Argentinienreise mit Abstechern nach Uruguay ... - Klaus' Homepage

2011
Klaus Wohlert
www.klaus-wohlert.de
[ Argentinienreise
mit Abstechern
nach Uruguay und
Nordchile ]
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Reisebericht01:
Buenos Aires- Sacramento- Montevideo-
Casa Pueblo
2
Inhalt
Reisebericht01: ............................ 2
Reisebericht02 ............................. 6
Boots- und Kajaktour .............. 7
Liebeserklärung an Rosario ...... 9
Richtung: Cordoba .................. 9
Cristina gewinnt haushoch ..... 10
In die Sierra von Córdoba ...... 11
Auf Che Guevaras Spuren ...... 11
Reisebericht04 ........................... 12
Kontakt mit den
„Einheimischen“ ................... 13
Am Arsch der Welt ................ 13
Ab in die Höhe ..................... 14
Luxusfahrt im Lastwagen ....... 16
Wieder in Fiambalá ............... 17
Reisebericht05: .......................... 18
Aktuelles zur Schulbildung ..... 19
18.11.:Fahrt nach San Pedro
de Atacama ......................... 20
Mit dem Rad ins Mondtal ....... 22
Fahrt zum Geisir Tatio ........... 23
Fahrt zu den Lagunen ........... 23
23.11.11 TOCO 5616 m ........ 24
Reisebericht06: .......................... 26
Tilcara-San Lucas-Iruya-Zwei
Trekkingtouren........................ 26
Naturpark Calilegua .............. 26
Weg nach Mololu??? ............. 28
Was macht man in Tilcara? .... 29
Dokumentarfilm über Salvador
Allende................................ 30
Freitag 9.12. Wieder in Tilcara-
Trekking in Iruya .................. 30
Christof, Lucho und Klaus ...... 31
Auf den Weg nach San Juan... 32
Gut zwei südamerikanische Wochen
sind verstrichen. Zeit, das Erlebte
sacken zu lassen und durch Aufschreiben
ein bisschen Struktur einzubringen.
Der Urlaub begann in
Buenos Aires, eine Stadt, die man
entweder schätzt oder hasst. Auch
nach dem sechsten oder siebten Besuch
entscheide ich mich für das Erste.
Obwohl fünf Jahre seit meinem
letzten Besuch verstrichen sind, ist
mir die Stadt vertraut. Ich kenne die
Straßen und Plätze wieder, weiß, wo
es ruhiger ist, wo die schönen Gegenden
sind. So sind Sabine und ich
erstmal zum Hafen Madero gegangen,
der sich stark verändert hat. Die
Hafenbecken waren schon in den 20
Jahren zu klein geworden. Zum Glück
riss man die Speicher nicht ab, sondern
wandelte sie in Restaurants,
auch ein Teil der Universität ist hier
untergekommen. Die größte Veränderung
ist auf der Südseite, die dem
Rio de la Plata zugewandt ist. Das
war vor 5 Jahren noch fast unbebaut
und heute stehen dort die großen
Wohntürme, die von internationalen
Architekten entworfen wurden und
Quadratmeterpreise haben, die über
Hamburger Niveau liegen. Woher das
Geld kommt, meine kritische, gut
informierte Bekannte Daisy, von der
noch später zu berichten ist, meint
es viel „gewaschenes „ Drogengeld.
Die Cafés und Restaurants sind gut
besucht, nicht nur von Touristen. Von
den vielen alten Kräne von VEB
Eberswalde (für die Jüngeren: Volkseigener
Betrieb=VEB) stehen noch
einige, schön angestrichen und erinnern
an die alten Zeiten. Buenos Aires
hat natürlich einen m0dernen
Containerhafen. Schön ist die von
dem spanischen Architekten entworfene
Drehbrücke, die nur für Fußgänger
ist. Calatrava versteht es,
ästhetisch schöne Brücke zu entwer-

fen. Obwohl Buenos Aires eine große
Stadt ist, sind die sehenswerten Bauten
dicht beieinander und wir gehen
viel zu Fuß ab. Vor dem Regierungssitz,
der casa rosada, demonstrieren
immer noch donnerstags die Großmütter
der Verschwundenen. In der
Zeitung beklagt sich Astiz, ein Folter
er und Hauptverantwortlicher, dass
er ein politisches Opfer der Regierung
ist. Er hätte nur seine patriotische
Pflicht getan! Ein bisschen Foltern!
Was mich wundert, Veteranen
des Falklandkrieges kampieren seit
Wochen auf diesem Platz und verlangen
Anerkennung und Entschädigung
für ihre Zeit, in
der sie auf den
Malvinas gekämpft
haben. In
Transparenten
weisen sie darauf
hin, dass die Malvinas
natürlich zu
Argentinien gehören,
was nicht so
einfach nachzuvollziehen
ist. Sie
liegen immerhin
400 km entfernt.
Wenn sich die
Inselbewohner
entscheiden würden,
stimmen sie
für England. Was
machen Touristen In Colonia de Sacramento
am Sonntagmorgen?
Wer mal hier war, weiß es, alles
fen von der Schule zurück. Für die
kleineren gib es eine Grundschule.
strömt über die lange Straße Defensa,
auf der ein Flohmarktstand neben
Wir wollen eigentlich eine kleine
zweistündige Wanderung auf einer
dem anderen steht, zum wunderschönen
Platz Dorrega, auf der na-
dieser Inseln im Delta unternehmen,
sind auch mutig und müssen auf
türlich vor dem sehenswerten Café
Baumstämmen kleine Flüsse überqueren,
aber irgendwann wird der
Dorrego Tango getanzt wird. Wir gehen
wieder Richtung Puerto Madero
Weg zu unübersichtlich und wir entscheiden
uns, lieber zurückzukehren,
und wollen eigentlich in den ökologischen
Park gehen, der ist aber leider
denn dort hätte uns keiner gesucht
geschlossen. Da Sabine schon viel
und auch nicht gefunden. Die Argentinier
sind nicht gerade große Wan-
beim ersten Besuch vor 5 Jahren gesehen
hat, möchte ich mit ihr und
derfreunde, sonst wäre der Weg auch
dem tren de la costa ins Tigre-Delta
besser ausgetreten gewesen.
fahren. Um zum Bahnhof zu kom-
Ausflug nach Uruguay
3
men, fahren wir mit einem öffentlichen
Bus für ungefähr 40 Cent mehr
als eine Stunde, aber dann beginnt
eine schöne Bahnfahrt, wo der Zug
an vielen kleinen Bahnhöfen, die revitalisiert
wurden und auf den Bahnsteigen
Cafés haben. Nach mehr als
einer halben Stunde sind wir in Tigre
und fahren mit einem kleinen „Alsterschiff“
durch das Delta, wo nicht
nur viele Wochenendhäuser sind,
sondern auch viele Menschen wohnen.
In dieser Idylle gibt es keine
Straßen, der gesamte Transport erfolgt
mit Schiffen. Mittags kehren die
größeren Schüler auch mit den Schif-

Der Rio de la Plata hat es uns angetan.
Wir fahren mit dem Schiff über
den Fluss, der nicht als Fluss zu erkennen
ist nach Colonia Sacramento,
nach Uruguay. Ich hatte eine dreistündige
Schifffahrt geplant, aber
leider ist das Schiff im Dock und so
müssen wir mit der ausgebuchten
Schnellfähre fahren. Nur ganz wenige
bleiben in Sacramento, die meisten
fahren mit dem Bus weiter nach
Montevideo. leider ist unser Hotel
nicht so schön, und als ich Sabine
später das Hotel zeige, wo Rudi und
ich vor 8 Jahren untergebracht waren,
ist sie neidisch- aber es war alles
ausgebucht wegen der bevorstehenden
Feiertage. Sacramento ist
verschlafen, es hat einen kleinen Altstadtkern
und natürlich denkt man,
am Meer zu sein, so breit ist der Rio
de la Plata. Weiterfahrt nach Montevideo
am Samstag. Vom Busbahnhof
mit dem Taxi zum vorgebuchten Hotel
in der Altstadt. Von der Besitzerin
war ich per Mail vorgewarnt und ich
hatte ihre Mail so verstanden, dass
vor dem Haus ein Gerüst steht, aber
als ich die Fassade sah, dachte ich es
bricht alles zusammen. Meiner armen
Sabine so etwas zu bieten, ich sah
uns schon auf der Suche nach einer
neuen Unterkunft, aber Sabine ging
mutig hinein und kam freudig zurück.
Wir hatten das fast große Los gezogen.
Ein liebevoll eingerichtetes Hotel
mit 4 Zimmern von einem Künstler
gestaltet. Alles stilvoll alt und mit
vielen Gemälden und wunderschönen
Möbeln eingerichtet. Unser Zimmer
ging auf einen kleinen Hof. Die Häuser
stehen unter Denkmalschutz und
die Fassade muss der Bauepoche
entsprechend renoviert werden, was
teuer ist. Mich hatte auch verwirrt,
dass kein Hotelschild angebracht
war, aber ein kleiner Junge soll das
durch einen gezielten Schuss mit
seinem Fußball zu Fall gebracht hat.
Auch Montevideo war mir durch meine
Reise mit Rudi vertraut. Wir hatten
Glück, denn 2011 wird das gan-
4
ze Jahr lang die 200 -Jahrfeier der
Befreiung von den Spaniern gefeiert.
So wie jedes Dorf in Venezuela einen
Simon Bolivar hat, ist in Uruguay Artigas
gegenwärtig. Wie ihr wisst hat
Uruguay eine linke Regierung und die
hatte sich gegen große militärische
Aufmärsche entschieden, sondern für
ein großes Fest mit vielen Künstlern.
Wir waren am Sonntag auf dem
Hauptplatz der Hauptstadt waren
sehr erstaunt, was wir da an akrobatischen
Darbietungen sahen. Am
Montag war uns klar, was los war.
Wir hatten die Generalprobe der katalanischen
Gruppe fur de bauls gesehen.
Die Uruguayer hatten den in
Spanien immer noch genannten Feiertag
Día de la raza, der 12.Oktober
(am 12.10.1492 hat Kolumbus Amerika
„entdeckt“) von Mittwoch auf
Montag vorverlegt. Ich habe noch nie
so viele Menschen in Montevideo gesehen.
Es war eine gute Stimmung.
Wir harrten bis Mitternacht aus, um
die furia zu sehen und das war
atemberaubend. An der 50 m hohen
Fassade eines Regierungsgebäudes
tanzte ein Paar, das natürlich angeseilt
war einen Tango im Scheinwerferlicht.
Eine Sängerin schwebt Arien
singend über den Platz und abgeschlossen
wurde alles durch ein gewaltiges
Feuerwerk. Ja und dann
konnte ich mein Geburtstagsgeschenk
für Sabine endlich übergeben.
Casapueblo
Wir fuhren mit einem schönen Bus
Richtung Punta del Este und mit dem
Taxi zu casapueblo, einem Hotel, einem
Künstlertraum. Also, wenn ihr
euch mal was Besonderes gönnen
wollt, das können wir dieses Hotel
empfehlen. Uns hatte nur noch der
traumhafte Sonnenuntergang gefehlt-
Bekanntlich kann man das
Wetter ja nicht mitbuchen. Ein weite-

er Tag hätte auch nicht
Tango in 50 m Höhe
geschadet, denn wir sind, da wir kein
Auto hatten nicht dazu gekommen,
uns das vornehme Seebad Punta del
Traumziel: Casa Pueblo 1
Este anzusehen. Es fällt auf, dass die
wirtschaftliche Lage sich in Brasilien
verbessert hat, die meisten Gäste
kamen aus Brasilien und was ja auch
bezeichnend ist, in Montevideo waren
die Erklärungen fast immer dreisprachig.
spanisch, englisch, portugiesisch
und fast überall hätte man mit
der brasilianischen Währung bezahlen
können. Casapueblo ist das Haus
des bekannten uruguayischen Künstlers
Carlos Páez Vilaró. Der lebt neben
dem Hotel und war mit vielen
Künstlern bekannt, besuchte Picasso,
Dali, aber auch Albert Schweitzer in
Lambarene. Von Picasso und Dali
sind Werke dort ausgestellt. Er vermarktet
alles zu sehr hohen Preisen.
Es kommen jeden Tag viele Busladungen
mit Interessierten, die sich
sein Museum ansehen wollten. Die
zwei Tage dort waren schnell vorbeigegangen
und am späten Nachmittag
flogen wir mit einer Propellermaschine
über den Rio de la Plata und
brauchten für die relativ kurze Strecke
wegen einiger Warteschleifen viel
Zeit.
Wieder im vertrauten Buenos Aires
5
Für Sabine brechen die letzten beiden
Tage an, wieder langes Straßentreten,
aber auch ein Besuch im erst
10 Jahre alten Museum für lateinamerikanische
Kunst (MALBA) und
danach wieder zu einem unserer
Lieblingsplätze: Puerto Madero. Leider
gelang es uns nicht, einen Fahrradverleih
ausfindig zu machen. Den
entdeckte ich erst per Zufall am
Sonntag in San Telmo. Nach meinen

heutigen Erfahrungen weiß ich gar
nicht, ob ich es empfehlen soll. Buenos
Aires ist in dieser Hinsicht ein
rückständiges Land. Man hat in der
Stadt einige wenige, aber ganz
schmale Fahrradstreifen eingerichtet,
aber die Auto- und Busfahrer brauchen
noch Zeit, sich daran zu gewöhnen.
Ich hatte so viel schon geschrieben,
es aber leider nicht gesichert,
so versuche ich es noch einmal,
sicherlich kürzer. Zu meinen
Lieblingsbeschäftigungen gehört das
Zeitungslesen, am liebsten zwei Zeitungen.
Inzwischen musste ich erfahren,
dass meine sonst bevorzugte
Zeitung Pagina 12 von der Regierung
aufgekauft wurde, so dass ich bei
Clarin und La Nación hängen bleibe.
Clarin berichtet kritisch über die Regierung
und stellt so einige Zahlen in
ein anderes Licht. Offiziell beträgt die
Inflation 8 %, Clarin schrieb von
25% und welche Anstrengungen die
ärmeren Menschen unternehmen, um
zu überleben. Sie fahren lange mit
den Bussen, schon sehr früh in die
Stadt, um günstig einzukaufen. Die
Lehrer der staatlichen Schulen werden
auch wieder streiken, da ihre
Gehälter sehr spät ausgezahlt werden.
Wie sehr sich die Situation in
den letzten 18 Jahren verändert hat,
erkenne ich bei Daisy. 1993 fuhr sie
mich noch mit ihrem Auto, dass in
einer Garage stand nach La Boca,
einem „Muss-Stadtteil“. 2003, als ich
sie zusammen mit Camila und Rudi
besuchte, fuhr sie nach unserem
Treffen mit dem Taxi nach Hause,
2006 auch noch. Am letzten Sonntag
fuhr sie mit dem Bus, der 20 Cent
kostet in ihre Wohnung. Sie ist 67
Jahre alt und arbeitet immer noch
jedem Tag für eine Universität, wo
Architekten ausgebildet werden. Ihre
Rente reicht nicht, an Urlaub denkt
sie auch nicht. Da kann ich nur froh
sein, dass ich nicht in Argentinien
geboren wurde. Natürlich gibt es hier
eine sehr große reiche Oberschicht,
was sich allein schon an den Wohntürmen
am Hafen Puerto Madero
6
zeigt. Und es entstehen laufend neue
25 Stockwerke hohe Wohngebäude.
Reisebericht02
Rosario und Córdoba
der „klassische“ Argentinienreisende
beginnt seine Rundreise in Buenos
Aires, dann geht es in die Kälte, je
nach Zeit nach Ushuaia oder gleich
nach Calafate, um den Gletscher Perrito
Moreno zu bewundern, dann Flug
Richtung Peninsula Valdéz, um Wale
zu beobachten, vielleicht noch ein
Abstecher in die „Schweiz“, nach Bariloche
und zum Abschluss ins warme
Iguazu, um sich von den Wasserfällen
beeindrucken zu lassen, Das ist
sicherlich eine zweifellos schöne Argentinienrundreise,
die auch wegen
der Entfernungen viel Zeit in Anspruch
nimmt. Kein Wunder, dass in
meinen beiden Reiseführern (Dumont
und Polyglott) Rosario, die drittgrößte
Stadt nicht erwähnt wird. Das ist
bedauernswert und ist dringend einer
Korrektur bedürftig.

Schiffsverkehr auf dem Paraná
Die Busfahrt vom großen Busbahnhof
Retiro in Buenos Aires war nicht
so aufregend. Leider kam eine Zugfahrt
für mich nicht in Frage, da der
Zug um 20 Uhr in Buenos Aires abfährt,
um gegen 3 Uhr in der Nacht
in Rosario anzukommen. Kurz vor
Rosario sah ich etliche Elendsviertel,
wie ich sie aus Peru kenne, aber das
war schon bestürzend. Na ja, wenn
man mit dem Bus in eine neue Stadt
kommt, ist es nicht so berauschend
und ich dachte schon, ein Tag in Rosario
würde genügen und dann weiter
nach Córdoba. Ich hatte mir auch
noch ein billiges Hotel gebucht und
habe wohl ein bisschen unglücklich
beim Anblick des Zimmers ausgesehen.
Jedenfalls wollte die schöne
Angestellte mir gern behilflich sein
was Besseres zu finden. Nein, ich
blieb dort und habe es auch nicht
bedauert. Die jungen Leute waren
sehr freundlich und hilfsbereit mit
dem Dinosaurier. Das Hotel liegt in
der Nähe des Flusses Paraná und
nach 6 Wohnblöcken sah ich den
Fluss und das dahinter sich anschließende
Delta. Ich war in der schönsten
Bar an der Uferpromenade und
sah auf den Fluss. In 10 km war die
7
imposante Brücke Nuestra Señora de
Rosario zu sehen. Die Bar war gut
besucht. Im Hintergrund war ein sehr
gut besuchtes Fitnesscenter, dessen
Musik und die Anweisungen der Trainer
zu uns herüber schallten. Dieser
Bar bin ich jeden Tag treu geblieben.
Ich bin dann die Uferpromenade entlang
geschlendert und habe dermaßen
viele Jogger gesehen. In weitem
Bogen zurück zum Hotel, wo ich mir
noch mühsam Programme geladen
habe, um meine Homepage zu bearbeiten.
Am nächsten Tag habe ich mir ein
Fahrrad geliehen und war einer der
wenigen Radfahrer. Ich fuhr lieber
mit Helm, denn der Verkehr ist nicht
so einfach, aber es ging ganz gut.
Boots- und Kajaktour
Natürlich bin am Paraná flussaufwärts
gefahren, wo enorm gebaut
wird, riesige Wohnblöcke entstehen
in der Nähe des Flusses mit natürlich
schönen Ausblicken. Sicherlich gibt
es genügend reiche Leute, die sich
das leisten können. Sebastian, mein
Verleiher, erzählte mir, dass man
keine Kredite von den Banken bekommt
wie bei uns, um sich eine
Wohnung zu kaufen. Nach der Krise

von 2001 gibt es keine Sicherheit
mehr. Er hat ein kleines Unternehmen,
bietet Fahrrad-, Kajak- und
Bootstouren an und verlor 2002 über
4000 Dollar. Zum Glück hatte ein
Freund ihn auf die kommende Krise
hingewiesen und er konnte die Hälfte
seines gesparten Geldes retten. Ihr
könnt euch noch erinnern, dass damals
viele Menschen ihr Erspartes
verloren und in der heißen Fase in 14
Tagen drei Präsidenten gab aber
auch leider 38 Menschen in Buenos
Aires erschossen wurden. Was machen
die Argentinier? Sie sparen
zwar noch, sofern sie können und
legen das Ersparte in Dollar an, aber
nicht auf der Bank, sondern haben es
zu hause. Viele konsumieren, kaufen
Autos, um Wertgegenstände zu haben.
Er hat sich für seine Arbeit ein
neues Motorboot gekauft.
Ich konnte es nicht vermeiden, das
größte Monument in Rosario zu sehen:
Monumento de la Bandera, ein
riesiger Monumentalbau, um daran
Schulklassen aus anderen Provinzen
hergekarrt, um der Geschichte nahe
zu sein und sich die sicherlich langweiligen
Heldentaten von Belgrano
anzuhören. Ich fuhr an meiner Bar
vorbei, auch an einigen alten Speichern.
Immerhin war Rosario ein bedeutender
Hafen. Hier gab es achtstöckige
Getreidespeicher, große
Kaianlagen, von denen der Weizen
dann verschifft wurde. In einem der
alten Speicher ist ein Museum für
neuere Kunst eingerichtet. Ich sah
Jachthäfen und da tiempo de poco
ropa war (Zeit für wenig Kleidung)
lagen auch schon die ersten Frauen
am Strand. Männer sah ich nicht.
Immer wieder große Baustellen, offensichtlich
geht es Argentinien nicht
schlecht. Der offiziell veröffentlichten
Arbeitslosenquote von 12% vertraue
ich nicht. Auf meiner Rückfahrt war
ein kurzer Besuch in meiner Bar angesagt,
da ich sehr erkältet war, verschrieb
ich mir einen Orangensaft.
Auf meiner Tour habe ich auch den
zu erinnern, dass
Die Skyline von Rosario
hier der General
Belgrano 1 die argentinische Fahne
kreiert hat. Natürlich werden hier
1 Manuel Belgrano 1770-1820: Um die Truppen
der argentinischen Unabhängigkeitsbewegung
zu kennzeichnen, entwarf er eine
weiß-hellblaue Flagge, die aber von der Regierung
zunächst nicht genehmigt wurde.
Erst später wurde sie als Flagge der Provincias
Unidas del Río de la Plata (um 1816 der
Name des heutigen Argentiniens und Uruguays)
durch den Kongress von Tucumán akzeptier.
Er starb am, 20.Juni 1820. Der
20.Juni, Día de la Bandera, ist einer der vielen
Feiertage in Argentinien.
8
alten Bahnhof erkundet.
Welch Abglanz, wenn man
bedenkt, dass Rosario mal ein Eisenbahnknotenpunkt
war. Jetzt fahren
nur noch wenige Züge und auch nicht
jeden Tag: nach Córdoba, Buenos
Aires und Tucuman. Argentinien hatte
mal ein von den Engländern gebautes
riesiges Schienennetz, das
35000 km umfasste. Man konnte von
der argentinischen Hauptstadt bis La
Paz oder nach Chile fahren! Die Regierungen
versprechen immer wieder
Teile des Schienennetzes zu erneuern,
aber die Busunternehmen haben
daran kein Interesse und so wird alles
beim Alten bleiben. Ich, der gerne

mit dem Zug fahre, war enttäuscht,
nachts um 3 Uhr nach Córdoba zu
fahren ist nicht so berauschend,
oder?
Liebeserklärung an Rosario
Warum mir Rosario so gut gefällt, es
ist nicht nur die schöne Lage, es gibt
noch sehr viele schöne Bauten. Die
Stadt ist nicht so hektisch wie Buenos
Aires. Ich fühlte mich sehr sicher.
So habe ich meinen ursprünglichen
Abreisetag um einen weiteren
verlängert, musste das Hotel verlassen,
weil kein Raum frei war und
wechselte in ein Hotel am Platz Sarmiento,
war auch wieder schön, ein
eigenes Bad zu haben.
Nachmittags hatte ich eine Kombitour
bei dem schon erwähnten Sebastian
gebucht. Wir fuhren mit seinem
Motorboot, das erst in Wasser
gelassen wurde und auf dem die beiden
Kajaks transportiert wurden den
Paraná flussaufwärts bis zur beeindruckenden
Brücke, die von holländischen
Firmen gebaut wurde. Wir fuhren
in einen etwas ruhigeren Seitenarm
des Flusses und vom Motorboot
stiegen wir, das waren zwei Spanier
und ein Rosario auf oder in das Kanu.
Ich befürchtete schon das Schlimmste,
aber es ging gut. Das Paddeln
war leicht, weil die Strömung schnell
war und trotz der Wellen, die Motorboote
verursachten, war das Kanu
ganz stabil. Aber nach weniger als
einer Stunde wollten die Jungs nicht
mehr paddeln und so beschlossen
wir, das Paddeln einzustellen. Es war
nur das Problem vom Kanu ins Motorboot
zu gelangen. Meinen Mitpaddlern
gelang es, ich stellte mich
zu dumm an und fiel ins Wasser und
wurde von denen ins Boot gezogen,
muss sicherlich sehr witzig ausgesehen
haben! Dann gab es Mate-Tee
und Kuchen (zur Belohnung). Die
Sonne schien und meine Hose trocknete
ein wenig. Vom Wasser aus
sieht Rosario spektakulär aus. Wie
Miami schwärmte meine Gruppe. Bevor
ich zu meiner Lieblingsbar ging,
9
habe ich aber doch im Hotel mir trockene
Sachen angezogen.
Richtung: Cordoba
Die Busfahrt nach Córdoba an einem
verregneten Samstag war nicht so
aufregend und da die Strecke weitgehend
an der Bahnlinie vorbeifährt,
wäre die Eisenbahnfahrt, was die
Landschaft betrifft, auch nicht so aufregend
gewesen. Überwiegend flaches
Land. Hier sind die großen Anbauflächen
für Getreide. Hier hatte
sicherlich der Reichtum des Landes
seinen
Anfang.
Arme argentinische Präsidenten?
Was mich zum Reichtum der Präsidentenkandidaten
geschickt überleiten
lässt. Die renommierte Zeitung
Clarin veröffentlichte einen Tag vor
der Wahl, welche „Besitztümer“ die
Kandidaten zugaben. Frau Kirchner
ist mit 70,5 Millionen Pesos also 15
Millionen Euro die reichste Kandidatin.
Bezeichnend ist auch, dass von
den 7 Kandidaten 2 Frauen sind. Es
kandidieren 5 Anwälte, der sozialistische
Kandidat Binner, ein Mediziner
aus Rosario und ein Journalist. Ich
bin ja immer wieder erstaunt, welche
Perspektiven ein Jurastudium eröffnet.
Mann oder Frau kann Präsidentin
werden, Außenminister oder Firmen
und Stiftungen leiten! Zum Reichtum
der Cristina ist noch hinzuzufügen,
dass sie seit 2009 ihr Vermögen
noch um 20% vergrößern konnte und
im Vergleich zu 2003 hat sich ihr
Vermögen verzehnfacht. Sie und ihr
verstorbener Gatte haben eine Firma,
der ein riesiger Hotelkomplex in Calafate
gehört, einem der größten
Touristenorte. Von hier starten die
Touren, um den riesigen Gletscher
Perrito Moreno zu sehen. Außerdem
bestätigt sie, 27 Eigentumswohnungen,
6 Häuser und Ländereien zu besitzen.
Die anderen bekannten Kandidaten
wie Eduardo Duhalde, der
2001 dann als Übergangspräsident
eingesetzt wurde. Ricardo Alfonsin
(Sohn des ehemaligen und wohl ein-

zigen nicht-korruppten Präsidenten,
der Sozialist Hermes Binner und Elisa
Carrio haben alle unter 1 Million Peso
angegeben. Das Vermögen der Präsidentin
ist natürlich nicht durch das
Präsidentengehalt erwirtschaftet
worden, sondern ein Beispiel der
Korruption. Die beiden Kirchner haben
ihr Imperium gut aufgebaut.
Vielleicht ist ja der übernächste Präsident
wieder ein Kirchner: Maximilian,
der älteste Sohn.
Der bekannte Präsidentschaftskandidat
Rodriguez Saá, der Gobernador
von San Luis weigerte sich Angaben
zu machen. In den 90er Jahre wurde
er beschuldigt sich bereichert zu haben.
Übrigens ist diese Angaben des
persönlichen Vermögens nicht so
ganz freiwillig: die Convención Interamericana
contra la corrupción bestimmt,
dass die Regierenden ihr
Vermögen offenlegen müssen. Wie
ich Südamerika erlebt habe, halten
viele diese Bereicherungen für gerecht.
In Argentinien gibt es ja kaum
kritische Presse weder Zeitungen
noch Fernsehen. Und aus Peru ist mir
noch gut das Argument bekannt, warum
Alan Perez, der sich so bereichert
hatte, trotzdem wiedergewählt
wurde: er hätte ja jetzt alles und
brauchte sich jetzt nicht mehr bereichern.
Ich sitze jetzt schon 6 Stunden im
Bus. Der Fahrer lässt auch nicht die
kleinste Stadt aus. Immer noch plattes
Land. Ich kann mir gar nicht vorstellen,
dass irgendwann die zweitgrößte
Stadt des Landes kommen
soll. Riesige Ländereien ohne dass
mal ein Haus zu sehen ist und immer
noch Regen. Die Busse sind sehr bequem
und die Zeit vergeht ganz gut
beim Tippen.
Ich komme dann abends in Córdoba
an, wohne relativ zentral und mache
erst mal einen kleinen Stadtbummel,
um mir das Zentrum anzusehen. Ich
vermisse ein bisschen Rosario und
auch in den nächsten Tagen kann ich
mich nicht so richtig mit der 3-
10
Millonenstadt anfreunden. Für mich
ist Córdoba kein „Muss“.
Cristina gewinnt haushoch
Ich kriege natürlich gut den Wahlkampf
mit und gehe am Wahltag, am
23.10 in ein Wahllokal. Überall sind
lange Schlangen vor den Lokalen.
Und am späten Abend feiern die Anhänger,
nicht nur von Cristina, auch
andere. Ihr kennt ja das Ergebnis.
Sie hat im ersten Wahlgang mit 53%
ganz klar gewonnen, so gut hatte
Alfonsin 1983 nach der Militärdiktatur
nicht abgeschlossen. In 23 von 24
Provinzen hat Kirchner die Mehrheit.
Die beiden Kammern des Kongresses
sind auch in ihrer Hand und es gibt
schon Überlegungen, die Verfassung
zu ändern, dass sie 2015 noch mal
antreten kann. Wie der ehemalige
brasilianische Präsident Cardoso
sagt, mehr als 2 Regierungsperioden
sind Monarchie. Also wir hatten 8
Jahre unseren Monarchen Helmut
Kohl, der ja 16 Jahre an der Macht
war. Wenn man bedenkt, dass in Argentinien
Wahlpflicht besteht, nur
über 70jährige und Leute, die mehr
als 500 km von ihrem gemeldeten
Wohnort wohnen, befreit sind, ist die
Wahlbeteiligung mit 78% nicht so
hoch.
Ich bin ja gern in Argentinien aber
über die politische Einstellung der
Argentinier hat mich schon seit meinem
ersten Besuch 1993 verwirrt,
die damals diesen Kasper Menem
gewählt hatten, der korrupt war Argentiniens
„Tafelsilber“ verkaufte und
später wiedergewählt wurde. Er
überlegt, ob er 2015 kandieren wird!
Vielleicht war den Argentiniern wichtig,
dass alles beim Alten bleibt. Und
die Frage ist, was wird Cristina mit
dieser Machtfülle anstellen. Der unterlegene
Kandidat Saá sagte. „La
Señora presidente está en la linea
Khadafi-Chavez en el fundamentalismo“.
Der Vergleich mit Gaddafi ist
sicherlich daneben, aber was die
Machtanhäufung und Ausübung der

Macht betrifft, ist Chavez sicherlich
ein guter Vergleich, nur dass seine
Regierung soziale Projekte fördert.
In die Sierra von Córdoba
Ich sitze wieder im Bus
und fahre einige hundert
Kilometer nordwestlich
nach Chilecito,
um von dort aus Touren
in die beiden Nationalparks
zu machen.
Ich war fünf Tage i
Córdoba, habe einen
Tag eine Tour in die
Sierra von Córdoba gebucht.
Ich liebe diese Ausflüge a la
Argentinien: eine kleine Gruppe von
Argentiniern, ein Kleinbus mit Fahrer
und Reiseführer, der viel redet. Ich
werde als einziger Ausländer sehr
zuvorkommend behandelt. Es gibt
immer Extraerklärungen für mich.
Wir fahren sehr viel, insgesamt 320
km an diesem Tag, Die Sierra ist
schön, karg, wenig Wasser und ich
bin froh, mich doch nicht für eine
Wanderung entschieden zu haben.
Das werde ich im Norden nachholen,
Hoffentlich, sonst hätte ich meine
Zeltausrüstung umsonst mitgeschleppt.
Mittags wird immer auf solchen
Touren in einem Restaurant
eine größere Pause eingelegt. Das
kenne ich schon. Ich ziehe es vor mir
den Ort Mina Clavada anzusehen, um
einiges zu fotografieren.
Die Weiterfahrt geht dann zu dem
wahnsinnigen Museums ROCSEN des
französischen Malers Juan Santiago
Bouchon, der Kostbarkeiten aus allen
Bereichen sammelt, insgesamt gibt
es mehr als 30000 Ausstellungsstücke:
ein in den 20erjahren in Italien
gebautes Fahrrad aus Holz, aber
auch eine deutsche Landakutsche,
die 1895 gebaut wurde, ein Ford T
von 1922, viele Werkzeuge, alte
Drehmaschinen, landwirtschaftliche
Geräte, Fotoapparate. Ich hätte dort
Stunden zubringen können. Erst
11
Rennrad mit Hilfsmotor
abends sind wie wieder in Córdoba,
wo ich mittlerweile im Buén Retiro,
nicht weit von meinem Hotel enthabe.
Das ist für als Alleinreisender
wichtig in einem schönen Restaurant
oder in einem schönen Café zu sitzen.
Auf Che Guevaras Spuren
Gestern habe ich mir dann eine eigene
Tour gestaltet und bin nach Alta
Gracia gefahren Warum? Dort steht
das Haus der Eltern von Che Guevara,
wo sie wegen seines Asthmas mit
ihm hingezogen sind. Es ist ein Museum
seit 10 Jahren, sehr informativ
gemacht.
Das berühmte Motorrad steht dort,
aber auch sein wie ein Rennrad aussehen
Fahrrad mit Hilfsmotor. Viele
Fotos aus seiner Jugend und aus
verschieden politischen Stationen/Standorten.
1955 hat er versucht
in Mexiko den Vulkan Popocatepetl
zu besteigen, ist ihm wegen
des Asthmas nicht gelungen. Jetzt
muss ich ein wenig angeben: Ich habe
es 23 Jahre später als Che, auch
schon im hohen Alter von 38 Jahren
geschafft, was damals sehr leichtsinnig
war, aber ich wusste es damals
nicht besser. Ich bin am Samstagnachmittag
von Cuernavaca aus, wo
ich in der Sprachschule war auf 3500
m Höhe gefahren, habe einige weni-

ge Stunden geschlafen und bin dann
im Schein der Taschenlampe um 3
Uhr losgegangen, um in 7 Stunden
bis auf 5200 m zu steigen, mit Steigeisen
und Hacke. Habe es geschafft.
Dass Che ein ungewöhnlicher Mensch
gewesen ist, belegen viele Aussagen
seiner Mitschüler, Hausangestellten
und Freunde. Zum Glück hat die Anerkennung
und Faszination für Che
nicht nachgelassen. 2006 waren zwei
Che-Bewunderer in seinem Elternhaus:
Hugo Chavez und Fidel Castro,
übrigens zusammen, die durch eine
Bronzeplatte in Alta Gracia geehrt
wurden. Sein Tagebuch, ein in von
ihm in Deutschland gekaufter DIN
A5-Jahreskalender, ist auch ausgestellt.
Von 1923-42 hat er dort gelebt,
bevor die Familie nach Córdoba
zog.
Ein kleiner Spaziergang, auch in die
Vergangenheit. Es gibt dort eine große
Estancia, die fast 200 Jahre lang
von den Jesuiten genutzt wurde. Ein
Museum mitten in der Stadt, mit einem
schönen Innenhof, unbedingt
einen Besuch wert. Die Jesuiten haben
viele, noch heute gut erhaltenen
Bauten in Südamerika hinterlassen
und haben die Indianer auch würdig
behandelt.
Mein Bus klettert jetzt. Es ist herrliches
Wetter. nicht nur Zeit für poca
ropa. Es beginnt der Frühling: die
Jacarandabäume stehen in voller Blüte
und die Temperaturen gehen an
30 Grad heran.
So weit für heute.
Herzliche Grüße
Klaus
Reisebericht04
Fiambalá, Sonntag 6.11.2011
Das extrem warme Rioja habe ich
verlassen. Mit zwei Bussen erreichte
ich am Samstagabend den winzigen
Ort Fiambalá. Bevor mein Bus startete
konnte ich noch die Vorbereitungen
für den Karneval begutachten.
Das war schon zu heftig, viele junge
12
Mädchen, die ihre blanken Pobacken
zeigten, da sie nur einen Tanga anhatten,
über den ein Miniröckchen
gespannt war, der aber nichts verdeckte.
Begleitet wurden die von einer
Trommelgruppe, deren Lärm
oder Musik sogar einen einsamen
Applefreak, der beim chatten war,
vertrieb. Das hat mich doch in diesem
katholischen Land gewundert.
Ich hätte es meiner Tochter nicht
erlaubt, was aber nicht bedeutet,
dass sie es trotzdem gemacht hätte.
Etwas zum Reisen in Argentinien: Es
fällt auf, dass es ganz wenige Bettler
gibt, auch kaum Kinder, die betteln,
was nicht heißt, dass es keine Armut
gibt: Die zeigt sich nicht nur in den
Elendsvierteln, die hier beschönigend
villas heißen, sondern, dass viele
immer in den Cafés oder Bussen Essen,
Süßigkeiten, Kugelschreiber
oder Socken verkaufen wollen. Viele
Rentner sind dabei, ein Zeichen, dass
die Renten nicht ausreichen. An den
Busbahnhöfen arbeiten viele, die das
Gepäck ein- und ausladen und auch
die Gepäckscheine der Busunternehmen
befestigen. Es ist üblich immer
einen Peso (ungefähr 20 Cent)
zu geben. An den Taxiständen wird
das Gepäck von Leuten ausgeladen,
die natürlich auch eine Entlohnung
verlangen. Da kann man sich nur
retten, wenn man ihnen sagt, man
hätte kein Kleingeld. Dann holen sie
auch nichts aus dem Kofferraum.
Ein anderer Aspekt, der mir einfällt
und mich positiv stimmen lässt, ist
die Ehrlichkeit. Ich habe statt eines
2-Pesoscheins 5-Pesoscheine gegebenen
und der Taxifahrer hat mich
auf den Irrtum hingewiesen. Das wäre
mir in Peru oder Bolivien nicht
passiert. Auch in den Hotels wird
immer der korrekte Preis verlangt.
Da die meisten Busbahnhöfe eine
kleine Touristeninformation haben,
kann man sich schon dort ein Hotel
aussuchen.
Sollte jemand von euch mal nach
Argentinien fahren, so kann ich nur
gut zureden nach meinen bisherigen

positiven Erfahrungen. In den Städten
sieht man sehr viel Polizei. In La
Rioja waren sogar einige mit dem
Fahrrad unterwegs. In den Zeitungen
steht natürlich jeden Tag etwas von
Einbrüchen oder Überfällen, aber das
gibt es ja bei uns auch. Sogar ich,
der wie Sabine sagt, perugeschädigt
bin, werde unvorsichtiger und lasse
im Hotel meine Sachen etwas sorglos
liegen, was in den schon genannten
Andenstaaten nicht tun würde. Oder
ich lasse auf den Busbahnhöfen meinen
großen Rucksack eine Zeit lang
stehen.
Kontakt mit den „Einheimischen“
Was mich als Alleinreisender fasziniert,
wie schnell man in Kontakt
kommt. In Tingogasta muss ich den
Bus wechseln. Ein etwas korpulenter
junger Mann spricht mich an, der
einen Kasten in der einen Hand trägt,
so dass ich erst an einen Schuhputzer
dachte, von denen es nicht sehr
viele gibt. Nein im Gespräch stellte
sich heraus, dass ich mit einem
Elektriker ins Gespräch kam, der in
einer Außenstelle seiner Firma arbeitete
und wieder nach Rioja zurück
wollte. Natürlich war nicht nur ein
Elektriker, sondern hatte an der Universität
Elektrotechnik und Elektronik
studiert. Zu gern hätte ich in seinen
Werkzeugkasten geschaut, welche
Werkzeuge er gehabt hätte, aber das
verhinderte meine gute Erziehung,
die doch trotz gegenteiliger Meinungen
von Sabine genossen habe. Wegen
der großen Hitze, unter der ich
in La Rioja litt, fragte ich ihn nach
seiner Klimaanlage und erfuhr, dass
er sie nur sehr gezielt einsetzt, weil
die Energiekosten hoch sind und er
sich nicht erleben kann, sie durchgängig
in Betrieb zu haben.
Liebe Freunde, nach Fiambalá fahren
nur Bergverrückte! Das war bisher
der kleinste Ort mit der schlechtesten
Internetabdeckung. Mein erstes
Hotel,das kein W-Lan hatte. Im Internetcafé
dauerte es 10 Minuten, bis
ich meine erste Mail lesen konnte. Es
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war ein großer Saal und viele Kinder
spielen ihre Ballerspiele, aber neben
mir saßen auch zwei Schüler, die sich
auf ein Referat oder einen Test über
den MERCOSUR vorbereiten.
Hier in Fiambalá hat Cristina noch
eine Aufgabe zu erfüllen. In diesem
Kaff muss ich sogar auf CLARIN verzichten.
Was ich aus schon in Villa
Union feststellte, lässt sich fast verallgemeinern,
je kleiner der Ort desto
größer der Busbahnhof.
Am Arsch der Welt
Jetzt sitze ich vor meiner einfachen
Herberge, gegenüber vom Busbahnhof
und tippe in meinen kleinen Laptop.
Gestern Abend grüßte mich sogar
der Busfahrer, der nach Catamarca
fuhr. Warum bin ich hier in
der Einöde? Fiambalá ist der Ausgangspunkt
für die 6000er. Nach
dem Aconcagua, der in der Nähe von
Mendoza steht, sind hier die höchsten
Berge der Anden mit fast 7000 m
Höhe, eine Herausforderung für einen
Flachländler wie mich. Hier
wohnt ein in der Bergwandererliteratur
bekannter Argentinier Jonson
Reynoso, den ich schon aufgesucht
habe und mich beraten lassen habe,
dann habe ich den Rat von anderen
argentinischen Bergwanderern eingeholt
und heute habe ich noch den
Schlaumeier Oswaldo aus Tirol getroffen,
der gerade aus dem Gebirge
zurückkam und mir riet, mich zwei
Tage auf 4000 m Höhe in einer
Schutzhütte aufzuhalten, ohne groß
zu wandern, schon gar nicht schnell
und dann erst am dritten Tag mein
Zelt dort in der Pampa aufbauen und
dann nach der Höhengewöhnung
vom Pass San Francisco, wo es nach
Chile geht auf den 6100 m hohen
Francisco zu steigen. So werde ich
es wohl machen. Da die Schutzhütte
an der Straße liegt, kann ich auch
relativ schnell bei Höhenproblemen in
das nur 1500m hohe Fiambalá mich
fahren lassen. Von der Bergsteigerlegende
Johnson bekomme ich ein Satellitensignalgeber
ausgeliehen, wo

ich mich zweimal am Tag melden
muss und er sieht auf Google-Earth
meine aktuelle Position. Es gibt auch
ein Notsignal, so dass er mich suchen
wird. Spannend nicht?
Wie einfach ist doch das Bergwandern
in der weißen Kordillere in Peru,
wo es auf über 4000m noch Dörfer
gibt, wo es genügend Wasser gibt,
man immer wieder Campesinos trifft.
Viele schöne Wanderungen auch auf
fast 5000 m Höhe habe ich dort mit
Sabine und Camila gemacht. Hier
muss ich zum Ausgangspunkt
erstmal mich 170 km fahren lassen,
was auch nicht ganz billig ist. Nach
so vielen Stadtbesuchen
in
Buenos Aires,
Rosario, Córdoba,
Chilecito und
La Rioja freue
ich mich auf die
menschenleere
Bergwelt.
Heute habe ich
immer wieder
Abends an der Lagune
Gespräche über
das Bergwandern
geführt
und in meinem
Kopf ist noch
keine klare Entscheidung
für
morgen gefallen.
Ich war am
Sonntagnachmittag
auf dem Hauptplatz in Fiambalá
und das war ein Schauspiel, wie immer
wieder Mopedfahrer oder auch
Mopedfahrerinnen diesen Platz umkreisten,
relativ leicht begleitet und
alle natürlich ohne Helm. Einige junge
Männer fuhren in ihrem Auto hinterher.
Jugendliche tranken ihr Bier.
Welch langweile für mich, aber ich
bin ja auch hier nicht geboren. Alle,
ob jung oder alt, sehr freundlich,
hilfsbereit. Ich sitze vor einem Kiosk,
der gut besucht wird, die Autofahrer,
die hier ihre Runden drehen, grüßen
mich. Na ja, das ist doch auch schön!
Mein Hotel ist direkt an der Straße,
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die nach Chile führt. Weshalb die hier
ein Riesenlaufbild, das über die Straße
gebaut ist und wo immer die Kilometer
in Laufschrift angezeigt werden:
96 bis Cortaderos, 197 km Paso
San Francisco, 471 Copiapó (Chile)
544 km Chaneral (Chile). Was für
diese Gegend spricht. Die Tür vom
Hotel wird nicht abgeschlossen, wo
gibt es das noch!
Ab in die Höhe
7.11.2011
Heute bin ich zusammen mit dem
jungen 2m-Mann Dominik aus Maine/USA
von Fiambalá mit einem Taxi
in die Berge gefahren. Ich hatte in
den letzten Tagen mit vielen gesprochen,
was ich hier unternehmen
kann. Nach 100 km legten wir eine
Pause in Cortaderos ein, wo ein
schönes Hotel auf 3400 m Höhe
steht. Ich war hin- und hergerissen,
ob ich mit ihm noch höher fahren
sollte oder doch lieber mich in diesem
Hotel akklimatisiere. Es ist nicht
sehr billig und um höher zu kommen
muss ich mir ein Taxi in Fiambalá
ordern. Aber dann habe ich an mein
Alter gedacht und mir doch dieses
Hotel ausgesucht. Die Höhe ist mir

isher auch ohne Schwierigkeiten gut
bekommen. Ich habe langsamen
Schritts zwei kleinere Wanderungen
unternommen, die letzte war schön.
Sie ging an einen kleinen See, an
dem sogar Flamingos, verschiedene
Gänsearten sich aufhielten. Keine
Menschenseele nur kleine Eselsherden.
Als ich im Hotel nach den Eseln
(burros) erkundigte sagte mir der
Angestellte, der dort mit zwei Minenarbeitern
saß, dass die burros in der
15
Abendstimmung auf 4000
m
Mine arbeiten wurde. Er meinte natürlich
die Mineros. Die Esel sind
Wildtiere, sehr scheu. Der Hengst
hatte mehrere Eselinnen und auch
junge Tiere und bewachte sie sehr
aufmerksam. Bei meinem Annährern
stieß er Drohlaute aus. Ich bin lange
an der Lagune entlang gegangen und
habe die Vögel mir angesehen. Die
einzigen Geräusche in dieser Wildnis.
So eine menschenleere Gegend habe
ich noch nie gesehen. Aber hier in
dieser fast vegetationslosen Gegend
kann ja auch niemand leben, zumal
es hier kaum Wasser gibt. Was vermisse
ich mein Peru.
Der zweite Tag war schon besser, ich
dehnte meine Wanderung aus. Es
war sehr stürmisch. Abends wieder
eine Wanderung an der Lagune. Im
Hotel waren außer Minenarbeiter
abends denn noch Jungs mit ihren
schweren Maschinen gekommen, die
am nächsten Morgen dann über den
5000 m hohen Pass nach Chile fahargentinischer
Seite sehr gut ausgebaut,
asphaltiert, aber auf der chilenischen
Seite „ripio“, Piste. Die
ehemalige Rallye
Paris Dakar, verläuft
ja jetzt über
Peru, Bolivien,
Chile und Argentinien
und geht jedes
Jahr auch
durch Fiambalá.
Das muss eine
harte Strecke sein,
immerhin geht es
auf 5000 m.
Im Hotel fiel das
Netz aus, so auch
das Telefonnetz.
Ich konnte mir
also kein Taxi
bestellen, was
auch gut war.
Hernán, der Administrator
des Hotels
fragte Pancho, ob er mich zur
Grenzstation La Gruta auf 4000 m
Höhe fahren könnte, nicht umsonst,
ich solle mich an den Benzinkosten
beteiligen. Das war besser als jedes
Taxi. Pancho und sein Helfer nahmen
mich erstmal mit zu deren Behausung,
die 50 km weiter war. Ich hatte
nicht gedacht, dass in dieser Einöde
jemand leben könnte. Doch, er
hatte in Fiambalá eingekauft, zeigte
mir stolz seine Hütte, ohne Licht, nur
ein Notstromaggregat, bot sich auch
gleich als Bergführer an. Wie aus
dem Nichts kamen noch zwei weitere
Männer, einer mit einer Flinte, sie
luden Werkzeuge ein, um Zäune zu
setzen. Der Hund wurde mitgenommen
und wir fuhren höher. Von was
lebt Pancho? Sie setzen Zäune, ich

denke sie haben vom Staat Land gepachtet
und fangen im Januar die frei
lebenden Alpakas ein, um sie zu
scheren. Die Wolle ist ja sehr begehrt.
Kurz vor der argentinischen
Grenzstation setze er seine 4 Helfer
aus, die Löcher mit den Eisenstangen
für die Zaunpfosten einschlagen
mussten. Alles harte Arbeit und das
in der Höhe. Mich fuhr an
die Grenzstation. Was ich
ihm schuldig sei? Das sei
mein Belieben. Ich gab
ihm 60 Pesos ungefähr 10
€ und er war sehr zufrieden.
Nun in dieser kleinen
Zollstation, ein etwas hilfloser
junger Polizist, was
solle er eintragen, da ich
doch keinen Pass, sondern
nur meinen Personalausweis
dabei hatte, wann ich
in Argentinien eingereist
sei. Ich sagte ihm, dass
ich doch gar nicht nach
Chile wolle und die nächsten
20 km sowieso noch
Argentinien sei. Na ja, irgendwann
ging es und ich wanderte
bis zur Hütte, die mit mehr als 20
Betten gut ausgestattet war.
Hütte in La Gruta
Ich war der einziger Gast, Dominik,
der US-Amerikaner war nicht dar,
wohl schon auf dem Weg nach Chile.
So war ich allein auf 4000 m Höhe.
Die beiden Hüttenwarte waren auch
nicht die gesprächigsten. Die Flasche
Wein, die ich für sie mitgenommen
hatte, wurde angenommen. Immerhin
es gab einen großen Trinkwasserbehälter,
einen Gasofen und
abends a 17 Uhr bis Mitternacht
elektrisches Licht. Bei 4000 m musste
ich mich langsam bewegen und
habe erstmal nur kurze Spaziergänger
gemacht. Am nächsten Tag wagte
ich mich denn schon ein bisschen
höher, aber es war sehr anstrengend,
obwohl ich nicht viel zu tragen
hatte. Und die einzigen Lebewesen
waren wieder viele Alpakaherden, die
16
sehr scheu sind. Ich musste viele
Pausen einlegen und habe nur 300
Höhenmeter geschafft, ein Zeichen,
dass ich mehr Höhengewöhnung
brauche Ich hätte dort 1 Woche bleiben
sollen, jeden Tag ein wenig höher
gehen und dann irgendwie mich
auf den 5000 m hohen Pass fahren
lassen sollen mit 6 oder mehr Liter
Mein chilenischer Lastwagen
Wasser, dort dann wieder das gleiche
Schauspiel. dann hinunter nach Fiambalá,
einen Ruhetag und dann mit
einem 4x4-Wagen mich an den Incahuasi
fahren lassen, um dann in 4-6
Tagen mich auf den Gipfel zu quälen.
Jetzt musste ich meine Rückfahrt
nach Fiambalá organisieren. Per Funk
ein Taxi für 80 € ordern oder trampeln.
Da ich in den letzten Tagen
immer wieder chilenische Lastwagen
an der Grenzstation sah, wollte ich
einen Lastwagenfahrer fragen, ob er
mich mitnimmt. Von 9 Uhr bis 12
kam kein einziges Auto aus Chile.
Gegen Mittag dann zwei Lastwagen.
Schon der erste Fahrer war nicht abgeneigt,
wollte aber erstmal eine
Stunde schlafen.
Luxusfahrt im Lastwagen
So fuhr ich mit Jorge, einem viel-

leicht 35 Jahre alten Chilenen, der
aus der 6.Region, also südlich von
Santiago lebt und im Norden arbeitet.
Ihr glaubt gar nicht, wie bequem
es sich in einem 460-PS Lastwagen
sitzt. Wir haben uns drei Stunden
lang unterhalten. Ich habe mal wieder
chilenisches Spanisch gehört. In
drei Stunden erfährt man allerhand,
besser als mit dem Taxi. Was transportieren
die 460 PS? Er hatte 27
Tonnen Stahlkugeln verschiedener
Durchmesser geladen, die er aus
Norden von Chile nach Tinogasta zu
bringen hatte. Die Stahlkugeln oder
vielleicht sind es auch gusseiserne
werden zum Malen der Erze benötigt.
Angeblich werden sie nur in Chile
oder Mexiko hergestellt. Jeden Tag
fahren mehrere Laster mit dieser
Last zu den Minen. Es ist ein harter
Job. Es gibt keinen Fahrtenschreiber
und so fahren die 12 Stunden, allein,
schlafen manchmal eine Stunde zwischendurch.
Er fuhr sehr sicher, fuhr
die Strecke seit zwei Jahren. Ich erfuhr,
dass er Surfer ist und eine
schöne 4jährige Tochter hatte. In
Tingogasta, wo er immer Ruhetage
hat, hatte er auch eine „novia“, eine
Braut. Natürlich weiß seine Frau davon
nichts. Muss man ihn beneiden?
Eigentlich hat man doch schon mit
einer Frau genug. Wie kompliziert ist
sein Leben. Seine Frau möchte mal
mitfahren, aber das geht natürlich
nicht, er erklärte ihr, es wäre zu gefährlich!
Jetzt hat er außer dem Handy
seiner Firma ein chilenischen
Handy und ein argentinisches für die
Geliebte. Das Handy muss er in Chile
verstecken. Nicht einfach so ein Leben.
Er wird nicht allzu viel verdienen,
aber sagte mir im Norden Chiles
verdient man mehr als im Süden.
Wenn er in Chile frei hat muss er 16
Stunden mit dem Bus zu seiner Familie
fahren. Eine Schweinerei, die
ich an der argentinischen Grenze
auch beobachtet habe, dass die
Grenzer immer etwas verlangen. Er
muss von seinem Gehalt Pisco, eine
Art Grappa kaufen, damit die Gren-
17
zer ihn zügig abfertigen. Während ich
auf einen Lastwagen wartete, habe
ich gesehen, wie der argentinische
Grenzer einen chilenischen Wagen
kontrolliert und denen eine Flasche
Whisky wegnahm. Das wäre in Chile
nicht möglich. Diese Korruption gibt
es dort nicht. In Fiambalá verabschiedeten
wir uns. Wir fotografierten
uns. Ich zahlte ihm 18 €, also
100 argentinische Peso und er
schenkte mir einen neuen 5000 chilenischen
Pesoschein. So waren drei
angenehme Stunden vergangen und
ich war wieder in Fiambalá.
Wieder in Fiambalá
Meine Entscheidung war gefallen, auf
keinen Fall wollte ich allein die Besteigung
des 6600m hohen Incahuasi
machen. Vielleicht findet sich ja unter
den Lesern jemand animiert, mal
mitzukommen. Ich weiß jetzt, was
auf mich zukommt. So könnte es
aussehen. Von Fiambalá auf 4000 m
Höhe, nach La Gruta. Dort eine Woche
lang bleiben. Dann rauf auf den
Pass in 5000 m. 4 bis 5 Tage dort
aufhalten, runter nach Fiambalá. Ein
zwei Genusstage, dann rauf mit einem
4x4-Wagen und sich über la
Gruta an den Fuß des Vulkans fahren
lassen und dann in 4 oder 5 Tagen
den Incahuasi besteigen. Bekommt
jemand Lust?
Im Büro von Jonson habe ich mir Bilder
der Besteigung des Pissis angesehen
und auch das Foto eines jungen
Argentiniers, der im letzten Jahr
beim Zelten in der Nacht von einem
herabstürzenden Stein erschlagen
wurde. Das Foto war sehr grausam.
Die Polizei hat dann den Leichnam
ins Tal gebracht.
Ich habe mich auf meiner Wanderung
sehr sicher gefühlt, weil ich den
Spot dabei hatte. Wir hatten abgemacht,
dass Jonson mich bei drei
Signalen, die ich innerhalb einer
Stunde senden sollte, mich suchen
würde. Er hatte ja meine genauen
Koordinaten.

So habe ich abends mit Jonson und
Radu, einem gebürtigen Rumänen,
der in Neuseeland lebt, zu Abend gegessen.
Radu war schon mehrfach in
dieser Region und wollte innerhalb
von weniger als 10 Tagen den Incahuasi
besteigen. Nicht allein, von chilenischer
Seite wollte noch ein
Freund einreisen. Selbst wenn die
mich mitgenommen hätten, hätte ich
deren Tempo nicht durchgehalten.
Die müssen 20 kg tragen, außer der
üblichen Ausrüstung Zelt und Kocher,
was sonst noch dazugehört, Steigeisen
für die Schuhe und Eispickel.
Ich hoffe, dass in meinem Fall aufgeschoben
heißt nicht aufgehoben zutrifft.
Den letzten Teil habe ich in San
Fernando Valle de Catamarca, der
Provinzhauptstadt geschrieben.
Reisebericht05:
Salta-Tilcara-Trekking-San Pedro
de Atacama
Liebe Freunde,
einige Tage war ich in San Fernando
del Valle de Catamarca, in der Provinzhauptstadt,
in die man nicht unbedingt
reisen muss. Sie hat einen
sehr schönen Hauptplatz mit einigen
Cafés und Restaurants. Die umliegende
Gegend ist sehr schön, weshalb
ich mal wieder eine organisierte
Tour gebucht habe. Wegen des wolkenverhangenen
Himmels wurde die
Tour um einige Stunden verschoben
und wir fuhren auf einer straßenbautechnisch
beachtenswerten Straße
auf einen nicht sonderlich hohen Pass
nach Puertezuelo und hatten Glück,
dass sich die Wolkendecke lichtete
und wir einen schönen Blick auf Catamarca
hatten und sogar einige
Kondore beobachten konnten.
Am Dienstag bin ich dann mehr als 8
Stunden mit dem Bus nach Salta
gefahren, eine Stadt, die Gerd S. und
Gerd R. kennen. Sie hat den
Beinamen, la Linda, das brauche ich
nicht zu übersetzen, ob es zutrifft, ist
jedem überlassen. Auf jeden Fall ist
18
der Zusatz nicht ganz so anspruchsvoll
wie der von Córdoba, la ducta,
die Gelehrte. Ich war schon 1993,
dann 2003 und 2006 in Salta.
So geht es einem, reist man wie ich
mit einem großen Rucksack, wird
man am Busbahnhof angesprochen
und in ein Backpacker-Hotel gelost.
So ließ ich mich treiben und sitze am
großem Gemeinschaftstisch, wo eigentlich
meine Tochter sitzen könnte
und nicht ich. Ich bin hier der Dino,
obwohl ich mich beim Eintrag schon
10 Jahre jünger gemacht habe. Es
sind wohl nur junge Israelis hier.
Soldatinnen und Soldaten, die ihre
Wehrzeit beendet haben, der in Israel
obligatorisch ist: Zwei Jahre für
Frauen und drei Jahre für Männer.
Jetzt reisen sie um die Welt. Sie haben
wenig Geld, sind in Gemeinschaftszimmern
untergebracht, kochen
gemeinsam, die Wasserpfeife
kreist und sie spielen Karten. Israelis
sind in Argentinien nicht so beliebt,
weil sie wenig Geld haben und dann
oft Zimmer überbelegen oder im gemieteten
Auto mit entsprechend
mehr Leuten fahren. Typisch für dieses
Billighotel ist, dass die Außentür
bis 11 Uhr von innen geschlossen ist,
weil schon einige abgehauen sind
ohne zu zahlen.
Der Fernseher ist nicht nur sehr laut,
sondern auch die ganze Zeit an, wird
auch als Spielkonsole genutzt. Warum
tue ich mir das an? Ich bin zu
faul zu wechseln und tröste mich
damit, dass ich am Freitag sowieso
nach Chile fahre. Wechsle ich morgen
oder warte ich bis ich nach San Pedro
de Atacama fahre? Dann habe ich in
meiner „kurzen“ Zeit eine Dreistaatenreise
geschafft: Argentinien, Uruguay
und Chile.
Gestern war ein Regentag und ich
war einige Stunden im Internetcafé,
damit beschäftigt, meinen Reisebericht
in meine Homepage einzubinden,
habe es nicht geschafft, da ich
einige HTML-Kenntnisse vergessen
habe. Mein armer Webmaster Peter
Jäger muss ganz schön oft meine

Fragen beantworten. Ich hätte in
Hamburg das vorher in Internetcafés
üben sollen. Ein Nachteil meines
Asus-Notebooks ist, dass es Linux als
Betriebssystem hat undich viele Programme
nicht installieren kann. Es
ist ein schon historisches Modell. Es
war das erste, dass 2007 für 299 €
auf den Markt kam. Das Betriebssystem
ist sehr stabil. Es hat mir bisher
gute Dienste geleistet, nur bei
web.de kann ich keine Mails schreiben,
weil der Monitor zu klein ist.
Hier in Salta fällt auf, dass die Leute
wesentlich dunkler sind, auch anders
als die porteños (die Bewohner von
Buenos Aires) sprechen, verschlossener
sind.
Ich habe gestern das Haus wiedergefunden,
wo ich 2003 bei einer Familie
eine Woche lang gewohnt hatte und
guten Familienanschluss gefunden
hatte. Die Besitzerin hatte ich auf der
Zugfahrt in Bolivien kennengelernt.
Inzwischen hat ihr Sohn aus erster
Ehe wohl das Regime übernommen.
Obwohl ich ihn damals gar nicht getroffen
hatte, wusste er von mir. Ich
muss wohl damals einen guten Eindruck
hinterlassen haben. Seine Mutter
war wieder in Cochabamba/Bolivien.
Damals hatte sie 5 Taxis,
die sie vermietete. Jetzt, wo er
wohl das Sagen hat, haben die ins
relativ große Eckhaus zwei Läden
integriert und vermieten langfristig
Zimmer. Die Familie besitzt noch
Land in der Nähe und in Cochabamba/Bolivien.
So lässt es sich leben!
Ich hätte gern die inzwischen
24jährige Tochter Agustina Zuviria,
die Tiermedizin studiert, getroffen.
Aber leider hat sie sich nicht gemeldet.
Erst als ich schon abgereist waroder
vielleicht gerade deswegen.
Ich habe meine Visitenkarte brav
abgegeben, mal sehen, ob die sich
melden.
Heute ist Stadtbummel mit Museumsbesuchen
angesagt. Das Wetter
ist leider etwas unbeständig. In San
Pedro de Atacama, meiner nächsten
Station ist es bestimmt gut, sehr
warm und ganz trocken.
Aktuelles zur Schulbildung
Noch mal was zur Schulbildung: Argentinien
gibt fast 7% des Bruttoinlandsprodukts
für Erziehung aus. Der
Staat hat 1,8 Millionen Notebooks an
die Oberschüler von 4800 Schulen
verteilt und 45 Millionen Schulbücher.
Aber nur 17% der Schüler des
Landes haben Zugang ans Internet.
Alles läuft unter dem Motto „Connector-Iqualdad“
(frei übersetzt: Internetanschluss
schafft gleiche Voraussetzungen.
Der 15.11. war übrigens
Tag der Erziehung. Das mit den Notebooks
hat auch die Lehrer gefordert,
viele waren wohl erst dagegen,
auch deswegen, weil natürlich viele
Schüler besser damit umgehen konnten
als ihre Lehrer, die Weiterbildungskurse
besuchen müssen.
Mit der Seilbahn auf den Hügel San
Bernardo. Das kann ich jedem Saltabesucher
nur nahe legen. Man hat
einen sehr schönen Blick auf die
Stadt Salta, die vielleicht auch deshalb
die Schöne genannt wird, weil
die Lage inmitten von Gebirgsketten
sehr schön ist. Die Stadt dehnt sich
weit aus, weil sie eine relativ flache
Bebauung aufweist. Im 19. Jahrhundert
war es so, dass Salta mehr
zweistöckige Bauten aufwies als
Buenos Aires!
Oben auf den Hügel angekommen,
war ich erstaunt, wie gepflegt alles
ist, ungewöhnlich sauber. Das könnte
nicht nur wegen der Seilbahn ein Teil
der Schweiz sein. Ein künstlicher
Wasserfall, ein Restaurant mit einer
Aussichtsplattform. Clevere Geschäftsmänner,
die Mountainbikes
zum Herunterfahren anbieten. Ich
ziehe die Seilbahn vor. Es ist Mittagszeit,
Zeit, um die köstlichen Empanadas,
für die Salta berühmt ist,
zu genießen. Natürlich an Saltas
schönsten Platz, dem Platz 9 de Julio.
19

Besuch des wunderschönen Cabildos,
einem Regierungssitz, der 1676 gebaut
wurde und jetzt ein Museum ist.
Eine kleine Oase der Ruhe. Man kann
hier einen Renault von 1911 ansehen.
Das größte Auto, das je von Renault
gebaut wurde.
Bei einem typischen Salta-Tag darf
die Siesta nicht fehlen. Zum Glück
kann ich auch bei größtem Lärm
schlafen und die Israelis hier sind bis
in die späte Nacht sehr laut.
Ich reise zwar mit Rucksack, habe
aber immer ein Reisejackett für besondere
Gelegenheiten dabei und
heute ist bei mir Kultur angesagt.
Um 21.30 gibt das Symphonische
Orchester von Salta ein Konzert:
Str
auß
und
die
4.
Sinfonie
von
Ma
h-
.
Das
The
ater
von
Salta
ste
ht
am Hauptplatz. ich habe mir
die zweitteuerste Karte geleistet:
5 € und sitze sehr bequem. Die
mehr als 15 Minuten bis zum Beginn
sind eine Zumutung: das Einstimmen
der Instrumente. Witzig ist welche
körperlichen Übungen der kleine
Trommler ausführt. Man könnte denken,
vor ihm liegt eine Schwerarbeit.
Vielleicht ist es ja auch eine
Schwerstarbeit. Aber dann beginnt
ein schönes Konzert und die Musikgebildeten
von euch wissen ja auch,
dass in der 4. Sinfonie eine Sopranistin
in einen Part zu singen hat. Dann
20
kam eine so dicke Sängerin auf die
Bühne, die auf der Stelle von Fellini
unter Vertrag genommen wäre, um
in einem seiner Filme ihre voluminöse
Figur zeigen zu können.
Im Saal war natürlich wie bei uns das
Bildungsbürgertum vertreten. Man
sah, viele kannten sich. Ich habe
mich danach zu einem Bier an die
Plaza gesetzt und den Abend genossen.
Obwohl es schon Mitternacht
war, konnte man noch gut draußen
sitzen. Seit meinem letzten Besuch
ist nicht nur die Kathedrale beleuchtet,
auch das Theater, das Cabildo
und noch andere Gebäude.
18.11.:Fahrt nach
San Pedro de
Atacama
Das kann ich
jedem nur
empfehlen. Sicherlich
bisher
die schönste
Busfahrt, die
ich gemacht
habe. Morgens
um 7 Uhr von
Salta los, erst
durch die
Quebrada de
Huamaca, dann
durch Purmamarca
in einer
Das alte Cabildo en Salta atemberaubenden
Fahrt
auf den Pass La Jama mit 4200 m
Höhe und dann in dieser Höhe nach
der argentinischen Grenze noch auf
fast 4800 m! Ein bisschen mulmig
wurde mir doch. Der Frau eines holländisch-norwegischen
Paares ging
es gar nicht gut. Was ich nicht verstehe,
dass die Busse wegen dieser
Höhe keine Sauerstoffflaschen dabei
haben. Auch wenn der Busfahrer
tröstete, es ging jetzt bergab, so fuhren
wir noch lange auf dieser Höhe,

was ich ja dank meines Garmins gut
prüfen kann. Der Blick auf den wunderschön
geformten Vulkan Licancabur,der
5916 m hoch ist und im Krater
einen großen 30 Grad warmen
See hat. Angeblich kann man den
von chilenischer Seite aus nicht
besteigen, weil er vermint ist. Haben
die Chilenen immer noch Angst, dass
die Bolivier ihren im Salpeterkrieg
weggenommenen Zugang zum Pazifik
gewaltsam erobern wollen? Ein
Reiseleiter erzählte mir später, dass
die chilenische Seite vermint wäre,
weil man Grenzstreitigkeiten mit Argentinien
befürchtete.
Bei gewaltsam fällt mir ein, am
18.11.1974 war die Beerdigung von
RAF-Mitglied Holger Meins in Hamburg,
der nach dem Hungerstreik
starb. Ich habe damals in einer WG
in der Osterstraße gewohnt und uns
besuchten „Genossen“ aus Berlin, die
zur Beerdigung anreisten. Lange ist
es her.
. Am zweiten
Tag habe ich
dann einen ausführlichen Stadtbummel
gemacht. Ich hatte mir von Rubén
ein gutes Mountainbike geliehen
und bin die 7 km bis San Pedro geradelt,
was ja keine große Entfernung
ist. San Pedro wimmelt von Touristen
21
Die alte Adobekirche in
San Pedro de Atacama
aus allen möglichen Ländern. Ich
hörte auch viel brasilianisch. Auf jeden
Fall sind mehr Touristen als Einwohner
in dem Ort, der auch nur im
engeren Dorfkern schön ist, mit seiner
alten aus Adobe gebauten Kirche.
Es gibt ein schönes archäologisches
Museum, das von einem belgischen
Jesuitenpater aufgebaut wurde und
bis vor wenigen Jahren auch Mumien
ausgestellt hatte. Die indigenen Einwohner
haben mit Erfolg dagegen
protestiert und die Mumien sind
glaube ich beigesetzt worden. Es gibt
hier eine „Mönkebergstraße“, sie
heißt hier Caracoles, in der sich eine
Reiseagentur an die andere reiht und
unzählige Hotel. Der Ort lebt vom
Tourismus. ich hatte wie so oft per
Internet gebucht, weil ich wusste,
dass der Ort überlaufen ist. Das war
auch gut so, nur dass ich nicht richtig
gelesen hatte, dass mein Hotel 7 km
von San Pedro, in der indigenen 200
Einwohner zählenden
Kommune Coyo liegt. Als
ich mit dem Taxi ankam
war ich erstmal geschockt.
Der Eigentümer war nicht
da. Ich war der einzige
Gast, aber das Zimmer
war sehr geschmackvoll
eingerichtet. Es gibt einen
kleinen Innenhof, na ja
wechseln konnte ich nicht,
da ich verbindlich für zwei
Tage gebucht hatte. Als ich
die junge Familie mit der
kleinen reizenden Tochter
Maira denn kennen lernte
und sie sagten, dass ich
abends da auch essen
kann, war ich beruhigt.
Rubén fuhr in die Stadt
und kaufte, Wasser Wein und
Bier für mich. Inzwischen bin
ich froh, dass ich hier in der
Ruhe ohne weitere Touristen lebe
und habe auch nicht die Absicht zu
wechseln.

Die Atacamawüste soll ja die trockenste
Wüste der Erde sein, was
man auch sofort sieht. In der gibt es
denn so Oasen, wie San Pedro oder
auch wie mein Dorf Coyo, wo es
schön grün ist, wo Gärten sind. Ich
bin am Sonntag 60 km mit dem
Fahrrad gefahren und habe mir die
alte Festung Pukara angesehen, dann
ein ehemaliges Dorf, von dem nur
noch Grundmauern zu sehen sind,
die vom Wüstensand zugeschüttet
sind und es wurden zwei Rundhäuser
nachgebaut. In dieser unwirtlichen
Gegend haben mal Menschen gewohnt.
Der in der Nähe liegende,
jetzt trockene Fluss muss mal Wasser
gehabt haben. Es muss mal Gärten
und Bäume gegeben haben. Ein
früher Klimawandel hat hier Veränderungen
gebracht. Jetzt haben sogar,
obwohl in der Wüste einige Hotels
Schwimmbäder! Es gibt hier fünf 5-
Sterne-Hotels.
Mit dem Rad ins Mondtal
Der späte Nachmittag war prädestiniert
für die Radtour in das Tal des
Mondes (valle de la luna). Ein Muss
für jeden Besucher der Atacamawüste.
Ich schwang mich auf das
Fahrrad und musste nicht nur einige
kleine Steigungen bewältigen, sondern
auch gegen den jeden Nachmittag
einsetzenden Wind antreten, was
mit 9 km/h schaffte. Vor mir fuhren
viele Busse und wo die hielten, wusste
ich war etwas Besonderes zu sehen.
Bizarre Steinformationen in einer
total menschenleeren Gegend.
Weil die Oberfläche
des Mondes
wohl ähnlich beschaffen
ist, bekam
dieses Tal
den Namen. Angeblich
hätten
hier auch Astronauten
der NASA
trainiert. Auf der
Rückfahrt bin ich
dann auf die
große Düne gegangen
und habe
den Sonnenuntergang
genossen.
Es war witzig,
auf allen in
der Nähe der
Straße gelegenen
Bergen sah man
Ganz früh an den Geysiren Touristen. Die Farben
der Berge und der
Düne veränderten sich schnell. Es
gab schöne Schattenbildungen. Ich
konnte nicht warten, bis die Sonne
untergegangen war, vor mir lagen
noch 7 km, die ich ungern im Dunkeln
fahren wollte. Der Wind hatte
nachgelassen und meistens ging es
bergab.
22

Fahrt zum Geisir Tatio
Abends hieß es für mich früh in die
Federn, da ich heute schon um 4 Uhr
in der Frühe abgeholt wurde für eine
lange Fahrt zu den Geysiren von Tatio.
Es wurde langsam hell als wir,
eine Gruppe aus zwei Französinnen,
zwei brasilianischen Paaren und zwei
Chilenen, dort ankamen. Überall
schossen hohe Dampffontänen in den
Himmel. Dies Phänomen gibt es nur
in den frühen Morgenstunden. Das
hochschießende Wasser war wohl 70
Grad heiß und die Außentemperatur
war -5 Grad! Ich war der Erste, der
sich in das aufgestaute Becken traute:
Genussvoll in dem 30 oder mehr
Grad warmen Wasser, das entsprechend
dampfte zu liegen bei dieser
Außentemperatur und gleichzeitig
Fotoobjekt für andere Touristen zu
sein. Später, als die Sonne durchkam,
nutzen viele diese Gelegenheit.
Diese Geysire in 4200 m Höhe sollen
die höchst gelegenen der Erde sein.
Auf der Rückfahrt konnten wir jetzt
im Hellen die Schönheit dieser Vulkanlandschaft
genießen. Wir sahen
auch viele Alpakas, die gar nicht so
scheu waren.
Wie alle anderen Unternehmen fuhren
wir ins Dorf Machuca, der Name
mag euch vielleicht auch den sehr
sehenswerten chilenischen Film Machuca
erinnern. Hier hat der chileni-
23
sche Staat es geschafft, ein schon
verlassenes Dorf zu reaktivieren und
es leben schon relativ viele Familien
dort wieder in den Lehmziegelbauten.
Es gibt elektrisches Licht und die
wohl 500 oder mehr Tages-Touristen
verschaffen eine Einnahme.
Fahrt zu den Lagunen
Heute hieß es zum Glück nicht so
früh aufstehen, schließlich habe ich
Urlaub. Patricio, der Fahrer und Reiseleiter
war auch für die heutige Tour
zuständig und die beiden brasilianischen
Paare aus Porto Alegre waren
auch dabei, neu ein spanisches Paar
(?), mit dem ich mich viel unterhielt.
Sebastián Àlvaro 2 und Esther sind
begeisterte Kletterer. Sie klettern
nicht nur in den Pyrenäen, in Nepal
und Südamerika und beim Nachfragen
stellte ich fest, dass ich Sebastian
1993 in Chalten, im argentinischen
Patagonien gesehen haben
muss, weil damals die
spanische Gruppe von
der mehrwöchigen Eistour
des patagonischen
Eises zurückkam
und ich dort zu einer
mehrtägigen Wanderung
startete Er ist
Journalist schreibt für
El País und AS, eine
Sportzeitung, forscht
über Ovellana 3 , ist viel
in Nepal und China,
hält Konferenzen in
verschiedenen Ländern.
Beide waren
politisch sehr gut in-
2Sebastián Àlvaro, 1950 in Madrid
geboren ist
Schöpfer der Fernsehserie „Al Filo de
lo Imposible“ (frei: am Grad des Unmöglichen.
Er schreibt auch viel für
die Sportzeitung AS
3 Francisco de Orellano, ein Spanier aus
Trujillo, der von 1511 bis 1546 lebte,
mit Pizarro kämpfte und mit dem
jüngeren Bruder von Pizarro den
Amzonas von West nach Ost fuhr

24
Klaus auf dem Toco
formiert. Im Gespräch verging die
Fahrt sehr schnell, links von uns immer
der dominierte Schichtvulkan
Licancabur mit seinen 5916 Metern,
den sie an den beiden Vortagen von
chilenischer Seite bestiegen hatten.
Mit den Minen scheint es wohl doch
nicht zu stimmen. Sie sind beide gut
durchtrainiert und haben die mehr
als 1000 Höhenmeter in 7 Stunden
bezwungen.
Wir sind an der Laguna Chaxa ausgestiegen,
zahlten unsere 8 € Eintritt
und konnten die Flamingos Chilenos
von sehr nahe bewundern, wo man
sich fragt, von was leben die in diesem
salzhaltigem Salar von Atacama?
Schön, wie sich die vielen Vulkane
in der Lagune spiegeln. Wir sind
die ersten Besucher an diesem Morgen.
Inzwischen hatte Patricio den
Frühstückstisch gedeckt. Wir konnten
Kaffee trinken und tauschten uns
über das spanische Wahlergebnis
aus. Zapatero hatte abgewirtschaftet
und war wohl auch kein sehr fähiger
Regierungschef. Auf den neuen, Rajoj,
kommen harte Jahre zu.
Die ersten 62 km unserer 260 km
langen Tour hatten wir geschafft. Es
sollten noch zwei weitere Höhepunkte
auf uns zukommen: die Lagunen
Miskanti und Miñiques, die auf mehr
als 4000 m Höhe liegen.
An die Höhe hatten wir
uns alle gewöhnt.
Ein kurzer Halt am südlichen
Wendekreis. Wir
waren 2600 km südlich
des Äquators. Man hatte
den Wendekreis durch
einige Steinhügel markiert.
Gleichzeitig war ein
alter Inkaweg durch diese
Wüste markiert. Patricio
meinte wegen der Trockenheit
könne man hier
300 km weit sehen. Der
Anblick war überwältigend.
Der heutige Tag
war sicherlich einer der
Höhepunkte meiner
„kurzen“ Reise. Die blaue
Lagune inmitten der Vulkane, am
Rande „grasten“ Vicuñas. Es ist unvorstellbar,
dass diese Lagune vor
einigen Jahren mit Motorbooten befahren
wurde. Jetzt untersteht sie
einer indigenen Kommune und dem
Staat. Man darf sich nur auf einigen
wenigen Wegen fortbewegen, um das
Ökosystem nicht zu schädigen.
Den Abschluss bildete die Lagune
Miniques, an der auch wieder Vicuñas
standen. Und für Ornithologen interessant
hier brütet der/die Tagua
Cornuda 4 , ein vom Aussterben bedrohte
Vogel. Auch hier nur auf abgrenzten
Wegen sich fortbewegen.
Ich kann einen mehrtägigen Aufenthalt
in San Pedro de Atacama nur
jedem empfehlen. Trotz Wüste ist
man in einer atemberaubenden
Landschaft, die sich in Jahrmillionen
geformt hat.
23.11.11 TOCO 5616 m
Heute ist mein ganz gr0ßer Tag. Er
beginnt nicht so wie geplant: Ich soll
um 9 Uhr abgeholt werden, gegen 10
Uhr werde ich von einer Nachbarin
informiert, dass etwas Dazwischengekommen
wäre, aber auf jeden Fall
4 Der wissenschaftliche Name ist: Folica
Cornudo

werde ich abgeholt. Ich habe Urlauballes
halb so schlimm. Gegen 10.30
kam Felipe, mein Fahrer und Bergführer
etwas verschmutzt an, da er
sich vor seinem Haus, wo Kanalisationsarbeiten
ausgeführt wurden, festgefahren
hatte. In Chile ist eigentlich
alles gut organisiert, aber bei ihm
nicht so, nicht nur, dass wir noch in
das Büro mussten, sondern auch
noch zum Tanken fahren musste,
was dauerte, da es in San Pedro nur
eine Tankstelle gibt. Ein Freund von
ihm, Juan stieg noch hinzu und dann
ging es Richtung Vulkan Toco, der
mir als Anfänger empfohlen wurde.
Immerhin kamen wir mit dem etwas
klapprigen Wagen auf 5200 Meter,
wo es trotz Sonne ziemlich kalt war.
Nach einer kurzen Pause ging es los.
Er ging vor mir, langsam und mit
relativ mit kleinen Schritten, was
gut war in mehr als 5000 m Höhe.
Jede halbe Stunde legten wir eine
kleine Pause ein und nach eineinhalb
Stunden hatten wir die 400 Höhenmeter
geschafft und standen auf dem
Gipfel des Toco. Mein Garmin maß
5616 m. So hoch war ich noch nie.
Zuletzt vor über dreißig Jahren in
Mexico war ich auf dem Popocatepetl
auf 5200 m.
Von Gipfel hatten wir einen atemberaubenden
Blick über die umliegenden
Vulkane, auf eine große Lagune,
die in Bolivien liegt. Traditionell
dankten wir der pachamama. Ein
Stück Schokolade wurde eingegraben,
darauf einige Tabakkrümel gestreut
und da wir keinen Alkohol hatten,
wurde erst mit der rechten Hand
und dann mit der linken etwas Wasser
drüber gegossen. So dankten wir
ihr, weil sie uns sicher den Berg hat
besteigen lassen.
Für Bergsteiger sind diese 400 m
Höhe natürlich lächerlich. Ich war
froh, dass ich es ohne Probleme geschafft
hatte, was auch ein Zeichen
war, dass ich gut an die Höhe gewöhnt
war. Der Abstieg ging wegen
des eisigen Windes sehr schnell. Im
Auto gab es ein kleines Frühstück
25
und dann ging es Richtung bolivianischer
Grenze, um drei Spanier von
dort abzuholen. Auf dem Weg dahin
habe ich das erste Mal einen Andenfuchs
gesehen, der um sein Leben
fürchtete, denn er wurde von einem
Alpaka verfolgt!
An der Grenze hieß es warten, die
Spanier waren noch nicht dort. Das
ist eine armselige bolivianische
Grenzstation- ohne Toilette, die Leute
gehen ins freie Feld. Ein einziger
Grenzbeamter. Der Wagen, mit dem
die Spanier unterwegs waren, ging
unterwegs kaputt und sie mussten
auf einen Ersatzwagen warten. So
kam ich erst gegen 19 Uhr in meine
kleine Oase.
Jetzt müsste ich eigentlich noch einige
Tage bleiben. Heute den Vulkan
Lascar besteigen, was bedeuten würde
in 3 bis 5 Stunden 600 Höhenmeter
zu überwinden und dann mich an
den Licancabur, der mit 5916 m hier
der höchste und schönste Vulkan ist,
herantrauen. Innen ist ein großer
See. Diesen Vulkan schafft man nur
in zwei Tagen und ich brauchte bestimmt
vom 4800 m hoch gelegenen
Basislager 9 Stunden bis zum Gipfel.
Würde ich mir jetzt zutrauen- aber
ich will jetzt am Freitag zurück nach
Argentinien. Ich habe Minenwarntafeln
an der Straße gesehen. Ein Gebiet
vor dem Licancabur ist tatsächlich
vermint.
Am Freitag nahm ich Abschied von
Rubén, seiner Frau Bianca und der
hübschen kleinen Tochter Maira. Rubén
setze mich an der Bushaltestelle
ab. Der Bus aus Antofagasta kam
auch relativ pünktlich, war bis auf
den letzten Platz belegt. Ich hatte
das Glück oben neben einem spanisch
sprechenden Franzosen zu sitzen
und wir beide hatten einen schönen
Blick auf diese atemberaubende
Landschaft. Nervig war, dass wir in
San Pedro de Atacama eineinhalb
Stunden warten mussten, bis wir unsere
Stempel im Pass hatten, da nur
ein einziger Beamter dort arbeitete!
Eine Zumutung.

Der Bus quälte sich mit 35 km/h auf
die 4000 und mehr Meter hoch. Unterwegs
überholten wir viele Lastwagen,
die mehr als 20 gebrauchte Autos
geladen hatten, aus der chilenischen
Hafenstadt Iquique kamen.
Dort die aus Japan stammenden Gebrauchtwagen
geladen hatten und
diese nach Paraguay bringen. Später,
auf der linken Seite hat wohl ein eingeschlafener
Lastwagenfahrer die
Leitplanke durchbrochen und landete
in der Wüste. Fahrer von anderen
Lastern versuchten ihn mit ihren
schweren Zugmaschinen, den „gestrandeten“
Laster wieder auf die
Straße zu ziehen. Am späten Nachmittag
ging es denn von 4000 m runter
nach Purmamarca. Das ist Straßenbaukunst.
Da kann man nur hoffen,
dass der Fahrer nicht einschläft.
Von Purmamarca mit einem Minibus
nach Tilcara in mein Hotel Malka.
Herzlicher Empfang von Teresa.
Abends im Restaurant habe ich zu
einem guten Wein Lamafleisch gegessen,
was aber nicht so gut wie
bife de chorizo schmeckt.
26
So weit so gut. Das reicht erstmal.
Seid alle herzlichst gegrüßt und
schreibt gern mal.
Un abrazo Klaus
Reisebericht06:
Tilcara-San Lucas-Iruya-Zwei
Trekkingtouren
Freitag, 2.12.2011
Ich sitze in meinem Lieblingshotel
Malka auf der Terrasse und blicke in
das Tal von Huamaca, das sich fast
bis zur bolivianischen Grenze hinzieht
und trinke meinen Matetee während
ich tippe. Heute ist mein Ruhetag,
den ich mir verdient habe, da ich am
letzten Montag mutig für eine mehrtägige
Wanderung aufgebrochen bin.
Ich bin am frühen Morgen mit einem
Remis, so nennt man hier die kleinen
Privatwagen, die als Sammeltaxi fahren:
Fahrer, Beisitzer und hinten
quetschen sich drei Leute hin. Eigentlich
eine gute Sache, relativ billig
und man kommt schneller als mit
einem Bus zum Ziel. Ich war früh in
Jujuy und von dort bin ich mit einem
weiteren remis nach Liberador General
San Martín gefahren, die Stadt ist
aber unter Ledesma bekannter. In
Argentinien war mal wieder Feiertag.
Es gibt mehrere Feiertage, die trasladable
sind, also verschiebbar. So
wurde der Tag der Soberanía, eigentlich
in Erinnerung an den 20.11.
1845, einer Schlacht am Río Paraná
auf den 28. November gelegt, um
den Tourismus anzukurbeln, was
man auch merkte. Wie weiter von
Ledesma nach San Francisco, so
heißt der kleine Bergort? Ein einziger
Bus fuhr nur am frühen Morgen. Ich
entschied mich für ein Taxi, das mich
in den wunderschönen Naturpark
Calilegua brachte.
Naturpark Calilegua
Der Taxifahrer war sehr jung. Das
war nicht sein eigenes Taxi, sondern
er „mietet“ das Auto für 120 Peso am
Tag, ungefähr 22 € und verdient am

Tag zwischen 60 und 80 Pesos. Angeblich
fährt er zwischen 5 Uhr und
21 Uhr am Tag. Er fragte mich, was
ein Flug von Europa nach Buenos
Aires kostet. Eine Summe, die außerhalb
seiner Vorstellung ist. Dort
am Eingang des Parks gibt es zwei
Campingplätze, etwas rustikal, aber
ein kleiner Fluss zum Baden und
Wasserschöpfen ist in der Nähe. Ich
baute mein kleines Zelt auf und war
mal wieder der einzige Zelter. In diesem
Park sollen viele Tiere leben.
Vom Nasenbär, Bergfuchs, Tapir,
Bergkatze und Lugaro Colorado. Den
letzteren habe ich auf dem Campingplatz
gesehen, einen Leguan, der
mehr als einen Meter maß und wohl
die letzten Reste der Campinggäste
verspeiste. Es sollen dort viele Vogelarten
leben, u.a, auch der Tukan.
Ich habe die sehr direkte Nachbarschaft
der Urraca común, für die Gebildeten
Cyanocorax chrysops erlebt,
die sehr dreist waren und mir fast
meinen Keks geklaut hätten. Ein Zeichen,
dass sie dort gefüttert werden.
Was den Baumspezialisten Harald
Meine Begleiterinnen.
Rechts Elisabeth
interessieren wird. In einem Prospekt
des Parkes sind 78 Bäume aufgelistet.
Der Park ist ein subtropischer
Regenwald. Wenn man von Tilcara
oder Jujuy kommt, aus den trocke-
27
nen Gebieten kommt ist man erstaunt
urplötzlich in der Selva zu
sein, wo alles grün ist, dicht bewachsen
ist. Der Regenwald geht bis
auf 2000 m. So wachsen bestimmte
Bäume nur in einer begrenzten Höhenlage.
Einige wachsen nur unten
im Tal während andere nur in den
Höhen anzutreffen sind. Was stört ist
die Straße, die durch den Calilegua-
Park führt und ziemlichen Lärm
macht, auch wenn wenig Verkehr ist.
Zum Glück wird es hier 22 Grad südlicher
Breite (am 21.12. steht hier
die Sonne direkt über dem Wendekreis
und es ist der längste Tag, in
der Nähe des Wendekreises des
Steinbocks nicht so früh dunkel, aber
die Mücken trieben mich in mein Zelt
und dann regnete es die ganze
Nacht. Morgens ein irrer Vogellärm,)
alles dampfte. Nach einem kargen
Frühstück, immerhin mit heißem Tee
stellte ich mich an die Straße, die
durch den Park führt und hatte bald
Glück, das mich ein kleiner Kombi
mitnahm. Typisch war, dass der Fahrer
eine junge stillende Mutter in den
Laderaum verfrachten
wollte, um mir vorne
einen Platz anzubieten,
was ich natürlich
ablehnte. So stand ich
im Laderaum und
schaute in den Park,
der sich von 450 m bis
über 1000 Meter hochzog.
Die Straße war
sehr schlecht. Die
Fahrt dauerte lange
bis San Francisco.
Nach einem Frühstück
in einem „Café“ wanderte
ich los, um die
Stelle zu finden, wo es
nach San Lucas ging.
Auf nach San Lucas
Ich hatte meine Wanderung
schon zweimal gemacht, aber
immer von Tilcara aus. Zwischendurch
konnte ich immer mal wieder
Leute fragen, wo denn der Weg zum
Fluss war. Hier ist ja nichts ausge-

schildert. Der Weg kam mir sehr lang
vor, aber man sagte mir, dort seien
zwei kleine Unterstände und es wären
auch Leute dort, was stimmte.
Ich war froh, endlich dort angekommen
zu sein. Drei Lehrerinnen aus
Schule von San Lucas waren dort
und halfen mit die Verpflegung für
die Schüler auf Pferden zu laden. Als
sie mir sagten, sie würden langsam
gehen und wir wären gegen 18 Uhr
in San Lucas, war mir schon klar,
dass ich es bei meinem schweren
Rucksack in der Zeit nicht schaffen
würde. Ich ging voraus, wollte eigentlich
unten im San-Lucas-Fluss
baden, aber der war nicht wegen des
Regens mächtig angeschwollen, sondern
auch lehmig braun, so dass ich
auf die Abkühlung verzichtete. Ich
ließ Zelt und Schlafsack von der
Sonne trocknen, maß die Höhe mit
meinem Garmin: 1046 m, wusste
zum Glück noch nicht die Höhe von
San Lucas. Ich traute meinen Augen
nicht, als ich einen Mountainbikefahrer
den schmalen Pfad herunterkommen
sah. Ein junger Argentinier
war in Tilcara gestartet und nun auf
der Rückfahrt. Wahnsinnige Leute
gibt es. Und dann ging es hinauf,
irgendwann traf ich drei Lehrerinnen
bei einer kleinen Pause. Wir gingen
ein Stück gemeinsam, aber sie waren
schneller als ich, warteten aber immer
mal wieder auf mich, gaben mir
Tipps, wo Wasserstellen waren. Inzwischen
kam auch der Campesino
mit den Pferden, die das Essen für
die Schüler transportierte. Ich fragte
meine Begleiterinnen immer wieder,
wie lange es noch dauern würde bis
zu ihrer Schule, noch vier Stunden,
dann drei Stunden, irgendwann angeblich
nur noch eine Stunde. Ich
konnte nicht mehr. Es war schon
19.30 Uhr. Ich war auf 1680 m Höhe
und hatte seit dem frühem Morgen,
seit San Francisco nur 12,7 km geschafft.
Ich baute mein Zelt auf und
schlief auch sofort ein. Am nächsten
Morgen kam ich in der Schule an. Die
Lehrerinnen begrüßten mich recht
28
herzlich. Ich bekam einen Tee und
selbst gebackenes Brot. Eine Campesina
arbeitete dort als Köchin. Ich
wiederholte meinen Respekt für diese
entbehrungsreiche pädagogische Arbeit.
Sie wohnen in Ledesma oder
Jujuy, reisen am Sonntag mit dem
Bus an, gehen 7-8 Stunden zu ihrer
Schule und gehen am Freitagmittag
zurück, um den 16-Uhr-Bus nach
Ledesma zu erreichen! Da San Lucas
auf mehr als 1800 m Höhe liegt müssen
sie nicht nur lange gehen, sondern
auch noch 800 Höhenmeter
überwinden. Die kleine Schule wirkte
nicht sehr gepflegt. Sie ist für einige
Schüler gleichzeitig Internat. Es gibt
nur 14 Schüler aller Altersklassen.
Diese Dörfer sterben langsam aus. Es
werden nur noch die alten Leute dableiben.
Die Schüler gehen in die
Städte. Licht gab es in allen Häusern,
da alle Solarpaneele hatten, auch
fließend Wasser, aber kein WiFi und
auch kein Handysignal. Per Funk
können sie Hilfe bei schweren Krankheiten
anfordern, so dass ein Hubschrauber
kommen kann. Hier haben
die Schüler keine Laptops und die
Schule hat auch keinen Internetanschluss.
Elisabeth, die junge schöne
Vorschullehrerin erzählte mir, dass
sie bei der Fußballweltmeisterschaft
den Schulfernseher und einen Generator
mit auf den Gebirgskamm genommen
hätten und dort einige Spiele
verfolgen. Welch hartes Lehrerdasein!
Die Lehrerinnen beklagten,
dass weder im Innenhof der Schule
noch auf den Toiletten Licht gab. Da
muss Cristina, die Präsidentin, auch
noch einiges nachholen.
Weg nach Mololu???
Ich ließ mir dann von zwei Schülern
der 7.Klasse, die übrigens keinen
Englischunterricht erhalten, den Weg
nach Molulo zeigen. Es ist ja nichts
ausgeschildert und bald verlief ich
mich auch. Ich war sicher den richtigen
Weg gefunden zu haben, schließlich
bin ich 2003 und 2006 die Strecke
gegangen, nur von der anderen

Seite aus. Zwei Campesinos, die ihre
Pferde auf eine hoch gelegene Weide
brachten, deuteten mir an, wo der
richtige Weg sei. Ich war vom Aufstieg
des Vortages geschafft. Es zogen
dunkle Wolken auf und die ersten
Regentropfen fielen. Im Regen
musste ich schnell das Zelt aufbauen.
Es war erst 15 Uhr als ein gewaltiges
Gewitter über den Kamm zog, und es
regnete ohne Unterbrechung bis 6
Uhr. Das war ein langer Zeltaufenthalt,
was nicht so schlimm gewesen
wäre, hätte es nicht in mein Northface-Zelt
rein geregnet. Es bildeten
sich Pfützen. Ich musste immer wieder
den Schwamm ausdrücken. Mein
Schlafsack wurde ziemlich nass, aber
irgendwie habe ich die Nacht überstanden
und war froh, dass ich mir
um 6 Uhr einen Tee kochen konnte
und meine nassen Sachen alle im
Rucksack verstauen konnte, der jetzt
noch schwerer war als vorher. Die
Sicht war wegen der Dampfbildung
sehr schlecht. Molulo, der nächste
Ort war für mich „gestorben“ wegen
des Zeltes. Ich musste ja wieder mit
Regen rechnen. Ich schied mich für
einen Abstieg und eine Rückkehr
nach San Francisco. Durch den Regen
war alles glitschig. Ohne Teleskopstöcke
wäre ich wohl andauernd
hingefallen. Zwischendurch kochte
ich mir eine Suppe. Und dann tauchte
wie im Märchenwald wieder Elisabeth
auf, die nachdem sie einen Tag
in der Schule war irgendwelche
Schulunterlagen in Jujuy besorgen
sollte. Mit ihrem Tempo konnte ich
nicht mithalten. Ich hoffte sie an der
Straße wieder zu treffen, um den Bus
zu nehmen. Unterwegs traf ich noch
einen Lehrer, der aus dem Dorf Santa
Barbara kam. Die beiden Lehrer
traf ich an der Straße, wo wir gemeinsam
auf den Bus warteten. Es
kam aber vorher ein Kombi, der uns
drei bis Ledesma mitnahm. Die Seitentür
schloss nicht, so dass sie weit
aufstand und ich noch einmal den
schönen Bergwald des Calilegua-
Parkes genießen konnte.
29
Das Bergdorf Iruya
Von Ledesma bin ich dann mit zwei
Remis spät abends in Tilcara angekommen
und konnte wieder in mein
Hotelzimmer ziehen und musste
erstmal meine total verdreckte Kleidung,
einschließlich des Rucksacks
waschen.
Was macht man in Tilcara?
bin das vierte Mal in Tilcara: 1993,
2003, 2006 und jetzt im Dezember
2011. Es hat sich viel verändert. Es
gibt viele neue Restaurants, Hotels
und man hat den Eindruck, ähnlich
wie in San Pedro de Atacama, die
Investoren sind nicht die Leute aus
Tilcara, sondern viele aus Buenos
Aires. Man hört oft den besonderen
Sprachklang der porteños. Abends
gibt es viel Andenmusik. Ingrid würde
das als Andendudelei bezeichnen.
In Tilcara gibt es natürlich kein Kino,
aber ein kleines Kulturinstitut, das
samstags immer Filme zeigt. Ich sah
am ersten Samstag einen Woody

Allen-Film, den Titel habe ich vergessen,
aber ein typischer Film mit vielen
Cliches: ein älterer Mann trennt
sich von seiner Frau, heiratet eine
junge Edelprostituierte, seine Tochter
ist mit einem erfolglosen Schriftsteller
verheiratet, der seinem im Koma
liegenden Freund das Romanmanuskript
klaut, eine neue Freundin. Seine
Exfrau möchte durch einen mütterlichen
Kredit eine Galerie eröffnet.
Zum Schluss scheitern alle.
Dokumentarfilm über Salvador Allende
Gestern gab es von dem bekannten
chilenischen Dokumentarfilme Patricio
Guzman, mit dem ich das Geburtsjahr
gemeinsam habe einen Dokumentarfilm
über Salvador Allende.
Leider nur 5 Zuschauer. Guzman war
Anhänger und Unterstützer von Allende,
war nach dem Putsch 15 Tage
im Nationalstadion eingesperrt. Allende
wird als sehr integere Person
dargestellt, was wohl auch stimmt.
Er hat ja erst im 4. Anlauf auch mit
nur 36,3 % der Stimmen die Präsidentenwahl
gewonnen. Außer den
bürgerlichen Kreisen haben die USA
alles mögliche getan, um diese Wahl
zu verhindern und sie sind beteiligt
an dem Mord des Obersten Chefes
des Heeres, René Schneider, der sich
strikt für die Einhaltung der Verfassung
ausgesprochen hatte. Er sollte
zweimal entführt werden und wurde
beim zweiten Versuch so stark verwundet,
dass er kurz darauf starb.
Seine Kinder haben 2001 in Washington
Henry Kissinger und Helms,
den ehemaligen CIA-Chef verklagt.
Während der Regierungszeit von Allende
wurden nicht nur die großen
Kupferminen, die den Familien Rockefeller
und Rothschild gehörten,
verstaatlicht, sondern auch 2 Millionen
Hektar Land wurde an Kleinbauern
verteilt. Wir alle wissen, wie die
Geschichte ausging, dass der Regierungssitz,
die Moncloa, bombardiert
wurde und Allende sich erschoss. Das
Angebot der Militärs ihn außer Land
zu fliegen nahm er nicht an. Er war
30
der gewählte Präsident des chilenischen
Volkes. Obwohl die Militärs
wussten, dass Allende sich nicht in
seinem Wohnhaus aufhielt, wurde es
auch angegriffen und die Nachbarn
haben zusammen mit den Militärs
das Haus geplündert! Guzman befragte
2010 einige Nachbarn, doch
die meisten verweigerten die Auskunft!
Ich kann mich noch gut an den
11.9.1973, den Tag des Putsches
erinnern. Ich war in einer WG irgendwo
am Deich in Over, an der
Elbe. Später gab es immer wieder
Diskussionen, wie der Putsch hätte
verhindert werden können. Hätte die
Unidad Popular Waffen an die Anhänger
verteilen sollen? Allende war
zu sehr Pazifist. Auch Fidel Castro,
der sich 3 Wochen in Chile aufhielt,
gab Allende Ratschläge. Er hätte gegen
die protestierenden bürgerlichen
Frauen seine Anhängerinnen mobilisieren
sollen. Allende wurde dann
still in Viña del Mar beigesetzt, nur
seine engsten Familienangehörigen
durften der Beisetzung folgen. Erst in
den 90er Jahren wurde er offiziell in
Valparaiso(?) begraben. Am kommenden
Samstag gibt es wieder einen
Hollywood-Allen-Film, mal sehen,
ob ich da noch in Tilcara bin.
Freitag 9.12. Wieder in Tilcara- Trekking
in Iruya
Seit gestern wieder in Tilcara, meiner
Basisstation für kleinere Ausflüge.
Am letzten Montag bin ich mit Christof,
einem Schweizer, der in Bern für
das Parlament arbeitet, nach Iruya
mit dem Bus gefahren, auch wieder
auf einer atemberaubenden Schotterstraße,
die sich bis auf 4000 m
hochschraubt und dann runter geht
auf 2400 m Höhe. Dort suchten wir
einen Bergführer und kamen gleich in
eine brisante politische Diskussion.
Nach meinen Internetrecherchen war
es möglich eine fünftägige Wanderung
zu dem Ort Nazareno zu starten,
wo es einen Straßenanschluss
gab. Barnabe, ein indigener Führer,

der mit einer Gruppe argentinischer
Wanderung dort stand, belehrte uns
eines besseres. Die Dorfbewohner
von Nazareno hatten sich als Gemeinde
gegen den Tourismus entschieden
und hatten den Bau eines
größeren Hotels verhindert, was man
in Iruya damals noch nicht geschafft
hatte. Oben in Iruya gibt es ein 4-
Sterne-Hotel auf dem Berg, was auch
nicht zu dem kleinen Ort Iruya passt.
Ich hatte dort 2003 mal gewohnt.
Preise wie in Buenos Aires. Zurück zu
unserer Wanderung, also mit Nazareno
würde es nichts werden. Wir
hatten die Entscheidung der Bevölkerung
zu akzeptieren. Barnabo suchte
für uns einen Bergführer aus und wir
wurden mit Luis Zambareno, genannt
Lucho, schnell einig. Der angehende
Geschichtslehrer stammt aus dem
Dorf San Juan, kennt die Gegend und
schlug uns vor, am kommenden Tag
ins Dorf Chiyayoc zu gehen, von dort
aus in sein Heimatdorf San Juan und
dann am dritten Tag nach San Isidro
und von dort aus zurück
nach Iruya. Er würde alles
mit den Unterkünften und
den Essen regeln.
Christof, Lucho und Klaus
Am Dienstagmorgen starteten
wir drei, angenehm nur
mit einem Tagesrucksack zu
wandern, den man kaum
spürt. Nachdem wir einen
Fluss überquert hatten, ging
es doch ganz schön bergauf,
aber immer auf mehr
oder minder ausgetretenen
Maultierpfaden. Erste Pause
auf der abra (Kamm) mit
einem beeindruckenden
Blick auf die umliegenden Berge.
Dann mehrere Hunderte Meter hinab
zum Fluss. Ich habe mich so auf den
schmalen Pfad konzentriert, dass ich
gar nicht mitbekommen habe, wie
steil es abging. Christof hatte es besser
mitbekommen und fand es riskant.
Man kann es sich nicht vorstellen,
dass hier die Campesinos mit
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Pferden oder Eseln langgehen können.
Wohlverdiente Pause am Fluss
und dann ging es in ewigen Serpentinen
nach oben, vorbei an einem
„Fußballplatz“ in mehr als 3000 m,
der nicht nur steinig war, sondern
kein bisschen eben. Wenn da ein Ball
nicht gehalten wird, der fliegt weit.
Irgendwann am Nachmittag hatten
wir unsere Unterkunft erreicht- nur
es war niemand dort, alles abgeschlossen
und dann fing es noch an
zu regnen. Lucho wanderte ins Dorf
und kam nach einiger Zeit mit der
Mitteilung mit, dass es inzwischen
eine neue Unterkunft gab, die näher
an der Schule lag. Da mussten wir
erstmal hinkommen. Wieder bergab
zum Fluss und dann wieder hinauf
und dass nach 7 Stunden Wanderung.
Die Unterkunft war gut. Ein aus
Adobe gebautes Haus, das mit Zementputz
versehen wurde. Und was
einem Wunder glich. Es gab einen
Sanitärbereich, der an ein Zwei- oder
Dreisternehotel erinnerte. Dusche
und Bidet! Es gab keinen Strom und
natürlich kein Warmwasser. Leider
begann es an zu regnen. Ein Dauerregen
bis zum nächsten Morgen. Lucho
und Leonardo, der Campesino,
dem das Haus gehörte kochten einen
leckeren Eintopf, den wir beim
Schein einer relativ hellen Kerosinlampe
verspeisten. Man muss sich

vorstellen, dass alles Baumaterial mit
Maultieren hier hoch getragen wurde.
Vieles muss auf den Schultern getragen
werden, z. B. die Balken aber
auch ein Tisch oder einen Schrank,
was Tiere nicht tragen können. Für
uns unvorstellbar, aber wir haben ja
in den folgenden Tagen Jugendliche
gesehen, die Balken und Zinkbleche
in die Dörfer trugen. Wie ist es mit
Kranken? Sie werden, wenn es geht,
auf dem Pferd zum Krankenhaus
nach Iruya gebracht oder sonst auf
einer Bahre auf den Schultern getragen.
In der Zeitung Clarin stand, dass 60
% der Argentinier keine sportlichen
Tätigkeiten ausüben, kaum zu Fuß
gehen, einige nicht mal ihren Hund
ausführen, sondern dafür Hundesitter
angagieren. Alle Dorfbewohner zählen
zu den 40%, was die so laufen
und dabei enorme Höheunterschiede
bewältigen. Ich habe auch keinen
dicken Menschen im Gebirge gesehen.
In diesem Dorf wie auch in anderen
kann mal als Wanderer gehen, allerdings
nur mit Führern. Ohne Lucho
hätten wir nie den Weg gefunden.
Auch müssen die Unterkünfte vorher
gebucht werden. Im Gespräch mit
den Campesinos erfährt man viel von
ihren harten Lebensbedingungen.
Unser „Wirt“ wollte an diesem Morgen
pflügen, mit einem Pflug, wie es
bei uns auch Bauern vor 100 Jahren
taten. Wegen des abschüssigen Gefälles
muss er mit dem Pflug mühsam
Furchen ziehen, um Kartoffeln
zu pflanzen. Was eine 5- 6jährige
Kuh einbringt? Wenn er sie, nachdem
er sie nach Iruya gebracht hat, erhält
er ungefähr 220 € dafür. Kühe, Pferde,
Esel oder Ziegen weiden in bestimmten
Gebieten, weit ab von den
Dörfern. Als Lucho ein Kind war,
musste er manchmal die Esel seines
Vaters im Gebirge suchen, da sie für
einen Transport gebraucht wurden.
In der Nacht regnete es fast ununterbrochen.
Als wir am frühen Morgen
aufwachten war das Tal wolken-
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verhangen. Wir hofften auf die Kraft
der Sonne und schauten immer wieder
in das Tal, wo sich langsam die
Wolken verzogen. Nach einem sehr
kargen Frühstück zogen wir los. Die
Schule hatte noch nicht begonnen.
Heute war hier der letzte Schultag.
Erst am 1.März müssen die Schüler
wieder ihren Unterricht beginnen. Wir
zogen los.
Auf den Weg nach San Juan
Unser Tagesziel war das Geburtsdorf
von Lucho, San Juan, zu erreichen.
Unterwegs begegneten uns Schüler,
die aus den umliegenden Dörfern
kamen. Lucho kaufte unterwegs Ziegenkäse
in einem „Gehöft“ ein. Unser
Weg ging höher, leider waren die
Regenwolken noch nicht von der
Sonne verdampft und schränkten
den Blick so stark ein, so dass unser
Führer die Orientierung verlor und
zum Glück Schulkinder ihm den richtigen
Weg wiesen. Wir waren auf
3800 m angelangt und dann begann
ein mühsamer Abstieg, weil der Weg
kaum zu sehen war. Der Dauerregen,
verbunden mit Erdrutschen hatte viel
zugeschüttet. Wir mussten uns sehr
auf den schmalen Pfad konzentrieren.
Zum Glück wurde die Sicht besser
und wir konnten in der Ferne das
Dorf San Juan, unser Tagesziel erkennen,
aber wir mussten noch weit
zum Fluss absteigen, stolpernd, rutschend
bis wir unten ankamen. Ein
Campesino aus San Juan war auf
dem Weg zwei Kühe nach Chiyayoc
zu bringen. Jede deutsche oder
schweizerische Kuh wäre hier an ihre
Grenze gekommen und hätte mit Sicherheit
einen Herzinfarkt erlitten.
Uns war es ein Rätsel, wie diese Tiere
es schaffen, die schmalen Pfade zu
gehen. Als wir vom Fluss zum Dorf
aufsteigen mussten, war der Weg so
schmal, dass wir uns an der Wand
entlang tasteten. Wie können hier
behäbige Kühe entlang gehen können?
Irgendwann hatten wir es geschafft
und waren in San Juan am
frühen Nachmittag angekommen.

Erst setzte ein Nieselregen ein, In
der von Lucho angemieteten Unterkunft
war niemand und er fragte
schon nach einer Ersatzunterkunft
bei seiner Tante, die dann glücklicherweise
einen Schlüssel hatte und
erst mal in der Küche Feuer machte,
um uns einen Tee zu kochen. Inzwischen
goss es in Strömen. Die Sicht
war gleich Null und wir waren besorgt,
wie wir am nächsten Tag weiter
kommen können. Es war klar, bei
Regen konnten wir nicht gehen, weil
die Gefahr des Steinschlags zu groß
war, Ausharren in San Lucas, ohne
elektrisches Licht, ohne Heizung. Die
kleinen Kinder der Tante leisteten
uns ein wenig Gesellschaft, waren
froh über die Abwechselung. Irgendwann
legten wir uns vor lauter Verzweiflung
über den Regen ins Bett
und dösten vor uns hin, bis wir das
Abendessen, eine einfache Suppe mit
Reis, Kartoffeln, Tomaten bekamen.
Dann begann eine frühe Nacht. Die
ganze Nacht Regen. Am frühen Morgen
zum Glück ein wenig Sicht und
welche frohe Botschaft, die Bergspitzen
sonnenbeschienen. Das weckte
Klaus mit zwei Kleinen in
San Juan
Hoffnung. Schon um 8 Uhr früh starteten
wir Richtung San Isidro/ Iruya.
Auch wieder zum Fluss hinab, der
durch den Regen angeschwollen war
und dann langsam auf einem relativ
guten Weg auf den 3200 m hohen
Pass. Schon auf dem Aufstieg hatte
sich die Vegetation verändert, es war
trockener. Das Gebirge wirkte wie
eine Wetterscheide. Oben machten
wir Pause, die Seite nach San Juan
war im Nebel, die nach Iruya offen.
Aus der Ferne kamen aus dem Nebel
Jugendliche, die Baumaterialien für
die Schule in San Juan trugen. Jeder
von ihnen hatte mehr als 20 km auf
den Schultern und das bergauf bergab!
Für uns ging es lange bergab. Als wir
den Pfad nach San Isidro erreicht
hatten, entschieden wir uns nicht
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dort hinzugehen, weil das Tal wolkenverhangen
war und wir keine Lust
hatten, nachmittags wieder im Regen
zu laufen. So ging es hinab an den
Fluss, wo wir noch zu Mittag aßen:
andine Kartoffeln und Ziegenkäse,
dazu gefiltertes Flusswasser mit
Magnesium.
In Iruya angekommen bezahlten wir
erstmal unser Hostal vom Montag.
Inzwischen war auch der schweizerisch-argentinischer
Besitzer dar. Ein
bisschen wortkarg, bei ihm war wohl
der schweizer Anteil größer als der
argentinische. Wir nahmen den 14-
Uhr Bus und kamen am frühen
Abend in Tilcara an, wo wir uns
erstmal ein Bier genehmigten.
Christof, der erfahrene Wanderer
meinte im Nachhinein, dass die Tour
doch sehr gefährlich war und unser
Lucho Glück hatte, dass wir beiden
doch gut trainiert waren und beide
Trekkingerfahrung hatten. Für Anfänger
wäre das zu gefährlich. Was
wäre gewesen, wenn jemand in Panik
geraten wäre und sich geweigert hätte,
weiterzugehen?