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CUP RACER CR-914
Thomas Dreyer
Modellsegeln, aber bitte mit wenig Aufwand, wenig Bauen, wenig Platz?
Da bieten sich die Modelle aus der Fraktion der Fast-Fertig-Bausätze an.
Nur ein paar wenige, weit vorgefertigte Teile zusammenstecken und ab
auf’s Wasser damit und Spaß haben. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl
derartiger "Bausätze". Aber bei diesen Angeboten ist nicht alles Gold,
was im Katalog hübsch aufgemacht so vor sich hin glänzt. Aber es gibt
Ausnahmen, z.B. den CR-914, der deshalb hier vorgestellt werden soll.
Die Modellbauwerkstatt - der deutsche Vertrieb
W. Pfennig, (Fa. Die Modellbauwerkstatt bei Bremen) war im Sommer
2003 auf der Suche nach einem gut segelnden, einfach zu erstellenden
und von der Größe her handlichen Segelboot über einen Seglerkollegen
auf diese Yacht gestoßen, die ihn derartig überzeugen konnte, dass er
für Deutschland/Österreich und die Schweiz den Vertrieb dieses von AG-
Industries in Japan produzierten Bausatz-Modells übernommen hat. Seine
Zielgruppe sind u.a. Großsegler, die z. B. bislang mit den Mini Cuppern
im Winter Regatten segeln. Da passt der CR-914 als strikte Einheitsklasse
ins Wunschbild.
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Herr Pfennig bietet den japanischen Bausatz in verschiedenen Ausführungen/Ausbaustufen
bis hin zum absolut segelfertigen Boot an. Im
Focus steht dabei der Segler, der sich nicht um den Bau kümmern will
bzw. kann. Bereits in der Basisversion für 490,- EUR ist daher eine
kleine Graupner/JR RC-Anlage enthalten und der Rumpf wird in der
Wunschfarbe lackiert geliefert. Auch aus der Praxis geborene Ergänzungen,
die z.T. auch erst vor kurzem vom Hersteller dem Bausatz hinzugefügt
wurden, sind natürlich enthalten. So ist auch in der einfachsten
Version aus dem Kasten heraus das Boot ohne weitere, typische
Einkaufsgänge herstellbar. Auch etwas Zubehör ist erhältlich, so z.B.
ein sehr netter Wandhalter für die dekorative Aufbewahrung der Yacht
zu Hause. Als besonderes Plus: Auf Wunsch steht für die individuelle
farbliche Gestaltung auch Airbrush-Technik zur Auswahl, bei der ein
versierter Künstler die Motivgestaltung übernimmt. So ein "All Inclusive"
- Angebot gibt es in dieser Form bei keinem mir bekannten Kon-
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Hintergrund zum Boot
Kazuo Takei, der Entwickler des Bootes für die Firma AG-Industries, ist kein hauptberuflicher
Konstrukteur, sondern beschäftigt sich damit in seiner Freizeit, wie ich
einem Interview auf der amerikanischen CR-Webseite entnehmen konnte. 1986
habe ich ihn mal in Fleetwood bei der damaligen M-Weltmeisterschaft kennengelernt.
Damals stellte er dem Teilnehmerfeld sein kleines, recht vorbildähnliches
50cm-Modell eines 12er-America-Cuppers vor, welches von AG-Industries als Fertigmodell
produziert wurde, inkl. der RC-Anlage. Damit ließen sich abends interessante
Match-Races, ganz wie bei den Großen, veranstalten. Aber auf Grund der geringen
Größe und der hohen konstruktiven Ähnlichkeit mit den Originalen bietet
dieses Mini-Modell doch nur sehr begrenzte Segeleigenschaften. Die Japaner haben
aber angeblich ein Faible für kleine Modelle; angeblich, weil sie zu Hause nur wenig
Platz zum Verstauen haben. Der CR-914 wurde dann etwas später entwickelt, als
es bei den Originalyachten auch den Wechsel von den alten 12er Cup-Yachten auf
die weitaus moderneren AC-Yachten gab, also zu Beginn der 90er Jahre. Das Boot
lehnt sich zwar optisch durchaus erkennbar an diese damals neuen Americas-Cup
Yachten an, es ist aber kein verkleinerter Nachbau, sondern eine eigenständige und
in sich sehr stimmige Yacht, die ganz auf die Besonderheiten bzw. Anforderungen
für eine gute Modellyacht hinsichtlich ihrer Segeleigenschaften konstruiert ist. Hierbei
spielte die Erfahrung Takeis mit der 36/600 Klasse eine große Rolle - nicht nur
anhand der für uns ungewöhnlichen Bootslänge von krummen 914mm (36inch) zu
erkennen. Übrigens gibt es auch eine CR-610, das ist eine kleinere Version dieses
Bootes mit nur 61cm Bootslänge, die sich an der oben erwähnte Vorliebe der japanischen
Kunden orientiert und die auch zuerst in Produktion ging. Dieses Modell
wird hier jedoch nicht angeboten, es kommt der späteren Kyosho Fortune sehr nahe.
Wie ich aus dem amerikanischen Interview mit Takei entnehmen konnte, ist der
CR-914 in der Entwicklungsphase sehr ausführlich getestet und mehrfach verändert
worden, bevor die eigentliche Produktion gestartet wurde. Allein der Rumpf soll etwa
30 Modifikationsschleifen durchlaufen haben, 20 verschiedene Kieldesigns wurden
ausprobiert und das Rigg soll sogar 80 Muster durchlaufen haben. Dieser immense
Aufwand für so ein Spielzeug-Schiffchen ist für mich zwar kaum vorstellbar
und er ist erst recht nicht bezahlbar. Offensichtlich steckt hier auch eine ordentliche
Portion persönlicher Einsatz und Ehrgeiz des Entwicklers in dieser Bootsentwicklung.
Denn in der Industrie werden solche Boote oft vom Zeichentisch weg in die
Produktion gesteckt, ehe überhaupt die Erprobung abgeschlossen oder manchmal
gar erst gestartet ist. An ein derartiges Tuning ist in solchen Fällen überhaupt nicht
zu denken - und das sieht man ja leider auch bei etlichen Produkten auf dem
Markt. Betrachtet man die Segeleigenschaften des CR-914, so glaube ich gerne,
dass hier Feinarbeit geleistet wurde - denn die sind in der Tat ausgereift und stellen
nicht nur unerfahrene Anfänger sondern auch langjährige Modellsegler sehr zufrieden.
Auf das Ergebnis kann Kazuo Takei jedenfalls stolz sein.
Nicht so zufrieden kann er dagegen mit einer so um 1993/94 auf dem Markt erschienenen,
in meinen Augen frechen Kopie seiner beiden Boote sein: Der von
Thunder Tiger angebotenen Victoria. Auf den ersten Blick ein Zwilling, ist dieses
Boot doch nur ein müder und billiger Abklatsch, der mit 75cm Bootslänge genau
zwischen den CR-Versionen liegt. Mittlerweile hat sich der CR-914 in den USA und
in Japan auch zu einer recht aktiven Einheitsklasse entwickelt, übrigens gibt es
auch eine mit der Victoria.
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Die Konstruktion
Basierend auf einem gestreckten, flachen und mäßig breiten Rumpf mit sehr harmonischen,
gleichmäßigen Linien findet sich ein nicht besonders hohes, eher breites
Rigg mit einer 4/5 Takelung, das an einer festen Position auf Deck stehend
montiert wird. Das Großsegel ist relativ breit und großflächig gestaltet, das Verhältnis
von Vorsegel zu Großsegel ist mit ca. 1:2 nicht unbedingt unkritisch in Bezug
auf ausgeglichene Segeleigenschaften. Dazu besitzt das Großsegel eine auffallende
Achterliekgestaltung mit Rundungen oben und unten, ähnlich der Segelvermessung
bei den M-Booten. Die untere Rundung erscheint mir hier als ziemlich überflüssig
und schon gar nicht vorbildähnlich, aber vermutlich gibt es in der 36/600 Klasse
eine Klassenregel, die damit berücksichtigt wurde. Auf jeden Fall besitzt das Boot
mit komplett vermessenen ca. 4250cm² nicht gerade wenig Segelfläche in Relation
zu den ca. 2,9kg Verdrängung, was einem rennyachtgemäßen Verhältnis von
1:1,44 entspricht. Damit ist das Boot rein konstruktiv auf leichten Wind hin ausgelegt,
aber dass diese Fläche einen verhältnismäßig tiefen Schwerpunkt hat, mag ein
Schlüssel für die dennoch guten Allround-Eigenschaften sein.
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Die gewählte Bootsgröße ist noch so handlich, dass eine Demontage des Riggs zum
normalen Transport oder auch für zu Hause nicht immer nötig sein wird. Und wenn
doch, so ist das ganze Schiff innerhalb kurzer Zeit in handliche Einzelteile zerlegund
verstaubar. So ist der Mast teilbar, das mit Drahtringen befestigte Großsegel
demontierbar und Kiel und Ruder ebenfalls im Handumdrehen abnehmbar. Alles in
allem dauert es ca. 10 Minuten, das Boot in dieser Form komplett reisefertig zu
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Als Gegenpart zum Rigg findet sich unter dem Rumpf eine sehr schmale, dünne
Kielflosse mit Ballastbombe sowie ein recht großflächiges Ruder mit mäßigem
Balanceanteil. Der Kiel ist in einer kleinen Nut im Rumpfboden in der Lage
fixiert und wird mit einer 6mm Nirosta-Stange in einem Messingrohr im
Rumpf gehalten. Die Profile beider Teile sind gut ausgeführt und haben auch
eine saubere, flach und spitz auslaufende Hinterkante. Sie weisen nicht das
oft verwendete NACA 000X Profil auf, sondern es sind sog. Laminar-Profile,
deren tiefste Profilstelle etwa in der Mitte liegt. Einzig bei der Kielflosse, die
etwa 10% Profiltiefe hat, könnte ich mir eine etwas weniger stumpfe Vorderkante
als günstiger vorstellen – aber das kann man ja zurechtschleifen. Die
Anordnung der knapp 1,5kg schweren Bleibombe an der Flosse indes ist etwas
kritisch, da eine derart schmale Kielflosse bei Kränkung neben der normalen
Biegung nicht unerheblich auch auf Verwindung belastet wird. Aber
hier ist erstaunlicherweise ein gutes Ergebnis auch mit dem einfach aussehendem
Kunststoffmaterial heraus gekommen. Das ist einigen Mitbewerben
mit ähnlichen Konstruktionen bei weitem nicht so gelungen. Zunächst hatte
ich die Befürchtung, das Boot würde mit dieser Anordnung von Kiel/Ruder
und Segelplan bei etwas mehr Wind ziemlich luvgierig sein, aber auch das ist
nicht der Fall.
Gesteuert wird das Boot mit den zwei Basis-Funktionen: Ruderverstellung und
natürlich Segelverstellung. Die Segelverstellung erfolgt über ein Servo mit
einem langen Hebelarm. Eine klassische, stromsparendere Segelwinde mit
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Der Bausatz
Wenn man nun nicht gerade die Fix- und Fertig-Version des Bootes erworben hat,
sondern das Zusammenstecken selbst wagen will, folgen hier ein paar Bemerkungen
dazu:
Der Bootskörper ist ein einteiliges ABS-Kunststoff-Teil, also die eigentliche
Rumpfschale und das Deck mit der integrierten Plicht ist im sog. Blasverfahren als
eine Einheit gefertigt. Wie schon erwähnt, wird der Rumpf bereits in Wunschfarbe
(alle RAL-Farben sind möglich) bei H. Pfennig lackiert. Das ist sehr schön, denn die
Oberfläche im Originalzustand des Kunststoffkörpers, so wie er mir auch bekannt
ist, ist nicht gerade makellos und bedarf einer etwas gründlichen Aufbereitung, was
im Allgemeinen nicht zu den beliebtesten Tätigkeiten gezählt werden kann und dem
Kunden hier dankenswerter Weise abgenommen wird. Aufgrund des Herstellungsverfahrens
ist der Bug leider nicht ganz so schnittig, wie er es sicher hätte sein sollen,
die Bugspitze ist etwas stumpf gerundet. Insgesamt ist die Qualität des Formteils
jedoch zufriedenstellend, die Wandstärke ist ok und vor allem auch relativ
gleichmäßig.
Da der Bausatz komplett ist, findet sich natürlich auch das Material für einen
(vielleicht etwas zu) kleinen, praktischen Holz-Klappständer.
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Kielflosse und Ruder weisen an der Oberfläche zwar kleine Einfallstellen auf, aber
diese typischen Produktionsmerkmale sind mit ein wenig Schleifen korrigierbar. Die
Ballastbombe hat natürlich einen fertigen Ausschnitt und wird von unten mit zwei
Schrauben und 2-Komponenten-Kleber an der Flosse befestigt. Hier ist ein wenig
Nacharbeit in Form von Überschleifen der Verbindungsstelle notwendig, das war es
dann aber auch schon an "Drecksarbeit". Die Ausrichtung der Bombe zur Kielflosse
hat bei meinem Testmuster nicht so ganz einwandfrei gepasst, es schadet daher
nicht, das vor dem Verkleben zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.
Die Bombe sollte parallel zur Wasserlinie verlaufen bzw. darf auch nach den inzwischen
üblichen Anordnungen bei IOMs bis zu ca. 2 ° nach hinten runter hängen.
Dazu den Rumpf im Ständer so ausrichten, dass seine Wasserlinie zu einer planen
Unterlage vorne und hinten den gleichen Abstand hat und dann die Bombe darunter
in der Neigung einstellen. Vorne heißt hier bei der Bugrundung unten zum Unterwasserschiff
und hinten heißt an der unteren Kante des Heckspiegels. Stimmt
die Neigung in Längsrichtung, dann wird die seitliche Ausrichtung ohne Rumpf per
Augenmaß von oben über die Kielflossenenden mit den Bombenenden kontrolliert.
Um die Flosse dazu in der Aussparung lagerichtig zu fixieren, damit die später folgende
Verklebung nicht noch mal den ganzen Aufwand erfordert, klebe ich beim
Ausrichten kleine, dünne Kunststoffplättchen in den Bleiausschnitt, die die Flosse
möglichst genau einspannen. Die original japanische/englische Montageanleitung,
die ich zur Hand hatte, gibt hier leider keinen besonderen Hinweis, offenbar wird
mit einer exakten Fertigung ab Werk gerechnet. Das gilt wohl auch für die Montage
des Ruderkokers. Dieser wird nicht etwa einfach nur in zwei im Rumpf befindliche
Bohrungen mit nach innen gezogenem Kragen eingeklebt, sondern an Deck, bzw.
in der Plicht wird ein exaktes Spritzteil zur oberen Befestigung eingeklebt. Damit
lässt sich zunächst der Koker auch von innen im Rumpf sorgfältig verkleben, bevor
dann die obere Befestigung montiert wird. Davon etwas fehlgeleitet, habe ich es
auch prompt unterlassen, die eigentlich obligatorische Kontrolle des Kokers mit Ruderblatt
und Kielflosse auf exakte Übereinstimmung der Winkel zu überprüfen, sondern
habe die Teile einfach so verklebt. Mag sein, dass es bei anderen Booten dann
trotzdem stimmt, bei meinem Boot sitzt nun das Ruder halt einen Tick schräg zum
Kiel... Also hier besser den korrekten Sitz der oberen Platte kontrollieren. Die
Passung der beiden Bohrungen für das Rohr zur Kielbefestigung ist dagegen exakt
ausgeführt, der Kiel sitzt auf Anhieb richtig in der Nut und korrekt ausgerichtet zum
Rumpf.
Da gerade die Anleitung erwähnt wurde: Die englische Originalfassung ist recht informativ
und ausführlich im typischen japanischen Baustufen-Bilderzeichnungs-Stil
gehalten, also mit diversen kleinen Baustufen-Illustrationen, die mit Anleitungstext
versehen den Zusammenbau Schritt für Schritt begleiten. Auch die mittlerweile
üblichen Hinweise zum Segeln und zum grundsätzlichen Trimm des Bootes fehlen
nicht. Das dürfte auch für einen Laien gut ausreichen.
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Eine der neuen Ergänzungen
in der Anleitung beschreibt
z.B. ein nachträgliches Verstärken
der Nut innen im
Rumpfboden für den Kiel mit
umlaufendem Klebstoff. Dies
ist in der Tat anzuraten,
denn über den Kiel werden
beim Transport des Bootes
bzw. beim Handling am
Wasser erhebliche Kräfte auf
den Rumpf übertragen und
produktionsbedingt ist die
Nut nicht gerade dickwandig.
Einige Boote aus den
ersten Jahren haben nach
einiger Zeit hier Risse bekommen
- weniger nett, da
es ja unter Wasser ist...
Ebenfalls neu ist eine zusätzliche Strebe als Maststütze unter Deck, die unbedingt
einzubauen ist, da es ansonsten durch die Riggspannung bzw. den Mastdruck im
Deck zu Rissen kommt. Wer hier dann noch selbst eine weitere sinnvolle Verstärkung
des besonders belasteten Bereiches vorsehen will, der kann noch aus Holz
einen selbst zu fertigenden Decksspant zwischen Maststütze und Kielrohr bzw. hinter
dem Kielrohr unter das Deck einkleben, der seitlich bis an die Rumpfwände gehen
sollte. Da das Deck keine Rundung hat, ist das keine schwierige Sache. Die Höhe
eines solchen Spantes sollte 15mm oder auch mehr betragen, da er ja auf
Biegung belastet wird. Damit wird der Zug der Wanten direkt zum Mast geleitet.
Ohne eine derartige Versteifung wird bei besonders stramm verspanntem Mast der
komplette Rumpf in der Mitte etwas nach unten durchgedrückt, samt Kielbefestigung.
Da sich diese Verstärkungen direkt vor der Lukenöffnung befinden, ist auch
die Montage kein großes Problem.
Im Bausatz ist übrigens 2-Komponenten Epoxi-Klebstoff enthalten. Da sich nach
meinen Erfahrungen mit Epoxi das ABS-Material aber ohne eine sehr gründliche/
aufwendige Schleif-Vorarbeit nicht so besonders haltbar verkleben lässt, verwendete
ich das hierfür in meinen Augen etwas geeignetere Stabilit-Express, wobei man
Stabilit aber auf dünnem Kunststoff nur dünn auftragen darf, sonst kann es zu Verformungen
beim Plastik kommen.
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Die Öffnung zur RC-Anlage ist, durch das Design des Decks bedingt, etwas klein
ausgefallen, aber es reicht für die notwendigen wenigen Montagearbeiten des RC-
Brettes und der vorgesehenen Segelsteuerung. Was dagegen absolut nicht gut ausgeführt
ist (oder ich habe es nur nicht richtig hinbekommen), und hier komme ich
zum einzigen für mich wirklich enttäuschenden Schwachpunkt des Bootes, ist die
Art der Luckenabdeckung in Form eines einfachen Schiebedeckels, dessen Spritzguß-Rahmen
in eine Nut im Deck eingeklebt werden muss.
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Diese Lösung kann offensichtlich alles andere als wasserdicht ausfallen und dann
u.U. nicht mal als spritzwasserfest bezeichnet werden. Und das passt so gar nicht
zu dem flachen, niedrigen Rumpf, der sehr schnell Wasser über das Deck kommen
läßt.... Ich dachte eigentlich, sauber gearbeitet zu haben, mein Deckel klappert
zwar nicht in der Führung, ist aber offenbar zu leichtgängig: Vom Vertrieb erhielt
ich dazu die Aussage, dass man den Rahmen im Deck sehr exakt einpassen müsse,
damit der Schiebedeckel stramm sitzt und er damit dann auch, nach deren Erfahrungen,
dicht wäre. Wie man das macht, das soll in der dt. Anleitung noch besonders
erwähnt werden. Sonst bleibt leider nur den Schiebedeckel mit Klebeband abzukleben,
um damit ungefährdet segeln zu können.
Als RC-Anlage liefert Herr Pfennig standardmäßig eine einfache Graupner C4-
Anlage mit. Diese genügt den Ansprüchen vollauf, mehr ist für die einwandfreie
Steuerung nicht nötig, wobei ich eine FM-Anlage grundsätzlich vorziehen würde.
Für die Segelsteuerung liegt ein neues Graupner-Servo C5177 mit erstaunlichen
95Ncm Drehmoment und Metallgetriebe bei, das der anspruchsvollen Aufgabe gewachsen
sein dürfte. Ich habe statt diesem für die Segelverstellung zunächst ein
deutlich kräftigeres aus der eigenen Schublade geholt, ein nicht gerade billiges
Graupner C4821 Stellservo mit sagenhaften 100Ncm Drehmoment - lt. Katalog für
besonders hohe Ansprüche. Ja ja, die lieben Katalog-Angaben. Das ging auch kurzzeitig
sehr gut, aber nach einer Stunde bei frischem Wind machte es das mir aus
anderen Versuchen schon bekannte Ratschratschratsch und aus war es. Dieses
Servo ist mit seinen "Katalog 100 Ncm" ein reiner Papiertiger. Sicher, es hat durchaus
eine beeindruckende Kraft, auch nur mit den 4,8V, die ich bei meinen Booten
dafür verwende. Aber so "rustikal" belastet sollte es doch bitte schön nicht länger
als nur ein paar Sekündchen betrieben werden. Nach nunmehr fünf gleichen Getriebedefekten
ist es nun wohl endgültig in die Tonne gewandert, denn was nützen mir
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Empfehlenswert wäre für diese Anwendung eigentlich nur das stabile und dabei
auch recht preisgünstige, bekannte Hi-Tech Segelstellservo. Derzeit probiere ich
ein etwas schwächeres, aber auch teures C4621 aus, das mit seinen 85Ncm bei 4
bis 5 Bft. aber an seine Grenzen kommt – aber bislang hält bei dem dennoch das
Getriebe. Langfristig werde ich bei meinem Boot aber wohl doch eine kleine Segelwinde
installieren, bei der die unveränderte Hauptschot an Deck bis zum Bug
einfach mit einem Gummiband (1mm Fliesenlegergummi) gespannt wird, damit
sich das unbelastete Seil nicht von der Trommel abwickeln kann. Das gibt zwar
nicht die schöne Stellgeschwindigkeit der Hebelversion, hat dann aber genug Kraft
in allen Lebenslagen und die Stellgenauigkeit dürfte auch besser sein.
Die Schotführung verläuft im wesentlichen über Deck und ist sehr einfach zu installieren.
Statt der beiliegenden Kunststoffumlenkblöcke habe ich jedoch aus Gewohnheit
kugelgelagerte PEKABE-Blöcke verwendet, um die Reibung der Hauptschot zu
minimieren. Allein an das kurzzeitige leichte Darüberrutschen des Verbindungsknotens
des Stellseils zu den beiden Schoten durch das leider total im Weg stehende
linke Steuerrad muss man sich erst gewöhnen - und zumindest den Knoten daher
so flach wie möglich ausführen. Ich habe ihn mit einem Stück dünnem Schrumpfschlauch
flach und glatt getrimmt - damit geht es besser, aber toll ist das nicht.
Trotz einiger anderer Zierteile an Deck ist es aber bislang noch zu keinem dauerhaften
Verhaken der Schoten gekommen. Die Hauptschot habe ich später aus einer
Laune heraus aus einem anderen Material gemacht, welches mir unverhofft ein
durchaus originalähnliches Knarren und Quietschen des Bootes beschert, wenn die
Segel dichtgeholt werden. Ganz wie man es bei den Live-Übertragungen aus dem
letzten AC-Cup ja auch gehört hat. Ein kostenloses Soundmodul sozusagen, das
aber auf eine eigentlich so schöne Reibung des Seils am Kunststoffbootskörper hin-
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Das Rigg wird aus fertig abgelängten, dünnwandigen leichten Alurohren mit dem
leider sehr unüblichen Durchmesser von 9,5mm gebildet. Leider ist auch der Fockbaum
aus diesem recht dicken Rohr angefertigt, was in meinen Augen schlicht klobig
ist.
Grossbaum siehe voriges Bild
Der teilbare Mast wird mit einem etwas ungewöhnlichen Spreiz-Verbinder aus Eisen
zusammengesetzt. Das ist zwar vom Gewicht her nicht gerade toll, aber die Verbindung
hat zumindest kein Spiel und die Mastkurve bleibt so harmonisch. Das ist
sonst bei steckbaren Masten eine kritische Stelle, die gerne zu einem leichten Knick
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Die Beschläge bestehen zum größten Teil aus
einem Spritzbaum mit Kunststoffteilen, die
mit Sekundenkleber an den Rohren befestigt
werden. Bei der Montage dieser Riggteile fällt
übrigens auf, dass hier nicht ein einziges
Loch gebohrt werden muss. Deshalb sollte
man die Rohre vor dem Verkleben mit Aceton
entfetten und am besten auch an der Klebestelle
mit Schleifpapier etwas aufrauen, sonst
rutschen z.B. später doch mal die Salinge
durch die Wantenspannung nach unten
weg... Die Anleitung weist darauf übrigens
hin.
Recht schnell seinen Dienst aufgegeben hat bei meinem Boot leider das Kunststoffteil,
das den Niederholer unten am Mast befestigt. Das lag aber am Umgang und an
meiner einfachen Art der Niederholer-Befestigung: Ich hatte diesen, eigentlich
nicht so ganz unüblich, direkt durch die Bohrung in dem Kunststoff-Bauteil geführt,
so wie es sicher Gang und Gäbe ist und die Meisten automatisch machen würden.
Bei einer Unachtsamkeit beim Absetzen des Bootes habe ich den Großbaum jedoch
mal einen Tick mehr belastet als es diese Bohrung aushält, denn sie ist sofort ausgerissen.
Nun findet sich bei mir eine schnell zurechtgeschraubte Lösung mit einem
verstellbar eingeschraubten Augbolzen - nicht schön, aber haltbar. Solches Mißgeschick
ist offenbar auch anderen Eignern wiederfahren, denn in der Anleitung findet
sich eine verbesserte Ausführung der Niederholerbefestigung durch eine um den
Mast gelegte Seilschlaufe, die die eigentliche Zugkraft aufnimmt. Man sollte eben
die Anleitung auch genau lesen...
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Die Segel, immerhin ja der hauptsächliche Antriebsteil des Bootes - und dennoch
leider oft vernachlässigt - sind entgegen einem ersten Eindruck durchaus ein
Glanzstück des Bausatzes. Sie sind zwar nicht aufwändig angefertigt, sondern ganz
simpel aus jeweils einem Stück dünnem Spinnakertuch. Die gelben Verstärkungslinien
sind nur aufgedruckt und stellen lediglich eine optische Zierde dar. Im Gegensatz
zu einigen Mitbewerbern ist das Tuch hier aber in der richtigen Lastrichtung
ausgelegt und es hat auch eine gute Qualität. Die Vorlieken sind mit einem Streifen
selbstklebendem Gewebeband verstärkt, welche, bedingt durch den aufgerollten
Transportzustand, nach dem ersten Ausrollen leider einige Falten bilden. Die meisten
gehen nach einiger Zeit wieder weg, was bei mir noch blieb, hat wohl weniger
Einfluss auf die Segelleistung, sondern sie stören mehr die Optik. Man muss dann
noch ein paar der üblichen Verstärkungen aufkleben, die sich gegenüber der Urversion
übrigens deutlich und praxisgerecht verbessert haben. Von daher klingt das
vielleicht nicht unbedingt nach Glanzstück? Richtig, aber das wichtigste ist: Diese
Segel stehen sehr gut und haben trotz der einfachen Machart ein sehr gutes, absolut
brauchbares Profil. Und damit bilden sie einen für Bausatzverhältnisse sehr guten
Antrieb des Bootes, der nicht einmal mich zu einem Austausch animiert. Ich
erwähnte es schon: Das Boot wird in Japan und den USA als sehr strikte Einheitsklasse
gesegelt. Ein Segeltausch ist bei denen nicht erlaubt. Was mir zunächst
beim Lesen der Klassenregel die Nackenhaare sofort hochfahren ließ, angesichts
der zumeist sehr "bescheidenen" Bausatzsegel diverser Mitbewerber. Aber hier
kann man sagen: OK, denn diese Dinger erfüllen ihre Aufgabe wirklich gut!
Sicherlich mag aus Sicht eines typischen deutschen "M-Boot Perfektionisten" die
Ausführung des Riggs u.a. mit den diversen und simplen Wanten aus dünner Polyesterschnur
und der Verstellung durch kleine Klemmschieber sowie der ganzen darin
vorhandenen leichten Flexibilität natürlich absoluter Spielkram sein. Ist es auch,
aber dieser Spielkram erfüllt trotz der einfachen Machart seine Aufgaben. Ich denke,
die vorhandene Flexibilität, die z.B. in Böen das Großsegel etwas verwinden
lässt, ist bei diesem Boot durchaus passend und führt mit zu den überraschend
ausgewogenen Segeleigenschaften.
Und damit kommen wir zu dem, was mir an diesem Boot einfach am besten gefällt
und damit einige der kleinen, weniger guten oder schlicht nur etwas einfachen Detaillösungen
vergessen lässt:
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Das Segelverhalten
Das ist einfach rundweg sehr gut und absolut überzeugend!
Mehr brauchte ich nun eigentlich nicht mehr zu schreiben, denn damit ist alles gesagt.
Aber ok, hier ein paar weitere Infos: Bei leichtem Wind, bei mittlerem Wind
und sogar auch bei frischem Wind bis ca. 5 Bft. läuft dieses Boot einfach klasse:
schnell, wendig, kontrollierbar, weitgehend ausgeglichen und wunderbar balanciert
setzt es den Wind in Fahrt um. Und was für Fahrt: In Böen ist auf halben und raumen
Wind durchaus auch rauschendes Gleiten drin! Der Rumpf taucht nur in sehr
seltenen Fällen bei Überlast nach vorne unkontrollierbar weg, meist kann er die
Windenergie überraschend gut in eine rasante Fahrt umsetzen, wobei er dann, wie
bei einer Volvo-Ocean-Yacht, ziemlich flach über das Wasser zischt und eine tolle
Hecksee zurücklässt.
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Das ist wirklich beeindruckend und nicht nur für ein zunächst als "Spielzeug"-
Bausatzyacht eingestuftes Boot eine sehr ungewöhnliche, absolut hervorragende
Leistung! Dabei ist das Steuerverhalten keinesfalls kritisch oder würde eine besonders
geübte Hand erfordern. Ein auftretendes geringes Luvmoment in Böen ist zumeist
sehr einfach aussteuerbar. Ich habe bis auf die in dieser Hinsicht extrem
neutral segelnde Ketsch "Libera Ocean" von Graupner noch nie eine andere Bausatzyacht
mit einem derartig neutralen Fahrverhalten, auch im Grenzbereich, gesegelt.
Nur einige gute größere Wettbewerbsboote zeigen hier ein ähnliches Verhalten,
aber die stellen in ihrer Art schließlich auch eine ganz andere Welt dar. Der
Vergleich mit diesen speziellen Rennziegen zeigt aber schon, wohin die Reise mit
dem CR-914 gehen kann.
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Quelle: CR-914 US-Webseite
Natürlich gilt das Beschriebene bei einer der Windstärke angepassten Trimmung.
Das Boot reagiert zwar durchaus anfängerfreundlich auf eine ungeschickte Trimmung,
aber bei wenig Wind mit dichtgeknallten Segeln steht auch diese Kiste wie
festgenagelt und bei viel Wind liegt sie damit auch flach auf dem Wasser! Das Boot
bietet alle Möglichkeiten, eine gute, passende Trimmeinstellung zu erreichen bzw.
diese zu erlernen - aber aufgrund dieser Einstellmöglichkeiten kann man auch einiges
falsch machen. Für Anfänger hilfreich wäre eine konkrete und maßlich nachvollziehbare
Trimmangabe in der Anleitung. Vielleicht eine Ergänzungsarbeit für den
deutschen Vertrieb? Aufgrund der Riggflexibilität ist zwar der Trimm nicht immer so
absolut perfekt bleibend, wie erfahrene Segler es von M-Booten vielleicht gewohnt
sein mögen, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch.
Bei den Tests fiel mir auf, dass die Yacht offenbar eher etwas "locker" getrimmt
besser läuft, als zunächst gedacht und von anderen Booten gewohnt. Also mit etwas
Schrick in den Schoten und durchaus deutlicher Verwindung in beiden Segeln.
Den Großbaum braucht man in der Stellung dichtgeholt nicht bis mittschiffs heranziehen,
sein Ende sollte auf die obere hintere Rumpf-Spiegelkante zeigen. Der
Fockbaum zielt dazu auf die hintere Ecke der Wantenbefestigungsschiene an Deck.
Bei frischerem Wind ist es empfehlenswert, aufgrund der relativ kleinen Vorsegelfläche
in Relation zum Großsegel, die Fock dichter als vielleicht gewohnt einzustellen
und dem Großsegel dazu eine deutliche Verwindung zu gönnen. Das ist weniger ein
modellyachttypischer als vielmehr ein originalyachttypischer Trimm. So bleibt das
Boot ausgeglichen - und ist dennoch schnell.
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Was will man mehr? So im Vergleich? Vielleicht einen kleinen Tick mehr Höhe auf
der Kreuz? Im direkten Vergleich mit anderen Konstruktionen ist absolutes Höheknüppeln
nicht die besondere Stärke, eine gleichgroße und durchaus vergleichbare
Graupner Saphir kommt da anscheinend einen Tick höher (- aber das auch nur mit
anderen, besseren Segeln). Das wird wohl an dem recht breiten Großsegel liegen,
welches offenbar nicht gerne, wie zum Höhe kratzen nötig, ganz dicht geholt getrimmt
werden will, sondern mit etwas Schrick erkennbar besser zieht und so eine
weitaus bessere Geschwindigkeit bei eben geringerer Höhe bringt. Ach ja, der
schon erwähnte etwas stumpfe Bug verursacht bei langsamer und normaler Fahrt
eine deutlichere Wellenbildung, gut erkennbar bei wenig Wind und ruhigem Was-
Ein sagenhaft spitzer Bug wie bei der Kyosho Seawind wäre hier auch nett. Aber
damit krame ich jetzt die Brotkrümel zusammen und das ist aber auch schon das
Einzige, was mir in einigen Vergleichen "negativ" aufgefallen ist - und was kaum
der Rede wert ist. Ansonsten ist die Saphir übrigens durchaus ein passender Vergleich,
nicht nur durch ihre sehr ähnlichen Abmessungen. Auch dieses Boot segelt
sehr ausgewogen und kann durchaus auch schnell werden, aber dennoch erreicht
sie nicht bereits von Hause aus diese Performance des CR-914. Es ist da schon so,
wie es die beiden Yachten auch optisch zeigen: Regattayacht und Fahrtenyacht. Bei
wenig Wind ist die größere, ebenfalls gute Segeleigenschaften besitzende Seawind
im Vorteil, aber sowie es auffrischt, läuft der kleinere CR-914 tadelos mit und in
Böen kann er die dann überlastete Seawind oftmals eindrucksvoll überholen.
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Fazit
Der CR-914 kann sicher nicht als ein billiges Sonderangebot bezeichnet werden,
und das weder bezüglich der Ausführung noch hinsichtlich des dafür verlangten
Verkaufspreises! Aber er ist in meinen Augen "preiswert" im besten Sinne des Wortes.
Zwar nicht in allen (Detail-) Punkten perfekt, bietet das Boot aber ein ausgezeichnetes
Erlebnis: Wenig Aufwand - sehr viel und ab Kasten bereits sehr guten
Segelspaß. Eine ausgezeichnete Boots-Konstruktion ist hier für die wirklich sehr
guten Segeleigenschaften die Grundlage. Hier bekommt man wirklich mit dem reinen
Bausatzmaterial, ohne Änderungen, folglich ohne Aufwand und auch ohne
entsprechendes Know-How, sozusagen ab Werk richtigen Segelspaß. Das kenne ich
ansonsten nur von einigen erheblich teureren, sehr hochwertig gefertigten internationalen
Klassenbooten – und dagegen ist der CR-914 dann sogar schon richtig
günstig.
Bleibt zu hoffen, dass sich damit auch in Deutschland eine Interessengruppe bildet,
so dass man die guten Regattaeigenschaften des Bootes im Rahmen einer Einheitsklassenregel
auch nutzen kann. Dann erhält man für sein Geld eine sehr gute, dabei
zeitlose und wertstabile Regattayacht, mit der man nur noch Segeln muss.
Das macht das darüber hinaus sehr angenehm zu handhabende Schiff zu einer guten
Allround-Empfehlung. In der Summe über all seine Eigenschaften betrachtet ist
der CR-914 für mich das in dieser Größe derzeit beste Bausatzboot, das es auf dem
Preis: ab 490,-EUR incl. Fernsteuerung, Rumpf-Lackierung und Zubehör
Vertriebsadresse
DIE MODELLBAUWERKSTATT
Walter Pfennig
Lange Wenjen 4
28357 Bremen-Borgfeld
Tel: 0421-270336
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Impressionen
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Quelle: www.rc-segelfreunde.de/
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