâmdalen am
Auerlandsfjord. Da wir auch diesmal einen neu
erstellten Tunnel mit der immensen Länge von
24,5 km meiden wollen, wählen wir den alten
Auerlandsvegen, eine wunderschöne Paßstraße,
die über ein zu dieser Jahreszeit noch
schneebedecktes, unbewohnbares und bis zu
1809 m hohes Gebirge führt.
So ist es nicht verwunderlich, daß wir unten im
Tal am Bahnhof der Flâmbahn das dritte Schiff
unseres Herrn Zurnieden, die „Alexander von
Humboldt“ antreffen.
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Die Nacht dieses sehr interessanten Tages
verbringen wir neben dem Marktplatz von Undredal
unmittelbar am Auerlandsfjord, nachdem
wir den Inhaber des einzigen kleinen Lebensmittelladens
um Erlaubnis gefragt haben.

Pfingstmontag, 5. Juni
Was für ein herrlicher sonniger Tag, was für
ein klarer blauer Himmel! Es ist genau das
Wetter, das wir für unser heutiges Vorhaben
benötigen.
Doch vorher wollen wir in dem kleinen Laden
den über Norwegens Grenzen hinaus bekannten
Ziegenkäse Undredals kaufen. Die Spezialität
des Ortes ist ein brauner karamelisierter
und leicht gesalzener Ziegenkäse mit leichtem
Geschmack nach Salmiak und, wie wir feststellen,
eine würzige Ziegensalami. Obwohl das
Geschäft wegen des Pfingstmontags erst gegen
Mittag öffnet, läßt uns der Inhaber herein,
und seine Frau erläutert uns während des
Verkaufens umfangreich auf Englisch Herstellung
und Vorzüge ihrer Spezialitäten, die wir
alle erst einmal ausführlich probieren dürfen.
Also auf zum Bahnhof der Flâmbahn. Die ca.
22km lange Flâmbahn wurde im Laufe von
zwanzig Jahren weitgehend in Handarbeit vom
Auerlandsfjord nach Myrdal auf 850m Höhe
durch ein wildromantisches und nur schwerzugängliches
Tal erbaut, um die einsamen und
äußerst ärmlichen Orte des Fjords an die bereits
existierende Oslo-Bergen-Bahn anzuschließen
und so die Region wirtschaftlich zu
stärken. Sie wurde im Jahre 1940 fertiggestellt
und bis 1947 elektrifiziert. Inzwischen wirtschaftlich
uninteressant, wurde die Bahn zu
einer der bedeutendsten Touristenattraktionen
Norwegens, die insbesondere von Deutschen,
Engländern und Japanern angenommen wird.
Es folgt eine grandiose einstündige Fahrt
durch das Flâmdalen entlang steiler Berghänge,
vorbei an Wasserfällen und durch häufige
Tunnel, in denen der Zug unter anderem durch
eine 360°-Kehre nach oben klettert.
Beim Stopp an einem mächtigen Wasserfall,
währenddessen die Fahrgäste den Zug verlassen,
ertönen alte norwegische Klänge und
Elfen singen im Nebel des zerstäubenden
Wassers für uns ihr Lied……… Kitsch? – Wer
weiß, aber was soll´s. Zumindest die Japaner
sind förmlich fasziniert und fotografieren und
knipsen ……
Im Bahnhof von Myrdal, einem 10-Seelen-Ort,
angekommen, wartet bereits der Oslo-Bergen-
Express auf die weinigen Umsteiger. Während
die meisten Fahrgäste die Fahrt zurück zum
Auerlandsfjord wählen, steigen wir aus, um
den Rückweg auf der 23 km langen ehemaligen
schotterigen Versorgungsstraße aus der
Zeit des Eisenbahnbaus zu erwandern.
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Wir befinden uns an der unteren Schnee- und
oberen Baumgrenze, während im Tal bereits
die Bäume blühen. Vliespullis und Wanderstiefel
an, den Rucksack aufgeschnallt, es kann
losgehen.
Der Weg der ehemaligen Transportstraße zur
Errichtung der Fâmbahn kreuzt diese daher
mehrfach. Ein rauschender Bach, der wegen
der unzähligen ihm aus den Schneeregionen
zulaufenden Wasserfälle, die von den oberen
Bergkämmen herabstürzen, fast zu einem Fluß
anschwillt, begleitet uns während der gesamten
Wanderung.
Während der sechs Stunden dauernden Wanderung
ist eines immer wieder nötig: die Füße
in eiskaltem Gletscherwasser zu kühlen!
Die kurzen während der Eisenbahnfahrt aufgenommenen
Eindrücke dieses wundervollen,
wilden und im oberen Teil völlig naturbelassenen
Tals mit seinen umgebenden bis zu
1300m hohen steilen Berghängen und mit den
unzähligen Wasserfällen können nun in aller
Ruhe und Intensität aufgenommen werden.
Von der Wanderung erschöpft, beschließen
wir, heute keinen freien Stellplatz mehr zu
suchen und genießen die Nachtruhe auf dem
nahe beim Bahnhof der Flâmbahn gelegenen
exzellenten Campingplatz.
Dienstag, 6. Juni
Da die Wanderung noch nicht alle Reserven
erschöpft hat, fährt Klaus heute Morgen etwa
die Hälfte der abgewanderten Strecke in umgekehrter
Richtung mit dem Mountainbike bis
auf ca. 350m Höhe ab. Er ist danach durchaus
geschafft.
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Nach Duschen, Frühstück, Ent- und Versorgung
des Cookis brechen wir gegen 11°° Uhr
in Richtung Eidfjord auf. Diesmal können wir
einen 11,5km langen Tunnel bei Gudvangen
nicht umfahren und gelangen hinter Voss, um
einen weiteren Tunnel zu umgehen, auf die
serpentinenreiche Paßstraße, die über dicht
bewaldete Berglandschaften führt, schließlich
nach Eidfjord. Die umgebende, zwischen steilen
Bergen eingebettete und in vergangenen
Jahrhunderten von jeglicher wirtschaftlichen
Entwicklung abgeschlossene Landschaft am
Rande der Hardangervidda, einer Plateauähnlichen
weitgehend unbewohnten Hochebene,
hat sich inzwischen zu einem touristischen
Magneten entwickelt, das selbst von Kreuzfahrtschiffen
angesteuert wird.
Obwohl es bereits 17°° Uhr ist, wollen wir noch
eine ca. vierstündige Wanderung zum Wasserfall
Valurfossen unternehmen. Daß Wandern in
Norwegens Bergwelt selten auf gepflegten
Wegen stattfindet, wissen wir ja nun schon seit
der Besteigung des Preikestolen. Daß solche
Wanderungen jedoch ohne Weg und Steg
durch eine seit Jahrhunderten unberührte Natur
erfolgen, ist eine neue und für die eigene
Gefühlswelt sehr bereichernde Erfahrung.
Wir wollen hier wandern und wählen eine vom
„WOMO-Schulz“ beschriebene extrem schmale
und Haarnadelkurven reiche Auffahrt bis ca.
800 m Höhe zur Hardangervidda. Vor der Benutzung
der geschotterten Straße wird im Tal
auf Norwegisch, Englisch und Deutsch gewarnt,
doch das kann uns nicht abhalten. Wir
landen in völliger Einsamkeit auf einem kleinen
Wanderparkplatz unmittelbar neben einem
reißenden Bach, wo wir zu übernachten gedenken.
Nur geleitet durch einige wenige rote Felsmarkierungen
oder aufeinandergesetzte Felsbrocken
klettern wir durch eine wilde, absolut
unberührte Natur-, Fels- und Moorlandschaft
bis zur Baumgrenze auf 1040m, um uns
schließlich in völliger Einsamkeit den tosend in
eine Schlucht stürzenden Valurfossen ansehen
zu können.
Mittwoch, 7. Juni
Am Morgen geht es ohne zu frühstücken die
zahlreichen Kehren wieder hinab. Vor uns läuft
eine Schar von Schafen, die wir eine ganze
Weile vor uns hertreiben, bis sie endlich begreifen,
daß sie sich besser seitlich des Wegerandes
ihr Futter suchen sollten.
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Nach dem traumhaften gestrigen Wandererlebnis
vom Fossenfieber erfasst, soll auf nüchternen
Magen die nächste Fossenwanderung
zum Vöringfossen folgen. Dick eingepackt in
unsere neuen Norwegerpullis, marschieren wir
bei noch etwas niedrigen Temperaturen in
inmitten einer kargen Felslandschaft los. Aus
dem Marschieren wird, wie bereits gewohnt,
sehr schnell eine reine Klettertour über Steingeröllhalden
einer wilden Felslandschaft, die
uns zu dem donnernd herabstürzenden Vöringfossen
führt. Je näher wir dem Fossen
kommen desto nasser wird es durch seine
Nebelschwaden. Beeindruckend…….
Drei Tage nacheinander, jeden Tag eine Wanderung.
Wir spüren all unsere verkümmert
geglaubten Muskeln, so daß wir keine Lust
mehr verspüren, das nahe gelegene, sicherlich
lohnenswerte Naturkundecenter der Hardangervidda
zu besuchen. Aber bestimmt ein anderes
mal, bestimmt….!!! Diese Gegend hat
noch soviel an Reizen, an Erfahrungen und an
Freizeitaktivitäten zu bieten.
Ab jetzt lassen wir uns genüßlich in unserem
Cooky über Kinsarvik und Odda zur Stabkirche
von Röldal mit ihrem bemerkenswerten
Innenraum treiben, die wir schon einmal geschlossen
vorgefunden haben.
Diesmal können wir das Kirchlein betreten und
treffen erneut einen dieser dunklen, tiefgläubig
stimmenden und in starken Farben bemalten
Kirchenräume an, die jeden Besucher unmittelbar
zur inneren und äußeren Ruhe zwingen.
Das Überqueren des tobenden Vöringbachs
auf einer alterschwachen Hängebrücke erfordert
schon einige Überwindung.
Über die verschneiten Höhen der Hardangervidda,
die für die Bewohner der Region in den
vergangenen Jahrhunderten insbesondere
während der endlos lang anhaltenden Wintermonate
ein nahezu unüberwindliches Hindernis
darstellten, führt uns die Reise heute im
ach so bequemen Reisemobil in die wesentlich
lieblichere Telemark. Der Zwischenstopp inmitten
des Eises ist für den Reisenden reizvoll,
aber nicht mehr gefährlich oder bedrohlich.
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Gegen Abend finden wir unseren nächtlichen
Stellplatz unmittelbar vor dem einsam gelegenen
Kirchlein von Nesland an der Strasse „38“
in Richtung Dalen.
Die Abfahrt durch das liebliche Setesdal in
Richtung Kristiansand führt uns entlang der
Otra zum Byglandfjord. Bereits am frühen
Nachmittag reizt es uns, ein Plätzchen zum
Verweilen und Relaxen zu finden. Während wir
entlang des ca. 25km langen Byglandfjords
fahren, stellen wir fest, daß die andere Seite
des Sees nahezu unbewohnt ist, dort aber eine
kleine Straße entlang führt. Die nächste Überquerung
nutzend, fahren wir auf dieser kleinen
Straße am See zurück und finden plötzlich
hinter Bäumen versteckt unseren Traumplatz:
ein kleiner Sandstrand unmittelbar am Wasser,
mit unserem Cooky zwar schwierig anzusteuern,
aber machbar. Ein richtiger Platz zum
Genießen bei strahlendem Sonnenschein und
inzwischen angenehmer Wärme. Hier bleiben
wir.
Donnerstag, 8. Juni
Der Campingplatz Dalens am Ende des Telemarkkanals
hilft uns bei der fälligen Ver- und
Entsorgung. Anschließend genießen wir den
sonnigen Morgen am Anleger des 100 Jahre
alten Telemarkschiffes „Victoria“, das leider
noch nicht in Betrieb ist, und frühstücken an
einer der öffentlichen Bänke.
Trotz des brrrr… eisig kalten Wassers – Katja
läßt sich nicht davon abhalten, im See baden
zu gehen.
Zwar suchen wir die Stabkirche oberhalb von
Dalen noch auf, verfügen aber über kein sonderliches
Aufnahmevermögen mehr. Wir suchen
nach etwas Entspannung und Ruhe.
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Und am Abend können wir ungestört am
Strand sitzend essen und bis in die lange hell
bleibende Nacht Karten spielen.
Es macht fast ein wenig traurig, daß wir diese
traumhaft schöne Landschaft so bald wieder
verlassen müssen, aber die Fähre wartet nicht
auf uns.
Freitag, 9. Juni
Der Morgen weckt uns mit strahlendem und
schnell erwärmendem Sonnenschein.
Nach der Rückfahrt nach Kristiansand verbringen
wir die Nacht wieder auf dem uns bereits
bekannten Bobilplatz und erleben dort, wie die
Norweger den kurzen Sommer bis tief in die
helle Nacht mit Motorbooten aller Art und anscheinend
ausreichend Alkohol auf dem Wasser
der Scheren-reichen Nordsee verbringen.
Wir haben noch bis zum Nachmittag Zeit, bevor
wir nach Kristiansand aufbrechen müssen.
Und so genießen wir den Tag mit Baden und
Radeln entlang des wunderschönen Sees.
Samstag, 10. Juni
Bereits um 8°° Uhr stehen wir im Hafen, um
rechtzeitig auf die Fähre zu gelangen. Es
herrscht dichter Nebel. Rechts und links warten
vollbepackte Kleinbusse mit deutschen
Vereinsanglern, die in Thermospaketen, Kühlschränken
und sonstigem Gepäck ihre Angelergebnisse
nach Deutschland transportieren
wollen. Die Stimmung zwischen den endlos
Zigaretten rauchenden und etwas derben Zeitgenossen
ist nicht nach unserem Geschmack
und widerspricht den Erfahrungen und Empfindungen,
die wir während der vergangenen
Wochen in diesem eindrucksvollen Land aufgenommen
haben. Wir sind daher froh, als wir
in die Fähre fahren können.
Die Reise durch das Skagerrak genießen wir
wieder am Buffet des Restaurants, zumal der
dichte Nebel keine Sicht auf das Meer freigibt.
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Kurz vor dem Hafen von Hirtshals reißt die
Nebelwand schlagartig auf und läßt die Sonne
mit voller Kraft scheinen. Bei bestem Wetter
erreichen wir nach der Durchquerung von Dänemark
wieder deutschen Boden, übernachten
bei unseren Freunden Wolfgang und Agnes in
Rümpel bei Hamburg, um am folgenden Sonntag
wohlbehalten in Bad Honnef zu landen.
Wir werden sicherlich einige Zeit brauchen,
das Gesehene, Erlebte und Erfahrene zu verarbeiten,
aber eines steht bereits fest: Norwegen
sieht uns bald wieder. Die Nordländer und
ihre Fjorde, die Eisflächen des Jostedalsbreen,
die Lofoten und vielleicht das Nordkap - all
diese Landschaften mit ihrer nach Norden
zunehmenden Einsamkeit und weitgehend
ungestörten Natur warten nur darauf, von uns
noch entdeckt zu werden.
Also Du geschätztes Norwegen – bis bald!
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