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Michael Nagel, Helge Süß, Reinhard Wagner, Martin Rietze, Michael Risch 

Extremfotografie

Michael Nagel / Helge Süß / Reinhard Wagner 

Martin Rietze / Michael Risch 

Extremfotografie 

Arktis, Vulkane, unter Wasser, Hochgebirge, Sterne 

Mit 275 Abbildungen

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Herausgeber: Ulrich Dorn 

Satz & Layout: G&U Language & Publishing Services GmbH, Flensburg 

art & design: www.ideehoch2.de 

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck 

Printed in Germany 

ISBN 978-3-645-60131-3

EXTREMFOTOGRAFIE 

VORWORT 

Vorwort 

Lieber Leser, Sie halten ein außergewöhnliches 

Buch in Ihren Händen. Zum ersten Mal 

haben sich fünf Fotografen, jeder Einzelne 

in seinem speziellen fotografischen Bereich 

ein erfahrener Profi, in diesem mitreißenden 

Werk zusammengefunden, um Sie mit 

allen Informationen zu versorgen, die Sie 

für das Fotografieren in extremen Situationen 

benötigen. 

Welche Vorbereitungen sind nötig? Hält 

meine Kameraausrüstung den Strapazen 

stand? Was muss ich unbedingt berücksichtigen? 

Die Antworten darauf und viele 

weitere Hinweise finden Sie, kurzweilig erzählt, 

mit vielen hilfreichen Empfehlungen 

und eindrucksvollen Aufnahmen unterlegt, 

in diesem Buch – ein echter Augenschmaus. 

Doch warum extreme Fotografie? Was trieb 

und treibt die Autoren an, sich eben dort 

aufzuhalten, wo „man“ normalerweise keinen 

Finger auf den Auslöser einer Kamera 

setzen würde? In der hochdigitalisierten 

Welt der Fotografie, die es vielen Menschen 

ermöglicht, immer und zu jeder Zeit auf den 

Auslöser zu drücken, verliert das Foto seine 

Einzigartigkeit, und der kreative Raum für 

neue Bildideen wird ständig kleiner. Geht 

es Ihnen auch so? Alles wurde irgendwie 

irgendwann schon mal fotografiert, kopiert 

oder am Rechner mittels Bildnachbearbeitung 

„geshoppt“. 

Um sich wirksam aus der Masse der digitalen 

Fastfoodfotografie abzuheben, bleibt 

demnach nur die Flucht nach vorn. Auf der 

Suche nach neuen Motiven muss man jedoch 

gewillt sein, vom normalen Weg abzuweichen 

und physische Strapazen, aber 

auch Enttäuschungen in Kauf zu nehmen. 

Das erfordert in der ersten Phase viel Zeit 

für die Vorbereitungen sowie in der Phase 

der Umsetzung Geduld und Disziplin vor 

Ort und natürlich fundierte Kenntnisse über 

die räumliche Umgebung und deren Lichtbedingungen. 

Und hier setzen wir in unserem Buch an: 

Wir helfen Ihnen, sich optimal vorzubereiten, 

und begleiten Sie auf dem Weg der 

extremen Fotografie von der Wüste auf die 

Berge, durch Eis und Schnee, hinauf auf den 

Vulkan und runter auf den Meeresgrund. 

Eine spannende Reise, viel Erfolg und außergewöhnliche 

Aufnahmen sind Ihnen sicher. 

Bestimmt! 

Michael Nagel 

Ascheberg im September 2011 

5

INHALT 

Adrenalinschub am Polarkreis 16 

Kalt, kälter, Nordfinnland 21 

Zauberwelt aus Schnee und Eis 21 

Ein gefühlter Temperaturvergleich 22 

Erlaubt ist alles, was warm hält 23 

Wollmütze, Fellmütze, Sturmhaube 24 

Zwiebelkleidung unter der Winterjacke 27 

Wasserdichte Winterstiefel 27 

Schneeschuhe? – Nein danke! 28 

Gamaschen? – Ja bitte! 29 

Fingerhandschuh oder Fäustling? 30 

Grenzen von Mensch und Material 31 

Auf den mobilen Untersatz kommt es an 31 

Spontane Notmaßnahmen am Fahrzeug 32 

Vorsicht bei Fototouren um –35 °C 33 

Energiereserven für den Körper 34 

Kameras und der Kältefaktor 34 

Mit UV-Filter als Frontlinsenschutz 36 

Kaum Einschränkungen bei Blitzgeräten 37 

Leichte Beeinträchtigung der Stativköpfe 37 

Überraschung: kälteresistente Speichermedien 38 

Riskanter Einsatz mobiler Datenspeicher 39 

Vereiste Reißverschlüsse geschmeidig machen 39 

Ein Wort zur Sensorreinigung 39 

Fototechnik unter realen Bedingungen 41 

Zuverlässiger Auslöser selbst bei Eiseskälte 41 

Bildrauschen? – Einfach cool bleiben! 44 

Abstecher in die Belichtungsmessung 45 

Wichtig zu wissen: die mittlere Dichte 45 

Schwerpunkt der Messung in Suchermitte 46 

Auch aus großer Entfernung exakt anmessen 47 

Exakte Motivanalyse per Mehrfeld messung 47 

Motive suchen, finden und komponieren 48 

Ran ans Motiv! 48 

Nehmen Sie sich viel, viel Zeit! 50 

Unterschiedliche Tageszeiten und Perspektiven 50 

Setzen Sie knackige Akzente 52 

Hochformat, Querformat – oder beides? 52 

Kleine Dinge im diffusen Licht 54 

Ganz dicht dran: Makro im Schnee 54 

6


INHALT 

Fotografieren mit gewollter Unschärfe 55 

Weite Winkel extrem 55 

Auch trübe Tage haben was 57 

Eisige Glücksmomente 58 

Finnlands unfassbar blaue Stunde 61 

Künstliche Lichtquellen in der Polarnacht 61 

Schneewesen, Eismonster und Trolle 64 

Eisskulpturen mit der Motor säge 66 

Eisskulpturen selbst bauen 66 

Illuminieren mit Fackelkerzen 68 

Lichtmalerei – so geht’s! 69 

Gute Ergebnisse bei völliger Dunkelheit 70 

Originelle Ideen sind das A und O 71 

Auf dem Weg zum ersten Lichtbild 72 

Die Krux mit dem Nordlicht 74 

Was ist das Nordlicht? 75 

Auf den Standort kommt es an 77 

Vorbereitung ist alles 78 

Relevante Kameraeinstellung en detail 79 

Energiequelle Akku 84 

Die Sache mit der Farbe 84 

Digitale Bilder für die Ewigkeit? 84 

Faszinierende Unterwasserwelt 86 

Im Meer und in Süßwasserseen 91 

Wissen ist Macht 91 

Ehrenkodex der Taucher 93 

Anforderungen an Mensch und Material 93 

Reif für die Unterwasserfotografie? 94 

Trockentraining im Schwimmbad 94 

Entscheidungen vor dem Tauchgang 95 

Ins Wasser, aus dem Wasser 95 

Kameras unter Wasser 96 

Objektive für unter Wasser 98 

Passende Unterwassergehäuse 101 

Licht in der Dunkelheit 106 

Kleine Helfer immer dabei 109 

Kamerapflege und Wartungstipps 110 

Ihre Gesundheit steht an erster Stelle 112 

Fliegen mit der Fotoausrüstung 112 

7

INHALT 

Geheimnisse guter Unterwasserfotos 114 

Manuelle Kameraeinstellung 114 

Parameter für Nah- und Makroaufnahmen 115 

Parameter für Weitwinkelaufnahmen 116 

Ausleuchtung und Lichtführung im Wasser 117 

Exakte Bildbeurteilung 119 

Mut zur Entscheidung 120 

Reserven für die Bildbearbeitung 121 

Bildgestaltung unter Wasser 121 

Die Farbe des Wassers 121 

Salzwasser versus Süßwasser 123 

Trübe Aussichten? 123 

Blickrichtung und Kameraposition 124 

Zum Teil über, zum Teil unter Wasser 125 

Größenverhältnisse unter Wasser 127 

Der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Kunst 128 

Ihr Tauchpartner, Ihr Modell 128 

Fischporträts mit Standardzoom 129 

Gute Beziehungen gleich reizvolle Motive 130 

Der Schwarm 130 

Geheimnisumwitterte Wracks 131 

Tolle Spots und Unterwasserressorts 133 

Stille Bergseen in den Alpen 133 

Grüner See bei Tragöß 135 

Tauchen in Flüssen 135 

Spektakulärer Süßwassertauchgang in Silfra 135 

Heißwasserschlot am Meeresgrund des Eyjafjörður 136 

Fotogene Wracks auf Zypern 138 

Muck diving in der Lembeh Strait 139 

Galapagos, der Name ist Programm 139 

Höhlentauchen der Spitzenklasse: Taïn und La Sirena 142 

Rifftauchen auf Wakatobi 142 

Atem beraubendes Hochgebirge 144 

O Täler weit, o Höhen 149 


Körperliche Fitness 150 

Vorzugsweise mit Bergpartner 150 

Studium des Bergwetters 151 

Vorsicht, Lawinengefahr! 151 

Knoten und Sicherungstechniken 152 

8


INHALT 

Kompass und Kartenmaterial 152 

Die Sternentabelle des Fotografen 153 

Wasser und konzentrierte Kalorien 153 

Klimatische Extreme, Feind der Kamera 154 

Mechanische Schätzchen, immer bereit 154 

Bergsteigen mit Kamera 156 

Fotografie mit Bergsteigen 157 

Hochgebirge, die Domäne der Weitwinkel 159 

Ausnahme: lange Telebrennweiten 164 

Polfilter, im Gebirge ein Muss 166 

Bildstabilisator oder besser mit Stativ? 167 

Bildbeurteilung mit Live-View 170 

Bildgestaltung oberhalb der Baumgrenze 171 

An erster Stelle steht die Bildidee 171 

Tourenplanung mit iPhone und iPad 171 

Der Beweis: das Gipfelfoto 173 

Eindrucksvolle Bergpanoramen 173 

Personen vor grandioser Kulisse 174 

Skifahrer während der rasanten Abfahrt 175 

Kletterer in der Wand 176 

Klärung der Größenverhältnisse 178 

Schattenrisse vor grandiosem Hintergrund 180 

Halt! Blitzlicht im Gebirge? 181 

Stürzende Linien auch im Gebirge 182 

Die Sache mit dem roten Pullover 183 

Wasserfälle, Seen und reißende Bergbäche 184 

Sonne und Mond in den Bergen 189 

Dramatische Wetter 190 

Regeln vor der Erstbesteigung 192 

Nehmen Sie sich Zeit 192 

Unterschätzen Sie die Witterung nicht 192 

Respektieren Sie Betretungsverbote 193 

Schreiben Sie Ihre Touren ins Hüttenbuch 194 

Stay alert! Bleiben Sie wachsam! 194 

Auf geht’s Buam: Hütten in den Alpen 196 

Mitgliedschaft im Alpenverein 196 

1.327 m: Tutzinger Hütte 197 

1.834 m: Erfurter Hütte im Rofan 198 

2.177 m: Riemannhaus am Steinernen Meer 198 

2.389 m: Olperer Hütte in den Zillertaler Alpen 198 

2.438 m: Dreizinnenhütte in den Dolomiten 198 

9

INHALT 

2.700 m: Dachstein-Gletscherbahn 198 

2.690 m: Kandersteg im Berner Oberland 199 

3.883 m: Seilbahn auf den Aiguille du Midi 199 

Tanz auf dem Vulkan 200 

Vulkanausbruch live 205 

Ohne extrem hohen Aufwand und Glück geht nichts 205 

Lohnenswerte Motive auch bei verpasster Eruption 206 

Ideale Locations für ambitionierte Fotografen 207 

Spektakulär: die Aschewolke des Eyjafjallajökull 208 

Bildgestaltungstipps für angehende Vulkanfotografen 210 


Was zählt, sind Geduld und Konzentration 211 

Psychische Härte und Glück 211 

Risiken beim Tanz auf dem Vulkan 212 

Das ist die größte Gefahr bei einem Vulkanausbruch 213 

Glutlawinen aus heißer Asche, Gasen und Gestein 213 

Welcher Kameratyp eignet sich am besten? 214 

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen 215 

Kontrastunterschiede deutlich machen 216 

Extrem heiße Glutlawinen bei Nacht 217 

Unverhofft kommt oft: das richtige Stativ 220 

Betauung, Korrosion und Abnutzung 221 

Ascheeruptionswolke vor Sternenhimmel 221 

Zoomobjektive oder lichtstarke Festbrennweiten? 223 

Rauchringe mit einem Teleobjektiv einfangen 225 

Gute Fokussierung macht den Unterschied 226 

Unvorhersehbare Blitzentladungen einfrieren 227 

Traumobjektiv für nächtliche Vulkan fotografie 228 

Mein Objektivpark! – In der Praxis vielfach bewährt 229 

Ein Problem, das nicht verschwiegen werden soll 231 

Unberechenbar: graue Vulkane 232 

Lebensgefährlich! – Glutlawinen aus dem Nichts 232 

Warnzeichen bei schnell aufsteigenden Aschewolken 233 

In Deckung! – Steinschlag und Lavabomben 233 

Vorsicht! – Unerwartete Einwirkung giftiger Gase 234 

An Schwefelquellen auftretender Schwefelbrand 235 

Einbruchgefahr bei dünnem und unterhöhltem Boden 236 

Einfache Regeln gegen extreme Hitze abstrahlung 236 

10


INHALT 

Lavaströme, Lavafälle, Lavaseen 237 

Einmalige Blicke auf dahinschießende Lavaströme 239 

Nahezu unkritisch: Aufnahmen zähflüssiger Lavaströme 239 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: spektakuläre Lavafälle 240 

Faszinierendes Spiel zwischen Wasser und Lava 241 

Gefährlich! – Heiße Lava und das Meer 242 

Unerschöpfliches Reservoir unter schiedlichster Motive 242 

Sensationelle Bilder aktiver Lavadome 244 

Gefahrenpotenzial aktiver Lavadome 245 

Lavaseen bieten immer wieder gute Fotogelegenheiten 245 

Intensives Farbenspiel in Kraterseen 246 

Aufsteigende Lavablasen und Fontänen in Lavaseen 247 

Achtung! – Hitzeschutz für exponierte Hautstellen und die Kamera 249 

Explosiv: Strombolianische Eruptionen und Lavafontänen 249 

Eindrucksvolles Schauspiel von Lavafontänen 251 

Lavafontänen und platzende Lavablasen 252 

Darauf ist im Umfeld von Lavafontänen zu achten 253 

Platzende Schlammvulkane und heiße Springquellen 254 

Spektakuläre Farbenspiele seltener Erscheinungsformen 255 

Blick in den Sternen himmel 256 

Voraussetzungen für die Astrofotografie 261 

In der frühen Dämmerung 262 

Zwischen Dämmerung und Nacht 263 

Mit den Belichtungszeiten spielen 263 

Dunkle Mondseite im aschgrauen Licht 263 

Arbeiten mit langen Belichtungszeiten 264 

Ein alter Trick – die Hutmethode 264 

Mond- und Sonnenfinsternisse 264 

Blutrot romantische Mondfinsternis 264 

Dramatische Effekte bei der Sonnen finsternis 265 

Sternenhimmel mit Weitwinkel 267 

Sterne mutieren zu ästhetischen Strichspuren 268 

Belichtungszeiten und Objektiv brennweiten 268 

Ideale Brennweiten für die Stativkamera 269 

Unendlich ist nicht gleich unendlich 269 

11

INHALT 

Landschaft als Hintergrund 270 

Balance zwischen ISO und Blende 270 

Blick in die Milchstraße 271 

Sternstrichspuren als Stilmittel 272 

Nachteil der Digitaltechnik 274 

Extreme Belichtungszeiten 274 

Motorischer Ausgleich der Erdrotation 275 

Arbeiten mit parallaktischer Montierung 276 

Optimierte Kameras für die Astrofotografie 277 

Langbrennweitige Teleobjektive 277 

Sehr lange Brennweiten 278 

Fortgeschrittene Astro fotografie 279 

Index 282 

Bildnachweis 287 

12


INHALT 

13

INHALT 

1 

Adrenalinschub am Polarkreis 16 

2 

Faszinierende Unterwasserwelt 86 

3 

Atem beraubendes Hochgebirge 144 

14


INHALT 

4 

Tanz auf dem Vulkan 200 

5 

Blick in den Sternen himmel 256 

Index 282 

Bildnachweis 287 

15

KAPITEL 1 

ADRENALINSCHUB 

AM POLARKREIS 

Adrenalinschub am Polarkreis 

21 Kalt, kälter, Nordfinnland 

21 Zauberwelt aus Schnee und Eis 

22 Ein gefühlter Temperaturvergleich 

23 Erlaubt ist alles, was warm hält 

24 Wollmütze, Fellmütze, Sturmhaube 

27 Zwiebelkleidung unter der Winterjacke 

27 Wasserdichte Winterstiefel 

28 Schneeschuhe? – Nein danke! 

29 Gamaschen? – Ja bitte! 

30 Fingerhandschuh oder Fäustling? 

31 Grenzen von Mensch und 

Material 

31 Auf den mobilen Untersatz kommt es an 

32 Spontane Notmaßnahmen am Fahrzeug 

33 Vorsicht bei Fototouren um –35 °C 

34 Energiereserven für den Körper 

34 Kameras und der Kältefaktor 

36 Mit UV-Filter als Frontlinsenschutz 

37 Kaum Einschränkungen bei Blitzgeräten 

37 Leichte Beeinträchtigung der Stativköpfe 

38 Überraschung: kälteresistente 

Speichermedien 

39 Riskanter Einsatz mobiler Datenspeicher 

39 Vereiste Reißverschlüsse geschmeidig 

machen 

39 Ein Wort zur Sensorreinigung 

41 Fototechnik unter realen 

Bedingungen 

41 Zuverlässiger Auslöser selbst bei Eiseskälte 

44 Bildrauschen? – Einfach cool bleiben! 

45 Abstecher in die Belichtungsmessung 

45 Wichtig zu wissen: die mittlere Dichte 

46 Schwerpunkt der Messung in Suchermitte 

47 Auch aus großer Entfernung exakt 

anmessen 

47 Exakte Motivanalyse per Mehrfeldmessung 

48 Motive suchen, finden und 

komponieren 

48 Ran ans Motiv! 

50 Nehmen Sie sich viel, viel Zeit! 

50 Unterschiedliche Tageszeiten und 

Perspektiven 

52 Setzen Sie knackige Akzente 

52 Hochformat, Querformat – oder beides? 

54 Kleine Dinge im diffusen Licht 

54 Ganz dicht dran: Makro im Schnee 

55 Fotografieren mit gewollter Unschärfe 

55 Weite Winkel extrem 

57 Auch trübe Tage haben was 

58 Eisige Glücksmomente 

61 Finnlands unfassbar blaue Stunde 

61 Künstliche Lichtquellen in der Polarnacht 

64 Schneewesen, Eismonster und Trolle 

66 Eisskulpturen mit der Motor säge 

66 Eisskulpturen selbst bauen 

68 Illuminieren mit Fackelkerzen 

69 Lichtmalerei – so geht’s! 

70 Gute Ergebnisse bei völliger Dunkelheit 

71 Originelle Ideen sind das A und O 

72 Auf dem Weg zum ersten Lichtbild 

74 Die Krux mit dem Nordlicht 

75 Was ist das Nordlicht? 

77 Auf den Standort kommt es an 

78 Vorbereitung ist alles 

79 Relevante Kameraeinstellung en detail 

84 Energiequelle Akku 

84 Die Sache mit der Farbe 

84 Digitale Bilder für die Ewigkeit? 

19

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 17 mm 

Belichtung 30 s 

Blende 

f/4,0 

ISO 100 

Der Kick beim Klick. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Allen anderen Menschen zu zeigen: 

„Seht mal, ich war da!“ 

1 

Adrenalinschub am Polarkreis 

Worin liegt eigentlich der Reiz des Extremen in der Fotografie? Warum nehmen viele 

Fotografen – völlig unabhängig davon, ob Amateur oder Profi – eine oftmals anstrengende 

und teure Reise unter ungünstigsten Witterungsbedingungen auf sich, um in den letzten 

Winkeln unseres Planeten zu fotografieren? Und das, wo doch offensichtlich fast alles 

erforscht, umfangreich fotografisch dokumentiert und in irgendeiner Form veröffentlicht 

worden ist? Die Antwort ist einfach und klingt plausibel: Zum einen ist es die persönliche 

physische Herausforderung, das Erleben und Überschreiten des eigenen Grenzbereichs, 

und zum anderen – natürlich – die Hoffnung auf den einen Moment, den fotografischen 

Glücksmoment! 

20

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Kalt, kälter, Nordfinnland 

Adrenalin schießt durch den Körper, man 

wird eins mit seiner Kamera und ist wie berauscht 

von diesem unbeschreiblichen 

Augenblick. Ich selbst habe dieses Gefühl 

immer dann verspürt, wenn ich bei eisiger 

Kälte irgendwo da oben in Nordfinnland 

durch den Sucher meiner vereisten Kamera 

blickte. Vor mir das vermeintlich perfekte 

Motiv und um mich herum die ideale 

Wunschlichtstimmung. Insgeheim hoffend, 

dass die hochsensible Technologie in meinen 

Händen mich in diesem entscheidenden 

Moment nicht im Stich lässt, dass Blende, 

Verschluss und Elektronik einwandfrei 

funktionieren. Dann wartete ich ungeduldig, 

bis das verzögernd ansprechende LC-Display 

meiner DSLR-Kamera endlich das Ergebnis 

anzeigte. 

ÜBER DEN AUTOR 

Zauberwelt aus Schnee und Eis 

Kann es für uns Fotografen einen schöneren 

Moment geben? Ich behaupte: Nein! Allein 

die Gewissheit zu haben, in diesem Augenblick 

der einzige Mensch hier in dieser 

schneeweißen Einöde zu sein, der dieses 

Motiv für sich allein entdeckt und fotografiert 

hat, lässt die stechenden Schmerzen 

in den eiskalten Extremitäten für einige Minuten 

vergessen. Und wenn Sie, liebe Leser, 

beim Betrachten der einen oder anderen 

Aufnahme in diesem Kapitel auch ein bisschen 

Herzklopfen verspüren sollten, genau 

wie der Verfasser dieses Texts zum damaligen 

Zeitpunkt der Aufnahme, wissen Sie 

sehr genau, wovon ich spreche. 

Die Aufnahmen in diesem Buchbeitrag entstanden 

in den Jahren 2001 bis 2007 während 

der Wintermonate Januar und Februar 

im Raum Kuusamo und im Oulanka-Nationalpark 

. Wir erkundeten fotografisch die 

Berge Muovaara , Iivaara und den berühmten 

Rukatunturi . Mithilfe der Fotogruppe 

Michael Nagel , 1963 in Kiel geboren, 

absolvierte nach Abschluss einer 

Ausbildung im Kunsthandwerk eine 

weitere Ausbildung als Fotograf und 

Fotofachhandelswirt. Ab 1988 war 

er bei Nikon Deutschland im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit und zuletzt 

als Trainer für den Fotofachhandel 

tätig. Seit 2001 unterstützt Michael 

Nagel hauptberuflich als Dozent, 

Trainer und Projektleiter das Team 

des Photo+Medienforums in Kiel 

im Bereich der Aus- und Weiterbildung 

und führt bundesweit für die 

Fotoindustrie und den Fotofachhandel 

Schulungen und Seminare 

durch. Der Schwerpunkt seiner 

fotografischen Arbeit liegt in der 

experimentellen Fotografie und in 

der Landschaftsfotografie . 

21

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 1/350 s 

Blende 

f/5,6 

ISO 400 

konstruierten und bauten wir aufwendige 

Eisskulpturen und -monumente, filigrane 

Lichtinstallationen und ein etwas unförmiges 

Iglu. 

Die im Folgenden geschilderten persönlichen 

Erfahrungen sollen Ihnen die nötige 

Unterstützung geben, um gut auf die extreme 

Kälte vorbereitet zu sein und Ausfälle 

beim Material zu verhindern. Trotzdem 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Ihre Kamera oder ein wichtiges Zubehörteil 

Ihrer Ausrüstung unverhofft und im falschen 

Moment den Geist aufgibt. Extreme 

Kälte fordert Mensch und Material weit 

bis über die physischen und physikalischen 

Grenzen hinaus. Und jenseits der Grenzen 

gibt es bekanntlich keine Garantie. 

Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal die 

faszinierenden Bilder eines befreundeten 

Finnlandfotografen bei einer Vernissage betrachtete, 

war ich wie gefesselt von der skurrilen 

Schönheit der fotografierten Eis- und 

Schneegestalten sowie von den ungewöhnlichen 

Lichtverhältnissen und -stimmungen 

unweit des Nordpolarkreises. Monate später 

beschlossen der besagte finnlandaffine 

Fotograf Klaus Radtke und ich, bundesweit 

Fotoreisen nach Lappland für jene Menschen 

anzubieten, die mit uns zusammen dort oben 

das Besondere erleben und fotografisch festhalten 

möchten. 

Ein gefühlter Temperaturvergleich 

Wie kann man sich als in gemäßigten Klimazonen 

lebender Mittel- oder Nordeuropäer 

eigentlich die extrem kalten Temperaturen 

in Finnland vorstellen? Nachfolgend versuche 

ich, einen „gefühlten“, also rein subjekti- 

Es gibt keinen schöneren Moment! Allein in einer 

Zauberwelt aus Schnee und Eis. 

22

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

ven Vergleich zwischen der trockenen Kälte 

Nordfinnlands und der eher feuchten Kälte 

meiner norddeutschen Heimat aufzustellen. 

MANN AUS DEM EIS 

• Finnische Temperaturen von –10 bis 

–15 °C fühlen sich noch ganz angenehm 

an. Bis –20 °C kann man sogar ohne Gesichtsschutz 

fotografieren und sich im 

Freien durchaus einen ganzen Tag lang 

aufhalten – vorausgesetzt, der eisige 

Wind hält sich in Grenzen. 

• Ab –25 bis –30 °C setze ich zusätzlich 

die dicke Sturmhaube auf und bin nur 

noch maximal drei bis vier Stunden 

ohne wärmende Unterbrechung im 

Freien. Diese Temperaturen sind gefühlt 

vergleichbar mit den feuchten –20 °C 

bei uns im Norden. Das Atmen fällt einem 

deutlich schwerer, und übermäßige 

körperliche Anstrengungen sollten 

– abhängig vom Gesundheitszustand 

und der eigenen körperlichen Fitness – 

gedrosselt werden. 

Klaus Radtke lebt seit über 40 Jahren 

regelmäßig für mehrere Monate 

zusammen mit seiner Frau Raili in 

einer urgemütlichen Hütte nur wenige 

Kilometer von Kuusamo entfernt und 

kennt natürlich die sehenswerten 

Motive Nordfinnlands. Zu seinen 

besonderen Begabungen gehört, 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

zu sein, selbst kleinste Motive im 

Schnee zu entdecken und auch erste 

Anzeichen von Nordlichtern frühzeitig 

erkennen zu können. 

Klaus Radtke veranstaltet seit über 

zwanzig Jahren erfolgreich Fotoreisen 

nach Nordfinnland, mit der Garantie 

für aussergewöhnliche Motive. 

• Zwischen –30 und –40 °C wird es richtig 

ungemütlich, insbesondere dann, 

wenn ein eisiger Wind den Körper zusätzlich 

auskühlt. Jetzt wird das Atmen 

weiter erschwert, und bereits kleinste 

Anstrengungen können gefährlich werden, 

wenn man dabei auch noch tief 

durchatmen muss. Es schmerzt in der 

Lunge, wenn die eiskalte Luft zu tief in 

die Lungenflügel gesogen wird. 

Erlaubt ist alles, was warm hält 

Unabhängig von der Marke und Ihren persönlichen 

Vorlieben können Sie für warme 

Bekleidung sehr viel Geld ausgeben, ohne 

wirklich sicher zu sein, das Richtige gekauft 

zu haben. Ob die teure Markenjacke wirklich 

winddicht ist und die Hightechstiefel 

23

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Hauptsache, die Kleidung hält warm und schützt vor Feuchtigkeit. 

tatsächlich bis –20 °C warm halten, merkt 

man leider erst in der Kälte. Vorab hilft bei 

der Wahl der Bekleidung und Ausrüstung 

unter Umständen die Beurteilung anderer 

Outdoorfans oder -fotografen z. B. in den 

Internetforen oder auch auf der Website 

bzw. im Onlineshop des Herstellers. Vielleicht 

hat ja auch schon jemand seine Meinung 

getwittert oder auf einer der sozialen 

Plattformen hinterlassen. 

Doch Vorsicht! Wenn ein Artikel auffallend 

oft und übertrieben hoch gelobt wird: Es 

könnte auch eine positiv manipulierte Herstellermeinung 

zu lesen sein, der man eher 

skeptisch gegenüberstehen sollte. 

Natürlich helfen auch Testergebnisse in 

den entsprechenden Fachpublikationen. In 

den letzten Jahren haben die Hersteller bekannter 

Outdoorartikel eine schier unübersichtliche 

Auswahl an Jacken , Hosen und 

Stiefeln in ihr Sortiment aufgenommen, und 

man kommt um eine persönliche Beratung 

einfach nicht herum. Informieren Sie sich 

trotzdem vorher genau über die Produkte, 

die Sie kaufen bzw. anschauen möchten, 

und stellen Sie gezielte Fragen an den Verkäufer, 

um seine Fachkenntnis besser einschätzen 

zu können. 

Wollmütze, Fellmütze, Sturmhaube 

Fangen wir also mit der Bekleidungsberatung 

am besten da an, wo der Körper die 

meiste Wärme an die Umgebung abgibt 

und folglich sehr schnell auskühlen kann: 

ganz oben am Kopf. Die notwendige Mütze 

sollte rundherum geschlossen sein und über 

zusätzliche Klettverschlüsse oder Schnürbändchen 

verfügen. Hier empfehle ich den 

Typ „winddichte Kappe mit Ohrenklappen 

und Schnürzug“, z. B. aus 100 % Polyester, 

mit Polyurethan-Membran, die den Kopf 

rundherum gut schützt, wenn der eisige 

Wind einem um die Ohren pfeift. 

24

Zusätzlich habe ich mir für normale finnische 

Temperaturen, also um die –10 bis 

–15 °C, eine original finnische Wollmütze 

vor Ort gekauft. Als störend erwies sich in 

der Praxis jedoch der Blendschutz, also das 

„Vordach“, da man die Mütze zum Fotografieren 

nach oben schieben muss, um mit 

dem Auge das gesamte Sucherbild überblicken 

zu können. Von Vorteil ist dieser 

Blendschutz jedoch immer dann, wenn man 

über längere Zeit im Freien wandert und einem 

die Sonne frontal ins Gesicht scheint. 

Auch echte Fellmützen mit seitlichen Ohrenklappen 

sind nach meiner Erfahrung 

angenehm warm und schützen sehr effektiv 

gegen Kälte und den rauen Wind. Leider 

sind diese Mützen nicht jedermanns Sache, 

wie ich am eigenen Leibe erfahren durfte. 

Auf einer meiner ersten Finnlandreisen 

habe ich die wenige Tage zuvor erworbene 

Fellmütze direkt in Kuusamo beim dortigen 

Wintersportausrüster umgetauscht gegen 

eine echte Finnenmütze ohne Fell. Warum? 

Die feinen Fellhärchen, die unablässig 

auf meiner Gesichtshaut kitzelten, hätten 

mich auf Dauer vermutlich an den Rand des 

Wahnsinns gebracht. 

Falls Sie vor Ort eine Tour mit einem Skidoo, 

also einem Motorschlitten, unternehmen 

möchten, sollten Sie beim Packen des 

Koffers zusätzlich noch eine dünne Sturmhaube 

für den hierfür benötigten Motorradhelm 

einplanen, der beim Skidoo-Verleih 

mit angemietet wird. Die Haube schützt 

zwar nicht vor dem eisigen Fahrtwind, sorgt 

aber für die nötige Hygiene und muss, falls 

nicht vorhanden, dort für viel Geld gekauft 

werden. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/10,0 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,2 

ISO 100 

Oben: Ideal ist die geschlossene Mütze mit 

Gesichtsschutz. 

Unten: Original finnische Wollmütze mit Ohrenklappen. 

25

Nützliches, aber lautes 

Spaßmobil: der Skidoo. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,3 

ISO 400 

Für extrem eisige Temperaturen von unter 

–35 °C und sehr kalte Winde habe ich zur 

Sicherheit noch eine zusätzliche dickere 

Sturmhaube mit Nasenschutz aus 70 % 

Merinowolle und 30 % Polyamid im Gepäck. 

Sie beugt schmerzhaften Erfrierungen im 

Gesicht vor und schützt über einen langen 

Zeitraum sehr effektiv. Die Haube lässt sich 

zusätzlich noch mit einer klassischen Wintermütze 

ohne Ohrenklappen kombinieren 

und hat sich in der eisigen Kälte des finnischen 

Winters sehr bewährt. Außerdem 

hat sie noch einen weiteren angenehmen 

Nebeneffekt: Die kalte Außenluft wird beim 

26

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Einatmen durch die Nase oder den Mund 

etwas angewärmt und erleichtert somit 

das Luftholen. Und einen Schal brauchen 

Sie auch nicht zusätzlich mitzunehmen. 

Cremen Sie Ihre Haut mit einer fetthaltigen 

Creme zusätzlich gut ein, denn sie wird bei 

der Kälte sehr in Anspruch genommen. 

AUSFLÜGE 

MIT DEM SKIDOO 

Übrigens – Ausflüge mit dem 

Skidoo sind nicht nur spaßig, 

sondern oftmals auch notwendig, 

wenn Sie z. B. den 470 m 

hohen Gipfel des Bergs IIvaara 

bequem mit schwerem Gepäck 

bezwingen wollen, um ihn 

dann in aller Ruhe fotografisch 

abwandern zu können. Naturliebhaber 

hingegen sollten 

die Finger von den schnellen 

Schneemotorrädern mit Walzenantrieb 

lassen: Sie sind laut, 

stören die landschaftliche Idylle 

und verpesten mit ihren Abgasen 

die klare finnische Luft. 

Leider sieht man das subjektiv 

ganz anders, wenn man selbst 

im Sattel sitzt und am Gasgriff 

dreht. 

Zwiebelkleidung unter der Winterjacke 

Unter der warmen, atmungsaktiven Winterjacke 

sollten Sie vorzugsweise Zwiebelkleidung, 

also ein bis zwei dünne Kleidungsstücke 

z. B. aus Fleece oder einem 

ähnlichen Material tragen. Jede zusätzliche 

Luft- bzw. Kleidungsschicht isoliert nämlich 

hervorragend und hält somit schön warm. 

Unter der Thermohose, mit Hosenträgern 

und praktischen Seitentaschen mit Klettverschlüssen, 

trage ich eng anliegende, lange 

Thermounterwäsche. Die Socken sollten 

unbedingt aus einem atmungsaktiven Material 

sein und nicht im Schuh verrutschen, 

sonst droht Gefahr von schmerzhafter 

Blasenbildung an den Füßen. Ein einzelnes 

Paar Socken hat sich nach meiner Erfahrung 

als ideal herausgestellt, damit die Luft 

im Stiefel ausreichend Volumen hat und 

zirkulieren kann. Je weniger Luft zwischen 

Socke und Schuh verbleibt, desto schlechter 

ist die schützende Isolierung gegen die 

Kälte. Und – sind die Füße erst unterkühlt, 

friert man schnell am ganzen Körper und 

kann im Wortsinn einpacken. 

Wasserdichte Winterstiefel 

Nachdem ich bei einem namenhaften deutschen 

Outdoorausstatter meine ersten 

Winterschuhe gekauft hatte, merkte ich 

leider erst vor Ort, also in Finnland, dass der 

Stiefelschaft viel zu niedrig war und schon 

bei Schneehöhen ab 15 cm der Schnee in die 

Schuhe fiel, dort schmolz und dann schnell 

für kalte Füße sorgte. Leider hatte mich der 

freundliche Verkäufer auf diese Problematik 

nicht aufmerksam gemacht. Also beschaffte 

ich mir kurzerhand bei einem Wintersportausstatter 

in Kuusamo hohe Winterstiefel 

mit einer speziell gummierten und wasserundurchlässigen 

Sohle. Bei Langzeitaufnahmen 

im vom Schmelzwasser durchtränkten 

Schnee hatten sich diese Stiefel bereits 

27

Sie können natürlich auch mit den Schneeschuhen 

zum Motiv wandern und diese vor 

Ort ausziehen, um eindrucksvolle Aufnahmen 

zu machen. Mir persönlich war diese 

schuhgebundene Alternative jedoch zu hinderlich 

und schränkte meinen Bewegungsdrang 

ein. 

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 4,0 s 

Blende 

f/4,0 

ISO 400 

Analoge Aufnahme 

einer Eis-Licht- 

Installation auf dem 

Kuusamo-See. 

beim ersten Einsatz sofort bezahlt gemacht: 

Selbst nach vielen Stunden bekam ich weder 

kalte noch nasse Füße und konnte deutlich 

länger fotografieren als so mancher Teilnehmer 

meiner Reisegruppe, deren Schuhwerk 

feucht und kältedurchlässig wurde. Fotografisch 

belohnt wurde ich außerdem mit eindrucksvollen 

Motiven einer wunderschönen, 

von der Fotogruppe selbst entworfenen und 

gestalteten Eis-Licht-Installation auf dem 

Kuusamo-See. 

Schneeschuhe? – Nein danke! 

Oftmals liegt der Schnee in Nordfinnland 

an ungeschützten Stellen bis zu einem Meter 

hoch, und das Heranpirschen an lohnende 

Motive gestaltet sich als sehr schwierig 

und kraftraubend. Hier helfen Schneeschuhe, 

die es in Finnland fast überall zu leihen 

oder auch zu kaufen gibt, wirklich spürbar 

weiter. Man kommt sehr zügig und ohne 

große Kraftanstrengung voran und versinkt 

außerdem nicht im lockeren Pulverschnee. 

Nachteil: Die Schuhe sind groß, unhandlich 

und behindern den Fotografen besonders 

beim Hocken oder Hinlegen auf Bauch oder 

Rücken. Und gerade diese Perspektiven 

zählen zu meinen fotografischen Vorlieben. 

Ergo: Verzicht auf die hilfreichen Schuhe, 

Inkaufnahme von erhöhter Anstrengung, 

aber Garantie für außergewöhnliche Perspektiven 

und eindrucksvolle Aufnahmen. 

Und das wollen wir Fotografen doch, oder?! 

28

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Gamaschen? – Ja bitte! 

Und sind die Stiefel noch so hoch und die 

Schneehose noch so fest zugebunden: Der 

Schnee bahnt sich immer irgendwie einen 

Weg ins Innere der Schuhe, schmilzt dort 

und sorgt schnell für kalte, nasse Füße. Abhilfe 

schafft das Tragen einer Nylongamasche 

mit Nässeschutz. Der lange, flexible 

Schaft schützt ideal vor Feuchtigkeit und 

Pulverschnee. Gummizüge am unteren Abschluss 

und über dem Knöchelbereich optimieren 

die Passform. In Wadenhöhe lässt 

sich die Gamasche mit einem Kordelstopper 

in der Weite regulieren und fixieren. 

... wozu Schneeschuhe? 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 400 

29

Mit etwas Übung lässt 

sich die DSLR-Kamera 

auch mit Fausthandschuhen 

bedienen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

Ein Riemen hält sie vor dem Absatz, und 

ein Metallhaken fixiert sie am Schuh. Fertig 

ist der perfekte Schutz. Hinweis: Der Kordelstopper 

kann aufgrund zu starker Beanspruchung 

schnell reißen. Ein Paar Ersatzkordeln 

und Stopper gehören unbedingt ins 

Reisegepäck des Finnlandfotografen. 

Fingerhandschuh oder Fäustling? 

Prima. Jetzt sind Sie schon fast komplett 

wintertauglich eingekleidet. Nun fehlen nur 

noch die Schuhe für die Hände. Wirklich 

nicht ganz einfach, eine richtige Wahl zu 

treffen: Fingerhandschuh oder Fäustling ? 

Leder oder Goretex ? Dick oder doch lieber 

dünn, um die Tasten und Drehrädchen der 

Kamera sicher bedienen zu können? Leider 

gibt es nach meiner Erfahrung nicht den Allrounder 

unter den Handschuhen. Fäustlinge, 

entweder aus Leder mit Fellbesatz oder 

synthetisch aus Goretex-Materiel, schützen 

die Hände am wirkungsvollsten gegen die 

Kälte, da die Finger dicht beieinanderliegen 

und sich gegenseitig wärmen. Zudem ist 

die Luftangriffsfläche kleiner als bei Fingerhandschuhen. 

Jedoch sind die Bewegungen 

der Finger und der Tastsinn sehr eingeschränkt. 

Das Betätigen des Zweistufenauslösers 

funktioniert bei der DSLR-Kamera 

recht gut. Kleinere Tasten und Rädchen an 

der Kamera bzw. am Blitzgerät sind jedoch 

schlicht und einfach nicht bedienbar. 

Eine große Rolle spielt natürlich die Ergonomie 

der Kamera oder des verwendeten 

Zubehörs. Kameras und Blitzgeräte, die 

für wichtige Menüfunktionen ein großes 

Einstellrad auf der Rückseite mit einer klar 

definierten OK-Taste in der Mitte haben, 

lassen sich sehr gut bedienen. Kleine Navigationstasten 

und Einstellrädchen hingegen 

können mit Fausthandschuhen nicht 

oder nur schwer bedient bzw. angesteuert 

werden. 

Und der Fingerhandschuh? Dünne Fingerhandschuhe 

erlauben zwar das uneingeschränkte 

Bedienen der Kameratasten und 

-rädchen, sorgen aber im Umkehrschluss 

sehr schnell für kalte und steife Finger. Sind 

die Fingerhandschuhe etwas dicker gefüttert, 

wärmen sie zwar besser, erschweren 

aber die sichere Bedienung der wichtigsten 

Kamerafunktionen. 

Ich habe mir aus diesem Grund einen speziellen 

Fingerhandschuh für Fotografen zugelegt 

und war sehr zufrieden mit dieser 

Lösung. Dieser Handschuh verfügt über einen 

klappbaren Fingerschutz, der mit Klett 

am Handschuhrücken fixiert werden kann 

und dann nur die Fingerspitzen ungeschützt 

freigibt. Wenn alle Einstellungen am Gerät 

vorgenommen worden sind, klappt man 

einfach den Schutz wieder herunter, und 

die Finger sind warm verpackt. Tolle Sache! 

Warum bin ich eigentlich nicht selbst auf 

diese Idee gekommen? 

Alternativ können Sie Ihre Kamera auch mit 

etwas dünneren, gefütterten Goretex-Fäustlingen 

recht gut bedienen. Bei sich abzeichnender 

Erfrierung der Gliedmaßen habe ich 

30

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

selbstheizende Gelpads in die geräumigen 

Handschuhe gesteckt, die schnell für angenehme 

Wärme sorgten. Ich habe mit den 

in vielen Größen erhältlichen Gelpads insgesamt 

sehr gute Erfahrungen im harten 

Außeneinsatz sammeln können. Vorher im 

kochenden Wasser mit Energie aufgeladen, 

entfalten sie nach einem kurzen Druck auf 

ein im Gelpad befindliches Metallplättchen 

ca. 50 °C wohlige Wärme für ca. 30 Minuten. 

So bekommen Sie kalte Hände, Füße, Batterien 

oder Geräte schnell wieder funktionsfähig. 

SKIBRILLE UND 

SONNENCREME 

Vergessen Sie auf keinen Fall, Ihre 

Sonnen- oder Skibrille einzupacken 

sowie die Sonnencreme mit hohem 

Lichtschutzfaktor (30) , um sich und 

Ihre Netzhaut wirksam gegen die 

schädliche UV-Strahlung der Sonne 

zu schützen. Wintersportler kennen 

das Problem der starken Reflexionen, 

die vom Schnee oder Eis zusätzlich 

auf Haut und Augen gelenkt werden. 

Gesicht und Hände leiden aber auch 

unter der Kälte und werden rot und 

häufig spröde. Meine Finger begannen 

an den Fingerkuppen schmerzhaft 

aufzureißen und schränkten die 

Bedienung von Kamera und Zubehör 

erheblich ein. Mit einer guten Handund 

Gesichtscreme kann man hier 

vorbeugen und schnell für schmerzlindernde 

Heilung sorgen. Wenn es so 

richtig weh tut, reibe ich meine verletzten 

Hände vor dem Schlafengehen 

zusätzlich dick mit Handcreme ein 

und ziehe dünne Baumwollhandschuhe 

an. Am nächsten Morgen sehen die 

Hände spürbar besser aus. 

Grenzen von Mensch und 

Material 

Der fotografische Erfolg einer Reise ist neben 

einer gut recherchierten Ausarbeitung 

der Route in erster Linie abhängig von der 

richtigen Ausrüstung und Bekleidung, damit 

der entscheidende Moment vor der Kamera 

aufgrund eines witterungsbedingten 

Totalausfalls von Mensch oder Gerät nicht 

zum fotografischen Desaster wird. Doch 

lenken wir unser Augenmerk in der Vorplanung 

zunächst auf den mobilen Untersatz. 

Die Fahrtstrecke von Deutschland nach 

Finnland mit dem Kleinbus bzw. Auto ist 

durchaus sehr reizvoll und bietet unterwegs 

viele Gelegenheiten zum Anhalten und Fotografieren. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen 

ein paar Tipps für die richtige Wahl des 

Fahrzeugs geben. 

Auf den mobilen Untersatz kommt es an 

Oftmals wird bei der Autoreservierung 

nicht berücksichtigt, dass die Heizleistung 

der hochgezüchteten, modernen Dieselmotoren 

bereits bei –10 °C Außentemperatur 

fühlbar nachlässt und diese deshalb 

für die kalten finnischen Winter nach meinen 

Erfahrungen absolut ungeeignet sind. 

Nichts ist schlimmer, als über eine Distanz 

von rund 1.000 km bei Außentemperaturen 

von –20 °C und niedriger im Auto frieren 

zu müssen und den Beifahrer zu bitten, 

die Frontscheibe von innen eisfrei zu halten. 

So geschehen und hautnah erlebt auf 

der Fahrt von Turku im Süden Finnlands 

zu unserem Reiseziel nach Kuusamo in 

Lappland im sehr kalten finnischen Winter 

2007. Und der deutsche Vermieter unseres 

Leihwagens hat uns bei der Buchung 

mehrfach versichert, dass der Kleinbus sogar 

mit einer Zusatzheizung für den Fahrgastraum 

ausgestattet ist und somit keine 

31

Probleme bei extremen Minustemperaturen 

auftreten werden. Vielleicht hätte ich 

mir den Begriff „extrem“ näher definieren 

lassen sollen. 

Spontane Notmaßnahmen am Fahrzeug 

Nachdem wir es vor Kälte im Fahrzeug nicht 

mehr aushielten, beschlossen wir, das Problem 

spontan mit folgenden Notmaßnahmen 

am Fahrzeug zumindest einigermaßen 

in den Griff zu bekommen. Zunächst dichteten 

wir die offenen Bereiche des Kühlergrills 

von außen mit fester Pappe ab, damit 

die kalte Außenluft den Kühlwasserkreislauf 

und somit die Heizungsanlage des Motors 

nicht zu stark absenkt. Doch Vorsicht: 

Beim Fahren im Stadtverkehr oder bei längeren 

Standzeiten könnte der Motor unter 

Umständen zu heiß werden. In diesem Fall 

sollten Sie unbedingt die Thermostatanzeige 

für das Kühlwasser im Auge behalten, 

um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. 

Um den sehr kalten hinteren Bereich in unserem 

Kleinbus zusätzlich mit warmer Heizungsluft 

zu versorgen, hatte ich aus einem 

finnischen Baumarkt einfach ein flexibles 

Drainagerohr beschafft. Dieses wurde mit 

viel Klebeband direkt an dem im vorderen 

Fußraum befindlichen Luftaustritt der 

Frontheizung befestigt. Zwar wurde nach 

diesem Eingriff im Frontbereich der Fußraum 

nicht mehr so stark beheizt wie vorher, 

aber dafür bekamen die frierenden Personen 

im hinteren Bereich des Busses nun 

ein bisschen Wärme für die kalten Füße. In 

der Not muss man eben teilen können und 

zusammenhalten. 

Oben: Zugefrorene Scheiben im Auto sind kein 

Spaß. 

Unten: Der Kühlergrill wird abgenommen, um ihn 

mit Pappe abzudichten. 

32

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

NUR FLIEGEN IST SCHÖNER 

Wenn man von den deutlich höheren 

Kosten absieht, empfehle ich, zum 

Beispiel mit einem Finnair-Flug von 

Deutschland aus bis nach Helsinki 

zu fliegen und dann vor Ort auf ein 

entsprechend wintertaugliches, 

finnisches Leihfahrzeug umzusteigen. 

Erkundigen Sie sich am besten 

im Vorfeld in Deutschland, ob und 

wo bezahlbare Leihfahrzeuge zu 

bekommen sind, und reservieren Sie 

das Fahrzeug, wenn möglich, direkt. 

Leider verstehen und sprechen nicht 

alle Finnen Englisch bzw. Deutsch, 

sodass eine Reservierung in Finnland 

ohne ausreichende Sprachkenntnisse 

kompliziert werden kann. 

Fahrzeuge mit einer separat angesteuerten 

und gespeisten Standheizung sind im finnischen 

Winter sehr empfehlenswert, da 

nicht nur während der Fahrt, sondern auch 

in den besonders kalten Nachtstunden der 

Innenraum auf angenehmen Temperaturen 

gehalten wird und die Scheiben nicht vereisen 

können. Wenn das Außenthermometer 

in Finnland auf –30 °C und tiefer fällt, sollten 

Sie den Motor außerdem Tag und Nacht im 

Standgas laufen lassen, auch wenn das gegen 

Ihr ökologisches Grundverständnis verstößt. 

Im schlimmsten Fall springt der völlig 

ausgekühlte Motor einfach nicht mehr an. 

Der vor Ort getankte finnische Winterdiesel 

bereitete uns selbst bei Temperaturen 

unter –30 °C keine ernsthaften Probleme. 

In Finnland sind außerdem viele Parkplätze, 

wie in den skandinavischen Ländern allgemein 

üblich, mit einer separaten Stromversorgung 

für die elektrische Kühlwasserheizung 

ausgestattet. Die Steckdose hierfür 

befindet sich direkt am Fahrzeug, meistens 

in unmittelbarer Nähe der Frontstoßstange. 

Einen weiteren Zugewinn an Sicherheit und 

Geschwindigkeit auf den schneebedeckten 

Straßen bieten letztendlich die in Finnland 

üblichen – und bei uns nicht zugelassenen 

– Spikesreifen, die einen sehr guten Grip 

haben. In Finnland wird umweltschonend 

auf Salz verzichtet, und die Straßen werden 

lediglich frei geschoben und bei Bedarf zusätzlich 

mit Granulat abgestreut. 

Vorsicht bei Fototouren um –35 °C 

Ich erinnere mich an einen Moment bei finnischer 

Extremkälte noch ganz genau: Bei 

–35 °C und schönstem Sonnenschein wollte 

ich die Auftragsarbeiten für zwei bekannte 

Hersteller von Kameras und Taschen 

fotografieren und war mit viel Gepäck auf 

Motivsuche. Nach mehr als zwei Stunden 

anstrengenden Marschs im Tiefschnee , 

natürlich ohne Schneeschuhe, sah ich in 

weiter Ferne endlich das geeignete Motiv. 

Die Sonne stand schon recht tief und würde 

in wenigen Augenblicken am Horizont verschwunden 

sein. Also nahm ich die Beine in 

die Hand und rannte los, um noch rechtzeitig 

bei meinem Motiv sein zu können. Kurze 

Zeit später verlor ich fast das Bewusstsein, 

weil ich zu schnell zu viel kalte Luft in meine 

Lungen gesogen hatte und mein Kreislauf 

streikte. Gehen Sie also in solchen Situationen 

ganz sachte auf Motivsuche und planen 

Sie deutlich mehr Zeit für notwendige 

Ruhepausen ein. Noch besser ist es jedoch, 

mit einer weiteren Person durch die Wälder 

Finnlands zu streifen, falls sich eine Notsituation 

ereignet. Wir haben der Gruppe aus 

Sicherheitsgründen immer unsere geplante 

Tour und die voraussichtliche Rückkehr zur 

Hütte mitgeteilt. Vorbeugen ist besser. Und 

33

noch ein Hinweis in eigener Sache: Spielen 

Sie nicht den Helden. Selbstüberschätzung 

kann nicht absehbare Folgen haben. 

Energiereserven für den Körper 

Wenn viel Gepäck über weite Distanzen 

durch den tiefen Schnee transportiert werden 

muss, wird in den Muskeln unseres 

Körpers natürlich auch viel Energie verbrannt. 

Auch die extreme Kälte macht unserem 

Körper zu schaffen und verbraucht 

zusätzliche Energiereserven . Also sollten 

wir unseren Brennstoffvorrat im Gleichgewicht 

halten und die nötige Energie zum 

Verbrennen in ausreichender Menge nachliefern. 

Anfangs hatte ich mir noch belegte 

Brote, Bananen und Äpfel in den Rucksack 

gepackt. Doch der Verzehr in der Kälte erwies 

sich als schwierig und unvorteilhaft. 

Haben Sie schon mal in ein angefrorenes 

Brot oder eine eiskalte Banane gebissen? 

Geht gar nicht! 

Also suchte ich nach einer Alternative und 

deckte mich mit Energieriegeln ein. Sie sind 

fast überall zu bekommen, insbesondere 

in Apotheken, Reformhäusern und – natürlich 

– in Outdoorshops. Wenn man sich 

vom hohen Preis der Powerriegel nicht abschrecken 

lässt und sich außerdem an den 

exotischen Geschmack gewöhnt hat, wird 

der Körper recht schnell und umfassend 

mit allen wichtigen Nährstoffen und Kalorien 

versorgt. Mit zwei bis drei Riegeln 

kann man einen Nachmittag in der Kälte 

ohne knurrenden Magen überbrücken. Und 

im Notfall kann diese Nahrungsquelle sogar 

überlebenswichtig sein. Vergessen Sie 

nicht, ausreichend Flüssigkeit, am besten 

ungesüßten Früchtetee, in den Rucksack zu 

packen. Auf isotonische Powerdrinks habe 

ich verzichtet, weil mir die Getränke einfach 

zu kalt waren. 

KLARTEXT IN SACHEN 

GARANTIELEISTUNG 

Achtung! Sollte Ihre Kamera oder Ihr 

Objektiv bedingt durch extrem hohe 

oder niedrige Temperaturen ausfallen 

oder beschädigt werden, erlischt die 

Garantieleistung des Herstellers, und 

Sie müssen die entstehenden Reparaturkosten 

selbst tragen. 

Kameras und der Kältefaktor 

Wenn man in die technischen Datenblätter 

einiger Amateur-, Semiprofi- und Profikameras 

aus dem Spiegelreflexlager verschiedener 

Hersteller blickt, wird in der Regel der 

Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 

0 bis +40 °C empfohlen. Überrascht? Den 

Angaben zufolge dürften wir keine aktuelle 

DSLR-Kamera aus der Kameratasche holen 

und im Freien einsetzen, wenn wir auch 

nur von einem Hauch von Raureif und Kälte 

umgeben sind. Tatsächlich sind die Kameras 

viel stärker belastbar, als es die Kamerahersteller 

angeben. Der Grund für die eher 

zurückhaltenden Angaben: Die Hersteller 

sichern sich bezüglich des empfohlenen 

Temperaturbereichs in den Datenblättern 

gegen eventuelle Regressansprüche bei 

Ausfall oder Beschädigung der Kamera ab. 

Besser die Analoge mitnehmen? 

Damit stellt sich die Frage, ob man doch 

besser noch die Analoge nehmen sollte. Zu 

analogen Zeiten waren die Kamerahersteller 

in technischer Hinsicht nicht so ängstlich: 

Nikon setzte seine Profikameras, z. B. 

34

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

die F3 und die F4, in speziellen Klimakammern 

stundenlang großer Kälte und Hitze 

aus und warb bei der legendären Nikon 

FM-2 sogar damit, dass sie extremen Temperaturen 

zuverlässig standhalten würde. In 

den Kameraprospekten konnte der Leser die 

durchgeführten Laborhärtetests auf diversen 

Abbildungen bestaunen. Schon damals 

war bekannt, dass in extremen Temperaturbereichen 

nicht die Kamera, sondern primär 

der Film das schwache Glied in der Kette 

war. Probleme gab es, wenn dieser z. B. bei 

Hitze mit rötlichem Farbstich reagierte oder 

bei extrem tiefen Temperaturen während 

des Transport- oder Rückspulvorgangs riss 

und bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Patrone 

zusammenklebte. 

Die Kamerabatterie wurde vor der Einführung 

von DSLR-Kameras mit eingebautem 

Motor und Autofokusfunktion nur für den 

Betrieb des Belichtungsmessers bzw. für die 

Belichtungsautomatik benötigt. Sie durfte 

bei Kälte durchaus etwas schwächeln, da 

sich die Kameraverschlüsse oftmals mechanisch, 

also ohne Strom, auslösen ließen. Mit 

anderen Worten, der Fotograf bekam sein 

Motiv immer irgendwie in den Kasten. Doch 

machen wir uns nichts vor: Natürlich kann 

man ohne funktionierenden Belichtungsmesser 

einen Negativfilm aufgrund seines 

großen Belichtungsspielraums nach Gefühl 

belichten. Aber spätestens beim Diafilm 

sind die Grenzen der exakten Belichtung 

sehr schnell überschritten und die Aufnahmen 

leider nicht mehr für die Präsentation 

oder den Papierprint zu gebrauchen. 

Wenn man die Foren diverser Internetseiten 

durchstöbert, liest man Empfehlungen 

von Fotografen, die für extreme Bereiche 

lieber das analoge Modell mit Film empfehlen, 

um temperaturbedingten Pannen 

vorzubeugen. Ich teile diese Meinung jedoch 

nur, wenn keine Möglichkeit besteht, 

die Kameraakkus vor Ort aufzuladen oder 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,3 

ISO 400 

Viele digitale Spiegelreflexkameras 

vertragen 

mehr, als man 

vermutet. 

35

Aufgenommen bei 

eisigen Temperaturen 

auf dem Berg Ruka 

mit der analogen 

Nikon F-801. 

kameraseitig auf handelsübliche AA-Batterien 

umsteigen zu können. Mittlerweile gibt 

es hier aber von verschiedenen Outdooranbietern 

und im Fotozubehörbereich sehr 

praktikable Lösungen für die netzunabhängige 

Stromversorgung auf Reisen. 

Mit UV-Filter als Frontlinsenschutz 

Ein optisch hochwertiger UV-Filter sollte 

sich immer als Frontlinsenschutz vor dem 

Objektiv befinden, um Kratzer oder Flecken 

durch äußere Einflüsse zu verhindern. 

Das war schon zu analogen Zeiten der Fall. 

Achten Sie darauf, dass sich zwischen Filter 

und Objektiv keine Feuchtigkeit oder Ablagerungen 

befinden, um die optische Qualität 

des Systems nicht zu verschlechtern. 

Reinigen Sie den Filter in regelmäßigen Abständen 

oder bei Bedarf und lassen Sie ihn 

immer vor dem Objektiv. 

Bei extremen Weitwinkelobjektiven kann 

es aufgrund des größeren Bildwinkels zu 

Vignettierungen (Randabschattungen) 

kommen, wenn der Rand des verwendeten 

Filters zu hoch ist. Hier empfehle ich, 

die deutlich dünneren Slimline-Filter zu 

verwenden, die selbst bei aufgesetzter Gegenlichtblende 

keine Randabschattungen 

verursachen. Gegenlichtblenden, leider 

nicht immer im Lieferumfang des Objektivs 

enthalten, dienen nicht nur der Reduzierung 

von Seitenlichteinfall und damit der 

Verbesserung des Kontrasts insgesamt, 

sondern schützen das Objektiv darüber hinaus 

gegen frontal eintreffende Stöße und 

Schläge. Bei extrem tiefen Temperaturen 

wird der Kunststoff jedoch spröde und kann 

aufgrund nachlassender Flexibilität brechen 

oder Risse bekommen. 

36

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

FAZIT ... 

Die Widerstandsfähigkeit bei extremer 

Kälte ist in der DSLR-Amateurklasse 

wie auch in der robusteren 

und speziell abgedichteten DSLR- 

Profikameraklasse ähnlich hoch. 

Mit einfachen Worten ausgedrückt: 

Eine Amateurkamera hält genauso 

lang durch wie das wesentlich 

teurere und robustere Modell aus 

der Profiklasse. Selbst die Klasse 

der kompakten Digitalkameras und 

Bridgekameras ließ sich im finnischen 

Winter problemlos einsetzen. 

Vorschlag: Nehmen Sie doch einfach 

eine Kompakte als Schnappschussoder 

Zweitkamera zusätzlich mit ins 

Gepäck. 

... EIN RESTRISIKO BLEIBT 

Aus technischer Sicht kann jedoch 

nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich bei extrem niedrigen Temperaturen 

auf den Platinen innerhalb 

der Kamera feine Haarrisse bilden 

können, die dann früher oder später 

zu technischen Problemen führen. 

Hier liegen mir weder bei meinen 

eigenen eingesetzten Kameras noch 

bei den Kameras der Teilnehmer 

Ergebnisse bzw. Langzeitstudien 

vor. Ein schwer kalkulierbares Restrisiko 

bleibt also bestehen, daher 

sollten Sie Vorsorge treffen und eine 

Ersatzkamera (analog oder digital) 

bei sich zu führen. 

Kaum Einschränkungen bei Blitzgeräten 

Einschränkungen aufgrund extremer Kälte 

konnte ich an keinem der eingesetzten Blitzgeräte 

unterschiedlicher Hersteller feststellen, 

jedoch verlängert sich die Blitzfolgezeit 

bei einigen Geräten deutlich, da die Batterien 

bzw. Akkus ihre Energie verzögert bereitstellen. 

Die LC-Displays, sofern vorhanden, reagieren 

erfahrungsgemäß etwas träger und 

waren bei einigen Geräten nur noch schwer 

abzulesen – unproblematisch bei den Geräten, 

die anhand der Schalterstellung die eingestellte 

Funktion erkennen lassen, problembehaftet 

bei menügesteuerten Blitzen, die 

den verwendeten Modus nur erahnen lassen. 

Tipp: Stellen Sie das Gerät im warmen Zustand 

auf TTL-Funktion und schalten Sie es 

dann ab. Sobald das Gerät auf eine kompatible 

Kamera gesetzt und eingeschaltet wird, 

erfolgt automatisch die Umschaltung in den 

TTL-Modus. 

Leichte Beeinträchtigung der Stativköpfe 

Bei Stativen verhält es sich wie mit den 

lichtstarken und schweren Objektiven: Man 

nimmt sie ungern mit, aber hätte sie immer 

gern dabei. Viele Amateurstative hatten 

Probleme mit den verwendeten Fetten in 

den Dreiwegeköpfen . Aufgrund der Kälte 

verhärteten diese etwas, und die Leichtgängigkeit 

in den Drehbewegungen wurde 

erheblich eingeschränkt. Gussmetalle, die 

manchmal bei den Verriegelungen der Stativbeine 

eingesetzt werden, können in der 

Kälte porös werden und schon bei geringem 

Kraftaufwand einfach abbrechen. Die Drehverschlüsse 

meines Profistativklassikers hingegen 

überstanden die Kälte über Jahre hinweg 

ohne Funktionsbeeinträchtigung oder 

Beschädigung. 

Um die Hände vor den kalten Metallbeinen 

zu schützen, empfehle ich die Verwendung 

von Isolierschaumstoff für Heizungsrohre, 

37

der einfach um die Metallbeine gestülpt 

und mit Gewebeband fixiert wird. Der Innendurchmesser 

der Rohre sollte dabei 

ziemlich genau dem Außendurchmesser 

der oberen Beinelemente des Stativs entsprechen. 

Wenn man Probleme hat, die 

Rohre über die Beine zu ziehen, kann man 

mit ein wenig Seife nachhelfen. Es gibt im 

Übrigen ein paar Stative am Markt, die diese 

sehr wirksame Isolierung bereits werkseitig 

mitbringen. 

Für das Stativ empfehlen sich bei lockerer 

Schneedecke sogenannte „Snow Pads“ , 

Schneeschuhe für die Stativbeine. Dadurch 

sinkt das Stativ deutlich weniger in 

den Schnee ein, und man kann es sogar im 

Tiefschnee aufstellen. Bei den hochwertigen 

Profistativen verschiedener Hersteller 

konnte ich keine nennenswerten Probleme 

in der Handhabung und mechanischen 

Belastbarkeit feststellen. Lediglich die verwendeten 

Fette und Öle der Stativköpfe 

reagierten bei manchen Modellen etwas 

träger in der Konsistenz. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

Mit Schaumstoff umhüllte Stativbeine schützen 

die Hände vor dem kalten Metall. 

VERWACKLER UND 

UNSCHÄRFEN MINIMIEREN 

Verwenden Sie beim Einsatz eines 

Stativs die elektrische Auslösevariante 

per Kabel oder Funk oder aktivieren Sie 

den eingebauten Selbstauslöser der 

Kamera, um Verwacklungen im Langzeitbereich 

vorzubeugen. Und noch 

ein Tipp: Binden Sie den Kameratragegurt 

fest oder nehmen Sie ihn von der 

Kamera, da Windbewegung im Gurt 

schnell zu Unschärfen führen kann. 

Überraschung: 

kälteresistente Speichermedien 

Ob SD-Karte oder CompactFlash: Die aktuellen 

Speichermedien sind sehr robust 

und viele Modelle nach meinen Erfahrungen 

absolut resistent gegen Kälte, Hitze 

und Feuchtigkeit. Ich selbst war gespannt, 

was passieren würde, wenn ich die eiskalte 

Karte aus meiner Kamera in den warmen 

Slot meines Rechners steckte: Der Datenstrom 

funktionierte einwandfrei. Probleme 

können jedoch auftreten, wenn sich der Fotograf 

in der trockenen Luft des finnischen 

Winters statisch auflädt und die Ladung 

über die Karte z. B. beim Berühren abgibt. 

In einem Fall wurde die CF-Karte eines Fo- 

38

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

tografen bei 40 Grad in der Waschmaschine 

gewaschen und geschleudert. Die Karte 

Samt Daten hatte zu meinem Erstaunen 

den Waschgang absolut sauber und knitterfrei 

überlebt. 

Im schlimmsten Fall kann eine statische 

Entladung zu Datenverlust oder zum Totalausfall 

der Karte führen. Im Zweifel fassen 

Sie die Karte erst an, nachdem Sie die Ladung 

des Körpers abgeleitet, also ein geerdetes 

Metallteil berührt haben. Bei vielen 

aktuellen Karten tritt das Problem laut Angabe 

in den Testberichten nicht mehr auf, 

da die elektronischen Bauteile im Inneren 

wirksam gegen statische Aufladung von 

außen entkoppelt sind. 

Riskanter Einsatz mobiler Datenspeicher 

Zur mobilen Datensicherung und Bearbeitung 

der Bildergebnisse vor Ort werden 

Notebooks bzw. Netbooks oder iPads immer 

beliebter. Jedoch sollten die Geräte 

in der warmen Hütte oder dem beheizten 

Auto gelassen werden, um die empfindliche 

Elektronik nicht zu beschädigen. Auf keinen 

Fall empfehle ich, das Notebook im Rucksack 

oder der Fototasche mitzunehmen, 

um z. B. die Speicherung und Sichtung der 

Daten vor Ort vornehmen zu können. Der 

Einsatz von mobilen Festplatten ist riskant 

und aufgrund der Stoß- und Kälteempfindlichkeit 

nur bedingt zu empfehlen. Decken 

Sie sich lieber mit ausreichend Speichermedien 

ein, um einem Datenengpass vorzubeugen. 

Hier gilt die Empfehlung: lieber 

auf mehrere kleinere Medien als auf wenige 

große zurückgreifen, um das Risiko des 

Daten- oder Kartenverlusts möglichst zu 

minimieren. Ein Verlust oder Defekt lässt 

sich bei einer CF-Karte mit 100 Bildern eher 

verkraften als bei einem Modell mit Speicherplatz 

für 1.000 Dateien. 

Vereiste Reißverschlüsse geschmeidig 

machen 

Vereiste oder gefrorene Reißverschlüsse 

und Stoffmaterialien können schnell reißen 

oder brechen. Einige Reißverschlüsse sind 

nicht hundertprozentig dicht, und Feuchtigkeit 

kann ins Innere der Tasche gelangen. 

Legen Sie besser große Silicagel-Päckchen 

und aktivierte Wärmegelpads in die Tasche, 

um Feuchtigkeit und Kälte im Innenbereich 

wirksam zu minimieren. Hochwertig 

verarbeitete Outdoortaschen haben im 

Übrigen keine Probleme mit Feuchtigkeitsbildung 

im Inneren. Viele dieser Taschen 

sind sogar komplett wasserdicht. Wenn 

der Reißverschluss der Kameratasche oder 

des Rucksacks bei extremer Kälte klemmt 

oder aufgrund von Materialerhärtung kaum 

noch zu bewegen ist, reiben Sie ihn einfach 

mit etwas Wachs ein. 

Ein Wort zur Sensorreinigung 

Jeder Anwender digitaler Spiegelreflexkameras 

kennt das Hauptproblem: Staub und 

Partikel befinden sich auf dem Bildsensor. 

Sie kommen von außen, werden im Zuge 

des Objektivwechsels eingebracht, bilden 

sich aber auch innerhalb der Kamera 

durch den Abrieb der beweglichen Teile wie 

Verschluss, Blende oder Zoommechanik. 

Dadurch entstehen Bildstörungen, die sich 

Durch Staubpartikel 

bedingte Flecken auf 

dem Bildsensor. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

39

esonders in hellen und großflächigen Motivbereichen 

als graue bis schwarze Fehler 

zeigen, und bilden sich umso deutlicher ab, 

je stärker abgeblendet wird. Nur eine zeitaufwendige 

Nachbearbeitung am Computer 

kann diese oft bei größeren Bildserien oder 

langen Reiseproduktionen auf unzähligen 

Bilddateien vorhandenen Störungen beseitigen. 

Schlimmer noch: Es bildet sich mit der 

Zeit ein mikroskopischer Schmutzfilm auf 

dem Sensor, der die Schärfeleistung des Systems 

sichtbar beinträchtigen kann. 

So gelangt Staub in das Kamerainnere 

Und auch auf der Hinterlinse des Wechselobjektivs 

wird Staub in das Innere der DS- 

LR-Kamera gebracht. Dieser sammelt sich 

beispielsweise dann an, wenn das Objektiv 

außerhalb der Kamera nicht sofort mit dem 

Rückdeckel verschlossen wird. Feinste Staubpartikel 

finden den Weg ins Innere, so auch 

über die Bajonettfassung selbst. Nicht vergessen 

sollte man die durch den Alterungsprozess 

freigesetzten Fremdkörper, die über 

kurz oder lang auf dem Sensor landen. Nicht 

nur der statisch auf dem Sensor platzierte 

Schmutz bringt Probleme, sondern auch die 

Umwirbelung durch den Rückschwingspiegel 

und die Sogwirkung beim schnellen Hin- und 

Herzoomen des Objektivs machen das Thema 

Staub zum Dauerbrenner. 

Dauerhafte Abhilfe schafft auch die Servicewerkstatt 

der Kamerahersteller nicht, 

denn diese bieten meist nur die Reinigung 

des Sensors und nicht die des Innenraums 

an, und außerdem fehlt die Kamera dann 

mehrere Tage. Zwar versprechen einige Kamerahersteller 

durch hardwareseitiges Sensorcleaning 

Abhilfe, zum Beispiel mithilfe 

hochfrequenter Schwingungen, doch in der 

Praxis funktioniert das nie hundertprozentig, 

wenn Feuchtigkeit die Partikel am Sensor 

haften lässt. 

Staubpartikel per Software entfernen 

Staubpartikel können auch automatisch per 

Software entfernt werden. Im Systemmenü 

der Kamera wird die Funktion zur Staubentfernung 

aktiviert, mit deren Hilfe eine 

Referenzaufnahme auf weißer Fläche zur 

späteren Beseitigung des Staubs gemacht 

werden kann. Die Kamera hinterlegt zusätzlich 

eine Datei mit den Koordinaten der 

Staubpartikel, sodass die herstellerseitige 

Software dann die Lage der Staubpartikel 

erkennen kann. Beim Öffnen eines Bilds 

werden die Partikel dann automatisch retuschiert. 

Leider funktioniert diese Möglichkeit 

nur bei statischen Fremdkörpern. 

Zuerst eine Trockenreinigung durchführen 

Generell empfiehlt es sich, zuerst eine 

Trockenreinigung durchzuführen. Untersuchungen 

von VisibleDust kamen zu dem 

Ergebnis, dass 90 % der Sensorverunreinigungen 

auf Staubkörner und Fussel zurückgehen. 

Die restlichen 10 % gehen auf 

das Konto von Feuchtigkeitspartikeln. Ein 

spezieller Reinigungsmodus der Kamera 

öffnet den Verschluss und klappt den Spiegel 

hoch, sodass man ohne Probleme den 

Bildsensor erreichen und mit Luft den Staub 

einfach wegblasen kann. 

Wichtig: Einige Hersteller verlangen aus 

Sicherheitsgründen den Anschluss eines 

Netzteils. In jedem Fall sollten frische Batterien 

bzw. voll aufgeladene Akkus eingelegt 

sein. 

Alle ein bis drei Monate sollte der Aufnahmesensor 

gründlich gereinigt werden. Oftmals 

genügt es, ihn mit einem Blasebalg – nicht jedoch 

mit dem Mund oder einer Druckluftdose 

– auszupusten. Stark haftender Schmutz 

(oder wenn man doch aus Versehen auf den 

Sensor gespuckt hat) wird durch feuchtes 

Abwischen des Sensors vorzugsweise mit 

Methylalkohol entfernt – aber Achtung, der 

40

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

ist sehr giftig und nur in gut belüfteten Räumen 

anzuwenden. Alternativ geht auch Isopropylalkohol 

aus der Apotheke. 

In vielen Internetforen werden zum Thema 

Sensorreinigung mehr oder weniger hilfreiche 

Tipps und Empfehlungen gegeben, 

die mit Vorsicht zu genießen sind. Wattestäbchen 

sind bestenfalls für die Pflege der 

Ohren, jedoch nicht zur Reinigung der sensiblen 

Sensoroberfläche geeignet. 

Fototechnik unter realen 

Bedingungen 

Wie verhalten sich Kamera, AF-Objektiv 

und das verwendete Zubehör, wenn die 

garantierten Temperaturbereiche der Hersteller 

unterschritten werden? Zur Beantwortung 

dieser Frage kann ich auf einen 

umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, 

den ich auf vielen Finnlandreisen 

angesammelt habe. 

feucht, und das Gerät kann nicht mehr 

eingesetzt werden. In diesem Fall müssen 

Sie die Kamera samt Objektiv in einer 

gut verschlossenen Kameratasche 

oder alternativ in einem ZipLoc-Beutel 

(Haushaltsgefrierbeutel, drei Liter Volumen) 

einige Stunden bei Raumtemperatur 

akklimatisieren lassen. Ein paar 

hinzugefügte Beutel Silicagel beschleunigen 

den Trocknungsprozess erheblich. 

Auch wenn Sie aus der Kälte kommend 

Langzeitaufnahmen 

bei Minustemperaturen 

belasten den Akku 

der Kamera erheblich. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/13,0 

ISO 400 

Zuverlässiger Auslöser selbst 

bei Eiseskälte 

Nachfolgend habe ich einige nützliche Ratschläge 

für Sie zusammengestellt, damit 

Kamera und Fotoequipment geschützt werden 

und auch bei extremen Minustemperaturen 

noch zuverlässig funktionieren. 

• Kondenswasserbildung verhindern: 

Tragen Sie die Kamera immer außerhalb 

der Jacke. Bei längerem Nichtgebrauch 

verwahren Sie die Kamera in der Fototasche. 

Wenn Sie das Gerät unter Ihrer 

Jacke sehr nahe am Körper tragen, droht 

Kondenswasserbildung im Gehäuse, 

da Ihr Körper Wärme und Feuchtigkeit 

an die Umgebung abgibt. Nicht nur der 

Aufnahmesensor und das Objektiv beschlagen, 

sondern auch der Sucher und 

weitere Bauteile im Gehäuse werden 

41

Mitte: Weichzeichnereffekt 

durch Feuchtigkeitsbildung 

auf einem 

Linsenelement im 

Objektiv. 

verschwitzt in ein beheiztes Fahrzeug 

steigen, besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung 

im Gehäuse. Die 

Kamera sollte daher bereits draußen in 

eine gut zu verschließende Kameratasche 

oder den besagten ZipLoc-Beutel 

gesteckt werden. 

• Auskühlung der Akkus aufhalten: 

Nehmen Sie den Akku aus der Kamera 

und tragen Sie die Energiequelle in der 

Hosentasche nah am Körper. So verhindern 

Sie Auskühlung und Leistungsabfall. 

Führen Sie immer einen voll geladenen 

Ersatzakku mit und lagern Sie 

ihn auf einem aktivierten Gelpad in der 

Kameratasche. 

• Schnee von der Kamera pusten: 

Pusten oder wischen Sie losen Schnee 

sofort vom Kameragehäuse, da sonst 

die Tasten und Schalter vereisen können. 

Auch beim Objektivwechsel ist 

Vorsicht geboten. Wenn sich loser Reif 

oder Schnee auf dem Kameragehäuse 

befindet und ins Kamerainnere gelangt, 

bildet sich schnell ein Film aus Feuchtigkeit 

oder Eis. 

• Live-View sparsam einsetzen: 

Setzen Sie die Live-View-Funktion der 

Kamera nur sparsam ein, um den Verschluss, 

die Spiegelmechanik und letztendlich 

auch den Akku zu schonen. 

42 

• Bildstabilisator ausschalten: 

Schalten Sie den Bildstabilisator in der 

Kamera oder am Objektiv bei extremer 

Kälte aus, da die Bauteile unter Umständen 

nicht einwandfrei funktionieren und 

außerdem unnötig Strom verbrauchen. 

Wenn Sie verwacklungsfrei fotografieren 

wollen, setzen Sie stattdessen den 

ISO-Wert etwas höher, verwenden ein 

Objektiv mit kurzer Brennweite oder 

greifen auf ein Stativ zurück.

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/13,0 

ISO 400 

• Autofokus abschalten: 

Schalten Sie die Autofokusfunktion der 

Kamera nach Möglichkeit aus. Bei Objektiven 

mit eingebautem AF-Motor besteht 

außerdem die Gefahr der mechanischen 

Überlastung, da der Fokusantrieb bei Kälte 

schwergängiger laufen könnte. Amateurobjektive 

mit reiner Kunststofffassung, 

die direkt vom eingebauten Motor 

der Kamera angetrieben werden (z. B. bei 

Nikon und Pentax), sollten grundsätzlich 

manuell fokussiert werden. Die Objektive 

werden in der Kälte schwergängig und 

überlasten den Motor aufgrund des höheren 

Antriebswiderstands. Letztendlich 

schont ein ausgeschaltetes AF-System 

auch noch den Akku der Kamera. Tipp: 

Die optischen und akustischen Fokussierhilfen 

Ihrer Kamera arbeiten auch im 

ausgeschalteten AF-Betrieb und können 

Ihnen bei der manuellen Fokussierung 

helfen. 

• LC-Display im Auge behalten: 

LC-Displays reagieren bei Kälte träger 

und können sogar vorübergehend völlig 

unleserlich werden. Bei Erwärmung 

stabilisiert sich die Anzeige jedoch nach 

kurzer Zeit wieder. Probleme mit zerfrorenen 

Anzeigen sind mir nicht bekannt, 

jedoch halte ich es aus technischer Sicht 

für möglich, dass die winzigen Kristalle 

bei allzu langer Kälteeinwirkung dauerhaft 

beschädigt werden könnten. 

• Achtung, festgefrorene Nase am Display: 

Atmen Sie niemals in Richtung Kamera 

aus, wenn Sie durch den Sucher schauen, 

sonst kann die Nase am eiskalten 

Display innerhalb kürzester Zeit festfrieren 

. Ich spreche da aus Erfahrung: Meine 

Nasenspitze benötigte für die Regeneration 

des auf diese Weise erzeugten 

„ Mitsubishi-Logo-Abdrucks“ ziemlich 

43

Achtung! Atmen Sie nicht 

in Richtung Kamera aus, 

wenn Sie durch den Sucher 

ein Motiv anvisieren. Im 

schlimmsten Fall friert die 

Nase innerhalb kürzester Zeit 

am eiskalten Display fest. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/13,0 

ISO 400 

44 

genau zwei Monate. Dazu gesellte sich 

noch der nie enden wollende Spott meiner 

Kollegen, Freunde und Schüler. 

• Vom Kalten ins Warme: 

Akklimatisieren Sie alle Geräte über 

mehrere Stunden in einer gut verschlossenen 

Kameratasche oder einem 

ZipLoc-Beutel, bevor Sie sie in der 

warmen Hütte aus der Tasche nehmen. 

Bringen Sie die Kamera nie direkt von 

der Kälte in die Wärme. Die Folge ist 

Streifen- und Schlierenbildung auf dem 

Aufnahmesensor aufgrund von eindringender 

Feuchtigkeit. Überprüfen Sie zur 

Sicherheit die Oberfläche des Sensors 

mit einer Sensorlupe auf Schlieren und 

führen Sie gegebenenfalls eine Reinigung 

durch. Die Speicherkarte und den 

Akku können Sie bereits vorher aus der 

Kamera nehmen, da sie den raschen 

Temperaturwechsel auch ohne Akklimatisierungsprozess 

meiner Erfahrung 

nach problemlos überstehen. 

ORANGEFARBENES UND 

BLAUES SILICAGEL 

Legen Sie immer einige Päckchen 

Silicagel in die Kameratasche. Sobald 

das Kieselgel durch die Aufnahme von 

Luftfeuchtigkeit gesättigt (farblos) 

ist, sollten Sie es sofort aus der Kameratasche 

nehmen, da die Substanz 

bei hohen Temperaturen die gesammelte 

Feuchtigkeit wieder an die 

Umgebung abgibt. Im Backofen kann 

das Silicagel bei mittleren Temperaturen 

(120 bis 150 °C) aufgetrocknet 

und dann wieder verwendet werden. 

Trockenes Silicagel ist übrigens 

orange gefärbt. Falls Sie noch das 

blaue Silicagel verwenden, sollten Sie 

es umgehend entsorgen, da hier die 

krebserregende Substanz Cobalt-II- 

Chlorid enthalten ist. 

Bildrauschen? – Einfach cool bleiben! 

Bei elektronischen Bildsensoren wie CCDund 

CMOS-Sensoren ist das Bildrauschen 

zu einem großen Teil ein sogenanntes 

Dunkelrauschen; es tritt also auf, ohne 

dass Licht auf den Sensor fällt. Grund für 

dieses Rauschen ist einerseits der Dunkelstrom 

der einzelnen lichtempfindlichen 

Elemente (Pixel), andererseits ist es auch 

das Rauschen des Ausleseverstärkers. Das 

Rauschen bei einem Bildsensor macht sich 

vor allem bei höheren ISO-Lichtempfindlichkeiten 

bemerkbar. Bildrauschen wird jedoch 

auch durch die Pixelgröße sowie den 

Pixelabstand des Bildsensors beeinflusst. Je 

geringer der Abstand zwischen den einzelnen 

Pixeln eines Bildsensors und je kleiner 

die Pixelgröße ist, desto weniger Photonen

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

(Licht) können die einzelnen Pixel aufnehmen, 

und das bedeutet im Umkehrschluss 

mehr Rauschen bzw. mehr Störsignale 

beim Bildsensor. Gut sichtbar wird das Bildrauschen 

in gleichförmigen, besonders in 

dunklen oder blauen Bildbereichen. Unterbelichtete, 

nachträglich am Computer aufgehellte 

Aufnahmen rauschen in der Regel 

stärker als korrekt belichtete Bilder. 

Außerdem verstärkt sich das Rauschen 

mit steigender Sensortemperatur, deshalb 

können Kameras, die den Bildsensor auch 

zur Darstellung des Sucherbilds nutzen 

(Live-Vorschau), unter Umständen stärkeres 

Rauschen verursachen. Ebenso erhöht 

sich das Rauschen mit steigender Belichtungszeit, 

insbesondere bei Nachtaufnahmen. 

Die meisten Digitalkameras können 

z. B. bei Langzeitbelichtungen durch eine 

unmittelbar an die eigentliche Aufnahme 

anschließende Dunkelbelichtung ein Referenzbild 

erzeugen, um das Rauschen zu reduzieren. 

Natürlich lässt sich das Rauschen 

auch nachträglich in der Bildbearbeitung 

am Computer entfernen. Oder Sie kühlen 

den Sensor. Aufgrund der extremen Kälte 

in Finnland hatte ich mit dem Problem des 

Bildrauschens erst bei sehr hohen ISO- 

Werten und sehr wenig Licht zu kämpfen. 

Manchmal hat die Kälte hat also doch etwas 

Positives. 

Abstecher in die Belichtungsmessung 

Vorweg ein kleiner Exkurs zum Auffrischen 

des vorhandenen fotografischen Basiswissens 

zum Thema Belichtungsmessung . Die 

Belichtungsmesszellen der DSLR-Kamera 

befinden sich bei allen aktuellen Modellen 

oben in der Nähe des Sucherokulars. Hier 

wird die Intensität der durch das Objektiv 

einfallenden Lichtmenge (TTL = Through 

The Lens) erfasst und gemessen. Im Sucher 

oder Display der Kamera signalisiert uns 

eine Belichtungswaage via LCD-Anzeige, ob 

die gewählte Zeit-Blende-Kombination zu 

einer korrekten Belichtung führen wird. 

Wichtig zu wissen: die mittlere Dichte 

Sämtliche Belichtungsmesssysteme sind 

auf einen Normwert geeicht, die alles bestimmende 

„mittlere Dichte“. In der Praxis 

kommen Reflexionsgrade von 2 % bis 

90 % vor. Durchschnittlich reflektieren 

die meisten Motive jedoch nur etwa 18 % 

des auftreffenden Lichts. Nahezu alle Belichtungsmesser 

sind so geeicht, dass sie 

Einstellwerte liefern, die für eine Szene 

mit durchschnittlicher Helligkeitsverteilung 

gelten. Aus der Helligkeitsverteilung 

im Motiv wird immer ein integraler Wert 

ermittelt. Ist jedoch ein Motiv nicht durchschnittlich 

(z. B. ein weißer Elch im Schnee), 

müssen die Werte korrigiert werden, weil 

es sonst zu Fehlmessungen kommt und das 

entstehende Foto nicht der Lichtsituation 

der Szene entspricht. 

Im Fall des weißen Elchs im Schnee würde 

die Aufnahme unterbelichtet, da der Belichtungsmesser 

die Belichtung auf einen Wert 

für eine Szene mittlerer Helligkeit reduziert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200 

Starkes Bildrauschen – in dieser Ausschnittvergrößerung unzweifelhaft 

zu erkennen. 

45

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200 

Hinzu kommt der daraus resultierende große 

Kontrastumfang einzelner Motivbereiche, 

die zu ausgefressenen Lichtern oder 

zugelaufenen Schatten führen können. Die 

meisten DSLR- und Systemkameras arbeiten 

mit den folgenden Messmethoden: 

• mittenbetonte Integralmessung 

• Spotmessung 

• Mehrfeld-, Matrix- oder Segmentmessung 

Dieses Motiv wurde mit der mittenbetonten Integralmessung aufgenommen. 

Dieses Motiv wurde mit der Spotmessung aufgenommen. 

Schwerpunkt der Messung in Suchermitte 

Bei der mittenbetonten Integralmessung 

liegt der Schwerpunkt der Gewichtung innerhalb 

eines definierten Bereichs in der Suchermitte. 

Sie verteilt sich bei vielen Kameras 

von 60 % in der Bildmitte bis auf 40 % 

am Bildrand, da Erfahrungen aus der Praxis 

gezeigt haben, dass sich viele Motive überwiegend 

in der Bildmitte befinden. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

46

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Auch aus großer Entfernung exakt 

anmessen 

Mit der Spotmessung können selbst kleinste 

Motivelemente aus größerer Entfernung 

exakt angemessen werden, so z. B. in der 

Makro- und Tierfotografie. Die Spotmessung 

setzt also nicht nur eine Auseinandersetzung 

mit dem Aufnahmematerial 

voraus, sondern auch die Auseinandersetzung 

mit Blenden- und Zeitwerten und erfordert 

großes fotografisches Können und 

viel Erfahrung. Die Selektivmessung bei 

einigen Canon-Kameras berücksichtigt im 

Vergleich zur Spotmessung einen deutlich 

größeren mittleren Motivbereich. 

Exakte Motivanalyse per Mehrfeldmessung 

Bei Einsatz der Mehrfeldmessung (auch als 

Matrix- oder Segmentmessung bezeichnet) 

wird das gesamte Bildfeld in einzelne Messfelder 

unterschiedlicher Größe aufgeteilt, um 

aufgrund der Helligkeitsverteilung im Motiv 

und dem daraus errechneten Kontrastumfang 

eine möglichst exakte Motivanalyse 

durchführen zu können. Die ermittelten 

Werte werden gesammelt, ausgewertet und 

mit den gespeicherten Motivmustern (der 

Matrix) verglichen, die wiederum mit einer 

bestimmten Belichtungsvariante verknüpft 

sind. Die Festlegung dieser Motivmuster ist 

das Ergebnis einer enormen Fleißarbeit, bei 

der Zehntausende von Aufnahmen aus der 

Praxis erstellt und ausgewertet wurden. 

Aufgrund der fortschreitenden Perfektionierung 

dieser Messmethode erreicht die 

Trefferquote selbst bei extremen Motiven 

beinahe 100 % – die Standardmessmethode 

für Aufnahmen im Schnee. 

Achten Sie bitte nach jeder Aufnahme auf 

das Histogramm im Kameradisplay und aktivieren 

Sie zusätzlich im Wiedergabemenü 

der Kamera die Funktion für die Spitzlichterwarnung. 

Sind die Lichter auf der rechten 

Seite des Histogramms ausgefressen, 

haben bestimmte Bereiche im Bild den 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 300 

Am besten experimentieren 

Sie mit der Belichtungsmessung 

Ihrer 

Kamera. Nach meiner 

Erfahrung führt eine 

Grundkorrektur von 

–2/3 EV bei den meisten 

Kameramodellen 

mit Mehrfeldmessung 

bei Aufnahmen im 

Schnee mit Sonnenlicht 

zu sehr guten 

Ergebnissen. Hier das 

gelungene Beispiel 

einer Mehrfeldmessung 

ohne Korrektur. 

47

Erste Regel für gelungene 

Aufnahmen: 

Ran ans Motiv! 

Tonwert 255 und somit keine Detailzeichnung 

mehr. Belichten Sie die Aufnahme 

daher etwas knapper, z. B. mit einer Belichtungskorrektur 

von –2/3 EV (EV, engl. 

Exposure Value/Lichtwert), um das Histogramm 

ein Stück nach links in Richtung der 

dunkleren Bereiche zu verschieben. Oder 

aktivieren Sie die Dynamikerweiterung Ihrer 

Kamera, falls optional vorhanden, um den 

Tonwertumfang zu erhöhen. Der sicherste 

Weg ist das gleichzeitige Abspeichern von 

RAW- und JPEG-Dateien, um später über 

den RAW-Konverter im 14-Bit-Modus umfangreiche 

Tonwert- und Farbkorrekturen 

vornehmen zu können. 

Motive suchen, finden und 

komponieren 

Viele Menschen haben aufgrund der Digitalisierung 

und Automatisierung einen problemlosen 

Zugang zur Fotografie bekommen 

und erhalten auf Knopfdruck technisch 

einwandfreie, also scharfe und exakt belichtete 

Ergebnisse. Obwohl diese Tatsache 

eigentlich von Vorteil sein müsste, schaute 

ich auf meinen Fotoreisen nach Finnland oft 

in enttäuschte Gesichter mit fragenden Blicken. 

Die Erkenntnis, dass auch mit der besten 

Kamera, dem schärfsten und teuersten 

Profiobjektiv und selbst dem anschließenden 

„Shoppen“ (Bearbeiten mit Adobe Photoshop) 

am Rechner das Bildergebnis noch 

immer wie Durchschnittsbrei aussieht, ist 

schnell und einfach zu begründen: Es fehlt 

sprichwörtlich das fotografische Salz in der 

Bildsuppe. 

Ran ans Motiv! 

Genau genommen sind es mehrere fotografische 

Zutaten, die – fein aufeinander 

abgestimmt – in der Summe die Suppe bzw. 

das Bildresultat zu einem visuellen Gaumenschmaus 

werden lassen. Grund genug 

also, uns näher mit dem Thema Bildgestaltung 

im Winter zu befassen. Wenn Sie sich 

48 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,3 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,0 

ISO 400 

Kleinste Motive wirken aus der richtigen Perspektive und im harten Seitenlicht fotografiert wie kleine 

Kunstwerke. Oder sind es doch kleine Gestalten? 

im Winter in der schneeweißen Landschaft 

auf Motivsuche begeben, müssen Sie schon 

ein Faible für Schnee und Eis mitbringen. 

Aber noch wichtiger: Sie sollten in der Lage 

sein, das interessante Motiv, und sei es auf 

den ersten Blick auch noch so klein und bedeutungslos, 

in der Fülle der Schneemotive 

zu entdecken. Und das ist nicht so einfach. 

Unsere Augen werden fortlaufend geblen- 

det und überreizt, und wir sind aufgrund der 

Fülle an Licht und Schatten schnell überfordert. 

Hier hilft nur: Pause machen, Thermosflasche 

öffnen und Tee trinken. 

Oftmals ragen viele Motive in Finnland nur 

wenige Zentimeter hoch aus der monochromen 

Schneelandschaft und entfalten erst 

beim genauen Blick in den Sucher, zum Beispiel 

auf dem Boden liegend, ihre filigrane 

49

Links: Hier wurde das Hauptmotiv in die rechte 

obere Ecke des Bilds gesetzt. Das Hochformat 

und das harte Gegenlicht mit dem langen Schattenwurf 

unterstützen die Dramaturgie dieser 

Aufnahme zusätzlich. 

Schönheit. Leider kann es jedoch vorkommen, 

dass ein unvorsichtiger Mensch in der 

Gruppe vor Ihnen das soeben entdeckte Motiv 

unter dem Gewicht seines Schneestiefels 

einfach in der weißen Pracht verschwinden 

lässt. Aus diesem Grund habe ich stets versucht, 

die Fotogruppe möglichst großflächig 

zu verteilen, um derartige Zerstörungen zu 

verhindern. Oder Sie müssen den anderen 

einfach zehn Schritte voraus sein. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

Nehmen Sie sich viel, viel Zeit! 

Kommen wir zum ersten, zum wichtigsten 

Grundsatz in der Landschaftsfotografie : 

Nehmen Sie sich viel, viel Zeit! Bewegen Sie 

sich Schritt für Schritt ganz langsam vorwärts 

und geben Sie Ihren Augen die Chance, 

den zu erkundenden Bereich um Sie 

herum in Ruhe zu erfassen. Umkreisen Sie 

dann das auserwählte Motiv vorsichtig und 

probieren Sie unterschiedliche Perspektiven 

aus. Wechseln Sie die Brennweite, um 

die Wirkung des Bildwinkels zu erfahren. 

ACHTUNG! 

EIN FALSCHER SCHRITT ... 

Ein unbedachter Schritt in die falsche Richtung kann Ihnen die 

Suppe kräftig versalzen! Sollten aus Versehen, oder weil es sich 

nicht verhindern ließ, Schritte oder Spuren im unmittelbaren 

Motivbereich zu sehen sein, drücken Sie dennoch auf den Auslöser. 

In vielen Fällen können diese störenden Elemente im Bild 

in der nachträglichen Bildbearbeitung „weggeshoppt“ werden. 

Und denken Sie daran – nicht die Anzahl der geschossenen Bilder 

pro Stunde und Tag bringt den gewünschten fotografischen 

und persönlichen Erfolg, sondern die Qualität und bewusste 

Auswahl des Motivs 

Unterschiedliche Tageszeiten und 

Perspektiven 

Wenn sich ein fotografisch interessantes 

Motiv in der Nähe befindet, empfehle ich Ihnen, 

jede Gelegenheit wahrzunehmen, um 

es zu unterschiedlichen Tageszeiten aufzusuchen 

und aus verschiedenen Perspektiven 

zu fotografieren. 

50

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 1600 

Ein Motiv zu unterschiedlichen Tageszeiten und aus sechs verschiedenen Perspektiven abgelichtet. 

51

Setzen Sie knackige Akzente 

Schnee bietet viel Gestaltungsraum für interessante 

Licht- und Schattenspiele. Lassen 

Sie alles Unnötige um das Motiv herum weg 

und setzen Sie knackige Akzente . 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

Formen aus Licht und Schatten, reduziert auf das 

Wesentliche. 

Hochformat, Querformat – oder beides? 

Über 80 % der Fotoamateure entscheiden 

sich für das Querformat . Oftmals ist es 

pure Bequemlichkeit oder einfach nur Gewohnheit. 

Dabei lohnt es sich fast immer, 

zusätzlich ein Bild vom gleichen Standpunkt 

aus im Hochformat zu machen. Unwichtiges 

wird weggelassen, Wesentliches hervorgehoben, 

und das Bild bekommt mehr Tiefe. 

52 

Rechts oben: Fotografieren Sie Ihr Motiv auch mal 

hochformatig – auch wenn es unbequem ist. Auf 

dem unteren Bildbeispiel bekommt der Schatten des 

Objekts im Hochformatausschnitt deutlich mehr 

Betonung und Spannung, lenkt aber auch sehr vom 

eigentlichen Motiv ab. Im direkten Vergleich bringt 

das Querformat mehr Ruhe und Ordnung ins Bild. 

Rechts unten: Der Formatwechsel ändert die 

Bildaussage dieses Motivs erheblich. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 400

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,3 

ISO 400 

53

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 400 

Kleine Dinge im diffusen Licht 

Strukturen und kleine Details lassen sich am 

besten am frühen Morgen und am Abend 

kurz vor Sonnenuntergang zur blauen Stunde 

fotografieren. Diese Erfahrung haben Sie 

wahrscheinlich schon irgendwann einmal am 

Strand beim Fotografieren von Muscheln, 

Spuren oder Steinen im Sand gemacht. Lange 

Schatten und das harte Seitenlicht der Sonne 

modellieren das zu fotografierende Objekt 

ideal heraus und sorgen für ausreichend Tiefe 

im Bild. In der Mittagssonne lohnt es sich 

hingegen kaum, die Kamera aus der Tasche 

zu nehmen, da eben genau die vorgenannten 

Merkmale fehlen. Da heißt es nur warten. 

Fakt ist: 50 mm Auszug zwischen Kamerabajonett und Objektiv bedeuten für 

ein 50-mm-Objektiv auch 50 mm Abstand (Fluchtdistanz) zum Objekt. Der 

Einsatz eines 100-mm-Objektivs sorgt bei gleicher Auszugsverlängerung für 

die doppelte Distanz und eignet sich daher besser für die Fotografie von kleinen 

Objekten im Schnee. 

Bei diesen Aufnahmen wurde zuvor eine Feder ins Wasser gelegt: gefrieren lassen, 

und fertig ist ein interessantes Makromotiv. Rückseitig wurde es zusätzlich 

mit der Taschenlampe beleuchtet und vom Stativ aus fotografiert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

Im diffusen Licht wirken selbst interessante 

Motive langweilig. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 400 

Ganz dicht dran: Makro im Schnee 

Wagen wir zunächst einen kleinen Ausflug 

in die Lehre der Optik. Je kürzer die verwendete 

Brennweite, umso größer wird bei einer 

bestehenden Auszugsverlängerung der Ab-

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

bildungsmaßstab . Ein 24-mm-Objektiv erreicht 

in Verbindung mit einem Auszug von 

50 mm (z. B. mit Zwischenring) einen Maßstab 

von über 2:1. Am Balgengerät eingesetzt, 

erzielt diese Brennweite einen Vergrößerungsmaßstab 

von 6:1, wenn der Auszug 

150 mm beträgt. Jedoch nimmt die Distanz 

zwischen Frontlinse und Motiv so stark ab, 

dass sie nur noch wenige Millimeter beträgt. 

Zu wenig also, um z. B. Aufnahmen von kleinen 

Objekten zu machen. 

Fotografieren mit gewollter Unschärfe 

Mit dem Begriff Schärfentiefe (besser Schärfebereich) 

wird der Raum der zulässigen, 

also tolerierten, Unschärfe vor und hinter der 

Einstellebene bezeichnet. Die Ausdehnung 

wird unter anderem von der Blendenöffnung 

und dem Abbildungsmaßstab beeinflusst. 

Im Nahbereich nimmt die Schärfentiefe drastisch 

ab und verteilt sich je zur Hälfte auf die 

Bereiche vor und hinter der Einstellebene. 

Wird die Blende um zwei Werte geschlossen 

(abgeblendet), verdoppelt sich dieser Bereich 

und führt zu einem Schärfentiefezuwachs. So 

viel zu den Vorteilen des Abblendens. 

in dem direkten Zusammenhang mit einer zu 

kleinen Blendenöffnung zu sehen, an deren 

scharfen Kanten das einfallende Licht stärker 

gestreut wird und dadurch das eigentliche 

Bild überlagert. Das Resultat zeigt sich in einer 

Herabsetzung der Allgemeinschärfe, und 

die Aufnahme verliert merklich an Brillanz. 

Weite Winkel extrem 

Sie zählen zu meinen fotografischen Lieblingen, 

wenn ich in Sachen Landschaftsfotografie 

unterwegs bin: Superweitwinkelobjektive . 

Auch der Blick nach 

oben, auf dem Rücken 

liegend, kann sich 

lohnen. Eine ungewöhnliche 

Perspektive 

für den Betrachter: 

Bäume von unten nach 

oben fotografiert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,8 

ISO 400 

Die Ausdehnung des Unschärfebereichs wird 

unter anderem von der Blendenöffnung und dem 

Abbildungsmaßstab beeinflusst. 

Leider wird mit dem Zugewinn an Schärfentiefe 

nicht nur ein Lichtverlust erkauft, 

sondern auch ein nicht unbedeutender Abbildungsfehler: 

die Beugung. Die Ursache ist 

55

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 10,5 mm 


Blende 

f/6,3 

ISO 400 

Ein tiefer Standpunkt bringt bei extremen Weitwinkelaufnahmen noch mehr Dynamik ins Bild. 

56 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Ein großer Bildwinkel, verbunden mit einem 

großen Schärfebereich bei offener Blende 

und einer sehr kurzen Naheinstellgrenze, 

bringen Dynamik und Weite ins Bild. 

Wichtig: Setzen Sie unbedingt ein Motiv in 

den Vordergrund, sonst wirkt die Aufnahme 

verloren, und das Bild verliert an Räumlichkeit. 

Auch trübe Tage haben was 

Trüber Tag mit Bewölkung , Nebel oder diffusen 

Lichtverhältnissen ? Lieber die Kamera 

in der Hütte oder in der Kameratasche 

lassen? Mitnichten! Auch bei diesem unpopulären 

Licht lassen sich von gewöhnlichen 

Motiven sehr außergewöhnliche Aufnahmen 

machen. Spielen Sie doch mal mit den 

Parametern Ihrer Kamera – und so gehen 

Sie vor: 

Doch bedenken Sie bitte, dass die so entstandenen 

JPEG-Dateien aufnahmetechnisch 

kaputt sind und die ausgefressenen 

Lichter und das Bildrauschen später in der 

Bildbearbeitung nicht mehr rückgängig gemacht 

werden können. Im Zweifel sollten 

Sie nach dem Experimentieren lieber eine 

zweite Aufnahme im RAW-Format erstellen 

oder einfach parallel in RAW und JPEG 

speichern, um später sämtliche Optionen 

der Bildbearbeitung nutzen zu können. 

Experimentieren Sie doch mal live mit den Parametern Ihrer Kamera. 

Hoher Suchtfaktor! 

1. Aktivieren Sie zunächst den Schwarz- 

Weiß-Modus im Aufnahmemenü Ihrer 

Kamera und regeln Sie dann die infrage 

kommenden Bildparameter Schärfe, 

Kontrast und ISO-Wert auf das Maximum 

hoch. 

2. Dann korrigieren Sie zusätzlich die Belichtung 

je nach Motivhelligkeit auf +2 EV 

nach oben, oder Sie stellen Blende und 

Verschlusszeit einfach manuell (M) ein. 

3. Eine offene Blende von z. B. f/2,8 oder 

f/4,0 mit Schärfepunkt auf den Vordergrund 

unterstreicht diesen Effekt zusätzlich. 

Sie erhalten nach dem Auslösen sehr dynamische 

Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit harten 

Kontrasten und ausgefressenen Lichtern 

im High-Key-Look. Und das ohne nachträgliche, 

zeitfressende Bildmanipulation am 

Rechner. Wenn man das erste Bild im Kasten 

hat, will man sofort mehr. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

57

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/9,0 

ISO 100 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 400 

Tipp: Speichern Sie diese Einstellungen, falls 

möglich, als benutzerdefinierten Filmstil 

im Menü der Kamera ab, um jederzeit auf 

Knopfdruck darauf zugreifen zu können. 

Probieren Sie es einfach einmal aus. Wir 

hatten in den Fotogruppen viel Spaß und 

wurden mit außergewöhnlichen Aufnahmen 

belohnt. 

Natürlich habe ich diesen extremen Monochromeffekt 

auch gern bei typisch schönem 

Postkartenwetter mit Sonne und blauem 

Himmel eingesetzt, um mich vom fotografischen 

Einheitsbrei typischer Urlaubsbilder 

abzusetzen. Was tut man nicht alles! 

Eisige Glücksmomente 

Dass die Lichtstimmung, die Tageszeit und 

der richtige Ort in der Fotografie eine sehr 

wichtige Rolle spielen, können Sie an den 

nachfolgenden Bildbeispielen mit den Untertiteln 

„Endzeit“ und „Körperwelten“ praktisch 

nachvollziehen. Hier nun die Entstehungsgeschichte 

dieser Bilder: Ich befand mich 

zu später Stunde oben auf dem Berg Rukatunturi 

, kurz Ruka genannt, einem großen 

finnischen Wintersportgebiet, bei dem die 

Abfahrtsbereiche und die Skilifte bis spät in 

den Abend hinein künstlich beleuchtet sind. 

Ursprünglich wollte ich Nordlichter fotografieren. 

Aufgrund der Bewölkung und des Eisnebels 

auf dem Ruka wollte ich schon nach 

kurzer Zeit meine Ausrüstung wieder einpacken 

und zur Hütte fahren. Mehr aus Frust 

denn aus Lust beschloss ich, die restlichen 

Meter bis zur Spitze des Bergs hinaufzusteigen, 

um von dort oben einen Blick auf die 

Landschaft zu wagen. Oben angekommen, 

blieb mir vor Erstaunen fast die Luft weg. 

58

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Skurrile Schneegestalten in orangefarbenem 

Licht, wohin ich auch schaute. Der 

Schnee war unberührt, aber dafür vereist 

und sehr hart. Wie immer ohne Schneeschuhe 

ausgestattet und schon reichlich 

durchgefroren, zog ich meinen Akku aus 

der Hosentasche und zitterte bei den Aufnahmen 

mehr vor Aufregung als vor Kälte. 

Belichtet wurden die Aufnahmen manuell, 

also von Hand. Der Weißabgleich war auf 

Automatik eingestellt, und die Schärfe habe 

ich mit dem Weitwinkelobjektiv manuell fokussiert, 

um den Akku und den AF-Motor 

zu schonen. Ich fotografierte bis zum letzten 

Aufbäumen des Akkus und merkte erst 

beim Abstieg, wie sehr ich an meine physische 

Grenze gelangt war. 

Als ich meine Bilder in den Jahren danach in 

Reisevorträgen dem Publikum präsentierte, 

wurde ich leider auch mit den Nachteilen 

der digitalen Fotografie konfrontiert: Ich 

musste mir manchmal die Frage bzw. den 

Vorwurf gefallen lassen, die Bilder seien 

mithilfe der Bildbearbeitung hinsichtlich 

fehlender Spuren im Schnee und der ungewöhnlichen 

orangebraunen Farbstimmung 

manipuliert worden. Dabei handelt es sich 

um reine JPEG-Dateien, die lediglich in den 

Tonwerten – also ganz legal – optimiert 

worden sind. Das wäre mir zu analogen Zeiten 

nicht passiert: Da hatten die Betrachter 

einfach nur die Dias auf sich wirken lassen, 

ganz egal, wie und womit sie entstanden 

sind. So ändern sich die Zeiten. 

Körperwelten und Endzeitstimmung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

59

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Außergewöhnliche 

Lichtstimmungen auf 

dem Ruka, hervorgerufen 

durch die Reflexion 

der Pistenbeleuchtung 

gegen den wolkenverhangenen 

Himmel. 

Aufgenommen mit 

der guten alten Konica 

Minolta Dynax 7D mit 

Langzeitbelichtung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

60

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Finnlands unfassbar blaue Stunde 

Kurz nachdem in Finnland die Sonne untergegangen 

ist, werden Sie unfassbar schöne 

Motive zu sehen bekommen. Der Himmel 

färbt sich in den schönsten Pastelltönen, 

und man möchte seinen Augen nicht trauen, 

wenn die berühmte blaue Stunde anbricht. 

Meine Erfahrung ist leider, dass die 

wenigsten Menschen einem beim Präsentieren 

der digitalen Bildergebnisse glauben, 

dass die Farben wirklich real existiert haben. 

Schnell wird dem Fotografen gegenüber 

der Vorwurf der Bildmanipulation geäußert. 

Der Genießer schweigt. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 400 

Künstliche Lichtquellen in der Polarnacht 

Wenn kein Nordlicht am finnischen Nachthimmel 

auszumachen ist, sollte man sinnvollerweise 

nach künstlichen Lichtquellen 

Ausschau zu halten. Verlassen Sie sich auf 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,8 

ISO 100 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200 

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl, Stativ und 

lange Verschlusszeiten. Es lohnt sich in jedem 

Fall, bis zum Einbruch der Dunkelheit zu fotografieren. 

61

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 400 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,7 

ISO 200 

Nachtaufnahme mit Mehrfeldmessung und einer künstlichen Lichtquelle 

direkt im rechten Hintergrund. 

62 

Nachtaufnahme mit Mehrfeldmessung und 

einer künstlichen Lichtquelle außerhalb des 

linken Hintergrundbereichs.

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 100 

Das etwas ungewöhnliche Iglu bei Tag im diffusen Licht oder in der Nacht bei Vollmond 

aufgenommen. Welche Aufnahme gefällt Ihnen besser? 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 200 

Eine finnische Hütte im Wald, bei Mondschein fotografiert. 

63

die Mehrfeldmessung Ihrer Kamera und 

fotografieren Sie mit der Zeitautomatik bei 

Blendenvorwahl vom Stativ aus mit mittleren 

ISO-Empfindlichkeiten. Sollten die Bildergebnisse 

in der Belichtung zu hell oder zu 

dunkel werden, können Sie mittels der Belichtungskorrekturtaste 

schnell und gezielt 

eingreifen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 400 

Schneewesen, Eismonster und Trolle 

Finnland ist bekannt für die auf den Bergen 

und an den Hängen befindlichen, eisgepanzerten 

Fichten, die, von der richtigen 

Seite und Perspektive aus betrachtet, 

wie Schneewesen , Eismonster oder Trolle 

ausschauen können und die Fantasie des 

Fotografen immer wieder aufs Neue herausfordern. 

Aus der Ferne betrachtet, sehen 

die kleinen Eisbäumchen oftmals unscheinbar 

aus, und man ist schnell geneigt, 

sich wieder abzuwenden. Bitte tun Sie das 

auf keinen Fall. Auch wenn der Weg zum 

mutmaßlichen Motiv schwer und unsinnig 

erscheint, sollten Sie sich keine Chance entgehen 

lassen. Der in der Abbildung gezeigte 

„Löwe“, der voller Stolz auf sein „Revier“ 

herabschaut – sehen Sie, wie er sich in die 

Brust wirft und tief einatmet? 

Das Motiv entpuppte sich erst nach mehrmaligem 

Umrunden mit dem Auge und 

dem Ausprobieren unterschiedlicher Perspektiven 

in seiner vollen Schönheit. Vom 

Weg aus war diese schöne Schneefigur 

überhaupt nicht erkennbar! Die Aufnahme 

erfolgte analog auf Diafilm mit dem Licht 

der einsetzenden Dämmerung. Sie können 

sich sicherlich vorstellen, wie glücklich ich 

war, als ich das perfekt belichtete Dia nach 

Wochen endlich in den Händen hielt. 

Oben: Der Löwe blickt erhaben auf sein Revier. 

Analog aufgenommen auf Diafilm mit der Nikon 

F-801. 

Unten: Die Monstermutter mit Kind. 

64

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,2 

ISO 200 

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Oben: Gockel am Berg? 

Unten: Der einsame Reiter. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 640 

65

Mitte: Leider lassen 

sich Spuren im Schnee 

beim Bau einer Eisskulptur 

nicht immer 

ganz vermeiden. Mit 

etwas Glück sorgt 

Neuschnee für die 

Beseitigung der störenden 

Elemente, oder Sie 

versuchen, Schnee mit 

der Schaufel aus der 

Luft zu streuen. 

Mithilfe einer Motorsäge 

zugeschnittene 

und mit Taschenlampen 

und Fackeln 

illuminierte Eisblöcke. 

Wenn die Eiselemente 

an den Außenseiten 

mit Wasser besprüht 

werden, erscheinen sie 

fast durchsichtig. 

Eisskulpturen mit der Motorsäge 

Eis- und Schneemotive findet der Fotograf 

in Finnland in der Regel in großer Fülle, sofern 

er sie ausfindig macht. Oftmals sind 

eigene Eisobjekte jedoch fotografisch viel 

interessanter und bieten mehr kreativen 

Spielraum. Gesägt mithilfe einer großen 

Motorsäge oder gegossen in vorgefertigte 

Eisformen, werden die Eisobjekte auf einem 

zugefrorenen See, im Wald oder auf einer 

Lichtung aufgestellt. Mit Kerzen, Fackeln 

oder Taschenlampen bei Dämmerung oder 

Dunkelheit zusätzlich illuminiert, lassen sich 

eindrucksvolle Aufnahmen machen. Die 

Ergebnisse verschiedener Eisinstallationen, 

aufgenommen mit analogen und digitalen 

Spiegelreflexkameras, sehen Sie auf den 

nachfolgenden Bildern. 

Eisskulpturen selbst bauen 

Unsere Versuche, Eisblöcke selbst zu gießen, 

schlugen aufgrund der schlechten 

Qualität des Eises nach mehreren Versuchen 

fehl. Außerdem dauerte der Prozess 

des Gefrierens einfach zu lange, da der isolierende 

Schnee in der selbst gebauten Eisform 

den Frost abhielt. Plastikwannen, mit 

Wasser gefüllt, eigneten sich leider auch 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

66

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 640 

nicht. Also sägten wir die Blöcke für das geplante 

„Stonehenge-Monument“ direkt aus 

dem einen Meter dicken Eis des Kuusamo- 

Sees. Mehrere Ketten rissen, und aufgrund 

von Vereisungen am Gehäuse blockierte 

eine Motorsäge. Mit einem Trecker zogen 

wir die Blöcke dann vom Eis an Land. Aufgrund 

des hohen spezifischen Gewichts 

von Eis und des schwierigen Handlings 

hatten wir die Blöcke nicht zu groß dimensioniert. 

Mit einer Kantenlänge von ca. 20 x 

50 x 80 cm ließen sich die Eisblöcke noch 

gut von zwei Personen tragen und ausrichten. 

Dann nahmen wir einen Eimer Wasser 

und eine Schöpfkelle aus der Sauna, um die 

einzelnen Blöcke miteinander mit Wasserspritzern 

zu verkleben. Ruck, zuck hatte die 

Eisskulptur Stabilität und Halt. 

Ich empfehle Ihnen, sich zu jeder Tageszeit 

mit dem Objekt fotografisch auseinanderzusetzen 

und verschiedene Lichtstimmungen 

zu nutzen. Taschenlampen, entweder 

einfach in den Schnee gelegt oder am Stativ 

mit Klebeband fixiert, oder große Fackellichter 

sorgen bei Dämmerung oder Dunkelheit 

für eine fast mystische Stimmung 

und reizen zum Experimentieren mit Licht 

und Schatten. Benutzen Sie in jedem Fall ein 

Stativ sowie den Selbstauslöser oder elektrischen 

Fernauslöser, um Verwacklungen 

zu vermeiden. 

Wichtig: Bei Verwendung eines Stativs muss 

der Bildstabilisator an der Kamera bzw. am 

Objektiv unbedingt ausgeschaltet sein, um 

Eigenvibrationen des Systems zu vermeiden. 

Empfohlene Kameraeinstellungen: Belichtungsmessung 

auf Mehrfeldmessung, automatischer 

Weißabgleich, manuelle Blendenvorwahl 

(f/5,6 oder f/8,0) und Zeitautomatik 

(A, AV). 

Fotografieren Sie nach Möglichkeit im RAW- 

Format , um ein optimales Bildergebnis zu 

bekommen. Schalten Sie das AF-System 

67

nach Möglichkeit ab und fokussieren Sie mit 

Unterstützung einer Taschenlampe manuell. 

Um einen möglichst großen Schärfebereich 

zu erhalten, verwende ich überwiegend 

Weitwinkelobjektive. Falls Sie auf den Autofokus 

nicht verzichten können, empfiehlt es 

sich, den AF-Schalter nach erfolgter automatischer 

Scharfeinstellung auf den manuellen 

Modus zu setzen, damit das System 

nicht nachfokussiert. Weitere Techniken und 

Möglichkeiten zum Thema Lichtmalerei erfahren 

Sie im nächsten Kapitel „Lichtmalerei 

– so geht’s!“. 

Aufwendige Lichtinstallation im Wald, mit Fackelkerzen von unten 

illuminiert. 

Kunstwerk aus Holzstangen, Stoff und farbigen Lampen. 

Illuminieren mit Fackelkerzen 

Mit großen Fackelkerzen lassen sich Lichtinstallationen 

mit selbst gegossenen Dreikanteisleisten 

ideal illuminieren . Da wir 

nicht genügend Eiszapfen zur Verfügung 

hatten, produzierten wir mit einfachen Mitteln 

selbst welche. Hierzu haben wir einfach 

kaltes Wasser in vorbereitete, sehr lange 

Hohlformen aus Holz gegossen, die zusätzlich 

mit Müllsäcken ausgelegt waren, um die 

Leisten nach dem Gefrieren problemlos entnehmen 

zu können. Die gefrorenen Leisten 

konnten dann mit dem Auto transportiert 

und zur entsprechenden Location gebracht 

werden. Dann werden die Fackelkerzen vorsichtig 

hinter dem Motiv oder direkt davor in 

den Schnee gesetzt, und zwar möglichst so, 

dass keine verräterischen Spuren im Schnee 

den Gesamteindruck des Motivs stören. 

Dies war für die Fotogruppen keine leichte 

Aufgabe, und wir brauchten oftmals viele 

Stunden, bis die Kerzen optimal ausgerichtet 

und keine Spuren mehr im Bild zu erkennen 

waren. 

68 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 200

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/20,0 

ISO 400 

Figur im Vordergrund mit einer Lampe von links angemalt. 

Lichtmalerei – so geht’s! 

Mit Licht zu malen, hört sich zunächst etwas 

ungewöhnlich an, trifft aber den aus 

dem Altgriechischen abgeleiteten Begriff 

Fotografie auf den Punkt: Mit unterschiedlichen 

Taschenlampen – sprich Lichtpinseln 

– und verschiedenfarbigen Filtern werden 

bestimmte Bereiche des Motivs gezielt hervorgehoben. 

Natürlich habe ich diese sehr 

kreative Technik des Fotografierens nicht 

erfunden, jedoch schon seit 1993, also zu 

analogen Zeiten, erfolgreich praktiziert und 

immer weiter ausgebaut. Damals war ich 

mit einem Diktiergerät ausgestattet, um 

meine Erfahrungen für die spätere Bildauswertung 

festzuhalten. Das war noch sehr 

spannend. Digital kommt man natürlich viel 

sicherer und vor allem schneller ans Ziel. 

Dafür ist die Spannung dahin. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

Fliegender Tannenzapfen. 

69

In den letzten 10 bis 15 Jahren habe ich die 

Technik des Lichtmalens in vielen Seminaren, 

Fotoreisen und Schüler-Workshops 

weitergegeben und folgende Feststellung 

gemacht: Es entwickeln sich in jeder 

Gruppe neue Ideen und Maltechniken, die 

der Lichtmalerei neue Impulse geben und 

sie somit nicht langweilig werden lassen. 

Nachfolgend möchte ich Sie nun zumindest 

theoretisch auf Ihren Einstieg in eine mystische 

Welt vorbereiten. 

Gute Ergebnisse bei völliger Dunkelheit 

Sie brauchen für die Lichtmalerei eine DSLR- 

Kamera mit geringem Rauschverhalten, ein 

Weitwinkelzoom, ein stabiles Stativ sowie 

einen elektrischen Funkauslöser. Der Fotograf 

selbst steckt in dunkler Kleidung und 

hat in seiner Zubehörtasche verschiedene 

Taschenlampen, Farbfilterfolien, eine Kopflampe 

und natürlich – nicht zu vergessen – 

einen voll aufgeladenen Ersatzakku. Für alles 

andere sorgt ganz allein nur Ihre Kreativität! 

Schon mit den unten gezeigten Einstellungen 

lassen sich bei völliger Dunkelheit sehr 

schnell gute Ergebnisse erzielen, da keine 

zusätzlichen Lichtquellen vom Hauptmotiv 

ablenken oder dafür verantwortlich sind, 

dass Sie selbst auf dem Bild schemenhaft 

als Lichtmaler zu erkennen sind. Natürlich 

lassen sich mit etwas Erfahrung auch reizvolle 

Aufnahmen unter gezielter Berücksichtigung 

des vorhandenen Lichts erstellen. 

Hierbei sollten Sie jedoch bedenken, 

dass der ISO-Wert sowie die eingestellte 

Blende und die Belichtungszeit primär auf 

das Umgebungslicht abgestimmt werden 

müssen. Im ungünstigsten Fall haben Sie 

bei zu kurzen Verschlusszeiten nur eingeschränkte 

Möglichkeiten der Lichtmalerei. 

Nach meinen Erfahrungen eignet sich eine 

Verschlusszeit von 30 Sekunden für die 

Umsetzung der meisten Motive und Bildideen 

sehr gut. Vorteil: Man beschränkt 

sich auf das Wesentliche, und die Bilder 

werden nicht übermalt. Größere Motive 

können auch in der Gruppe, das heißt mit 

mehreren Personen gleichzeitig oder nacheinander, 

gemalt werden. Leider sind nicht 

alle am Markt befindlichen Digitalkameras 

für die Lichtmalerei geeignet, da das Rauschen 

im Langzeitbereich selbst bei niedrigen 

ISO-Einstellungen nicht akzeptabel ist. 

Sie können jedoch versuchsweise die kameraseitige 

Rauschunterdrückung aktivieren, 

um zu besseren Ergebnissen zu kommen. 

Nachteil: Die Kamera rechnet häufig doppelt 

so lange, bis das Bild endlich im Display 

zu beurteilen ist, und Sie können keinen Einfluss 

auf die kamerainterne Bearbeitung der 

Datei nehmen. Schalten Sie die Noise Reduction 

daher besser ab und bearbeiten Sie 

die Aufnahmen später am Rechner selektiv. 

Empfohlene Kameraeinstellungen: 

• Prüfen Sie zu Beginn das eingestellte 

Bilddateiformat: am besten RAW und 

JPEG parallel abspeichern. 

• Danach stellen Sie den Weißabgleich 

Ihrer Kamera auf Automatik, er kann 

aber je nach gewünschtem Effekt auch 

manuell vorgenommen werden. 

• Als Belichtungsmessart können Sie 

jede der bereits weiter oben im Abschnitt 

„Abstecher in die Belichtungsmessung“ 

beschriebenen Messmethoden 

einsetzen. 

• Die Lichtempfindlichkeit sollte einen 

Wert von maximal ISO 200 nicht überschreiten. 

• Die Belichtungssteuerung stellen Sie 

auf den Modus M (manuell), die Blende 

auf f/5,6 oder f/8,0 (in Abhängigkeit 

vom Aufnahmeabstand zum Motiv), 

70

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

und als Verschlusszeit stellen Sie 30 

Sekunden ein. 

• Denken Sie unbedingt daran, das eingebaute 

Blitzgerät, den Autofokus und 

den Bildstabilisator zu deaktivieren. 

Intensität des Lichtpinsels variieren: 

• Verringern Sie den Abstand zum Motiv. 

• Setzen Sie eine stärkere Lampe ein. 

• Bündeln Sie den Lichtstrahl der Lichtquelle 

stärker und leuchten Sie länger. 

• Öffnen Sie die Blende um einen Wert 

und erhöhen Sie den ISO-Wert um eine 

Stufe. 

Originelle Ideen sind das A und O 

Wie in der klassischen Fotografie, so gilt 

auch in der Lichtmalerei: Ohne eine originelle 

Idee kommt man selten zu eindrucksvollen 

Ergebnissen. Trotzdem sollte man sich 

den Kopf nicht allzu sehr zerbrechen und 

ruhig mal drauflosmalen. Viele meiner Teilnehmer 

haben in Lichtmalerei-Workshops 

auf diese Weise interessante Kunstwerke 

geschaffen. Dennoch: Der Grat zwischen 

Kitsch und Kunst ist schmal, und nicht jedem 

Betrachter gefallen diese außergewöhnlichen 

Bilder. Seien Sie also nicht enttäuscht, 

wenn Ihre mühsam gemalten Kunstwerke 

nicht auf die erhoffte Zustimmung stoßen. 

Hier der Kopf eines 

Mädchens von oben. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

71

Ich habe mir beim Versuch, einen weiblichen 

Akt zu malen, gehörig die Finger verbrannt: 

Es ist auch für einen erfahrenen 

Lichtmaler nicht ganz einfach, den Lichtpinsel 

im dunklen Raum exakt an den Konturen 

eines weiblichen Körpers entlangzuführen. 

Resultat: Der Po meines Modells bekam 

eine Delle, und die Brust wirkte etwas unförmig. 

Mein Versuch, dieses Werk als kreative 

Kunst darzustellen, scheiterte kläglich. 

Seitdem suche ich mir lieber „stille“ Objekte 

und bleibe dem klassischen Porträt treu. 

Auf dem Weg zum ersten Lichtbild 

Sie haben noch immer keine Idee? Keine 

Sorge! Ganz normale Objekte des täglichen 

Bedarfs, zum Beispiel ein Haartrockner 

oder eine leuchtende Glühbirne, bekommen 

mithilfe der Lichtmalerei eine nahezu 

mystische Anmutung. Am besten suchen 

Sie sich zum Üben einen dunklen Kellerraum 

mit ausreichend Platz für das Objekt 

zur Rückwand, damit keine Schatten den 

Bildeindruck negativ beeinflussen. Platzie- 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Leuchtende Glühbirne – eine der letzten ihrer Art. 

72

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

ren Sie das Objekt auf einem Stuhl und versuchen 

Sie, sich in Gedanken vorzustellen, 

welche Bereiche Sie gezielt mit dem Lichtpinsel 

hervorheben möchten und welche im 

Dunkeln verschwinden sollen. Das ist nicht 

ganz einfach und verlangt viel Vorstellungskraft. 

• Stellen Sie manuell auf das Objekt 

scharf und nehmen Sie die oben aufgeführten 

Einstellungen an der Kamera 

vor. Nehmen Sie die Lampe bzw. den 

Lichtpinsel in die Hand und schalten Sie 

das Licht aus. Jetzt aktivieren Sie den 

Selbstauslöser der Kamera mit 12 Sekunden 

Vorlaufzeit und gehen auf Tuchfühlung 

zu Ihrem Motiv. Der Verschluss 

der Kamera öffnet sich jetzt für 30 Sekunden, 

und los geht’s. 

• Führen Sie die Taschenlampe langsam 

und gleichmäßig in einem Abstand von 

zwei bis drei Fingern am Motiv entlang. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie 

sich nicht mit dem Rücken vor die Kamera 

stellen und das Motiv abdecken. 

Am besten ist eine wechselnde, seitliche 

Position zum Objekt, um zu vermeiden, 

dass Sie später in der Aufnahme 

schemenhaft zu erkennen sind. 

• Halten Sie die Taschenlampe von der 

Kamera weg in Richtung Motiv, um 

Streifenbildung im Bild zu vermeiden. 

Wenn Sie die Konturen jedoch betonen 

möchten, sollten Sie die Lampe direkt 

vom Motiv in Richtung Kamera führen. 

Farbfilterfolien erzeugen spannende 

Effekte und geben Ihrem Motiv den 

letzten Schliff. Setzen Sie diesen Effekt 

jedoch sehr sparsam ein. Verschiedene 

Lichtquellen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen 

und Leuchtwinkeln können 

je nach Größe und Beschaffenheit 

des Objekts auch Konturen hervorheben 

oder Flächen zum Strahlen bringen. 

• Versuchen Sie immer, gleichmäßige 

und nicht zu hektische Bewegungsabläufe 

durchzuführen, um die Aufnahme 

gegebenenfalls wiederholen bzw. später 

noch reproduzieren zu können. Hierbei 

werden anfangs die meisten Fehler gemacht. 

Arbeiten Sie sich mit dem Lichtpinsel 

systematisch an das Motiv heran 

und seien Sie nicht enttäuscht, wenn es 

auf Anhieb nicht perfekt klappt. 

Mit etwas Übung und Geduld werden Sie 

mit außergewöhnlichen Ergebnissen belohnt. 

Nach meinen Erfahrungen benötigen 

Sie eine zeitliche Anlaufphase von ca. zwei 

bis vier Stunden, um zu den ersten vorzeigbaren 

Ergebnissen zu kommen. 

Sind Sie fit? Dann können Sie sich jetzt 

warm anziehen und Ihre neu erlernten Fertigkeiten 

endlich im Freien ausprobieren. Ob 

Eisskulpturen im Schnee, Bäume oder Holzstapel 

– alles lässt sich mit etwas Übung und 

Erfahrung kreativ und effektvoll bemalen. 

BLEIBEN SIE UNSICHTBAR 

Wenn Sie bei Dunkelheit oder 

Dämmerung im Schnee ein Eisobjekt 

anmalen, kann es schnell passieren, 

dass Sie selbst im Bild als schwache 

Silhouette sichtbar sind. Das stört 

den Gesamteindruck und entzaubert 

die Aufnahme. Daher gilt: 

immer schön in Bewegung und somit 

unsichtbar bleiben oder später in 

der Bildbearbeitung die Aufnahme 

retuschieren. 

73

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 400 

Ein von der Last von Eis und Schnee gebogener Baum – mit großer 

Taschenlampe von rechts kommend angemalt. 

Die Krux mit dem Nordlicht 

Die Frage „Bekommen wir ein Nordlicht 

zu sehen?“ wurde mir auf jeder Fotoreise 

nach Lappland gestellt. Mir war durchaus 

klar, dass die Erwartungen der Teilnehmer 

hoch waren – immerhin hatte ich im Vorfeld 

schon meine Aufnahmen gezeigt – und 

ich bei der Formulierung meiner Antwort 

eher zurückhaltend sein musste. Nichts ist 

schlimmer, als eine Nordlichtgarantie zu 

geben und dann nach zwei Wochen mit 

enttäuschten Gesichtern in Richtung Heimat 

zu fahren, weil das versprochene Himmelsschauspiel 

nicht zu sehen war. Da die 

Wahrscheinlichkeit jedoch im Winter recht 

hoch ist und die Anforderungen an den 

Fotografen und die Kamera nicht geringer 

sind, möchte ich dem Thema in diesem Kapitel 

eine ausführlichere Beachtung schenken. 

Hoffentlich ganz in Ihrem Sinne, oder? 

74

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Was ist das Nordlicht? 

Das Nordlicht oder, exakter ausgedrückt, 

Polarlicht, die Morgendämmerung des Nordens, 

ist eine Licht- und Farberscheinung, 

die beim Auftreffen geladener Teilchen 

des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre 

in den Polargebieten der Erde entsteht. 

Die ersten Schilderungen des Nordlichts 

wurden übrigens durch den norwegischen 

Polarforscher Fridtjof Nansen (1861–1930) 

mit Worten und Farbstiften zu Papier gebracht. 

Die Zone der maximalen Häufigkeit 

verläuft durch Nordnorwegen (Tromsö), 

Nordkanada (Hudson Bay), Nordalaska 

und die Meeres- und Eisflächen nördlich 

des russischen Kontinents. Die Häufigkeit 

von Nordlichtern in den mittleren Breiten 

(Mitteleuropa) hängt von der Sonnenaktivität 

ab. Die Sonne durchläuft einen Aktivitätszyklus 

(Sonnenfleckenzyklus), der im 

Nordlicht über Kuusamo. 

Analog aufgenommen 

mit der Nikon F-801 auf 

Diafilm. 

75

Durchschnitt elf Jahre andauert. Mit diesem 

Zyklus schwankt auch die Häufigkeit 

und Stärke von Nordlichtern. 

Woher kommen die Farben? 

Nordlichter sind ständig in Bewegung, ändern 

fortlaufend ihre Intensität – bedingt 

durch die Geschwindigkeit der ankommenden 

Partikel von der Sonne – und können 

verschiedenfarbig am Himmel zu sehen 

sein. Blauviolettes und rotes Licht entstehen 

durch angeregte Stickstoffatome, die 

in gut 100 km Höhe in der Ionosphäre vorkommen. 

Hierbei sind jedoch sehr hohe 

Energiemengen notwendig, und so lassen 

sich diese Farben nur bei starken Sonnenwinden 

beobachten. In einer Höhe von 100 

bis 240 km ist die grüne Sauerstofflinie am 

stärksten, und über 240 km Höhe erscheinen 

rote Sauerstofflinien. Da der Sonnenwind 

außerhalb der Polarregionen nur selten 

tief in die Atmosphäre eindringen kann, 

sind Polarlichter in Europa meistens rot am 

Himmel sichtbar. 

Wann kommt es denn? 

Jeder Mensch, der die Morgendämmerung 

des Nordens schon einmal live am Himmel 

gesehen hat, wird schnell in ihren Bann gezogen. 

Doch zunächst will das Nordlicht 

auch am Himmel entdeckt werden. 

Unter www.meteoros.de/polar/polwarn.htm 

erfahren Sie, wie sich die Aktivität in den 

letzten Stunden entwickelt hat, wie stark 

die Sonnenwinde sind und wie sich das 

Nordlicht über dem Polargebiet verteilt bzw. 

verteilen wird. Die Intensität des Lichts wird 

mit einem K-Wert angegeben. Bei einem 

K-Wert ab 4 ist es im Norden bereits sichtbar, 

und bei hohen K-Werten (ab K 6) ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, auch ein Nordlicht 

in Deutschland sehen zu können. 

Die Aurora Borealis ist auf Anhieb gar nicht 

so einfach zu entdecken. Mit etwas Glück 

erkennt man sie bereits in der einsetzenden 

Dämmerung zur berühmten blauen 

Stunde Finnlands. Jetzt ist die Wirkung besonders 

schön und ausgeprägt, vor allem 

wenn am Horizont noch der Lichtbogen der 

zuvor untergegangenen Sonne zu sehen 

ist – Gänsehaut-Feeling garantiert. Nach 

meiner Erfahrung spielt sich das spektakuläre 

Lichtschauspiel am Himmel mit großer 

Wahrscheinlichkeit am dunklen, wolkenfreien 

Nachthimmel ab. 

Gehen Sie daher nach Einbruch der Dunkelheit 

im Stundentakt, besser Halbstundentakt, 

nach draußen und beobachten Sie den 

Himmel sehr genau. Wir hatten in unserer 

Fotoreisegruppe freiwillige „Nordlichtwachen“ 

aufgestellt, die, gut versorgt mit heißem 

Tee, den Himmel beobachteten und 

stündlich abgelöst wurden, damit wir den 

entscheidenden Moment nicht verschliefen. 

Auch wenn es noch so schön warm 

und gemütlich vor dem Ofen in der Hütte 

ist: Sitzt man im Inneren eines Raums, sind 

die Lichter am Himmel nicht zu erkennen, 

da das Auge aufgrund der Innenbeleuchtung 

adaptieren muss und sich bei einem 

flüchtigen Blick aus dem Fenster nicht so 

schnell an die Dunkelheit anpassen kann. 

Gleiches gilt, wenn Sie vom hellen Raum in 

die Dunkelheit gehen. 

Gönnen Sie sich ein paar Minuten Zeit, bis 

sich die Augen an die dunkle Umgebung 

gewöhnt haben und die Empfindlichkeit wieder 

zugenommen hat. Erschwerend kommt 

hinzu, dass unser menschliches Auge in der 

Dunkelheit nur über eine reduzierte Schwarz- 

Weiß-Wahrnehmung verfügt. Man braucht 

in jedem Fall etwas Übung und Erfahrung, 

um die ersten Anzeichen eines Nordlichts auf 

Anhieb sicher zu erkennen. Ich erinnere mich 

76

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

an einen nächtlichen Fehlalarm, hervorgerufen 

durch den Abgasstrahl eines Flugzeugs 

am Nachthimmel. 

Vermeiden Sie es, bei Ihren externen Erkundungen 

nur kurzzeitig ins Helle zu gehen 

bzw. in eine helle Lichtquelle zu schauen. 

Sonst ist die Dunkeladaption Ihrer Augen 

für einige wertvolle und vielleicht entscheidende 

Minuten außer Kraft gesetzt. 

Tipp: Ideal für den Außenbereich sind nicht 

die weißen, sondern die roten LED-Lampen, 

da das rote Licht keine Blendwirkung 

hat und ein Adaptieren der Augen somit 

nicht erforderlich ist. 

Auf den Standort kommt es an 

Der richtige Standort muss fotografisch ideal 

sein, das heißt, Sie brauchen Platz! Viele 

meiner Aufnahmen vom Nordlicht sind auf 

dem zugefrorenen Kuusamo Järvi entstanden, 

der den Himmel ungestört von Bäumen 

und Sträuchern freigab und auch der 

Fotogruppe genügend Raum zum Arbeiten 

bot. Sie sollten den idealen Aufnahmeort 

unbedingt vorher, bei Tageslicht, erkunden. 

• Ist der Weg dorthin auch im Dunkeln 

gut erreichbar und begehbar? 

• Gibt es einen Parkplatz in der Nähe, und 

wie viel Zeit muss bis zum Aufnahmeort 

eingeplant werden? 

• Noch wichtiger ist die Einschätzung des 

vorhandenen Störlichts. Falls sich in 

der Ferne ein Ort oder ein illuminiertes 

Gebäude bzw. Gelände in unmittelbarer 

Nähe befindet, wird der Effekt des 

Nordlichts abgeschwächt oder ist überhaupt 

nicht sichtbar. Was tun? 

Nordlicht über dem 

Kuusamo-See. Im 

Vordergrund befindet 

sich das „Stonehenge- 

Eismonument“. Analog 

aufgenommen mit 

der Nikon F-801 auf 

Diafilm. 

77

Bei vielen Nordlichtaufnahmen 

habe ich zusätzlich im 

Vordergrund mit illuminierten 

Eisobjekten gearbeitet, 

um mehr Spannung und 

Tiefe zu bekommen. Hier 

wurden sowohl starke 

Taschenlampen als auch 

Fackelkerzen eingesetzt, um 

das Motiv zu beleuchten. 

Probieren Sie es einfach einmal 

aus. Analog aufgenommen 

mit der Nikon F-801 

auf Diafilm. 

78 

Fotografieren Sie bei Dunkelheit testweise 

den Nachthimmel und beurteilen Sie dann, 

wie stark sich der Einfluss von Fremdlichtquellen 

auf das Bildergebnis auswirkt. Im 

Zweifel ändern Sie zunächst die Aufnahmerichtung, 

verwenden eine kürzere Brennweite 

mit einem kleineren Bildwinkel oder 

suchen sich einen anderen Aufnahmeort. 

Finnland bietet ausreichend Platz und Möglichkeiten. 

Vorbereitung ist alles 

Stellen Sie sich vorweg auf eine lange und 

vor allem kalte Nacht ein, wenn Sie sich auf 

die fotografische Jagd nach der Aurora Borealis 

begeben! Wenn Ihre Hütte an einem 

fotografisch idealen Ort liegt, haben Sie 

großes Glück und können sich zwischendurch 

aufwärmen und mit dem Nötigsten 

versorgen. Sind Sie mit dem Auto unterwegs, 

tanken Sie das Fahrzeug vorher voll, 

da der Motor im Stand – um den Innenraum 

warm zu halten – deutlich mehr Kraftstoff 

verbraucht. Warme Kleidung mit Kopfbedeckung 

und Gesichtsmaske sowie ein zweites 

Paar Stiefel und Ersatzhandschuhe gehören 

zur Grundausstattung des Nordlichtfotografen. 

Setzen Sie die Kamera in der Hütte oder im 

Auto einsatzbereit auf ein Stativ, nehmen 

Sie den Akku aus der Kamera heraus und 

bewahren Sie ihn an einem warmen Ort am 

Körper auf. So bewahrt die Energiequelle 

in der Kälte deutlich länger ihre Kapazität. 

Alternativ können Sie den Akku auch auf 

ein aktiviertes Gelpad in die Kameratasche 

legen. Falls Sie einen zweiten Akku bei sich 

tragen, umso besser. Vergessen Sie nicht 

die Thermoskanne mit heißem, alkoholfreiem 

Tee oder Kaffee und die Energierie-

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

gel für die Hungeranfälle zwischendurch. 

Ein Taschenofen oder wärmende Gelpads 

sorgen für warme Hände und halten die 

Kameratasche auf Temperaturen über dem 

Gefrierpunkt. 

Material, das mitmuss: 

• Ein schweres bzw. stabiles Stativ mit 

Schaumstoffummantelung sowie eine 

beleuchtete LED-Libelle für die waagerechte 

Ausrichtung der Kamera. 

• Ein elektrischer Fernauslöser mit Kabel 

oder besser per Funk. 

• Zwei Kameraakkus plus Ladegerät oder, 

noch besser, ein externes Batterieteil 

für die Kamera mit Kabelverbindung 

sowie ein 220-Volt-Umspanntrafo für 

das Auto. 

• Ein Kamerareinigungsset (Sensorreinigung) 

und ein Objektivreinigungstuch. 

• Die Kamera ohne Trageriemen mit lichtstarkem 

Weitwinkelzoom oder Weitwinkelfestbrennweite. 

• Robuste Speichermedien mit einer Kapazität 

von 2 bis 4 GByte. 

• Ein mobiler Datenspeicher oder Laptop. 

• Gefütterte Kameratasche, wärmende 

Gelpads oder Taschenofen. 

• LED-Kopflampe (optional mit roter Filterfolie) 

für den Weg zum Aufnahmeort. 

• Kleine LED-Lampe mit rotem Licht für 

die Kontrolle der Kameraeinstellungen 

vor Ort. 

• Starke Taschenlampen für die zusätzliche 

Beleuchtung von Objekten im Vordergrund. 

• Beleuchtete LCD-Uhr mit Timerfunktion 

im Bulb-Modus. 

• Folie oder dünne Isomatte zum Unterlegen 

für die Schuhe oder Knie bei Nässe 

oder extremer Kälte. 

• Zweithandy mit finnischer Telefonkarte 

zwecks Lageaustausch untereinander. 

Relevante Kameraeinstellung en detail 

Bitte nehmen Sie alle hier aufgeführten relevanten 

Kameraeinstellungen vor, bevor 

Sie sich in Kälte und Dunkelheit begeben! 

RAW oder JPEG? 

Um für alle Fälle gewappnet zu sein, sollten 

Sie parallel im RAW- und JPEG-Format fotografieren. 

Oftmals ist eine spätere Bearbeitung 

der Dateien mittels Bildbearbeitung 

notwendig – um z. B. das Rauschen zu entfernen 

oder Tonwerte und Farben zu korrigieren. 

Hierfür eignet sich das verlustbehaftete 

und bereits von der Kamerasoftware 

„entwickelte“ JPEG-Format nur in sehr begrenztem 

Umfang. Bei der Komprimierung 

wird das Bild in 8 x 8 Pixel große Blöcke unterteilt, 

in denen die Farb- und Helligkeitsinformationen 

je nach Komprimierungsstufe 

mehr oder weniger stark zusammengefasst 

werden. Wird ein Bild zu stark komprimiert 

oder zu stark vergrößert, werden sogenannte 

Blockartefakte sichtbar. Diese werden oft 

auch als JPEG-Artefakte bezeichnet. 

Im kameraspezifischen RAW-Format hingegen 

stehen Ihnen alle Türen der späteren 

Bearbeitung und Optimierung der „rohen“ 

Bilddaten offen. Tipp: Alternativ können Sie 

die RAW-Daten auch im Automatikmodus 

des Konverters entwickeln und dann als 

JPEG-Datei abspeichern. Häufig sehen die 

Ergebnisse dann im Vergleich zu den generierten 

JPEG-Dateien aus der Kamera deutlich 

besser aus. 

79

Auch eine Variante: 

Nordlicht mit Hütte 

im Vordergrund, die 

mit Taschenlampen 

und rotem Farbfilter 

zusätzlich angemalt 

wurde. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 400 

Grundlegende Kameraparameter 

Wenn Sie von vornherein nur im JPEG-Format 

fotografieren möchten, sollten Sie, um 

optimale Ergebnisse zu erzielen, die Aufnahmeparameter 

Ihrer Kamera sehr explizit 

vorgeben. Wählen Sie zunächst die höchste 

physikalische Auflösung der Kamera und 

den niedrigsten Komprimierungsfaktor (z. B. 

„L“ und „fein“), um die Qualitätseinbußen 

möglichst gering zu halten. 

Die Kameramenüparameter Kontrast, Helligkeit, 

Farbsättigung und der richtige „Filmstil“ 

(z. B. Standard, Landschaft, Schwarz-Weiß 

etc.) sollten, je nach Kameratyp, eher neutral 

eingestellt werden. Testen Sie die Wirkung 

dieser Parameter am besten vorher anhand 

von Aufnahmen bei Dunkelheit mit künstlichen 

Lichtquellen – z. B. einer beleuchteten 

Stadt im Hintergrund –, um deren Einfluss auf 

das Bildergebnis zu kennen. Arbeiten Sie nur 

im größeren Adobe RGB-Farbraum, um einen 

möglichst großen Tonwertumfang darstellen 

zu können und eine verlustbehaftete Konvertierung 

der Farben in der anschließenden 

Bildbearbeitung zu vermeiden. 

Viele DSLR-Kameras verfügen über eine 

optionale interne Rauschunterdrückung. 

Diese sollten Sie deaktivieren, denn leuchtende 

Sterne am Himmel könnten von der 

Software der Kamera als störendes Rauschen 

gedeutet und aus dem Bild gerechnet 

werden. Zudem nimmt das Verarbeiten der 

Bilder genauso viel Zeit in Anspruch wie die 

Belichtungszeit der Aufnahme. Das ist lästig, 

zumal man Gefahr läuft, den richtigen 

Augenblick on Location zu verpassen. 

80

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

Der hundertprozentige Weißabgleich und 

der korrekte ISO-Wert spielen im RAW- 

Format im Grunde genommen keine große 

Rolle, da diese Parameter in der späteren 

Bearbeitung im Konverter noch verändert 

werden können. Für die JPEG-Fotografen 

gilt: Stellen Sie den Weißabgleich zunächst 

auf AWB (Automatic White Balance) und 

beurteilen Sie die Wirkung auf dem Display. 

Sollten die Farben total danebenliegen, 

können Sie im Menü Ihrer Kamera 

eine Korrektur der Farbtemperatur in Kelvin-Schritten 

(K) vorgeben. Ich habe mich 

bisher gut auf den automatischen Weißabgleich 

meiner Kameras verlassen können 

und Korrekturen, auch im JPEG-Dateiformat, 

in der späteren Bildbearbeitung (globale 

Farbkorrektur) vorgenommen. 

Wählen Sie einen maximalen ISO-Wert von 

ISO 400 vor, wenn Sie im JPEG-Format fotografieren, 

um das Rauschen möglichst 

gering zu halten und einen großen Dynamikumfang 

nutzen zu können. Schalten Sie 

den Autofokus am Objektiv oder an der 

Kamera aus und deaktivieren Sie auch das 

„Antiverwacklungssystem“, um Unschärfen 

bei der Verwendung am Stativ zu vermeiden. 

Fokussieren Sie die Entfernung manuell 

am Objektiv. Bei Weitwinkelobjektiven verfügen 

Sie auch bei offener Blende über einen 

ausreichend großen Schärfebereich, sodass 

kleinere Abweichungen beim Fokussieren 

kompensiert werden. 

DSLR-Kameras mit optionaler Live-View- 

Funktion erlauben es, den Bildausschnitt, 

Belichtung, Weißabgleich und die Fokussierung 

live über das LC-Display der Kamera 

einzustellen. Feine Sache. Aber nicht für 

die Nordlichtfotografie geeignet, da energiefressend, 

zeitaufwendig und blendend 

– also: ausschalten. 

Automatische Belichtungszeit 

Die automatische Belichtungszeiteinstellung 

in den Modi Programm- und Zeitautomatik 

erstreckt sich im Langzeitbereich 

bei DSLR-Kameras bis zu maximal 30 Sekunden. 

Die Automatik Ihrer Kamera ist 

jedoch nur bedingt für Nordlichtsituationen 

geeignet, daher ist die manuelle Einstellung 

von Verschlusszeit und Blende im Modus 

Manuell oder Bulb mit Unterstützung einer 

separaten Uhr zu empfehlen. 

Aktivieren Sie für die Ermittlung der richtigen 

Belichtungszeit die Mehrfeld- oder Matrixmessung 

und nehmen Sie gegebenenfalls 

DAS PROBLEM 

DER ERD ROTATION 

Ein weiteres Problem stellt die Erdrotation 

dar, die ab einer bestimmten 

Verschlusszeit und Brennweite sowie 

aufgrund weiterer Faktoren dafür 

sorgt, dass die Sterne am Nachthimmel 

als längliche Striche auf dem Bild 

zu erkennen sind. Praxistests zeigen, 

dass mit einem APS-C-Sensor und 

einem Fisheye-Objektiv noch scharfe 

Aufnahmen bis 20 Sekunden gemacht 

werden können. Die Berechnung der 

maximalen Belichtung, die für eine 

noch scharfe Abbildung von Sternen 

sorgt, können Sie im Internet unter 

www.berndmargotte.com/technical/ 

startrails_de.html nachlesen. Im Zweifel 

hilft nur, zu experimentieren und 

Erfahrungen mit der optimalen Belichtungszeit 

zu sammeln. Tipp: Vergrößern 

Sie das Bild beim Betrachten im 

Display mit der Lupenfunktion, damit 

Sie die Bewegung der Sterne und die 

daraus resultierenden Unschärfen 

besser beurteilen können. 

81

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 800 

82

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

eine Belichtungskorrektur mit der Taste +/– 

von –2/3 EV bis –1 EV (1 EV, engl. Exposure 

Value = Lichtwert, entspricht einer Blendenoder 

Zeitstufe) vor, um die Aufnahme etwas 

dunkler zu belichten. 

Obwohl die Mehrfeldmessung die Nachtsituation 

erkennen müsste, kann es aufgrund 

des sich in der Intensität ändernden Nordlichts 

und des hellen Schnees in der Umgebung 

vorkommen, dass die Belichtung abweicht. 

Zu analogen Zeiten musste ich mich 

voll und ganz auf meine Erfahrungen verlassen 

und „mit der Hand“ anmessen. Das 

war sehr aufregend und manchmal auch 

ernüchternd, wenn man später die Aufnahmen 

gesichtet hatte. Digitalfotografen sind 

da klar im Vorteil. 

Wählen Sie eine möglichst große Blende 

vor und pegeln Sie mit der Verschlusszeit 

die Belichtung so aus, dass noch ausreichend 

Zeichnung in Lichtern und Schatten 

besteht (Histogramm beachten) und 

der Charakter einer Nachtaufnahme nicht 

verloren geht. Tipp: Automatische Belichtungsreihen 

helfen Ihnen schnell dabei und 

sparen in Verbindung mit einer schnellen 

Bildfrequenz viel Zeit. Das lästige Fummeln 

am Einstellrädchen für die Blende entfällt. 

Belichtet wird zwischen 5 und 20 Sekunden 

bei ISO 400, abhängig von der Lichtstärke 

des Objektivs sowie der vorgewählten Blende 

und der Intensität des Nordlichts. 

Grünliches Nordlicht 

über dem Kuusamo- 

See. Im Vordergrund 

ist das beleuchtete 

Eisobjekt „Das Ding“ 

zu sehen. 

Selbstauslöser aktivieren 

Aktivieren Sie den Selbstauslöser mit einer 

Vorlaufzeit von 4 bis 6 Sekunden, oder 

verwenden Sie einen elektrischen Auslöser. 

Wenn Sie auf Kabelsalat und steif gefrorene 

Kabel verzichten möchten, empfehle ich 

Ihnen die Funkvariante. Die Hände können 

beim Auslösen in der Tasche bleiben, und 

im Idealfall sitzen Sie ganz entspannt im 

warmen Auto unweit Ihrer Kamera. Wenn 

83

Ihre Kamera über eine Spiegelvorauslösung 

verfügt, sollten Sie diese aktivieren, damit 

die durch den Spiegelschlag hervorgerufene 

leichte Erschütterung des Kameragehäuses 

nicht zu Unschärfen führt. 

Energiequelle Akku 

Langzeitbelichtungen zehren an der Kapazität 

des Akkus , da der Spiegel gehalten und 

der Verschlussvorhang über einen längeren 

Zeitraum geöffnet bleiben muss. Hinzu 

kommt der größte Feind jeder Energiequelle: 

die eisige Kälte . Abhilfe schafft ein warm 

gehaltener Zweitakku oder ein externes 

Batterieteil, das über eine Kabelverbindung 

die Kamera mit der benötigten Energie versorgt. 

Das Batterieteil kann separat in einer 

mit Gelpads beheizten Tasche gut geschützt 

gegen die Kälte verwahrt werden. Sie können 

aber auch ein 220-Volt-Netzteil verwenden, 

wenn Sie einen Spannungswandler 

an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs 

anschließen, der die 12 Volt der Autobatterie 

auf 220 Volt hochtransformiert. Eine feine 

Sache. Lassen Sie dabei den Motor laufen, 

da der Wandler entsprechend viel Energie 

benötigt. Natürlich können Sie an die Steckdose 

auch andere Geräte wie z. B. ein Ladegerät, 

eine Kaffeemaschine oder den Laptop 

für die Datensicherung anschließen. 

Die Sache mit der Farbe 

Beim vollautomatischen Weißabgleich sucht 

die Kamera nach einer für sie weiß erscheinenden 

Fläche. Das kann funktionieren, wenn 

wirklich nahezu Weiß in ihrem Blickfeld ist. 

In Wirklichkeit ermittelt sie jedoch nur die 

hellste Stelle des Bilds, die naturgemäß im 

Original nicht unbedingt weiß gewesen sein 

muss. Die Folge davon sind Farbstiche , die 

nicht immer als künstlerische Verfremdung 

akzeptiert werden können. Der vollautomatische 

Weißabgleich versagt zum Beispiel 

häufig bei Aufnahmen im Dämmerlicht oder 

bei unterschiedlichen Lichtquellen. Beim 

halbautomatischen Weißabgleich wählt der 

Fotograf an seiner Digitalkamera eine fest 

gespeicherte Lichtsituation aus. Typischerweise 

sind derartige Grundumgebungen für 

Sonnenlicht, bewölkten Himmel, Blitzlicht, 

Innenlicht oder Halogenlicht gespeichert. 

Beim manuellen Weißabgleich verlässt 

man sich nicht auf fest gespeicherte Profile 

oder die Kameraautomatik, sondern auf 

ein weißes Blatt Papier, das formatfüllend 

fotografiert wird. Der Kamera teilt man 

dann im Einstellungsmenü mit, dass diese 

Aufnahme für den Weißabgleich verwendet 

werden soll. Die Farbe Weiß wird dann 

entsprechend dieser Vorlage eingestellt 

und der übrige Farbraum entsprechend 

gespreizt. Der Vorteil des manuellen Weißabgleichs 

ist, dass das eigentlich zu fotografierende 

Motiv keine weißen Elemente 

enthalten muss und dass sich die Einstellungen 

speichern lassen. 

Digitale Bilder für die Ewigkeit? 

Nichts hält ewig, auch nicht der Film und 

noch weniger das digitale Bild. Wenn Sie 

einen entwickelten Schwarz-Weiß-Film 

artgerecht lagern, also dunkel, kühl und 

trocken, bleibt er jahrzehntelang nahezu 

unverändert und bietet somit eine hohe Archivsicherheit 

. Jeder zukünftige Filmscanner 

wird die analoge Information dieses 

Speichermediums mit geringen Qualitätseinbußen 

in eine digitale Datei umwandeln 

können. Nullen und Einsen, aus der Digitalkamera 

kommend, abgelegt auf einem 

Flash-Speicherbaustein, einer CD oder DVD 

oder aber magnetisch auf einer Festplatte, 

haben hingegen unterschiedliche „Lebenszeiten“. 

Und selbst wenn Ihre Datei 40 Jahre 

schadlos überdauern konnte, kann nicht 

garantiert werden, dass die Informationen 

84

KAPITEL 1 


AM POLARKREIS 

noch fehlerfrei ausgelesen werden können – 

vor allem wenn es sich z. B. um ein Dateiformat 

oder ein Speichermedium handelt, das 

schon lange ausgestorben ist. 

Fazit: Speichern Sie Ihre wertvollen Bilder 

in einem gängigen Standarddateiformat, 

wie z. B. JPEG, oder verwenden Sie statt 

des herstellerseitigen RAW-Formats die 

frei verfügbare Alternative von Adobe: das 

DNG-Format, sprich, das digitale Negativ. 

Mittlerweile setzen einige Kamerahersteller 

auf dieses freie Format, das auch in Zukunft, 

genau wie eine PDF-Datei, sicher ausgelesen 

und verarbeitet werden kann. Darüber 

hinaus sollten Sie Ihre Daten regelmäßig 

auf eine weitere externe Festplatte bzw. ein 

Backup-System kopieren, um größtmögliche 

Sicherheit vor Datenverlust zu haben. 

Viele Internetdienstleister bieten Ihnen 

gegen eine monatliche Gebühr die Speicherung 

Ihrer Bilddaten auf einem sicheren 

Server an (sogenanntes Cloud-Computing). 

Vorteil: Ihre Daten können von jedem Ort 

der Welt aus online abgerufen werden, und 

Sie müssen sich um die Sicherheit Ihrer Daten, 

zumindest physikalisch, keine Sorgen 

machen. Der Rest ist Vertrauenssache. 

Um den Datenverlust beim Fotografieren, bedingt 

durch eine defekte oder verlorene Speicherkarte, 

möglichst gering zu halten, empfehle 

ich die Speicherung der Bilder verteilt 

auf mehrere kleine Karten, z. B. mit 2 GByte 

oder 4 GByte. Zudem sind die Karten in der 

Anschaffung nicht sehr teuer. Einige Speicherkartenhersteller 

bieten bis zu 25 Jahre 

Garantie und protzen mit Datenbeständigkeit 

bei extrem niedrigen Temperaturen. Ideal 

also für den harten Einsatz in Nordfinnland. 

Ach ja: Belichten Sie Ihre schönsten Motive 

doch einfach als hochwertigen Print im 

DIN-A4-Format. Sieht nicht nur gut aus, 

sondern ist auch über viele Jahrzehnte hinweg 

archivsicher. 

VORZUGSWEISE 

MIT OFFENER BLENDE 

Abschließend noch ein technischer 

Hinweis zur Funktion der Blende : 

Die meisten Objektive entfalten ihre 

höchste Abbildungsleistung in Bezug 

auf Randunschärfen und Vignettierungen 

(Lichtabfall zum Rand hin), 

wenn nicht bei maximaler Blendenöffnung 

fotografiert wird. Wenn Sie 

also zwei Stufen stärker abblenden, 

wird die Qualität Ihrer Aufnahmen 

sichtbar besser. Jedoch bedeutet das 

im Umkehrschluss, dass entweder der 

ISO-Wert erhöht oder die Verschlusszeit 

verlängert werden muss, um zu 

einem gleichen Belichtungsergebnis 

zu kommen. Ersteres führt zu erhöhtem 

Rauschen, die zweite Möglichkeit 

zu verwischten Nordlichtern. Ich 

habe mich daher bei meinen Aufnahmen 

oftmals für eine offene Blende 

entschieden und die Abbildungsfehler 

später mit dem RAW-Konverter 

korrigiert. 

85

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 

UNTER WASSERWELT 

Faszinierende Unterwasserwelt 

91 Im Meer und in Süßwasserseen 

91 Wissen ist Macht 

93 Ehrenkodex der Taucher 

93 Anforderungen an Mensch und 

Material 

94 Reif für die Unterwasserfotografie? 

94 Trockentraining im Schwimmbad 

95 Entscheidungen vor dem Tauchgang 

95 Ins Wasser, aus dem Wasser 

96 Kameras unter Wasser 

98 Objektive für unter Wasser 

101 Passende Unterwassergehäuse 

106 Licht in der Dunkelheit 

109 Kleine Helfer immer dabei 

110 Kamerapflege und Wartungstipps 

112 Ihre Gesundheit steht an erster Stelle 

112 Fliegen mit der Fotoausrüstung 

114 Geheimnisse guter Unterwasserfotos 

114 Manuelle Kameraeinstellung 

115 Parameter für Nah- und Makroaufnahmen 

116 Parameter für Weitwinkelaufnahmen 

117 Ausleuchtung und Lichtführung im 

Wasser 

119 Exakte Bildbeurteilung 

120 Mut zur Entscheidung 

121 Reserven für die Bildbearbeitung 

121 Bildgestaltung unter Wasser 

121 Die Farbe des Wassers 

123 Salzwasser versus Süßwasser 

123 Trübe Aussichten? 

124 Blickrichtung und Kameraposition 

125 Zum Teil über, zum Teil unter Wasser 

127 Größenverhältnisse unter Wasser 

128 Der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Kunst 

128 Ihr Tauchpartner, Ihr Modell 

129 Fischporträts mit Standardzoom 

130 Gute Beziehungen gleich reizvolle 

Motive 

130 Der Schwarm 

131 Geheimnisumwitterte Wracks 

133 Tolle Spots und Unterwasserressorts 

133 Stille Bergseen in den Alpen 

135 Grüner See bei Tragöß 

135 Tauchen in Flüssen 

135 Spektakulärer Süßwassertauchgang 

in Silfra 

136 Heißwasserschlot am Meeresgrund 

des Eyjafjörður 

138 Fotogene Wracks auf Zypern 

139 Muck diving in der Lembeh Strait 

139 Galapagos, der Name ist Programm 

142 Höhlentauchen der Spitzenklasse: 

Taïn und La Sirena 

142 Rifftauchen auf Wakatobi 

89

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 200 

Unendliche Weiten. Die faszinierende Unterwasserwelt zieht immer mehr Fotografen in ihren Bann. 

2 

Faszinierende Unterwasserwelt 

Wohl kaum eine Sparte der Fotografie hat sich in den letzten Jahren so stark gewandelt 

wie die Unterwasserfotografie . Die digitale Revolution hat den Einstieg in dieses faszinierende 

Thema deutlich erleichtert. Das Angebot an Unterwassergehäusen und Kameras 

wurde fast unüberschaubar. Nur die physikalischen Gesetze haben ihre Gültigkeit behalten. 

Ihre Kenntnis hilft Ihnen, Eindrücke aus dieser bezaubernden Welt im Bild festzuhalten. 

90

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Seit Hans Hass die ersten Unterwasserfotos 

veröffentlichte, haben sich Tausende 

von Tauchern dieser Form der Fotografie 

verschrieben. Der Lebensraum unter Wasser 

ist eine der letzten kaum erforschten 

Regionen unserer Welt. Sie als Sporttaucher 

haben die Chance, diese verborgene 

Welt in spektakulären Bildern festzuhalten. 


Im Meer und in Süßwasserseen 

Sie sehen, was Sie (er)kennen. Das menschliche 

Auge ist nur unzulänglich an die Lichtverhältnisse 

unter Wasser angepasst. Je 

mehr Sie über die Lebensformen im Wasser 

wissen, desto leichter fällt es Ihnen, 

Motive zu entdecken. Im Wasser herrscht 

ein stetiger Kampf ums Fressen und Gefressenwerden. 

Wer nicht gerade mit einem 

der beiden Dinge beschäftigt ist, denkt nur 

an das eine: sich zu vermehren. Einerseits 

ist täuschen und tarnen angesagt, um zu 

überleben, und andererseits auffallen, um 

einen möglichen Partner anzulocken. Die 

Kenntnis über den Lebensraum und die biologischen 

Zusammenhänge hilft Ihnen, die 

Tarnung zu lüften. 

Wissen ist Macht 

Wo sitzen Drachenköpfe? Woran erkennen 

Sie den Schlupfwinkel einer Grundel? 

Wo halten sich Glasgarnelen bevorzugt 

auf? Die Antworten darauf lassen Sie gezielt 

nach diesen oft gut versteckten Tieren 

suchen, um sie in ihren Verstecken aufzustöbern. 

Fischführer , Bestimmungsbücher 

und Internetrecherchen liefern im Vorfeld 

wertvolle Informationen, die Ihnen helfen, 

beim Tauchen mehr zu sehen. Selbst ein 

guter Tauchguide ist kein Ersatz für diese 

Vorbereitung . 

Helge Süß entdeckte 1977 seine Liebe 

zur Fotografie und sammelte im Jahr 

2002 erste Unterwassererfahrungen 

mit einer digitalen Spiegelreflexkamera. 

Seit 2008 fotografiert er 

mit seinem selbst konstruierten, in 

Zusammenarbeit mit UK-GERMANY 

gefertigten Unterwassergehäuse. 

Helge Süß zeigt seine Bilder in Ausstellungen, 

hält Reisevorträge und 

Fotoseminare. 

91

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/16,0 

ISO 100 

Oben: Diese nur knapp 12 mm großen 

Partnergarnelen leben in Symbiose 

mit Blasenkorallen. Ein Blick zwischen 

die tischtennisballgroßen Kugeln 

lohnt sich oft – Bildwinkel 24°. 

Unten: Suche nach winzigen 

Muscheln auf einem Baumstamm. 

Eine spezielle Unterwasserlupe 

hilft, selbst kleinste Lebewesen zu 

entdecken – Bildwinkel 80°. 

Natürlich gilt der Satz „Wissen ist Macht“ 

nicht nur für das Meer . Auch im Süßwasser 

herrscht reges Leben, das sich Ihnen 

erschließt, wenn Sie wissen, wo Sie danach 

suchen sollen. Es ist aber meist deutlich unscheinbarer 

und bedarf noch mehr Sorgfalt, 

um entdeckt zu werden. Sie finden Schwärme 

von Jungfischen bevorzugt im Schilf 

nahe am Ufer. Hechte verstecken sich gern 

zwischen den Ästen versunkener Bäume. 

Krebse sitzen oft in Seegraswiesen oder bei 

Steinen und bevorzugen sehr reines Wasser. 

Sie sind ein Indikator für die Qualität 

von Gewässern. Die Auswahl an Literatur 

über heimische Tauchplätze ist deutlich geringer 

als die über tropische Ziele. Das Informationsangebot 

im Internet gleicht diesen 

Mangel aus. Biologisches Wissen hilft 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,2 

ISO 320 

92

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Ihnen dabei, mehr zu sehen. Je besser Sie 

über den Lebensraum im Wasser Bescheid 

wissen, desto eher entdecken Sie dessen 

meist gut getarnte Bewohner. 

Ehrenkodex der Taucher 

Nichts mitnehmen außer Fotos, nichts hinterlassen 

außer Luftblasen – und selbst diese 

können in zu großen Mengen Schaden 

anrichten. Ihre Sorgfalt soll sich nicht nur 

auf das Anpirschen an Ihr Motiv richten. 

Auch beim Wegschwimmen nach einem 

gelungenen Foto gilt es, vorsichtig zu sein. 

Gerade dabei reicht oft ein unüberlegter 

Flossenschlag, das eben Fotografierte für 

immer zu zerstören. 

Anforderungen an Mensch und 

Material 

Tauchen, besonders aber zu tauchen und 

dabei zu fotografieren, war lange Zeit einer 

kleinen, elitären Gruppe vorbehalten. Obwohl 

die Popularität des Tauchens in den 

letzten zwei Jahrzehnten rasant gewachsen 

ist, hat erst der technische Durchbruch in 

der digitalen Fotografie zu einem wahren 

Boom in der Unterwasserfotografie geführt. 

Aber ist dadurch die Zahl der guten 

Unterwasseraufnahmen ebenso rasant gestiegen? 

Ich wage es, diese Frage mit einem Nein 

zu beantworten. Die Technik allein macht 

noch keine guten Bilder. Gute Bilder entstehen 

ein paar Zentimeter hinter der Kamera, 

nämlich im Kopf der Fotografin oder des 

Fotografen. Sie werden in diesem Kapitel 

einiges an notwendiger Theorie erfahren, 

dazwischen aber auch eine Menge an Tipps 

und Tricks aus der Praxis finden. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

Alpine Bergseen sind empfindliche Biotope. Feine Sedimente erfordern 

vorsichtige Bewegungen und exakte Tarierung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

Extreme: Der Geigensee liegt auf 2.410 m Seehöhe, die Wassertemperatur 

bei 5 °C. Das verwendete Objektiv hat einen Bildwinkel von 114°. 

93

Reif für die Unterwasserfotografie? 

Jeder, der die Gelegenheit hat, die Welt unter 

Wasser mit eigenen Augen zu erleben, 

spürt das Bedürfnis, diese Eindrücke mit 

anderen zu teilen. Ob mit Schnorchel oder 

mit Pressluftflasche, nie dürfen Sie bei der 

Jagd nach Fotomotiven Ihre Verantwortung 

für die sensible Flora und Fauna im Wasser 

vergessen. Voraussetzung für das Tauchen 

mit einer Kamera ist die automatisierte Beherrschung 

Ihrer Ausrüstung und perfekte 

Tarierung . Der routinierte Umgang mit der 

Tauchausrüstung erfordert viel Übung. Erst 

wenn die Tarierung, die kontrollierte Lage 

im Wasser, wie im Schlaf funktioniert, sind 

Sie reif für das Fotografieren im Wasser. So 

lange Sie sich noch vorwiegend mit Ihrer 

Tauchausrüstung befassen müssen, fehlen 

Ihnen die freien Hände für die Bedienung 

TAUCHAUSRÜSTUNG 

ANPASSEN 

Wenn Sie beim Tauchen fotografieren, 

neigen Sie eher dazu, sich primär 

auf das Fotografieren zu konzentrieren. 

Passen Sie Ihre Tauchausrüstung 

den Erfordernissen des Fotografierens 

an. Sorgen Sie daher für eng 

anliegende Ausrüstungsteile. Alles 

was absteht, kann sich verheddern, 

auf Grund schleifen und Sediment 

aufwirbeln oder im Extremfall auch 

ins Bild hängen. Sie schonen die Umwelt 

und Ihre Ausrüstung, wenn Sie 

alles nahe am Körper befestigen. Je 

weniger Sie sich mit Ihrer Tauchausrüstung 

beschäftigen müssen, desto 

mehr können Sie sich dem Fotografieren 

widmen. 

der Kamera. Schonen Sie bitte die Unterwasserwelt 

und sparen Sie sich den Frust 

verpatzter Bilder, indem Sie sich zuerst 

ausreichend mit Ihrer Ausrüstung vertraut 

machen. 

Nach ungefähr 60 bis 70 Tauchgängen 

stellt sich in der Regel die notwendige Routine 

ein, die Ihnen erlaubt, sich sicher und 

kontrolliert zu bewegen. Erst dann sind Sie 

in der Lage, sich den meisten Motiven auf 

Fotodistanz zu nähern. Diese Empfehlung 

gilt auch für kleine Kameras, besonders 

aber für Spiegelreflexkameras in einem Unterwassergehäuse. 

Ein Tauchpartner mit zu 

wenig Erfahrung oder neue, ungewohnte 

Ausrüstungsteile sind ein guter Grund, die 

Kamera nicht mit ins Wasser zu nehmen. 

Wenn Sie sich um Ihren Tauchpartner kümmern 

müssen, brauchen Sie voraussichtlich 

freie Hände. Das gilt auch, wenn Sie mit 

Ausrüstung tauchen, die sich anders verhält 

als Ihre gewohnte Ausrüstung. Waren 

Sie länger nicht im Wasser, ist es sinnvoll, 

den ersten Tauchgang ohne Kamera zu absolvieren, 

um sich wieder an die Bewegung 

im Wasser zu gewöhnen. 

Trockentraining im Schwimmbad 

Lernen Sie Ihre Kamera gut kennen, bevor 

Sie mit ihr tauchen. Vieles lässt sich im 

Trockentraining erarbeiten und einstudieren. 

Für das Üben mancher Abläufe ist es 

zwingend notwendig, mit der Kamera ins 

Wasser zu gehen. Dazu eignet sich bereits 

ein Schwimmbad ab 1,4 m Tiefe. Bedenken 

Sie jedoch, dass sich viele Menschen 

in öffentlichen Bädern in ihrer Intimsphäre 

gestört fühlen, wenn Sie mit der Kamera 

ins Wasser gehen, auch wenn Sie nur Gummitiere 

fotografieren. Holen Sie daher die 

Erlaubnis zum Fotografieren im Becken ein 

oder fragen Sie bei einem Tauchklub oder 

einer Tauchschule an, ob Sie während der 

94

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


DIE TAUCHMASKE 

Nicht alles, was zum Tauchen taugt, 

ist auch für das Fotografieren im 

Wasser gut geeignet. Die Tauchmaske 

kann entscheidenden Einfluss 

darauf haben, wie gut Sie den 

Sucher oder Bildschirm Ihrer Kamera 

sehen. Ein schwarzer Maskenkörper 

schränkt zwar das Sehen aus dem 

Augenwinkel ein, verhindert aber 

weitgehend Reflexe am Maskenglas 

durch Licht von hinten. Solche Reflexe 

fallen besonders im Flachwasser oder 

bei starkem Sonnenlicht störend auf. 

Je näher das Maskenglas am Auge 

liegt, desto näher kommen Sie auch 

dem Sucher. Das entscheidet darüber, 

wie gut Sie das gesamte Sucherbild 

überblicken können. 

Trainingszeiten mit der Kamera im Becken 

üben dürfen. Sie benötigen für Ihre Versuche 

nur die Kameraausrüstung, eine Tauchmaske 

und Geduld. 

Die grundlegenden Ansprüche, die ein Modell 

bei dieser Aufgabe erfüllen muss, sind, 

bunt zu sein und untergehen zu können. Ihre 

mit Blei gefüllte Gummiente tut das genauso 

gut wie bunte Plastikkärtchen, die Sie mit 

einem Gewicht beschweren. Vermeiden Sie 

Glas und alles, was splittern kann. Das ist 

im Bad nicht gern gesehen. Bei Weitwinkelaufnahmen 

hilft Ihnen die Gitterstruktur 

der Fliesen bei der Beurteilung von Schärfe 

und Verzeichnung. Helle, einfarbige Fliesen 

zeigen Ihnen auch gut den Helligkeitsverlauf 

und die Wirkung Ihrer Lichtquellen. 

Das Üben im Becken hat viele Vorteile. Sie 

können verschiedene Situationen mit geringem 

Aufwand simulieren. Der Weg zum 

„Ufer“ ist kurz, und Sie können so z. B. leicht 

mehrere Objektive in kurzer Zeit vergleichend 

testen oder schnell zwischen Weitwinkel 

und Makro wechseln. Sie sparen 

durch das Training zu Hause wertvolle Urlaubszeit 

und ersparen sich Frust während 

und nach Ihren Tauchgängen. 

Entscheidungen vor dem Tauchgang 

Die Extreme in der Unterwasserfotografie 

erfordern eine dafür angepasste Ausrüstung. 

Während Kompaktkameras einen Kompromiss 

als Allrounder bieten, verlangen 

Spiegelreflexkameras klare Entscheidungen. 

Makro oder Weitwinkel? Landschaft oder 

Detail? Die hohe Spezialisierung zwingt Sie 

zur Entscheidung vor dem Tauchgang. Sie 

erlaubt dafür außergewöhnliche Ergebnisse, 

die mit anderen Kameras nicht möglich 

sind. Zur normalen Planung des Tauchgangs 

kommt daher die Entscheidung für die passende 

Ausrüstung. Zu erwartende Sichtweiten, 

Lichtverhältnisse und die Form der 

Unterwasserlandschaft bestimmen, ob Sie 

Weitwinkel oder Makro wählen . Oft kann 

derselbe Tauchplatz je nach Tageszeit und 

Wasserverhältnissen einmal ideal für Weitwinkel, 

das andere Mal günstiger für Makroaufnahmen 

sein. Fotografieren hat auch eine 

Auswirkung auf Ihren Luftverbrauch . Rechnen 

Sie, besonders am Anfang, mit einem 

rund 10 % bis 20 % höheren Verbrauch. 

Ins Wasser, aus dem Wasser 

Eine kleine Kompaktkamera ist von der 

Handhabung her relativ unproblematisch. 

Je größer, umfangreicher und schwerer Ihre 

Fotoausrüstung ist, desto mehr gewinnt hoher 

Seegang oder ein schwieriger Zustieg 

an Dramatik. Helfende Hände, meist die 

der Bootsmannschaft, können eine Gefahr 

für große Kameragehäuse mit Blitzanlage 

95

darstellen. Nicht alles, was sich als Griff 

anbietet, ist auch geeignet, die Ausrüstung 

zu tragen. Erklären Sie Helfern rechtzeitig 

den Umgang mit Ihrer Ausrüstung. Bereiten 

Sie die Kamera so vor, dass sie problemlos 

getragen und zugereicht werden kann. Fixieren 

Sie Blitzarme oder bringen Sie Tragegurte 

am Gehäuse an. Sie entschärfen 

damit die kritischen Momente des Ein- und 

Ausstiegs vor und nach dem Tauchgang. 

Im Idealfall lassen Sie sich die Kamera ins 

Wasser reichen. Ist das nicht möglich, 

bleibt Ihnen der große Schritt, die Rolle 

oder aus dem Sitzen mit einer Drehung ins 

Wasser zu gleiten. Sie halten dabei mit einer 

Hand Maske und Regler fest, mit der 

anderen Hand die Kamera. Je kompakter 

Sie Ihre Fotoausrüstung halten, desto weniger 

Probleme haben Sie zu erwarten. Die 

Drehung aus dem Sitz ist die harmloseste 

Art, mit der Kamera ins Wasser zu tauchen. 

Sie setzt eine feste Fläche voraus, auf der 

Sie stabil sitzen können. Bedenken Sie, dass 

die Kamera durch die Drehung zwischen 

Sie und die Kante gerät, auf der Sie eben 

noch saßen. Sie müssen sich daher weit genug 

abstoßen, damit ausreichend Platz für 

Ihre Fotoausrüstung entsteht. 

Bei der Rolle rückwärts verlagert die Kamera 

während des Rollens ihr Gewicht und 

folgt dann der Schwerkraft in Richtung Ihres 

Kinns. Fixieren Sie daher die Kamera so, 

dass Sie Bewegungen nach oben und unten 

abfangen können. Diese Form des Einstiegs 

erfolgt meist vom Schlauchboot aus. Achten 

Sie daher besonders darauf, dass sich 

Kabel und Gurte der Kamera nirgendwo 

verhängen. 

Der große Schritt belastet Kamera und 

Blitz beim Eintauchen mit einem Schlag von 

unten. Wenn Sie die Kamera nicht fest genug 

an Ihren Körper gepresst halten, kann 

es passieren, dass Sie bereits in der ersten 

Runde k. o. gehen. Lassen Sie die Kamera 

erst los, nachdem Sie kontrolliert haben, ob 

sie noch immer sicher an Ihrem Körper befestigt 

ist. Sorgen Sie für eine kontrollierte 

Lage im Wasser oder einen gleichmäßigen 

Abstieg. Richten Sie erst danach den Blitz 

aus und bereiten Sie die Kamera für den 

Einsatz vor. 

Kameras unter Wasser 

Um eine Kamera unter Wasser zu verwenden, 

muss sie dafür ausreichend abgedichtet 

sein. Es gibt Kameras, die vom Hersteller 

für den Einsatz im Wasser konstruiert wurden. 

Die meisten im Wasser verwendeten 

Kameras sind aber ganz normale Kameras, 

die für diesen Zweck in ein dichtes Gehäuse 

verpackt werden. 

Kompaktkameras 

Kompaktkameras erlauben den preisgünstigen 

Einstieg in die Unterwasserfotografie. 

Durch die Massenproduktion sind die 

dafür erhältlichen Gehäuse erschwinglich. 

AMPHIBIENKAMERAS 

Die große Zeit der Amphibienkameras 

ist Geschichte. Die von Jacques 

Cousteau entwickelte Nikonos wird 

nicht mehr hergestellt. Aktuell gibt es 

nur wasserdichte Kompaktkameras, 

die für Tauchtiefen von einigen Metern 

ausgelegt sind. Diese Kameras 

eignen sich wenig für den Einsatz 

unter Wasser. Ihre Stärke ist eher das 

sorgenfreie Fotografieren nahe am 

Wasser oder beim Schnorcheln. 

96

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Allerdings sind auch ihre Möglichkeiten 

begrenzt. Sie sind gute Allrounder mit dem 

Schwerpunkt im Nah- und Makrobereich. 

Erweitert man die Ausrüstung um Blitz, 

Nahlinse oder Weitwinkelkonverter, steigen 

auch die Kosten schnell in den vierstelligen 

Euro-Bereich. Für sehr viele Kompaktkameras 

werden passende Gehäuse angeboten. 

Sollte für eine bestimmte Kamera kein Gehäuse 

verfügbar sein, ist es sinnvoll, sich 

eine andere Kamera auszusuchen, für die 

es ein Gehäuse gibt. Alle anderen Lösungen 

sind schlicht zu teuer. 

Die Kompakten erzielen besonders im Nahbereich 

gute Ergebnisse. Hier hilft der kleine 

Sensor, der in Kombination mit kurzen 

Brennweiten für einen großen Schärfebereich 

sorgt. Für das Ausleuchten von Motiven 

in wenigen Zentimetern Entfernung 

reicht der eingebaute Blitz meist aus. Dessen 

großer Nachteil ist die fixe Position nahe 

an der optischen Achse. Harte Schatten und 

eine langweilige Lichtstimmung sind die 

Folgen. Ein externer Blitz bringt mehr Licht, 

Flexibilität und kreatives Ausleuchten. Die 

Ansteuerung erfolgt in den meisten Fällen 

über optische Lichtleiter durch den eingebauten 

Blitz. 

Die Bildkomposition erfolgt bei den Kompakten 

über den Bildschirm der Kamera. 

Was bei Rückenlicht und den daraus resultierenden 

Reflexionen ein Nachteil ist, 

wandelt sich in manchen Situationen zum 

Vorteil. Die kleinen Gehäuse erlauben an 

der gestreckten Hand Aufnahmepositionen, 

die mit einer sperrigen Spiegelreflexkamera 

unmöglich sind. 

Im Weitwinkelbereich sind die Grenzen der 

Kompakten schnell erreicht. Die für diese 

Kameratypen üblichen Bildwinkel von maximal 

75° gestatten keine berauschenden 

Perspektiven. Die Planscheiben der Gehäuse 

tun das Ihrige dazu, den Bildwinkel 

einzuengen. Für manche Gehäuse gibt es 

externe Weitwinkelkonverter, die man unter 

Wasser wechseln kann. Diese im Englischen 

wetlenses (nasse Linsen) genannten Konverter 

können den ursprünglichen Winkel 

des Objektivs mehr als verdoppeln. Dieser 

Winkel will aber auch ausgeleuchtet sein, 

und daran scheitern die meisten kompakten 

Blitzlösungen. 

Spiegelreflexkameras 

Als hoch spezialisierte Werkzeuge bilden 

sie die Königsklasse in der Unterwasserfotografie. 

Diese Sparte erlaubt die höchste 

Spezialisierung und somit das Ausloten 

der technischen Grenzen. Die für diesen 

Kameratyp notwendigen Gehäuse werden 

in kleinen Auflagen hergestellt und kosten 

selten unter 1.000 Euro, meist sogar das 

Drei- bis Vierfache davon. So manche UW- 

Fotoausrüstung stellt den Gegenwert eines 

Kleinwagens dar. 

Vorne: Canon PowerShot D10, 

Tauchtiefe 10 m. 

Mitte: Olympus-PT018- 

Gehäuse für die C-750, 


Hinten: UK-GERMANY- 

Gehäuse für die Olympus E-5, 


97

Das modulare Konzept der Kamera setzt 

sich im Gehäuse fort. Je nach Objektiv erfordert 

das Gehäuse einen Port, der die 

optische Schnittstelle darstellt. Man unterscheidet 

zwischen Planports für Bildwinkel 

bis ungefähr 75° und Domeports für Weitwinkel 

und Fisheyes. Ports werden für unterschiedliche 

Objektive mit Zwischenringen 

angepasst. Das Wechseln der Objektive 

und der dazugehörigen Ports erfordert das 

Öffnen des Gehäuses und kann daher nur 

im Trockenen durchgeführt werden. 

Vorbereitung der Kamera 

Gewöhnen Sie sich eine Prozedur zur Vorbereitung 

der Kamera an. Verwenden Sie 

dazu anfangs eine Checkliste. Das hilft Ihnen, 

den Ablauf zu verinnerlichen und alle 

wichtigen Schritte einzuhalten. 

• Achten Sie darauf, stets frisch geladene 

Batterien einzusetzen. 

• Sorgen Sie für ausreichend Platz auf der 

Speicherkarte. Löschen Sie Bilder oder 

formatieren Sie die Karte, um Platz zu 

schaffen, aber erst dann, wenn Sie auch 

sicher sind, alle wichtigen Bilder auf einem 

anderen Datenträger gespeichert 

zu haben. 

• Der Zusammenbau des Gehäuses sollte 

in einer trockenen Umgebung erfolgen. 

Ideal ist ein klimatisierter Raum. Prüfen 

Sie die Dichtungen und die Leichtgängigkeit 

der Bedienelemente. 

• Kontrollieren Sie das Gehäuse auf Beschädigungen. 

Reinigen Sie Dichtungen 

und fetten Sie bei Bedarf die O-Ringe. 

• Legen Sie frisches Silicagel ins Gehäuse, 

wenn es Gefahr läuft, zu beschlagen. 

• Schalten Sie die Kamera im zusammengebauten 

Zustand ein und prüfen Sie 

die Funktion. Kontrollieren Sie die Ansteuerung 

des Blitzes. 

• Tauchen Sie die Kamera nach einer 

Sichtkontrolle der Dichtungen ins Spülbecken, 

um die Dichtheit zu kontrollieren. 

Machen Sie danach die Kamera 

transportfertig. 

Objektive für unter Wasser 

Die mit den meisten Kameras im Set angebotenen 

Objektive sind für den Einsatz im 

Wasser zu gebrauchen. Sie decken einen 

Bereich vom leichten Weitwinkel bis zum 

leichten Teleobjektiv ab, rechtfertigen aber 

nicht den höheren Preis und Aufwand einer 

Spiegelreflexkamera gegenüber einer Kompakten. 

Erst der Einsatz spezieller Objektive 

spielt die Vorteile diese Systems voll aus. 

Sie haben die Quahl der Wahl – Weitwinkel- 

oder Makroaufnahmen? Die Spezialisierung 

verlangt klare Entscheidungen. Eine 

Eier legende Wollmilchsau gibt es in der 

Unterwasserfotografie genauso wenig wie 

in anderen Bereichen. 

Makroobjektive 

Für Makroaufnahmen hat sich ein Bildwinkel 

von ungefähr 24° bewährt. Diesen 

erreicht man für das Kleinbildformat mit 

100 mm, für das APS-C-Format mit ungefähr 

60 mm und für das 4/3-Format mit 

50 mm Brennweite. Weitere Bildwinkel erfordern 

einen geringeren Arbeitsabstand, 

der zu Schwierigkeiten beim Ausleuchten 

und Unterschreiten der Fluchtdistanz mancher 

Tiere führen kann. Engere Bildwinkel 

bergen die Gefahr des Verwackelns. Bedenken 

Sie, dass Sie in der Regel frei schwebend 

98

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


fokussieren müssen. Ein großer Arbeitsabstand 

kann auch zu vermehrten Störungen 

durch Schwebeteilchen führen. 

Weitwinkelobjektive 

Hier gilt uneingeschränkt der Satz: „Je 

weiter, desto besser!“ Man kann nie genug 

Winkel haben. Er erlaubt es, nahe an 

ein Motiv heranzugehen und trotzdem viel 

Hintergrund im Bild zu zeigen. Rectilinear 

korrigierte Weitwinkel bilden gerade Linien 

gerade ab. Der Preis dafür sind gedehnte 

Flächen, die besonders zu den Bildecken 

hin zu auffälligen Verzerrungen führen. 

Fisheye-Objektive bilden annähernd flächentreu 

ab. Um das zu erreichen, biegen 

sich alle Linien, die nicht durch die Bildmitte 

laufen, dramatisch. 

Ein Fisheye verzeichnet stark tonnenförmig. 

Im Wasser erzeugt es einen natürlicher wirkenden 

Eindruck. Es gibt dort zu wenig gerade 

Linien, die unangenehm auffallen könnten. 

Während korrigierte Weitwinkel bei einem 

Winkel von ungefähr 114° an technische 

Limits stoßen, erreicht man mit Fisheyes 

Bildwinkel bis zu 180° diagonal. Dabei wird 

das gesamte Bildfeld ohne Vignettierung genutzt. 

Fisheyes mit 180° diagonalem Bildwinkel 

sind für den Einsatz im Wasser optimal 

geeignet. 

Bildwinkel von 180° bis 220° über die kurze 

Bildkante ergeben ein kreisrundes Bild mit 

Abschattung in den Ecken. Diese Objektive 

sind für den Einsatz im Wasser wenig geeignet, 

da sie wegen ihrer „Rundumsicht“ 

kaum ohne Überstrahlung in der Nähe der 

Blitze ausgeleuchtet werden können. 

Unterwassergehäuse 

für die Olympus E-5 

mit 45°-Winkelsucher 

und Inon-Makroport 

für das 50-mm- 

Makro objektiv. 

99

Unterwassergehäuse 

für die Olympus E-5 

mit Domeport für das 

8-mm-Fisheye (180°). 

Sucher 

Auch bei den Suchersystemen kann man 

zwischen einfacher Galilei-Optik oder aufwendigen 

Suchersystemen mit unterschiedlich 

abgewinkeltem Strahlengang wählen. 

Mehrere Gehäusehersteller bieten Winkelsucher 

für ihre Gehäuse an. Bei manchen 

kann ein solcher nachträglich eingebaut werden, 

andere Gehäuse hingegen lassen sich 

nicht adaptieren. 

Die einfachste Variante, eine Planglasscheibe, 

verhindert, dass der gesamte Sucher 

einsehbar ist. Die Brechung an der Scheibe 

und der höhere Betrachtungsabstand durch 

die Tauchermaske sind dafür verantwortlich. 

Mit einer Galilei-Optik, die von der 

Wirkung her einem umgedrehten Fernglas 

entspricht, kann man zwar den gesamten 

Sucher einsehen, er erscheint aber verkleinert. 

Die Beurteilung von Schärfe und 

die Bildkomposition werden dadurch erschwert. 

Besonders bei Kameras, die bauartbedingt 

einen kleinen Sucher aufweisen, 

wie z. B. Kameras mit APS-C- oder FT-Sensor, 

fällt dieser Effekt unangenehm auf. 

Winkelsucher sind in Wahrheit richtige 

Objektive. Mehrere Linsen und ein Prisma 

sorgen dafür, dass das Sucherbild in natürlicher 

Größe und trotz größerem Abstand 

durch die Tauchermaske zur Gänze einsehbar 

bleibt. Die Kamera fühlt sich damit 

genau so an wie an der Luft. Der Knick im 

Strahlengang sorgt dazu für eine entspannte 

Haltung und ausreichend Platz für den 

Atemregler. In Summe ein Maß an Komfort, 

für das manche bereit sind, so viel Geld 

auszugeben wie andere für eine Kompaktkamera 

samt Gehäuse. 

100

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Planport 

Ein Planport besteht meist aus einem Rohr 

und einer planparallelen Scheibe. Er stellt 

die einfachste Form der optischen Schnittstelle 

dar. Durch die Planscheibe wird das 

einfallende Licht am Übergang zwischen 

Wasser, Glas und Luft gebrochen. Der Effekt 

ist so, wie Sie ihn vom Blick durch die 

Tauchermaske her kennen. Gegenstände 

erscheinen näher und größer. Die dadurch 

entstehenden Bildfehler sind bei engen Bildwinkeln 

zu vernachlässigen. Für Nah- und 

Makroaufnahmen hilft der Effekt, das Motiv 

vergleichsweise größer als an der Luft 

abzubilden. Die Anpassung eines Planports 

an ein Objektiv folgt rein mechanischen Aspekten. 

Der Durchmesser der Portscheibe 

muss so gewählt sein, dass sie das Bild nicht 

abschattet. Die Länge des Ports muss das 

Objektiv bei maximalem Auszug aufnehmen 

können. 

Bei steigendem Bildwinkel treten die durch 

die Brechung verursachten Abbildungsfehler, 

besonders Randunschärfe und chromatische 

Aberration, deutlicher zutage. Zusätzlich 

verschenken Sie Bildwinkel, die Sie 

durch teure Objektive mühsam erworben 

haben. Bildwinkel über 100° sind wegen der 

Totalreflexion an der Luft-Wasser-Grenze 

mit Planglas nicht möglich. 

Domeport 

Ein Domeport (dome – englisch für Kuppel) 

hat eine gewölbte Scheibe. Sie stellt einen 

Ausschnitt aus einer Kugel dar. Der Radius 

der Scheibe hat einen direkten Einfluss 

auf die Bildqualität und den Einsatzbereich 

des Ports. Bei der Anpassung eines Domeports 

an ein Objektiv sind primär optische 

Aspekte relevant. Der Kugelmittelpunkt 

der Domescheibe soll im perspektivischen 

Zentrum des Objektivs liegen. Der Öffnungswinkel 

der Scheibe muss zumindest 

dem Blickwinkel des verwendeten Objektivs 

entsprechen. 

Die Domescheibe wirkt zusammen mit dem 

Wasser außen und der Luft innen wie eine 

Linse. Sie lässt alles viel näher erscheinen. 

Ein Objektiv muss auf mindestens 30 cm 

Entfernung scharf stellen können, um hinter 

einer Domescheibe mit 100 mm Radius 

scharfe Bilder zu liefern. Kann es das nicht, 

hilft eine Nahlinse, die das Objektiv etwas 

„kurzsichtiger“ macht. Die Entfernung „unendlich“ 

rückt im Wasser bei Verwendung 

einer Domescheibe auf ungefähr das Dreifache 

des Domeradius an die Kamera heran. 

Domescheiben erzeugen ein gewölbtes Bild 

der Umgebung. Weitwinkelobjektive sind 

darauf optimiert, eine flache Motivebene 

optimal abzubilden. Mit dem gewölbten Bild 

der Domescheibe haben sie daher Probleme, 

die zum Bildrand hin stärker bemerkbar 

werden, z. B. durch Unschärfe. Eine Kompensation 

dieser Bildfehler erfordert möglichst 

große Domeradien, die die Herstellungskosten 

in die Höhe schnellen lassen 

und zusätzlich Transport und Handhabung 

erschweren. Fisheye-Objektiven hingegen 

kommt das gewölbte Bild gerade recht. Sie 

liefern selbst hinter einer vergleichsweise 

kleinen Domescheibe Bilder mit hoher Abbildungsqualität. 

Passende Unterwassergehäuse 

Bei Kompaktkameras fällt die Entscheidung 

leicht. Kamerahersteller bieten oft passende 

Gehäuse für ihre Kameras an. Diese sind 

üblicherweise preisgünstige Massenprodukte 

aus Plexiglas. Weiteres Zubehör findet 

man bei Drittanbietern. 

Bei Spiegelreflexkameras sieht die Lage ganz 

anders aus. Sie kaufen keine Kamera, Sie kaufen 

ein System. Das beginnt bereits bei der 

Kamera und den gewünschten Objektiven 

und erstreckt sich weiter auf Gehäuse und 

101

Das Olympus-PT-EP01- 

Unterwasser gehäuse 

für die Olympus E-PL1. 

Das Gehäuse besteht 

vorne aus schwarz 

getöntem Plexiglas, um 

Reflexe zu minimieren. 

Der Planport ist 

fest mit dem Gehäuse 

verbunden. Im 

Zubehörhandel gibt es 

einen Umbausatz mit 

Domeport. 

Ports. Fast alle Hersteller von Gehäusen für 

Spiegelreflexkameras sind Garagenfirmen. 

Sie unterscheiden sich nur in der Größe ihrer 

Garage. Das ist aber kein Nachteil. Flexibilität 

und Kundennähe sind bei den kleinen Firmen 

die Regel. Die große Ausnahme in dieser Kategorie 

ist die Firma Olympus, die für einige 

ihrer Spiegelreflexkameras Plexiglasgehäuse 

in Massenfertigung anbietet. 

Trotz steigenden Interesses für die Unterwasserfotografie 

sind Gehäuse für Spiegelreflexkameras 

immer noch Nischenprodukte. 

Die Serien erreichen selten mehr als 

zweistellige Produktionszahlen. Das erklärt 

auch den hohen Preis für diese Gehäuse. Es 

kostet viele Stunden Arbeit, eine Kamera zu 

vermessen und ein Gehäuse zu konstruieren. 

Die Kosten dafür und auch die Sockelkosten 

für das Einrichten der Maschinen 

teilen sich auf die geringe Auflage auf. Hochwertige 

Materialien und gute Verarbeitung 

haben ebenfalls ihren Preis. Dennoch: Ein 

teures Gehäuse schmerzt einmal beim Bezahlen, 

ein billiges bei jedem Tauchgang. 

102

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


GRÖSSE 

DES ATEMREGLERS 

Hat Ihr Gehäuse einen Durchsichtsucher, 

spielt auch die Größe Ihres 

Atemreglers eine Rolle. Er muss 

zwischen Ihnen und dem Gehäuse 

Platz finden. Arbeiten Sie mit 

Kamerabildschirm oder Winkelsucher, 

spielt der Atemregler eine 

geringere Rolle. Die Verteilung und 

Strömungsrichtung der ausgeatmeten 

Luft bestimmt, ob Sie den 

Sucher klar sehen oder nur durch 

einen dichten Vorhang von Blasen 

betrachten. Abhilfe schafft oft das 

Ausatmen durch die Maske. Dabei 

perlt die ausgeatmete Luft seitlich 

am Maskenrand aus und behindert 

so nicht die Sicht. 

UNTERWASSERGEHÄUSE 

IM EIGENBAU? 

Sollten Sie mit dem Gedanken 

spielen, selbst ein Gehäuse für Ihre 

Kamera zu bauen, ein guter Tipp: 

Vergessen Sie die Idee ganz schnell. 

Es bedarf einer hohen Leidensfähigkeit, 

kostet unzählige Stunden an 

Arbeit und verlangt viel technisches 

Geschick, um ein solches Projekt 

zu verwirklichen. Selbst wenn Sie 

Ihre Arbeitszeit nicht einrechnen, 

sprengen Sie mit Sicherheit den 

finanziellen Rahmen kommerzieller 

Gehäuse. 

Nicht nur die Verfügbarkeit von Gehäuse 

und Zubehörteilen, sondern auch die Nähe 

und Erreichbarkeit des Herstellers oder zumindest 

des Händlers stellen ein wesentliches 

Kriterium bei der Entscheidung für 

eine Unterwasserfotoausrüstung dar. Ein 

Gehäuse muss regelmäßig gewartet werden, 

um sicher zu funktionieren. Es kann 

auch leicht vorkommen, dass Sie eine kleine 

Anpassung benötigen, um Ihre Ausrüstung 

für einen speziellen Zweck zu optimieren. In 

diesem Fall punktet ein lokaler Betrieb mit 

schnellen und flexiblen Lösungen, und Sie 

haben zusätzlich das gute Gefühl, etwas für 

die heimische Wirtschaft getan zu haben. 

Was das Gewicht betrifft, liegen alle festen 

Gehäusetypen nahe beisammen. Aluminiumgehäuse 

sind sehr oft sogar etwas leichter 

als vergleichbare Gehäuse aus Plexiglas 

oder auch Carbonfaser, weil sie mit geringeren 

Wandstärken auskommen und in der 

Regel enger um die Kamera modelliert sind. 

Im Schnitt kann man für das nackte Gehäuse 

von einem Gewicht zwischen 1.000 und 

1.500 g ausgehen. Mit Port, Kamera, Objektiv 

und Blitz steigt das Transportgewicht 

auf einen Wert zwischen 5 und 8 kg an. Im 

Wasser wirkt sich das mit einem Abtrieb 

von ungefähr 1 bis 2 kg aus. Ihre Kamera ist 

somit Teil Ihres Gewichtssystems. 

Flexible Universalgehäuse 

Seit den Siebzigerjahren gibt es fast unverändert 

Taschen aus weichem Kunststoff, 

die mit Klemmschienen aus Metall verschlossen 

werden. Sie besitzen eine Planglasscheibe 

für das Objektiv. Die Bedienung 

der Kamera erfolgt durch die weiche Wand 

des Kunststoffbeutels. Obwohl es möglich 

ist, mit einem solchen Gehäuse zu tauchen, 

ist der Bedienkomfort gering. Besonders 

die Bildkomposition durch den Sucher wird 

zum Glücksspiel. Die Flexibilität des Beutels 

103

Der Rückdeckel des 

Olympus PT-EP01 

ist transparent und 

erlaubt den Blick auf 

Bildschirm und elektronischen 

Sucher. 

kann schwerwiegende Folgen haben. Kaum 

eine Kamera ist für den auf sie einwirkenden 

Wasserdruck spezifiziert. Das bedeutet einen 

Verlust der Garantie und kann auch zu 

schweren Schäden an der Kamera führen. 

Diese Gehäuseform ist ideal als Schutz gegen 

Feuchtigkeit und heftiges Spritzwasser. 

Zum Tauchen gibt es bessere Lösungen. 

Gehäuse aus Plexiglas 

Dieser Gehäusetyp findet meist bei Kompaktkameras 

Verwendung. Die Herstellung 

im Spritzgussverfahren ist ideal für den 

Massenmarkt. Hohe Formkosten und geringe 

Loskosten machen das Verfahren erst bei 

mehr als fünfstelligen Stückzahlen rentabel. 

Das Gehäuse ist auf das entsprechende 

Kameramodell abgestimmt und bietet alle 

Funktionen der Kamera über Tasten oder 

Drehräder an. Bei Gehäusen für Kompaktkameras 

ist die optische Schnittstelle eine 

Planglasscheibe in einem fix eingebauten 

Port. Das transparente Gehäuse gestattet 

die Kontrolle der Dichtungen und lässt 

frühzeitig einen Wassereinbruch erkennen. 

Es erlaubt aber auch, dass Streulicht an die 

Innenseite der Portscheibe gelangt. Das 

kann störende Reflexe zur Folge haben. 

104

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


In kaltem Wasser kann es bei diesem Gehäusetyp 

leicht vorkommen, dass die Portscheibe 

innen beschlägt. Das Glas der Portscheibe 

kühlt schneller ab als das Plexiglas 

des Gehäuses. Daher kondensiert die Restfeuchtigkeit 

aus der Luft im Gehäuse auf der 

einzigen Fläche, auf der es wirklich stört. 

Der Effekt kann durch Trocknung der Luft im 

Gehäuse mit Silicagel-Beuteln vermieden 

werden. Tauchen Sie vom Ufer aus, können 

Sie das Gehäuse einige Zeit lang ins Wasser 

legen, um es an die Kälte anzupassen. Nutzen 

Sie die Zeit, in der Sie Ihre Tauchausrüstung 

für den Einsatz vorbereiten, und verringern 

Sie so die Gefahr des Beschlagens. 

Die Gehäuse der Olympus-E-Serie und der 

Pen-Serie neigen überraschend wenig zum 

Beschlagen. Sie haben den Härtetest im 

Bergsee bei Wassertemperaturen von 4 bis 

10 °C problemlos bestanden. 

Gehäuse aus Carbonfaser 

Einige Gehäusehersteller verwenden kohlefaserverstärkte 

Harze zum Bau des Gehäusekörpers. 

Die aus dem Rennsport bekannten 

Materialien eignen sich gut für diesen 

Zweck. Das Verfahren erfordert Formen, 

über die die Gehäusekörper modelliert 

werden. Daher werden oft Einheitsgrößen 

angeboten, in die je nach verwendeter Kamera 

Bedienelemente eingearbeitet werden. 

Auch ein nachträgliches Ändern oder 

der Einbau weiterer Bedienelemente ist bei 

diesem Typ einfach. Die Technik ist daher 

für Prototypen oder Kleinstserien geeignet. 

Eine exakte Anpassung an die Kamera ist 

hingegen mit höherem Aufwand verbunden. 

Thermisch verhalten sich diese Gehäuse 

ähnlich wie die aus Plexiglas. Sie neigen 

im Kaltwasser ebenfalls zum Beschlagen 

der Glasflächen, sofern sie nicht mit einer 

die Feuchtigkeit bindenden Beflockung ausgekleidet 

sind. 

Gehäuse aus Aluminium 

Ein Kameragehäuse aus einem Aluminiumblock 

zu fräsen, ist die teuerste Variante 

und kann schnell das Doppelte der Kamera 

kosten, die darin Platz findet. Sie erlaubt 

aber eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse 

der Kamera und des Fotografen. 

Man findet diesen Gehäusetyp daher fast 

ausschließlich bei Spiegelreflexkameras der 

gehobenen Preisklasse. Da das Aluminium 

Kälte besser leitet als Glas, ist bei diesen 

Gehäusen Beschlagen kein Thema. Meist 

sind sie auch zusätzlich mit einer die Feuchtigkeit 

bindenden Beflockung ausgestattet, 

die außerdem Reflexe minimiert. Um den 

Einsatz in Salzwasser schadlos zu überstehen, 

muss Aluminium eloxiert werden. 

Durch das Zusammentreffen unterschiedlicher 

Metalle, wie Aluminium, Messing oder 

Stahl, bildet sich im Kontakt mit Salzwasser 

UNTERWASSERGEHÄUSE 

RICHTIG LAGERN 

Für die Lagerung von Unterwassergehäusen 

gilt Ähnliches wie für die 

restliche Fotoausrüstung. Bewahren 

Sie das Gehäuse an einem trockenen, 

dunklen Ort bei Zimmertemperatur 

auf. Sorgen Sie dafür, dass das 

Gehäuse vor der Lagerung komplett 

getrocknet und sauber ist. Pflegen Sie 

die Dichtungen wie vor einem Einsatz. 

Lagern Sie die O-Ringe der Hauptdichtungen 

getrennt und schließen 

Sie den Gehäusedeckel nicht ganz. 

Sie verhindern damit eine Materialermüdung 

der Dichtungen. 

105

eine Batterie, wobei das jeweils unedlere 

Metall durch den Stromfluss angegriffen 

wird und korrodiert. Hier liegt auch einer der 

Nachteile dieses Gehäusetyps. Kleine Schäden 

an der Oberfläche können sich durch 

Korrosion ausweiten und so zum Problem 

werden. Gründlich gereinigte und entfettete 

Schadstellen schützen Sie mit Lack gegen 

weitere Korrosion. 

Licht in der Dunkelheit 

Kamera, Objektiv und Unterwassergehäuse 

reichen allein aber in den seltensten Fällen 

für zufriedenstellende Ergebnisse aus. Erst 

Blitzgeräte, Lampen und ein paar kleine Hilfen 

machen die Fotoausrüstung komplett. 

Wasser filtert Licht je nach Wellenlänge unterschiedlich 

stark. Das langwellige Ende des 

Spektrums wird dabei deutlich stärker gefiltert 

als das kurzwellige Ende. Daher fehlen 

nach wenigen Metern Tiefe bereits merklich 

die roten Anteile des Lichts. Befinden sich 

zusätzlich Schwebstoffe im Wasser, ist die 

Filterwirkung stärker und kann zu weiteren 

Farbverschiebungen führen. Diese Gesetzmäßigkeit 

gilt nicht nur für das Sonnenlicht, 

sie gilt auch für Kunstlicht, das Sie in Form 

von Lampen und Blitzlicht zum Aufhellen 

verwenden. Selbst bei ausreichend hoher 

Leistung ist daher die nutzbare Reichweite 

einer Lichtquelle durch die Filterwirkung des 

Wassers begrenzt. Mit zunehmender Tiefe 

verblassen nicht nur die Farben, es wird 

auch allgemein dunkler. Ein Grund, um Ihre 

Ausrüstung um eine Lichtquelle zu erweitern. 

Mit Kunstlicht können Sie diesen Effekt 

im Nahbereich kompensieren. 

Blitzlicht 

Das Licht aus Elektronenblitzen weist ein 

Spektrum auf, das dem Sonnenlicht sehr 

ähnlich ist. Es gehört daher zu den am meisten 

verwendeten Lichtquellen und zeichnet 

sich durch knackige Farben und eine hohe 

Intensität aus. Für die Dosierung der Lichtmenge 

haben sich zwei Verfahren etabliert: 

die automatische Messung durch das Kameraobjektiv, 

TTL (Through The Lens), und 

die manuelle Einstellung der Blitzleistung. 

Bei der Wahl des Blitzes stehen Sie vor der 

Entscheidung zwischen Systemblitz und Amphibienblitz. 

Während Systemblitze optimal 

auf die Kamera abgestimmt sind, punkten 

spezialisierte Amphibienblitze bei Leistung 

und Leuchtwinkel. Systemblitze stellen einen 

guten Kompromiss im Nahbereich dar, zur 

Ausleuchtung von Weitwinkel- oder Fisheye- 

Aufnahmen mangelt es ihnen an Leistung 

und Leuchtwinkel. 

Das TTL-Verfahren zur Blitzbelichtung gehört 

bei Analogkameras zum unverzichtbaren Luxus. 

Die für Digitalkameras eingesetzten Methoden 

der Lichtmessung unterscheiden sich 

jedoch grundlegend von denen für Film. Den 

Blitz bei offenem Verschluss zu zünden, die 

vom Motiv reflektierte Lichtmenge zu messen 

und den Blitz beim Erreichen eines Schwellenwerts 

abzuschalten, funktioniert nicht mit digitalen 

Sensoren. Diese simple und effektive 

Methode der Belichtungssteuerung musste 

durch einen aufwendigen Ablauf ersetzt werden, 

der in mehreren Stufen erfolgt. Sekundenbruchteile 

vor der eigentlichen Aufnahme 

löst die Kamera ein oder zwei sehr kurze 

Blitze, sogenannte Vor- oder Messblitze, aus. 

Diese dienen der Messung der notwendigen 

Lichtmenge. Erst danach wird der Verschluss 

geöffnet und der Blitz entsprechend den zuvor 

gemessenen Parametern für die eigentliche 

Belichtung gezündet. 

Um sich für dieses Verfahren zu eignen, 

muss ein Blitzgerät in der Lage sein, in sehr 

kurzer Folge mehrere Blitze unterschiedlicher 

Intensität abzugeben. Viele Herstel- 

106

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


ler von Amphibienblitzen haben ihre Produktpalette 

in den letzten Jahren an diese 

Notwendigkeit angepasst. Ältere Modelle 

scheitern oft an den notwendigen kurzen 

Intervallen zwischen Vorblitzen und Hauptblitz. 

Eine zusätzliche Hürde für die Ansteuerung 

mittels TTL sind die verwendeten digitalen 

Protokolle, mit denen Kameras und 

Blitzgeräte Informationen austauschen. 

Diese Protokolle sind herstellerspezifisch 

und können sich auch von Modell zu Modell 

leicht unterscheiden. 

Amphibienblitze verwenden meist die sehr 

weit verbreitete Ansteuerung, die für die 

Nikonos entwickelt wurde. Sie besteht aus 

einfachen Schaltbefehlen zum Zünden und 

Abschalten des Blitzlichts. Um die komplexe 

„Unterhaltung“ digitaler Protokolle 

in einfache Schaltbefehle für den Blitz zu 

wandeln, wurden TTL-Adapter entwickelt. 

Sie übernehmen die Umsetzung der Kamerabefehle 

und können eine breite Palette 

an Amphibienblitzen schalten. In manchen 

Blitzen ist ein solcher Adapter bereits 

eingebaut, andere Lösungen bevorzugen 

zwecks einfacher Wartung einen Adapter 

im Kameragehäuse. Trotz der immer besser 

abgestimmten Bewertungsregeln für 

die Belichtung scheitert die Automatik an 

mancher Situation im Wasser. Die Lichtverhältnisse 

weichen gelegentlich zu stark 

von den erwarteten Szenarien ab, und die 

Automatik entscheidet sich für falsche Parameter. 

Dann hilft nur, Korrekturfaktoren 

zu ermitteln oder manuell zu blitzen. 

Die Möglichkeit zur exakten Belichtungskontrolle 

mittels Histogramm hat die TTL- 

Messung beim Blitzen mit Digitalkameras 

entbehrlich gemacht. Anstatt in umfangreiche 

technische Lösungen zu investieren, 

reicht eine kurze Kontrolle des Histogramms, 

um die notwendige Leistungseinstellung am 

Blitzgerät zu ermitteln. Sehr hilfreich ist es 

in diesem Fall, wenn die Leistung des Blitzgeräts 

in mehreren Stufen einstellbar ist. Ein 

Bereich von 4 bis 5 EV ist ideal, 3 EV in Stufen 

zu 1 EV reichen für viele Anwendungen aus. 

Halogenlicht 

Mit einer Farbtemperatur von 3.000 bis 

4.500 K hat Halogenlicht einen höheren 

Rotanteil als Tageslicht. Es wirkt weicher 

und erzeugt weniger knackige Farben und 

Kontraste als Blitzlicht. Es ist als Dauerlicht 

auch gut als Fokussierhilfe zu gebrauchen. 

Sein Hauptanwendungsgebiet sind Videoaufnahmen. 

Für die reine Fotografie hat es 

eine untergeordnete Bedeutung. 

Die Intensität liegt weit unter der von Blitzlicht. 

Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Ein 

durchschnittliches Blitzgerät mit einer Leistung 

von 60 Ws benötigt weniger als 0,02 

Sekunden für einen Blitz. Das entspricht der 

Lichtmenge von 3.000 W Halogenlicht während 

einer Belichtungszeit von 1/50 Sekunde, 

wobei der unterschiedliche Wirkungsgrad 

von Halogenleuchte und Blitzröhre in dieser 

Berechnung vernachlässigt wird. 

Das Ausleuchten von Weitwinkelaufnahmen 

ist daher nur begrenzt möglich. Kaltlichtspiegellampen 

eignen sich besonders 

gut für Foto und Video. Sie sind in Abstrahlwinkeln 

zwischen 10 und 60° erhältlich und 

zeichnen sich durch eine sehr gleichmäßige 

Ausleuchtung und einen sanften Helligkeitsabfall 

zum Rand hin aus. Zwei dimmbare 

Leuchten mit 30 bis 60 W Nennleistung 

sind ein guter Kompromiss zwischen 

Helligkeit, Gewicht und Volumen. Leuchtmittel 

mit speziellem Aufbau (z. B. Osram 

IRC) liefern bei gleichem Verbrauch deutlich 

mehr Licht. So haben Sie bei gleicher 

Akkukapazität die Möglichkeit, heller oder 

länger zu beleuchten. 

107

108 

LED-Licht 

Hohe Energieeffizienz, geringe Abwärme 

und die Robustheit der Leuchtmittel fördern 

die Verbreitung von LEDs als Lichtquellen. 

Nicht alle Typen weisen ein ausreichend kontinuierliches 

Farbspektrum auf. Das bewirkt 

falsche Farben oder Schwächen in der Ausleuchtung 

bei bestimmten Farbtönen. Die 

meisten LEDs haben einen engen Abstrahlwinkel. 

Eine gleichmäßige flächige Beleuchtung 

erfordert erhöhten Aufwand und Sorgfalt 

bei der Herstellung von LED-Lampen. 

Hochwertige Strahler können sehr effektvolles 

und effizientes Licht liefern, das gut 

für Nahaufnahmen eingesetzt werden kann. 

Neutralweiße LEDs zeigen die natürlichste 

Farbdarstellung. Viele LED-basierte Leuchten 

sind wegen ihrer ungleichmäßigen Helligkeitsverteilung 

und einem engen Lichtkegel 

nur als Hilfe zum Fokussieren zu verwenden, 

ihre Farbcharakteristik und Lichtverteilung 

disqualifiziert sie als Fotolicht. 

Als Fokushilfslicht eignen sich besonders 

jene LED-Lampen, die mit einem Helligkeitssensor 

ausgestattet sind, der sie beim 

Zünden eines Blitzlichts für ungefähr eine 

Sekunde abschaltet. So helfen diese Leuchten 

beim Fokussieren und verhindern durch 

das Abschalten unvorteilhafte Lichteffekte 

in der Aufnahme. 

HID-Licht 

In der Medizin- und Automobiltechnik verbreitet, 

führen diese Lichtquellen unter 

Wasser ein Schattendasein. Obwohl das von 

ihnen abgegebene Licht dem Sonnenlicht in 

Spektrum und Farbtemperatur sehr ähnlich 

ist und der Verbrauch deutlich unter dem 

von Halogenlampen liegt, wird HID-Licht 

kaum verwendet. Gründe dafür sind die hohen 

Kosten und die Anfälligkeit der Leuchtmittel 

sowie deren begrenzte Lebensdauer. 

HID-Lampen kommen gelegentlich beim 

technischen Tauchen zum Einsatz. 

Farbkorrekturfilter 

Es gibt Situationen, in denen Kunstlicht 

nicht verwendet werden kann. Bei Tiefen bis 

zu 10 m können Farbkorrekturfilter das Bildergebnis 

verbessern. Bis dorthin sind noch 

Teile des roten Spektrums vorhanden. Sie 

sind aber gegenüber den verbleibenden Anteilen 

des Spektrums verschwindend gering. 

Ein Farbkorrekturfilter kann dieses Ungleichgewicht 

kompensieren. Diese Filter schwächen 

die dominanten Grün- und Blauanteile 

ab, während sie die Rotanteile ungehindert 

passieren lassen. Das Ergebnis ist ein ausgeglichenes 

Spektrum. Natürlich kann man 

kleine Farbkorrekturen auch nachträglich 

am Computer durchführen. Eine bei Tiefen 

von 5 bis 10 m übliche Differenz von bis zu 

2 EV zwischen rotem und blauem bzw. grünem 

Farbkanal erfordert zur Korrektur eine 

extreme Verstärkung im roten Kanal. Das 

bewirkt ein übermäßiges Farbrauschen, das 

sich in Artefakten wie roten Flecken im Bild 

manifestiert. Durch die Verwendung eines 

Korrekturfilters verschieben sich die Belichtungsdaten 

um bis zu 2 EV. Die Balance 

zwischen den Farbkanälen wird annähernd 

hergestellt. Die verbleibende Abweichung 

kann leicht ohne sichtbare Folgen im Bild bei 

der Bearbeitung korrigiert werden. 

Der Einsatz von Farbkorrekturfiltern bietet 

sich vor allem bei Weitwinkel- und Fisheye- 

Objektiven an. Es schafft eine natürlich anmutende 

farbliche Tiefe, die mit Kunstlicht 

nicht erreichbar ist. Manche Objektive, besonders 

Fisheyes, erlauben keine Montage 

eines Filters vor der Frontlinse. Eine Filterfolie, 

die an der Rückseite des Objektivs 

platziert wird, ist oft die einzige Lösung. Hat 

ein Objektiv keine dafür vorgesehene Halterung, 

kann man die Filterfolie mit einem 

versteifenden Rahmen im Spiegelkasten der 

Kamera montieren. Wenn Sie Farbkorrekturfilter 

und Blitzlicht kombinieren, erzeugt

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


der Blitz einen Rotstich, weil sein Licht wegen 

des geringen Wegs überkompensiert 

ist. Für die Kombination von Filter und Blitz 

müssen Sie den Blitz mit einem passenden 

blauen Filter, abhängig vom Lichtweg, dem 

natürlichen Licht im Wasser anpassen. 

Kleine Helfer immer dabei 

Damit Sie die Kamera sicher an Ihrer Tarierweste 

befestigen können, empfiehlt sich ein 

Spiralfederzug. Die bei diesen Spiralfedern 

üblichen Karabiner aus Plastik sind klein und 

mit Handschuhen schlecht zu bedienen. Ersetzen 

Sie den Plastikkarabiner durch einen 

Karabiner aus dem Bergsport. Deren Größe 

und Griffigkeit gewährleistet selbst mit dicken 

Handschuhen eine gute Handhabung. 

Wollen Sie sicherstellen, dass sich der Karabiner 

nicht versehentlich durch Verdrehen 

ausklinkt und löst, verwenden Sie zwei Karabiner, 

die gegengleich eingehängt werden. 

Schraubkarabiner sind für den Einsatz im 

Wasser wenig geeignet, ebenso Karabiner 

mit Sicherungshülsen oder Schiebern. Sie 

verkleben leicht im Salzwasser und sind anfällig 

für Sand, der sie blockieren kann. Gleiches 

gilt für Schnappkarabiner herkömmlicher 

Bauart. Die Feder im Verschluss leidet 

schnell unter den im Wasser vorherrschenden 

Bedingungen. 

Die wie eine Büroklammer wirkenden 

Schnappkarabiner haben sich im Wasser 

bewährt. Der Mechanismus ist einfach, 

leicht auf korrekte Funktion überprüfbar 

und weitgehend selbstreinigend. Zur Pflege 

reicht es, den Karabiner mit Frischwasser 

abzuspülen und gelegentlich mit Silikonfett 

zu schmieren. Schadstellen durch Kontaktkorrosion 

entstehen erst nach jahrelangem 

intensivem Einsatz. Schäden sind bei dieser 

Konstruktion, im Gegensatz zu anderen 

Karabinern, leicht zu entdecken und treten 

meist nur an den Berührungspunkten von 

Farbkorrekturfilter für die Montage im Spiegelkasten von Olympus- 

E-System-Kameras. Diese Lösung funktioniert mit jedem Objektiv. 

(Bezugsquelle: mike-dive) 

Spiralfederzüge mit Metallkarabinern aus der Bergsportabteilung. 

Modelle mit Drahtbügel bleiben im Wasser jahrelang einsatzfähig. 

Klassische Schnappkarabiner haben eine Feder im Bügel, die sich 

durch Sand und Salz leicht verklemmt. 

109

Dieser Anblick möge 

Ihnen erspart bleiben. 

Blick durch den gefluteten 

Domeport, das Wasser 

reicht fast bis zum 

Objektiv. Als Fehlerquelle 

konnten die Gurt-Ösen 

identifiziert werden, die 

ein korrektes Schließen 

des Gehäuses verhinderten. 

Ein klassischer 

Bedienungsfehler. 

Drahtbügel und Körper auf. Ersetzen Sie 

den Karabiner, wenn die Korrosion so weit 

fortgeschritten ist, dass der Karabiner nicht 

mehr zuverlässig schließt. Eine breite Auswahl 

an Karabinern aus Aluminium finden 

Sie in der Bergsportabteilung. 

Karabiner aus Stahl halten zwar ewig, sie sind 

aber bei gleicher Größe deutlich schwerer 

und teurer. Ihre Mechanik ist häufig anfällig 

bei Sand und Schlamm. Sie sind im Bootszubehörhandel 

erhältlich. 

Nicht immer ist es möglich und sinnvoll, 

ein Motiv frei schwebend ins Visier zu nehmen. 

Sie minimieren in manchen Situationen 

das Risiko eines Schadens in der Natur, 

wenn Sie sich anstatt durch Flossenschlag 

durch Kontakt zum Boden fixieren. Um diesen 

Kontakt möglichst schonend für die 

Umwelt zu gestalten, benötigen Sie einen 

einfachen Zelthering mit Öse, der an einem 

Spiralfederzug befestigt ist. Damit können 

Sie sich mit minimalem Kontakt abstützen 

und die Kamera stabil halten. Der Zelthering 

funktioniert auch ganz gut als Zeigestab. 

Bei der Suche nach winzigen Motiven 

im Makrobereich bringt eine Unterwasserlupe 

bis zu 2,5-fache Vergrößerung. Normale 

Lupen haben im Wasser wenig Wirkung. 

Der Brechungsindex von Glas und 

Wasser liegt so nahe beisammen, dass die 

optische Wirkung verloren geht. 

Kamerapflege und Wartungstipps 

Ein Sprichwort sagt: Es gibt zwei Gruppen 

von Tauchern. Die eine hat ihre Kamera 

schon einmal geflutet, die andere wird es 

einmal tun. Der häufigste Grund für Wassereinbruch 

im Gehäuse sind Bedienungsfehler, 

gefolgt von falscher Wartung. Gute 

Planung, ausreichend Zeit und ein schrittweise 

aufgebauter Ablauf der vorbereitenden 

Arbeiten am Gehäuse helfen, Fehler zu 

vermeiden. Stellen Sie sich eine Checkliste 

zusammen, die Sie vor dem Tauchgang abarbeiten. 

Binden Sie die Überprüfung Ihrer 

Kameraausrüstung in den obligatorischen 

Buddy-Check der Tauchausrüstung ein. 

Dichtungen 

Für die Abdichtung des Gehäuses werden 

O-Ringe eingesetzt. Die Hauptdichtung 

am Gehäusedeckel ist die größte und auch 

jene, die vom Anwender regelmäßig gewartet 

werden muss. Das gilt bei Gehäusen mit 

Wechselports auch für die Portdichtungen. 

Weitere meist unauffällig verbaute O-Ringe 

finden sich in den Durchführungen von Tasten 

und Stellrädern. Ihre Pflege übersteigt 

die Möglichkeiten der meisten Anwender 

und sollte durch Hersteller oder qualifiziertes 

Servicepersonal erfolgen. Je nach Typ 

der Dichtungen liegen die Serviceintervalle 

zwischen zwei und vier Jahren. 

Ein O-Ring dichtet, indem er satt zwischen 

den Dichtflächen eingeklemmt wird. Sand, 

Staub, Haare, Salzkristalle oder andere 

Fremdkörper führen dazu, dass sich zwischen 

O-Ring und Dichtfläche ein Spalt bilden 

kann, durch den Wasser eindringt. Ein 

häufiger Fehler bei der Wartung ist übermäßiges 

Schmieren. Zu viel Fett kann auch 

dazu führen, dass Wasser den Weg ins Gehäuse 

findet. Die ideale Menge erkennen 

Sie daran, dass sich der O-Ring seidenmatt 

anfühlt. Geben Sie etwas Fett auf Ihre Fin- 

110

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


gerspitzen und ziehen Sie den O-Ring vorsichtig 

durch die sanft angepressten Finger. 

Verteilen Sie das Fett gleichmäßig und verwenden 

Sie ein flusenfreies Tuch, um überschüssiges 

Fett abzustreifen. 

Das Durchziehen des O-Rings ist gleichzeitig 

eine Kontrolle der Oberfläche. Achten 

Sie auf Risse, spröde Stellen und andere 

Verletzungen des O-Rings. Ist dieser beschädigt, 

muss er unbedingt ausgetauscht 

werden. Verwenden Sie nur Schmiermittel, 

die vom Hersteller für die Dichtungen empfohlen 

werden. Unpassende Schmiermittel 

können zum Aufquellen oder Zersetzen von 

O-Ringen führen. Ebenso sollten Sie als Ersatz 

nur O-Ringe gleicher Bauart, Härte und 

Abmessung verwenden, um die Dichtwirkung 

nicht zu gefährden. 

Nicht bewegte O-Ringe kleben nach einiger 

Zeit fest. Das betrifft besonders jene, die 

Taster und Stellräder abdichten. Drücken 

Sie daher alle Tasten und bewegen Sie alle 

WARTUNGSHINWEIS 

Zu viel Schmiere flutet die Kamera! 

Hüten Sie sich vor zu viel Fett auf den 

O-Ringen. Fett lässt die Dichtung 

gleiten, ebnet aber auch Wasser den 

Weg ins Gehäuse. Ein hauchdünner, 

seidenmatter Schmierfilm pflegt 

den O-Ring und gewährleistet eine 

gute Dichtun g. Verwenden Sie nur 

Schmiermittel, die vom Hersteller für 

die Dichtungen empfohlen werden. 

Unpassende Schmiermittel können 

zum Aufquellen oder Zersetzen von 

O-Ringen führen. 

Stellräder am Gehäuse, wenn Sie dieses 

einige Zeit nicht benutzt haben. Sie sollten 

das Gehäuse nur dann verwenden, wenn 

sich alle Bedienelemente leichtgängig bewegen 

lassen. 

Reinigung 

Salzwasser bildet beim Trocknen Kristalle 

aus. Ihr Wachstum ist in der Lage, Dichtungen 

auszuhebeln. Dadurch kann Feuchtigkeit 

ins Gehäuse gelangen. Dieser Fall tritt 

besonders dann auf, wenn das Gehäuse ungespült 

trocknet und danach in ein Spülbecken 

getaucht wird. Der dort herrschende 

geringe Wasserdruck reicht nicht aus, den 

O-Ring satt an die Dichtflächen zu pressen. 

Sickerwasser findet so leicht einen Weg ins 

Innere des Gehäuses. 

Spülen Sie das Gehäuse unmittelbar nach 

jedem Einsatz gründlich mit Süßwasser. 

Haben Sie keine Gelegenheit dazu, halten 

Sie das Gehäuse möglichst durchgehend 

nass, bis Sie es spülen können. Sie verhindern 

dadurch wirksam das Wachsen von 

Salzkristallen. Verwenden Sie keine scheuernden 

Putzmittel. Wenn es die Herstellerangaben 

zulassen, können Sie für die Entfernung 

hartnäckiger Verschmutzung auch 

Spülmittel verwenden. Zum Abtrocknen 

des Gehäuses eignet sich ein flusenfreies 

Tuch. Mikrofasertücher haben sich dafür 

besonders bewährt. Öffnen Sie das Gehäuse 

erst, wenn es trocken ist. Sie verhindern 

so, dass Wasser beim Öffnen ins Innere 

tropft und die Kamera beschädigt. Reinigen 

Sie die Nut der Hauptdichtung mit einem 

Tuch, um Sand, Schlamm, Schwebstoffe 

oder Salzkristalle zu beseitigen. 

111

Ihre Gesundheit steht an erster Stelle 

Keine Kamera ist mehr wert als Ihre Gesundheit. 

Tauchen Sie nie schneller auf, als 

es Ihr Tauchprofil erlaubt. Wenn Sie während 

des Tauchgangs feststellen, dass Ihr 

Gehäuse undicht ist, bewahren Sie Ruhe. 

Panik kann in dieser Situation Ihre Gesundheit 

ernsthaft gefährden. 

Halten Sie das Gehäuse so, dass sich das 

Wasser an einer Stelle sammelt, an der es 

möglichst wenig Schaden anrichten kann. 

Schalten Sie die Kamera und alles Zubehör 

ab. Versuchen Sie, die Kameraakkus 

trocken zu halten. Akkus haben die unangenehme 

Eigenschaft, ein Vielfaches ihres 

Volumens an Gas zu entwickeln, wenn sie 

nass werden. Dadurch kann ein Gehäuse im 

Extremfall sogar bersten. 

Zurück an der Oberfläche, öffnen Sie das 

Gehäuse und lassen das eingetretene Wasser 

auslaufen. Entfernen Sie alle Akkus und 

Batterien. Spülen Sie das Gehäuse und alle 

mit Salzwasser in Kontakt gekommenen Teile 

mit sauberem Süßwasser. Verwenden Sie, 

wenn verfügbar, destilliertes Wasser. Es löst 

Mineralstoffe und Salz optimal. Geben Sie 

der Elektronik ausreichend Zeit zum Trocknen, 

mindestens eine, besser zwei Wochen. 

Sie unterstützen die Trocknung, indem Sie 

die betroffenen Geräte in einem klimatisierten 

Raum mit trockener Luft lagern. 

Fliegen mit der Fotoausrüstung 

Fliegen mit der Fotoausrüstung will gut geplant 

sein. Die Entscheidung darüber, welche 

Teile der Ausrüstung aufgegeben werden 

müssen und was ins Handgepäck darf, 

können Sie den Transportvorschriften der 

IATA (Internationale Vereinigung der Luftfahrtunternehmen) 

entnehmen. Tauchen 

Sie vorwiegend in heimischen Gewässern, 

reicht für den Transport Ihrer Fotoausrüstung 

eine feste Tasche oder Transportbox. 

Fotografieren Sie aber auch in tropischen 

Regionen, müssen Sie Ihre Fotoausrüstung 

flugtauglich verpacken. Eine Kompaktkamera 

mit Gehäuse und Blitz findet leicht 

im Handgepäck Platz. Eine umfangreiche 

Ausrüstung aus Spiegelreflexkamera, Objektiven, 

Gehäuse, Ports und Blitzanlage 

überschreitet oft die zulässigen Limits bei 

Gewicht und Abmessungen. Die aktuellen 

Gewichtsgrenzen liegen je nach Fluglinie in 

der Economy-Klasse für ein Gepäckstück 

bei 6 bis 8 kg. Die maximalen Abmessungen 

für kabinentaugliches Gepäck sind bei 

den meisten europäischen Fluglinien mit 

55 x 40 x 20 cm angegeben. 

Unbedingt ins Handgepäck 

Tauchlampen und Blitzgeräte gelten als Gefahrgut. 

Für sie gelten spezielle Regelungen, 

die vorschreiben, dass diese Geräte mit demontiertem 

Akku oder Leuchtmittel und 

Einschaltsicherung im Handgepäck transportiert 

werden müssen. Der Grund dafür 

ist die Hitzeentwicklung im Fall eines Kurzschlusses. 

Sie kann zur Entzündung umliegender 

Gegenstände führen. Ein Problem, 

das während des Flugs in der Passagierkabine 

leichter zu lösen ist als im Frachtraum. 

Auch mindestens eine Kamera, die dazugehörigen 

Akkus, Speicherkarten und ein universelles 

Objektiv sollten im Handgepäck 

Platz finden. Sonst kann es passieren, dass 

Ihr Urlaub ganz ohne Bilder endet. Verwenden 

Sie weiche Taschen oder Rucksäcke für 

das Handgepäck. 

112

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Was man aufgeben kann 

Es gibt schon einen guten Grund dafür, dass 

man die Überlassung von Gepäckstücken 

an eine Fluglinie als „aufgeben“ bezeichnet. 

Wer mit Tauchausrüstung reist, hat aber 

kaum eine andere Wahl und meist Übergepäck. 

Packen Sie nur robuste Ausrüstungsgegenstände 

ins aufgegebene Gepäck. 

Schützen Sie Empfindlicheres, indem Sie es 

zwischen Kleidungsstücke packen. Ist Ihre 

Ausrüstung so umfangreich, dass Sie auch 

Kamera, Gehäuseteile oder Objektive aufgeben 

müssen, wählen Sie eine robuste Verpackung. 

Ein Pelicase oder eine Zarges-Box, 

innen gepolstert mit ausreichend Schaumstoff, 

schützt Ihre wertvolle Ausrüstung 

zuverlässig. Das wissen in der Zwischenzeit 

auch Diebe. Packen Sie daher diese Behälter 

mit etwas Füllmaterial, z. B. Handtüchern 

oder Wäsche, in eine unauffällige Sporttasche 

oder einen Sack. 

Zum Verschließen aufgegebener Gepäckstücke 

sollten Sie nur TSA-taugliche Schlösser 

verwenden. Diese können bei Kontrollen, 

bevorzugt in den USA, mit Spezialschlüsseln 

geöffnet werden. Anderen Schlössern droht 

bei Gepäckkontrollen der Bolzenschneider. 

Parallel zum Schloss sollten Sie an einer Stelle 

einen Kabelbinder anbringen. Drucken Sie 

„please close with zip tie when you’re done“ 

(bitte wieder mit Kabelbinder verschließen) 

auf ein Blatt Papier. Kleben Sie rote Kabelbinder 

mit Klebeband auf das Blatt und legen Sie 

es gut sichtbar obenauf ins Gepäck. Verwenden 

Sie grüne Kabelbinder, um das Gepäckstück 

vor dem Aufgeben zu sichern. Sie sehen 

dadurch sofort, wenn jemand Ihr Gepäck 

geöffnet hat. Die Kontrollorgane verschließen 

meist Ihr Gepäckstück wie gewünscht. 

Oft legen sie dabei auch einen Hinweis auf 

die erfolgte Kontrolle dazu. Vergessen Sie 

nicht, ausreichend Kabelbinder und Hinweiszettel 

für die Heimreise oder Teilstrecken mit 

neuerlichem Einchecken ins Handgepäck zu 

packen. 

Fluglinien ersetzen verloren gegangenes 

oder beschädigtes Gepäck nach Gewicht. 

Tauch- und Fotoausrüstung wird bei den 

üblichen Raten unter dem Schrottpreis abgegolten. 

Wenn Sie Ihre Ausrüstung zur 

Abfederung des finanziellen Schadens versichern, 

achten Sie darauf, dass die Versicherung 

auch dann zahlt, wenn Sie das 

versicherte Gut beim Fliegen aufgeben. 

Viele Versicherungen klammern diesen Fall 

im Kleingedruckten aus. Eine Versicherung 

hilft Ihnen zwar meist nicht schnell genug, 

dass Sie während Ihrer Reise wieder fotografieren 

können, sie mildert aber auf jeden 

Fall den Ärger der Wiederbeschaffung. 

NICHT IM HANDGEPÄCK 

UND DOCH SICHER 

Alles, was Sie am Körper tragen, 

zählt nicht zum Handgepäck. Nur in 

sehr kleinen Flugzeugen werden Sie 

selbst samt Gepäck gewogen. Seien 

Sie also kreativ bei der Auswahl der 

Kleidung. Fotowesten und Hosen mit 

vielen Taschen bieten zusätzlichen 

Stauraum für Kleinteile. Wenn Sie in 

Gruppen reisen, können Sie Ihre Fotoausrüstung 

auf nicht fotografierende 

Mitglieder der Gruppe aufteilen. 

Sprechen Sie das im Vorhinein ab, um 

böse Überraschungen beim Check-in 

zu vermeiden. Nichts ist schlimmer, 

als Gepäck aufgeben zu müssen, das 

nicht dafür vorbereitet wurde. 

113

Lauerjäger wie Drachenköpfe, 

Steinfische oder 

Krokodilsfische eignen 

sich besonders gut für 

Nahaufnahmen. Sie 

fühlen sich in ihrer guten 

Tarnung sicher und haben 

daher eine geringe 

Fluchtdistanz. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/16,0 

ISO 100 

Geheimnisse guter Unterwasserfotos 

Das Geheimnis der meisten guten Unterwasseraufnahmen 

ist: Gehen Sie nah ran! 

Dieser kleine Satz bildet die Grundlage für 

gute Unterwasserbilder. Kurze Lichtwege 

und wenig Platz für Schwebeteilchen 

zwischen Motiv und Kamera ermöglichen 

kräftige Farben. Das gilt für Makro- wie 

auch für Weitwinkelaufnahmen. Eine gekonnte 

Lichtführung unterstützt diese Wirkung 

und bringt Stimmung ins Bild. 

Wie nah ran, wird von der Fluchtdistanz bestimmt 

– jenem Abstand, den ein Tier als 

Bedrohung interpretiert und ab dem es mit 

Flucht oder Angriff reagiert. Kenntnis über 

Verhalten und Biologie Ihrer Motive hilft 

Ihnen, die Lage richtig einzuschätzen. Im 

Zweifelsfall können Sie sich auch an ein Motiv 

herantasten. Machen Sie Bilder, während 

Sie sich annähern. So schaffen Sie ein Bild, 

das vielleicht nicht optimal ist, aber allemal 

besser als gar kein Bild. 

Manuelle Kameraeinstellung 

Viele Kompaktkameras bieten Motivprogramme 

für Unterwasserfotos. Diese verwenden 

Einstellungen, die speziell auf die 

Anforderungen von Nah- und Übersichtsaufnahmen 

im Wasser ausgerichtet sind. 

Mehr Einfluss auf die Bildgestaltung nehmen 

Sie aber, wenn Sie alle Einstellungen 

manuell wählen. Sie vermeiden dadurch 

Fehler, die sich durch eine falsche Einschätzung 

der Lichtsituation durch die Automatik 

der Kamera ergeben könnten. Ein weiterer 

Vorteil manueller Einstellungen liegt darin, 

dass Sie die Parameter für die Belichtung 

bewusst verändern. So fallen Ihnen grenzwertige 

Einstellungen eher auf, als wenn Sie 

alles blind der Kamera überließen, und Sie 

können entsprechend gegensteuern. 

Die Schärfentiefe , also der als scharf empfundene 

Bereich im Bild, hängt vom verwendeten 

Abbildungsmaßstab ab. Dieser 

ergibt sich bei jeweils formatfüllender Abbildung 

eines Motivs mit gleichem Bildwinkel 

aus der Größe des Sensors und der 

dafür notwendigen Brennweite. Vereinfacht 

kann gesagt werden, dass die Schärfentiefe 

mit kleinerem Sensor wächst. Dieser Effekt 

hat zwei Seiten. Einerseits hilft eine große 

Schärfentiefe, Abbildungsfehler durch den 

Port abzuschwächen, andererseits verhindert 

sie den kreativen Einsatz selektiver 

Schärfe zur Bildgestaltung. 

Die im Folgenden angegebenen Blendenzahlen 

sind Erfahrungswerte, die für Kameras 

mit APS-C- oder FT-Sensor gelten. Bei 

Kompaktkameras mit deutlich kleinerem 

Sensor können Sie die Blende vergleichsweise 

um mehrere Stufen öffnen, ohne 

an Schärfentiefe zu verlieren. Das erlaubt 

Ihnen, eine geringere Empfindlichkeit einzustellen 

und so Einbußen in der Bildqualität 

durch Rauschen zu verringern. 

114

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Parameter für Nah- und Makroaufnahmen 

Bei Nah- und Makroaufnahmen kommt 

das Licht überwiegend vom Blitz. Mit Systemblitzen 

wählen Sie die Synchronzeit 

der Kamera, ansonsten eher 1/125 Sekunde 

als Belichtungszeit. Bei leistungsstarken, 

länger leuchtenden Blitzen sollten Sie 

1/60 Sekunde wählen. Einen möglichst großen 

Schärfebereich erreichen Sie mit einer 

Blende zwischen f/8 und f/16. Dieser kann 

bei Abbildungsmaßstäben von 1:2 bis 1:1 

trotz weit geschlossener Blende auf wenige 

Millimeter schrumpfen. Zusätzlich hilft die 

weit geschlossene Blende, den nicht ausgeleuchteten 

Hintergrund in Dunkelheit zu 

tauchen. 

Die einzustellende Blitzleistung richtet sich 

nach gewählter Blende und Empfindlichkeit. 

Dieses Parameterpaar bestimmt die Belichtung 

und somit die Bildwirkung. Die Belichtungszeit 

ist in der Regel sekundär, solange 

sie ausreicht, um die Blitzenergie voll zu 

nutzen. Nur in Situationen, in denen Sie Bewegungsunschärfe 

gestalterisch einsetzen, 

sollten Sie die Belichtungszeit länger als 

1/60 Sekunde wählen. Synchronisieren Sie 

dann den Blitz auf den zweiten Verschlussvorhang, 

um den Effekt der Bewegung natürlich 

wirken zu lassen. 

Für eine optimale Bildqualität stellen Sie die 

Empfindlichkeit auf die Basisempfindlichkeit 

Ihrer Kamera ein. Diese liegt je nach Modell 

bei ISO 100 bis 200. Der Hauptlichtquelle 

entsprechend, verwenden Sie für den 

Weißabgleich Blitz oder Tageslicht, also 

einen Wert zwischen 5.000 und 5.500 K. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Blitzleistung und Blende 

tragen zur Belichtung 

des Vordergrunds bei, 

Belichtungszeit und 

Blende bestimmen die 

Wirkung des Hintergrunds. 

115

Im trüben oder 

brackigen Wasser 

darf Kunstlicht nur mit 

großer Sparsamkeit 

eingesetzt werden, 

um „Schwebeteilchenschnee“ 

zu vermeiden. 

Eine Lichtquelle am 

Modell erzeugt einen 

Akzent und unterstützt 

den auf schwache Leistung 

geregelten Blitz 

bei der Blickführung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 200 

Wenn Sie wenig Platz auf der Speicherkarte 

haben oder den höheren Aufwand bei der 

Bearbeitung scheuen, können Sie hier auch 

im JPEG-Format arbeiten. Für maximale 

Reserven in der Bearbeitung ist die Speicherung 

in RAW zu empfehlen. 

Freistellen durch selektive Schärfe ist mit 

Kompaktkameras wegen der großen Schärfentiefe 

kaum möglich. Alternativ können Sie 

in diesem Fall versuchen, mit Licht freizustellen. 

Mehr dazu finden Sie im Abschnitt „Ausleuchtung 

und Lichtführung im Wasser“. 

Parameter für Weitwinkelaufnahmen 

Bei Weitwinkelaufnahmen gewinnen zwei 

Parameterpaare an Bedeutung. Belichtungszeit 

und Blende bestimmen die Wirkung des 

Hintergrunds. Blende und Blitzleistung legen 

die Lichtwirkung im Vordergrund fest. Die 

Abstimmung dieser Wertepaare gibt Ihnen 

Spielraum in der Bildgestaltung. 

Sie messen die Belichtung auf den Hintergrund, 

zum Beispiel das tiefe Blau des 

Wassers. Dieses wirkt besonders plastisch, 

wenn Sie es ungefähr 1/2 EV unterbelichten. 

Mit der Belichtungszeit sollten Sie dabei 

zwischen 1/60 Sekunde und der Synchronzeit 

liegen. Längere Zeiten führen oft 

zu sichtbarer Bewegungsunschärfe. Fische 

sind zu schnell, um mit 1/30 Sekunde immer 

scharf abgebildet zu werden, selbst wenn 

Sie die Kamera dabei dank Bildstabilisator 

ruhig halten. 

Blendenwerte zwischen f/5,6 und f/11 sorgen 

für einen meist ausreichend großen 

Schärfebereich. Wollen Sie auch bei Weit- 

116

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


winkelaufnahmen den Hintergrund in Unschärfe 

versinken lassen, müssen Sie sehr 

nahe an das Hauptmotiv heran und die Blende, 

soweit es verträglich ist, öffnen. Notfalls 

müssen Sie die Empfindlichkeit anpassen, 

um die gewünschte Blende zu erreichen. 

Regeln Sie nun die Blitzleistung passend 

zur gewählten Blende. Die Einstellung soll 

so gewählt sein, dass keine bildwichtigen 

Elemente überstrahlt abgebildet werden. 

Farblich sind solche Aufnahmen schwer 

einzuschätzen. Der automatische Weißabgleich 

liegt in seiner Bewertung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit falsch. 

Arbeiten Sie im RAW-Format und stimmen 

Sie die Farben zu Hause in der Bildbearbeitung 

ab. Als Ausgangsbasis für eine Vorschau 

bietet sich die Einstellung Tageslicht 

mit 5.000 bis 5.500 K an. Sie bildet die 

Charakteristik von Diafilm nach und ergibt 

eine einheitliche Farbgebung, wenn man die 

Bilder zur Voransicht mit einer Standardaktion 

in JPEG wandelt. Bei ausreichend Speicherplatz 

können Sie auch RAW und JPEG 

parallel speichern, um schnell eine Vorschau 

zur Hand zu haben. 

Wenn Sie ein korrigiertes Weitwinkelobjektiv 

hinter einem Domeport verwenden, 

verschenken Sie an den Bildecken je nach 

Domeradius zwischen 1 und 3 EV für den 

Ausgleich der Randschärfe gegenüber einem 

Fisheye. Das bedeutet, dass Sie trotz 

weiter geschlossener Blende zum Bildrand 

hin einen geringeren Schärfebereich zur 

Verfügung haben. Wie stark der Effekt wirkt, 

hängt von der Abstimmung von Domeport 

und Objektiv ab. Eine Testreihe im gefliesten 

Schwimmbecken zeigt Ihnen zuverlässig 

den verträglichen Blendenbereich. 

Ausleuchtung und Lichtführung 

im Wasser 

Die Ausleuchtung ist im Wasser ein wichtiges 

Mittel zur Bildgestaltung. Meist reicht 

das Sonnenlicht nicht als alleinige Lichtquelle. 

Es liegt daher an Ihnen, mit Kunstlicht 

für eine passende Stimmung oder farbige 

Akzente im Bild zu sorgen. 

Makroaufnahmen 

Frontales Licht lässt ein Motiv flach erscheinen, 

dazu erzeugt es auf dem Hintergrund 

harte Schatten. Weit angenehmer 

wird Licht empfunden, das seitlich schräg 

von oben kommt. Es modelliert das Motiv 

plastisch und hebt Strukturen hervor. Idealerweise 

verwenden Sie zwei in der Leistung 

getrennt einstellbare Lichtquellen und 

nehmen damit Ihr Motiv in die Zange. Das 

Hauptlicht kommt dabei z. B. von schräg 

oben, ein Hilfslicht zum Aufhellen befindet 

sich seitlich gegenüber der Hauptlichtquelle. 

Anstelle einer zweiten Lichtquelle können 

Sie auch einen Reflektor verwenden. 

Der längere Lichtweg führt aber – anders 

als beim Einsatz von Reflektoren an Land – 

beim reflektierten Licht zu leichten Farbverschiebungen 

in Richtung Blau. 

Für das Ausleuchten im Nahbereich ist die 

Kompaktheit und Beweglichkeit der Lichtquellen 

wichtiger als die Leistung. Sehr 

effektvolle Ergebnisse erreichen Sie mit 

speziellen Vorsätzen aus Glasfaserleitungen, 

sogenannten Snoots (dt. Schnute). 

Diese lenken das Licht eng gebündelt und 

leuchten punktförmig aus. Sie stellen damit 

kleinste Motive wie auf einer Bühne ins 

Rampenlicht. 

117

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/16,0 

ISO 100 

Freistellen mit Licht. 

Die nur knapp 12 mm 

große Spinnenkrabbe 

(Xenocarcinus 

tuberculatus) lebt auf 

einer langen dünnen 

Peitschenkoralle. 

Die Blickrichtung ins 

Freiwasser lässt den 

Hintergrund in 40 m 

Tiefe bei einer Blende 

von f/16,0 schwarz 

erscheinen. 

118 

Sie können Licht auch zum Freistellen eines 

Motivs verwenden und so Ihr Hauptmotiv 

betonen und hervorheben. Richten Sie Ihre 

Lichtquellen so aus, dass zwar das Hauptmotiv, 

nicht aber der Hintergrund angestrahlt 

wird. Auch eine Blickrichtung, die 

einen großen Abstand zwischen Motiv und 

Hintergrund ergibt, kann hier helfen. Je weiter 

Sie die Blende schließen, desto weniger 

trägt das restliche vom Hintergrund reflektierte 

Licht zur Belichtung bei. 

Weitwinkelaufnahmen 

Weite Bildwinkel zeigen viele Schwebeteilchen, 

besonders wenn diese im Lichtkegel 

der Blitzgeräte erstrahlen. Sie tun das gemäß 

den physikalischen Gesetzen umso 

stärker, je näher sie der Kamera sind. Wollen 

Sie „Schneegestöber“ im Bild vermeiden, 

müssen Sie Ihre Lichtquellen so ausrichten, 

dass möglichst wenig direktes Licht in den 

Raum unmittelbar vor der Kamera fällt. Keine 

leichte Aufgabe, denn Sie wollen doch Ihr 

Motiv ausleuchten, und das ist in jedem Fall 

vor der Kamera. Es gibt nur einen Weg, der 

hier zum Ziel führt. Die Lichtquellen müssen 

so weit wie möglich von der Kamera entfernt 

liegen. Sie werden im Extremfall sogar 

leicht von der Bildmitte abgewendet, um 

den Raum vor der Kamera möglichst nicht 

zu beleuchten. Noch streiten die Philosophen, 

ob ein Blitz (es gibt auch nur eine Sonne) 

oder zwei Blitze (gleichmäßigere Ausleuchtung) 

die ultimative Lösung darstellen.

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Sie benötigen für diese Aufgabe lange Blitzarme 

zur Befestigung der Leuchten. Die 

Auswahlkriterien bei Blitzgeräten für die 

Ausleuchtung von Weitwinkelaufnahmen 

sind eine hohe Blitzleistung und ein weiter 

Abstrahlwinkel. Ein kleines Blitzgerät, das 

über Slave-Auslöser gezündet wird, kann, 

entfesselt im Bild platziert, als Effektlicht 

eingesetzt werden. 

Exakte Bildbeurteilung 

Der Kamerabildschirm ist zur Beurteilung 

von Belichtung und Bildschärfe ungeeignet. 

Selbst an Land ist eine Beurteilung schwierig 

und meist ungenau. Im Wasser herrschen 

Lichtverhältnisse, die das Auge bei dieser 

Aufgabe überfordern. Die einzige objektive 

Aussage über die Belichtung liefert das Histogramm 

. Zusammen mit der Höhen- und 

Tiefenwarnung gestattet es Ihnen, die Belichtung 

sehr genau zu bewerten. 

Oben: Ausleuchten von 


mit einer Lichtquelle. 

Die Lichtquelle ist senkrecht 

über der Kamera 

positioniert. 

Die Ausleuchtung ist 

stark asymmetrisch, 

entspricht aber weitgehend 

dem natürlichen 

Empfinden. 

Unten: Ausleuchten von 


mit zwei Lichtquellen. 

Die Lichtquellen sind 

links und rechts der 

Kamera positioniert. 

Sie zeigen leicht nach 

außen, um den Raum 

direkt vor der Kamera 

möglichst wenig auszuleuchten. 

Dadurch kann 

„Schneegestöber“ im 

Bild wirksam verringert 

werden. 

Unterbelichtung (–1 EV), korrekte Belichtung und 

Überbelichtung (+2 EV) im Histogramm. 

Extreme Belichtungssituationen, wie sie 

im Wasser häufig vorkommen, manifestieren 

sich auch in extremen Histogrammen. 

Trotzdem erkennen Sie Überbelichtung gut 

an stark rechtslastigen Kurven, Unterbelichtung 

hingegen an stark linkslastigen Kurven, 

EIN BLITZ ODER ZWEI BLITZE? 

Darüber streiten die Gelehrten. Eine einzelne, der Sonne 

nachempfundene Lichtquelle erzeugt natürliche Lichtverhältnisse. 

Zwei Lichtquellen erlauben eine gleichmäßigere Ausleuchtung, 

können aber auch unnatürliche Schatten bewirken. 

119

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

die am jeweiligen Rand anliegen, und an tonwertlosen 

Bereichen an der jeweils gegenüberliegenden 

Seite. 

Mut zur Entscheidung 

Gute Fotografen zeigen einfach nur gute 

Bilder. Weniger ist dabei mehr. Eine kurze, 

aber gelungene Fotostrecke hinterlässt 

einen besseren Eindruck als ein paar gute 

Bilder zwischen vielen durchschnittlichen 

Aufnahmen. Internetgalerien sollten 30 bis 

40 Bilder nicht überschreiten. Für eine Präsentation 

vor Publikum liegt die Obergrenze 

bei 70 bis 80 Bildern. Das ergibt einen 

Vortrag von ungefähr 90 Minuten, den man 

noch mit ausreichend Aufmerksamkeit verfolgen 

kann. 

Selbst wenn Sie vor dem Druck auf den 

Auslöser überlegen, ob das Motiv ein Foto 

rechtfertigt, können Sie sich glücklich 

schätzen, eine Erfolgsrate von ungefähr 

1:40 zu erreichen. Ein herzeigbares Bild 

aus 40 Aufnahmen ist eine Ausbeute, die 

auch bei guten Fotografen üblich ist – nur 

dass diese eventuell Bilder aussondern, die 

andere sofort an die Wand hängen würden. 

Sollten Sie unter Ihren ausgewählten Bildern 

mehr als drei bis vier absolut hitverdächtige 

Bilder pro Jahr finden, ist das eher 

ein Grund, Ihre Kriterien zu überdenken, als 

ein Grund zur Euphorie. 

Regelmäßige Reflexion der eigenen Ergebnisse 

und Bildbesprechungen schulen Ihren 

Blick für die Bildgestaltung. Nutzen Sie Internetforen, 

um anhand der Besprechung 

Ihrer Bilder und der Arbeiten anderer die 

Qualität Ihrer Ergebnisse zu steigern. 

Auch durch Beschnitt oder ein geändertes 

Seitenverhältnis kann die Bildwirkung beeinflusst 

werden. Aufnahme eines Kalmars, zugeschnitten 

auf die Seitenverhältnisse 3:2, 4:3 und 16:9. 

120

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


GELUNGENE 

BILDAUSWAHL 

Vergleichen Sie jeweils zwei Bilder. 

Reihen Sie das Bild, das Ihnen weniger 

gefällt, hinter dem besseren Bild ein. 

Nach mehreren Durchläufen haben 

Sie so die besten Bilder aus einer 

Serie ermittelt. 

Reserven für die Bildbearbeitung 

Je besser das Ausgangsmaterial, desto mehr 

Reserven und Möglichkeiten haben Sie bei 

der Bearbeitung Ihrer Bilder. Jede Bearbeitung 

kostet Information, die in Ihren Bilddaten 

enthalten ist. Manches davon können Sie 

zur Steigerung der Bildwirkung verwenden, 

ohne störende Artefakte zu provozieren. 

Überschreiten Sie die Grenzen der Bearbeitung, 

müssen Sie sichtbare Bilddetails opfern 

oder Störungen in Kauf nehmen. In manchen 

Aufnahmesituationen ist das ein Kompromiss, 

den Sie mit Rücksicht auf die Gesamtwirkung 

des Bilds eingehen müssen. 

Perfekte Nah- und Makroaufnahmen sind 

ohne Bearbeitung möglich. Ein gut ausgeleuchtetes 

und korrekt belichtetes Bild 

benötigt keine Kunstgriffe, um zu wirken. 

Selbst Weitwinkelaufnahmen können bei 

gut gewählter Belichtung direkt aus der Kamera 

präsentationsreif sein. Aufgrund der 

Unsicherheit bezüglich des Weißabgleichs 

und möglicher notwendiger Farbkorrekturen 

sollten Sie Weitwinkelmotive im RAW- 

Format aufnehmen. Das bietet Ihnen ein 

Maximum an Reserve zur Korrektur. 

Für eine Umsetzung in Schwarz-Weiß empfiehlt 

es sich ebenfalls, die Aufnahme im 

RAW-Format zu machen. Bei der JPEG- 

Komprimierung verlieren Sie feine Abstufungen, 

die sich nach der Umsetzung bei 

Grauverläufen in unschönen Flächen und 

Helligkeitssprüngen zeigen. Ziehen Sie bei 

der Umwandlung nach Schwarz-Weiß parametrierbare 

Methoden, wie z. B. den Kanalmixer, 

der einfachen Entsättigung vor. 

Diese verwendet nämlich in der Regel nur 

den Rotkanal des Bilds als Basis, genau jenen 

Farbanteil, der bei Unterwasseraufnahmen 

gering ausfällt und anfällig gegenüber Störungen 

ist. 

Bildgestaltung unter Wasser 

Auch unter Wasser ist Bildgestaltung nicht 

verboten. Goldener Schnitt , Bildeinteilung 

und Blickführung haben dort genauso wie 

an Land ihre Gültigkeit. Es ist nur ungleich 

schwieriger, das alles zu berücksichtigen, 

wenn das Gehirn unter der narkotisierenden 

Wirkung des Stickstoffs steht. Üben 

und verinnerlichen Sie die Regeln der Bildgestaltung 

im Trockenen. Es fällt Ihnen 

dann im Wasser leichter, die Informationen 

im Gehirn abzurufen. Natürlich sind die 

klassischen Regeln des Bildaufbaus kein 

unumstößliches Dogma. Denken Sie aber 

daran, dass Sie die Regeln gut kennen müssen, 

um sie gekonnt zu brechen. 

Die Farbe des Wassers 

Bereits in einer Tiefe von fünf Metern ist der 

rote Anteil im Tageslicht merklich geringer. 

Das Auge kompensiert diesen Effekt so weit 

wie möglich automatisch, die Kamera kann 

das nur in sehr engen Grenzen. Die Regeln, 

nach denen der automatische Weißabgleich 

funktioniert, sind mit der Situation 

121

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

WEGEN UMBAUS 

GESCHLOSSEN 

Minimieren Sie Ihre Auswirkungen 

auf die Unterwasserwelt. Ein absolutes 

Nein gilt dem „Umbau“ Ihres 

Motivs. Kein Bild rechtfertigt das Entfernen 

von störenden Elementen oder 

das Versetzen von Tieren, z. B. Schnecken, 

an attraktivere oder fotogenere 

Plätze. Entweder Sie schaffen ein Bild 

unter den gegebenen Umständen, 

oder Sie nehmen davon Abstand. Zur 

Not können Sie Kleinigkeiten in der 

Bildbearbeitung umweltfreundlich 

korrigieren. In Gegenden mit hoher 

Dichte an Fotografen neigen Guides 

gelegentlich dazu, Ihnen Motive zu 

basteln oder fotogen zu optimieren. 

Sprechen Sie den Guide darauf an 

und erklären Sie ihm, dass Sie Tiere in 

natürlicher Umgebung und Zusammenstellung 

bevorzugen. 

Es muss nicht immer der Rausch der Tiefe sein. Auch ein seichtes 

Vergnügen kann spannende Bilder liefern. Im Bereich von zwei bis 

drei Metern Tiefe herrschen ideale, natürliche Lichtbedingungen. 

im Wasser meist überfordert. Auch der Bereich, 

in dem korrigiert werden kann, reicht 

selten aus. Blitzlicht ist nicht nur Lichtquelle, 

es dient auch als gestalterisches Mittel 

zum Setzen farblicher Akzente. 

Je tiefer Sie tauchen, desto schwieriger wird 

das Fotografieren. Abgesehen von der Farbverschiebung 

in Richtung Blau verringert der 

generelle Lichtverlust die Sichtweite. Kürzere 

Grundzeiten verleiten zur Eile und erlauben 

Ihnen weniger Fotos. Erhöhte Stickstoffbelastung 

beeinträchtigt Ihre Konzentration 

und wirkt sich meist negativ auf die Bildgestaltung 

aus. Optimale Bedingungen finden 

Sie meist in Tiefen bis zu 15 m. Ein erhöhter 

Schwebstoffgehalt verringert diesen Wert. 

122

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Salzwasser versus Süßwasser 

Klares Meerwasser neigt zu tiefem Blau. Bei 

geringerem Salzgehalt tendiert die Farbe des 

Wassers in Richtung Grün. Je mehr Schwebeteilchen 

und Plankton darin schwimmen, 

desto schwieriger wird die Ausleuchtung. 

Die für Fotos nutzbare Sichtweite kann mit 

ungefähr der halben realen Sichtweite angenommen 

werden. Durch richtige Lichtführung 

und extreme Bildwinkel können Sie 

das Wasser klarer erscheinen lassen, als es 

in Wirklichkeit ist. 

Sauberes Süßwasser ist glasklar. Man 

sieht es kaum, und Taucher scheinen darin 

wie in Luft zu schweben. Diesen Zustand 

werden Sie in den seltensten Fällen vorfinden. 

Sie können dann auch sicher sein, 

dass das Wasser sehr kalt ist. Reinheit hat 

ihren Preis. Mit zunehmendem Schwebstoffgehalt 

kippt die Farbe in Richtung 

Braungrün. 

Trübe Aussichten? 

Schlechte Sichtverhältnisse sind kein Grund 

zur Verzweiflung. Bei Makroaufnahmen fallen 

wegen der geringen Entfernungen zwischen 

Kamera, Blitz und Motiv Schwebeteilchen 

weniger ins Gewicht. Durch geschickte 

Ausleuchtung senkrecht zur optischen Achse 

geraten weniger Schwebeteilchen in den 

Lichtkegel. Das Wasser wirkt dadurch klarer, 

als es in Wirklichkeit ist. Planen Sie aber 

Weitwinkelaufnahmen, sollten Sie möglichst 

auf Kunstlicht verzichten. Dieses führt 

leicht zu „Schneetreiben“ durch angeblitzte 

Schwebeteilchen im Bild. Gehen Sie wenn 

möglich nah ans Motiv heran. Nutzen Sie 

die mystische Stimmung zur Bildgestaltung. 

Die geringe Sichtweite 

im Riesachsee verleiht 

dem Bild eine mystische, 

märchenhafte 

Note. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 400 

123

Die Totalreflexion am 

Übergang zur Luft 

bildet ein harmonisches 

Gegenstück zur 

Landschaft im Wasser. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Blickrichtung und Kameraposition 

Ein typischer Anfängerfehler ist der Blick 

nach unten. Dadurch erscheinen die abgebildeten 

Tiere wie auf den Grund genagelt. 

Das Bild wirkt flach und langweilig. Es macht 

dabei keinen Unterschied, ob Sie Makro oder 

Weitwinkel fotografieren. Dem Modell ins 

Auge geblickt, die Kamera leicht nach oben 

zeigend, erzeugt Spannung. Diese Haltung 

ermöglicht ebenfalls das Freistellen von Motiven 

gegen das tiefe Blau des Wassers. Bei 

passenden Belichtungseinstellungen kann 

der Hintergrund so auch im totalen Schwarz 

versinken. Diese Technik – das Freistellen 

mit Licht – schafft eine klare Bildkomposition 

und reduziert auf das Wesentliche. 

Der Blick in Richtung Oberfläche birgt auch 

noch andere Möglichkeiten, beispielsweise 

Großfische als Silhouette oder ein Schwarm 

als Scherenschnitt gegen das Blau des Wassers. 

Dezent mit Blitz ausgeleuchtet, können 

Sie so auch kameranahe Fische farblich 

ausmodellieren. Der Farbverlauf des 

Wassers zwischen Oberfläche und Tiefe 

lässt ein Bild ebenfalls interessanter wirken. 

Vorsicht ist geboten, wenn Sie die Sonne im 

Bild haben. Die sorgt, je nach Sensortyp und 

eingestellter Blende, für zarte, sternförmige 

Strahlen oder für hässliche, unförmige weiße 

Flecken. Eine weit geschlossene Blende 

ist zwar förderlich, aber keine Garantie für 

fotogene Strahlen. 

124

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


ANGENAGELT 

Der Blick von oben ist tabu. Er lässt 

Bilder flach und langweilig wirken. 

Auch wenn es wesentlich leichter ist, 

z. B. einen Rochen von oben abzubilden, 

wirkt die Ansicht von vorne 

mit Blick in die Augen um Lichtjahre 

spannender. Versuchen Sie, Ihren 

Modellen zumindest auf Augenhöhe 

zu begegnen. Auch den Blick nach 

oben sollten Sie im Auge behalten. 

Steil nach oben, sehen Sie durch einen Kreis 

Dinge an der Oberfläche. Rund um diesen 

Kreis herrscht Totalreflexion. Abhängig 

von Wellen, Licht und Beschaffenheit der 

Uferlandschaft können Sie so die Welt an 

der Oberfläche mit völlig anderen Augen 

betrachten. In Bildsequenzen und Vorträgen 

können solche Bilder gut als Übergang 

zwischen unten und oben eingesetzt werden. 

Ist der Blick leicht nach oben gerichtet, 

profitieren Sie von der Totalreflexion an der 

Luftunterfläche. Je nach Wellengang kann 

der Effekt klare Spiegelbilder oder auch stark 

verlaufende Reflexionen liefern. Versäumen 

sollten Sie diesen Blick aber nie. Er lohnt sich 

meist und ist ein willkommener Zeitvertreib 

während des Sicherheitsstopps. 

Ein Winkelsucher am Gehäuse erlaubt Ihnen 

den entspannten Blick nach oben. Sie 

erreichen so Perspektiven, für die andere 

ein Loch graben müssten. 

Zum Teil über, zum Teil unter Wasser 

Unter der Bezeichnung „Halbe-halbe-Bilder“ 

versteht man Bilder, die zum Teil über, 

zum Teil unter Wasser entstanden sind. Der 

Reiz dabei liegt in der gleichzeitigen Darstellung 

beider Welten, die dadurch in Beziehung 

zueinander treten. Die üblichen Zutaten 

sind Weitwinkel oder Fisheye und dazu 

eine möglichst große Domescheibe. Die 

Größe der Scheibe wirkt sich auf zwei Parameter 

aus. Je größer der Radius, desto weiter 

entfernt liegt unendlich im Wasser, und 

umso näher kommt es unendlich an Land. 

Sie benötigen daher weniger Schärfentiefe, 

um diese Abweichung auszugleichen. 

Der zweite Parameter ist die Wasserlinie an 

der Scheibe. Das Wasser zieht sich durch 

Adhäsion an der Scheibe hoch. Die dabei 

entstehende Wölbung ist als Linie im Bild 

erkennbar. Ihre Größe ist immer gleich, hat 

aber bei einer großen Scheibe prozentual 

weniger Anteil am Bild. Die bei Kompaktkameras 

üblichen Planscheiben mit 20 bis 

30 mm Durchmesser sind für diese Form der 

Aufnahme ungeeignet. Domes mit Radien ab 

100 mm liefern brauchbare Ergebnisse. 

Die Belichtung richtet sich primär nach der 

Oberfläche. Bei klarem Himmel mit ISO 100, 

einer Belichtungszeit von 1/125 Sekunde 

und eine Blende zwischen f/8 und f/11. Die 

Blitzsynchronzeit darf dabei nicht überschritten 

werden. Den Bildteil im Wasser 

leuchten Sie mit Blitz passend zur eingestellten 

Blende aus. Ob Sie auf einen Punkt 

über oder unter Wasser fokussieren, hängt 

von Ihrer Bildidee ab. Bei ausreichend großem 

Domeradius sorgt eine Blende von f/11 

für ausreichend Schärfe in beiden Hälften. 

125

Die winterliche 

Schwarza im Höllental. 

Schneebedeckte Landschaft 

im Kontrast zum 

kühlen Blaugrün des 

Wassers. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/11,0 

ISO 200 

Weite Winkel erzeugen perspektivische 

Verzerrungen. Stürzende Linien sind eine 

häufige Folge. Lassen Sie die Trennlinie zwischen 

Luft und Wasser horizontal durch die 

Bildmitte laufen. Positionieren Sie die Kamera 

waagerecht. Sie erreichen so einen harmonischen, 

symmetrischen Bildaufbau, der 

Ruhe vermittelt. Bei Fisheyes sorgt die mittige 

Lage für einen geradlinigen Horizont. Betrachten 

Sie diese Empfehlungen aber nicht 

als starre Regel. Wenn es die Bildaussage 

fördert, dürfen Sie ruhig alle Regeln brechen. 

Eine tropfen- und blasenfreie Domescheibe 

ist eine notwendige Bedingung für gelungene 

Halbe-halbe-Bilder. Im Zuge eines 

normalen Tauchgangs ist diese Bedingung 

selten erfüllt. Planen Sie Halbe-halbe-Aufnahmen 

getrennt von Tauchgängen. Nur mit 

Maske und Schnorchel bewaffnet, sind Sie 

wendiger. Besitzen Sie einen Winkelsucher, 

können Sie sogar ohne Maske arbeiten. Planen 

Sie ausschließlich Halbe-halbe-Aufnahmen, 

kann auch eine Watthose anstelle des 

Tauchanzugs den Komfort erhöhen. 

Es ist meist unvermeidlich, dass sich Tropfen 

auf der oberen Hälfte der Domescheibe 

sammeln. Verwenden Sie ein Mikrofasertuch 

zum Trocknen. Ebenso bilden sich 

126

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


auf einer trockenen Scheibe oft Luftblasen, 

wenn sie ins Wasser getaucht wird. Wischen 

Sie die Luftblasen vorsichtig ab, um 

einen ungehinderten Durchblick zu gewährleisten. 

Es gibt viele Hausrezepte, die 

versprechen, diese Effekte zu lindern. Alles 

was die Oberflächenspannung herabsetzt, 

kann helfen. Eine Nanoversiegelung verringert 

sowohl Tropfen- als auch Blasenbildung 

an der Scheibe. Diese Technik ist 

noch wenig ausgereift. Abgesehen von Umweltaspekten, 

ist auch die Auswirkung auf 

die Scheibe zu bedenken. Je nach Material 

kann die Anbringung einer Versiegelung die 

Oberfläche beschädigen. 

MOTIVKLINGEL 

Taucher sind gegenüber Fotografen an Land im Vorteil. Sie haben 

meist die institutionalisierte Motivklingel dabei, den Tauchguide. 

Auch Ihr Tauchpartner kann diese Aufgabe übernehmen. Je besser 

das biologische und fotografische Wissen Ihrer Helfer ist, desto 

höher sind Ihre Chancen auf brauchbare Motive. Ob Ihnen davon 

auch ein gutes Foto gelingt, liegt in Ihrer Verantwortung. 

Größenverhältnisse unter Wasser 

Nur wer selbst taucht, hat eine klare Vorstellung 

vom Größenverhältnis der Lebewesen 

im Wasser. Wollen Sie auch Nichttauchern 

ein Gefühl für den Maßstab geben, 

benötigen Sie einen Größenvergleich. Ihr 

Tauchpartner bietet sich dafür geradezu an. 

Geschickt platziert, dient er nicht nur als 

Referenz für die Größe, er kann auch Leben 

und Spannung ins Bild bringen. Während Sie 

eine Person in Weitwinkelaufnahmen meist 

zur Gänze abbilden, kann sich bei Makrofotos 

der Beitrag zum Bild auf das Gesicht 

oder sogar nur das Auge beschränken. 

Wenn Sie mit Weitwinkel fotografieren, 

sollten Sie sich die Platzierung einer Person 

gut überlegen. Je weiter der Winkel, desto 

mehr sind die Bildecken dafür tabu. Die Verzerrungen 

sind dort zu stark, um Personen 

mit natürlichem Aussehen abzubilden. Bei 

Fisheyes hingegen wirken Personen zu den 

Bildecken hin kleiner und leicht gekrümmt, 

dabei aber insgesamt natürlicher. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 320 

Kanonenboot C50, Veracruz. Das gut bewachsene Wrack bildet einen 

dekorativen Rahmen, die Taucherin schafft einen Größenvergleich . 

127

Der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Kunst 

Dieses Zitat steht auf einem bekannten 

Jugendstilbau der Wiener Secession. Es ist, 

etwas anders interpretiert, auch in der Unterwasserfotografie 

von Bedeutung. Nehmen 

Sie sich Zeit zum Fotografieren, besonders 

im Wasser. Oft drängen Tauchguide 

oder Tauchpartner zum Weiterschwimmen. 

Erklären Sie schon im Vorfeld, dass Sie sich 

langsamer fortbewegen und gegebenenfalls 

länger an einer Stelle verweilen wollen. Ihre 

Tauchpartner werden schnell lernen, dass 

es überall dort, wo sich Fotografen länger 

aufhalten, auch für andere Taucher genug 

zu sehen und zu entdecken gibt. Was 

den Guide betrifft: Dieser erhält sein Geld 

für den Genuss des Tauchgangs und nicht 

für einen neuen Geschwindigkeitsrekord. 

Das oft genannte Argument, man könne in 

großen Gruppen mit einem einzigen Guide 

nicht in Ruhe fotografieren, hat seine Berechtigung. 

Vermeiden Sie große Gruppen. 

Sie stören nur, wirbeln unnötig Sediment auf 

und sind im falschen Moment im Bild. 

Ihr Tauchpartner, Ihr Modell 

Schätzen Sie sich glücklich, wenn Sie einen 

ständigen Tauchpartner haben. Nichts hilft 

Ihnen mehr bei der Gestaltung Ihrer Bilder 

als ein Partner, der Sie im Wasser gut versteht, 

jemand, der eine Ahnung von Bildgestaltung 

hat, sich in Ihre Denkweise hineinversetzen 

kann und so einen aktiven Beitrag 

zu einem gelungenen Bild leistet. Bei langfristigen 

Tauchpartnerschaften können Sie 

die Ausrüstung bildwirksam beeinflussen. 

Die Farbwahl von Anzug, Flossen und Tarierweste, 

aber auch die Farbe und Form 

der Tauchermaske können einem Bild ansprechende 

farbliche Akzente verleihen. 

Neonfarben und Reflektoren hingegen können 

Ihnen das Blitzen zur Hölle machen und 

gnadenlos überstrahlen. 

Achten Sie bei der Wahl der Maske auf große 

Gläser und einen transparenten Maskenkörper. 

Sie erreichen dadurch eine gute 

Ausleuchtung des Gesichts und können so 

leicht Blickkontakt zwischen Modell und 

Betrachter herstellen. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Modell eine Tauchlampe 

dabeihat. Sie können den Lichtkegel 

zur Lenkung des Blicks verwenden oder die 

SCHAU MIR IN DIE AUGEN 

Achten Sie auf Blickkontakt mit Ihrem 

Modell – egal ob Fisch, Taucher oder 

Schnecke. Der Blickkontakt erzeugt 

eine Beziehung zum Betrachter. Tiere 

von hinten vermitteln den Eindruck, 

auf der Flucht zu sein. Besonders bei 

den Wirbellosen hilft biologisches 

Wissen, vorne und hinten zu unterscheiden. 

MOTIVJAGD 

Achten Sie die Bedürfnisse und Gefühle 

Ihrer Motive. Die meisten Tiere, 

denen Sie begegnen, sind wesentlich 

kleiner als Sie. Sie lösen daher leicht 

Angst und Stress aus, wenn Sie ihnen 

zu nahe kommen. Beobachten Sie Ihr 

Motiv und halten Sie ausreichend 

Abstand. Viele besonders standorttreue 

Fische haben Lieblingsplätze, 

die sie gern aufsuchen. Werden sie 

dort zu oft gestört oder in Angst 

versetzt, geben sie diesen Platz auf. 

128

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Lampe als Akzent ins Bild setzen. Ungeübten 

Tauchern verhilft die Lampe zu einer ruhigen 

Körperhaltung und „fixiert“ die Hände. 

Tauchen Sie mit wechselnden Partnern, 

oft zufällig vom Guide zugewiesen, ist es 

wichtig, mit einem noch wenig vertrauten 

Partner ein Fotobriefing zu machen. Vereinbaren 

Sie Zeichen für bestimmte Positionen 

und Lagen, für Richtungen und Bewegungen. 

Besprechen Sie, was Sie vorhaben, zeigen 

Sie ähnliche Bilder, die Sie bereits gemacht 

haben, oder fertigen Sie Skizzen an. 

Sobald Sie Ihren Tauchpartner als Modell 

in Ihre Fotos einbeziehen, tragen Sie die 

Verantwortung für die Regie. Sie müssen 

Ihr Modell dirigieren. Das ist im Wasser 

wesentlich schwieriger als an Land. Ein gut 

eingespieltes Team erkennt man am Wortschatz 

seiner Zeichensprache. Bedenken 

Sie, dass es im Wasser oft einen Umweg 

oder eine Schleife zu schwimmen bedeutet, 

um sich ein kleines Stück seitlich oder nach 

hinten zu bewegen. 

Achten Sie auf die Ausrüstung Ihres Modells. 

Eine zu hoch sitzende Pressluftflasche 

macht es schnell zum Schlauchmonster, 

dem die Schläuche aus dem Kopf wachsen. 

Abstehende Ausrüstungsteile, Konsolen, 

Finimeter oder auch Teile der Gurte können 

die Harmonie im Bild stören. Kümmern Sie 

sich um diese Dinge vor dem Tauchgang. 

Im Wasser ist die Gefahr zu hoch, dass Sie 

solche Details übersehen, die erst zu Hause 

am Computer zum Vorschein kommen. 

Besprechen Sie mit Ihrem Modell auch die 

Körperhaltung. Mangelnde Koordination und 

unzureichendes Körperbewusstsein führen 

zu unvorteilhaften Bildern. Zeichen für bestimmte 

Stellungen oder deren Korrektur 

verhelfen Ihnen und Ihrem Modell zu ästhetischen 

Fotos. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/16,0 

ISO 100 

Sepia hautnah. Das Auge besitzt eine Linse und ist im Aufbau 

dem von Wirbeltieren ähnlich. 

Fischporträts mit Standardzoom 

Mit Bildwinkeln zwischen 50 und 25°, die 

Sie bei Standardzooms spielend erreichen, 

lassen sich gute Fischporträts realisieren. 

Für den Anfang bieten sich Jäger an, die ihrer 

Beute auflauern. Drachenköpfe, Steinfische, 

Angler, aber auch Muränen lassen 

Sie in Schussweite, ohne nervös zu werden. 

Schwieriger ist es, einen stehenden 

Fisch mit ausgeprägtem Fluchtverhalten 

abzubilden. Zu dieser Gruppe zählen z. B. 

Barsche, die gern an geschützten Plätzen 

lauern. Noch schwieriger wird es mit Fischen, 

die ständig in Bewegung sind, wie 

z. B. Anemonenfische. 

Um Ihr Modell vom Hintergrund durch 

Schärfe freizustellen, öffnen Sie die Blende 

auf einen Wert zwischen f/5,6 bis f/2,0. 

129

Eine Nacktschnecke 

(Hypselodoris bullocki) 

bei der Eiablage. Die 

gelben Laichschnüre 

des Geleges sind gut 

zu erkennen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,6 

ISO 80 

Der Blick gegen das Freiwasser bietet je 

nach gewählter Blende einen Hintergrund 

in Blau (auf Freiwasser belichtet) bis hin zu 

Schwarz (Freiwasser mehr als 3 EV unterbelichtet). 

Je homogener Sie den Hintergrund 

gestalten können, desto besser lässt 

sich das Hauptmotiv erkennen. Zu viele Details 

im Hintergrund machen das Bild unruhig 

und lenken vom Hauptmotiv ab. 

Gute Beziehungen gleich reizvolle Motive 

Reizvolle Motive ergeben sich durch die 

Darstellung von arttypischem Verhalten. 

Tiere, die in Symbiose leben oder besondere 

Verhaltensweisen zeigen, sind nicht nur 

biologisch interessant. Sie bieten Motive, 

die natürlich und lebendig wirken. Kenntnisse 

in Biologie erlauben Ihnen, solche 

Motive zu finden. Die Beispiele für Symbiosen 

spannen einen weiten Bogen von Pilotfischen, 

die einen Hai begleiten, über Putzerfische, 

Grundeln und Partnergarnelen 

bis zu wenigen Millimetern großen Krebsen, 

die gut getarnt in Haarsternen oder 

Korallen leben. Das Umfeld stellt in vielen 

dieser Bilder eine wesentliche Komponente 

dar, die den Kontext zum Hauptmotiv liefert. 

Experimentieren Sie mit Lichtführung 

und Schärfentiefe, um den Blick auf das 

Hauptmotiv zu lenken. 

Der Schwarm 

Keine Angst. Er wird Sie zwar überwältigen, 

aber nicht wie im gleichnamigen Roman 

vernichten. Schwärme sind komplexe Vereinigungen. 

Sie zeigen ein Verhalten, das 

auf den Schutz der Gruppe ausgerichtet ist. 

Das hat für Sie als Fotograf vorhersagbare 

Konsequenzen. Ein Schwarm wird Sie als 

Angreifer behandeln und sich teilen oder 

öffnen, sobald Sie zu nahe kommen. Hat 

er ausreichend Abstand zu Ihnen, wird er 

sich wieder zu einem homogenen Verband 

vereinen. Die Muster, die durch die Teilung 

entstehen, bieten Ihnen gestalterische 

Möglichkeiten. Selbst wenn Sie es schaffen, 

mitten im Schwarm zu schwimmen, wird 

Sie keiner der Fische berühren. Sie werden 

wie ein Fremdkörper abgekapselt. Dabei 

bildet der Schwarm oft einen Hohlzylinder, 

der um Sie kreist. Dieser Effekt ist ideal für 

den weitwinkeligen Blick nach oben. 

130

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Auch die nahezu undurchdringliche Wand 

an Fischen bietet reizvolle Motive, sowohl 

von innen als auch von außen, sowie einen 

guten Blick auf ein Modell im Schwarm. Die 

Ausleuchtung ist in diesem Fall schwierig. 

Die meist silbrig glänzenden Fische reflektieren 

stark. Das Überstrahlen von Fischen 

nahe am Blitz ist eine unangenehme, aber 

kaum zu vermeidende Folge. Mit zwei weit 

nach außen ragenden Blitzgeräten können 

Sie den Effekt weitgehend minimieren. 

Geheimnisumwitterte Wracks 

Jedes gesunkene Schiff hat seine ganz individuelle 

Geschichte. Oft ist sie mit Tragödien, 

Opfern und Schicksalen verknüpft, 

die dem Ort sein besonderes Flair geben. 

Manchmal grenzt sie an ein Wunder, und 

alle Menschen an Bord konnten gerettet 

werden. Dazu kommt der Traum vom 

Schatz, der in den Tiefen der Dunkelheit im 

Wrack schlummert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

Licht am Ende des 

Tunnels. Im Schwarm 

zu schwimmen, 

erzeugt ein Gefühl der 

Geborgenheit, das Sie 

nie vergessen werden. 

131

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/10,0 

ISO 100 

SIE SIND NICHT ALLEIN 

Achten Sie auf exakte Tarierung und auf Ihre Flossen. Auch nach Ihnen kommen 

Taucher, die sich an einer ungestörten Unterwasserwelt erfreuen wollen. Oft endet 

die Vorsicht nach dem Druck auf den Auslöser. Entfernen Sie sich genauso behutsam 

von Ihrem Motiv, wie Sie sich angenähert haben. Sie könnten der zweite Taucher 

sein und glücklich, wenn sich der Taucher vor Ihnen achtsam verhalten hat. 

Ein einmaliger Wracktauchgang. 

Der historische 

Einbaum wird 

für die Konservierung 

und Ausstellung im 

Museum geborgen. 

Um die Stimmung an einem Wrack einzufangen, 

benötigen Sie möglichst viel Bildwinkel. 

Die Größe des Objekts erfordert 

das, besonders bei geringen Sichtweiten. 

Ein gestalterischer Effekt, der die Bildwirkung 

unterstützt, ist die extreme Perspektive, 

die Sie mit starkem Weitwinkel oder 

Fisheye erreichen. Sie steigert die erdrückende 

Wirkung der Größe. Zeigen Sie im 

Bild auch Taucher, wird diese noch mehr 

betont. 

Die Ausleuchtung von Wracks in ihrer Gesamtheit 

ist mit vertretbaren Mitteln unmöglich. 

Setzen Sie daher, wenn es passt, mit 

Blitzlicht farbige Akzente im Vordergrund. 

Nutzen Sie das natürliche Umgebungslicht 

für den Schiffskörper. Filter zur Kompensierung 

der fehlenden Rotanteile können die 

farbliche Wiedergabe verbessern. 

Wenn die Farbverschiebung durch unterschiedlich 

lange Lichtwege an einem Wrack 

zu extrem ist, bietet sich die Ausarbeitung 

in Schwarz-Weiß an. Diese Darstellung 

betont auch den historischen Aspekt eines 

Wracks. Dafür ist die Aufnahme im RAW- 

Format unbedingt zu empfehlen. Die oft 

bei Schwarz-Weiß-Umsetzungen verwendeten 

harten Kontraste oder steilen Gradationskurven 

benötigen alle Reserven der 

Bilddaten, um Abrisse im Histogramm zu 

vermeiden, die unweigerlich zu unschönen 

Artefakten führen. 

Dringen Sie nur dann ins Innere eines Wracks 

vor, wenn Sie Ihre Tarierung perfekt beherrschen. 

In Wracks findet sich meist feines 

Sediment, das die Sicht mit einem einzigen 

falschen Flossenschlag auf null reduzieren 

kann. Selbst wenn Sie nur wenig aufwirbeln, 

132

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


verderben Sie anderen Fotografen nach Ihnen 

die Möglichkeit, noch brauchbare Fotos 

zu schießen. Wenn Sie sich aber entschließen, 

in ein Wrack einzudringen, vergessen 

Sie nie den Blick nach außen. Er bietet Ihnen 

oft sehr dekorative Rahmen für eine Aufnahme 

mit tiefem Blau im Hintergrund. 

Das Wasser und seine Lebewesen nehmen 

das Wrack in ihren Besitz, und mit der Zeit 

wird das Wrack zum Riff. Aufbauten bieten 

Halt für Schwämme und Korallen, Löcher 

und Winkel bieten Schutz und Verstecke 

für viele meist kleine Lebewesen. Schwärme 

von Glasfischen halten sich z. B. mit 

Vorliebe in Wracks auf. Wracks sind also 

nicht nur für Freunde weiter Winkel ein willkommenes 

Motiv. Die Makrofotografie unterscheidet 

sich an Wracks nicht wesentlich 

von der an anderen Plätzen. 

Tolle Spots und Unterwasserressorts 

Was macht einen Tauchgang zum Erlebnis? 

Wie kann man eine Reihung vornehmen, 

wo doch Vorlieben, Geschmack und Interessen 

so grundverschieden sein können? 

Sind Großfische der Hit oder vielleicht 

eher die Kleinsten der Kleinen? Ist es die 

Einmaligkeit des Ereignisses? Unter den 

hier gelisteten Tauchplätzen soll von allem 

etwas dabei sein. Es ist eine sehr persönliche 

Sammlung an Plätzen, die für mich mit 

einem besonderen Erlebnis verbunden sind. 

Stille Bergseen in den Alpen 

Wer sie beim Bergwandern sieht, kennt sie 

nur von außen. Stille Seen , von schroffen 

Felsen umgeben, in einer Landschaft von 

Was machen Taucher 

auf der Alm? Sie 

warten auf den Hubschrauber. 

Viele der 

entlegenen Bergseen 

in den Alpen sind mit 

Tauchausrüstung 

nur auf diesem Weg 

erreichbar. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

133

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Der Steirersee auf der Tauplitzalm liegt lediglich 100 m von der Hütte 

entfernt. Er ist nur vertikal über einen steilen, schmalen Steig erreichbar. 

Unter einer Brücke durchtauchen kann man an vielen Orten. Über eine 

Brücke hinwegtauchen können Sie im Grünen See bei Tragöß. 

atemberaubender Schönheit. Schwer sind 

sie zu erreichen, meist auf schmalen Pfaden 

und nur nach stundenlangen Zustiegen. 

Wer käme da auf die Idee, so einen See zu 

betauchen? 

Fast alle Bergseen sind im Privatbesitz. Es 

bedarf vieler Genehmigungen, Verhandlungen 

und guter Kontakte zu den Besitzern 

der Seen und umliegenden Gründe, um 

einen solchen See zu betauchen. Einmal 

tauchen, wo zuvor noch nie jemand einen 

Blick unter Wasser gewagt hat? Es scheint 

wie ein Traum, aber ein Traum, den man 

buchen kann. Bis zu zweimal jährlich organisiert 

die Oberösterreich Werbung GmbH 

ein Tauchwochenende, an dem zwei entlegene 

Bergseen betaucht werden können. 

Dieses Erlebnis bleibt Ihnen für immer in 

Erinnerung. Schon der Flug zum See mit 

dem Helikopter leistet dazu seinen Beitrag. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

134

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Grüner See bei Tragöß 

Am Fuße des Hochschwabmassivs gelegen, 

birgt dieser See eine Besonderheit. 

Es handelt sich dabei um einen saisonalen 

See. Das bedeutet, dass er fast das gesamte 

Jahr über eine Tiefe von zwei bis drei Metern 

hat, der Wasserspiegel aber zur Zeit 

der Schneeschmelze auf bis zu zehn Meter 

ansteigen kann. Dann sind Wege, Wiesen 

und auch eine Brücke versunken. Rast auf 

einer Parkbank in sechs Metern Tiefe? Kein 

Problem. Das Wasser ist sehr klar und hat 

selten mehr als 6 °C. 

Tauchen in Flüssen 

Flüsse haben ihren eigenen Reiz. Berauschende 

Sichtweiten bei guten Wetterbedingungen 

und abwechslungsreiche Flora 

und Fauna sind gute Gründe, einmal einen 

Fluss zu betauchen. Man könnte nicht nur 

ein Buch darüber schreiben. 

Spektakulärer Süßwassertauchgang 

in Silfra 

64° Nord, 3 °C – das sind die Eckdaten 

eines der spektakulärsten Süßwassertauchgänge 

, die man in Europa unternehmen 

kann. In Europa? Nicht ganz. An der 

rechten Schulter liegt Amerika. Der Platz 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 400 

Der Zufluss zum 

Riesachsee besticht 

durch klares Wasser 

und attraktive Spiegelungen. 

135

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

Der unvergleichliche 

Blick durch glasklares 

Wasser und eine 

Temperatur von 3 °C 

rauben Ihnen in der 

Silfra-Spalte den Atem. 

Rechts: Hände wärmen 

im Nordatlantik! Aus 

vulkanischen Quellen 

im Eyjafjörður strömt 

knapp 80 °C warmes 

Süßwasser. Es bildet 

beim Vermischen mit 

dem kalten Meerwasser 

flimmernde 

Schlieren. 

heißt Silfra (auf Isländisch „Silber“), und er 

macht diesem Namen alle Ehre. Das Wasser 

ist so klar, dass man zu fliegen meint. 

Jahrelang wurde es von Vulkangestein gefiltert, 

um in absoluter Reinheit im Grabenbruch 

zwischen den Kontinentalplatten an 

die Oberfläche zu strömen. Die Sichtweite 

wird mit über 100 m angegeben. Schwarze 

Lavabrocken, von braunen und grünen 

Algenfäden überzogen, bilden den Rahmen 

für dieses Naturschauspiel. Nicht die 

Wassertemperatur, der Anblick allein wird 

Ihnen den Atem rauben. 

Unter der Adresse www.dive.is können Sie 

Tauchgänge an diesem einmaligen Platz 

buchen. 

Heißwasserschlot am Meeresgrund 

des Eyjafjörður 

Der einzige bekannte Heißwasserschlot , 

der für Sporttaucher erreichbar ist, liegt im 

Norden Islands. Über 1.000 Jahre altes Süßwasser 

strömt mit ungefähr 80 °C aus einem 

Schlot , der sich vom Meeresgrund des 

Eyjafjörður aus einer Tiefe von 65 m erhebt. 

Die Wärme am Schlot hat, im Kontrast zum 

umgebenden, nur 5 °C kalten Meerwasser 

an diesem Platz ein einzigartiges Biotop 

entstehen lassen. Unweit des Strytan befindet 

sich auf einer Fläche von 400 x 1.000 m 

eine Gruppe kleinerer Schlote und Quellen, 

die ebenfalls in betauchbarer Tiefe liegen. 

136

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 200 

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


137

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,0 

ISO 160 

Eine der beiden Schiffsschrauben der Zenobia. Sie vermittelt die gigantischen Ausmaße dieses Wracks. 

Fotogene Wracks auf Zypern 

Es bedarf keiner Weltreise, um fotogene 

Wracks zu sehen. Abseits großer Touristenströme 

bietet Zypern eine Auswahl 

an attraktiven Plätzen. Vor Paphos liegen 

mehrere Wracks in geringer Tiefe. Sie sind 

absolut anfängertauglich und ideal als Fotomotiv 

geeignet. Viel natürliches Licht, gute 

Sicht und ausreichend Grundzeit geben 

Ihnen Gelegenheit zum entspannten Fotografieren. 

Ein besonderer Tauchplatz ist die 

Zenobia , die 1980 in der Hafeneinfahrt von 

Larnaka voll beladen gesunken ist. Mit einer 

Länge von 172 m ist sie das größte betauchbare 

Wrack im Mittelmeer. Lastwagen 

hängen an Ketten oder liegen verstreut wie 

Spielzeug an Deck. Fast alle Tauchbasen auf 

Zypern haben dieses außergewöhnliche Erlebnis 

im Programm. 

138

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


Muck diving in der Lembeh Strait 

Eine schmale Wasserstraße zwischen zwei 

Inseln. Pechschwarzer Sand. Eine schmutzige 

Hafenstadt. Schiffe, von denen gedankenlos 

Müll über Bord geworfen wird. Der 

englische Begriff „muck diving“ bringt es 

auf den Punkt. Tauchen im Dreck. Gerade 

dort, wo achtlos weggeworfene Farbdosen, 

Autoreifen oder Metallteile liegen, sammelt 

sich buntes Leben. Kleine Oasen der Vielfalt 

im Müll. Tiere, die man sonst nirgends 

findet. Ein Kleinod im Herzen der Wallacea , 

der äquatornahen Zone, die für ihre Biodiversität 

berühmt ist. 

Es gibt mehrere Tauchbasen rund um Lembeh, 

eine familiäre und vorbildlich geführte 

Tauchbasis ist die Divers Lodge Lembeh – 

www.diverslodgelembeh.com. 

Galapagos, der Name ist Programm 

Berühmte Forscher wie Charles Darwin und 

Alexander von Humboldt haben diesen außergewöhnlichen 

Platz besucht und dort geforscht. 

Die Inseln haben auch mehr als 200 

Jahre danach nichts von ihrer durch Naturgewalten 

geprägten Ausstrahlung verloren. 

Anders als die großen Forscher vergangener 

Jahrhunderte haben Sie heute die Möglichkeit, 

nicht nur die Oberfläche, sondern auch 

das Meer um diese Inselgruppe zu erkunden. 

Heftiger Seegang und Strömungen von bis zu 

drei Knoten sind an der Tagesordnung. Ein Erlebnis, 

das nur erfahrene Taucher wirklich genießen 

können. Als Belohnung winken riesige 

Schwärme, Großfische wie Haie und Mantas 

oder ein Tanz mit verspielten Seelöwen. 

Leben im schwarzen 

Vulkansand. Muck diving 

birgt eine Vielzahl 

an Überraschungen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,4 

ISO 80 

139

140

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Hier dreht sich alles nur 

um Fisch. Ob Großfische 

oder Schwarm, Sie kommen 

auf Ihre Kasten. 

141

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

Die Höhle besteht aus 

mehreren Kammern, 

in denen man auftauchen 

kann. Bizarre 

Steinformationen 

zieren Decke und 

Wände. 

Höhlentauchen der Spitzenklasse: 

Taïn und La Sirena 

Eine enge, rostige Wendeltreppe führt zu 

diesem gut versteckten Schmuckstück. Die 

Höhle Taïn bei Boca Chica in der Dominikanischen 

Republik gehört zu den schönsten 

Höhlen weltweit. Trotz ihrer geringen Ausdehnung 

beinhaltet sie eine Vielzahl unterschiedlicher, 

bizarr geformter Tropfsteinformationen. 

In mehreren Kammern, die durch 

Engstellen voneinander getrennt sind, verläuft 

die Höhle annähernd horizontal im Boden. 

Sie liegt knapp über dem Meeresspiegel. 

Ein tiefer liegender Seitenarm ist teilweise 

mit Salzwasser gefüllt. Die dadurch entstehende 

Halokline sorgt beim Durchtauchen 

für psychedelisch wirkende optische Effekte. 

Sie kann aber auch zur Gefahr werden, weil 

sie, vom Flossenschlag durchmischt, die Orientierung 

deutlich beeinträchtigt. 

Rifftauchen auf Wakatobi 

Fremde Taucher – Geld zurück! Bei diesem 

Versprechen hätte die Basis auf Wakatobi 

kein Problem. Sie ist die einzige im Umkreis 

von 500 km. Ein hervorragendes Hausriff 

und dazu über 45 Tauchplätze mit gesunden 

und bestens bewachsenen Steilwänden 

sind die Zutaten zu diesem Traum am Ende 

der Welt. Als Draufgabe gibt es 5-Sterne- 

Service und eine Organisation, die an ein 

Schweizer Uhrwerk erinnert. Das liegt an 

Lorenz Mäder, einem Schweizer Biologen, 

der diesen Platz entdeckte und zur perfekten 

Tauchbasis ausgebaut hat. 

Informationen und Buchung finden Sie unter 

der Adresse www.wakatobi.com. 

Rechts: Gut bewachsene Steilwände sind auf 

Wakatobi die Regel. Hier ist das Riff noch intakt. 

142

KAPITEL 2 

FASZINIERENDE 


WEITERFÜHRENDE QUELLEN 

Das Gehäuse zur Kamera finden 

Die Webseite www.digideep.com bietet eine umfangreiche Datenbank mit Kameras und dazu 

passenden Gehäusen. Auch Beispielfotos und Testberichte finden Sie dort. Für den direkten 

Meinungsaustausch sorgt das Diskussionsforum. 

Mehr aus den eigenen Bildern machen 

Das deutschsprachige Internetforum http://uwpix.org bietet eine gut besuchte Plattform rund 

um die Unterwasserfotografie. Neben technischen Themen legt dieses Forum einen Schwerpunkt 

auf Bildbesprechungen. Sie haben so die Chance, Tipps und Tricks zur Verbesserung 

Ihrer Bilder zu bekommen. 

Internationale Plattform für Unterwasserfotografie 

Das nur in englischer Sprache verfügbare Forum www.wetpixel.com ist eine internationale 

Plattform für Unterwasserfotografie auf sehr hohem Niveau. Die dort behandelten Themen 

erstrecken sich über viele Themenbereiche, wie Technik, Bestimmung von Tieren und natürlich 

die Bildgestaltung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

143

146

KAPITEL 3 

ATEM BERAUBENDES 

HOCHGEBIRGE 

Atem beraubendes Hochgebirge 

149 O Täler weit, o Höhen 


Material 

150 Körperliche Fitness 

150 Vorzugsweise mit Bergpartner 

151 Studium des Bergwetters 

151 Vorsicht, Lawinengefahr! 

152 Knoten und Sicherungstechniken 

152 Kompass und Kartenmaterial 

153 Die Sternentabelle des Fotografen 

153 Wasser und konzentrierte Kalorien 

154 Klimatische Extreme, Feind der Kamera 

154 Mechanische Schätzchen, immer 

bereit 

156 Bergsteigen mit Kamera 

157 Fotografie mit Bergsteigen 

159 Hochgebirge, die Domäne 

der Weitwinkel 

164 Ausnahme: lange Telebrennweiten 

166 Polfilter, im Gebirge ein Muss 

167 Bildstabilisator oder besser mit Stativ? 

170 Bildbeurteilung mit Live-View 

171 Bildgestaltung oberhalb der 

Baumgrenze 

171 An erster Stelle steht die Bildidee 

171 Tourenplanung mit iPhone und iPad 

173 Der Beweis: das Gipfelfoto 

173 Eindrucksvolle Bergpanoramen 

174 Personen vor grandioser Kulisse 

175 Skifahrer während der rasanten 

Abfahrt 

176 Kletterer in der Wand 

178 Klärung der Größenverhältnisse 

180 Schattenrisse vor grandiosem 

Hintergrund 

181 Halt! Blitzlicht im Gebirge? 

182 Stürzende Linien auch im Gebirge 

183 Die Sache mit dem roten Pullover 

184 Wasserfälle, Seen und reißende 

Bergbäche 

189 Sonne und Mond in den Bergen 

190 Dramatische Wetter 

192 Regeln vor der Erstbesteigung 

192 Nehmen Sie sich Zeit 

192 Unterschätzen Sie die Witterung nicht 

193 Respektieren Sie Betretungsverbote 

194 Schreiben Sie Ihre Touren 

ins Hüttenbuch 

194 Stay alert! Bleiben Sie wachsam! 

196 Auf geht’s Buam: 

Hütten in den Alpen 

196 Mitgliedschaft im Alpenverein 

197 1.327 m: Tutzinger Hütte 

198 1.834 m: Erfurter Hütte im Rofan 

198 2.177 m: Riemannhaus am Steinernen 

Meer 

198 2.389 m: Olperer Hütte 

in den Ziller taler Alpen 

198 2.438 m: Dreizinnenhütte 

in den Dolomiten 

198 2.700 m: Dachstein-Gletscherbahn 

199 2.690 m: Kandersteg im Berner 

Oberland 

199 3.883 m: Seilbahn auf den Aiguille 

du Midi 

147

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 200 

Das Doldenhorn in den Berner Alpen. Hier ein Blick auf die Südseite im spätherbstlichen Abendlicht. 

3 

Atem beraubendes Hochgebirge 

Hochgebirgsfotografie hat sich in den letzten 100 Jahren einen etwas zweifelhaften Ruf 

erarbeitet: Das blanke Ablichten beeindruckender Hochgebirgspanoramen, wahlweise mit 

Bergsteiger im karierten Flanellhemd davor, hat, im Verein mit den inflationär verbreiteten 

Ölschinken aus dem Alpenvorland, das Abbilden von Bergen etwas in Verruf gebracht. Erst 

in den letzten Jahren, durch die Renaissance des Klettersports und diverser alpiner Trendund 

Extremsportarten, sind die Berge wieder „cool“ genug, dass sie auch als Fotomotiv 

gefragt sind. 

148

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

O Täler weit, o Höhen 

Bergfotografie, vor allem oberhalb der 

Baumgrenze , ist ein steter Spagat zwischen 

der Begeisterung für das Bergpanorama, 

gesteigert noch durch das persönliche Erfolgserlebnis, 

in solche Höhen überhaupt 

vorgedrungen zu sein, und dem Wunsch, 

fotografisch ansprechende Bilder zu machen. 

So fantastisch ein Alpenglühen ist, als 

Motiv ist es nur in Ausnahmefällen geeignet. 

So atemberaubend ein Rundblick sein 

kann – oft genug zeigen die von dort gemachten 

Bilder doch nur eine Anhäufung 

namenloser Felszacken. Doch Bergfotografie 

ist mehr als Panoramen knipsen, auch 

wenn die meisten zwangsläufig damit anfangen. 

Bergfotografie kann atemberaubende 

Momente festhalten und unvergleichliche 

Stimmungen zum Betrachter 

transportieren. Man muss dabei nicht notwendigerweise 

in die Eigernordwand einsteigen 

oder eine Expedition zum Nanga 

Parbat organisieren. Bergfotografie im 

Hochgebirge ist auch ohne Sherpa möglich. 


Material 

Das Hochgebirge bietet unendliche Motive, 

unendliche Lichtstimmungen und sehr abwechslungsreiches 

Wetter. Das Hochgebirge 

ist aber keine Studioumgebung. Denken 

Sie immer daran: Kein Foto ist es wert, dass 

Sie sich dafür die Finger abfrieren oder einen 

Flug mit dem Bergwachthubschrauber 

riskieren. Es gibt ausreichend Fotografen, 

die auf der Suche nach dem ultimativen Bild 

für immer in den Bergen geblieben sind. 


Reinhard Wagner , Jahrgang 1963, 

bekam mit zehn Jahren eine Kodak 

Instamatic geschenkt, die ausschließlich 

quadratische Negative erzeugte. 

Nachdem er einige Jahre hauptsächlich 

schiefe Bilder produziert hatte, 

weil lediglich in der Diagonalen genügend 

Platz fürs Motiv war, setzte er 

mit 14 eine Kleinbild-Exakta Varex IIa 

durch und ist seitdem vom Spiegelreflex-Virus 

befallen. Seit 1981 macht er 

Zeitungsarbeit, setzt dabei seit 1999 

auch Digitalkameras von Olympus 

ein und dreht Kurzfilme. Technischen 

Hintergrund erhielt er an der Universität 

Erlangen und der Fachhochschule 

Regensburg. Seit 2008 leitet 

er neben seinem 1995 gegründeten 

Verlag auch die Website oly-e.de, 

eines der größten Foren zu Olympus 

im deutschsprachigen Raum. 

149

Blauer Himmel, 

wunderbare Tiefsicht 

von fast 3.000 m auf 

die Ägäis, es scheinen 

beste Wetterbedingungen 

zu herrschen. 

Trotzdem wird die 

Besteigung des Mytikas, 

des Hauptgipfels 

des Olymp, auf ca. 

2.600 m aufgrund 

des extremen Winds 

abgebrochen. 

AUFNAHMEDATEN 

Dia 

analog 


Blende 

f/8,0 

Körperliche Fitness 

Fotografie im Hochgebirge erfordert zunächst 

einmal körperliche Fitness . Es geht 

dabei nicht darum, dass Sie einen Marathon 

absolvieren oder vor dem Frühstück 20 km 

Fahrrad fahren können. Es geht vor allem 

darum, dass Sie Ihre eigene körperliche 

Leistungsfähigkeit kennen. Im Hochgebirge 

funktionieren Handys manchmal ganz 

überraschend nicht, Sie sind also unter Umständen 

auf sich allein gestellt. Verletzen Sie 

sich unterwegs und haben keine Funkverbindung, 

kann der Fotoausflug sehr schnell 

zu einer tödlichen Gefahr werden. Die wichtigste 

Vorbereitung ist also, die persönliche 

körperliche Konstitution zu verbessern und 

realistisch einzuschätzen. 

Nicht zu vergessen: Trittsicherheit und 

Schwindelfreiheit sind ebenfalls entscheidende 

Voraussetzungen . Die Faustformel 

für sicheres Bergsteigen lautet: eine Hand 

am Berg – die meisten Kameras sind aber 

nicht einhandtauglich, also müssen Sie sich 

zwangsläufig ausschließlich auf Ihre Beine 

verlassen können. 

Vorzugsweise mit Bergpartner 

Ebenso wichtig: Suchen Sie sich eine Person 

Ihres Vertrauens, mit der Sie losziehen 

und die auch darauf vorbereitet ist, dass Sie 

fotografieren wollen. Im Normalfall schafft 

ein durchschnittlicher Bergsteiger etwa 

400 Höhenmeter pro Stunde. Wenn Sie 

unterwegs ernsthaft fotografieren wollen, 

können Sie höchstens mit der Hälfte rechnen. 

Ihre Partner müssen mit dieser verminderten 

Geschwindigkeit zurechtkommen. 

Das hat nicht nur mit Geduld, sondern auch 

mit Routenwahl und Fitness zu tun. Der 

Bergpartner kommt bei einer erzwungenen 

Pause aus dem Rhythmus – und das kostet 

Kraft. Eine normale Zweitagestour kann 

sich leicht auf das Doppelte ausdehnen und 

ist damit an einem Wochenende nicht mehr 

zu machen. Zudem wird das Wetter über 

einen längeren Zeitraum unsicherer. 

150

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

AUFNAHMEDATEN 

Dia 

analog 


Blende 

f/8,0 

Studium des Bergwetters 

Die nächste Vorbereitungsphase ist natürlich 

das Studium des Bergwetters . Dabei 

geht es nicht nur darum, dass Sie halbwegs 

trocken und gesund auf den Gipfel kommen, 

sondern das Wetter sollte klar und 

sicher sein. In den Alpen geht klares Wetter 

oft mit Föhn einher. Föhn kann aber in 

Gipfellagen außerordentlich unangenehm 

werden, vor allem wenn man keine Hand 

frei hat, um sich festzuhalten. 

Nicht minder wichtig ist die mentale Vorbereitung. 

Für den Bergsteiger gilt die eiserne 

Regel: Held ist, wer umkehrt. Wer weitersteigt, 

ist ein Sturkopf und leider oft genug 

ein toter Sturkopf. Für fotografierende Bergsteiger 

ist diese Regel noch schärfer: besser 

ohne Kamera zurückkommen als ohne Kopf. 

Wenn Sie ein dummes Gefühl haben, sich 

körperlich nicht fit fühlen oder irgendetwas 

nicht passt: Drehen Sie um, verzichten Sie auf 

das Bild, verzichten Sie auf den Gipfel. Und 

wenn Sie am anderen Ende der Welt sind und 

nur einmal in Ihrem Leben die Chance haben, 

dieses eine Foto zu machen – bedenken Sie 

immer, Sie haben die einmalige Chance, bis 

an Ihr Lebensende an diesem Ort zu bleiben. 

Seien Sie sich deshalb von vornherein im 

Klaren darüber: Hochgebirgsfotografie ist 

klasse, aber wenn Sie sich dabei den großen 

Zeh erfrieren, merken Sie das den Rest 

Ihres Lebens, und wenn Ihr großer Zeh auftaut, 

könnten Sie vor Schmerz am liebsten 

in die Speicherkarte beißen. 

Vorsicht, Lawinengefahr! 

Solange Sie im Hochgebirge unterwegs 

sind, ist es selbstverständlich, dass Sie mit 

dem richtigen Verhalten in dieser Gegend 

vertraut sind. Gehen Sie im Winter ins Gebirge, 

muss Ihnen zwingend das Verhalten 

in lawinengefährdetem Gebiet geläufig 

sein, und idealerweise haben Sie auch einen 

entsprechenden Rettungskurs mitgemacht. 

Abstieg durch das Laliderer 

Tal im Karwendel. Im Sommer 

ist dies der Normalweg 

auf die Falkenhütte. Es kann 

aber jederzeit selbst auf 

dieser geringen Höhe ein 

Wettersturz kommen, der in 

heftiger Lawinengefahr und 

dickstem Nebel endet. 15 

Monate vor dieser Aufnahme, 

im Juni 1979, fand 

wenige Meter von dieser 

Aufnahme entfernt die bisher 

größte Bergrettungsaktion 

Österreichs statt, als zwei 

bayerische Bergsteiger 

während eines mehrtägigen 

Schneesturms aus der Laliderer 

Wand geborgen wurden. 

Auch bei der abgebildeten 

Bergtour musste ein Begleiter 

wegen Unterkühlung mit 

dem Hubschrauber abgeholt 

werden. 

151

Stativ in steilem Geröllfeld 

mit montiertem 

Nikkor 200-400, 

beschwert durch eine 

Plastiktüte mit Steinen. 

Im Hintergrund Bunderspitz 

und First. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,1 

ISO 100 

Knoten und Sicherungstechniken 

Falls Sie klettern, versteht es sich von selbst, 

dass Sie die notwendigen Knoten und Sicherungstechniken 

beherrschen und sich 

auch selbst abseilen können, schon allein 

deshalb, weil Sie als Fotograf grundsätzlich 

irgendwelche Extrawürste braten und den 

Betrieb aufhalten. Sie benötigen also unbedingte 

Fitness und Sicherheit am Fels. Natürlich 

gibt es Fotografen, die sich Top-Rope 

die Wand hochziehen lassen und dann 

fleißig die daneben kraxelnden Jungs ablichten 

oder nach getaner Arbeit, weil’s so 

einfach ist, mit ein paar Steigklemmen ein 

Fixseil „hochjümarn“. Es gibt aber ebenfalls 

Fotografen, die oben feststellen, dass das 

Fixseil an der Felskante gescheuert hat und 

sie um das buchstäbliche Haar noch mal 

davongekommen sind. Deshalb: Richten Sie 

sich darauf ein, die Technik ausschließlich 

zur Sicherung zu verwenden. Das hat auch 

den Vorteil, dass Sie ein Gefühl für die Natur 

behalten – und dieses Gefühl kann Ihnen 

das Leben retten. Das Hochgebirge ist kein 

Klettergarten oder Sportplatz. 

Kompass und Kartenmaterial 

Für die Tourplanung sind natürlich Kompass 

und Kartenmaterial unentbehrlich. 

Verlassen Sie sich nicht auf GPS-Kompass, 

Navigationsgerät oder gar Ihr Smartphone. 

Alle technischen Geräte können kaputtgehen, 

der Akku kann einfrieren – ein Wassereinbruch 

im Gerät, und Sie sind ohne Karte 

und den guten alten Magnetkompass völlig 

aufgeschmissen. Schon ein paar Stunden 

152

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Schneefall und etwas Nebel können ein bei 

Sonnenschein harmloses Hochplateau zu 

einer Todesfalle werden lassen. 

EISPICKEL UND 

PLASTIKTÜTE 

Sind Sie in steilem Gelände unterwegs, 

nehmen Sie einen Eispickel 

mit – es gibt nichts Besseres, um 

einen Fotorucksack gegen spontanes 

Davonkullern zu sichern. Vor allem 

in steilen Geröllfeldern ist das ein 

„Must“. Auch eine stabile Plastiktüte 

oder eine Stofftasche sind zweckmäßig. 

In diese kann man Steine 

einfüllen, um das Stativ zu beschweren. 

Der gern verwendete Rucksack 

hat den Nachteil, dass man möglicherweise 

während der Pause etwas 

herausholen möchte oder dass er die 

falschen Abmessungen hat. 

TRANSPORTKAPAZITÄTEN 

Wenn Sie beliebige Transportkapazitäten 

haben, nehmen Sie alles mit, 

was Sie an Fotozubehör besitzen. Sie 

können sicher sein, dass der Adlerhorst 

genau dann in Sicht kommt, 

wenn Sie nur ein Weitwinkelobjektiv 

dabeihaben, oder dass Sie im Mondlicht 

ein wunderbares Panorama, aber 

kein Stativ haben. Murphys Gesetz 

ist ewig, und gerade im Gebirge 

bestätigt sich das jeden Tag. Nicht 

jeder hat aber die Möglichkeit, den 

angestrebten Gipfel mit dem Helikopter 

anzufliegen, sodass Transport 

und Abholung des Equipments das 

Problem anderer wäre. In den meisten 

Fällen ist man gezwungen, die Fotoausrüstung 

selbst auf die Höhe zu 

bringen. 

Die Sternentabelle des Fotografen 

Genug der Schwarzmalerei, nicht jede 

Hochtour endet im Hubschrauber der Bergrettung, 

und auch die GPS-Geräte sind 

meistens zuverlässig. Die moderne Technik 

ermöglicht es sogar, Fotografie und Bergsteigen 

auf völlig neuartige Art und Weise 

zu kombinieren. Ein sehr praktisches Tool 

dafür ist TPE – The Photographer‘s Ephemeris. 

Übersetzt bedeutet das nichts anderes 

als „Die Sternentabelle des Fotografen“, was 

natürlich nicht ganz stimmt, da es hierbei 

nur um Sonnen- und Mondhöhen geht. 

Mit diesem Tool kann man nicht nur für 

jeden Punkt der Erde Sonnenauf und -untergangszeiten 

an jedem Tag des Jahres bestimmen, 

sondern auch die Sonnenhöhe zu 

jedem Zeitpunkt – und das auch noch unter 

Berücksichtigung des Geländeprofils. Sie 

können also schlicht genau den Zeitpunkt 

ausrechnen, an dem die Sonne genau die 

Spitze eines bestimmten Gipfels berührt, 

wenn Sie von einem bestimmten Grat aus 

fotografieren. Sie können feststellen, ob das 

von Ihnen gewünschte Alpenglühen von 

der geplanten Tour aus überhaupt sichtbar 

ist und ob die Wand vormittags im unteren 

Bereich Sonne hat oder nicht. Mittels dieses 

Tools können Sie nun Ihre Tour auch 

fotografisch planen – doch so schön diese 

Möglichkeiten auch sind, Vorrang hat immer 

die Sicherheit. 

Wasser und konzentrierte Kalorien 

Sorgen Sie für ausreichend Wasser und konzentrierte 

Kalorien . Wenn Sie mit den isotonischen 

Sportgetränken nichts anfangen 

können, nehmen Sie Mineraltabletten mit 

oder, falls Sie auch das nicht mögen, salzige 

153

Von links nach rechts: 

die voll- und teilmechanischen 

Saurier 

EXA IIa, Pentax MV, 

Minox EC. Dahinter 

eine CF-Karte zum 

Größenvergleich. 

Würstchen. Die Brotzeit der Bergbauern ist 

nicht umsonst deftig, das Bergsteigeressen 

auf Alpenvereinshütten besteht meist aus 

Kartoffeln mit Speck, Käsespätzle oder anderen 

Kalorienbomben wie Spaghetti Bolognese 

o. Ä. Wasser allein hilft Ihnen nichts, 

und Schokolade kann zwar für Energie sorgen, 

ersetzt aber nicht die verloren gegangenen 

Mineralstoffe – und Wadenkrämpfe 

zum falschen Zeitpunkt können Sie abrupt 

aus dem Rennen oder der Wand werfen. 

Auch wenn Sie bei vermeintlich bestem 

Wetter losmarschieren und es mitten im 

Hochsommer ist: Nehmen Sie zumindest 

warme Kleidung mit, auch ein paar leichte 

Fausthandschuhe sind keine übertriebene 

Vorsicht. Profis haben immer einen 

Biwaksack dabei, die es schon ab 120 g in 

einfachster Ausführung gibt. Für zwei Personen 

muss man etwa 400 g einrechnen. 

Klimatische Extreme, Feind der Kamera 

Die Beschränkung auf das Wesentliche ist 

bei der Hochgebirgsfotografie noch dringlicher 

als in einem anderen Umfeld. Dabei 

muss man nicht nur das Gewicht im Auge 

behalten, sondern auch die Funktionalität bei 

allen Klimabedingungen. Auf 4.000 m Höhe 

steigt das Thermometer in den Alpen selbst 

im Sommer kaum über 5 °C. Im Winter sind 

es auch mal 35 Minusgrade, was selbst in 

der Hosentasche vorgewärmte Akkus sehr 

schnell in die Knie zwingt. Im Unterschied 

dazu kann eine schwarze Kamera in der Sonne 

auch mal schnell so heiß werden, dass der 

Sensor nicht mehr ausreichend gekühlt werden 

kann. Klimatische Extreme sind also der 

natürliche Feind der Digitaltechnik. 

Mechanische Schätzchen, immer bereit 

Die Rundum-glücklich-Kamera für den, 

der für alle klimatischen Eventualitäten gewappnet 

sein will, ist eine Pentax MX oder 

die Olympus OM-1 mit 50- oder 35-mm- 

Objektiv. Zusammen mit einem 36er-Film 

wiegt das Ganze nicht mehr als 750 g und ist 

bei absolut jedem Klima einsetzbar. Wenn 

die internen Knopfzellen der Kameras aufgeben, 

sollte man noch einen Selen-Belichtungsmesser 

in der Tasche haben. Diese für 

wenige Euros erhältlichen Fossile funktionieren 

auch ohne Batterie. Leider sind sowohl 

die MX- als auch die Olympus-OM-Kameras 

nicht wirklich billig zu haben. Günstiger sind 

154

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

die Vollmetall-Klopper aus Jena, EXA oder 

Exakta Varex mit einem 35-mm-Flektagon 

oder einem 50-mm-Tessar. 

Das Transportgewicht der „Großen“ liegt 

dann schon jenseits der 1.000 g, allerdings 

hat man auch so flotte Details wie integrierte 

Filmabschneider und auswechselbare 

Lichtschachtsucher an Bord. Man sollte lediglich 

bei Temperaturen unter –25 °C beim 

händischen Filmtransport etwas Vorsicht 

walten lassen, da bei diesen Temperaturen 

gern mal die Perforation der Filme ausreißt. 

Auch eine Praktika ist eine Überlegung 

wert. Die Kameras sind ziemlich günstig 

zu haben, die M42-Objektive gibt es in 

wirklich jeder Preis- und Qualitätsklasse, 

und die Kameras haben immerhin einen 

Schnittbildsucher. 

Auch wenn die altmodische Bereitschaftstasche 

albern und touristisch aussieht und bei 

alten Hasen den Spitznamen „Bereitschaftsverhinderungstasche“ 

hat – durch die Konstruktion 

schützt sie die Kamera zuverlässig 

auch vor ausgesprochen herben Stößen in 

der Wand. Eine Varex IIa, die in einer Bereitschaftstasche 

außen am Rucksack befestigt 

war, überlebte den Sturz des Rucksacks über 

einen 50-m-Abhang im Karwendel ohne einen 

Kratzer. Falls Sie das Glück haben, noch 

eines der alten, mechanischen Schätzchen 

Bereitschaftstasche mit 

Exakta Varex IIa. Bereitschaftstaschen 

gibt es 

mittlerweile auch für die 

meisten Systemkameras 

und DSLRs, aus echtem 

Leder sind sie aber fast 

nicht mehr zu bezahlen. 

155

PLÄDOYER FÜR DIE BEREIT- 

SCHAFTSTASCHE 

Bereitschaftstaschen zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Einzelteile 

„unverlierbar“ sind, mithin sich auch 

nicht unauffällig davonmachen können. 

Durch die mit einem Handgriff 

abklappbare Komplettabdeckung 

kann man sich auch den Objektivdeckel 

sparen. Der größte Nachteil 

der Bereitschaftstaschen ist ihr 

unglaublich muffiges Image und die 

Tatsache, dass man keine größeren 

Objektive darin unterbringen kann. 

im Schrank zu haben: Lassen Sie die Mechanik 

überholen und den Tuchverschluss reparieren, 

und Sie haben eine Kamera, die auch 

dann noch funktioniert, wenn alle anderen 

mangels Batterie aufgeben müssen. 

Bergsteigen mit Kamera 

Sobald Sie sicherstellen können, dass Sie 

immer und zu jeder Zeit einen angewärmten, 

vollen Akku parat haben, sprechen wir 

jedoch nur noch über Digitalkameras. Die 

kleinsten und leichtesten Kameras, die für 

extreme Situationen geeignet sind, sind die 

Outdoorkameras, die mit wasserdichtem 

Gehäuse und einem erweiterten Temperaturbereich 

punkten können. Diese Kameras, 

bei denen Olympus mit der Tough- 

Reihe Marktführer ist, sind unter normalen 

Umständen nicht kaputt zu kriegen. Solange 

sie irgendwie angebunden sind und 

sich nicht in einen Abgrund verabschieden, 

machen sie alles mit. Selbst eine Nacht im 

Schnee verkraften die Kameras ohne Klagen. 

Die neuesten Toughs haben mittlerweile 

sogar GPS an Bord. Einziges Manko 

ist die Bedienung der kleinen Kameras mit 

Handschuhen. Das erfordert eine gewisse 

Übungszeit. Bei extremer Kälte kann man 

die Kameras in Gänze in die Hosen- oder 

Jackentasche stecken, sodass sie eigentlich 

immer betriebsbereit sind. 

Leider haben diese unkaputtbaren Kompakten 

alle keinen Sucher mehr, sodass das 

Fotografieren im hellen Sonnenlicht zum 

Problem werden kann. Abhilfe schafft hier 

eine Kopfbedeckung mit Krempe oder Sonnenschutz. 

Es rentiert sich bei den Outdoorkameras 

übrigens nicht, ältere Exemplare zu 

erwerben. Die Bildqualität der neueren Modelle 

ist gegenüber denen der ersten Generation 

deutlich besser. Zudem haben neuere 

Kameras auch so praktische Features wie 

die automatische Panoramenerstellung 

oder einen HD-Videomodus an Bord. 

Ein großer Vorteil ist, dass die modernen 

Kompaktkameras über USB geladen 

werden können. Ein Solar-USB-Ladegerät 

macht Sie damit unterwegs vom Stromnetz 

unabhängig. 

Die modernen Knipsen bieten zwar bis zu 14 

Megapixel, tatsächlich reicht die Bildqualität 

oft genug aber nur für einen Print in 13 x 

18 cm aus. Da ist es empfehlenswert, genau 

hinzusehen und im Zweifelsfall mehr Geld 

auszugeben. DSLR-Qualität kann man allerdings 

auch bei den Besten nicht erwarten. 

Vor allem beim Dynamikumfang schwächeln 

die Kameras, und das unvermeidliche Rauschen 

wird durch aggressive, kamerainterne 

Glättung bekämpft – feine Strukturen bleiben 

da schon bei ISO 200 auf der Strecke. 

Wem die Bildqualität der „Rugged Cams“ 

nicht ausreicht, ist versucht, zu einer Bridge 

oder einer der wohlfeilen Ultrazooms zu 

greifen. Wer bereits so eine Kamera besitzt 

und kein Geld ausgeben möchte, für den ist 

156

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

das sicher eine Lösung des Problems, wirklich 

zufriedenstellend ist es aber auch nicht. 

Die Kameras sind durch den ausfahrenden 

„Rüssel“ noch empfindlicher als Kameras 

mit Wechselobjektiv, sie sind nicht so kompakt, 

haben meistens auch keine sonderlich 

großen Sensoren, weil sonst die extremen 

Zoomobjektive wieder unhandlich würden, 

und sind deshalb von der Bildqualität her 

eher im Bereich der „Rugged Cams“ angesiedelt. 

Interessanter sind da wieder die neuen 

Edelkompakten vom Schlage einer Olympus 

XZ-1 oder einer Canon S95. Bei diesen 

Kameras fährt das Objektiv nicht so weit 

aus, bei gutem Licht können die Ergebnisse 

mit DSLRs mithalten, die Kameras bieten 

RAW-Format, sind klein und leicht und 

trotzdem mit Handschuhen zu bedienen. 

Durch die hochwertigen, lichtstarken Objektive 

sind auch bei Dämmerung oder auf 

der Hütte noch erstklassige Fotos möglich. 

Fotografie mit Bergsteigen 

Ab der nächsten Stufe tritt nun das reine 

Bergsteigen mit Kamera in den Hintergrund, 

und man kommt in den Bereich der 

„Fotografie mit Bergsteigen“. 

Systemkameras 

Hier ist man dann mit einer der neuen Systemkameras 

unterwegs, vorzugsweise einer 

Panasonic GF oder Olympus PEN. Die 

ebenfalls in diesem Bereich angesiedelten 

Sony NEX und Samsung NX haben sensorbedingt 

deutlich größere Optiken und sind 

häufig nur schwer einhändig zu halten und 

zu bedienen. Die für die mFT-Kameras erhältlichen 

Aufstecksucher sind zwar ungeheuer 

praktisch, laufen aber auf längeren 

Touren unter „verlierbarem, teurem Kleinkram“. 

Als ideales Objektiv für die Tour hat sich 

bei den mFT-Kameras das 9-18 mm herausgestellt. 

Sowohl in der Wand als auch 

Drei Digitalkameras 

fürs Gebirge: Olympus E-3 

mit Batteriegriff und 

Zuiko 11-22 (22-44), 

Olympus E-P2 mit 

mZuiko 9-18 (18-36) und 

die Olympus Tough 810 

mit eingebautem 5-25- 

(28-140-mm-)Objektiv. 

157

für das Gipfelfoto sorgt der Bildwinkel des 

Objektivs für spektakuläre Bilder, die Kombination 

ist zudem noch durchaus kompakt. 

Brauchbare Allrounder sind die 14-42-mmund 

14-45-mm-Standardzooms, wobei 

auch hier die Olympus mZuikos aus ganz 

praktischen Gründen zu bevorzugen sind: 

Sie kommen nämlich aufgrund der Konstruktion 

ohne Streulichtblende aus – wieder 

ein Teil, das sich zu gern zum unpassenden 

Zeitpunkt selbstständig macht oder mit 

dem man irgendwo hängen bleiben kann. 

Spiegelreflexkamera 

Etwas größer als die Systemkameras sind 

dann die Spiegelreflexkameras mit FT- oder 

APS-Sensor. Bei den im Gebirge bevorzugt 

verwendeten Brennweiten im Weitwinkelund 

leichten Telebereich macht das keinen 

großen Unterschied. Es gibt in diesem 

Bereich ebenfalls mehrere gedichtete Kameras, 

denen auch mal ein Regenschauer 

nichts ausmacht. Das obere Ende der Wetterfestigkeit 

markiert hier Olympus mit der 

E-5, die vom Sand- bis zum Schneesturm 

alles aushält. Eine abgedichtete Kombi mit 

dem Zuiko 12-60 mm wiegt aber bereits 

Knapp 1,5 kg. Empfehlenswert sind auf jeden 

Fall Kombinationen mit Bildstabilisator, wobei 

es nebensächlich ist, ob der Stabilisator 

im Objektiv oder in der Kamera verbaut ist, 

in der Kamera ist er nur auf Dauer billiger. 

Kleinbildkameras 

Kleinbildkameras stehen im Ruf, groß und 

schwer zu sein, was für die Kameras selbst 

gar nicht zutreffen muss – die Nikon D700 

ist nicht viel größer als eine Olympus E-5, 

aber vor allem die Objektive sind voluminöser. 

Während zu analogen Zeiten noch 

drei- und vierlinsige Festbrennweiten auf 

den leichten, mechanischen Kameras zu 

finden waren, sind es heute, so man die 

damaligen Lichtstärken erreichen will, voluminöse 

Zooms mit einem Dutzend Linsen, 

AF-Motor, elektrischer Springblende und 

einem optischen Stabilisator – alles ausgesprochen 

praktische Erfindungen, die aber 

neben der Fehleranfälligkeit noch einen 

gravierenden Nachteil haben: Sie wiegen. 

Kleinbildkameras sind am Berg vor allem 

in der Werbefotografie und entsprechend 

budgetierten Produktionen zu finden. Hobbyisten 

sollten sich entweder auf wenige Objektive 

beschränken oder die Fotoausrüstung 

auf die Teammitglieder aufteilen. Priorität im 

Rucksack hat immer die eigene Notfallausrüstung. 

Wird ein Mitglied der Gruppe vom 

Rest getrennt und ist das zufällig der Fotograf, 

der zwar einen schweren Fotorucksack, 

aber keinerlei Ausrüstung besitzt, dann kann 

das im Gebirge böse ausgehen. 

AUSRÜSTUNG SICHERN 

Ein wichtiger Punkt bei der Ausrüstung 

im Hochgebirge ist immer: 

Rechnen Sie damit, dass Sie Ihre 

Ausrüstung verlieren. Bereiten Sie 

sich mental darauf vor, dass Ihnen 

Teile der Ausrüstung aus der Hand 

gleiten und sich vorzeitig ins Tal 

verabschieden. Das ist, wenn es passiert, 

ärgerlich. Aber es ist besser, 

Sie haben sich und Ihr Portemonnaie 

bereits darauf eingestellt, als 

dass Sie sich dazu hinreißen lassen, 

einen riskanten Rettungsversuch zu 

unternehmen. Trotzdem sollten Sie 

natürlich immer dafür sorgen, dass 

Ihre Ausrüstung gesichert ist – schon 

allein um zu verhindern, dass Ihren 

Nachsteigern harte Gegenstände auf 

den Kopf fallen. 

158

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Erinnern Sie sich an die Gruppe der vier 

Bergsteiger, die im April 2010 von einem 

Wettersturz am Großvenediger überrascht 

wurden und fast drei Tage in einer Schneehöhle 

durchhalten mussten, bevor sie erschöpft, 

aber heil gerettet wurden. Ohne 

die richtige Ausrüstung und die richtige 

Ausbildung wäre diese Geschichte wie die 

meisten anderen vergleichbaren ausgegangen: 

tödlich. 

Hochgebirge, die Domäne der Weitwinkel 

Konkrete Objektivempfehlungen sind fürs 

Hochgebirge schwierig zu geben. Zu sehr ist 

das auch von den individuellen Fotografiergewohnheiten 

abhängig. Für den Einsteiger 

in das Thema ist ein leichtes Standardzoom 

die beste Wahl. Lichtstärke ist dabei nicht 

so wichtig, eher eine Streulichtblende, die 

man zum Verstellen des Polfilters nicht 

abnehmen muss. Der Brennweitenbereich 

sollte mindestens den Bereich zwischen 28 

und etwa 80 mm Kleinbild abdecken. Damit 

kommt man schon sehr weit und kann 

ausprobieren, in welchem Bereich man sich 

selbst wohlfühlt. 

Weitwinkel 

Unterm Strich ist das Gebirge die Domäne 

der Weitwinkel. Dabei ist eine kontrastreiche, 

scharfe Abbildung wichtiger als die Bildgeometrie. 

Eine leichte Tonnenverzerrung 

fällt bei Gebirgsaufnahmen nicht auf. Auch 

wenn man natürlich vom Gipfel aus mit der 

langen Brennweite den Nachbargipfel nah 

heranzoomen kann – lohnende Motive erhält 

man damit in den seltensten Fällen. Im Gegenteil, 

die mit langen Brennweiten im Gebirge 

entstandenen Fotos kranken oft an uninteressanten 

Sujets, Dunst und Verblauung. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

Ein Milan vor der Südwand 

der Bire. Hier lag 

Ende Mai noch Schnee. 

Trotzdem ist die Wand 

dunstig und verblaut, 

der Milan hebt sich 

scharf ab. Milane 

sind glücklicherweise 

Segelflieger, sodass 

man sie auch mit 

langen Brennweiten 

gut erwischt. 

159

Rechts: Kletterin 

in der Fränkischen 

Schweiz. Aufgenommen 

mit Ultraweitwinkel 

im Abendlicht. 

Die Verzerrungen am 

Bildrand sorgen für 

zentral zulaufende 

Linien im Fels, die objektiv 

natürlich nicht 

da sind. 

Die Lichtstärke ist bei Landschaftsaufnahmen 

mit Weitwinkel weniger von Bedeutung. 

Im Gebirge wollen Sie meistens das 

Bild scharf haben, also werden Sie sowieso 

auf die Hyperfokaldistanz einstellen und 

irgendwo zwischen Blende f/8 und Blende 

f/11 bleiben. Stellen Sie vorab fest, bei 

welcher Blende Ihre Objektive die beste 

Leistung bringen, und arbeiten Sie in diesem 

Bereich. Probieren Sie das aber nicht 

im heimischen Vorgarten aus, sondern 

tatsächlich in der Landschaft. Die Leistung 

von Objektiven kann im Nahbereich und im 

Fernbereich unterschiedlich sein. Berücksichtigen 

Sie auch, wenn irgend möglich, 

das Motiv. Wenn Sie Landschaften mit grünen 

Wäldern aufnehmen, haben Sie andere 

Anforderungen als bei Aufnahmen in der 

Großstadt oder im blanken Fels. 

Einige Objektive sind im Zusammenspiel 

mit den Kameras auf Kantenkontrast optimiert, 

das bedeutet, Häuser, Dächer und 

alle Dinge mit klaren Kontrastkanten werden 

knackscharf. Bildbereiche mit geringen 

Kontrasten und weichen Farbabstufungen 

werden matschig. Letzteres trifft vor allem 

auf Vegetation, bisweilen aber auch auf 

Geröllfelder zu. Da kann es sein, dass sich 

ein Objektiv lohnt, das stärker auf Auflösung 

als auf Kontrast optimiert ist. Diese 

Objektive – ein Beispiel ist das Zuiko 11-22 

mm – sind normalerweise unbeliebt, da 

die Ergebnisse damit unauffällig und wenig 

spektakulär sind. Wirklich kantenscharfe 

Ergebnisse erreicht man da meist nur durch 

Nachschärfen am Computer. Diese Objektive 

können aber bei Landschaftsaufnahmen 

ihre Stärken ausspielen. Die Bilder wirken 

deutlich ausgewogener und natürlicher. 

Mittlerweile wird vor allem bei den sogenannten 

Systemkameras sehr stark mit 

digital optimierten Objektiven gearbeitet. 

Das heißt, die Objektive haben teils erhebliche 

Abbildungsfehler, die aber über eine 

kamerainterne Optimierung herausgerechnet 

werden, eine Folge des Kostendrucks 

und der geringen Baugröße. Dies betrifft 

nicht nur die Bildgeometrie, sondern auch 

chromatische Aberrationen und Vignettierungen. 

Seien Sie mit diesen Objektiven 

vorsichtig. Die digitale Schärfe ist in den Bildern 

sichtbar und nicht jedermanns Sache. 

Was bei Personenfotografie und im urbanen 

Umfeld kein großes Problem ist, kann die 

Bilder aus dem Hochgebirge nachhaltig verderben, 

weil eben kleine Farbunterschiede 

verwaschen und Kontrastkanten ungleichmäßig 

verstärkt werden. 

Ultraweitwinkel 

Ultraweitwinkel verzerren die Perspektive, 

weil sie die eigentlich gebogenen Linien am 

Rand so korrigieren, dass sie gerade werden 

und damit die Darstellung nicht mehr 

flächentreu ist. Die Tonnenverzerrung einfacher 

Weitwinkelobjektive und von Fisheye- 

Objektiven resultiert ja nicht aus einem seltsamen 

Humor der Objektivdesigner, sondern 

aus der tatsächlichen Perspektive, die eben 

nicht auskorrigiert wurde. Genau genommen 

ist eben diese Korrektur keine Berichtigung, 

sondern eine Verzerrung. 

Diese Verzerrung sorgt dafür, dass Dinge 

am Rand deutlich an Fläche zunehmen. 

Der optische Effekt ist, dass der Betrachter 

in das Bild hineingezogen wird, das Bild hat 

„Geschwindigkeit“. Um diesen Effekt zu maximieren, 

muss man darauf achten, dass die 

Gegenstände an den Rändern deutlich näher 

sind als Motive in der Mitte des Bilds. Baut 

man im Gegenteil das Bild so auf, dass das 

Hauptmotiv sehr nahe und in der Mitte ist, 

wird es unnatürlich groß dargestellt, der Hintergrund 

wird zur weit entfernten Tapete. 

160

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 100 

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

161

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/11,0 

ISO 100 

So harmlos und friedlich diese Aufnahme wirkt: Vor Kühen ist äußerster Respekt 

angebracht. Nicht dass sie sonderlich agressiv wären, die meisten Kühe in den 

Alpen sind Wanderer gewöhnt und wollen nur in Ruhe gelassen werden, aber 

Kühe sind ausgesprochen neugierig und interessieren sich sehr für Kameratechnik. 

Ein gut gemeinter Stupser mit der Nase, ein schneller Schlabber übers 

Objektiv, und die Fototour wird zwangsweise durch eine größere Putzaktion 

unterbrochen. 

Auch die Tierfotografie ist im Gebirge mit 

Ultraweitwinkeln interessant zu lösen. Man 

kommt zwar eher selten nahe genug an ein 

Murmeltier heran, dass man eine kurze 

Brennweite mit Erfolg einsetzen kann, aber 

bisweilen ergeben sich auch mit Haustieren 

nette Motive. Sie können sogar mit Fisheye- 

Objektiven Bergfotos machen, bei denen 

die in der Stadt offensichtliche Verzerrung 

kaum zu sehen ist. 

Rechts: Der Klassiker, 

Enzian am Oeschinensee. 

Aufgenommen mit 

einem 180°-Fisheye. 

Fisheye 

Ein Fisheye-Objektiv ist das im Gebirge am 

meisten unterschätzte Objektiv. Die Perspektive 

ermöglicht nicht nur beeindruckende 

Panoramen, sondern bietet vor allem die 

Möglichkeit nahezu unendlicher Schärfentiefe 

schon aus dem Nahbereich heraus. Das 

ermöglicht Bilder, die so mit keinem anderen 

Objektiv möglich sind. Auskorrigierte Ultraweitwinkel 

verzerren die Randbereiche so 

stark, dass dort kein natürlicher Eindruck 

mehr möglich ist. Bei einem Fisheye dagegen 

162

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

163

können bildwichtige Motive auch im Randbereich 

platziert werden, solange man darauf 

achtet, dass sie nicht über die gesamte 

Bildhöhe gehen. 

Besonders prädestiniert für solche Fotos 

sind Motive wie Blumen und andere kleine 

Dinge. Im Beispiel ist es ein Klassiker: der 

Enzian. Wer es moderner mag, kann auch 

einen Karabiner, einen Kletterhelm oder 

das Kochgeschirr in den Vordergrund platzieren, 

je nachdem, was eben als Hingucker 

in die Bildkomposition soll. 

Ausnahme: lange Telebrennweiten 

Es gibt natürlich eine Ausnahme, und die 

betrifft die Tierfotografie. Für Steinböcke, 

Adler und Murmeltiere kann die Brennweite 

nicht lange genug sein. In der Tierfotografie 

ist der wesentliche Faktor das „Gewusstwo-und-wann“. 

Wenn Sie nicht wissen, wo 

sich die gesuchten Steinböcke aufhalten, ist 

das Mitschleppen von schweren Teleobjektiven 

nur aus Fitnessgründen sinnvoll. Dass 

Ihnen rein zufällig im passenden Moment 

die Tiere in Reichweite über den Weg laufen, 

ist ausgesprochen unwahrscheinlich. 

(Anders ist es bei Alpendohlen – da reicht 

meist schon ein Vesperbrot, und Sie können 

die Tiere in Gemütsruhe mit dem Ultraweitwinkel 

formatfüllend ablichten.) Aber auch 

bei Tieraufnahmen gilt: Wer früh aufsteht, 

macht die besten Fotos. Später am Tag wird 

der Dunst sehr schnell selbst für die Tierfotografie 

zu dicht. 

Wenn Sie sich entschlossen haben, die 

Schlepperei auf sich zu nehmen, sollten Sie 

ein paar wesentliche Dinge bei der Auswahl 

der Objektive berücksichtigen: 

Ein junger Steinbock am Schwarxhorn, fotografiert Anfang Mai um die Mittagszeit. Abstand etwa 40 m. Ein Glücksfall, 

der auch durch den extrem milden Frühling begünstigt wurde. Das Schwarxhorn wird übrigens wirklich mit x geschrieben. 

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 290 mm (KB 435 mm) 


Blende f/10 

ISO 200 

164

NACHMITTAGS- 

AUFNAHMEN 

BEI SONNENSCHEIN 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/14,0 

ISO 100 

Wenn die Sonne den ganzen Tag 

auf die Felsen gebrannt hat, bekommen 

Sie Luftblasen über den 

Felsen – der Segelflieger nennt 

das Thermik –, die wie kleine 

Linsen wirken und jede Schärfe 

von weiter entfernten Sujets 

illusorisch machen. Sehr schön 

können Sie das beobachten, 

wenn Schneefelder und Felsen 

direkt nebeneinanderliegen. 

Über Schneefeldern haben Sie 

perfekte Fotografierbedingungen, 

über den direkt danebenliegenden 

Felsen bekommen Sie 

kein scharfes Bild. 

Lichtstärke bei langen Telebrennweiten 

Bei Weitwinkel- und Normalobjektiven ist 

die Lichtstärke im Gebirge eher kein Kriterium, 

bei langen Telebrennweiten aber 

sehr wohl. Dabei ist nicht die Lichtstärke 

bei Offenblende von Interesse, sondern 

die Lichtstärke bei möglichst guter Abbildungsqualität. 

Das berühmt-berüchtigte Sigma 50-500 

mm, wegen des gigantischen Zoombereichs 

und der Tatsache, dass es für die meisten 

Bajonette verfügbar ist, ziemlich weit verbreitet, 

sollte man in der ersten Version 

am besten auf Blende f/10 abblenden. Die 

neuere Version mit integriertem Stabilisator 

ist schon ab Blende f/8 gut. Die theoretisch 

erreichbare Lichtstärke von 5,6 bei 500 mm 

klingt zwar gut, die Ergebnisse sind aber 

nur in der Sportfotografie ganz okay, im 

Gebirge eher suboptimal. Eines der besten 

Teleobjektive für die Gebirgsfotografie ist 

das Zuiko 50-200 mm, das mit Offenblendentauglichkeit 

von 2,8 bis 3,5 glänzen kann 

und trotzdem nur 1 kg wiegt. Es bietet den 

Bildwinkel eines 100-400 mm an Kleinbild – 

bei einem Bruchteil des Gewichts. Das Nikkor 

200-400 mm wiegt dagegen gut das 

Dreifache, was eben auch ein stabileres Stativ 

und damit noch mehr Gewicht bedingt. 

Bisweilen sind manche Perspektiven von 

Bergen auch überhaupt nur von tieferen 

Standpunkten mit langen Brennweiten zu 

machen. Das Blümlisalphorn verliert aus 

der Nähe seinen Pyramidencharakter, eine 

solche Perspektive ist also nur mit Tele und 

an einem klaren Tag zu bekommen. 

Blümlisalphorn, 

3.664 m. Dieses Bild 

wurde vom Stativ mit 

ND3-Graufilter und 

Polfilter gemacht. 

Durch die verlängerte 

Belichtungszeit werden 

die Wolken verwischt 

und geben den Eindruck 

von stärkerem 

Wind als bei kurzer 

Belichtungszeit, bei der 

Wolken und Schnee 

nur schwer auseinanderzuhalten 

sind. Der 

Schatten am unteren 

Bildrand entstand 

durch die Wolken. 

165

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

Polfilter, im Gebirge ein Muss 

Polfilter sind im Gebirge ein Muss. Die Auswirkungen 

auf die Abbildungsqualität sind 

dramatisch. Polfilter verursachen einen 

Lichtverlust von etwa eineinhalb bis zwei 

Blenden, wird dies auf die Lichtstärke eines 

Teleobjektivs aufgerechnet, wird es selbst 

bei besten Lichtverhältnissen oft genug eng. 

Aus Blende f/8 wird auf einmal Blende f/14 

bis f/16 – und da wird es dann mit verwacklungsfreien 

Fotos schon sehr schwierig. 

Ausblick vom Hochfelln, aufgenommen ohne Polfilter. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

Ausblick vom Hochfelln, aufgenommen mit Polfilter. Die beiden Aufnahmen 

wurden mit ESP-Belichtungsmessung im Abstand von 4 Sekunden 

gemacht. Man sieht auch an den unterschiedlichen Belichtungszeiten 

den starken Lichtverlust, den ein Polfilter verursacht. 

POLFILTER 

NACH KÄSEMANN 

Fahren Sie öfter ins Hochgebirge, ist 

die Anschaffung eines Polfilters nach 

Käsemann (Erfinder der Methode) 

interessant. Dabei geht es lediglich 

um einen speziellen Kitt, mit dem die 

beiden Glasplatten, zwischen denen 

die Polfilterfolie steckt, verklebt sind. 

Dieser Kitt ist widerstandsfähiger 

und sorgt vor allem bei feuchtem 

Klima für eine längere Lebens dauer 

des Polfilters. Obwohl die Luft im 

Hochgebirge meist weder warm noch 

feucht ist – in der Unterkunft ist oft 

genug dicke Luft. 

Egal welche Filter Sie einsetzen: 

Besorgen Sie sich eine eigene Filtertasche. 

Die Plastikboxen, in denen die 

Filter geliefert werden, sind definitiv 

nicht gebirgstauglich. Befestigen Sie 

diese Filtertasche mit einer Schnur 

an Ihrer Fototasche. Ein dummer 

Windstoß, und die teuren Filter liegen 

ein paar hundert Meter tiefer. Legen 

Sie für diese Filtertasche ruhig etwas 

Geld an – billige Filtertaschen dünsten 

Weichmacher aus, das tut weder dem 

Glas noch dem Fotografen gut. 

166

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Bildstabilisator oder besser mit Stativ? 

Über Stative gibt es ein paar weit verbreitete 

Vorurteile: Stative sind sperrig, schwer 

und bleiben doch meistens im Kofferraum. 

Und: Stative sind für gute Landschaftsaufnahmen 

unentbehrlich. Beides ist nicht 

ganz falsch. Ein Stativ erzwingt einen bewussteren 

Bildaufbau, was vor allem bei 

Landschaftsfotos dafür sorgt, dass man 

zweimal hinsieht, ob sich das Aufbauen des 

Stativs auch rentiert, ob man nicht einfach 

durch einen Wow-Ausblick nach langem 

Aufstieg geblendet wurde, ob man Vorder-, 

Mittel- und Hintergrund sauber arrangiert 

und ob man Hyperfokaldistanz und Schärfentiefe 

im Auge behalten hat. All dies ist 

auch freihändig möglich – aber das Stativ 

erzieht hier zu mehr Sorgfalt. 

Exkurs zum Thema Bildstabilisator 

Heute ist man geneigt, einen in der Kamera 

oder im Objektiv verbauten Bildstabilisator 

als Ersatz für ein Stativ zu sehen – dies ist 

jedoch ein Trugschluss. Um das zu verdeutlichen, 

muss etwas weiter ausgeholt 

werden. Zu Kleinbildzeiten galt bezüglich 

Verwacklungsgefahr folgende Regel: Die 

Belichtungszeit sollte maximal der Kehrwert 

der Brennweite sein. Bei einer Kleinbildbrennweite 

von 100 mm konnte man 

mit 1/100 Sekunde Belichtungszeit davon 

ausgehen, dass das Bild scharf wird. Diese 

Berechnung beruhte auf dem durchschnittlichen 

Drehwinkel, mit einer Bildauflösung 

von nicht mehr als 5 Megapixel und einem 

zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser 

von 1/1500 Sekunde der Bilddiagonale. 

Sehr viel mehr brachten die seinerzeit üblichen 

Objektive auch nicht auf den seinerzeit 

üblichen Film. 

Mittlerweile reden wir aber bei Digitalkameras 

über die dreifache Auflösung bei 

Sensoren, die gerade mal die Hälfte der Fläche 

eines Kleinbildfilms haben. Die zulässigen 

Zerstreuungskreisdurchmesser sind 

also deutlich geschrumpft, mithin auch der 

zulässige Verwacklungswinkel. In dieser 

Rechnung wird übrigens kein zusätzlicher 

Crop- oder Formatfaktor benötigt, da die 

Sensorgröße bereits in der Berechnung des 

Zerstreuungskreises enthalten ist. 

Also ist auch die Zeit, die benötigt wird, um 

ein Objektiv einer bestimmten Brennweite 

so ruhig zu halten, dass das Ergebnis tatsächlich 

scharf ist, deutlich reduziert. Ein 

500-mm-Objektiv (etwa das Sigma 50- 

500 mm) benötigt also an einer APS-C- 

Kamera mit 18 Megapixeln etwa 1/2000 

Sekunde – ebenso wie an einer FT-Kamera 

mit 12 Megapixeln. Interne Stabilisatoren 

SENSOR- 

FORMAT 

AUFLÖSUNG 

ZULÄSSIGER 

ZERSTREUUNGSKREIS 

ZEIT BEI 50 MM 

BRENNWEITE 

Kleinbild 5 MP 0,028 mm 1/50 s 

Kleinbild 20 MP 0,013 mm 1/125 s 

APS-C 10 MP 0,012 mm 1/125 s 

APS-C 18 MP 0,0086 mm 1/200 s 

FT/mFT 10 MP 0,0095 mm 1/200 s 

FT/mFT 14 MP 0,008 mm 1/250 s 

167

ALLHEILMITTEL 

BILDSTABILISATOR? 

Ein Bildstabilisator ist weder Allheilmittel 

noch Stativersatz, sondern 

lediglich eine technische Maßnahme, 

um die exorbitanten Auflösungen 

heutiger Sensoren und langen Brennweiten 

heutiger Objektive überhaupt 

beherrschbar zu halten. Das Sigma 

50-500 hat am langen Ende Blende 

6,3 und ist erst ab Blende 8 brauchbar 

scharf. Ohne Stabilisator hätte 

man recht selten die Möglichkeit, das 

Objektiv aus der Hand einzusetzen: 

Wann kann man schon Blende 8 und 

1/2000 Sekunde belichten? 

WASSERWAAGE 

Ausgesprochen nützlich im Gebirge 

ist eine Wasserwaage , entweder am 

Stativkopf, bereits in der Kamera 

eingebaut oder als Aufsteckwasserwaage 

für den Blitzschuh. Im Gebirge 

gibt es kaum Linien, von denen man 

mit Sicherheit sagen kann, dass sie 

senkrecht oder waagerecht seien. 

Eine Ausrichtung per Sucherbild 

kann demzufolge kläglich scheitern. 

Während das beim normalen Foto – 

eben weil man nicht hundertprozentig 

sagen kann, was gerade und was 

krumm ist – bisweilen nicht stört, 

ist spätestens dann, wenn man ein 

Panorama mit Panodrehteller machen 

will, eine exakte Ausrichtung extrem 

wichtig. 

können diese Zeiten wieder etwas entschärfen. 

Die Effektivität dieser Geräte wird 

vom Hersteller mit 3 bis 5 EV angegeben, 

aufgrund der eben dargestellten Problematik 

bleiben davon aber nur 1 bis 3 EV gegenüber 

den alten Verhältnissen übrig. 

Die Kamera sauber ausrichten 

Hier kommt das Stativ wieder ins Spiel. 

Dabei muss man noch nicht mal ultralange 

Brennweiten besitzen, auch bei Weitwinkelfotos 

ist das Stativ ausgesprochen hilfreich, 

um die Kamera sauber auszurichten, 

von Aufnahmen mit Selbstauslöser oder in 

der Dämmerung ganz zu schweigen. 

Die einfachste und leichteste Methode für 

ein Stativ ist natürlich ein Wanderstock mit 

Stativgewinde, wie sie Leki vertreibt. Von 

der Methode, einfach mit dem Schweißgerät 

eine Stativschraube auf einen Eispickel 

aufzubraten, ist dagegen abzuraten – der 

Schweißpunkt ist eine Sollbruchstelle, und 

eine gebrochene Schaufel eines Eispickels 

kann tödlich sein. Die nächste Möglichkeit 

sind Klemmen mit Stativschrauben, wie sie 

etwa von Manfrotto oder Cullmann angeboten 

werden. Diese wiegen aber auch ein 

gutes Pfund und wollen geschleppt werden. 

In der Gewichtsklasse gibt es jedoch bereits 

Carboneinbeine von Velbon, und selbst Dreibeine 

liegen noch unter einem Kilogramm. 

Unterschätzt wird gern das Gewicht eines 

anständigen Kopfs. Ob es nun ein Dreiwegeneiger 

oder ein Kugelkopf sein soll, ist 

Geschmackssache, aber gute Stativköpfe, 

die nicht nur das Gewicht einer DSLR-Kamera 

aushalten, sondern auch ohne zu verrutschen 

und nachzusacken klemmen, kosten 

etwas Geld und wiegen. Sehr brauchbar 

und mit 420 g noch tragbar ist der Triopo 

B2. Der B3 aus gleichem Hause ist dann 

mehr was für die ganz langen Tüten – er 

wiegt schon fast 600 g. 

168

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Das Quadropod von Novoflex. 

Vor allem in unebenem Gelände 

und mit schweren Objektiven 

weist er ein deutliches Plus 

an Stabilität auf. Die Beine 

gibt es in unterschiedlichsten 

Ausführungen: mit drei oder 

vier Segmenten, aus Alu oder 

Carbon und sogar mit Handgriffen 

als Wanderstöcke. Alle 

sind gleichzeitig auch als Einbein 

verwendbar. Doch Flexibilität 

und Stabilität kosten Gewicht: 

Das abgebildete Stativ wiegt fast 

3 kg, vier Wanderstöcke und die 

benötigte Grundplatte bleiben 

nur knapp unter 2 kg. 

169

Wenn es ins Gebirge geht, kommt man 

heute fast nicht mehr um ein Carbonstativ 

herum. Die High-Tech-Gerätschaften werden 

langsam bezahlbar, man sollte aber auf 

keinen Fall zu irgendwelchen No-Names 

greifen, sondern sich auf Markenware verlassen 

– wobei der Begriff Marke durchaus 

dehnbar zu handhaben ist. Es muss nicht 

immer Gitzo sein, Novoflex hat mit seinem 

zerlegbaren Vierbein eine extrem stabile 

Lösung im Angebot, Velbon bietet mittlerweile 

schon Klassiker, Benro holt auf, 

und von Manfrotto gibt es Stative in unterschiedlichen 

Preislagen. 

Bildbeurteilung mit Live-View 

Der große Vorteil von Live-View (Livebild) 

in der Wand und überhaupt im Gebirge ist, 

dass man zum Fotografieren nicht durch 

den Sucher sehen muss, auch wenn man 

den Nachteil in Kauf nehmen muss, dass 

man das Bild auf dem Display bei knalliger 

Sonne nur schlecht erkennen kann. In 

Wirklichkeit ist das eigentlich ein alter Hut – 

schon die ganz alten Spiegelreflexkameras 

hatten Lichtschachtsucher, die man nicht 

ans Auge halten musste. 

Live-View ist im Prinzip eine wunderbare 

Erfindung, hat aber, wenn es auf schnelle 

Reaktionen ankommt – etwa beim Fotografieren 

eines Adlers im Flug – einen wesentlichen 

Nachteil: Derzeit haben alle Live- 

View-Anzeigen noch eine Verzögerung von 

mindesten 1/10 Sekunde. Dabei geht es 

nicht um die Auslöseverzögerung, sondern 

darum, dass das Bild auf dem Display mit 

einer Verzögerung von ca. 1/10 Sekunde 

angezeigt wird. Man muss also wie in alten 

Zeiten zweiäugig fotografieren: mit einem 

Auge grob die Kamera in Position halten, 

mit dem anderen Auge die Szene beobachten 

und den richtigen Zeitpunkt abpassen. 

Zu starke Sonneneinwirkung 

Bei der Fotografie mit Live-View können Sie 

auf dem Display der Kamera sofort beurteilen, 

ob das Bild etwas geworden ist. Leider 

scheitert das im Gebirge häufig genug 

daran, dass man aufgrund der starken Sonneneinwirkung 

auf dem Display nicht viel 

erkennt. Da hilft keine starke Sonnenbrille, 

sondern nur direkter Schatten. Für alle, die 

keine der neuen spiegellosen Systemkameras 

mit elektronischem Sucher haben, bei 

denen die Bildkontrolle in bester Qualität 

auch bei hellstem Sonnenschein möglich 

ist, stellt die einfachste Möglichkeit eine 

Baseballkappe mit großem Schirm oder ein 

breitkrempiger Hut dar. Während Baseballkappen 

beim Fotografieren im Hochformat 

oft stören, sind Hüte mit jedem Format und 

auch mit Batteriegriff kompatibel, zudem 

schützen sie auch nebenbei den Nacken 

des Fotografen vor Sonnenbrand. Modische 

Ansprüche sollte man allerdings an 

derlei Kopfbedeckungen nicht stellen – sie 

sind reine Zweckaccessoires. 

Verfälschte Farbdarstellung 

auf dem Display 

Ein weiteres Problem sind oft die verfälschenden 

Farben der Kameradisplays. Die 

wenigsten Displays haben überhaupt die 

Möglichkeit, alle Farben darzustellen, die 

die Kamera aufnehmen kann. Vor allem im 

Bereich Lila haben viele Displays eklatante 

Schwächen. Bisweilen gaukeln Displays 

auch eine korrekte Belichtung vor, weil der 

interne Bildprozessor bestrebt ist, aus dem 

Material ein in allen Details durchgezeichnetes 

Bild zu produzieren. Sieht man sich 

dann die Bilder am kalibrierten Monitor an, 

sind die Bilder krass unterbelichtet. Wieder 

andere Displays haben eine reflektierende 

Folie im Displayhintergrund, die den 

170

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Strombedarf des Displays minimieren soll 

und das Umgebungslicht zur Steigerung 

der Helligkeit und des Kontrasts nutzt. Eine 

gut gemeinte Erfindung, die aber eine Beurteilung 

des Bilds weiter erschwert. Eine 

ernsthafte Beurteilung des Bilds ist meist 

nur mittels des Histogramms möglich. 

Beurteilung der Bildschärfe 

Auch die Bildschärfe zu beurteilen, erfordert 

Erfahrung. Die meisten Kameras bieten zwar 

die Möglichkeit, ins Bild hineinzuzoomen, 

zeigen dabei aber unter Umständen nicht das 

komplette Bild, sondern aus Performancegründen 

nur ein geringer aufgelöstes Vorschaubild. 

Andere zoomen weiter, als selbst 

das voll aufgelöste Bild überhaupt hergibt, 

sprich, sie zoomen bis zur 200-%-Ansicht, 

und bei dieser wirken auch knackscharfe 

Bilder bisweilen etwas matschig. Die Regel 

ist also: unterwegs niemals Bilder löschen, 

außer sie sind wirklich zweifelsfrei misslungen. 

Speicherkarten sind mittlerweile so 

klein und billig, dass es daran nicht scheitern 

sollte. Achten Sie allerdings darauf, Ihre Speicherkartentasche 

sicher an Ihrer Fototasche 

zu befestigen. Einige Hersteller haben dafür 

eigene kleine Karabiner vorgesehen. 

Bildgestaltung oberhalb 

der Baumgrenze 

Die Berge sind ein Eldorado für Motive aller 

Art. In den Bergen gibt es fast alles, 

Höhlen, Wasserfälle und mehr – von der 

Tierfotografie bis zu Makros. Und genau 

das ist die Gefahr: Zu gern knipst man wild 

in der Gegend herum im Bemühen, all die 

wundervollen Eindrücke festzuhalten. Die 

Fotos werden dadurch beliebig und sorgen 

beim Betrachter nur noch für ein Gähnen. 

Selbst wenn man in mühsamer Arbeit über 

jeden der Felszacken des Panoramas, die 

Gipfel und deren Höhe schreibt – wer nicht 

selbst dort oben gewesen ist, verschwitzt, 

erschöpft, glücklich, der begreift die Faszination 

des „Summits“ nicht. Gute Bergfotos 

müssen also weg vom rein dokumentarischen 

und hin zum gestalteten Bild. 

An erster Stelle steht die Bildidee 

Ein Berg ist zuerst immer ein emotionsloser 

Steinhaufen, ein Tal ist einfach der Raum 

zwischen zwei Steinhaufen. Berge sind per 

se weder schön noch hässlich, sie sind einfach 

nur da. Ein gutes Bild lichtet nun also 

nicht einfach nur die Existenz des Bergs 

als solchen ab, sondern versucht, Assoziationen 

zu wecken. Nur einfach die beeindruckende 

Aussicht auf das Matterhorn zu 

fotografieren, reicht heute nicht mehr. Ihr 

erster Schritt zu einem guten Foto muss 

immer die Bildidee sein. Prinzipiell gibt es 

zwei verschiedene Arten der Bergfotografie: 

Landschaftsfotografie und Fotos von 

Menschen in Interaktion mit dem Berg. 

Tourenplanung mit iPhone und iPad 

Der Vorteil der reinen Landschaftsfotografie 

ist, dass sie mittlerweile vergleichsweise 

gut planbar ist. Mit Programmen wie 

„The Photographers Ephemeris“ können 

Sie problemlos bereits auf dem heimischen 

Sofa auskundschaften, wo Sie wann stehen 

müssen, um eine bestimmte Bergwand im 

Morgenlicht zu erwischen. Google Earth 

kann da sogar bei der Motivauswahl helfen. 

Haben Sie keine Skrupel, mit technischen 

Hilfsmitteln Sonnenwinkel zu bestimmen 

und Fotos zu planen – versuchen Sie es. 

Verlassen Sie sich nicht auf das Prinzip 

Hoffnung. Selbstverständlich können Sie 

171

Mit der TPE-App, 

erhältlich im Apple 

App Store, kann man 

im Vorfeld sehr genau 

die Höhe eines Bergs, 

die Position der Sonne, 

des Monds und andere 

Parameter bestimmen. 

Die Google-Bezeichnungen 

der Berggipfel 

müssen nicht mit 

denen in Ihrer eigenen 

Karte übereinstimmen, 

Schreibweisen differieren 

sowieso häufig. 

Hier sieht man, wann 

die Sonne vom Ufer 

des Oeschinensees 

aus genau hinter dem 

Blümlisalphorn steht 

– am 21. April, kurz 

nach 9 Uhr. Mehr zu 

TPE erfahren Sie unter 

http://photoephemeris.com. 

172

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

auch einfach auf den Berg steigen und dort 

Panorama fotografieren. Aber berücksichtigen 

Sie dabei: Um den Mount Everest zu 

fotografieren, müssen Sie auf den Nuptse 

– 7.861 m, Erstbesteigung erst acht Jahre 

nach dem Mount Everest – steigen. Das 

Matterhorn sieht vom Matterhorn aus 

ziemlich langweilig aus, und wenn man von 

der Eigernordwand aus fotografiert, muss 

man das dazuschreiben, damit es spektakulär 

rüberkommt. 

Der Beweis: das Gipfelfoto 

Das Gipfelfoto ist im Allgemeinen der Beweis, 

dass man oben war. Also reicht es, die 

Kamera am ausgestreckten Arm mit möglichst 

kurzer Brennweite in Richtung der 

eigenen Nase zu halten und abzudrücken, 

sinnvollerweise entweder mit einer Kompaktkamera, 

bei der der größte Teil des 

Bilds scharf ist, oder eben mit einer Systemoder 

Spiegelreflexkamera mit möglichst 

weit geschlossener Blende. Der künstlerische 

Wert solcher Fotos ist eher begrenzt, 

besser wird es, wenn man zu zweit ist. 

Dann kann der andere ein paar Schritte 

zurücktreten und den Gipfelstürmer in den 

Goldenen Schnitt oder auf eine Drittellinie 

setzen – die Beweiskraft des Bilds bleibt erhalten, 

aber man hängt sich das Foto auch 

mal an die Wand. 

Eindrucksvolle Bergpanoramen 

Panoramafotografie im Gebirge ist eigentlich 

eine recht einfache Sache, solange man 

es schlicht macht. Sollen aber Vordergrund, 

Mittelgrund und Hintergrund mit aufs Bild 

oder soll es gar ein Kugelpanorama werden, 

wird es schwierig, und man benötigt einen 

Panoramawinkel . Panoramen mit Vordergrund-Mittelgrund-Hintergrund-Aufbau 

sind ein komplexe Angelegenheit. Wenn Sie 

Auch zu analogen Zeiten war die Kamera immer dabei. Der Beweis: 

Gipfelfoto vom Aufstieg auf den Watzmann aus den frühen Fünfzigern. 

173

das Panorama nicht mit Brennweiten jenseits 

der 100 mm machen wollen, kommen 

Sie ohne Panoramawinkel nicht aus, denn 

sonst besteht die Gefahr von Parallaxenfehlern. 

Bei einem Parallaxenfehler stimmt der 

Bildausschnitt im Sucher der Kamera nicht 

mit dem von der Kamera aufgenommenen 

Bild überein. Beim Zusammenbau der Einzelbilder 

zu einem Panorama sieht man dann 

vereinzelt geisterhafte Artefakte, die in der 

Regel nur durch manuelle Retusche in der 

Bildbearbeitung behoben werden können. 

Es gibt hier jede Menge Konstruktionen, aber 

nur wenige sind von Gewicht und Packmaß 

her hochgebirgstauglich. Der beste Kompromiss 

ist immer noch der Nodal Ninja 3, dessen 

Wasserwaage leidlich genau ist und der 

für viele einfachere Kameras und Objektive 

ausreicht. Wichtig ist, dass der Nodalpunkt 

des Objektivs bzw. der Drehpunkt bei der geplanten 

Brennweite nicht weiter als 108 mm 

hinter dem Drehpunkt liegt. Der Verstellweg 

des Nodal Ninja 3 geht nur bis zu dieser 

Marke. Falls Sie eine Kamera haben, deren 

Stativschraube nicht in der optischen Achse 

liegt, benötigen Sie noch ein T-Stück, damit 

Sie die Kamera korrekt am Panoramawinkel 

befestigen können. Für Kameras mit fest 

montiertem Batteriegriff ist der Nodal Ninja 3 

auf jeden Fall zu klein. 

Gute Panoramen sind außerordentlich aufwendig, 

und wenn Sie erst nach mehreren 

Stunden am Computer feststellen, dass der 

Fehler einfach nicht korrigierbar ist, ist es zu 

spät, das Panorama zu wiederholen. Auch 

bei Panoramen rentiert es sich, Regeln zum 

Bildaufbau zu beachten. Idealerweise ist ein 

Panorama nicht einfach ein Rundblick, sondern 

tatsächlich ein durchkomponiertes Bild. 

Personen vor grandioser Kulisse 

Oft wird die grandiose Natur der Berge nur 

als Kulisse für Werbefotos verwandt. Bisweilen 

handelt es sich dabei auch tatsächlich 

aus Kostengründen nur um Kulissen, 

sprich Studioaufnahmen mit nachträglich 

eingefügtem Hintergrund. Doch auch Bilder, 

die vor Ort entstehen, haben häufig genug 

Studiocharakter. Da wird mit mobilen 

Blitzanlagen und großformatigen Reflektoren 

perfekt ausgeleuchtet, die Modelle 

sind geradezu antiseptisch, und die letzten 

Hier ein Manfrotto- 

144B-Stativ mit 

Manfrotto-141RC-Dreiwegeneiger, 

darauf ein 

NN3-Panoramawinkel 

mit einer Olympus E-3 

und 8-mm-Fisheye. 

Gewicht von Stativ und 

Kopf 3,5 kg, Gewicht 

des Panorama winkels 

0,5 kg. Standort: 

Hochfelln bei Inversions 

wetterlage. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,1 

ISO 100 

174

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Fehler werden dann noch mit Photoshop 

hinfortgebügelt. Mit Extremfotografie hat 

das nicht viel zu tun – das Einzige, was hierbei 

extrem ist, ist der Aufwand, der dabei 

getrieben wird. Ein Klassiker ist der Snowboarder, 

fliegenderweise im Gegenlicht 

aufgenommen, meist noch mit dezentem 

Aufhellblitz. Eines der besten Bilder der 

letzten Jahre in der Sparte Bergwerbung ist 

die 2011er-Kampagne der Firma Mammut, 

für die 20 Kletterer zwei Stunden lang in 

luftiger Höhe am Seil hingen, von unten mit 

einem Weitwinkel fotografiert. 

Für den Hobbyisten ist ein solcher Aufwand 

natürlich nicht möglich. Kaum jemand kann 

es sich leisten, nur für ein einziges Foto einen 

Reisebus voller Leute und Equipment 

ins Gebirge zu schaffen. Für den ambitionierten 

Fotografen geht es darum, einzelne 

Personen in der Natursituation abzulichten, 

ob nun in sportlicher Aktion an der Wand, 

im Schnee oder auch nur in Bewunderung 

des Ausblicks. Wesentlich dabei ist, wie 

bei allen Bildern, der konsequente Aufbau. 

Beeindruckende Bergfotos sind selten 

Schnappschüsse. 

Setzen Sie Ihre Kamera auf Serienbild und 

stellen Sie auf jeden Fall die Belichtung und 

die Schärfe vorher ein. Achten Sie darauf, 

dass der Skifahrer nicht schwarz gekleidet 

ist, da die Kontraste die meisten Kameras 

überfordern. Wenn irgend möglich, lassen 

Sie den Skifahrer vorher direkt vor Ihnen 

posieren, oder halten Sie zumindest an 

gleicher Stelle eine Skijacke gleicher Farbe 

vor die Kamera, im Extremfall eben an 

einer langen Stange, falls Sie den Schnee 

nicht zusammentreten wollen. Auf diesen 

„Dummy“ stellen Sie Licht und Fokus ein, fixieren 

die Einstellungen und warten auf den 

Tourenskifahrer am 

äußeren Fisistock. 

Trotz großer Entfernung 

und spätem 

Vormittag glasklares 

Wetter über dem 

Schnee. 

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 1.000 mm 


Blende 

f/7,1 

ISO 100 

Skifahrer während der rasanten Abfahrt 

Skifahrer sind noch relativ einfach. Ein Skifahrer 

ist von Natur aus in Bewegung, man 

muss nur dafür sorgen, dass diese Bewegung 

sichtbar wird – da trifft sich staubender 

Schnee mit schrägem Lichteinfall 

hervorragend. Am rasantesten wird der 

vorbeifahrende Brettlartist mit einem Ultraweitwinkel. 

Mit etwas mehr Aufwand, 

nämlich einem guten Reflektor samt gutem 

Assistenten, wird der Fahrer bei der Vorbeifahrt 

dezent aufgehellt. 

175

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,0 

ISO 100 

als abgeschnittene Körperteile. Auch sollte 

man immer darauf achten, dass der Hintergrund 

bzw. der Horizont mit abgelichtet 

wird. Erst durch den Hintergrund kann 

das Bild eingeordnet und verortet werden. 

Ohne eine Bergkette im Hintergrund könnte 

das Foto auch einfach in einer Indoorskihalle 

gemacht worden sein – unspannend. Erst 

durch Himmel und Berge wird der Sportler 

mit Freiheit, frischer Luft und Hochleistungssport 

verbunden – auch wenn er per 

Helikopter auf die Piste gebracht wurde. 

Kletterer an der 

Mittelbergwand im 

Fränkischen Jura. 

Skifahrer. Serienbild in höchster Geschwindigkeit 

ist selbstverständlich, achten Sie auf 

eine schnelle Speicherkarte, frische Akkus 

und darauf, dass Sie nicht zu früh auslösen, 

weil dann der Puffer der Kamera unter Umständen 

voll ist und die Serienbildrate einbricht. 

Eine weitere häufige Fehlerquelle bei derlei 

Fotos ist, dass man zu wenig Luft am Rand 

einplant. Es kann passieren, dass der Skifahrer 

einen Kick näher kommt, als man 

das gedacht hatte, dass ein Skistecken auf 

einmal in die Luft ragt oder ein Schal zu 

weit zur Seite weht. Also lieber mehr Luft 

Kletterer in der Wand 

Der zweite Klassiker des Bergsports ist der 

Kletterer in der Wand. Es gibt dabei mehrere 

Möglichkeiten: Sie können den Kletterer 

mit dem langen Tele aufs Korn nehmen oder 

ganz nah mit dem Ultraweitwinkel. Das Telefoto 

hat erst einmal den großen Vorteil, 

dass Sie oft aus recht bequemer Warte auf 

den Schuss warten können. Zudem stellt 

die geringe Schärfentiefe den Kletterer 

frei, und Sie können ziemlich unabhängig 

vom Hintergrund Ihre Bilder machen. Die 

Verortung des Kletterers im Umfeld fällt 

dann natürlich schwerer. Ein Foto mit langer 

Brennweite hat demzufolge oft eher einen 

sportlichen Charakter, es wird auf die Kletterleistung 

fokussiert. 

Beim Ultraweitwinkel oder gar beim Fisheye 

hat man das Umfeld mehr oder weniger 

mit drauf und kann mit etwas Geschick sehr 

spektakulär tricksen. Wände ragen auf einmal 

schier unendlich in den Himmel, Schatten 

verlaufen im Bild in mehrere Richtungen 

– vor allem bei einem 180°-Fisheye ein 

ausgesprochen spektakulärer Effekt –, und 

aus einer unspannenden Felswand wird ein 

überhängendes Monster. 

176

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,1 

ISO 200 

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Vorstieg an der Bunderspitz, im Hintergrund das Steghorn und der Ueschinegrat. Aufgenommen mit einem Fisheye. 

Und hier das Making-of dazu. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/9,0 

ISO 400 

177

Rechts oben: Gasteretal, 

im Hintergrund die Altels. 

Der Klassiker: Almwiese 

mit blau-weißem Himmel 

und Dreitausender im 

Hintergrund. Trotz kurzer 

Brennweite reicht die 

Schärfe nicht fürs ganze 

Bild. 

Unten: Route de la Forclax 

nach Martigny, Mitte 

rechts La Crevasse, im 

Hintergrund die Walliser 

Alpen. Fotografiert mit 

nach oben gekipptem 

Fisheye und auf 16:9 

beschnitten. 

Rechts unten: Gleicher 

Standpunkt, nur nach 

unten gekippt und beschnitten. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

Der Nachteil des Ultraweitwinkels ist, dass 

man mitsamt der Kamera ganz nah am 

Geschehen sein muss – sprich, man ist mit 

dem Kletterer auf Tuchfühlung, was bedeutet, 

dass man genau neben ihm in der Wand 

hängt, jedoch mit dem Unterschied, dass 

der Kletterer beide Hände frei hat, der Fotograf 

keine. Zudem muss man grundsätzlich 

gegen die Sonne fotografieren, weil man 

sonst den eigenen Schatten im Bild hat. 

Klärung der Größenverhältnisse 

Wer aus der Erfahrung mit dem Fotografieren 

im urbanen Umfeld gewohnt ist, Ultraweitwinkel 

immer exakt gerade zu halten, 

muss sich im Gebirge umgewöhnen. Durch 

ein geneigtes Fisheye kann man Täler tiefer 

oder flacher machen, dramatische Wolken 

zaubern und steilste Bergwände erschaffen. 

Mit einem 14 mm auskorrigierten Weitwinkel 

können Sie eine Person, die auf einem 

eher unspektakulären Felsen steht, zu einem 

todesmutigen Bergsteiger machen, 

der über der Weite des Abgrunds posiert. 

MAGNESIA: 

FÜR FOTOGRAFEN TABU 

Magnesia ist unter Kletterern umstritten, 

für Fotografen eigentlich 

tabu – auch wenn der Magnesiabeutel 

natürlich beim abzulichtenden 

Kletterer einen sehr professionellen 

Eindruck macht und man den Beutel 

selbst auch wunderbar dafür verwenden 

kann, eine kleine Kamera darin 

zu verstauen. Die weißen Spuren im 

Fels sind aber optisch alles andere als 

attraktiv, Magnesiapulver hat in der 

Nähe von Kameras nichts zu suchen, 

und auch aus Umweltschutzgründen 

– außer in reinem Kalk – ist Magnesia 

abzulehnen, da der Fels zersetzt 

werden kann. In einigen Gebieten ist 

der Gebrauch von Magnesia generell 

untersagt. 

178

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/9,0 

ISO 200 

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

179

AUFNAHMEDATEN 

Dia 

analog 


Platzieren Sie einfach den Felsklotz in die 

Mitte des Bilds und sorgen Sie dafür, dass 

rechts und links hauptsächlich Abgrund zu 

sehen ist. Die winzigen Berge im Hintergrund 

machen die Felsnase zwangsläufig zu 

einer Art Supergipfel. 

Was jeden Bergsteiger im Hochgebirge fertigmacht, 

ist die schiere Unmöglichkeit, Entfernungen 

realistisch einzuschätzen, weil 

Fixpunkte bekannter Größe fehlen – bei der 

Fotografie mit Ultraweitwinkel ist das aber 

äußerst praktisch. Es gibt keine geraden Linien, 

es gibt keine klaren Bezugspunkte. Sie 

können mit der Verzerrung der Linsen und 

dem Gehirn des Betrachters Fangen spielen. 

Erste Regel also: Setzen Sie bei der kurzen 

Brennweite immer etwas in den Vordergrund, 

das die Größenverhältnisse klärt. Die 

harmlose Variante sind Bergblumen, aber 

prinzipiell können Sie alles dafür hernehmen. 

Beachten Sie: Wenn der Betrachter das 

Vordergrundmotiv nicht kennt und von der 

Größe her nicht einschätzen kann, haben 

Sie freie Bahn, surreale Berglandschaften zu 

schaffen. 

Schattenrisse vor grandiosem 

Hintergrund 

Weniger spektakulär, aber sehr bewegend, 

können Bilder sein, bei denen Menschen 

auf eine Natursituation reagieren. Das 

muss nicht notwendigerweise ein starker, 

emotionaler Ausdruck sein, auch leise Töne 

sind gut – und man muss dabei nicht einmal 

das Gesicht der Person sehen, auch ein 

Schattenriss kann Emotion durch Körperhaltung 

ausdrücken. Wichtig ist, dass dabei 

die Natur, auf die reagiert wird, mit abgebildet 

wird. 

Immer wieder gut kommen natürlich auch 

Fotos während der Pause. Ob nun der erschöpfte 

Hochtourengeher, der Kletterer 

beim Sichten seiner Ausrüstung oder das 

erleuchtete Zelt vor grandioser Kulisse – 

auch hier gilt: immer das Gebirge im Hintergrund 

mit einbinden. Weitwinkelobjektive 

sind das Mittel der Wahl. Hat man gerade 

keine grandiose Kulisse im Hintergrund, tut 

es auch einfach der Abendhimmel. 

180 

Abendlicher Aufstieg zum Riemannhaus im Steinernen 

Meer. Im Hintergrund die Kitzbüheler Alpen.

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Halt! Blitzlicht im Gebirge? 

In den meisten Fällen bedeutet ein Systemblitz 

einfach nur zusätzliches Gewicht. Für 

die Landschaftsfotografie ist er in der Regel 

entbehrlich und für die Dokumentation 

des Gipfelerfolgs auch eher suboptimal. Für 

Makros ist der aufgesteckte Systemblitz 

ebenfalls nur mit etwas Aufwand verwendbar, 

sodass sich der Einsatz des Blitzes 

dann eher für die Dokumentation des Hüttenabends 

oder des Biwaks eignet – hier 

ist aber meist der eingebaute Blitz ausreichend, 

der auch deutlich weniger aufträgt. 

Zudem ist eines der größten Probleme der 

Systemblitze die offenen elektrischen Kontakte, 

die witterungsempfindlich sind. Auch 

toben sich in Systemblitzen bis zu 330 Volt 

aus, in älteren Geräten sogar noch höhere 

Spannungen. Die Geräte sind also prinzipiell 

feuchtigkeitsempfindlich. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,3 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,1 

ISO 200 

ISO 200 Eingesetzt werden können Blitze bei Sportaufnahmen 

und als Aufhellblitze. Speziell 

bei Sportaufnahmen etwa mit stiebendem 

Schnee sollten Sie aber darauf achten, die 

Blitze entfesselt zu betreiben – staubender 

Pulverschnee frontal geblitzt wirkt flach. 

Die Lösung sind kleine Funkauslöser, bei 

denen der Sender über den Mittenkontakt 

des Blitzschuhs betrieben wird. Bei den von 

den meisten Kameraherstellern propagierten 

Remotesystemen handelt es sich zwar 

um sehr komfortable TTL-Systeme, das 

Problem ist aber, dass zur Steuerung der kamerainterne 

Blitz verwendet wird, was die 

Reichweite der Steuerung vor allem im Freien 

stark verringert und auch voraussetzt, 

Abendstimmung 

am Camp. 

181

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/11,0 

ISO 100 

dass die Blitze in einem gewissen Winkel 

vor der Kamera aufgebaut sind. Funkauslöser 

sind da deutlich flexibler und auch gegen 

versehentliche Abschattungen durch Motiv, 

Schnee oder das Objektiv unempfindlich. 

Eine weitere Verwendung für Remoteblitze 

ist die Simulation abendlich erleuchteter 

Zelte, wie sie auf dem 2011er-Tatonka-Katalog 

vorne abgebildet sind. Um vor Abendhimmel 

ein erleuchtetes Zelt zu bekommen, 

benötigt man nicht etwa eine Zeltlampe – 

diese ergibt bestenfalls einen hellen Fleck –, 

sondern einen veritablen Systemblitz. 

In diesem Fall wurde die Blende stark geschlossen, um die Belichtungszeit zu 

verlängern – der Blitz wurde nicht über Funk ausgelöst, sondern über Zuruf von 

einem im Zelt befindlichen Helfer. Der Blitz war ein Metz 54 mit voller Leistung. 

Mit Funkauslöser hätte man die Blende wesentlich weiter öffnen können, was 

das Zelt heller gemacht hätte. 

Plattkofel in den Dolomiten, Tiefblick am Oscar-Schuster-Weg. Ohne die drei 

verlorenen Bergsteiger als Blickfang würde das Bild die Situation nicht vermitteln. 

AUFNAHMEDATEN 

Dia 

analog 


Stürzende Linien auch im Gebirge 

Was im urbanen Umfeld gilt – dass senkrechte 

Linien nur dann als senkrecht abgebildet 

werden, wenn die Kamera gerade 

gehalten wird –, gilt selbstverständlich auch 

im Gebirge. Nur mit dem kleinen Unterschied, 

dass es im Hochgebirge außer Bäumen 

und gelegentlichen Hütten nichts gibt, 

was der unbefangene Betrachter spontan 

als „senkrecht“ identifiziert. 

Der Fotograf kann also mit der Perspektive 

spielen – Wände steiler machen, Täler 

tiefer, Überhänge gefährlicher. Bei einem 

Haus ist jedem klar, dass es nicht nach hinten 

oder vorne kippt. Bei einer Felswand 

trifft das nicht zu. Die im Gebirge gern 

verwendeten Weitwinkelobjektive können 

den Himmel dramatisieren und weite Täler 

zusammenschrumpfen lassen. Letzterer Effekt 

resultiert daraus, dass die Hänge links 

und rechts des Tals, die bei normaler Sicht 

außerhalb des Bildfelds liegen, auf einmal 

mit drauf sind. Der Raumeindruck wird dadurch 

nicht größer, wie es etwa bei Bildern 

von Inneneinrichtungen der Fall ist, sondern 

enger. 

182

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Ganz brutal ist der Fisheye-Effekt . Durch 

das Fehlen einer klaren Horizontlinie kann 

man das Fisheye sehr stark neigen, bevor 

die Krümmung am oberen Bildrand auffällt 

– man kann also das Tal sehr stark vertiefen 

und steile Wände zaubern, wo vorher nur 

harmlose Hänge waren. Im urbanen Umfeld 

fällt jede Abweichung eines Weitwinkels 

von der Horizontalen sofort auf – im Gebirge 

nicht. Wenn man zusätzlich noch darauf 

achtet, eventuelle Häuser in der Nähe der 

unverzerrten Bildmitte zu platzieren, wird 

die Illusion perfekt. 

Ein beliebter Trick ist das unauffällige Kippen 

der Kamera, um eine Wand etwas steiler 

zu gestalten. Solange keine Bäume auf 

dem Bild sind, funktioniert das erstaunlich 

gut. Auch das Fotografieren von unten kann 

spannend sein, solange man im Weitwinkel 

bleiben kann. Erliegt man der Versuchung 

und fährt das Zoom in den Telebereich, bekommt 

man zwar den Kletterer formatfüllend 

drauf, ohne ihm auf den Händen stehen 

zu müssen, aber auch die Entfernung 

zum Wandfuß oder zum Gipfel schrumpft 

zusammen, und aus der Eigernordwand 

wird ein Boulderfelsen in der Fränkischen 

Schweiz. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 200 

Der Kletterer von schräg unten, Kamera dezent gekippt, um die Wand 

und das Seil in die Senkrechte zu bringen. Das Seil hängt in Wahrheit 

schräg. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Die Sache mit dem roten Pullover 

Ein mittlerweile sprichwörtlicher Auswuchs 

eines Tipps für die bessere Bildgestaltung 

ist der rote Pullover . Der Tipp stammt noch 

aus Schwarz-Weiß-Zeiten, als man bei Erinnerungsbildern 

die Dame oder den Herrn 

des Herzens möglichst von der Schlosskulisse 

im Hintergrund abzuheben wünschte. 

Freistellung mit geöffneter Blende war 

keine Option, schließlich sollte man das 

Schloss ja erkennen. Der Trick war: der rote 

Pullover. Das Rot wirkte auf Fotos schwarz 

und sorgte damit für einen wunderbaren 

Kontrast zum grauen Hintergrund. 

Mit Perspektive nach oben. 

183

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

Chinesische Reisegruppe 

vor dem Fisistock. 

Als dann die Farbfilme aufkamen, wimmelten 

alle Fotos von Leuten in roten Pullovern. 

Was in Schlossgärten mit roten Rosen 

schon seltsam anmutete und sich bald 

von selbst erledigte, hat sich im Gebirge bis 

heute gehalten. Von rot karierten Hemden 

bis zu der signalfarbenen Funktionskleidung 

unserer Tage – die Kontrastfarbe Rot ist vor 

dem verblauenden Hintergrund ferner Berge 

nach wie vor ein echter Hingucker. 

Wasserfälle, Seen und reißende 

Bergbäche 

Auch wenn Wasser in der eigenen Flasche 

bisweilen im Hochgebirge bedrückend 

knapp sein kann – Wasserfälle, Seen und 

reißende Bergbäche gibt es trotzdem fast 

überall. Um sie zu fotografieren, gibt es 

mehrere Ansätze. Der Klassiker ist natürlich 

der Bergsee, entweder von oben als 

scheinbare Pfütze mit darum herum aufragenden 

Bergen oder eben mit Weitwinkel 

vom Boden aus. Die Wirkung ist jeweils unterschiedlich. 

Während bei der Perspektive von oben 

die Berge überbetont werden, schrumpft 

bei der Weitwinkelperspektive die Umgebung 

erheblich, während der Himmel zum 

bestimmenden Element wird – besonders 

weil er sich im See spiegelt. Wird der See 

dagegen von oben fotografiert, spiegelt sich 

nur der Himmel, was wahlweise zu einem 

faszinierenden Blau oder eben auch, bei 

schlechterem Wetter, zu einem unheimlichen 

Schmutziggrau führen kann. 

Bäche im Hochgebirge sind nicht nur eine 

willkommene Auffüllstation für die Wasserflasche 

– soweit man sich davon überzeugt 

hat, dass sie nicht weiter oben an 

einer Hütte vorbeifließen –, sondern auch 

184

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

durchaus lohnende Motive. Durch das hohe 

Gefälle der Bäche kommt man oft ohne die 

im Flachland üblichen starken Graufilter 

aus, um das fließende Wasser abzubilden. 

Zudem befinden sich in den entsprechenden 

Bächen immer ausreichend dekorative 

Steine. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

Oben: Durch das Ultraweitwinkel wird eine kleine 

Bucht des Weißensees (2.229 m) zum Hauptteil 

des Sees, der Rest wird bis zur Bedeutungslosigkeit 

gestaucht, und die 2.500er im Hintergrund 

schrumpfen auf Mittelgebirgsniveau. Der Große 

Knallstein rechts, der nur 100 m höher ist, wird 

dagegen zum übermächtigen Berg. 

Unten: Der Oeschinensee mit Blümlisalp und 

Doldenhorn, mit einer Kompaktkamera und dem 

eingebauten „Dramatic Tone“-Filter, der eine Art 

HDR-Tonemapping-Effekt erzeugt, produziert. 

185

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/11,0 

ISO 200 

Durch die verlängerte Belichtungszeit wird das Wasser nicht mehr 

„eingefroren“, sondern „fließend“ dargestellt. In diesem Fall wurde ein 

ND0,6-Graufilter verwendet. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

Langzeitbelichtung. „L‘eau Noire“ am Rand des Mont-Blanc-Massivs. 

Die stark weich gezeichneten Wasserläufe sind aber nicht jedermanns 

Geschmack, der Effekt nutzt sich rasch ab, und man kehrt bald wieder zu 

kürzeren Belichtungszeiten zurück, die den Bachlauf lebendiger zeigen. 

Solange man die Belichtungszeit nur verdoppeln 

oder vervierfachen will, kann man 

auch statt eines eigenen Graufilters einen 

Polfilter verwenden. Bei den schnellen Bächen 

im Gebirge reicht das normalerweise 

schon aus, um den Effekt des fließenden 

Wassers eindrucksvoll in Szene zu setzen. 

Den Samtweicheffekt, bei dem sich der 

Bach in einen weißen Nebel auflöst, erreicht 

man aber erst bei deutlich längeren Belichtungszeiten. 

Dazu sind ND3-Graufilter notwendig. 

Wenn die Bäche den Rand eines Felsabbruchs 

erreichen, werden sie zu spektakulären 

Wasserfällen, die auf Fotos meist 

recht unscheinbar rüberkommen. Fallendes 

Wasser, vor allem wenn es sich um sehr 

hohe Wasserfälle handelt, übt eine hypnotische 

Wirkung aus, da man mit dem Auge 

den fallenden Strukturen zu folgen versucht 

und die sich ständig ändernden und trotzdem 

sich selbst ähnelnden Figuren des 

Wassers zu kurzlebig sind, als dass sich der 

Geist darauf konzentrieren und Bekanntes 

assoziieren könnte. 

Sobald ein Wasserfall dagegen fotografiert 

ist und als Standbild vorliegt, fällt diese 

ständige Anregung des Geists weg, und es 

bleibt eine mäßig spannende Felswand mit 

fallendem Wasser übrig, das selten große 

Assoziationen weckt. Zudem ist es oft 

schwierig, den durchaus mal hundert Meter 

hohen Wasserfall so zu fotografieren, dass 

diese hundert Meter auch visuell beeindruckend 

sind – es gibt keine Bezugspunkte. 

Selbst wenn man Personen an den Fuß des 

Wasserfalls stellt, wird das Geplätscher 

dadurch nur selten beeindruckender. Interessanter 

kann man Wasserfälle machen, 

wenn man sich auf Spielereien mit Licht 

konzentriert. 

186

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 200 

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Dazu ist aber wieder genaue Planung 

notwendig – die Wasserfälle 

heben sich nur dann von der 

Umgebung ab, wenn das Streiflicht 

von der tief stehenden Morgen- 

oder Abendsonne genau 

den Wasserfall trifft, der Hintergrund 

aber im Schatten liegt. 

Auch ein Wasserfallregenbogen 

ist nicht ganz einfach. Man benötigt 

dazu Sonne von hinten, 

also ebenfalls wieder eine tief 

stehende Sonne. Je näher man 

dem Wasserfall kommt, desto 

größer wird der Regenbogen. 

Man muss dabei aber immer im 

Kopf behalten, dass man selbst 

sich immer im Mittelpunkt des 

Bogens befindet, Form und 

Höhe des Bogens also nur mit 

dem eigenen Standort zu tun 

haben. Es kann sein, dass man, 

wenn man genau zwischen 

Abendsonne und Wasserfall 

steht, den Bogen gar nicht sieht, 

weil der Dunst des Falls nicht bis 

nach oben zieht. 

Zwei der zahlreichen Wasserfälle 

am Fisistock im Abendlicht. 

187

Regenbogenwasserfall 

am Fisistock. 

Hier ist nur das 

rechte untere Ende 

des Bogens sichtbar. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,2 

ISO 200 

188

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Sonne und Mond in den Bergen 

Sonne und Mond sind natürlich wohlfeile 

Gestaltungselemente in der Bergfotografie. 

Sie stehen eigentlich fast immer zur Verfügung, 

man muss sich nur richtig herum 

hinstellen, und schon kann man ungeliebte 

Bildteile in Schlagschatten absaufen lassen 

oder einen eigentlich unspannenden Sattel 

mit etwas Mond aufpeppen. 

Über die Problematik, direkt in die Sonne zu 

fotografieren, wurde weiter oben schon etwas 

geschrieben, passen Sie also auf Ihre Augen 

auf. Um den Strahlenkranz um die Sonne 

zu bekommen, müssen Sie abblenden. Je 

stärker, desto ausgeprägter sind die Strahlen. 

Beachten Sie aber, dass diese eindrucksvollen 

Strahlen eigentlich ein Abbildungsfehler 

sind – ein Beugungseffekt. Die Lichtstrahlen 

der Sonne sind nicht anders zusammengesetzt 

als alle anderen Lichtstrahlen auch, 

die durch Ihr Objektiv wandern. Sie haben 

diesen Strahlenkranz also nicht nur um die 

Sonne, sondern um alle anderen Lichtstrahlen 

auch, was ein vergleichsweise unscharfes 

Bild beschert. Wenn Sie die strahlende Sonne 

haben wollen, müssen Sie sich also damit 

abfinden, dass die Knackschärfe Ihrer Optik 

verloren geht. 

Die Anzahl der Strahlen richtet sich übrigens 

nach der Anzahl der Blendenlamellen 

– und je schärfer die Blendenlamellen 

voneinander abgegrenzt sind, desto stärker 

ausgeprägt ist ihr Sterncheneffekt. Bei 

modernen Objektiven, bei denen die Blendenlamellen 

kreisförmig ausgebildet sind, 

um ein harmonischeres Bokeh zu erreichen, 

tritt dieser Sterncheneffekt deshalb später, 

das heißt erst bei weiter geschlossener 

Blende, auf. Ein interessanter Effekt kommt 

dann zustande, wenn die Anzahl der Blendenlamellen 

ungerade ist. Dann sind die 

Strahlen der Sterne deutlich kürzer, dafür 

sind es doppelt so viele. Übrigens, je kürzer 

die Brennweite ist und je kleiner die Sonne 

damit erscheint, desto schärfer werden die 

Strahlen der Sonne. 

Diese Probleme hat man beim Fotografieren 

des Monds eher nicht. Da geht es vor 

allem darum, den Berg darunter noch sichtbar 

abzulichten, und dazu benötigt man 

Sonnenlicht. Das Mondlicht reicht zwar 

mit einem entsprechenden Stativ durchaus 

auch für Bergbilder aus, allerdings wandert 

der Mond während der notwendigen Belichtungszeit 

so schnell weiter, dass er auf 

dem resultierenden Bild eher als weißer 

Strich zu sehen ist. 

Vollmond ist ebenfalls ungünstig: Vollmondaufgang 

ist bei Sonnenuntergang. Was in der 

Ebene oder in den Mittelgebirgen funktioniert, 

weil man da den Mond im Allgemeinen 

am Horizont erwischt, geht in den Bergen nur 

dann, wenn man bei Sonnenuntergang auf einem 

hohen Gipfel sitzt und der Mond hinter 

den niedrigeren Gipfeln aufgeht. Es gibt nur 

wenige hohe Gipfel, bei denen man riskieren 

sollte, erst nach Sonnenuntergang mit dem 

Klettern am Wildenauersteig 

an der Hohen 

Wand im Gegenlicht. 

Das Objektiv hat 

sieben Blendenlamellen. 

Um so ein Foto zu 

machen, muss man 

natürlich früh aufstehen, 

sonst ist die Sonne 

schon zu weit oben. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/16 

ISO 100 

189

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Der Mond über dem Mont Blanc du Tacul, 4.248 m. 

Gipfelaufbau des Mytikas (2.918 m), des Olymp-Hauptgipfels vom 

Couloir-Normalweg aus. Vormittagslicht. 

Abstieg zu beginnen – Stativ und Fotoausrüstung 

im Gepäck. Also konzentriert man sich 

auf zunehmenden Mond – wenn der hinter 

den Bergen aufgeht, gibt es meistens noch 

ausreichend Abendlicht, damit man Mond 

und Bergkette auf ein Bild bekommt. 

Dramatische Wetter 

Gebirge und Wetter , die Kombination macht 

das Bild. Denn wie gesagt: Berge allein sind 

Steinhaufen. Erst mit dramatischem Wetter 

wird die Sache spannend. Zum Wetter gehört 

auch blauer Himmel. So langweilig er 

am Boden sein kann, im Hochgebirge und 

bei richtigem Licht kann er zu dunkelblauem 

Samt werden, vor dessen Hintergrund 

Felsformationen eine geradezu unwirkliche 

Präsenz bekommen. Wichtig ist dabei immer, 

den Polfilter nicht zu vergessen, wobei 

es in den Fällen, in denen man keine weiten 

Entfernungen überbrücken muss, auch 

ohne geht. 

AUFNAHMEDATEN 

Dia 

analog 


190

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Immer wieder sehenswert ist natürlich das 

rote Abendlicht im Hochgebirge, wenn die 

tief stehende Sonne Berggipfel in kräftige 

Rottöne taucht. Zusammen mit Schnee und 

ein paar dekorativen Wolken können da 

spannende Fotos gelingen. Oft wird dabei 

der Fehler gemacht, mit einem Weitwinkel 

das gesamte Tal mit den farbigen Berggipfeln 

ablichten zu wollen. Dies geht häufig 

schief, da die Kontraste vom Tal zum Gipfel 

zu stark sind, und selbst wenn die Kamera 

das verkraftet, bleibt oft das Tal im Motivwert 

deutlich hinter den Bergen zurück. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 200 

WETTERSTURZ: 

GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN 

So spannend Gebirgsbilder mit dramatischen 

Gewitterwolken aussehen, 

fotografieren Sie diese von einer 

Hütte aus – niemals vom Gipfel. 

Wer Wetterstürze im Gebirge unterschätzt, 

hat bisweilen keine Gelegenheit 

mehr, das zu bereuen. Wer 

Gewitter oder Schneefall aus dem 

Flachland kennt und für harmlos hält, 

kann sich nicht vorstellen, wie ein Gewitter 

im Gebirge sein kann – und wie 

schnell einem Schneefall und Nebel 

die Orientierung rauben können, bis 

man sich buchstäblich im Vorgarten 

der rettenden Hütte verirrt. Wege, 

auf denen man bei gutem Sommerwetter 

Scharen von Kinderwagen 

schiebenden Familien antrifft, können 

bei einem Wettersturz für blanken 

Horror sorgen. 

Das Doldenhorn, 3.643 m, im Abendlicht. 

Nebel am Fisistock. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

191

Gletscherabbruchkante 

des Oxfjordjökelen in 

Nordnorwegen. Hier 

ist der Einsatz eines 

Tele angebracht. Den 

Gletscher aus dieser 

Perspektive mit Weitwinkel 

abzulichten, 

kann gefährlich sein. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

Wenn das Wetter es hergibt, spricht in diesem 

Fall nichts gegen eine lange Brennweite. 

Interessant kann auch Nebel sein, solange 

er begrenzt ist. Nebel kann Motive „freistellen“ 

und durch die Abdeckung der Landschaft 

für eine geheimnisvolle Stimmung 

sorgen. Nebel ist allerdings ebenfalls ein 

Motiv, das man besser mit dem Tele ablichtet 

als mit dem Weitwinkel, schon allein aus 

dem Grund, da man sich von Nebel im Gebirge 

besser fernhält, wenn man sich nicht 

auf einem perfekt ausgeschilderten und 

ausgebauten Weg befindet. 

Regeln vor der Erstbesteigung 

Im Gebirge können Fehler tödlich sein, und 

fotografische Fehler sorgen für langweilige 

Bilder. Während man zu einem Dom oder 

einer Burgruine einfach noch mal hinfährt 

und das Bild wiederholt, wird man sich in 

den seltensten Fällen noch mal aufmachen, 

um einen Berg zu besteigen – nur um das 

eine Bild in 3.000 m Höhe zu wiederholen. 

Man muss sich also immer, wenn man im 

Gebirge fotografiert, bewusst sein, dass 

man genau diese eine Chance hat – keine 

andere. 

Nehmen Sie sich Zeit 

Sie schleppen die Kamera nicht mit, um zu 

hetzen, sondern um zu fotografieren. Verabschieden 

Sie sich von der Faustformel: 

400 Höhenmeter pro Stunde. Gehen Sie 

mit Begleitern, die dafür Verständnis haben 

– und zwar nicht zähneknirschendes, sondern 

echtes Verständnis – und idealerweise 

selbst fotografieren oder fürs Rumstehen 

und Warten bezahlt werden. 

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Eine lockere 

Zweistundentour kann sich mit Fotoequipment 

zur Halbtagestour auswachsen. 

Selbst mit montierter Schnellwechselplatte 

ist der Aufbau eines Stativs jedes Mal mit 

zehn Minuten Zeitverlust verbunden, bei 

normalem Tempo sind das mehr als 50 Höhenmeter. 

Das ist gegenüber der Restgruppe 

nicht mehr aufzuholen. Die dauernde 

Warterei kann den Mitwanderern gehörig 

auf die Nerven gehen. Abgesehen davon, 

dass der Rest der Gruppe in diesen zehn Minuten 

kalt wird, während man selbst bei der 

Knipserei auch keine Erholung hat. 

Unterschätzen Sie die Witterung nicht 

Fotografen neigen dazu, die Witterung zu 

unterschätzen. Während ein Wanderer 

dauernd und gut geschützt in Bewegung 

ist, muss sich der Fotograf ruhig verhalten, 

er hält sich die durchgefrorene Kamera ans 

Gesicht und fasst sie an. Teilweise werden 

auch noch die Handschuhe ausgezogen, 

damit man besser an die kleinen Knöpfchen 

herankommt. Die Folge: angefrorene Finger. 

Wer jemals erlebt hat, wie es sich anfühlt, 

wenn gefrorene Extremitäten wieder auftauen, 

der weiß, was keinen Spaß macht. 

192

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Sich irgendwas zu erfrieren, ist nur ein Zeichen 

von Leichtsinn – und sonst nichts. 

Oberhalb der Baumgrenze gibt es unter 

Umständen keinen Schatten, sorgen Sie 

also dafür, dass Sie eine Kopfbedeckung und 

ausreichend Wasser und Mineralien dabeihaben. 

Akuter Wassermangel muss sich 

gar nicht so sehr in Durst ausdrücken, eine 

Dehydratation verursacht auch Schwindelgefühl, 

Kopfschmerzen oder starkes Schwitzen. 

Vor allem ältere Bergsteiger haben das 

Problem, zu wenig zu trinken. Wasser aus 

sauberen Gebirgsbächen kann die Wasservorräte 

ergänzen, trotzdem benötigen Sie 

unbedingt auch zusätzliche Mineralstoffe, 

Magnesiumtabletten etwa. Blankes Wasser 

kann Ihren Mineralhaushalt durcheinanderbringen. 

Respektieren Sie Betretungsverbote 

Wege im Hochgebirge anzulegen, ist außerordentlich 

mühselig. Wilde Abkürzungen 

zerstören die empfindliche Vegetation und 

den filigranen Zusammenhalt des Bodens 

und sorgen für verstärkte Erosion und damit 

für die Zerstörung der Wege. Zudem sind 

vor allem für Fotografen, die Gepäck schleppen, 

die Wege sicherer. Ein Ausrutscher 

auf einer unbefestigten Abkürzung, und Sie 

können nur noch hoffen, dass Ihr Equipment 

gut geschützt ist. Abkürzungen mögen 

kurzfristigen Zeitgewinn geben, langfristig 

kosten sie Kraft. 

Einige Kletter- und Wandergebiete sind aus 

Naturschutzgründen zu bestimmten Zeiten 

gesperrt, manche frühere Kletterfelsen mittlerweile 

sogar ganzjährig. Diese Sperrungen 

In den Grand Canyon 

darf nur absteigen, wer 

ausreichend Wasser 

dabeihat – zu Recht. 

Sie müssen aber nicht 

in den Grand Canyon 

hinein, um ein Problem 

mit der Hitze zu bekommen. 

Es reicht eine 

ganz normale Tour im 

Gebirge. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

193

sind unbedingt auch von Fotografen zu beachten. 

Entsprechende Übersichten haben 

die jeweiligen örtlichen Kletter- und Wandervereine. 

Dies betrifft nicht nur Deutschland, 

in Frankreich etwa sollen 40 % der 

Calanques bei Cassis gesperrt werden, das 

Wandern ist dort im Sommer bereits verboten. 

Werden die mühsam ausgehandelten 

Felssperrungen nicht respektiert, droht oft 

eine Ausweitung der Sperrungen, was weder 

im Interesse der Kletterer noch der Fotografen 

ist. 

Oft ist der ideale Standpunkt für ein Foto 

einige Meter neben dem Weg. Wenn sich 

dort Wiesen befinden, schonen Sie diese 

so weit es geht. Die Vegetationsperiode im 

Hochgebirge ist so kurz, dass Sie durch unbedachtes 

Herumstapfen in einer Almwiese 

diese beschädigen. Sind Sie dabei auch 

anderen ein Beispiel. Kritisch wird es vor 

allem dann, wenn die Almwiesen blühen. 

Analogdia ohne UV-Filter und Polfilter. Eintragung ins Gipfelbuch 

des Breithorns, Steinernes Meer. 

Schreiben Sie Ihre Touren ins Hüttenbuch 

Hüttenbücher sind keine einfachen Gästebücher, 

sondern Dokumente, die schon den 

einen oder anderen Bergsteiger gerettet 

haben. Angst vor Datenklau ist hier fehl am 

Platz. Tragen Sie Namen, Herkunft und Anzahl 

der Personen sowie das Tourenziel gewissenhaft 

ein. Auch Gipfel- und Wanderbücher 

sind solche Dokumente, in die die 

entsprechenden Daten sauber einzutragen 

sind. Wer das nicht macht, ist selbst schuld. 

Wer Gipfelbücher zerstört oder entwendet, 

kann Rettungen verzögern und deshalb 

Menschenleben gefährden. Lesen Sie auch 

die Bucheinträge in den Spalten vor Ihnen. 

Wenn dort Leute auftauchen, die das gleiche 

Ziel haben wie Sie, verfolgen Sie deren 

Spur weiter. Verliert sich die Spur, informieren 

Sie den nächsten Hüttenwirt darüber. 

Der weiß dann, was zu tun ist. 

Stay alert! Bleiben Sie wachsam! 

Das Gebirge ist kein Studio und kein Abenteuerspielplatz. 

Eigentlich sollte das selbstverständlich 

sein. Die jährlich steigenden 

Opferzahlen beweisen, dass dem nicht so 

ist. Früher waren die meisten Unfälle im Gebirge 

auf ungenügende Ausrüstung zurückzuführen 

– die berühmt-berüchtigten Halbschuhbergsteiger. 

Mittlerweile hat sich 

das etwas verlagert. Hervorragend ausgerüstete 

und in der Kletterhalle trainierte 

Bergsportler verunglücken, weil sie übersehen, 

dass Berge nicht GS-geprüft sind und 

Wetter und Felsen sich dauernd verändern. 

Seien Sie immer wachsam. Beachten Sie, 

dass für Sie als Fotograf die allerwichtigste 

Regel im Gebirge nicht gilt: eine Hand für 

den Mann, eine Hand für den Berg. Sie haben 

als Fotograf nicht genug Hände für diese 

Regel. Sie müssen die dritte Hand durch 

erhöhte Aufmerksamkeit ersetzen: „Stay 

alert – bleiben Sie wachsam.“ 

194

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

Unabsichtliche Lawinenauslösung 

Vermeiden Sie es, mit Gegenständen zu 

werfen. Dies betrifft nicht nur Steine, sondern 

natürlich auch Objektive oder irgendwelche 

Ausrüstungsgegenstände. Dabei 

geht es nicht nur darum, dass man absichtlich 

irgendwelche Dinge ins Tal wirft. Es 

geht vor allem um unabsichtliche Lawinenauslösung. 

Ob das nun Steinlawinen oder 

Schneebretter sind: Schon das Aufstellen 

eines Stativs am falschen Ort kann fatale 

Folgen haben. 

Gefährliche Gegenlichtaufnahmen 

Im Hochgebirge gibt es neben den Gefahren 

von Wetter und Fels auch das Problem der 

Sonne. Sonne im Hochgebirge ist deutlich 

stärker als im Flachland. Eine Sonnenbrille 

ist ein Muss, in Schneegebieten auch eine 

Gletscherbrille. Gegenlichtaufnahmen, vor 

allem im Gebirge von hohem ästhetischem 

Reiz, sind besonders gefährlich. Wenn irgend 

möglich, vermeiden Sie den optischen 

Sucher und verwenden einen eventuell vorhandenen 

Live-View-Modus – je länger die 

Brennweite, desto dringender ist der Rat. 

Selbst Gegenlichtfotos am Abend können 

Ihre Augen nach wenigen Minuten so stark 

irritieren, dass Sie eine halbe Stunde nur 

eingeschränkt sehfähig sind – im Gebirge 

bei hereinbrechender Dunkelheit eine Katastrophe. 

Kletterseile und Karabiner prüfen 

Sie haben als Fotograf die Verantwortung, 

dass Ihr „Modell“ bei spektakulären Winterund 

Kletterfotos nicht in Gefahr kommt. So 

beeindruckend perfekt fotografierte Kletterer 

sind, die gerade aus der Wand fallen: 

Stürze für die Kamera zu provozieren, kann 

schiefgehen. Seile können durchscheuern, 

Karabiner abreißen. Es ist absolut empfehlenswert, 

regelmäßig die Berichte des 

Sicherheitskreises des Deutschen Alpenvereins 

zu lesen. Seile und Karabiner sind 

Sicherungsmittel, keine Turngeräte. Ein Seil, 

das zehn Stürze hinter sich hat, ist reif für 

den Müll. Wenn Sie aus bestimmten Gründen 

solche Fotos machen müssen, sorgen 

Sie unbedingt für bestes, neues Klettermaterial 

und einen Fachmann, der die Sicherungen 

vornimmt. 

Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Handy 

Auch wenn in den Alpen an den verblüffendsten 

Stellen wunderbarer Empfang möglich 

ist: Das kann schon wenige Meter weiter 

ganz anders sein. Sie sollten das alpine 

Notsignal beherrschen und auch eine kleine 

Taschenlampe dabeihaben. Das alpine Notsignal 

besteht aus einem optischen und/oder 

akustischen Signal beliebiger Art, das sechs 

Mal innerhalb einer Minute abgesetzt wird. 

Es soll nach einer Minute Pause in gleicher 

Folge wiederholt werden, solange Aussicht 

besteht, von anderen Bergsteigern, von Berghütten 

oder im Tal bemerkt zu werden. Die 

Antwort auf ein solches Signal wird mit drei 

Zeichen pro Minute gegeben und ebenfalls 

nach einer Minute Pause wiederholt. Dadurch 

kann dem Alarmierenden bestätigt 

werden, dass sein Notsignal empfangen worden 

ist. 

BERGWACHTEINSÄTZE 

Die Bergwacht ist nur für unverschuldete Notfälle da. Aber die meisten 

Einsätze hat sie, weil sich irgendwer selbst oder seine Ausrüstung 

über- oder das Wetter unterschätzt hat. Die Bergwacht sollte 

nicht auch noch unvorsichtige Fotografen aus der Bredouille ziehen 

müssen. Bergwachteinsätze sind prinzipiell auch immer für die Helfer 

gefährlich! 

195

Auf geht’s Buam: Hütten 

in den Alpen 

Gebirgsfotografie findet in Höhen jenseits 

der 1.500 m statt und idealerweise in den 

Morgen- oder Abendstunden. Nachtbergsteigen 

mit Kameraausrüstung ist aber 

nicht jedermanns Sache, also gibt es noch 

die Möglichkeit, bei Tag gemütlich aufzusteigen 

und dann entsprechend auf einer 

Berghütte zu übernachten. 

nicht zu unterschätzen – ein Anrecht auf 

einen Schlafplatz. Ich habe es selbst erlebt, 

dass bei gefüllter Hütte weitere Gäste, 

Nichtmitglieder eben, auf der Terasse unter 

Bierbänken schlafen mussten, egal wie das 

Wetter war. Voranmeldungen und eine genaue 

Routenplanung zahlen sich also aus. 

Mitgliedschaft im Alpenverein 

In den Alpen werden die meisten Hütten 

vom Deutschen Alpenverein bzw. einem 

seiner Partnervereine betrieben. Die Mitgliedschaft 

im Alpenverein beschert dem 

Hüttengast nicht nur ein verbilligtes Bergsteigeressen, 

sondern auch – und das ist 

Bei der Hüttensuche hilft die Webseite des Deutschen Alpenvereins 

weiter – www.dav-huettensuche.de. 

196

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

1.327 m: Tutzinger Hütte 

Wer wenig Zeit hat und sich trotzdem mal 

im Hochgebirge tummeln will, für den gibt 

es natürlich auch die Randgebirge. Hochfelln 

und Jenner verfügen über Seilbahnen, 

die bei gutem Wetter erstklassigen Rundblick 

bieten, ohne dass man stundenlang 

Ausrüstung auf die Höhe schleppen müsste. 

Spannend ist vor allem die Inversionswetterlage, 

bei der im Tal unten alles in 

der Suppe steckt und man oben im strahlenden 

Sonnenschein Fotos macht. Wer 

mal ausprobieren will, etwa als Training für 

Hochtouren, wie sich die Fotoausrüstung 

Ausblick vom Hochfelln 

bei Inversionswetterlage. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,1 

ISO 100 

197

über längere Strecken schleppt, dem sei die 

Benediktenwand bei Benediktbeuren empfohlen. 

Sie verfügt über ein hervorragendes 

Quartier am Fuß – die Tutzinger Hütte, siehe 

http://alt.dav-sektion-tutzing.de – sowie 

Routen durch die Wand und außen herum 

in allen Schwierigkeitsgraden. Und ganz nebenbei 

auch noch über einen fantastischen 

Fernblick. Gelegentlich kann man hier sogar 

Steinböcken in freier Wildbahn begegnen. 

1.834 m: Erfurter Hütte im Rofan 

Hütten auf Höhe gibt es in den Alpen dutzendweise. 

Einige sind für Fotografen besonders 

luxuriös, hier führen Seilbahnen in 

das unmittelbare Umfeld. So ist die Erfurter 

Hütte im Rofan, siehe http://hoehenrausch. 

de/huetten/erfurter_huette, immerhin schon 

auf 1.834 m, mit der Seilbahn von Maurach 

zu erreichen, das Rofan selbst ist überschaubar 

und bietet ein paar schöne Tagestouren 

mit spektakulärer Sicht auf das Karwendel, 

die Zillertaler Alpen und auf den Achensee 

im Tal. Die Erfurter Hütte ist auch im Januar 

geöffnet und kann dann für Wintertouren 

genutzt werden, die je nach Schneelage 

durchaus lohnend sind. Seit Kurzem gibt es 

auf dem Haushügel der Erfurter Hütte, dem 

Gschöllkopf, eine künstliche Konstruktion, 

das Adlernest, das den Erlebnistourismus 

ankurbeln soll. Fotografisch ist das Konstrukt 

zwar kein Gewinn, aber auch kein 

tragischer Verlust, da der Gschöllkopf auch 

ohne Adlernest nicht wirklich attraktiv war 

und man die besten Motive von dort aus hat 

– und da stört das Adlernest dann nicht. 

2.177 m: Riemannhaus am Steinernen Meer 

Interessant ist auch das Riemannhaus am 

Steinernen Meer, hier kann man nach Absprache 

die Ausrüstung mit der Materialseilbahn 

hochfahren lassen, siehe www. 

riemannhaus.de. Die Gipfel rund ums Riemannhaus 

sind auch mit Kameraausrüstung 

machbar und bieten gute Motive – allerdings 

sei vor dem Steinernen Meer gewarnt. 

Bei schlechtem Wetter ist dieser natürliche 

Irrgarten schon mehr als einem Bergsteiger 

zum Verhängnis geworden. 

2.389 m: Olperer Hütte 

in den Zillertaler Alpen 

Eine der schönsten Hütten auf Höhe ist die 

neu gestaltete Olperer Hütte in den Zillertaler 

Alpen auf 2.389 m, siehe www.olpererhuette.de. 

Die Aussicht auf den Schlegeisspeicher 

ist schon von der Terrasse aus 

spektakulär, die Touren in die Umgebung 

absolut lohnend. 

2.438 m: Dreizinnenhütte 

in den Dolomiten 

Der Klassiker für Fotografen sind natürlich 

die Dolomiten . Felszacken und in der Regel 

vergleichsweise stabiles, gutes Wetter. 

Die Dreizinnenhütte , ein viel frequentierter 

Ausgangspunkt für Foto- und Klettertouren, 

liegt am Fuß der Paternkofel mit Blick auf die 

Dreizinnen – siehe www.dreizinnenhuette. 

com. Die Klettersteige auf den Paternkofel 

und die Tofanen bieten spektakuläre Motive 

mit Tiefsicht und sind trotzdem auch mit der 

Kamera und Fotoausrüstung zu bewältigen. 

Einziger Nachteil: Die Dolomiten sind als Bilderbuchberge 

schon etwas überfotografiert. 

2.700 m: Dachstein-Gletscherbahn 

Früher ebenso berüchtigt war der Dachstein, 

mittlerweile ist er aber durch das 

ganzjährige Gletscherskigebiet entschärft. 

Hier gibt es die Dachstein-Gletscherbahn , 

die auf knapp 2.700 m fährt. Donnertags 

gibt es die Sonnenaufgangsfrühgondel – für 

Fotografen natürlich ein Leckerbissen. Wer 

198

KAPITEL 3 


HOCHGEBIRGE 

schwindelfreie Unterhosen und das Fisheye 

eingepackt hat, kann sich auch mal den 

„Dachstein-Skywalk“ ansehen. 

2.690 m: Kandersteg im Berner Oberland 

Interessant ist auch die Gegend um Kandersteg 

im Berner Oberland. Die spektakuläre 

Mautstraße, die ins Gasteretal führt, ist ein 

Motiv für sich. Der vom Militär Anfang des 

letzten Jahrhunderts in den Felsen gehauene 

Weg ist allerdings erst dann wirklich adrenalinpumpend, 

wenn man ihn mit einem 

ortskundigen Autofahrer zurücklegt. Vom 

Gasteretal führt der alte Lötschenpass ins 

Wallis. Auf der Passhöhe in 2.690 m gibt es 

eine Hütte mit Übernachtungsmöglichkeit. 

Für etwas härtere Fotografen kann man als 

Standquartier im Gasteretal das Waldhotel 

empfehlen – Zimmer ohne elektrischen 

Strom und fließend Wasser, aber eine spektakuläre 

Umgebung. Vor allem im Frühling 

Ende Mai ist das Gasteretal ein Blütenmeer 

mit allerlei unter Schutz stehenden Blumen. 

Extreme Vorsicht ist im Gasteretal bei unsicherer 

Wetterlage geboten. Es geht hier 

nicht nur um Schnee, Regen und Eis, sondern 

vor allem um Muren- und Lawinenabgänge. 

Ein Bereich des Tals ist explizit als 

Gefahrenzone markiert. Lawinen, die von 

der einen Seite des Tals abgehen, reißen allein 

durch ihren Luftdruck noch auf der anderen 

Seite des Tals reihenweise Bäume um. 

3.883 m: Seilbahn auf den Aiguille 

du Midi 

Die beiden höchsten Seilbahnen Europas 

führen von Chamonix aus auf die Aiguille 

du Midi und auf das kleine Matterhorn . Von 

der Aiguille hat man Ausblick auf den Mont 

Blanc, vom kleinen Matterhorn aus auf das 

große Matterhorn – für Gipfelsammler absolut 

lohnend und bei klarem Wetter auch 

mit langen Brennweiten interessant. Auf jeden 

Fall kommt man nirgends so einfach auf 

knapp 4.000 m. Um noch ein paar Meter 

höher zu kommen, muss man schon nach 

Indien ins Gulmargtal oder nach Ecuador 

fahren – in Quito kann man auf den Pichincha 

auf 4.100 m hochgondeln. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

Die Bergstation auf 

dem Aiguille du Midi 

auf 3.842 m, eine Zeit 

lang die höchste Bergstation 

der Welt. 

199

202

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Tanz auf dem Vulkan 

205 Vulkanausbruch live 

205 Ohne extrem hohen Aufwand und Glück 

geht nichts 

206 Lohnenswerte Motive auch bei verpasster 

Eruption 

207 Ideale Locations für ambitionierte 

Fotografen 

208 Spektakulär: die Aschewolke 

des Eyjafjallajökull 

210 Bildgestaltungstipps für angehende 

Vulkanfotografen 


Material 

211 Was zählt, sind Geduld und Konzentration 

211 Psychische Härte und Glück 

212 Risiken beim Tanz auf dem Vulkan 

213 Das ist die größte Gefahr bei einem Vulkanausbruch 

213 Glutlawinen aus heißer Asche, Gasen und 

Gestein 

214 Welcher Kameratyp eignet sich am besten? 

215 Hier trennt sich die Spreu vom Weizen 

216 Kontrastunterschiede deutlich machen 

217 Extrem heiße Glutlawinen bei Nacht 

220 Unverhofft kommt oft: das richtige Stativ 

221 Betauung, Korrosion und Abnutzung 

221 Ascheeruptionswolke vor Sternenhimmel 

223 Zoomobjektive oder lichtstarke 

Festbrennweiten? 

225 Rauchringe mit einem Teleobjektiv einfangen 

226 Gute Fokussierung macht den Unterschied 

227 Unvorhersehbare Blitzentladungen einfrieren 

228 Traumobjektiv für nächtliche Vulkanfotografie 

229 Mein Objektivpark! – In der Praxis vielfach 

bewährt 

231 Ein Problem, das nicht verschwiegen werden 

soll 

232 Unberechenbar: graue Vulkane 

232 Lebensgefährlich! – Glutlawinen 

aus dem Nichts 

233 Warnzeichen bei schnell aufsteigenden 

Aschewolken 

233 In Deckung! – Steinschlag und Lavabomben 

234 Vorsicht! – Unerwartete Einwirkung giftiger 

Gase 

235 An Schwefelquellen auftretender 

Schwefelbrand 

236 Einbruchgefahr bei dünnem und 

unterhöhltem Boden 

236 Einfache Regeln gegen extreme 

Hitze abstrahlung 

237 Lavaströme, Lavafälle, Lavaseen 

239 Einmalige Blicke auf dahinschießende 

Lavaströme 

239 Nahezu unkritisch: Aufnahmen zähflüssiger 

Lavaströme 

240 Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: 

spektakuläre Lavafälle 

241 Faszinierendes Spiel zwischen Wasser und 

Lava 

242 Gefährlich! – Heiße Lava und das Meer 

242 Unerschöpfliches Reservoir unterschiedlichster 

Motive 

244 Sensationelle Bilder aktiver Lavadome 

245 Gefahrenpotenzial aktiver Lavadome 

245 Lavaseen bieten immer wieder 

gute Fotogelegenheiten 

246 Intensives Farbenspiel in Kraterseen 

247 Aufsteigende Lavablasen und Fontänen 

in Lavaseen 

249 Achtung! – Hitzeschutz für exponierte 

Hautstellen und die Kamera 

249 Explosiv: Strombolianische 

Eruptionen und Lavafontänen 

251 Eindrucksvolles Schauspiel 

von Lavafontänen 

252 Lavafontänen und platzende Lavablasen 

253 Darauf ist im Umfeld von Lavafontänen 

zu achten 

254 Platzende Schlammvulkane und heiße 

Springquellen 

255 Spektakuläre Farbenspiele seltener 

Erscheinungsformen 

203

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

Dünnflüssige Lavaströme sind eine ideale Möglichkeit, um sich mit der Materie vertraut zu machen, 

hier ein typischer Pahoehoe-Lavastrom am Kilauea, Big Island, Hawaii. 

4 

Tanz auf dem Vulkan 

Jeder kennt die spektakulären Bilder und die eindrucksvollen Schilderungen von Zeugen 

früherer Ausbrüche. In mehr oder weniger zufälligen Abständen ereignen sich Vulkanausbrüche 

, vor allem an den durch die Geologie vorgegebenen Schwächezonen der Erdkruste . 

Diese Naturgewalt, die unseren Planeten maßgeblich formt und die Menschheit stetig in 

Atem hält, zerstört und schafft gleichzeitig Neues. Obwohl immer wieder von menschlichen 

Tragödien berichtet wird, muss auch die andere Seite gesehen werden. Ohne Vulkane 

gäbe es kein Leben, Vulkane formen Inseln des Lebens in den Weiten der Ozeane, binden 

Regenwolken und lassen Urwälder in ansonsten ariden Landschaften entstehen. Ihre Ausbrüche 

düngen die umliegenden Felder und bilden die Grundlage für erfolgreichen Ackerbau. 

204

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Vulkanausbruch live 

Wer das Glück hatte, selbst einmal einen 

Vulkanausbruch zu erleben, ohne dabei persönlich 

von eventuellen Verwüstungen betroffen 

zu sein, wird den dadurch gewonnenen 

tiefen Eindruck niemals wieder vergessen. 

Vulkanausbrüche zählen mit Sicherheit zu 

den eindrucksvollsten Naturerscheinungen, 

die man erleben kann. Sie prägen sich gleichzeitig 

in alle Sinne, und die Größe und Gewalt 

der Natur wird direkt erfahrbar. 


Ohne extrem hohen Aufwand und 

Glück geht nichts 

Beginnt man dann, sich für dieses Thema 

zu interessieren, und verfolgt eine gerade 

stattfindende spektakuläre Eruption in 

den Medien, wird einem schnell klar, dass 

es alles andere als einfach ist, ein solches 

Ereignis mitzuerleben oder gar fotografisch 

zu dokumentieren. Die aktiven Vulkane 

befinden sich meistens auf anderen Kontinenten 

in entlegenen Regionen. Die Vulkanologie 

ist auch heute noch nicht in der 

Lage, eine bevorstehende Eruption präzise 

vorherzusagen, der Ausbruch richtet sich 

nicht nach dem aktuellen Wetter, und die 

Nähe zu besiedelten Regionen kann bedeuten, 

dass Evakuierungen und Absperrungen 

die Bedingungen für den Vulkanbesucher 

erschweren. Lokale aschebedingte Flugverbote 

sind ebenfalls möglich. 

Man kann also definitiv nicht auf eine günstige 

Jahreszeit warten oder den nötigen 

Flug frühzeitig buchen. Vor Ort sind die 

Reisemöglichkeiten durch die stattfindende 

Eruption oft erheblich erschwert, man kann 

sich nicht auf eine bestehende Infrastruktur 

verlassen usw. Ferner dauern gerade die 

großen Eruptionen oft nur eine kurze Zeit. 

Martin Rietze , Jahrgang 1964, Elektronikentwickler 

bei Baader Planetarium 

und nebenberuflich Vulkan- und Astrofotograf. 

Das Interesse an der Astround 

Landschaftsfotografie erwachte 

schon in der Schul- und Studienzeit. 

Dabei kamen ihm häufiger auch nicht 

aktive Vulkane in die Quere. Ab etwa 

dem Jahr 2000, nach einigen Besuchen 

aktiver Vulkane (Hawaii, Stromboli), 

erfolgte sein Einstieg in die ernsthafte 

Vulkanfotografie mit der Organisation 

von Expeditionen auch in entlegene 

Gebiete. In den letzten Jahren zeigt 

Martin Rietze seine Bilder in Vorträgen, 

Zeitschriften und Büchern. 

Ebenso werden sie weltweit über Bildagenturen 

vertrieben. 

205

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 16 mm Fisheye 


Blende 

f/2,8 

ISO 100 

Vollmond mit Morgendämmerung 

über dem 

Krater des Villaricca- 

Vulkans im südlichen 

Chile. 

Der Vulkan setzt die gesamte Energie, die 

sich jahrelang – wenn nicht sogar jahrtausendelang 

– angestaut hat, plötzlich frei. Es 

kann einem durchaus passieren, dass man 

viel Geld in die Anreise investiert und die 

Eruption genau bei der Ankunft stoppt. Somit 

ist klar, dass eine plötzlich stattfindende 

große Eruption nur unter extrem hohem 

Aufwand zu erreichen ist und selbst dann 

lediglich ein Blick aus großer Entfernung 

möglich wird. Auf den ersten Blick erscheint 

dies demotivierend. 

Lohnenswerte Motive auch bei verpasster 

Eruption 

Oft trifft man bei länger vorgeplanten Reisen 

oder bei zu später Ankunft eines inzwischen 

schon wieder ruhig gewordenen 

Vulkans nur noch geringe Restaktivität an. 

BELICHTUNG 

ZUR BLAUEN STUNDE 

Während der blauen Stunde ändert 

sich die Lichtmenge mit erheblicher 

Geschwindigkeit. Hier kann es 

sinnvoll sein, die einmal mit Probebelichtung 

ermittelten Werte durch 

Belichtungskorrektur anzunähern. 

Damit kann dann die Automatik dem 

schnellen Lichtwechsel ohne großes 

Risiko folgen. Es kann hier z. B. durchaus 

vorkommen, dass zwei bis drei 

Blenden Unterbelichtung nötig sind. 

206

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Hier ergibt das schwache Glühen allein oft 

kein lohnenswertes Motiv mehr ab. Jedoch 

kann der Fotograf mit ein wenig Kreativität 

dennoch ein Bild mit vielleicht sogar höherer 

Ästhetik als bei einer chaotisch abgebildeten 

Fontäne schaffen. Eingebettet 

in eine schöne Landschaft mit besonderer 

Lichtstimmung, wie sie die blaue Stunde liefert, 

gelingt die Kombination von Himmelsobjekten 

und Stimmungen sogar besser, 

da hier keine zwingenden Vorgaben wie zu 

hoher Lavakontrast oder Gefahrenminimierung 

im Vordergrund stehen. Der Fotograf 

kann in Ruhe das Bild gestalten. Hilfreich 

sind gerade für das Einbinden von Himmelsfarben 

und Himmelsobjekten lichtstarke 

Weitwinkelobjektive. 

Ideale Locations für ambitionierte 

Fotografen 

Wer die aktiven Vulkane genauer verfolgt, 

wird schnell feststellen, dass es neben den 

großen, sich in den Schlagzeilen wiederfindenden 

Eruptionen auch viele kleinere, aber 

dafür oft lang anhaltende Ereignisse gibt. 

Diese Vulkane entlassen den über lange 

Zeit angestauten Druck nicht plötzlich, sondern 

besitzen ein offenes Schlotsystem, das 

beständigen Druckabbau ermöglicht. Zwar 

besitzen solche kleinen Eruptionen bei Weitem 

nicht die gleiche Heftigkeit, aber genau 

das führt dazu, dass man sich bequem darauf 

einstellen kann. Die Einwohner haben 

sich an die beständigen kleinen Eruptionen 

gewöhnt und oft sogar eine Infrastruktur 

speziell für Vulkantourismus geschaffen. 

Eine längerfristige Reiseplanung ist durchaus 

möglich, und vor allem die Gefahren bei 

Annäherung sind besser einschätzbar. Die 

Trefferquote für gute Bilder steigt, da man 

den Moment mit gutem Wetter abwarten 

kann. 

Aber vor allem hat man bei solchen Vulkanen 

wesentlich mehr Möglichkeiten der Bildgestaltung. 

Zwar herrscht nicht die unglaubliche 

Gewalt einer großen Eruption, aber das 

wird mehr als wettgemacht durch die bessere 

Zugänglichkeit. Man kann verschiedenste 

Perspektiven einnehmen und auf Details 

achten. Während bei einer großen Eruption 

kaum mehr als eine riesige Aschewolke aus 

großer Entfernung erfassbar ist, erlebt man 

bei diesen kleineren Ereignissen erst richtig 

alle Begleiterscheinungen. Lavafetzen werden 

im Detail sichtbar, man sieht die Druckwellen 

aus dem Krater laufen, die Akustik ist 

direkt, Gasfackeln oder brennender Schwefel 

schaffen Farb akzente. Optimale Lichtstimmungen 

bei Sonnenauf- und -untergang 

sind planbar, man kann oft riskieren, auch 

die Nacht über zu beobachten. Dennoch 

muss man sich auch bei solchen Vulkanen 

der potenziellen Gefahren immer bewusst 

und entsprechend vorbereitet sein. Auch 

hier gibt es eine Grenze, die nicht überschritten 

werden darf. 

Typische daueraktive Vulkane, die sich ideal 

für einen ersten Besuch eignen, sind der 

Stromboli nahe Sizilien, der Kilauea auf Hawaii, 

der Pacaya und der Santiaguito in Guatemala, 

der Arenal in Costa Rica, der Erta Ale 

in Äthiopien, der Yasur auf Tanna (Vanuatu), 

der Semeru in Java und zu bestimmten Zeiten 

auch der sizilianische Ätna . 

Generell empfiehlt sich als Vorbereitung, 

eine gute körperliche Verfassung und einen 

guten Trainingszustand zu gewährleisten. 

Auch Bergsteigen hilft ungemein, um 

ein Gefühl für naturbelassenes Gelände, 

schwere Rucksäcke, Outdoorfähigkeit und 

den nötigen Orientierungssinn zu entwickeln. 

Natürlich ist all dies z. B. am Drivein-Vulkan 

Kilauea in Hawaii ebenso unnötig 

wie auf der gemütlich geführten Wanderung 

auf den Stromboli. 

207

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

stab wird anhand benachbarter Objekte 

klarer. Die Anforderungen an die Kamera 

sind relativ gering, es herrscht genügend 

Licht, und man kann sich, ohne auf technische 

Schwierigkeiten achten zu müssen, 

voll auf die Bildgestaltung und den besten 

Moment konzentrieren. Die Entfernung gibt 

genügend Sicherheit – mit Ausnahme von 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 400 

Eyjafjallajökull-Eruption, 

vom Kraterrand aus 

gesehen. Gerade eben 

löst sich der vorher alles 

verhüllende Nebel auf, ein 

besonders eindrucksvoller 

Vorgang. Man sieht, 

bedingt durch die Nähe 

von nur einigen hundert 

Metern, lediglich den 

alleruntersten Teil der 

Aschewolke, dafür ist die 

Stimmung und Akustik 

unbeschreiblich. 

Spektakulär: die Aschewolke 

des Eyjafjallajökull 

Diese geradezu klassische Erscheinungsform 

von aktivem Vulkanismus ist auch an 

daueraktiven Vulkanen zu beobachten. Besonders 

bei neu beginnenden Eruptionen 

werden diese Wolken sehr groß und dynamisch. 

Geht es bei einem größeren Ausbruch 

insbesondere um die Fotografie der 

Aschewolke, ist interessanterweise eine 

mehrere Kilometer entfernte Fotodistanz 

oft besser. Dann stimmt die Perspektive, 

die gesamte Form wird klar, und der Maß- 

208

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

besonders großen Jahrhunderteruptionen 

natürlich, bei denen z. B. die gesamte Wolke 

kollabieren und sich in riesige pyroklastische 

Ströme verwandeln könnte. 

Vor allem Phasen mit hoher Austrittsgeschwindigkeit 

und Aschedichte sind lohnend, 

da die Wolke dann besonders gewaltig wirkende 

Formen bildet. 

Normalerweise glühen Aschewolken nicht, 

dafür ist die fein zerstäubte Lava schon zu 

kalt, wenn sie über die Kraterkante tritt. Jedoch 

hat sie bei sehr starken Ausbrüchen an 

der Basis noch genügend Hitze, um von innen 

heraus zu glühen. Dieses Schauspiel kann 

man sogar am Tag, vor allem im Schatten, 

beobachten. Faszinierend sind die schnell 

Eyjafjallajökull-Eruption, 

Blick vom Kraterrand in 

den aktiven Kessel. Die 

mit höchster Geschwindigkeit 

austretende Asche 

ist kurz nach ihrem Austritt 

noch so heiß, dass sie 

bei Tageslicht glüht. 

209

wechselnden Form- und Farbkombinationen. 

Neigt sich die Sonne dem Horizont zu 

und will man diese Glutästhetik ausreichend 

scharf einfangen, steigen die Anforderungen 

an die Kameraausrüstung stark an, denn die 

hoch beschleunigte Asche benötigt kurze 

Belichtungszeiten, die Details eine Telebrennweite 

und das schwächere Licht eine 

hohe Lichtstärke. Auch ist für solche Details 

eine wesentlich stärkere Annäherung an die 

Ausbruchstelle erforderlich. 

Bildgestaltungstipps für angehende 

Vulkanfotografen 

Hier gilt das Gleiche wie für die normale 

Landschaftsfotografie, jedoch lassen sich 

die Regeln in der Vulkanfotografie oft wesentlich 

schwieriger anwenden. Gerade das 

liefert aber eine zusätzliche Herausforderung, 

die unter anderem den Reiz dieses 

Themas ausmacht. 

Im Folgenden dazu einige Überlegungen: 

• Durch eine Vordergrund-Hintergrund- 

Aufteilung sollte möglichst ein räumlicher 

Eindruck geschaffen werden. Auch 

ein allseits bekanntes Objekt (Person, 

Gegenstand, Haus, ...) kann einen Maßstab 

geben und somit erst die Größe einer 

Aschewolke veranschaulichen. 

• Das Hauptobjekt, also der aktive Vulkan 

bzw. Schlot, muss zwar bilddominierend, 

aber nicht unbedingt mittig platziert werden 

(Stichwort Goldener Schnitt). 

Gerade diese Technik ist oft besonders 

schwierig anzuwenden, weil Vulkanausbrüche 

häufig in langen Abständen 

erfolgen und sich die Auswurfrichtung 

stark ändern kann. Hier benötigt man 

zwangsläufig eine gute Beobachtungsgabe, 

sehr viel Geduld, eine hohe Konzentration 

auch nach vielen Stunden 

Wartezeit und nicht zuletzt Glück. 

Wählt man die ideale Brennweite für nahezu 

bildfüllende Eruptionen, wirkt diese 

Problematik zusätzlich erschwerend. 

Hier hilft die moderne Digitaltechnik 

enorm, denn mit etwas weniger Brennweite 

und einem scharfen Objektiv ist 

bei den mittlerweile hochauflösenden 

Kameras das spätere Zuschneiden des 

Bilds problemlos machbar. 

So kann man den Austrittspunkt der 

Eruption genau in die Bildmitte nehmen 

und erst später am Rechner den optimalen 

Bildschnitt finden. 

• Achten Sie auf gute, aber nicht zu extreme 

Kontraste, die Lichtquelle (Sonne, 

Mond) sollte also eher auf der Seite 

sein. Gerade von hinten beleuchtete 

Szenen wirken oft sehr abgeflacht und 

wenig dynamisch. 

• Es sollte möglichst viel von der Dynamik 

des Vorgangs eingefangen werden, 

also vorzugsweise mit einer Weitwinkelbrennweite 

nahe am Geschehen. Ein 

Teleobjektiv zeigt oft nur ein sehr flaches 

und wenig strukturiertes Bild. 

• Schaffen Sie zusätzlich einen Überblick 

über das ganze Geschehen und binden 

Sie die weitere Umgebung ein: 

Natürlich sind Nah- und Detailaufnahmen 

unersetzlich und spektakulär. Aber 

erst die Überblicksaufnahme schafft die 

richtige Perspektive und Einordnung in 

die umgebende Landschaft. 

Geradezu erstaunlich ist oft, wie klein 

eine eigentlich riesige Aschewolke wirkt, 

wenn man sehr dicht dransteht, denn 

man sieht dann ja nur den alleruntersten, 

noch engen und im Vergleich zur 

210

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Gesamtwolke winzigen Teil. Erst in einigen 

Kilometern Entfernung stimmt die 

Perspektive, und man erblickt die volle 

vertikale Ausdehnung. 

• Fotografieren Sie möglichst viele unterschiedliche 

Ansichten: Erst mehrere 

Perspektiven und Einblicke schaffen 

Abwechslung und ein vollständiges Gesamtbild. 

Hier lohnt sich körperlicher 

Einsatz durchaus. Besonders hilfreich ist 

auch ein vorheriger Überflug mit einem 

Helikopter oder einer Propellermaschine 

– zuerst wegen der oft sehr interessanten 

Luftperspektive und danach auch für die 

weitere Planung im Gelände. 


Material 

Es ist eine Tatsache, dass mehr Vulkanbeobachter 

durch Wetter und Gelände ums 

Leben kommen als durch die Auswirkungen 

der Eruptionen selbst. Das ist bei der 

Wahl der Ausrüstung unbedingt zu berücksichtigen. 

Schon die abgelegeneren und 

unbekannteren Vulkane lehren einen sehr 

schnell, mit für uns Mitteleuropäer ungewohnten 

Bedingungen klarzukommen. 

Was zählt, sind Geduld und 

Konzentration 

Egal ob Tropen mit schwüler Hitze und zahlreichem 

Getier oder eisige Stürme in großer 

Höhe, auch hier gilt es, die Kamera sicher zu 

beherrschen und nicht an den harten Bedingungen 

zu scheitern. Dazu sind Geduld und 

Konzentrationsfähigkeit Voraussetzung – so 

z. B., wenn man nach zehn Stunden kalter 

durchwachter Nacht noch in der Lage ist, auf 

eine plötzlich ohne jedes Anzeichen beginnende 

Eruption in Sekundenbruchteilen zu 

reagieren, und den entscheidenden Moment 

mit der Kamera festhalten kann. Aus eigener 

Erfahrung entwickelt sich zwischen dem 

Vulkan und dem Beobachter schnell ein sonderbares 

Verhältnis. Der Vulkan gönnt dem 

Fotografen nicht einmal den kleinsten Keks, 

allein der Griff zum Rucksack und das Loslassen 

des Kameraauslösers reichen aus, um 

den stundenlang abgewarteten Eruptionsbeginn 

zu verpassen. 

Zum Trost sei gesagt, dass es oft auch kontinuierlich 

ablaufende Eruptionen gibt, bei 

denen man sich einzig auf die Bildgestaltung 

konzentrieren muss, immer natürlich 

unter Beachtung der Sicherheitsaspekte. 

Besonders bei hohen Vulkanen und in arktischen 

Regionen sollte man niemals die gute 

Bergsteigerausrüstung vergessen. Gerade 

in den Tropen kann es über 3.000 m empfindlich 

kalt werden, es gibt selbst dort immer 

wieder Todesfälle durch Erfrierung bei 

ungenügender Kleidung. Schon am Ätna 

können Steigeisen und Pickel einen Aufstieg 

erst möglich machen. Entsprechend 

winddichte Kleidung und ausreichend Flüssigkeit 

sind absolut notwendig, ebenso Biwakausrüstung 

für unerwartete Notfälle. 

Psychische Härte und Glück 

Die Vulkanfotografie wird immer eine Herausforderung 

bleiben. Auch ein hoher Aufwand 

garantiert keinesfalls einen Erfolg. Ich 

beschoss, eine lohnende Eruption auf der 

Vulkaninsel Reunion zu besuchen. Nach 

Ankunft am Vulkan konnte ich bei schlechtem 

Wetter in der Ferne die Eruption leuchten 

sehen. Wenige Stunden danach bei etwas 

besserem Wetter näherte ich mich der 

Eruptionsstelle, nur um festzustellen, dass 

die Eruption vor drei Stunden nach mehrmonatiger 

Daueraktivität für immer endete. 

Dennoch versucht man sein Glück bei der 

nächsten Eruption wieder. 

211

Pyroklastischer Strom 

auf der Karibikinsel 

Montserrat. 

Ebenso zahlt sich Hartnäckigkeit aus. Hier 

eine typische Szene zur Anschauung: 

Der Fotograf besteigt einen aktiven Vulkan, 

alles passt und die Kamera ist perfekt eingerichtet. 

Urplötzlich kommt dichter Gipfelnebel 

auf, stundenlanges Warten ist erfolglos. 

Er steigt unter großen Mühen bei null 

Sicht wieder ab, nur um auf halbem Abstieg 

festzustellen, dass sich der Gipfelnebel völlig 

auflöst. Er überlegt, völlig erschöpft und 

frustriert, weiter abzusteigen und bequem 

zu schlafen oder nochmals aufzusteigen mit 

dem Risiko erneuten Nebeleinfalls in dieser 

feuchten Nacht. Nach Überwindung steigt 

er nochmals auf, es bleibt klar, und es gelingen 

ihm mit die besten Aufnahmen, die er 

jemals an diesem Vulkan gemacht hat. 

Risiken beim Tanz auf dem Vulkan 

Ein erfahrener und umsichtig vorgehender 

Vulkanbeobachter geht in der Regel kein größeres 

Risiko ein als z. B. ein Berufskraftfahrer 

oder Bergsteiger, was sich auch anhand 

von Statistiken belegen lässt. Dennoch sind 

die Art und Schwere der Gefahren und deren 

eventuelle Folgen anders zu gewichten. 

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit noch so 

gering ist, es besteht immer die Möglichkeit 

einer spontanen und völlig unerwarteten 

Reaktion des Vulkans. Hat man dabei das 

Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu 

sein, kann eine ausweglose Situation entstehen. 

Verschärft wird das durch die oftmalige 

Unmöglichkeit einer Rettung oder Bergung. 

Anders als bei einem Auto- oder Bergunfall 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

212

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

wird sich kaum ein Rettungsteam dem unerwartet 

reagierenden Vulkan in der eigentlich 

nötigen Schnelle nähern. 

Daraus folgt, dass man am Vulkan genau 

wie bei einer Expedition im ursprünglichen 

Sinn unterwegs ist. So wie sich ein Extrembergsteiger 

in großer Höhe und über einer 

langen Hochlagerkette völlig klar sein muss, 

dass es im Ernstfall keinerlei schnelle Rettung 

und oft nicht einmal eine Chance zur 

späteren Bergung gibt, muss man sich auch 

am Vulkan klar darüber sein, dass ein hohes 

Maß an Selbstverantwortung nötig ist. Es 

soll hier nicht übertriebene Angst geschürt 

werden, aber doch dringend vor naivem 

Vorgehen und unbedachter Leichtsinnigkeit 

gewarnt werden. Gerade weil die für manchen 

ungewohnte, aber unumgängliche 

Selbstverantwortlichkeit am Vulkan leicht 

unterschätzt wird, empfiehlt sich hierbei 

schon im Voraus, gerade darauf großes 

Augenmerk zu legen. Auch übernimmt der 

Autor keinesfalls eine Verantwortung für 

eine Nachahmung der beschriebenen Vorgehensweisen. 

Das ist die größte Gefahr 

bei einem Vulkanausbruch 

Ein instabiler, wachsender Lavadom, eine 

hügelartige Erhebung sehr zäher Lava oder 

eine kollabierende Aschewolke können einen 

sogenannten pyroklastischen Strom 

auslösen. Dabei werden das Magma und 

die Lavabrocken zu feiner Asche zermahlen, 

die dann zusammen mit den austretenden 

Gasen wie auf einem Luftkissen mit bis 

zu 400 km/h die Hänge hinunterrast. Da 

die Temperaturen innerhalb eines solchen 

Stroms 300 bis 800 °C betragen, verbrennt 

und pulverisiert er alles, was im Weg steht. 

Das ist mit die größte Gefahr eines Vulkanausbruchs 

und extrem schwer einschätzbar. 

Zahlreiche Tragödien der Menschheitsgeschichte 

belegen dies. Vielleicht geht gerade 

deshalb eine besondere Faszination 

davon aus. Wer schon einmal solch eine 

rasend schnell und völlig lautlos dahingleitende 

Wolke gesehen hat, wird das bestätigen. 

Bei halbwegs normalen Ausbrüchen 

und größerer Distanz gelingt es erstaunlich 

oft, dieses Phänomen zu beobachten. 

Aber für eine hochwertige Fotografie sind 

die Bedingungen meistens viel zu schlecht. 

Es stehen Bäume oder Hügel im Weg und 

verdecken die Flowfront, durch die große 

Entfernung fehlt die Detailzeichnung etc. 

SCHLOT UND LAVADOM 

Ein Schlot ist der Aufstiegskanal der 

Lava aus dem Erdinneren. Er kann in 

einem Krater, einer Eruptionsspalte 

oder einem Lavadom enden – auch als 

Vulkandom oder Staukuppe bezeichnet. 

Ein Lavadom ist eine hügel artige 

Erhebung aus sehr zäher Lava, die 

durch langsame Bewegung und 

schnelles Abkühlen kaum abfließen 

kann – gleich einem Pfropfen, der 

den Schlot verschließt. Lavadome 

können sehr instabil sein und bergen 

ein sehr großes Gefahrenpotenzial. 

So können sich zum Beispiel jederzeit 

pyro klastische Ströme, sprich Glutlawinen, 

lösen. 

213

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 100 

Kleiner pyroklastischer 

Strom am Soufriere- 

Hills-Lavadom auf der 

Karibikinsel Montserrat. 

Für die Bildqualität gilt, dass Nähe durch 

nichts zu ersetzen ist. Vor allem ein freier 

Blick ist Voraussetzung für ein klar gestaltetes 

Bild. Das bedeutet aber zusammen mit 

der erwähnten Risikosituation, dass man im 

Beobachterleben denkbar wenige vertretbare 

Gelegenheiten hat, dieses Phänomen 

zu fotografieren. Trotz ihrer enormen Hitze 

sehen diese Wolken am Tag nur völlig grauschwarz 

aus, es ist keine Glut erkennbar. 

Welcher Kameratyp eignet sich 

am besten? 

Zunächst stellt sich die Frage, welche Kamera 

sich am besten eignet. Im Grunde 

hat man keine Wahl mehr zwischen Emulsionsfilm 

und digitalem Sensor. Dennoch 

sei nicht vergessen, dass ein Negativ- oder 

Diafilm, was seine Dynamik und sein Farbspektrum 

betrifft, wesentlich besser als 

ein Bildsensor für die Abbildung extremer 

Farb- und Helligkeitskontraste geeignet war. 

Vergleicht man Dias von zurückliegenden 

Vulkanausbrüchen mit heutigen digitalen 

Aufnahmen ähnlicher Ausbrüche, zeigt sich 

eine spürbar bessere Zeichnung gerade des 

tiefen Rots der Lava beim Film. Dieses wirkt 

geradezu flach und zeichnungsarm bei der 

digitalen Version. Ebenso gerät der digitale 

Bildsensor bei helleren Stellen gnadenlos 

in die Sättigung, das Bild wirkt an diesen 

Stellen unnatürlich ausgebrannt, und oft 

treten durch Sättigungseffekte in nur einem 

Farbkanal Farben auf, die in der Natur so nie 

vorhanden waren. Dagegen hilft nur eine 

ausgefeilte Aufnahme- und Nachbearbeitungstechnik. 

214

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Andererseits lohnt sich der Weg zurück 

zum Film doch nicht, denn die digitale Technik 

bringt eben auch unschätzbare Vorteile 

gerade bei der Vulkanfotografie. Serienaufnahmen, 

um genau den richtigen Moment 

abzupassen, sofortige Kontrolle nach der 

Aufnahme und perfekte Fokussiermöglichkeiten 

sind oftmals einfach unverzichtbar 

geworden. Und die Probleme durch ungenügende 

Dynamik des Bildsensors kann 

man oft durch HDR-Techniken kompensieren. 

Zudem hat heute fast jede Digitalkamera 

einen Videomodus, und gerade 

eruptierende Aschewolken und Lavafontänen 

zeigen erst im Film ihre volle Dynamik 

und räumliche Wirkung. Außerdem hatten 

die zahlreichen Aschepartikel verheerende 

Folgen für den Emulsionsfilm (Kratzer) und 

das Kamerainnere beim nötigen Filmwechsel, 

mit einer großen Speicherkarte stellt 

sich dieses Problem nicht mehr. 

Für Eruptionen im Tageslicht eignet sich 

praktisch jede Kamera. Hier kann man auch 

zur kleinen Kompaktkamera greifen und mit 

niedrigen ISO-Werten selbst aus der Hand 

spontan die Ereignisse festhalten. Dies hat 

den Vorteil, dass man unbelastet durchs 

Gelände streifen kann und sich nicht mit 

schwerer Ausrüstung herumplagen muss. 

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen 

Auf besondere Ereignisse reagieren zu können 

oder mit starken Kontrastunterschieden 

klarzukommen, wird allerdings schwierig 

sein. Gerade die Weitwinkelbereiche vom 

Kompaktkameras sind unzureichend, wenn 

Aschewolke am Vulkan 

Bromo in Ostjava, 

durch den sehr nahen 

Standort konnte die 

schnelle Bewegung 

mithilfe eines Weitwinkels 

eingefroren 

werden. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 1600 

215

Dem Auswurfmaterial 

folgende Kondensationsspuren 

am Eyjafjallajökull 

in Island. 

Der blaue Himmel 

bietet einen kontrastreichen 

Hintergrund. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

sich überraschenderweise eine Aschewolke 

hoch in den Himmel erhebt. Die unbefriedigende 

Auslöseverzögerung macht es 

schwierig, genau den richtigen Moment 

einzufangen. Auch die sehr bescheidene 

Serienbildfunktion erlaubt nicht wirklich 

eine hohe Trefferquote beim Erfassen eines 

Eruptionsablaufs. Finden sich starke 

Lichtkontraste, geraten große Bildbereiche 

schnell in die Sättigung, die oft nicht abschaltbare 

Aufnahmeautomatik versagt in 

diesem Spezialgebiet manchmal völlig. Der 

Autofokus ist mit einer konturarmen Aschewolke 

völlig überfordert, und der manuelle 

Fokussiermodus reicht selten für eine wirklich 

pixelscharfe Einstellung. 

Kontrastunterschiede deutlich machen 

Oftmals kann man bei pulsartigen und in 

Abständen wiederkehrenden Eruptionen 

Druckwellen sehen, hören und fühlen. Gerade 

bei wolkigem und feuchtem Wetter 

zeigen sich diese durch spontane Kondensation 

an der Verdichtungswelle besonders 

deutlich. Sie entstehen, wenn der Schlot 

sich kurzfristig verstopft und der nachschiebende 

Druck ihn plötzlich freibricht. Leider 

ist dieses Phänomen der Videoaufzeichnung 

vorbehalten. Selbst ein Einzelbild einer 

Bildserie zeigt den Effekt nur marginal. Der 

visuelle Eindruck ist im Wesentlichen von 

der Differenz von Bild zu Bild abhängig, was 

nur ein ablaufender Film schafft. 

Anders bei Gasschleppen und Kondensationsstreifen: 

Die voranfliegenden Lavabrocken 

sind klar zu sehen, und die Fahnen 

halten sich eine geraume Zeit. Wichtig ist 

ein guter Kontrast zum Hintergrund, also 

ein blauer Himmel oder ein dunkler Kraterboden. 

Gegen eine Dampfwolke hat so ein 

Streifen keine Chance. Alle diese Phänomene 

sind mit derzeitiger Technik nachts 

noch nicht abbildbar. 

216

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

MONDLICHT 

Plant man Nachtaufnahmen, ist das 

Mondlicht unabdingbar. Ideal ist der 

Vollmond, aber auch zwischen Halbund 

Vollmond lässt sich ausreichend 

Detailzeichnung in der Umgebung 

festhalten. Zur Not muss es die blaue 

Stunde tun, nur leider ist diese z. B. 

am Äquator sehr kurz. Ohne jedes 

aufhellende Licht kann man keine Details 

in bewegten Szenen einfrieren, 

die Lava steht steril ohne jede weitere 

Struktur im Bild. Sie wirkt unecht, es 

fehlt jeder Maßstab. 

Extrem heiße Glutlawinen bei Nacht 

Vor allem wenn man auch an der Nachtfotografie 

Interesse hat, geht es nur mit einer 

digitalen Spiegelreflexkamera oder auch 

einer spiegellosen Systemkamera ohne Reflexsucher, 

die in der Bildgüte und Leistung 

den DSLR-Kameras in nichts nachsteht. 

Dennoch wird schnell klar, dass auch ein 

noch so perfekter Digitalsucher nachts völlig 

überfordert ist. Die Bildgestaltung in der 

Nacht gerät damit zum reinen Glücksspiel. 

Will man zum Beispiel die Strukturen einer 

Aschewolke erhalten oder die Dynamik einer 

Eruption festhalten, benötigt man kurze 

Belichtungszeiten. 

Ein Extrembeispiel sind Glutlawinen bei 

Nacht. Will man die glühende Front überhaupt 

noch mit Struktur abbilden, muss 

man an die Grenze des technisch Möglichen 

gehen. Anders als am Tag ist es hier 

möglich, die vordere wirbelnde und alles 

Dem Auswurfmaterial 

folgende Kondensationsspuren 

am Eyjafjallajökull 

in Island, diesmal mit 

dunklem Hintergrund. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,0 

ISO 100 

217

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 1600 

Vulkandom Soufriere Hills auf der Karibikinsel Montserrat. Pyroklastischer Strom während einer 

Vollmondnacht. 

218

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

vernichtende Front glühen zu sehen. Ebenso 

bildet der besonders feine Staub, der 

sich danach am Boden absetzt, einen tiefroten 

Fußabdruck. Dieser ist nach Abzug 

der Wolke noch minutenlang zu sehen und 

schafft eine besondere Stimmung. Aufgrund 

der hohen Geschwindigkeit solcher 

Glutlawinen, der relativ schwachen Glutintensität 

und der geringen Nachthelligkeit ist 

es besonders schwierig, dieses Phänomen 

abzubilden. Dementsprechend selten findet 

man daher solche Bilder. 

Will man hier Erfolg haben, muss man an 

die Grenzen des Machbaren gehen, also 

höchste Lichtstärke, höchste vertretbare 

ISO-Empfindlichkeit, Vollformatkamera und 

Vollmond bei klarem Wetter. Belichtungszeiten 

sollten keinesfalls länger als 1 Sekunde 

sein, sonst verschwimmt jede Kontur. Es 

bietet sich an, eine Bildserie anzufertigen. 

Erstens kann man dann später die beste 

Phase auswählen, und zweitens ist die Erstellung 

eines Zeitrafferfilms möglich. 

Das bedeutet, einen möglichst rauscharmen 

Kamerasensor zu verwenden. Hier gilt 

die Regel: Je größer der Sensor und auch je 

größer die einzelnen Pixel, desto weniger 

rauscht es. Damit wird klar, dass nur ein 

sogenannter Vollformatsensor (entspricht 

Kleinbildfilmgröße) diesen Wunsch erfüllen 

kann. Egal wie professionell eine Kamera 

mit APS-Sensor (Cropfaktor 1,5 bis 2) auch 

ist, sie reicht in puncto Rauschen und damit 

High-ISO-Bildqualität niemals an einen 

Vollformatsensor heran. Wenn man sich 

bei den aktuellen Kameramodellen einliest, 

stellt man fest, dass praktisch alle APS- 

Kameras ein vergleichbares Rauschniveau 

haben. Es variiert höchstens um eine drittel 

bis eine halbe Blendenstufe. Der Vollformatsensor 

bringt hier einen Vorteil von bis zu 

mehr als zwei Blendenstufen. Das bedeutet 

219

ZWEITKAMERA 

MIT ALTERNATIVER 

BESTÜCKUNG 

Übrigens kann sich vor allem an Vulkanen 

mit sporadischer, phasenweiser 

Aktivität eine Zweitkamera mit 

anderer Bestückung sehr bewähren. 

Denn wenn man stundenlang auf die 

vielleicht einzige Eruption der Nacht 

wartet und dann feststellt, gerade die 

falsche Brennweite oder den falschen 

Bildausschnitt an der Kamera eingestellt 

zu haben, ist dies oft nicht korrigierbar 

und kann frustrieren. Zudem 

kann man damit parallel fotografieren 

und eventuell filmen. 

z. B. den Unterschied zwischen einer Belichtung 

von 1 und 6 Sekunden, bei einer schnellen 

Aschewolke ist dies der Unterschied 

zwischen scharf und unbrauchbar. 

Bei dieser Betrachtung wird natürlich nur 

das RAW-Format herangezogen, jegliche 

Rauschunterdrückung in der Kamera verfälscht 

das Bild. Gerade in der Vulkanfotografie 

bei Nacht sind oft die Sterne ein wichtiges 

Bildelement. Diese vertragen keinen 

Standard-Entrauschalgorithmus, weil er die 

Sterne als störendes Rauschen interpretiert 

und abschwächt. Dasselbe gilt für kleine, 

glühende Lapilis, also kleinste Lavabröckchen, 

die in der Nacht oft die Kraterkonturen 

betonen. Genau deshalb sollte man nicht auf 

das Entrauschen setzen, diese Algorithmen 

sind für gängige Motive wie Porträts oder 

Landschaften entwickelt worden. Es empfiehlt 

sich, das Entrauschen, wenn es denn 

wirklich nötig ist, gezielt und vor allem reversibel 

später am PC durchzuführen. 

Nun könnte man sagen, dass für eine weitere 

Optimierung noch größere Sensoren 

sinnvoll wären. Das stimmt zwar physikalisch 

gesehen, aber in der Praxis sind die 

Sensoren der digitalen Mittelformatkameras 

nicht auf High-ISO optimiert, hier gelten 

andere Kriterien. 

Einen gewaltigen Vorteil würden Spezialkameras 

bringen, wie sie in der Astronomie 

eingesetzt werden. Mit entsprechender 

Kühlung und hochoptimierten Sensoren 

bis zu mehrfacher Kleinbildgröße könnte 

man nochmals mehrere Blendenstufen gewinnen. 

Allerdings besteht ein rein praktisches 

Problem. Vulkanfotografie bei Nacht 

ist fast immer eine Stresssituation, man 

hat nicht geschlafen, es sind Sicherheitsaspekte 

zu beachten, und man befindet sich 

in sehr kamerafeindlicher Umgebung. Wer 

unter diesen Bedingungen eine kompliziert 

zu bedienende Spezialkamera mit zahlreichen 

Kabeln, Stromversorgung und Steuer- 

PC beherrschen will, wird schnell verzweifeln 

oder vielleicht das schwere Equipment 

erst gar nicht zum Vulkan schleppen können. 

Deshalb dürfte derzeit noch eine speziell 

gewählte DSLR die beste Wahl sein. 

Unverhofft kommt oft: das richtige Stativ 

Ein besonders heikles Thema, denn je stabiler 

und schwerer, desto besser, aber ein 

schweres Stativ belastet im Gelände ungemein 

und verhindert unter Umständen 

eine erfolgreiche Annäherung. Andererseits 

kann ein leichtes Stativ den Erfolg vereiteln, 

wie der Autor mehrfach leidvoll erfahren 

musste. 

Fazit: Eine gewisse Stabilität ist für ein erfolgreiches 

Arbeiten unverzichtbar. Dies 

betrifft die Live-View-Fokussierung, die am 

220

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

zittrigen Stativ ebenso wie durch den oftmals 

vorhandenen Wind misslingt. Auch 

der Spiegelschlag der Kamera kann schon 

bei Brennweiten unter 200 mm erheblich 

stören. Die praktische Spiegelvorauslösung 

ist gerade bei strombolianischen Eruptionen 

nicht anwendbar, weil man damit den 

perfekten Zeitpunkt garantiert verpasst. 

Also bleibt nur eine kompromisslose Optimierung 

des Stativs. Der Autor verzichtet 

auf jegliche Bequemlichkeit, die das Gewicht 

mit sich bringt, und wählt einen nicht 

ausziehbaren Unterbau aus Carbon in Verbindung 

mit einem vollflächigen Kugelkopf 

ohne Schwenkneiger. Dabei ist das Ziel, die 

2 kg keinesfalls zu überschreiten und dennoch 

maximale Stabilität zu haben. Kommt 

man aufgrund des Standorts und der Eruptionsform 

ohne Teleobjektiv aus, reicht 

auch ein Ministativ. Jedoch gilt die Regel: 

Unverhofft kommt oft. 

Betauung, Korrosion und Abnutzung 

In den Tropen und vor allem in Meeresnähe 

kommt es bei nächtlicher Abkühlung 

und Ausrichtung des Objektivs in Richtung 

Himmel gern zur Betauung der Optik. Dieses 

Problem ist aus der Astrofotografie 

leidlich bekannt und dort durch eine Taukappe 

samt Heizung zuverlässig gelöst. 

Leider verbessern die Sonnenblenden der 

Objektive die Situation nur leicht, aber bei 

Weitem nicht so effektiv wie eine ausgeprägte 

Taukappe. Auch hat man normalerweise 

nicht genügend Akkus am Vulkan, 

um die Frontlinsen einfach freizuheizen. 

Nun hilft das Abwischen mit einem sauberen 

Tuch kaum, denn wenn das Objektiv 

erst einmal auf die Umgebungstemperatur 

abgekühlt ist, bildet sich umgehend wieder 

Tau. Zudem besteht die erhebliche Gefahr, 

durch angeflogene Ascheteilchen bleibende 

Kratzer in die Linse zu reiben. Am effektivsten 

ist eine selbst gebaute Taukappe mit 

mindestens drei- bis vierfachem Objektivdurchmesser, 

aber dies funktioniert wegen 

des Bildfelds nur bei Teleobjektiven. Häufig 

bleibt nur ein einfacher Objektivwechsel 

und das Aufwärmen der Optik am Körper. 

Unglücklicherweise verliert man damit den 

mühsam eingestellten Fokus. 

Wenn irgend möglich, hilft ein weiter im 

Festland oder in größerer Höhe gelegener, 

trockenerer Standort. Übrigens auch eine 

größere Nähe zur Eruption, denn die Infrarotstrahlung 

der Lava verhindert effektiv 

Objektivbetauung. Dummerweise ist das 

hinsichtlich der eigenen Sicherheit nicht 

immer möglich. 

Je nach Ausbruchform und Standort kann 

die Kamera sehr stark unter aggressiven 

Gasen und Vulkanasche leiden. Hier hilft ein 

Schutzbeutel oder Gehäuse, auch wenn sich 

das Kamerahandling dadurch erschwert. Bei 

direkter Gaseinwirkung, vor allem in Kombination 

mit Feuchte und sich daraus bildenden 

Säuretröpfchen, kann schon nach kurzer 

Einwirkdauer die Vergütung der Objektive 

dauerhaft beschädigt werden. Interessanterweise 

kann das auch in Geothermalgebieten 

durch Geysire geschehen, wie der Autor 

ebenfalls leidvoll erfahren musste. Hier hilft 

nur ein Frontfilter, der sich aber leider in 

manchen Aufnahmesituationen negativ auswirkt, 

siehe weiter oben. 

Ascheeruptionswolke vor Sternenhimmel 

Natürlich sind hier die Formen gleich der 

einer normalen Aschewolke – der große 

und sehr lohnende Unterschied liegt aber 

im Sternenhimmelhintergrund und in der 

wesentlich intensiveren Rotwiedergabe der 

mit ausgeworfenen Lava. Geht man den 

Weg einer längeren Belichtung, gelingt es 

zwar, perfekte Flugparabeln der Lavabrocken 

abzubilden, aber der Rest des Bilds 

221

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 200 

Oben: Vulkan Sakurajima 

in Südjapan, alle 

ein bis sieben Stunden 

findet eine heftige 

Eruption statt, die eine 

mehrere Kilometer hohe 

Aschewolke produziert. 

Bei diesem Bild musste 

die Zweitkamera samt 

Panoramatechnik 

herhalten, während die 

Hauptkamera für das 

Tele reserviert war. 

Rechts: Von der Lava 

im Krater beleuchtete 

Aschewolke am Vulkan 

Krakatau in Indonesien, 

22.5.2008. 

leidet stark. So ziehen sich die Sterne zu 

kurzen Strichen aus, was einen sehr unharmonischen 

und minderwertigen Eindruck 

erzeugt. Die Aschewolke verschmiert zu 

einem konturlosen, halb durchsichtigen 

Matsch ohne Ästhetik, und eventuelle 

Ereignisse wie Überschlagsblitze stehen 

zusammenhanglos im diffusen Raum – abgesehen 

von sehr starken Ausbrüchen mit 

Mehrfachblitzen. 

Wenn sich aber der Mond nahe der Vollmondphase 

befindet, gelingt es, das Geschehen 

quasi einzufrieren, selbst noch bei 

bewölktem Himmel. Hierfür eignen sich 

Brennweiten vom Weitwinkel bis zum leichten 

Tele, die Relativbewegung der Wolke 

im Bild ist noch beherrschbar. Je nach Geschwindigkeit 

und Nähe gelingt es, mit 1 bis 

6 Sekunden die dominierenden Konturen 

zu erhalten. Natürlich wird damit die Wolke 

nicht genauso scharf wie am Tag, aber 

dennoch reicht es völlig für einen realistischen 

Eindruck. Muss man wegen größerer 

Distanz zum 200-mm-Tele greifen, bleiben 

einem fast nur die aufwendigen Sonderkonstruktionen 

– Blende f/1,8 oder f/2. Selbst 

mit einer Öffnung von f/2,8 gelingt es kaum 

mehr, die Wolke vor dem Verschmieren zu 

retten. Pflicht ist hier möglichst perfekte 

Scharfstellung, weil die voll geöffneten Objektive 

bei Blende 1 bis 2 enorm fokuskritisch 

sind. 

222

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Wieder ist die Vollformatkamera klar im Vorteil, 

denn ein Blendenvorteil von 1 bis 2 bei 

High-ISO und die durch die Bewegung vorgegebene 

Maximalbelichtungszeit bringen den 

wesentlichen Unterschied beim Rauschen. 

Bei kleineren Aschewolken steht weniger die 

Wolkenform im Vordergrund, sondern die 

Farbkomposition mit Mondlicht, Himmelshintergrund 

und Lavabeleuchtung. 

Zoomobjektive oder lichtstarke 

Festbrennweiten? 

Tagsüber und bei nächtlichen Langzeitbelichtungen 

genügen ein oder zwei normal geöffnete 

Zoomobjektive, vielleicht zusammen 

mit einem Extremweitwinkel oder Fisheye 

völlig, je nach Anspruch an die Bildqualität in 

entsprechend hochwertiger Ausführung. 

RICHTIGER ZEITPUNKT FÜR DIE AUSLÖSUNG 

Je nach Eruptionsform gibt es oft ein sehr kleines Zeitfenster für den 

optimalen Auslösezeitpunkt. Belichtet man erst zu Beginn der Eruption, 

verschleiert sich das Bild durch das austretende Material in Kürze, und 

der entstehende Schatten dunkelt die eigentlich wichtige Umgebung ab. 

Das Bild wirkt dann vernebelt, schlecht durchzeichnet und kontrastarm. 

Belichtet man pausenlos Serien, um vor dem Ausbruch eine optimale 

Vorbelichtung der klaren und durchzeichneten Landschaft zu haben, 

erwärmt sich der Sensor übermäßig und verschlechtert die Bildqualität. 

Legt man dagegen Bilder mit weitem zeitlichen Abstand übereinander, ist 

das Kunst und hat mit realitätsnaher Fotografie nichts mehr zu tun. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 400 

223

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,5 

ISO 100 

Die höhere Flexibilität ist der große Vorteil, 

es empfiehlt sich im Interesse der Abbildungsgüte, 

kein Zoomobjektiv mit einem 

Zoomfaktor größer 4x zu verwenden. Der 

unglückliche Trend zu Superzooms arbeitet 

völlig gegen die immer höhere Pixeldichte 

der neuen Kameras. Hier ist Enttäuschung 

vorprogrammiert, die Physik lässt sich nicht 

austricksen. 

Für das Vollformat wäre die ideale Kombination 

24-75 mm und 70-200 mm. Legt 

man den Schwerpunkt auf Festbrennweiten, 

ist es im Interesse des Gesamtgewichts 

sinnvoll, sich auf Lichtstärken von 4,0 bis 

5,6 zu beschränken. Ist man bereit, bei der 

Nachtfotografie Kompromisse einzugehen, 

kann man versuchen, alle Festbrennweiten 

wegzulassen und dafür zwei gute Zoomobjektive 

mit Offenblende f/2,8 zu verwenden. 

Damit ist man natürlich besonders 

beweglich. Dazu noch ein Fisheye oder ein 

leichtes Weitwinkelzoom mit einem Telekonverter 

für Notfälle, und fertig ist die Allroundausrüstung. 

Gerade mit einer Vollformatkamera 

ist diese Objektivausstattung 

oft ausreichend, weil der Sensor unter nicht 

zu dunklen Bedingungen meist schon bei 

Blende f/2,8 rauscharm genug arbeitet. 

Leider wiegen aber 2,8er-Zooms erheblich 

mehr als 4-5,6er, für das Differenzgewicht 

kann man genauso gut einige Festbrennweiten 

mitnehmen, was dann aber nochmals 

erheblichen Lichtgewinn bringt – 24 mm, 

f/1,4 und 50 mm, f/1,4 – das war für den 

Autor bisher die beste Lösung. 

Plant man, die Geschehnisse bei Nacht mit 

kurzen Belichtungszeiten quasi einzufrieren, 

kommt man um besonders lichtstarke 

Festbrennweiten nicht herum. Im Gegensatz 

zu der nun bereits häufiger gehörten 

224

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Aussage, dass aufgrund der immer besser 

werdenden Bildsensoren für alle Anwendungen 

auch ein lichtschwaches Zoom 

ausreicht, gilt gerade bei der Vulkanfotografie, 

dass jedes Photon zählt. Und damit 

eben auch die deutlich größere eingefangene 

Lichtmenge mit Festbrennweiten. Es 

ist sogar der Fall, dass eine Festbrennweite 

mit dem gleichen geometrischen Öffnungsverhältnis 

wie ein vergleichbares Zoom 

meistens mehr Lichtdurchlass bietet. Dies 

beruht unter anderem auch auf der Anzahl 

der nötigen Linsenelemente. Mehr Linsen 

bedeuten immer noch weniger Lichtdurchlass 

trotz gleicher Öffnung. Es gibt sehr erfahrene 

Vulkanfotografen, die aus Prinzip 

nur mit Festbrennweiten arbeiten. 

Rauchring im Strombolikrater. 

Rauchringe mit einem Teleobjektiv 

einfangen 

Besteht das richtige Verhältnis und die Symmetrie 

über einem aktiven vulkanischen 

Schlot mit Gasaustritt, kann manchmal die 

Bildung von Rauchringen unterschiedlicher 

Größe beobachtet werden. Diese sind problemlos 

mit einem Teleobjektiv erfassbar, 

denn sie sind erstaunlich stabil und können 

sich minutenlang halten. Herrscht kaum 

Wind, gelingt es sogar, diese in Vollmondnächten 

am Nachthimmel abzubilden. Einziges 

Problem ist die schwere Vorhersagbarkeit. 

Es kann ein einziger Ring am Tag 

entstehen, dann kommt es darauf an, eine 

solche Gelegenheit zu nutzen. Bei kleinen 

Eruptionen, bei denen sich der Fotograf gut 

annähern kann, hilft es, auf pulsartige Gasfreisetzungen 

zu achten und den entsprechenden 

Schlot im Auge zu behalten. 

225

Gute Fokussierung macht 

den Unterschied 

Eines der wichtigsten Themen, denn eine gut 

fokussierte Aufnahme macht den wesentlichen 

Unterschied, vor allem bei schwer vorherbestimmbaren 

Bildausschnitten von nur 

in großen Abständen erfolgenden Eruptionen. 

Das nachträgliche Beschneiden des 

Bilds kann für eine gute Bildgestaltung nötig 

werden. Ein nicht optimal scharfes Bild lässt 

sich kaum croppen. 

Dieses Thema wird in der normalen Fotografie 

gern vernachlässigt, da heutige Autofokussysteme 

mit den Standardbedingungen 

meistens hervorragend klarkommen. 

Auch in der Vulkanfotografie am Tag kann 

man sich in den meisten Fällen darauf verlassen. 

Einzig bei schnell aufsteigenden 

Aschewolken oder plötzlich und überraschend 

startenden Ausbrüchen ist es sinnvoll, 

auf die erwartete Distanz vorab scharf 

zu stellen. Denn geht in der Hektik des 

losbrechenden Ausbruchs der Autofokus 

daneben, ist die Gelegenheit des perfekten 

Moments eventuell vertan. Anders als z. B. 

in der Tierfotografie hat man oft keine zweite 

Chance. Aber Vorsicht, viele Zoomobjektive 

haben keinen gleichbleibenden Fokus 

über den gesamten Brennweitenbereich. 

Bei Nachtaufnahmen gestaltet sich die Fokussierung 

besonders schwierig. Gerade 

hochgeöffnete Objektive sind in der Scharfstellung 

extrem kritisch. Zudem kommt 

der oben diskutierte problematische Farblängsfehler 

hinzu. Hier gilt es, genau auf die 

Lavabrocken scharf zu stellen bzw. einen 

optimalen Schärfekompromiss zwischen 

normalfarbigem Krater und rotfehlerbehafteter 

Lava zu finden. Gerade strombolianische 

Eruptionen mit ihren schnell abkühlenden 

Auswurfschlacken geben wenig 

Gelegenheit, auf die Lava scharf zu stellen. 

ABBILDUNGSFEHLER 

IN DEN BILDECKEN 

Insbesondere bei Weitwinkel- und 

Normalobjektiven können in den Bildecken 

Abbildungsfehler in Form von 

Koma und Astigmatismus entstehen. 

Es zeigen sich hässliche Striche und 

Bögen um helle Lichtquellen wie Sterne, 

Lava und Lampen. Um diese Fehler zu 

minimieren, hilft nur abblenden. Und 

genau das können wir nachts am Vulkan 

bei schnellen Bewegungen nicht. Einzige 

Möglichkeit ist dann die Vermeidung 

heller, punktförmiger Lichtquellen 

in den Bildecken. Sterne sind noch 

beherrschbar, da die wenigen genügend 

hellen gut retuschiert werden können. 

Aber spätestens bei den Lichtern einer 

Stadt in der Ferne ist Schluss, hier wird 

man scheitern. Bei Teleobjektiven ist 

dieser Fehler leichter korrigierbar und 

daher oft nicht spürbar. 

FILTER: JA ODER NEIN? 

Obwohl Filter generell als Schutz zu 

empfehlen sind, muss man sich dennoch 

klar sein, dass gerade die Vulkanfotografie 

mit ihren oft hohen Kontrasten 

in der Nacht sehr anfällig für störende 

Reflexe ist. Ein Frontfilter zeichnet z. B. 

bei einem Blitz in einer Aschewolke oder 

auch bei einer lokal übersättigten Lavabombe 

einen hässlichen und oft kaum 

retuschier baren Reflex. Der Autor ist sich 

darüber im Klaren und verzichtet daher 

bewusst auf solche Filter, er befindet sich 

damit in guter Gesellschaft von anderen 

Vulkan fotografen. Denn in der Hektik hat 

man oft nicht die Muße, den Filter abzuschrauben. 

Der Preis dafür ist erhöhter 

Objektivverschleiß, aber auch die größere 

Chance auf das perfekte Bild. 

226

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Der Autofokus kann eine Hilfestellung sein, 

richtig verlässlich ist er unter diesen Bedingungen 

definitiv nicht. 

Auch der von alten Objektiven bekannte 

Unendlich-Anschlag reicht in seiner Genauigkeit 

nicht für heutige Bildsensorauflösungen. 

Man braucht also nicht zu bedauern, 

dass er bei heutigen Autofokusobjektiven 

fehlt. Eher schon die generell instabilere 

Bauweise, diese ist der Preis, den der Trend 

zur höchstmöglichen Autofokusgeschwindigkeit 

mit sich bringt. 

In Anbetracht des in dieser Situation unzuverlässigen 

Autofokus hilft der Live-View, 

den praktisch alle neueren DSLRs mitbringen, 

ungemein. Hier kann intuitiv mit maximaler 

Vergrößerung auf z. B. glühende Lavabrocken 

fokussiert und somit schnell ein 

sehr gutes Fokusergebnis erzielt werden. 

Generell kann man sagen, dass bei Objektivbrennweiten 

vom Fisheye bis zu etwa 

35 mm oft eine Unendlich-Fokussierung an 

Sternen oder weit entfernten Straßenlampen 

gute Ergebnisse bringt. 

Bei Brennweiten darüber, insbesondere bei 

Nicht-APO-Objektiven, kommt man kaum 

umhin, direkt auf die Lava zu fokussieren. 

Sind die Objektive stark farblängsfehleranfällig, 

gilt es, den für das jeweilige Objektiv 

besten Kompromiss einzustellen – also z. B. 

genau auf die Lava zu fokussieren und danach 

ein klein wenig auf den normalfarbigen 

Fokus nachzustellen. 

Entscheidend ist auch, die Fokusverschiebung 

durch Temperaturänderung nicht zu 

vergessen! 

Gerade bei beginnender Nacht herrscht oft 

ein starkes Temperaturgefälle, und auch 

beim ersten Aufsetzen des noch tagwarmen 

Objektivs auf das Stativ. Gerade bei 

APO-Teleobjektiven kann der Fokusdrift 

erheblich sein. Hier ist ein oftmaliges Nachfokussieren 

unabdingbar. 

Es muss klar sein, dass solche Objektive 

nicht für lang anhaltenden stabilen Fokus 

gebaut wurden, weil das deren normale 

Anwendung nicht erfordert. 

Weitwinkelobjektive dagegen bleiben aufgrund 

ihrer kurzen Brennweite davon verschont, 

was deren Bedienung erheblich 

vereinfacht. 

Unvorhersehbare Blitzentladungen 

einfrieren 

Durch die zahlreichen fein verteilten und 

hoch beschleunigten Lavateilchen kommt 

es teilweise zu starker Ladungstrennung. 

Bei den richtigen Verhältnissen entstehen 

so mehr oder weniger starke Überschlagsblitze 

innerhalb der Wolke oder auch auf 

die Umgebung übergreifend. Für eine detaillierte 

Abbildung wären hier Teleobjektive 

sinnvoll. Leider ist der genaue Blitzort 

schwer abzuschätzen, die Gefahr eines 

falschen Bildausschnitts ist zu groß. Daher 

empfehlen sich hier eher Normalobjektive 

oder kurzbrennweitige Teles. 

Ein Problem besteht in der genauen Abschätzung 

des Blitzzeitpunkts. Natürlich 

könnte man den Kameraverschluss einfach 

sekundenlang offen lassen, aber damit verwischen 

alle anderen Strukturen. Folgt der 

Blitz einer strombolianischen Phase, darf 

man nicht zu früh auslösen, sonst zeichnen 

sich angeschnittene Glutparabeln über den 

Blitz – jedoch auch nicht zu spät, sonst findet 

sich weder das eine noch das andere 

auf dem Bild. 

Bei starken Eruptionen mit zahlreichen Blitzen 

wird es wieder einfacher, denn jeder Blitz 

friert ähnlich einem Kamerablitz seine nähere 

Umgebung ein. Selbst bei minutenlanger 

Belichtung erscheint die zugehörige Aschewolke 

zumindest zonal noch völlig scharf. 

227

Blitzentladung am 

Vulkan Sakurajima 

in Südjapan – festgehalten 

mit Normalobjektiv. 

Dazu ist Abblenden durchaus legitim, denn 

besonders helle Blitze überstrahlen schnell 

und bringen Bildteile in die Sättigung. Bei 

Tageslicht ist es fast völlig aussichtslos, die 

wenigen Millisekunden genau zu erwischen. 

Hier hilft zumindest für einfache Ansprüche 

der Ausschnitt eines Einzelbilds aus einer 

Zwei-Megapixel-HD-Videoszene. 

Traumobjektiv für nächtliche Vulkanfotografie 

Ein wichtiger Faktor beim Einfrieren nächtlicher 

Bewegung ist auch die Brennweite. 

Ein Foto mit Teleobjektiv wird wesentlich 

schneller „verwischen“ als ein Weitwinkelbild. 

Damit ist das Traumobjektiv für die 

nächtliche Vulkanfotografie ein möglichst 

starkes Weitwinkel mit maximaler Öffnung. 

RICHTIGER ZEITPUNKT 

FÜR DAS AUSLÖSEN 

Belichtet man gleich zu Anfang der 

Eruption, überstrahlt oft die austretende 

Lava den in einigen Sekunden 

nachfolgenden Blitz. Wartet man 

dagegen zu lange, verpasst man den 

Blitz. Macht man eine automatische 

Belichtungsreihe, kann man davon 

ausgehen, hässlich angeschnittene 

Lavaflug parabeln im Bild zu haben. 

Den richtigen Zeitpunkt zu finden 

ist eine Mischung aus Erfahrung und 

Glück. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 100 

228

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

AUFNAHMEDATEN 


ISO 100 

Leider sind den bezahlbaren Konstruktionen 

schnell klare Grenzen gesetzt, so findet 

man Objektive mit maximaler Blende f/1,4 

nur bis herunter zu 24 mm. 

Ein schöner Nebeneffekt eines solchen 

Objektivs ist, dass der umgebende Sternenhimmel 

mit beeindruckender Sternendichte 

ohne jegliche Tendenz zu den 

unästhetischen, durch die Erddrehung verursachten 

Strichspuren abgebildet wird. Ein 

weniger schöner Nebeneffekt dieser Spezialoptiken 

ist die sinkende Abbildungsgüte 

und die stark steigende Vignettierung in den 

Bildecken. Damit muss man leben, denn 

ein Abblenden würde zwar die Bildqualität 

verbessern, aber das Motiv verwischen und 

damit die Bildidee ruinieren. 

Mein Objektivpark! – In der Praxis 

vielfach bewährt 

Nähe ist nicht durch Teleobjektive zu ersetzen. 

Das Bild gewinnt dadurch an Tiefe und 

Dramatik, zudem können Vordergrund und 

Hintergrund besser getrennt werden. Natürlich 

kann man sich einem Vulkan nur nähern, 

wenn die Aktivität nicht zu stark und 

das damit verbundene Risiko vertretbar ist. 

Auch das Gelände muss für eine Annäherung 

geeignet sein. 

Ferner erlaubt eine größere Nähe den 

schnellen Wechsel des Standorts für unterschiedliche 

Perspektiven. Daraus folgt, dass 

man je nach Vulkan allein schon aufgrund 

der Sicherheitsaspekte und eventueller 

Besteigungspläne einen Plan ausarbeiten 

Blitzentladung am 

Eyjafjallajökull in 

Island – festgehalten 

mit kurzbrennweitigem 

Tele. 

229

muss, aus dem die möglichen Kamerapositionen 

hervorgehen. Damit kann man dann 

die eventuell nötigen Brennweiten bestimmen 

und unnötiges Zubehör zu Hause lassen. 

Über die Jahre hat sich beim Autor in 

der Praxis folgendes Objektivspektrum besonders 

bewährt: 

• Fisheye: Für maximal gleichzeitig erfassbaren 

Winkel, oft wesentlich hilfreicher 

als gedacht. Man kann mit entsprechenden 

Programmen die entstehenden 

Bilder in eine Superwinkelprojektion 

umrechnen und eventuell das Superweitwinkel 

sparen. Dies ist durchaus 

ein Vorteil, denn Fisheyes sind konstruktionsbedingt 

kleiner, leichter und oft 

lichtstärker als extreme Weitwinkelobjektive. 

Auch die Sternabbildungen in 

den Ecken sind häufig denen mit extremen 

Weitwinkelobjektiven überlegen. 

Zudem kann bei vielen Motiven die flächentreue 

Abbildung eines Fisheyes 

wichtiger sein als die winkeltreue und damit 

stark flächenverzerrende Abbildung 

eines extremen Weitwinkelobjektivs. 

Für APS-Kameras empfiehlt sich 8-10 mm 

und für das Vollformat 14–16 mm, nur damit 

erhält man die vollen 180°. Die jeweils 

lichtstärksten Fischeyes sind am effektivsten, 

das bedeutet Blende 2,8. 

Gegenüber früher hat sich hier vieles 

getan, gerade die 10,5-mm-ED-Version 

kann voll überzeugen. Hier lohnt sich 

auch der Umbau auf Vollformat durch 

Abfräsen der Frontblende. 

• Möglichst lichtstarkes, kurzbrennweitiges 

Weitwinkel: Bestens bewährt sich ein 

24 mm, Blende 1,4, am besten von der 

gleichen Marke wie die Kamera, da z. B. 

ein scheinbar interessantes 20 mm/1,8 

vom Fremdhersteller nach Messungen 

nur eine reale Maximalblende von 

2,4 hatte. Inzwischen ist das 24-mm- 

Objektiv trotz einiger Schwächen bei 

Vignettierung und Eckabbildung das 

Lieblingsobjektiv des Autors für Nachtaufnahmen. 

Bei APS-Kameras hat man ein unlösbares 

Problem: Es gibt bisher keine wirklich 

lichtstarken Weitwinkelobjektive. Das 

obige 24er entspräche einem 16-mm 

f/1,4. 

• Lichtstarkes und vignettierungsarmes 

50-mm-Normalobjektiv: Ein solches 

ist normalerweise relativ günstig zu 

bekommen, es muss nicht unbedingt 

Blende 1,2 sein, eine maximale Blende 

von 1,4 ist leichter und günstiger und 

oft sogar besser in der Abbildungsleistung. 

Bei Vollformat eine ideale Brennweite, 

die dem natürlichen Sehfeld entspricht 

und erstaunlich oft einen guten 

Bildausschnitt ergibt. 

Für APS-Kameras empfiehlt sich ein 

28 mm, um den gleichen Ausschnitt zu 

erhalten, wenn möglich, auch 1,4, was 

aber bei einer guten Konstruktion schon 

empfindlich teuer werden kann. Wieder 

ein Grund für Vollformat. 

• Ein 90–135-mm-Tele um Blende 2,0: Gerade 

diese Brennweite ist sehr anfällig für 

Farblängsfehler. Es kann sinnvoll sein, 

einfach auf das ohnehin empfohlene 

lichtschwache Universaltelezoom auszuweichen. 

Auf alle Fälle ist von hochlichtstarken 

Konstruktionen ohne apochromatische 

Eigenschaften dringend 

abzuraten. 

Der Autor verwendet mit Vorliebe ein 

Leica 90 mm 2,0 APO, das immer wieder 

durch seine herausragende Abbildung 

gerade am Vulkan begeistert. 

230

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

• Lichtstarkes 200-mm-Teleobjektiv: Die 

ideale Telebrennweite erweist sich 

überraschend oft als genau passend, 

um auch noch genügend Umfeld zu 

erfassen. Wichtig ist eine Version mit 

Korrektur des Farblängsfehlers, ab dieser 

Brennweite ist sie schon recht gut 

erhältlich. Eine Version mit 2,8-Öffnung 

bleibt kompakt und überschaubar, jedoch 

ist das legendäre Canon 200 mm 

f/1,8 mit für diesen extremen Linsensatz 

ausgezeichneter Unterdrückung 

des Farblängsfehlers unschlagbar. Leider 

ist es schwer erhältlich und belastet 

die Ausrüstung hinsichtlich Gewicht 

und Volumen. 

Neuerdings gibt es auch 70–200-mm- 

2,8-Zooms mit hervorragender Korrektur, 

damit kann man dann auf die 2,8er- 

Festbrennweite verzichten. 

• 400-mm-Teleobjektiv: Für fast alle Fälle 

ist dies die maximal sinnvoll beherrschbare 

Brennweite und für Details mit ungewöhnlichem 

Bildausschnitt durchaus 

von Nutzen – vor allem auch bei nicht 

möglicher weiterer Annäherung durch 

schweres Gelände oder drohende Gefahr. 

Zwar wäre gerade hier eine hohe 

Lichtstärke von Vorteil, aber der Transport 

zur Beobachtungsstelle ist dafür 

oft zu belastend. Die Praxis zeigt, dass 

mehr Beweglichkeit im Gelände wichtiger 

ist. Deshalb empfiehlt sich die Beschränkung 

auf Blende 5,6. 

Um Gewicht zu sparen, kann es bei 

einem sehr gut korrigierten 200-mm- 

Objektiv sinnvoll sein, einen 1,4x-Telekonverter 

zu verwenden und das 

400-mm-Objektiv zu Hause zu lassen. 

Ein Problem, das nicht verschwiegen 

werden soll 

Leider gibt es gerade in der Vulkanfotografie 

ein unschönes Problem, das in der normalen 

Fotografie praktisch nicht auftaucht: 

die Empfindlichkeit der Lavafotos für den 

Farblängsfehler. Während der Farbquerfehler 

inzwischen per Software schon in 

jedem RAW-Konverter wunderbar behebbar 

ist – es werden die einzelnen Farbkanäle 

individuell skaliert –, funktioniert das beim 

Längsfehler nicht. 

Beim Farblängsfehler hat jede Farbe eine 

unterschiedliche Brennweite, vielleicht ist 

Ihnen dies schon einmal an scharfen Kanten 

bei hohen Kontrasten aufgefallen. Es 

entstehen dabei rote oder grüne Farbsäume 

gerade auch in der so wichtigen Bildmitte. 

Bei gering geöffneten oder abgeblendeten 

Objektiven stört dieser Fehler weniger, da er 

quadratisch mit der genutzten Frontöffnung 

zunimmt. Daher sind Teleobjektive davon 

besonders betroffen. Interessanterweise 

ist gerade das ein Grund dafür, dass er bei 

qualitativ hochwertigen Telekonstruktionen 

inzwischen ausgezeichnet korrigiert ist. 

Denn eine lange Brennweite hat zwingend 

eine große Frontlinse und ist daher für diesen 

Fehler auch bei normaler Anwendung 

extrem anfällig, er kann nicht mehr ignoriert 

werden. Hierfür finden sogenannte 

apochromatische Konstruktionen (APOs) 

Anwendung. Durch den höheren Aufwand 

erhöht sich natürlich der Kaufpreis, aber das 

ist in diesem Fall mehr als lohnend. 

Bei normaler Anwendung, also in nahezu 

sämtlichen anderen Bereichen der Fotografie 

wie Porträts, Architektur oder Landschaft, 

existiert nur ein relativ geringer Farbunterschied/Farbkontrast 

zwischen eng benachbarten 

Strukturen. Daher ist es bei geringeren 

Brennweiten, etwa unter 200 mm, 

231

unüblich, diesen Fehler mit teuren und dem 

normalen Fotografen schwer vermittelbaren 

APO-Konstruktionen zu beheben. 

Aber am Vulkan sieht die Sache im wahrsten 

Sinn des Wortes extrem aus. Denn die 

tiefrote Lava, sich bezüglich der Farbtemperatur 

bis ins Infrarot erstreckt, hat natürlich 

bei nicht apochromatischen Objektiven 

eine völlig andere Brennweite als die grüne 

oder graue Landschaft oder gar der Sternenhimmel. 

Fast unglaublich, aber eigentlich 

völlig verständlich – davon sind gerade 

die hochlichtstarken Objektivlegenden mit 

höchster Schärfezeichnung betroffen. Zum 

Beispiel ist ein bekanntes 85-mm f/1,2 bei 

Lava in der Nacht praktisch unbrauchbar, 

obwohl es im normalen Alltagseinsatz erstklassig 

ist. Diese Objektive wurden vor allem 

für die Porträtfotografie entwickelt, bei 

der sie auch vorzüglich arbeiten. 

Leider gibt es unterhalb einer Brennweite 

von 200 mm nur extrem wenige, schwer 

adaptierbare bezahlbare APO-Objektive mit 

entsprechend hoher Lichtstärke. Wer mit 

herkömmlicher Optik arbeitet, tut gut daran, 

im Brennweitenbereich von 50 bis 135 mm 

hochlichtstarke Objektive zu meiden. Denn 

selbst abgeblendet sind diese für Lava oft 

schlechter als schwächer geöffnete Zoomobjektive. 

Generell hilft in diesem Brennweitenbereich 

nur die Fokussierung auf die Lava 

und die Akzeptanz einer etwas unscharfen 

Landschaft. Umgekehrt sieht es noch unästhetischer 

aus. 

Bei Weitwinkelbrennweiten stört die Problem 

weniger, denn dann gehen diese Farblängsfehler 

nicht mehr so deutlich in die 

Abbildungsgüte ein. 

Unberechenbar: graue Vulkane 

Je nach Eruptionstypus ist eine entsprechende 

Gefahrenabschätzung nötig. Insbesondere 

die Gefahren bei grauen Vulkanen 

sind außerordentlich schwer einzuschätzen. 

Zwar besteht während einer längeren 

Ruhephase nur eine geringe und sehr überschaubare 

Gefahr, aber dabei bietet sich leider 

kein besonders großes Motivspektrum. 

Daher gilt als erste Regel bei aktiven grauen 

Vulkanen, die Unberechenbarkeit einzuplanen 

und das eigene Verhalten darauf abzustimmen. 

Als besondere Ausrüstung kann 

hier einzig eine Staubschutzmaske gegen 

schwebende Vulkanasche dienen. Diese 

vermindert das Einatmen der durchaus 

durch ihre Scharfkantigkeit und Härte für 

die Lunge gefährlichen Aschepartikel. 

Lebensgefährlich! – Glutlawinen 

aus dem Nichts 

Befindet sich ein grauer Vulkan in einer aktiven 

Phase, kann sich jederzeit eine Glutlawine 

lösen. Es ist unmöglich, vorherzusagen, 

welche Größe und Richtung eine solche Lawine 

bekommt. Daher gibt es weder einen 

optimalen Fotoabstand noch einen sicheren 

Beobachtungspunkt bei gleichzeitig interessanter 

Bildperspektive. Die Geschwindigkeit 

solcher Glutwolken kann durchaus mehr als 

200 km/h erreichen, ein Ausweichen ist 

nicht möglich. 

Der Autor kennt einen Fall, in dem sich nach 

15 Jahren einer mehr oder weniger starken 

Daueraktivität mit nahezu festen Bahnen 

dieser Glutwolken im abseitigen Hügelgelände 

ein Naturparadies abseits menschlichen 

Einflusses entwickelt hat. Niemals in 

der Geschichte dieser stetigen Eruption gab 

232

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

es eine spürbare Belastung dieser Gegend, 

die Häuser der Einwohner blieben völlig 

unbeschädigt. Dennoch löste ein partieller 

Domkollaps ohne jegliche Vorwarnung einen 

großen pyroklastischen Strom aus, der 

diese Gegend samt jeglichem Leben in Sekunden 

völlig ausgelöscht hat. 

Gegen eine plötzliche Glutlawine ist in der 

Regel jeglicher Schutz vergeblich, allein 

schon die Berührung des Randbereichs ist 

selbst mit bester Ausrüstung absolut tödlich. 

Mancherorts werden in der Nähe solcher 

Vulkane Betonbunker errichtet, aber 

auch diese sind trügerisch, wenn es nicht 

gelingt, sie rechtzeitig hermetisch zu verriegeln. 

Ebenso ist es nicht möglich, über 

die frischen Ablagerungen eines pyroklastischen 

Stroms zu gehen. Man sinkt in dieses 

extrem feinpulvrige Material unweigerlich 

tief ein, und schon dicht unter der Oberfläche 

herrschen mehrere Hundert Grad. 

• Die einzig sinnvolle Maßnahme ist eine 

entsprechende Distanz, bei normalen 

Abgängen wenige Kilometer, bei einem 

Domkollaps aber durchaus bis zu Dutzenden 

von Kilometern. 

• Im Ernstfall sollte man benachbarte 

Schutzbunker aufsuchen und diese hermetisch 

verriegeln. 

genau wie bei normalen Gewittern statische 

Aufladungen. Wenn die Haare abzustehen 

beginnen, ist man definitiv zu nahe. 

Achten Sie auf folgende Punkte: 

• Annäherung mit dem Wind. 

• Staubschutzmaske gegen Einatmen der 

winzigen, aber extrem scharfkantigen 

Lavaascheteilchen. 

• Je nach Größe Sicherheitsdistanz zwischen 

400 m und 50 km. 

• Achtung vor statischer Elektrizität, es 

besteht die Gefahr von Überschlagsblitzen. 

Daher gleiches Verhalten wie bei 

Gewitter, aber natürlich am besten die 

Distanz deutlich erhöhen. 

• Schutz vor herabrieselnder Asche durch 

ein Tuch über der Kamera, besser Wetterschutzbeutel. 

• Eventuell Filter vor dem Objektiv. 

• In jedem Fall Ascheablagerungen auf 

der Frontlinse niemals abwischen, nur 

abblasen. Die extrem scharfen und harten 

Aschepartikel zerkratzen beim Wischen 

sofort das Glas. 

• Vorsicht beim Objektivwechsel, Phasen 

mit geringem Aschefall abwarten. 

Warnzeichen bei schnell aufsteigenden 

Aschewolken 

Eine oft nicht bedachte Gefahr entsteht bei 

schnell aufsteigenden Aschewolken durch 

Entladungen. Diese können nicht nur innerhalb 

der Wolke, sondern auch durchaus 

weit in die Umgebung ausgreifen. Hier hilft 

nur genügend Abstand, Warnzeichen sind 

In Deckung! – Steinschlag und 

Lavabomben 

Glücklicherweise sieht es bei den anderen 

Eruptionsformen deutlich besser aus, insbesondere 

fließende Lava kann gut in ihrer 

Flussrichtung und in ihrem Verhalten eingeschätzt 

werden, mit Ausnahme der extrem 

dünnflüssigen Natriumcarbonatit-Lava. 

233

Einzig bei explosiv ausgeworfener Lava besteht 

die Gefahr herabfallender Brocken. 

Hier schützt ein Steinschlaghelm bis zu einer 

gewissen Brockengröße. Werden größere 

Lavafetzen bei heftigeren Eruptionen ausgeworfen, 

spricht man von Lavabomben. Gegen 

eventuell metergroße Lavabomben hilft 

natürlich weder ein Helm noch ein Schutzanzug, 

aber bei solchen Eruptionen kann die 

Auswurfweite über längere Zeit beobachtet 

werden, und daher kann bei Annäherung an 

die Flugweite eine zusätzliche Sicherheitsdistanz 

eingehalten werden. 

Diese noch zähflüssigen Klumpen von durchaus 

mehreren Metern Größe erhalten erst 

beim Flug ihre endgültige Form. Der Einschlag 

ist entsprechend heftig, es bilden sich 

teils mehrere Meter große Einschlagtrichter. 

Unglaublich ist auch die Akustik der Luftverdrängung, 

die man bei Überflügen solcher 

Bomben hört. Hier ist unbedingt auf eine gute 

Deckung zu achten, denn ein direkter Treffer 

ist keinesfalls zu überleben. Startende Bomben 

sind mit kurzen Belichtungszeiten einfach 

zu erfassen, aber der folgende Impakt 

ist aufgrund hoher Geschwindigkeit kaum 

fotografierbar, man kann die Auftreffstelle 

oft schlecht abschätzen. Größere Bomben 

ziehen häufig eine Gasschleppe hinter sich 

her oder bilden Kondensstreifen. 

Vorsicht! – Unerwartete Einwirkung 

giftiger Gase 

Auch die scheinbar harmlosen Formen von 

vulkanischer Aktivität dürfen keinesfalls unterschätzt 

werden. Es können bei besonders 

Büschelweise ausgeschleuderte Lavabomben mit nachfolgenden Kondensstreifen am Eyjafjallajökull in Island. Diese Bomben 

hatten dort durchaus auch Busgröße, die maximal beobachtete Aufstiegshöhe betrug etwa 1.000 m. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 400 

234

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

aktiven Fumarolenfeldern vulkanische Gase 

und Wasserdampf, große Mengen Schwefeldioxid, 

Schwefelwasserstoff und andere aggressive 

Gase in großen Mengen austreten. 

Hier ist aufgrund instabilen Geländes und giftiger 

Gase sehr viel Umsicht, eine Gasmaske 

und eine dichte Schutzbrille erforderlich. Die 

Situation kann sich bei solchen auf den ersten 

Blick harmlos erscheinenden Gasfeldern 

schnell zuspitzen. 

Auch ein Schutz der Kamera vor Nässe- und 

Gaseinwirkung ist sehr anzuraten. Gerade 

wenn korrosives Gas durch längere Einwirkung 

ins Kamerainnere dringt und sich das 

Gas mit vorhandener Feuchtigkeit in aggressive 

Säuretröpfchen verwandelt, kommt 

es zu bleibenden Schäden an Linsenvergütungen 

und dem Kameragehäuse und bei 

nicht hermetisch abgedichteten Innenteilen 

zu starker Platinenkorrosion. Man beachte, 

dass der hauptsächliche Kameraverschleiß 

genau daher rührt. Bei „richtigen“ Vulkanausbrüchen 

ist die Kamera weit weniger in 

Gefahr. Als einziger Kameraschutz ist ein 

Schutzbeutel, wie er z. B. für Unterwasseraufnahmen 

erhältlich ist, denkbar, und ein 

Frontfilter für die Optik. Dass man direkt im 

Gas keine Objektive wechselt, versteht sich 

wohl von selbst. 

Der Autor selbst musste z. B. am Welirang- 

Vulkan in Indonesien folgende kritische Erfahrung 

machen: 

Geschützt mit einer Gasmaske, näherte ich 

mich mit dem Wind einer der zahlreichen 

gasreichen Schwefelaustrittsstellen, der 

Wind drehte plötzlich, und das undurchsichtige 

Wasserdampf-SO2-Gasgemisch hüllte 

mich vollständig ein. Kein Problem mit Gasmaske, 

aber mangels Schutzbrille reagierten 

die Augen aufgrund besonders hoher 

Gasdichte und Säurebildung mit extremen 

Schmerzen. Dabei versucht man instinktiv, 

die Augen zu schützen, was in diesem Fall ein 

Verrutschen der Gasmaske zur Folge hatte. 

Daraufhin hielt diese nicht mehr dicht, und 

die Folge war akute Atemnot zusammen mit 

Desorientierung mangels Sehfähigkeit inmitten 

mehrerer Schwefelquellen mit Hunderten 

Grad Hitze. Dies endete in einer temporären 

Ohnmacht, erst viele Sekunden später 

wachte ich bei abziehender Gaswolke direkt 

neben einer 400 °C heißen Fumarole wieder 

auf. Eine eindeutige Warnung für die Zukunft. 

An Schwefelquellen auftretender 

Schwefelbrand 

Dieses Naturphänomen ist weitgehend unbekannt. 

Es tritt an Schwefelquellen in der 

Nähe von aktiven oder potenziell aktiven 

Kratern auf. Ist die Hitze an der Austrittsstelle 

groß genug, beginnt der überhitzte 

Schwefel von selbst zu brennen. Dies kann 

kontinuierlich bei extrem aktiven Fumarolen 

und Lavadomen geschehen oder auch 

nur während einer ablaufenden Eruption. 

Hält der Vorgang lange genug an, bildet 

sich ein weit ausgreifender Schwefelfluss, 

der, abgesehen von der tiefblauen Farbe, 

fast einem normalen Lavastrom ähnelt. 

Im ersteren Fall sind Nahaufnahmen möglich, 

wobei hier die besondere Ästhetik 

auffällt. Für den Autor sind die rasenartig 

über den Schwefelflüssen züngelnden und 

sich wiegenden Schwefelflämmchen eine 

der eindrucksvollsten Naturerscheinungen. 

Der Brand und auch die Flüsse sind z. B. 

am Kawah Ijen hell genug, um mit normalen 

Belichtungszeiten und Blenden um 1/8 

Sekunde und f/2,8 festgehalten zu werden. 

Bei ruhigeren Lavadomen jedoch kann der 

Schwefelbrand auch sehr lichtschwach 

sein, dann kann schon das Vollmondlicht 

den Effekt überstrahlen. 

Die Herausforderung besteht im Wesentlichen 

darin, die extrem aggressiven Schwefeldioxidgase 

fernzuhalten. Eine Gasmaske 

235

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 800 

Schwefelbrand im 

Krater des Vulkans 

Kawah Ijen in Ostjava/ 

Indonesien. 

mit frischen Filtern ist absolut notwendig, 

auch die Augen sind unbedingt mit einer 

dichten Brille zu schützen. Ebenso empfiehlt 

sich ein Schutz für das Kameragehäuse, 

ansonsten korrodiert die Kamera 

samt Objektiv im Zeitraffertempo. Anders 

bei ablaufenden Eruptionen, hier bleibt nur 

die Teleaufnahme mit geringem Risiko, aber 

natürlich fehlender Detailansicht. 

Als Ausblick sei erwähnt, dass es ebenso 

zahlreiche andere brennbare Gase gibt, die 

in verschiedenen Farben an aktiven Kratern 

brennen können. Für diese gilt das Gleiche 

wie oben. 

Einbruchgefahr bei dünnem und 

unterhöhltem Boden 

Bei typischen Thermalgebieten besteht vor 

allem die Gefahr, in den oft dünnen und unterhöhlten 

Boden einzubrechen. Hier hilft nur 

gute Beobachtungsgabe und entsprechende 

Vorsicht, denn das oft heiße Innere kann zu 

schwersten Verbrühungen führen. Touristisch 

erschlossene Thermalgebiete sind gut 

abgesichert, aber in abgelegenen Regionen 

ist man für sich selbst verantwortlich. 

Einfache Regeln gegen extreme Hitzeabstrahlung 

In direkter Nähe zur fließenden Lava besteht 

eine extreme Hitzeabstrahlung , aber 

dies ist frühzeitig erkennbar und daher 

wenig gefährlich. Will man sich dennoch 

nähern, helfen einem Grundkenntnisse in 

Physik wesentlich weiter als z. B. ein spektakulärer 

und teurer Hitzeschutzanzug. 

Dieser dient nur als nettes Fotomotiv mit 

denkbar geringer Praxistauglichkeit, da er 

nur wenige Meter mehr erlaubt und sich 

dennoch langsam aufheizt. Wesentlich effektiver 

ist eine möglichst bodennahe und 

windabgewandte Annäherung, da die Hitze 

fast ausschließlich nach oben und mit dem 

Wind abstrahlt. Dies ist auch die einzige 

236

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Möglichkeit für scharfe Detailaufnahmen, 

da andernfalls die Luftunruhe jedes Detail 

zur Unkenntlichkeit verwischt. Ebenso ist 

Kleidung aus Lomex, das aus dem Motorsport 

bekannt ist, bei direkter Hitzeeinwirkung 

durch z. B. Lavakontakt sinnvoller. 

Lavaströme, Lavafälle, Lavaseen 

Dünnflüssige Lavaströme , die klassische 

Form des aktiven Vulkanismus, bieten eine 

ideale Möglichkeit, um sich mit der Materie 

vertraut zu machen. Die Gefahren sind 

überschaubar, und man hat beliebig Zeit, 

die Motive zu gestalten. Zudem kann man 

sich oft sehr gut annähern und das Augenmerk 

auf die zahlreichen Details richten. 

Gerade die hawaiianische Pahoehoe-Lava 

zeigt sehr ästhetische Fließmuster, wenn 

sie noch frei und nicht kanalisiert neues 

Terrain erobert. Lava ist an die Erdoberfläche 

gelangtes Magma . Mit Magma bezeichnet 

man die unter der Erdoberfläche 

befindliche Gesteinsschmelze. 

Wichtig ist vor allem, sich mit dem Wind 

und aus der Bodenperspektive heraus zu 

nähern. Dies schützt vor allzu viel Hitze 

und Gasen. Zudem werden die Aufnahmen 

schärfer durch weniger Luftunruhe. 

Am besten lässt sich solche Lava am Tag 

aufnehmen, durchaus gerade auch bei bedecktem 

Himmel. Zur Dämmerung hin wird 

zwar die Leuchtintensität höher, aber das 

kann sehr schnell zu viel des Guten sein. 

Hier hilft auch kein Vollmond mehr. Nachts 

gelingen so nur Aufnahmen von durch Lava 

Eruption des Santiaguito- 

Doms in Guatemala. Im 

vorderen Bereich ist Brand 

von Schwefel und anderen 

Gasen erkennbar. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,8 

ISO 400 

237

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

Multiple Lavaströme am Vulkan Pacaya in Guatemala. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

Skylight im Lavatube mit darunter sichtbarem Lavastrom auf Big Island, 

Hawaii. Auf diesem Weg wird die Lava ohne spürbare Abkühlung zu den 

Meereseintritten transportiert – 8.4.2005. 

angeleuchteter Landschaft oder in kleinen 

Bildzonen gezielt verwischter und überbelichteter 

Lava. 

Richtig auf die Lava belichtet, bleiben die 

Bilder steril und nichtssagend – wenn schon 

nachts, dann gern auch mit Blitz. Dies ist 

eine der wenigen Möglichkeiten, in denen 

das Blitzen bei der Vulkanfotografie erfolgreich 

angewandt werden kann, denn man 

befindet sich in komfortabler Blitzreichweite. 

Etwas Vorsicht ist wieder bei der Kamera 

angebracht, setzt man sie zu sehr der 

Hitze aus, könnte sie Schaden nehmen. 

Noch eine scheinbar triviale, aber dennoch 

enorm wichtige Anmerkung: Besonders bei 

sich eben erst ausbreitenden Lavaströmen 

kann man nicht immer gut vorhersagen, 

wohin sich die Lava weiter ausbreitet. Man 

238

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

kann zwar immer bequem zu Fuß davongehen, 

aber wenn man vergessen hat, seinen 

Rucksack oder sein Stativ im Auge zu 

behalten, kann es schnell geschehen, dass 

diese Requisiten überrollt werden. Als Objektiv 

genügt hier meist ein Standardzoom, 

da man etwas Schärfetiefe brauchen kann 

und überwiegend am Tag fotografiert. 

Einmalige Blicke auf dahinschießende 

Lavaströme 

Schnell fließende und dünnflüssige Lavaströme 

bilden oft ihren eigenen Kanal, der 

sich zu einem Tunnel ausbauen kann. In 

diesem ist die Lava vor der Abstrahlung 

ihrer Hitze geschützt, und sie kann sich 

durch solche sogenannten Lavatubes über 

viele Kilometer fast ohne Abkühlung fortbewegen. 

Ab und zu kommt es vor, dass 

die Decke dieser Tubes in kleinen Bereichen 

einstürzt. Hier bietet sich einem Beobachter 

der einmalige Blick auf den über 

1.000 °C heißen, schnell dahinschießenden 

Lavastrom. Solche Löcher nennt man auch 

Skylights, nachts kann man solche Stellen 

schon von Weitem leuchten sehen. 

Leider dürfte es keinem Fotografen gelingen, 

jemals ein scharfes Bild von einem solchen 

Skylight zu bekommen, da die kaminartig 

austretende, extrem heiße Luft selbst 

für ein Weitwinkel zu stark wabert. Klar 

muss auch sein, dass hier die Decke nicht 

grundlos eingebrochen ist. Daher gilt es, bei 

der Annäherung die Instabilität besonders 

zu berücksichtigen. Auch die ausströmende 

heiße Luft kann sehr schmerzhaft sein. 

Über solchen Skylights können sich bei 

ansteigendem Lavaniveau auch Lavakegel, 

sogenannte Hornitos, bilden. 

Nahezu unkritisch: Aufnahmen 

zähflüssiger Lavaströme 

Zähflüssige Lavaströme erfordern ebenfalls 

nur eine normale Fotoausrüstung, da sich 

aufgrund von Struktur und Lavahelligkeit 

kaum Nachtaufnahmen lohnen. Übersichts- 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

Aa-Lavastrom, der 

sich die Südhänge des 

sizilianischen Ätna 

hinabwälzt. Beeindruckend 

ist auch die 

begleitende Akustik, 

durch das beständige 

Geschiebe von hinten 

und die glasharte Lava 

kommt es zu starken 

klirrenden und schabenden 

Geräuschen. 

239

Soeben neu entstandener 

Lavafall bei 

der Fimmvördurhals- 

Eruption auf Island. 

Der Autor musste eine 

gute Stunde warten, 

bis sich der durch die 

herabfallende Lava 

am Schluchtboden 

bildende Wasserdampf 

einigermaßen gelegt 

hatte. 

aufnahmen sind völlig unkritisch und auch 

mit geringem Gefahrenpotenzial verbunden, 

da sich die Lava nur recht langsam fortbewegt. 

Will man dagegen Nahaufnahmen, 

hilft wieder eine Annäherung aus der Bodenperspektive, 

da selbst diese kühlere Lava 

immer noch genügend heiß für die empfindliche 

Haut und das Kameraequipment ist. 

Aufpassen muss man dann auch auf sich 

plötzlich lösende größere Brocken, hiervon 

darf man sich keinesfalls treffen lassen. 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: 

spektakuläre Lavafälle 

Fließt der Lavastrom auf eine Klippe zu, 

bildet sich analog zu einem Wasserfall ein 

Lavafall. Dieses auch hinsichtlich Akustik 

spektakuläre Ereignis ist aber leider oft nur 

von kurzer Dauer, daher bleibt es Glückssache, 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

MESSERSCHARF! 

ERKALTETE AA-LAVA 

Übrigens ist die erkaltete Aa-Lava 

fast gefährlicher als die entstehende, 

denn die messerscharfen Kanten der 

Lavabrocken schneiden sich gnadenlos 

durch jedes Schuhwerk und bei 

unglücklichem Hinfallen auf diesem 

völlig lockeren und losen Untergrund 

auch tief in das Fleisch, was bleibende 

Narben hinterlässt. Darauf muss man 

vor allem nachts achten, wenn man 

erkaltete Aa-Felder überquert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

240

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

zu sein. Hier kommen eher längere Brennweiten 

zum Einsatz, wichtig ist auch eine 

kurze Belichtungszeit, um die schnell fallende 

Lava scharf einzufrieren. Interessante 

Bilder entstehen natürlich auch bei nächtlichen 

Langzeitbelichtungen, wenn sich die 

Lava im Bild zu einem weichen Vorhang zusammenfügt. 

Faszinierendes Spiel zwischen Wasser 

und Lava 

Dieses besonders eindrucksvolle Geschehen 

zeigt in der frühen Dämmerung sein 

schönstes Lichtspiel. Zäh wie Honig läuft 

die Lava in das anbrandende Meer. Aber 

auch in vollem Tageslicht lässt sich das eindrucksvolle 

Spiel zwischen Wasser und der 

mehr als 1.000 °C heißeren Lava gut verfolgen. 

Herrscht keinerlei Druck, kann sich 

eine perfekt isolierende Dampfhaut bilden, 

und das Wasser schützt sich genau so wie 

die allseits bekannte quasi schwebende 

Wasserlinse auf der heißen Herdplatte. 

Jedoch gilt es zu beachten, dass gerade in 

schnell wachsenden Küstenzonen das neue 

Land ohne Vorwarnung spontan kollabieren 

kann. Denn die Brandung unterspült die erkaltete 

Lava, und es bilden sich Hohlräume, 

die instabil werden. Auch eine ungünstige 

Kombination aus Wellenrichtung und Lavahöhle 

kann das Wasser-Lava-Gemisch 

unter Druck setzen, und es ereignen sich 

durchaus heftige littorale Explosionen. 

Die Gefahr besteht hier in mit hoher Geschwindigkeit 

umherfliegenden Brocken, die 

von der Explosion mitgerissen werden. Zudem 

bilden sich oft aggressive Gase wie z. B. 

HCl durch die Salze im Meerwasser. Diese 

sind schädlich für die Lunge wie für die Kameraausrüstung. 

Demzufolge benötigen Sie für 

Lava-Meereseintritt 

an der Südostküste 

von Big Island, Hawaii. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,2 

ISO 100 

241

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,2 

ISO 100 

Gerade für Meereseintritte und littorale 

Explosionen eignet sich ein Boot hervorragend. 

Damit befindet man sich bezüglich 

der potenziellen Gefahr auf der sicheren 

Seite. Leider sind auf einem Schiff jedoch 

noch kürzere Belichtungszeiten nötig, um 

vom schwankenden Boot aus scharfe Bilder 

zu bekommen. 

Gefährlich! – Heiße Lava und das Meer 

• Vorsicht vor frei werdenden aggressiven 

Gasen, unbedingt Gasmaske, wenn 

der Wind ungünstig steht. 

• Vorsicht vor umherfliegenden Lavabrocken, 

gerade wasserdampfgetriebene 

Explosionen beschleunigen das Material 

auf höchste Geschwindigkeiten. Hier hilft 

nur ein entsprechender Abstand, es gibt 

keine Schutzkleidung, die das abhält. 

• Vorsicht vor instabilem Untergrund, 

gerade frisch gewachsene Küstenlinien 

werden oft vom Meer unterspült, und es 

kann zu plötzlichen „Bench-Collapses“ 

kommen. 

Eintauchende Lavazunge auf Big Island, Hawaii. Besonders gut erkennt 

man hier die Bildung eines schützenden Dampffilms, das Wasser beginnt 

nur langsam zu kochen, da keinerlei Druck aufgebaut wird. 

dieses Thema Teleobjektive, die wegen der 

sehr schnell ablaufenden Vorgänge (Brandungsgischt, 

littorale Explosion) eine eher 

hohe Lichtstärke für die nötigen sehr kurzen 

Belichtungszeiten haben sollten. Nachts 

kann man andererseits durchaus versuchen, 

die Bewegung mit Langzeitbelichtung gezielt 

zu einem ästhetischen Kunstwerk zu formen. 

• Bei phreatischen Eruptionen (Gletschervulkan, 

Krater mit Grundwasserkontakt 

etc.) unbedingt ausreichend Abstand 

halten, es herrscht eine besonders hohe 

Explosivität, und hoch aufsteigendes 

Auswurfmaterial kann weit in die Umgegend 

fliegen. 

• Schützen Sie Ihre Kameraausrüstung 

durch Schutzbeutel vor aggressiven Gasen, 

hier vor allem HCl, und Feuchtigkeit. 

Unerschöpfliches Reservoir unterschiedlichster 

Motive 

Man unterscheidet im Wesentlichen graue 

und rote Vulkane . Die grauen fördern sehr 

zähe Lava, die sich langsam zu sogenannten 

Vulkandomen aufwölbt. Es bildet sich 

242

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

hoher Druck durch hohe Gasanteile. Steigt 

der Druck zu stark, tritt eine spontane 

Druckentlastung auf, und die durch die 

Explosion fein zerstäubte Lava bildet eine 

aufsteigende, zusätzlich durch Hitzethermik 

getriebene Aschewolke. Ist die Materialmenge 

zu groß, kann diese Wolke in 

sich zusammensinken und die Hänge des 

Vulkans hinabrasen. Ebenso kann es ohne 

besondere Vorwarnung passieren, dass ein 

lange Zeit ruhiger Lavadom oder ein Teil 

davon statisch instabil wird und kollabiert. 

Die dabei losrollende Lava und das frei werdende 

Dominnere entladen sich dann in 

ebenfalls fein zerstäubter Lava, die in Form 

einer Glutwolke die Vulkanhänge hinunterrast. 

Im normalen Zustand ist solch ein 

Lavadom harmlos. Wird Material von unten 

gefördert, kann man oft über lange Zeiträume 

das Abbröseln des Doms beobachten, 

einzelne Lavabrocken rollen dann glühend 

die Hänge herunter. 

Fotografisch interessieren bei aktuell nicht 

explosiven Domen die Domextrusionen, 

die herabrollenden Lavastücke, austretende 

und brennende Gase etc. Besonders das 

zähflüssige Magma kann an Lavadomen 

Extrusionen bilden. Dabei schiebt und presst 

das teigartige Magma große Materialmengen 

über den Dom hinaus, die Lavanadeln 

oder Lavarücken bilden. 

Bei explosiven Domen sind es dagegen vor 

allem die aufsteigenden Aschewolken mit 

ihren Blitzentladungen und die sich herabwälzenden 

Glutwolken. Hier heißt es 

dann, unbedingt Abstand zu halten. Die 

roten Vulkane sind oft gasärmer, es tritt 

daher Lava ohne größere Explosionen aus. 

Je nach Schlotform, Zusammensetzung 

und Temperatur können hier periodisch 

kleinere Explosionen mit Auswurf von Lavabrocken, 

bei neu entstehenden Spalten 

aufsteigende Lavafontänen oder bei schon 

Hier ein Lavaeintritt 

auf der Insel Stromboli. 

Die Lava trifft 

unter Druck auf das 

Meerwasser, es erfolgt 

eine Wasserdampfexplosion, 

die zahlreiche 

Lavabrocken mit hoher 

Geschwindigkeit wegschleudert. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

243

länger offenen Systemen ruhig austretende 

Lavaströme beobachtet werden. 

Ist die Lava sehr heiß und dünnflüssig, läuft 

sie mit hoher Geschwindigkeit die Hänge 

hinab und bildet oft eigene Kanäle. Diese 

können sich selbst einen Tunnel bauen und 

dann fast ohne weitere Abkühlung viele Kilometer 

zurücklegen. Ist die Lava dagegen 

sehr zähflüssig bzw. kühlt sie nach längerem 

Weg ab, beginnt sie zu bröckeln und 

verwandelt sich in sogenannte Aa-Lava. 

Diese kann am ehesten mit einem „wandernden 

Schutthaufen“ verglichen werden. 

Ebenso interessant sind gerade hier die 

zahlreichen Formen austretender Lava, die 

einen unerschöpflichen Reichtum an unterschiedlichsten 

Motiven liefern. Dies ist eigentlich 

der bekannteste und farbenfrohste 

Teil der Vulkanfotografie. Glücklicherweise 

ist es auch der ungefährlichste, da heftige 

und unerwartete Explosionen selten sind. 

Natürlich gibt es verschiedenste weitere 

Eruptionsarten, vor allem abhängig von 

der Anwesenheit von Wasser. So kann z. B. 

auch ein roter Vulkan stark explosiv tätig 

sein, wenn er auf Wasser (Ozean, Kratersee, 

Gletscher) trifft. 

Eindrucksvoll, aber auch sehr gefährlich, ist 

die explosive Wechselwirkung mit Wasser. 

Erfolgt der Wassereintritt der fließenden 

Lava ruhig und ohne jeglichen Druck, bildet 

sich eine Dampfschutzschicht ohne Explosion. 

Besteht dagegen Druck, z. B. wenn 

eine Wasserwelle in den aktiven Lavatunnel 

eintritt oder wenn die Lava unter einem See 

oder Gletscher austritt, bilden sich heftige 

Explosionen, die durchaus große Mengen 

an Lava und umliegendem Material mitreißen. 

Dies kann den Unterschied zwischen 

einer auf wenige Meter begrenzten, harmlosen 

Touristenattraktion und einer den 

ganzen Kontinent lahmlegenden explosiven 

Aschewolke ausmachen, so erlebt beim 

Ausbruch des isländischen Eyjafjallajökull 

2010, der am Fimmvördurhals nicht explosiv 

und völlig harmlos begann. 

Unter besonderen Umständen können rote 

Vulkane Lavaseen bilden – eine Ansammlung 

von flüssiger Lava über oder neben Vulkanschloten. 

Hier besteht eine permanente 

Verbindung zur Magmakammer, ohne dass 

größere Mengen Lava gefördert werden. 

Normalerweise sind solche Seen sehr kurzlebig, 

aber sie können auch Jahrzehnte im 

Krater des entsprechenden Vulkans stehen. 

Fotografisch interessant ist die sich stetig 

umwälzende Kruste, es gibt kein eindrucksvolleres 

Beispiel der irdischen Plattentektonik 

im kleinen Modell. Durch frei werdende 

Gase oder Absinken des Lavasees entstehen 

zeitweise Lavafontänen. Daher bieten 

Lavaseen die einmalige Gelegenheit, dieses 

Phänomen abseits der ansonsten sehr kurzlebigen 

und damit schwer erreichbaren neu 

entstehenden Lavaspalten zu beobachten. 

Sensationelle Bilder aktiver Lavadome 

Aktive Lavadome bieten ein dankbares und 

einfach zu beherrschendes Motiv. Mit wenig 

Aufwand kommt man so zu sensationellen 

Bildern, ähnlich einer strombolianischen 

Eruption zeichnen die sich bewegenden Lavabrocken 

mehr Rot in die Landschaft, als 

dem Auge auf einmal zugänglich ist. Hier 

hat man die Möglichkeit, das Objektiv abzublenden 

und somit die Bildqualität vor 

allem durch den schwer beherrschbaren 

Farblängsfehler zu verbessern. Ist der Dom 

besonders aktiv, besteht aber auch jederzeit 

die Möglichkeit der Loslösung einer gefährlichen 

Glutlawine. 

244

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Gefahrenpotenzial aktiver Lavadome 

• Vorsicht vor sich unerwartet lösenden 

Glutlawinen. Diese sind nicht einschätzbar, 

daher hilft nur entsprechende Distanz. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 400 

• Herabrollende Lavabrocken sind dadurch 

harmlos, denn die nötige Distanz wegen 

potenzieller Glutwolken gibt auch hiervor 

Schutz. Daher ist auch keine besondere 

Ausrüstung nötig, es hilft nur der entsprechende 

Abstand. 

• Ansonsten bei zwischendurch aufsteigenden 

Aschewolken zum Schutz der 

Lunge vor den scharfkantigen Aschepartikeln 

eine Staubmaske tragen. 

Lavaseen bieten immer wieder 

gute Fotogelegenheiten 

Diese spezielle Form der vulkanischen Aktivität 

ist zwar auf den ersten Blick nicht 

so spektakulär wie eine starke Eruption, 

hat aber doch durch die Langlebigkeit dieses 

Phänomens erhebliche Vorteile. Denn 

man ist nicht gezwungen, das Geschehen 

in kürzester Zeit zu erreichen, und kann gutes 

Wetter abwarten. Es bieten sich immer 

wieder gute Fotogelegenheiten, man muss 

nicht viele Stunden auf die vielleicht nur einmal 

am Tag stattfindende Eruption warten. 

Besonders eindrucksvoll ist die gerade in 

ruhigen Phasen beobachtbare Plattendrift. 

Hier läuft im Zeitraffertempo exakt das 

Gleiche wie bei der irdischen Plattentektonik 

ab. Schnell bildet sich eine feste Lavakruste, 

die über den See driftet und an einer 

Stelle abtaucht, während sich an anderer 

Stelle entlang eines Risses neue Kruste bildet. 

Diesen Vorgang kann man wunderbar 

als Bilderfolge im Zeitraffer animieren. 

Je nach Aktivität und Größe eigen sich Lavaseen 

auch für Nachtaufnahmen. Jedoch 

ist es schwer, gleichzeitig die umgebende 

Der Soufriere-Hills-Lavadom auf der Karibikinsel Montserrat bei Nacht. 

Durch die Langzeitbelichtung verliert zwar die Asche- und Dampfwolke 

an Zeichnung, aber dafür zeichnen die durch den wachsenden Dom sich 

lösenden und herabrollenden Lavabrocken glühende Strukturen. Für 

diese Art der Nachtaufnahme benötigt man keine besonders lichtstarke 

Optik, weil eine lange Belichtungszeit sogar förderlich ist. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 100 

Der Nyiragongo-Lavasee in der Abenddämmerung, hier zeigt sich die 

Miniaturplattentektonik besonders eindrucksvoll. 

245

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/6,3 

ISO 200 

Der Nyiragongo-Lavasee in der Morgendämmerung, mittels 

HDR-Technik werden Kraterwände und See gleichzeitig sichtbar. 

Landschaft und den See abzubilden. Hier 

kommt einem eventuell die HDR-Technik 

entgegen, oder man konzentriert sich auf 

Details wie z. B. die rot beleuchteten Kraterwände. 

Intensives Farbenspiel in Kraterseen 

Die sich in feuchten Gegenden mit Wasser 

füllenden Krater geben oft sehr schöne Motive 

ab. Vor allem die Chemie der austretenden 

Gase und Stoffe erzeugt intensive Färbungen. 

Oft ist es schwierig, den gesamten Krater zu 

erfassen, ideal wäre hier die Flugaufnahme. 

Notfalls tut es auch ein Fisheye- oder Weitwinkelpanorama. 

Die Farben kommen am 

Tag gut zur Geltung, Grund für eine Nacht- 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

Erneut der Nyiragongo-Lavasee in der DR Kongo, der derzeit größte 

Lavasee der Erde. Um ihn zu beobachten, muss man den auf 3.400 m 

liegenden Kraterrand zu Fuß erwandern. 

ANSPRÜCHE AN 

DIE FOTOAUSRÜSTUNG 

An die Fotoausrüstung werden hier 

nur geringe Ansprüche gestellt, 

normale Brennweiten und wenig lichtstarke 

Optiken genügen für die recht 

hellen Szenen völlig. Ein Vorteil ist 

natürlich eine hohe Kameradynamik 

oder eben die HDR-Technik. Will man 

den ganzen Krater mit einbeziehen 

und dennoch in keinen Helikopter 

investieren, hilft ein Fisheye-Objektiv 

und/oder ein starkes Weitwinkel, mit 

dem man Panoramen anfertigt. Die 

eher kurzen Brennweiten erfordern 

außerdem kein schweres Stativ. 

Übrigens empfiehlt es sich auch hier, 

frühzeitig eine Gasmaske aufzusetzen. 

Oft erscheinen die Gasmengen 

recht gering, aber sie zeigen im Lauf 

der Beobachtungsstunden oder -tage 

dennoch eine akkumulierende Wirkung 

auf die Lunge. 

246

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

aufnahme besteht eigentlich nur bei glühender 

Lava oder brennenden Gasen in direkter 

Nähe. Nur dann ist eine hohe Lichtstärke von 

Vorteil, um die aufsteigenden Gase nicht völlig 

zu verwischen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 800 

Aufsteigende Lavablasen und Fontänen 

in Lavaseen 

Wie bereits erwähnt, bietet sich hier eine bequeme 

Möglichkeit, die sonst so kurzlebigen 

Lavafontänen abzulichten. Man erlebt bei 

Lavaseen oft einen Wechsel zwischen ruhigen 

und aktiven Phasen, sogenannten Lake 

Storms. Die dabei aufsteigenden Lavablasen 

und Fontänen können durchaus bis 30 m 

groß werden, insbesondere beim größten Lavasee 

der Erde im Nyiragongo-Krater. Leider 

gibt es aber auch hier einige Erschwernisse, 

die man nicht immer in den Griff bekommt. 

Denn gerade wenn der See aktiv wird und 

die Fontänen hochsteigen, herrscht auch 

eine extreme Thermik. Diese erzeugt heftige 

Luftbewegungen, die gerade Teleaufnahmen 

unscharf werden lassen. 

Der sich nach einem Überlauf neu bildende Lavasee des Erta Ale im 

äthio pischen Rift Valley. Dieser schuf sich durch Absinken einen sehr 

steilen Pitkrater, der bei dem relativ geringen Seedurchmesser von etwa 

45 m eine für Detailaufnahmen permanent ungeeignete Hitzeluftzelle 

bildet. 

Kratersee des Lokon auf Nordsulawesi/Indonesien. Am Ufer glüht die 

zähe Lava eines Lavadoms. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,0 

ISO 800 

247

Des Weiteren sorgt durch das Magma aufsteigendes 

Gas, das die Fontänen antreibt, 

oft für schlechte Durchsicht. Insofern ist die 

richtige Windrichtung und vor allem eine 

geringe Windstärke vonnöten. Vor allem zu 

viel Wind sorgt für Verwirbelungen hinter 

der Kraterkante , der gesamte Krater wird 

von trübem Gas durchmischt. Entgegen 

der vielleicht anfänglichen Erwartung, dass 

der Wind das Gas wegweht, tritt exakt das 

Gegenteil ein. Erst bei Windstille kann die 

Thermik über dem Lavasee die Gassäule 

perfekt nach oben abführen, und die kühle 

Luft kann von den Kraterkanten her nach 

unten nachströmen und für ruhige und klare 

Luft sorgen. 

Sehr von Vorteil für die Plastizität und 

Schärfe der Fontänenbilder ist ein tiefer 

Standort, möglichst genau auf Lavaseeniveau. 

Von oben muss man durch viel mehr 

hitzebewegte Luft fotografieren, und der 

kontrastarme Hintergrund ergibt flache Bilder. 

Leider ist es aufgrund extrem instabiler 

und steiler Kraterwände fast nie möglich, 

sich auf dieses Niveau zu begeben. Dazu 

sind professionelle Expeditionen mit entsprechender 

Ausrüstung notwendig. Anders 

als bei anderen Vulkanmotiven lohnen 

sich Nachtaufnahmen einzelner Fontänen 

weniger, weil der Rotkontrast viel zu hoch 

ist. Es kann sich keine weitere Farbe durchsetzen, 

und die Umgebung ist viel zu dunkel. 

Ein weiteres Dilemma darf ebenfalls nicht 

verschwiegen werden. Hat man einen großen 

Krater, kann sich die überhitzte Luft 

gut abführen, aber dann besteht eine sehr 

große Distanz zur Kamera, und es sind für 

formatfüllende Fontänenaufnahmen sehr 

lange Brennweiten mit ihren bekannten 

Problemen (Erschütterungsempfindlichkeit, 

Fokussierung, schweres Stativ erforderlich 

etc.) nötig. 

Ist der Krater dagegen klein oder eventuell 

nur ein Loch mit senkrechten Wänden 

(Pitkrater), herrscht fast immer extreme 

Luftunruhe. Das kann so weit gehen, dass 

selbst Bilder mit einem Normalobjektiv 

nicht scharf zu bekommen sind. In beiden 

Fällen hilft nur viel Geduld, um die besten 

Momente abzupassen. 

Für weit entfernte Lavaseen hilft eine APS- 

Format-Kamera (Cropfaktor 1,5 bis 2). Anstelle 

eines überteuerten Teleobjektivs lässt 

sich eventuell ein kleines astronomisches 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Etwa 15 m hohe Lavafontäne 

über der frisch 

erstarrten Kruste des 

Nyiragongo-Lavasees 

bei Tag. 

248

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Fernrohr sinnvoll einsetzten. Es ist als ED- 

Version schon für relativ wenig Geld zu 

erstehen und leistet auch für Himmelsschauspiele 

wie Sonnen- und Mondfinsternisse 

gute Dienste. 

Achtung! – Hitzeschutz für exponierte 

Hautstellen und die Kamera 

• Vorsicht vor dem Einschließen der Beobachterposition 

bei mehreren sich 

ausbreitenden Lavaströmen, gerade bei 

landabwärts liegenden Klippen. 

• Bei starker Annäherung Hitzeschutz für 

jede exponierte Hautstelle, am besten 

durch hitzefeste Materialien wie Leder. 

• Unbedingt mit dem Wind und aus der 

Bodenposition annähern, sich niemals 

über den See oder den Strom beugen, 

die Hitzeabstrahlung in einer solchen 

Position ist extrem und kann sehr 

schmerzhaft sein. 

• Besondere Vorsicht bei offenen Lavaröhren 

oder Lavaseeufern, das sich 

ständig wandelnde Gelände ist dort 

extrem instabil und brüchig, es besteht 

ständig Abbruchgefahr. 

• Bei Gasfreisetzung Schutz vor umherfliegenden 

Lavastückchen (bedeckende 

Kleidung, Lomex) und Gasmaske für 

den Schutz der Lunge. 

• Kamera immer nur kurz der direkten 

Hitze aussetzen. 

• Vorsicht bei längeren Bildserien vom 

Stativ. Die Kamera kann sich dabei extrem 

überhitzen. Immer wieder Abkühlpausen 

gönnen. 

Explosiv: Strombolianische 

Eruptionen und Lavafontänen 

Die am häufigsten anzutreffende Form von 

Lavaaustritt bei aktiven Vulkanen bezeichnet 

man als die bereits mehrfach erwähnte 

strombolianische Eruption. Hierbei werden 

in Abständen von wenigen Sekunden bis 

vielen Stunden oder gar Tagen spontan, oft 

unter hoher Geräuschentwicklung, kleine 

bis mittlere Lavabrocken, vereinzelt auch 

Lavabomben, ausgeworfen. Die Auswurfmenge 

und Geschwindigkeit variiert von 

Vulkan zu Vulkan sehr stark. Da die einzelnen 

Teilchen oft sehr klein sind, wirken sie 

im kurz belichteten Bild nicht, es sind dann 

SPIEGELSCHLAG DÄMPFEN 

Der Spiegelschlag , ein heikles Thema. 

Gerade strombolianische Eruptionen 

sind dagegen sehr empfindlich, auch 

die kleinste Erschütterung zeichnet 

die Flugparabeln der Lava gnadenlos 

als Sinuskurve auf. Man kann sich 

mit der Hand oder einer Pappe vor 

dem Objektiv behelfen, die man erst 

nach der Auslösung abzieht, dies ist 

manchmal intuitiver als das zweimalige 

Drücken des Auslösers für 

die Vorauslösung. Ein kleiner Trick 

kann bei geringem Wind helfen. Der 

Kameraspiegel hat den geringsten 

Hebel, wenn die Kamera über ihre 

Bodenstativschraube anstatt über 

die Objektivschwerpunktschelle mit 

dem Stativ verbunden ist. Damit wird 

der Spiegelschlag deutlich gedämpft. 

Der Preis dafür ist ein unbalanciertes 

Objektiv, das windempfindlicher ist 

und sich sehr unbequem bei der Bildausschnittwahl 

verhält. 

249

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 200 

Typische strombolianische Eruption am Gipfel des namensgebenden 

Vulkans Stromboli nördlich von Sizilien. Die späte Abenddämmerung 

schafft einen dunkelblauen Hintergrund. Weil hier der gesamte Gipfelbereich 

sichtbar sein sollte, musste ein Teleobjektiv eingesetzt werden. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,0 

ISO 125 

Typische strombolianische Eruption am Vulkan Yasur auf Tanna Island 

im pazifischen Vanuatu-Archipel. Der Aufnahmestandpunkt befand sich 

hier genau auf der Kraterkante, da nur so ein Einblick in die tiefe Kraterschüssel 

möglich war. Demzufolge wurde ein Superweitwinkel nötig. 

nur zahlreiche rote, winzige Punkte. Erst die 

Langzeitbelichtung zeichnet die kompletten 

Flugparabeln auf und erzeugt damit das allseits 

bekannte, füllige, ästhetische Bild. 

Gleichzeitig ist damit klar, dass für diese 

Form nur Nachtaufnahmen infrage kommen. 

Gut geeignet ist auch noch die blaue Stunde , 

also die Abend- und Morgendämmerung. Sie 

stellt aber besonders hohe Anforderungen 

an den Fotografen. Das Licht wechselt sehr 

schnell, das Rot der Lava beginnt sehr schnell 

im umgebenden blauen Licht unterzugehen. 

Wichtig ist hier vor allem eine knappe, gezielt 

starke Unterbelichtung. Denn nimmt 

der blaue Himmel schon den größten Teil der 

Sensordynamik ein, bleibt nichts mehr für das 

Rot der Lava, sie bleibt viel zu fahl. Es kann 

daher ohne Weiteres nötig werden, mehr als 

zwei Blendenstufen unterzubelichten. 

Wichtig sind generell, wie auch bereits weiter 

oben angedeutet, der richtige Moment 

und die richtige Belichtungszeit. Die Bogen 

sollen nicht angeschnitten, aber auch nicht 

250

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

in der Mitte völlig ausgebrannt sein. Es werden 

einige Versuche nötig sein, um hier das 

richtige Gefühl zu entwickeln. 

Typische Belichtungszeiten sind 5 bis 30 

Sekunden. Durch die Helligkeit der Lava 

kann man sogar abblenden und mit Low- 

ISO arbeiten. Demzufolge reichen normal 

geöffnete Objektive. Die Brennweite hängt 

stark vom erreichbaren Standort und von 

der Kratergeometrie ab. Steht man an der 

Kraterkante, können schon 24 mm zu viel 

Brennweite sein, muss man dagegen am 

Fuß des Vulkans bleiben, sind manchmal 

400 mm erforderlich. 

RICHTIGER ZEITPUNKT 

FÜR DIE AUSLÖSUNG 

Je nach Eruptionsform gibt es oft ein 

sehr kleines Zeitfenster fürs Auslösen 

. Sieht man direkt auf den Schlot, 

ist eine Kameraauslösung sofort 

bei Beginn problematisch, denn die 

enorm hohe Anfangshelligkeit bringt 

den Sensor voll in die Sättigung samt 

dazugehöriger Reflexe. Abblenden 

hilft nicht, da dann die eigentlich 

interessanten Randpartien unterbelichtet 

werden. Also wartet man, 

bis die größte Helligkeit vorbei ist. 

Wartet man jedoch zu lange, beginnen 

auf dem fertigen Bild die Bogen 

irgendwo in der Mitte, was das Bild 

vom ästhetischen Standpunkt aus 

quasi entstellt. Verschärft wird die Situation 

bei gleichzeitig austretender 

Aschewolke, denn um diese scharf 

abzubilden, hat man nur wenige Sekunden 

Belichtungszeit. Dabei gilt es, 

in diesen wenigen Sekunden komplette 

und nicht angeschnittene Bogen 

der Lavabrocken zu erfassen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 1600 

Gerade bei den Flugparabeln wird jede Kameraerschütterung 

durch Spiegelschlag 

oder Wind sofort durch Oberwellen sichtbar. 

Deshalb sollte man immer dem hier 

unanfälligen Weitwinkel den Vorzug geben, 

sofern eine Annäherung möglich ist. Ansonsten 

hilft nur ein schweres Stativ. Belichtet 

man bei starken Ausbrüchen nur die 

erste Phase, also noch bevor die ersten Brocken 

eine Parabel beschreiben, ergibt sich 

ein Bild mit einem Linienbüschel, das eventuell 

mehr Dynamik und Energie vermittelt. 

Eine besondere Herausforderung ist die 

Kombination aus Aschewolke und strombolianischer 

Eruption. Denn für eine Aschewolke 

darf kaum mehr als 2 bis 4 Sekunden 

belichtet werden, um sie noch scharf 

zu bekommen. Andererseits benötigt eine 

vollständige Flugparabel mindestens 4 Sekunden. 

Dennoch kann ein solches Foto mit 

vielen Versuchen ab und zu gelingen. 

Eindrucksvolles Schauspiel 

von Lavafontänen 

Die klassische Lavafontäne unterscheidet sich 

von der strombolianischen Eruption durch 

ihre permanente Tätigkeit, die Lava steigt 

ohne Unterbrechung mehr oder weniger 

stark auf. Lavafontänen entstehen normalerweise 

bei sich öffnenden Spalten am Beginn 

einer Eruption. Durch die hohe aus geworfene 

Materialmenge baut sich ein Schlackekegel 

Beginn einer strombolianischen 

Eruption 

am Vulkan Bromo 

innerhalb der Tengger 

Caldera auf Ostjava, 

Indonesien. Durch die 

kurze Belichtungszeit 

sind die Flugbahnen 

noch nicht zu Bogen 

geformt. 

251

Links: Typische 

Lavafontänen, hier bei 

der Fimmvördurhals- 

Eruption im winterlichen 

Island. 

Mitte: Eine Eruption 

am Stromboli in Italien, 

aber diesmal mit 

wesentlich fülligerem 

Auswurfmaterial. 

Erst damit lohnt eine 

Kurzzeitbelichtung. 

mit großer Geschwindigkeit auf. Ein hochschießender 

Strahl von Lava, angetrieben 

von sich im Schlot rasch ausdehnendem Gas, 

erreicht Höhen zwischen 10 und 100 m, im 

Extremfall bis 1.500 m. Solche Lavafontänen 

gehören mit zum Eindrucksvollsten, was man 

am Vulkan erleben kann – auch weil sie normalerweise 

recht harmlos sind und man sich 

gut annähern kann. Leider sind sie aber oft 

von sehr kurzer Dauer, im schlimmsten Fall 

halten sie nur ein paar Stunden. Daher ist es 

ein echter Glücksfall, einmal eine etwas längerlebige 

Fontäne erleben zu können. 

In Gegensatz zur mühsamen Warterei bei 

anderen Eruptionsformen hat man hier ein 

beständiges, unterbrechungsfreies Schauspiel. 

Man kann sich in aller Bequemlichkeit 

das Motiv zurechtlegen und verschiedene 

Perspektiven ausprobieren. Es gibt keine 

Langeweile, zumal die von der Fontäne ausgehenden 

Lavaströme gute Motive abgeben. 

Bedingt durch die andauernde große Helligkeit 

dominiert hier die Fotografie bei Tag 

oder in der Dämmerung, in der Nacht gerät 

man zu stark in die Sättigung, will man 

Landschaft mit einbeziehen. Denn die Fontäne 

allein wirkt mit einem völlig schwarzen 

Hintergrund kaum. Übrigens ist diese Form 

der Aktivität auch besonders lohnend für 

eine Videoaufzeichnung. 

Für ein scharfes Bild verwendet man hier 

wieder kurze Belichtungszeiten. Durch die 

ausreichende Helligkeit werden keine besonders 

lichtstarken Objektive benötigt. 

Ebenso genügen mittlere Brennweiten. 

Wichtig ist auch der richtige Standort, denn 

bei falschem Wind fotografiert man durch 

heiße Luft und Gase, was unweigerlich in 

einem unscharfen Bild endet. 

Lavafontänen und platzende Lavablasen 

Ist die Auswurfmenge besonders hoch oder 

sind die Brocken sehr groß und noch im Lavafetzenzustand, 

lohnt eine kurz belichtete 

Aufnahme. Hiermit kann die Bewegung eingefroren 

werden, und man gewinnt den Eindruck 

einer Fontäne oder platzenden Lavablase. 

Solche Fotos gelingen im Gegensatz 

zu Lavaflugbogen gerade im Tageslicht und 

nicht bei Nacht. Oftmals bieten sich hier sogar 

mehr Motive als bei der Nachtbeobachtung, 

daher sollte man nicht den Anfängerfehler 

machen und bei Tagesanbruch den 

Beobachtungsplatz verlassen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/4,5 

ISO 100 

252

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Darauf ist im Umfeld von Lavafontänen 

zu achten 

• Schutz vor einzelnen, ungewöhnlich 

weit fliegenden Lavabröckchen durch 

feste Kleidung und vor allem Schutzhelm. 

Unbedingt Helmgurt verwenden, 

ein Bauhelm allein ist nicht zuverlässig 

genug. 

• Annäherung immer mit dem Wind, für 

den Fall einer nötigen Umrundung oder 

Windänderung immer Gasmaske in Bereitschaft 

halten. 

• Stetige Aufmerksamkeit auf spontan 

ausgeworfene Lavabomben, dabei die 

Flugbahn beobachten und entsprechend 

dem angenommenen Einschlag 

ausweichen. Dies aber niemals überhastet, 

um dadurch Unfälle im oft rauen 

Gelände zu vermeiden. Ebenso einen 

Beobachtungsplatz immer mit entsprechenden 

Fluchtmöglichkeiten wählen, 

also genügend Raum für Ausweichmanöver 

und/oder großen überhängenden 

Felsen als Schutz. 

• Niemals einen Schlafplatz an einer der 

Eruption nahen Beobachtungsstelle 

bauen. Obwohl sich das selbstverständlich 

anhört, verstößt man in der Praxis 

gern dagegen – vor allem wenn das 

Wetter schlechter wird oder man müde 

ist, aber dennoch keine Gelegenheiten 

verpassen will. Auch wenn die Eruption 

über lange Zeit völlig stabil zu sein 

scheint, kann sich bei längerer Unaufmerksamkeit 

einiges zum Ungünstigen 

hin verändern. 

• Nur beim zeitweisen Durchqueren von 

Gasschleppen Kamera vor direkter Gaseinwirkung 

schützen. 

• Bei remote platzierter Kamera auf jeden 

Fall Schutzbeutel, der Wind kann drehen 

und die Kamera in die Gasschleppe 

geraten. 

• Schutz der Kamera vor Einschlägen 

eigentlich unnötig, da die Trefferwahrscheinlichkeit 

sehr gering und ein geeignetes 

Schutzgehäuse viel zu unhandlich 

für die Feldarbeit ist. 

Rechts: Bei besonders 

starker Aktivität 

können wie hier 

am Stromboli auch 

größere Lavafetzen 

und sogar Lavablasen 

entweichen. Um solche 

Strukturen scharf zu 

bekommen, sind sehr 

kurze Belichtungszeiten 

nötig. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 100 

253

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/5,6 

ISO 100 

254 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/1,4 

ISO 800 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,5 

ISO 200 

Platzende Schlammvulkane und 

heiße Springquellen 

Für viele unbekannt ist die überraschend 

hohe Anzahl an Schlammvulkanen . Viele 

davon befinden sich am Meeresboden. 

Gas, vor allem Kohlendioxid, treibt kalten 

oder warmen Schlamm an die Oberfläche, 

der ähnlich echter Lava die Hänge hinabläuft 

oder durch seine Zähigkeit mehrere 

Meter große Blasen bildet, die mit lautem 

Geräusch zerplatzen. Für diese platzenden 

Blasen braucht man ein gutes Gefühl für 

den richtigen Moment, eine kurze Belichtungszeit 

und aufgrund des instabilen Untergrunds 

eher eine Telebrennweite. 

Springquellen , sprich Geysire , sind ein besonders 

weites und ergiebiges Gebiet mit 

sehr lohnenden Fotomotiven. Zudem bergen 

sie wenig Gefahren, sieht man einmal 

vom Einbrechen in den oft dünnen und 

hohlen Boden ab. Bei Springquellen entlädt 

sich überhitztes Wasser alle paar Minuten 

bis Stunden. Interessant sind vor allem die 

aufsteigende Wasserblase kurz vor dem 

Zerplatzen und die eigentliche Wasserfontäne. 

Vor allem die Wasserblase erfordert 

ein gutes Reaktionsvermögen und eine kurze 

Belichtungszeit, eventuell hilft hier eine 

schnelle Bildserie. Interessant sind auch 

die bei richtigem Winkel und tiefer Sonne 

entstehenden Regenbogen. Bei Kälte entsteht 

mehr Dampf, der die Thermalgebiete 

zusätzlich strukturiert, aber leider auch oft 

den Blick auf Details verwehrt. 

Oben: Schlammvulkan Bledug Kuwu in Ostjava/ 

Indonesien. Platzende Schlammblase. 

Mitte: Konus im aktiven Nordkrater des Vulkans 

Ol Doinyo Lengai im Rift Valley im nördlichen 

Tansania. Die dünnflüssige Lava fließt aus einer 

seitlichen Öffnung heraus, das Licht des Vollmonds 

bringt Zeichnung in die Landschaft. 

Unten: Lavastrom aus Natriumcarbonatitlava 

in der Abenddämmerung. Die Farbe hat soeben 

von Tiefschwarz auf Dunkelrot gewechselt, ein 

weltweit einzigartiger Vorgang.

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/8,0 

ISO 100 

KAPITEL 4 

TANZ AUF 

DEM VULKAN 

Spektakuläre Farbenspiele seltener 

Erscheinungsformen 

Alles bisher Erörterte geht von Silikat-Lava 

in verschiedenen Zusammensetzungen 

aus. Jedoch ist es durchaus möglich, wenn 

auch wesentlich seltener, andere Laven zu 

finden, so z. B. die Natriumcarbonatit-Lava 

am Ol Doinyo Lengai . Diese kann ebenso 

alle Erscheinungsformen der Silikat-Lava 

zeigen, ist jedoch wesentlich kühler und daher 

weniger leuchtkräftig. Am Tag erscheint 

sie vollkommen schwarz, wie Erdöl. Der 

Vorteil für den Fotografen ist die dadurch 

wesentlich bessere Nachtfototauglichkeit. 

So lassen sich Landschaft, Sterne und Lava 

gleichzeitig belichten, ohne wie bei Silikat- 

Lava komplett in die Sättigung zu gehen. 

Darüber hinaus ist der Farbwechsel von 

Tiefschwarz zu Tiefrot in der Dämmerung 

spektakulär. Weil die Lava beim Austritt 

extrem dünnflüssig ist und sich mit bis zu 

15 Metern pro Sekunde fortbewegt, ist auf 

einen sicheren Standort zu achten, auch die 

500 °C dieser Lava führen noch zu schwersten 

Verbrennungen. Die frische Lava erkaltet 

schnell und verfärbt sich durch die Umgebungsfeuchtigkeit 

im Verlauf von Stunden 

und Tagen in eine weiße Substanz. 

Im Interesse der Bildkomposition (dies ist 

die einzige Lava, die man ohne totale Überbelichtung 

auch nachts mit Landschaft kombinieren 

kann) empfiehlt sich ein leichtes bis 

stärkeres Weitwinkel. Und gerade an diesem 

Vulkan hilft eine hohe Lichtstärke sehr. Damit 

sind auch die Sterne noch als Punkte belichtbar, 

und man kann die äußeren Partien der 

Lava trotz Bewegung scharf bekommen. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,1 

ISO 100 

Oben: Der Strokkur-Geysir in Island. 

Unten: Aufsteigende Wasserblase kurz vor dem 

Zerplatzen, Strokkur-Geysir in Island. 

255

258

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 

STERNEN HIMMEL 

Blick in den Sternen himmel 

261 Voraussetzungen 

für die Astrofotografie 

262 In der frühen Dämmerung 

263 Zwischen Dämmerung und 

Nacht 

263 Mit den Belichtungszeiten spielen 

263 Dunkle Mondseite 

im aschgrauen Licht 

264 Arbeiten mit langen Belichtungszeiten 

264 Ein alter Trick – die Hutmethode 

264 Mond- und Sonnenfinsternisse 

264 Blutrot romantische Mondfinsternis 

265 Dramatische Effekte bei der Sonnenfinsternis 

267 Sternenhimmel mit Weitwinkel 

268 Sterne mutieren zu ästhetischen 

Strichspuren 

268 Belichtungszeiten und Objektivbrennweiten 

269 Ideale Brennweiten für die Stativkamera 

269 Unendlich ist nicht gleich unendlich 

270 Landschaft als Hintergrund 

270 Balance zwischen ISO und Blende 

271 Blick in die Milchstraße 

272 Sternstrichspuren als Stilmittel 

274 Nachteil der Digitaltechnik 

274 Extreme Belichtungszeiten 

275 Motorischer Ausgleich 

der Erdrotation 

276 Arbeiten mit parallaktischer 

Montierung 

277 Optimierte Kameras 


277 Langbrennweitige 

Teleobjektive 

278 Sehr lange Brennweiten 

279 Fortgeschrittene 

Astro fotografie 

259

5 

Blick in den Sternen himmel 

Wer hat nicht schon mal einen unglaublich schönen Sternenhimmel oder einen Mondaufgang 

gesehen, den er allzu gern im Bild festgehalten hätte? Diese sogenannte Astrofotografie 

ist eine der schwierigsten fotografischen Disziplinen überhaupt, denn das Licht 

der Himmelsobjekte ist relativ schwach, und die Himmelsobjekte stehen nicht still! Sonne, 

Mond, Planeten und Sterne ziehen infolge der Erddrehung in festgelegten Bahnen über den 

Himmel, und ihre Bewegungen sind schneller, als man glaubt, sodass es spezielle Techniken 

braucht, ein scharfes Bild zu erhalten. 

260

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 



Südlicher Sternenhimmel 

mit Milchstraße, 

Poldrehaufnahme um 

den Himmelssüdpol, 

Lombok, Indonesien, 

Caldera des Rinjani- 

Vulkans, 28.08.2009, 

23:00h. 

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 15 min 

Blende f/4 

ISO 100 

Voraussetzungen 


Voraussetzungen sind eine digitale Spiegelreflexkamera 

mit hoher ISO-Einstellung 

und rauscharmem Sensor, ein Stativ, ein 

Drahtauslöser sowie Objektive mit möglichst 

kleiner Blendenzahl. Kennt man noch 

die wichtigsten Zusammenhänge und 

Grundlagen, lassen sich mit einfachen Mitteln 

sehr stimmungsvolle Fotos gewinnen. 

Michael Risch, Jahrgang 1967, Mitbegründer 

der Hobbyastronomen-Community 

Astronomie.de und Mitarbeiter 

von Baader Planetarium ist 1981 

mit seinem ersten Teleskop in die 

beobachtende Astronomie eingestiegen 

und hat unmittelbar danach seine 

ersten Schritte in die Astrofotografie 

getan. Anlass war die Wiederkehr des 

Kometen Halley. Seither hat er mit 

mobilem Equipment immer wieder 

fotografische Reisen unternommen. 

Die Ergebnisse wurden auf Ausstellungen 

gezeigt und in Fachzeitschriften 

publiziert. Seit 2001 leitet 

er jährlich Reisen in den Polarkreis 

zur Beobachtung und Fotografie von 

Polarlichtern. 

261

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/4 

ISO 200 

Komet McNaught 

am Abendhimmel, 

09.01.2007 17:37h. 

262 

Etwas mehr Technik erlaubt sehr beeindruckende 

Fotos vom tiefen Universum. 

Generell ist es in der Astrofotografie notwendig, 

die Automatik der Kamera auszuschalten 

und mit rein manueller Einstellung 

(Einstellung M) zu arbeiten. Belichtungsautomatik 

oder gar Motivprogramme sind 

nicht auf die speziellen Lichtverhältnisse 

abgestimmt, es würden überbelichtete, verrauschte 

und verwackelte Bilder entstehen. 

Besser ist es, sich genug Zeit nehmen, um 

Belichtungsserien mit verschiedenen ISO- 

Einstellungen zu testen; dadurch entwickelt 

sich ein Gefühl für die richtigen Werte. 

In der frühen Dämmerung 

Ausschließlich in der frühen Dämmerung 

hilft manchmal die Kameraautomatik dabei, 

gute Anhaltspunkte für die Werte erster 

Fotos zu erhalten. Herkömmliche astro- 

EIN STABILES STATIV 

IST ALLES 

Trotz der relativ kurzen Belichtungszeiten 

ist in der Dämmerung ein stabiles 

Stativ ratsam. Leichte Stative sind 

ein Kompromiss, der nur eingegangen 

werden sollte, wenn z. B. bei Flugreisen 

oder Wanderungen das Gewicht 

eines stabilen Stativs zum Problem 

wird. Beim Fokussieren langer Brennweiten 

mit z. B. Live-View für eine 

Belichtungsserie, vor allem jedoch bei 

Wind, ist eine Kombination aus stabilem 

Stativ und einem mechanisch 

steifen, exakten Neigekopf wichtig.

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


nomische Objekte zu dieser Tageszeit sind 

Sonne und Mond. Ein- oder zweimal im Jahr 

gesellt sich ein Planet zum Sonnenauf- oder 

-untergang hinzu. Ganz selten steht ein Besucher 

aus dem äußeren Sonnensystem, 

ein Komet , knapp über dem Horizont im 

roten Abend- oder Morgenhimmel. Informationen 

über solche besonderen Himmelsereignisse 

finden sich im Internet auf 

Webseiten für Amateurastronomen wie 

z. B. Astronomie.de. 

Zwischen Dämmerung und 

Nacht 

Die Übergangszeit zwischen heller Dämmerung 

und Nacht eignet sich ideal, um mit 

herkömmlicher Technik ohne großen Aufwand 

sehr ungewöhnliche, stimmungsvolle 

Aufnahmen zu erhalten. Vor allem der tief 

stehende, gelbliche Mond auf dunkelblauem 

Himmelshintergrund übt eine Faszination 

aus, der sich kaum jemand entziehen kann. 

Dunkle Mondseite 

im aschgrauen Licht 

Genau so, wie der Mond nachts am irdischen 

Firmament leuchtet und die Landschaft 

erhellt, so ist die Erde am Nachthimmel 

des Monds ebenfalls ein helles Objekt. 

Sie erleuchtet die Kraterlandschaften des 

Monds dank ihrer Größe wesentlich stärker 

als der Vollmond die Erdnacht. Die dunkle 

Seite des Monds wird so in ein graues Licht 

getaucht, das sich einige Tage vor und nach 

Neumond um die Dämmerungszeit beobachten 

lässt. Steht noch ein heller Stern 

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/7 

ISO 100 

Mit den Belichtungszeiten spielen 

Der Himmel ist nach Sonnenuntergang zunächst 

hellblau und färbt sich dann langsam 

tief dunkelblau, bevor er schließlich nachtschwarz 

wird. Der automatische Weißabgleich 

ist in der blauen Stunde nicht sinnvoll. 

Idealerweise korrigiert man die Farbabstimmung 

später am PC, die Fotos sollten also 

im RAW-Format erstellt werden. Es empfiehlt 

sich in der Astrofotografie generell 

das RAW-Format, denn nur damit sind am 

PC weitreichende Korrekturen zur optimalen 

Ausnutzung der Bilddaten möglich. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/8 

ISO 100 

Oben: Westgrönland, Ilulissat Eisfjord, aufgehender 

Vollmond, 29.08.2007 abends. 

Unten: Zunehmender Mond am Abendhimmel, 

Erdschein (sekundäres Licht), Planet Venus, 

19.02.2007 18:25h. 

263

oder Planet in der Nähe, ergibt sich eine 

sehens- und fotografierenswerte Konstellation 

von zwei Himmelskörpern. 

Arbeiten mit langen Belichtungszeiten 

Für die Aufnahme benötigt man wiederum 

ein festes Stativ, denn die Brennweite sollte 

um 200 mm liegen. Bei längeren Brennweiten 

verwischt das Bild, bedingt durch die 

Erddrehung, während der Belichtungszeit. 

Mit 200 mm Brennweite liegt die Belichtungszeit 

zwischen 2 und 4 Sekunden. Die 

Empfindlichkeit sollte je nach Blendenzahl 

des Objektivs bei ca. ISO 200 bis ISO 800 

liegen. Oft ist die Mondsichel überbelichtet, 

wenn das aschgraue Licht hervortritt, aus 

dem das Bild seine Ästhetik bezieht. 

Der Autofokus funktioniert beim Mond in 

den meisten Fällen gut, anders als bei vielen 

anderen Himmelsobjekten. Um zu verhindern, 

dass bei mehreren Sekunden Belichtungszeit 

das Bild durch die Vibration des 

zurückklappenden Spiegels ruiniert wird, 

sind ein Fernauslöser oder Selbstauslöser 

sowie die Einstellung der Spiegelvorauslösung 

hilfreich. 

Ein alter Trick – die Hutmethode 

Ein alter Trick, wenn man keinen Selbstoder 

Fernauslöser zur Hand hat: die Hutmethode 

. Man stellt die Kamera auf einige 

Sekunden Belichtungszeit (4 bis 15 Sekunden), 

hält einen Hut oder eine Zeitschrift 

vor die Optik, ohne diese damit zu berühren, 

und drückt dann den Auslöser. Etwa 2 

bis 3 Sekunden dauert es, bis die Vibrationen 

abgeklungen sind. Dann zieht man Hut 

oder das Heft für die gewünschte Belichtungszeit 

vor der Optik weg. Dieser Trick 

funktioniert besonders bei sehr langen Teleskopbrennweiten, 

bei denen selbst der 

Schlitzverschluss der Kamera eine zu hohe 

Vibration erzeugt. 

Stimmungsvoll wirken Fotos des Monds mit 

Erdlicht aber auch bei geringerer Brennweite, 

wenn eine schöne Landschaftskulisse 

mit einbezogen werden kann. 

Mond- und Sonnenfinsternisse 

Wenn sich der Mond im Schatten der Erde 

verfinstert (Mondfinsternis) oder sich vor 

die Sonne schiebt (Sonnenfinsternis), ist 

das für Astrofotografen ein Pflichttermin. 

Von einem festen Standort aus wird man 

im Laufe seines Lebens wesentlich mehr 

Mondfinsternisse als Sonnenfinsternisse 

zu sehen bekommen, das liegt vor allem an 

der Geometrie der Bahnen von Sonne und 

Mond. Finsternisse vergehen erfahrungsgemäß 

viel zu schnell für Experimente, deshalb 

sollte man schon Wochen im Voraus 

mit der Ausrüstung experimentieren und 

sich einen Ablaufplan (Belichtungszeiten, 

Brennweiten, Objektivwechsel) überlegen, 

der während des Ereignisses abgearbeitet 

werden kann. 

Blutrot romantische Mondfinsternis 

Wenn der Vollmond in den Schatten der 

Erde gleitet, spricht man von einer Mondfinsternis 

. Der Mond wird dabei noch vom 

roten Licht erleuchtet, das die Erdatmosphäre 

in den Schatten der Erde reflektiert. 

Fast jedes Jahr ist eine Mondfinsternis zu 

sehen. Im Gegensatz zur totalen Sonnenfinsternis 

lässt sie sich von der kompletten 

dem Mond zugewandten Erdseite beobachten 

und nicht nur in einem schmalen, 

eingegrenzten Gebiet. Für das bloße Auge 

nimmt der Mond einen Farbton an, der von 

Hellorange bis Dunkelbraun variieren kann. 

Mehrere Sekunden lange Belichtungen sind 

erforderlich. Ohne Nachführung mit Stativ 

empfiehlt sich daher eine Beschränkung auf 

etwa 200 bis 300 mm Brennweite. 

264

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 1.800 mm, 

2x-Telekonverter 

Belichtung 1/60 bis 20 s 

Ein schönes, scharfes und durchgezeichnetes 

Bild, das man etwas beschneidet, ist 

besser als ein verzogenes, verwackeltes und 

zu dunkles langbrennweitiges Bild. Mit einer 

Serie von Einzelaufnahmen lässt sich am 

Computer der gesamte Finsternisverlauf als 

Reihenaufnahme zusammensetzen. 

Dramatische Effekte bei der Sonnenfinsternis 

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der 

Mond vor die Sonne. Weil die Bahn des 

Monds um die Erde nicht exakt mit dem 

Sonnenlauf am Himmel übereinstimmt, 

geschieht das nur sehr selten. Die fotografierbaren 

Effekte sind dramatisch. Bei 

der partiellen Sonnenfinsternis bzw. in der 

partiellen Phase einer totalen Sonnenfinsternis, 

wenn die Sonne noch nicht komplett 

vom Mond verdeckt ist, muss unbedingt ein 

Filter vor die Optik gesetzt werden, um das 

grelle Sonnenlicht um mindestens den Faktor 

10.000 bis 100.000 abzuschwächen. 

Totale Mondfinsternis, Komposit aus sieben Einzelaufnahmen, 

09.01.2001. 

Totale Sonnenfinsternis, Konya, Türkei, HDR aus sechs Einzelbildern, 

29.03.2006. 

AUFNAHMEDATEN 

Brennweite 600 mm, 

ED80 Refraktor 

Belichtung 1/60 bis 1 s 

Blende 

f/7,5 

ISO 100 

265

WARNUNG! 

Der direkte Blick in die Sonne ist 

gefährlich – für das Auge und für 

die Kameraausrüstung. Auch alte 

Hausmittel wie rußgeschwärzte 

Scheiben oder unbelichteter Schwarz- 

Weiß-Film sowie Schweißgläser sind 

unbrauchbar, denn sie lassen zu viel 

schädliches UV- und IR-Licht durch, 

das man zwar nicht sieht und spürt, 

das aber die Augen und die Ausrüstung 

zerstört. 

Die unkomplizierteste Montage und beste 

Filterung ermöglicht eine Sonnenfilterfolie, 

wie sie bei jedem Astrohändler im Internet 

erhältlich ist. Diese Folie kann man in kleine 

Stücke zerteilen und mit Klebeband oder 

Pappfassung stabil vor der jeweiligen Optik 

befestigen. Jedoch ist darauf zu achten, 

dass der Filter während der totalen Phase 

schnell abgenommen und danach wieder 

aufgesetzt werden kann. 

Partielle Sonnenfinsternis 

In Deutschland kann man alle zwei bis drei 

Jahre eine partielle, also teilweise Sonnenfinsternis 

beobachten. Dabei bedeckt der 

Mond nur einen kleineren oder größeren 

Teil der Sonne, verfinstert sie jedoch nicht 

komplett. Ebenso wie bei einer Mondfinsternis 

ist die Fotografie der partiellen Phase 

einer Sonnenfinsternis recht einfach. Unbedingt 

erforderlich ist wie oben beschrieben 

ein Sonnenfilter. Mit ein paar Belichtungsversuchen 

per Automatikeinstellung findet 

man schnell die optimale Belichtungszeit. 

Achten Sie auf die kleinen Höcker in der 

Histogrammdarstellung, das sind die dem 

Sonnen- bzw. Mondbild zugehörigen Grauwerte. 

Diese sollen zwar im oberen Bereich 

sein, dürfen aber keinesfalls am rechten 

Ende in der Sättigung liegen. 

Totale Sonnenfinsternis 

Eine totale Sonnenfinsternis erleben die 

meisten Menschen niemals in ihrem Leben. 

Etwa einmal im Jahr ist in einem circa 50 

Kilometer breiten und wenige Tausend Kilometer 

langen Streifen auf der Erde, dem sogenannten 

Totalitätspfad, dieses Schauspiel 

zu bewundern. Die Sonne wird nur in diesem 

Gebiet komplett vom Mond verdeckt, und 

es kommt zu einer extremen Veränderung 

der Natur rund um den Beobachter. Von der 

Sonne bleibt nur ein heller Lichtkranz, die 

Korona , am Himmel übrig. Die Landschaft 

wird in Sekundenschnelle dunkel und in ein 

merkwürdiges Zwielicht getaucht, der ganze 

Horizont glimmt in Dämmerungsfarben, 

und am Tag werden Sterne sichtbar. 

Die Temperatur fällt spürbar, Vögel singen 

ihr Abendlied. Durch diese einmalige Atmosphäre 

machen Sonnenfinsternisse regelrecht 

süchtig. Viele Enthusiasten haben 

sich in den letzten Jahren zu sogenannten 

Eclipse-Chasern entwickelt, die zu den Orten 

totaler Sonnenfinsternisse auf der ganzen 

Welt reisen. Wir verdanken dieses Naturereignis 

einem kosmischen Zufall: Mond 

und Sonne erscheinen am Himmel etwa 

gleich groß, die Sonne hat allerdings den 

400-fachen Durchmesser des Monds und 

wirkt von der Erde aus nur deshalb so klein, 

weil sie viel weiter entfernt ist als der Mond. 

Will man Mond bzw. Sonne bildfüllend aufnehmen, 

bedarf es überraschend langer 

Brennweiten. Für z. B. das Kleinbildformat 

sind es immerhin 2.500 mm Brennweite. Es 

gibt keine Teleobjektive dieser Brennweite, 

266

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


und ein solches wäre auf einem üblichen 

Fotostativ aufgrund der Verwacklungsgefahr 

auch keinesfalls beherrschbar. Solche 

Brennweiten bleiben den motorisch nachgeführten 

Teleskopen fortgeschrittener Astrofotoamateure 

vorbehalten. Jedoch reicht die 

hohe Auflösung moderner Digitalkameras 

durchaus, um auch bei wesentlich kürzeren 

Brennweiten eindrucksvolle Ergebnisse zu 

erzielen. Es bieten sich vor allem Reihenaufnahmen 

des gesamten Finsternisverlaufs 

bei Mond- und Sonnenfinsternissen an, 

aber auch Weitwinkelaufnahmen mit Einbindung 

der umliegenden Landschaft. 

Gerade bei einer Sonnenfinsternis werden 

dadurch die einzigartigen Stimmungen in 

der Atmosphäre und der Umgebung erfasst. 

Mittlere Brennweiten um 200 bis 

600 mm zeigen auch den vollen Kranz der 

Sonnenkorona bei einer totalen Sonnenfinsternis. 

Die Sonnenkorona ist so hell wie 

der Vollmond, die Belichtungszeiten bleiben 

fast immer unter 2 Sekunden. Ärgerlich 

und schwer zu beherrschen ist jedoch die 

Erddrehung, das Bild wandert schon in Sekunden 

deutlich aus der Bildmitte. Besitzer 

einer motorisierten Teleskopmontierung 

(ab ca. 500 Euro) können dieses Problem 

technisch kompensieren. Mit Fotostativ 

wählt man stattdessen eine etwas kürzere, 

beherrschbare Brennweite. 

Belichtungsreihen sind Pflicht 

Die totale Phase einer Sonnenfinsternis 

dauert meist nur zwei bis drei Minuten, 

maximal sieben – was jedoch nur ein- bis 

zweimal im Jahrhundert irgendwo auf der 

Erde vorkommt. Die kurze zur Verfügung 

stehende Zeit lässt lediglich eine einzige 

durchgehende Belichtungsreihe zu. Praktische 

Werte bei den üblichen Blenden f/5 

bis f/12 sind 1/250 Sekunde für die innerste 

Korona mit den Protuberanzen (Gaseruptionen 

über dem Sonnenrand) bis etwa 2 

bis 4 Sekunden für die äußerste Korona bei 

besonders klarem Himmel. Es ist unmöglich, 

die extremen Kontrastunterschiede in 

einem Bild zu erfassen, diese können bis 

eins zu einer Million betragen. Eine solche 

Dynamik in einem einzigen Foto aufzunehmen, 

gelingt mit keiner heute zur Verfügung 

stehenden Technik. 

Möchte man die Sonnenkorona fotografisch 

so darstellen, wie das Auge sie sieht, 

muss man die oben beschriebene Bildserie 

mit HDR-Technik zu einem Bild vereinen. 

Wichtig ist ferner, auf die Scharfstellung 

zu achten. Zwar funktioniert der Autofokus 

oder auch die Live-View-Ansicht tadellos 

am Mond- oder Sonnenrand, sobald 

aber die Totalität eintritt, verändern sich 

die Lichtverhältnisse derart, dass man den 

Rand von Sonne oder Mond nicht mehr zur 

Fokussierung heranziehen kann. Es empfiehlt 

sich dringend, noch vor der Totalität 

präzise scharf zu stellen und dann auf jede 

weitere Fokussierung bis nach der Totalitätsphase 

zu verzichten. Fokussiert man 

nur einmal zu Beginn der Finsternis, besteht 

gerade bei längeren Brennweiten die Gefahr, 

dass sich mit der Änderung der Umgebungstemperatur 

der Fokus verschiebt. 

Daher sollten Sie unbedingt zwischendurch 

den Fokus kontrollieren. 

Sternenhimmel mit Weitwinkel 

Wenn die Nacht einbricht und die Sterne 

sichtbar werden, passt sich unser Auge an die 

Dunkelheit an, ohne dass wir es merken. Die 

Sehzellen, die für das Farbsehen zuständig 

sind (Zäpfchen), stellen den Dienst ein, und 

die wesentlich empfindlicheren Schwarz- 

Weiß-Sehzellen (Stäbchen) erzeugen das 

Bild. Deshalb sehen wir nachts kaum Farben, 

was die Volksweisheit „In der Nacht sind alle 

267

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/2 

ISO 400 

Morgendämmerung 

über dem bayerischen 

Voralpenland, 

Wildalpjoch-Gipfel, 

27.12.2006 6:34h. 

268 

Katzen grau“ erklärt. Die Belichtungsautomatik 

der Kamera ist leider nicht so flexibel 

wie unser Auge. Sie erkennt die Sterne nicht 

und liefert unendliche Belichtungszeiten, 

obwohl schon mit einigen Sekunden Belichtungszeit 

Sterne sichtbar zu machen sind. 

Deshalb bleibt dem Fotografen nur, die Kamera 

manuell einzustellen. 

Sterne mutieren zu ästhetischen Strichspuren 

Will man die Sterne als Punkte abbilden, wie 

das Auge sie sieht, dürfen die Belichtungszeiten 

je nach Objektivbrennweite und aufzunehmender 

Himmelsregion nicht zu lang 

sein, weil ansonsten die Sterne zu kleinen 

Strichen ausgezogen werden. Diese sogenannten 

Strichspuren sehen sehr ästhetisch 

aus bei sehr langen Belichtungen. Sind sie 

jedoch zu kurz, wirken sie für die meisten 

Betrachter eher unruhig und störend. 

Belichtungszeiten und Objektivbrennweiten 

Es gibt in der einschlägigen Fachliteratur 

allerlei Berechnungsformeln, die die maximalen 

Belichtungszeiten bei verschiedenen 

Objektivbrennweiten in Abhängigkeit von 

der Stellung des Objekts am Himmel angeben. 

Diese wurden zu Zeiten der Emulsionsfotografie 

entwickelt, da man noch nicht die 

Möglichkeit hatte, wie in der Digitalfotografie 

nach dem Try-and-Error-Prinzip zu verfahren, 

also mit den Belichtungszeiten zu 

experimentieren und sich die Bilder gleich 

nach der Aufnahme am eingebauten Bildschirm 

der Kamera anzusehen. Diese Technik 

macht es uns heute leicht, ein Gefühl für 

die richtige Belichtungszeit in der jeweiligen 

Situation zu entwickeln. Wir geben deshalb 

hier nur Richtwerte statt Formeln an.

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


Ideale Brennweiten für die Stativkamera 

Ideale Brennweiten bei Aufnahmen mit einer 

auf einem Fotostativ montierten Kamera 

sind 8 bis 85 mm (Kleinbild). Bei höheren 

Brennweiten wandern die Sterne zu schnell, 

und es entstehen unschöne kurze Striche 

selbst bei kürzestmöglichen Belichtungszeiten 

von wenigen Sekunden. Die maximal 

möglichen Belichtungszeiten liegen 

zwischen etwa 5 Sekunden (85 mm) und 1 

Minute (8-mm-Fisheye). 

Mit Brennweiten von 35 bis 50 mm (Kleinbild) 

kann man einzelne Sternbilder voll 

erfassen und damit einen eigenen Katalog 

der Sternbilder erstellen. Gerade für diesen 

Bereich gibt es Objektive hoher Lichtstärke, 

die auch diverse schwache Sterne erfassen. 

Anders als bei vielen anderen Fotomotiven, 

wo die Regel gilt, für beste Abbildung immer 

ein bis zwei Blenden unter der Maximalöffnung 

des jeweiligen Objektivs zu bleiben, 

sollte man in der sogenannten Deep-Sky- 

Astrofotografie die Blende voll öffnen. 

Das Risiko, in den Bildecken verzogene 

Sternabbildungen zu erhalten, ist zugunsten 

der Abbildung vieler Sterne in der möglichen 

Belichtungszeit vertretbar. Um am nachtschwarzen 

Himmel möglichst viele Sterne 

zu erfassen, bedarf es einer hohen ISO-Einstellung. 

Trotz verstärkten Rauschens, das 

sich speziell in der Sternfotografie nur sehr 

schwer mit Filtern glätten lässt – denn beim 

Filtern verschwinden die Sterne gleich mit –, 

wirkt das jeweilige Sternbild bei hohen ISO- 

Werten deutlich besser. 

Denkbar ist auch die Addition mehrerer 

Einzelbilder, um das Bildrauschen zu reduzieren. 

Dazu werden spezielle Programme 

aus dem Astrofotografiebereich benötigt, 

die dazu dienen, die sich weiterbewegenden 

Sterne geometrisch richtig übereinander zu 

zentrieren, bevor man die Bilder addiert. 

Unendlich ist nicht gleich unendlich 

Wichtig ist auch eine optimale Scharfstellung. 

Gerade die feinen Lichtpunkte sind 

extrem kritische Indikatoren für die Objektivqualität. 

Schon eine leichte Fokusabweichung 

zeigt unschöne, weiche Sterne. Im 

Gegensatz zu den manuellen Objektiven 

von früher mit fester, metallener Fassung 

und festem Unendlich-Anschlag haben 

alle heutigen AF-Objektive deutliches Spiel 

über den Unendlich-Punkt hinaus. Das bedeutet 

eine kritische Scharfstellung, ohne 

sich auf die Skalen der Objektive verlassen 

zu können. Leider ist der Autofokus an 

schwachen Sternen sehr unzuverlässig, hier 

hilft nur das Scharfstellen an einem Planeten, 

am Mond oder einem sehr hellen Stern. 

Gelingt auch das nicht, bietet der Live-View 

mit maximaler Vergrößerung eine gute 

Scharfstellhilfe. 

SCHARFSTELLEN 

AN TERRESTRISCHEN 

OBJEKTEN 

Auf unendlich scharf gestellt werden 

muss immer mit einer rein weißen 

Lichtquelle, ansonsten sorgt der sogenannte 

Farblängsfehler, den jedes 

Objektiv mehr oder weniger stark aufweist, 

für eine falsche Fokussierung. 

Weit entfernte terrestrische Lichtquellen 

sind häufig ungeeignet. Selbst 

wenn sie weiß wirken, können sie z. B. 

einen zu großen Rot-Anteil haben. 

Es ist also Vorsicht geboten. 

269

Sternbild Orion über 

den Dolomiten, 

Marmolada-Gipfel, 

Südtirol, 22.09.2010, 

2:20h. 

Landschaft als Hintergrund 

Gerade die Aufnahmen von Sternen von 

einem fest stehenden Stativ schaffen die 

Möglichkeit, die umgebende Landschaft 

mit einzubinden, es wird dann ein klarer und 

oft sehr ästhetischer terrestrischer Bezug 

geschaffen. Das ist der große Vorteil dieser 

einfachen Aufnahmetechnik, denn all die 

fantastischen Sternfeld- und Sternennebelaufnahmen 

der Großteleskope haben eines 

gemeinsam: Es fehlt genau dieser terrestrische 

Bezug. 

Entgegen der sonstigen Notwendigkeit eines 

dunklen Himmels in der Astrofotografie sind 

solche Aufnahmen am besten bei nahezu 

vollem Mond und/oder in der fortgeschrittenen 

Dämmerung zu machen. Bei DSLR- 

Kameras mit herkömmlichem Spiegelreflexsucher 

ist die Bildkomposition recht einfach. 

Wichtig ist ein gerader Horizont, weil das 

nachträgliche Drehen des Bilds eventuell 

Teile der gewünschten Sternbilder beschneidet. 

Nachts ist die Horizontbeurteilung im 

Sucher deutlich erschwert. Hilfreich ist eine 

aufsteckbare Wasserwaage, wie es sie im 

Fotozubehörhandel überall gibt. Für die Belichtungszeiten 

gelten die Ausführungen aus 

dem vorigen Abschnitt, auch hier wirken die 

Striche bei zu langer Belichtung eher störend. 

Balance zwischen ISO und Blende 

Die Empfindlichkeit (ISO) der Kamera sollte 

bei Sternfeldaufnahmen mit Landschaft im 

Vordergrund nicht zu hoch eingestellt werden, 

weil gerade bei den Landschaftsdetails 

das Bildrauschen stört. Dämmerungs- und 

Mondlicht, das die Landschaft beleuchtet, 

macht es einfacher, dieses Problem zu 

überdecken. ISO 400 bis ISO 800 reichen 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/3,5 

ISO 200 

270

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


bei einem Objektiv mit Blende 1,4 bis 2,8 in 

der Regel aus. Denkbar ist auch das Stacken 

(Aufaddieren) mehrerer Bilder. Wendet 

man diese Summierung nur auf den Landschaftsteil 

an, bleiben die Sterne punktförmig. 

Auch ein Rauschfilter, wie er in fast jedem 

Bildbearbeitungsprogramm zu finden 

ist, bringt oft eine Verbesserung. Leider 

sind diese Tools nicht auf die Astrofotografie 

optimiert und zerstören viele schwache 

Sterne. Auch eine zu starke Nachschärfung 

wirkt bei Sternen schnell unnatürlich. 

Am besten geeignet zum Einbinden terrestrischer 

Motive ist ein möglichst gutes 

Weitwinkelobjektiv. Zum einen wird erst 

dadurch das Abbilden ganzer Sternbilder 

zusammen mit der Landschaft möglich, 

zum anderen erlaubt die kurze Brennweite 

eine längere Belichtungszeit, ohne dass unschöne 

Strichspuren entstehen. 

Blick in die Milchstraße 

Mit der beschriebenen Technik zur Fotografie 

der Sterne lässt sich sehr weit in den 

Weltraum vordringen. In einer mondarmen 

Nacht sind sogar die Sternwolken der 

Milchstraße, unserer Heimatgalaxie, abzubilden. 

Dieses schwache, milchige Band 

am Himmel besteht aus vielen Milliarden 

von Sternen, von denen jeder eine Sonne 

ist wie unsere Sonne. Die Sterne der Milchstraße 

sind allerdings so weit von der Erde 

entfernt, dass das Licht bis zu uns mehrere 

Zehntausend Jahre unterwegs ist. Sie können 

mit einem Foto der Milchstraße also 

Licht konservieren, das ausgesandt wurde, 

als unsere Vorfahren noch in Höhlen gewohnt 

haben. Dadurch wird Ihre Kamera zu 

einer Zeitmaschine – Sie blicken in der Zeit 

zurück. 

Südlicher Sternen himmel 

mit Milchstraße, darunter 

Fish-River Canyon, 

Namibia, 06.06.2010, 

5:15h. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/2,8 

ISO 800 

271

Zum Vergleich: Das Licht vom Mond zur 

Erde ist nur eine Sekunde auf der Reise. Von 

der Sonne bis zu uns benötigt ein Lichtstrahl 

etwa acht Minuten. 

Für Fotos der Milchstraße empfiehlt sich 

ein starkes Weitwinkelobjektiv, am besten 

ein Fisheye mit voller Öffnung. Es ermöglicht 

eine lange Belichtungszeit von 30 Sekunden 

und mehr ohne Strichspuren sowie 

eine für die Sternwolken und Dunkelnebel 

unserer Heimatgalaxie ausreichende Flächenhelligkeitsempfindlichkeit. 

Sehr schön 

sind auf solchen Fotos auch zahlreiche 

Sternbilder im Gesamtzusammenhang darstellbar. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/4 

ISO 800 

Sternstrichspuren als Stilmittel 

Will man komplette Sternbilder sichtbar 

machen, stört die Erddrehung, sie zieht die 

einzelnen Sterne zu kurzen Strichen auseinander. 

Allerdings lässt sich dieser Effekt 

auch nutzen, um Fotos mit einer völlig anderen 

Ästhetik zu gewinnen. Wenn man 

die Belichtungszeit extrem in die Länge 

zieht, entstehen völlig neue Phänomene. 

Der Himmelsnord- oder -südpol wird als 

zentraler Punkt deutlich, alle Sterne scheinen 

sich darum zu bewegen. Mehrstündige 

Belichtungszeiten lassen die unzähligen 

Sternstrichspuren wie einen Lichtstrudel 

erscheinen. Solche Fotos vermitteln ein Gefühl 

für die Erdrotation, wie es sonst kaum 

möglich ist. In Kombination mit einer interessanten 

Landschaft oder anderen Objekten 

entstehen verblüffende Fotos. Leider ist 

diese Art der Langzeitfotografie einer der 

wenigen Bereiche, in denen die alte Emulsionsfotografie 

entscheidende Vorteile hatte. 

272

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


Poldrehaufnahme um den Himmelsnordpol in der algerischen Sahara, Tadrart-Gebiet. 

11 Einzelbilder zu je 15 min kombiniert (= 165 min Belichtung), 06.01.2011. 

273

Nachteil der Digitaltechnik 

Bei der alten Technik mit chemischem 

Film war es kein Problem, stundenlang den 

mechanischen Verschluss einer Kamera 

zu öffnen und den Film dem schwachen 

Glimmen des Nachthimmels auszusetzen. 

Bei der Digitalkamera hingegen erwärmt 

sich mit zunehmender Belichtungszeit der 

Sensor immer stärker, es entsteht durch 

Dunkelstrom ein unschönes Bildrauschen 

(Verstärkerglühen ), und der Akku quittiert 

schon nach kurzer Zeit den Dienst. Belichtungszeiten 

über 15 Minuten sind daher 

schwer zu realisieren, da hilft nur das 

Aufaddieren mehrerer Fotos. Auf jeden 

Fall empfiehlt es sich, die kamerainterne 

Langzeitbelichtungsrauschunterdrückung 

zu aktivieren. Damit erzeugt die Kamera 

selbsttätig ein Dunkelbild, das vom vorherigen 

Bild abgezogen wird. Auf diese Weise 

verschwinden die meisten bei solchen langen 

Belichtungszeiten entstehenden Bildstörungen 

(Hot-Pixel, Bildrauschen). 

Will man jedoch sogenannte Poldrehaufnahmen 

mit mehrstündigen Belichtungszeiten 

erzeugen, benötigt man eine ausgefeiltere 

Technik. Belichtet man einfach 

nur mehrere Stunden durch, erhält man 

ein völlig unbrauchbares Bild. Daher empfiehlt 

sich die Aufnahme einer Bildserie 

aus zahlreichen Einzelaufnahmen mit je 5 

bis 15 Minuten. Das nötige Dunkelbild sollte 

man mit aufgesetztem Objektivdeckel 

selbst anfertigen, weil jeweils Bild auf Bild 

ohne Verzögerung aufgenommen werden 

muss. Ansonsten gäbe es störende Unterbrechungen 

der Sternbogen beim späteren 

Zusammenfügen der Einzelbilder. Eine 

solche Bildserie kann dann in einem Bildbearbeitungsprogramm 

zu einem einzigen 

Gesamtbild vereint werden. Hier helfen 

Techniken wie Stacking, aufhellende Überlagerung 

und Dunkelbildabzug. 

Extreme Belichtungszeiten 

Aufnahmen mit sehr langen Belichtungszeiten 

unterm Nachthimmel benötigen einige 

Vorbereitung. Taubildung ist ein nicht 

zu unterschätzendes Problem, dem man mit 

einer Heizmanschette (erhältlich im Astrofachhandel) 

begegnen kann. Ein vollständig 

geladener Akku, die Sicherheit, dass niemand 

während der Nacht mit einer Lichtquelle 

ins Bild tritt bzw. die Kamera stiehlt, 

und natürlich ein stabiles, wolkenfreies 

Wetter sind weitere Voraussetzungen für 

das Gelingen solcher Projekte mit mehreren 

Stunden Gesamtbelichtungszeit. 

Wichtig bei diesen Aufnahmen ist eine angepasste 

ISO-Blende-Kombination. Stimmt 

diese Kombination nicht, ist nach der langen 

Aufnahmezeit das Bild verloren und 

kaum wiederholbar. Es lässt sich eine Art 

Vorschau auf das zu erwartende Bildergebnis 

erzeugen, indem man den höchsten 

ISO-Wert der Kamera, z. B. 12800, einstellt 

und ca. eine bis zwei Minuten belichtet. 

Wenn das Ergebnis ansprechend wirkt, 

erstellt man weitere Fotos, wobei man die 

Empfindlichkeit (ISO) stufenweise herunterdreht 

und die Reduzierung der Empfindlichkeit 

durch eine höhere Belichtungszeit 

ausgleicht. So lässt sich problemlos auf etliche 

Stunden extrapolieren. 

Man darf immer auf Überraschungen hoffen 

wie z. B. auf Sternschnuppen oder Satelliten, 

die während der Bildaufnahme durch 

das Bildfeld ziehen. Oft erhalten die Fotos 

durch solche unvorhergesehenen Zufälle 

einen zusätzlichen Reiz. Für extrem lang belichtete 

Aufnahmen bieten sich, beispielsweise 

im Urlaub, in der offenen Landschaft, 

in einer Wüste oder auf Bergen optimale 

Gelegenheiten. 

274

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 8 Bilder, 

je 5 min 

Blende f/2 

ISO 200 

Motorischer Ausgleich 

der Erdrotation 

Poldrehaufnahme des nördlichen Sternenhimmels am Äquator, 

Gipfelkrater Ol Doinyo Lengai, 05.07.2004 21:14h. 

Es gibt ein technisches Hilfsmittel gegen die 

störende Erdrotation , die sogenannte parallaktische 

Montierung. Darunter versteht 

man ein motorisiertes Stativ, das sich mit einer 

Achse genau auf einen der Himmelspole 

ausrichten lässt. Um diese Achse rotiert die 

Kamera während der Aufnahme mithilfe eines 

Motors entgegen der Erdbewegung. Für 

kurze Brennweiten reicht schon ein kleines 

und leichtes Modell, will man jedoch mit 

langen Teleobjektiven oder einem Fernrohr 

arbeiten, sollte eine tragfähigere Variante 

mit zusätzlicher manueller oder automatischer 

Kontroll- und Korrekturmöglichkeit 

der Nachführung angeschafft werden. 

Sternfeld um Antares im Skorpion, Namibia, 

14.06.2010 2:55h. 

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 2 x 4 min 

Blende f/2 

ISO 400 

275

AUFNAHMEDATEN 



Blende f/2 

ISO 800 

Arbeiten mit parallaktischer Montierung 

Sobald man keine Sorgen mehr haben 

muss, dass sich die Sterne schon nach wenigen 

Sekunden bis Minuten als Striche abbilden, 

eröffnen sich viele neue Möglichkeiten. 

Man kann das Objektiv für eine bessere 

Abbildung abblenden. Auch die Vignettierung 

, eine Abdunklung in den Bildecken, 

die fast jedes Objektiv aufweist, verbessert 

sich beim Abblenden deutlich. Natürlich 

kann die Vignettierung per automatischer 

Bildkorrektur bzw. in der Bildbearbeitung 

behoben werden, jedoch führt das zu verstärktem 

Bildrauschen in den Ecken. 

Bei den langen Belichtungszeiten, die parallaktische 

Montierungen ermöglichen, werden 

viel schwächere Sterne erkennbar, und 

es treten nun auch Nebel und Sternhaufen 

optimal auf den Fotos hervor. Bedenkenlos 

kann eine etwas längere Brennweite zum 

Einsatz kommen, es erschließen sich zunehmend 

mehr Details des Universums. 

Üblicherweise empfehlen sich mit DSLR- 

Kameras Belichtungszeiten zwischen zwei 

und zehn Minuten, längere Belichtungszeiten 

führen zu mehr Bildstörungen durch die Erwärmung 

des Kamerasensors. Um möglichst 

detaillierte und rauschfreie Bilder zu erhalten, 

ist das Aufnehmen von Bildserien mit etwa 

vier Einzelbildern bis zu mehreren Hundert 

Aufnahmen üblich. Diese werden nachträglich 

am Computer mit entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen 

summiert. Bei 

kurzen Brennweiten und hohen Lichtstärken 

Oben: Kreuz des Südens, Namibia, 18.06.2010. 

Unten: Das Teleskop Celestron Omni XLT 102 auf 

einer parallaktischen Montierung. Damit ist der 

Einstieg in die Astrofotografie mit motorischer 

Nachführung möglich. Daten der Optik: 100 mm 

Öffnung, 1.000 mm Brennweite. Der Preis liegt 

inklusive Motorset bei ca. 600 Euro. 

276

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


des Objektivs reicht oft schon eine einzige 

Belichtung bei nicht zu hoher Empfindlichkeit 

(ISO). Generell empfiehlt sich der Abzug 

von selbst gefertigten Dunkelbildern oder 

zumindest der kamerainternen Dunkelbilder 

(Langzeitrauschunterdrückung), ansonsten 

bauen sich zu viele störende Hot-Pixel auf. 

Optimierte Kameras 


Je tiefer man in die Astrofotografie einsteigt, 

umso mehr wird man mit einem 

grundsätzlichen Problem bei der Verwendung 

von DSLR-Kameras für Astroaufnahmen 

konfrontiert. Alle DSLR-Kameras sind 

nur in einem für Tageslicht optimierten 

Spektralbereich empfindlich. Nun leuchten 

aber fast alle Gasnebel im All in einer diskreten 

Wellenlänge, nämlich dem tiefen Rot 

der Wasserstofflinie, bei 656 nm. Speziell 

für die Astrofotografie gebaute Spezialkameras 

sind daher in diesem Spektralbereich 

besonders empfindlich. Gerade mit zunehmender 

Brennweite und damit höherer Detailauflösung 

gewinnen interessante Himmelsobjekte, 

z. B. Gasnebel, in denen Sterne 

entstehen, enorm an Detailreichtum. 

Auch die Sensoren von DSLR-Kameras sind 

in dieser Farbe durchaus empfindlich, es 

ist allein der in diesen Kameras verbaute 

Tageslicht-Farbkonversionsfilter, der dieses 

dunkle Rot auf unter 10 % seiner normalen 

Stärke reduziert. Nun kann man zwar diesen 

kamerainternen Filter entfernen oder 

entfernen lassen und damit die Kamera für 

Astroaufnahmen optimieren. Leider ist ein 

solcher Umbau irreversibel, nicht günstig 

und lässt in der Regel auch die Herstellergarantie 

erlöschen. Wer jedoch Gefallen an 

der Astrofotografie findet, wird früher oder 

später darüber nachdenken. Dazu lässt sich 

zum Beispiel ein Zweitgehäuse der letzten 

Kamerageneration sinnvoll weiterverwenden, 

sofern es über Live-View verfügt. Die 

geringere Pixelzahl ist eher günstig, denn 

die ist aufgrund ihrer größeren Kapazität 

und Rauscharmut für astrofotografische 

Anwendungen ohnehin vorzuziehen. Die 

volle zig-Megapixel-Auflösung neuester Kameras 

ist in der Astrofotografie nicht nötig, 

weil die Detailschärfe nicht ausgereizt werden 

kann. 

Mit einer für die Astrofotografie umgerüsteten 

DSLR-Kamera lassen sich zwar noch 

Tageslichtaufnahmen erzielen, aufgrund 

der erhöhten Rotempfindlichkeit ist aber ein 

manueller Weißabgleich nötig. Dieser Trick 

funktioniert erstaunlich gut in der allgemeinen, 

dokumentarischen Tagfotografie, wird 

aber dem anspruchsvollen Amateur nicht 

genügen, weil bei kritischer Betrachtung 

eine etwas eingeschränkte Farbnuancierung 

und Dynamik festzustellen ist. Es gibt 

auf dem Markt inzwischen Retrofilter, die 

die Kamera wieder völlig auf das Spektrum 

vor dem Umbau abstimmen, sie lassen sich 

leider nur sehr eingeschränkt und umständlich 

einsetzen. 

Langbrennweitige Teleobjektive 

Bei Teleobjektiven mit Brennweiten über 

200 mm ist die Aufnahmetechnik im Grunde 

dieselbe wie bei kurzbrennweitigen 

Objektiven. Der einzige Unterschied ist, 

dass sich bei stärkerer Vergrößerung nicht 

ignorierbare Nachführfehler auf kleinerer 

Skala bei der Nachführung mit einer parallaktischen 

Montierung zeigen. Sie entstehen 

durch mechanische Ungenauigkeiten 

der Montierung im Sub-Millimeterbereich, 

aber auch dadurch, dass sich die Montierungsachse 

niemals hundertprozentig exakt 

auf den Himmelspol ausrichten lässt. 

277

Halbmond, f5-Newton- 

Teleskop, 25.04.2007 

22:11h. 

278 

Auch viele weitere Faktoren spielen noch 

eine Rolle, wie z. B. die sich ständig ändernden 

optischen Eigenschaften der irdischen 

Atmosphäre. 

Man kann eine Bildserie aus vielen kurz 

belichteten Bildern anfertigen, die man am 

Computer zu einem einzigen, quasi lang 

belichteten Fotos zusammensetzt, um 

diese Problematik zu umgehen. Oder man 

gleicht die entstehenden Fehler durch aktive 

Nachführkontrolle, das sogenannten 

Guiding, aus. Natürlich ist das Guiding die 

vorzuziehende Methode, die Addition vieler 

zwangsläufig unterbelichteter Einzelaufnahmen 

kann nicht so effektiv sein wie eine 

durchbelichtete Aufnahme. 

Zwar gilt, wie bereits oben erwähnt, durch 

die vorhandenen Schwächen der DSLR- 

Technik eine maximal mögliche Belichtungszeit 

von 5 bis 15 Minuten, aber bei 

Brennweiten von um die 0,5 m können ohne 

aktive Nachführkorrektur schon einige Sekunden 

Belichtungszeit zu viel sein. Die 

Fehler in Aufstellung und Mechanik zeigen 

sich dann gnadenlos in einem verzerrten 

Sternbild. Wählt man eine nicht zu lange 

Brennweite und ein lichtstarkes Objektiv, 

gelingen meist auch mit der Einzelbildtechnik 

verhältnismäßig gute Fotos. 

AUFNAHMEDATEN 



Blende 

f/7,5 

ISO 100 

Eine Entscheidung für das Guiding bedeutet 

eine erhebliche Aufrüstung des Equipments. 

Es wird eine zweite, parallel zum 

Teleobjektiv ausgerichtete Optik benötigt, 

ausgestattet mit beleuchtetem Fadenkreuz, 

ferner eine elektronische Montierungssteuerung, 

die Geschwindigkeitskontrolle 

und feine Korrekturen zulässt. Eleganter ist 

alternativ ein sogenannter Autoguider, also 

eine externe kleine CCD-Kamera für die 

automatische Fehlerkorrektur. Sie nimmt 

automatisch kurz belichtete Sternfotos auf 

und gibt Steuerimpulse an die Motoren der 

Montierung, damit die Sterne auf dem Chip 

wie festgenagelt an ihrer Position bleiben. 

Mit diesem Aufwand verlässt man den 

spontanen und intuitiven Pfad der reinen 

DSLR-Fotografie. Wer tiefer in das Gebiet 

der Astrofotografie einsteigen will, sieht 

sich jedoch früher oder später mit diesen 

Themen konfrontiert. Spektakuläre Detailaufnahmen, 

wie sie in den Fachzeitschriften 

zu finden sind, belohnen den Astrofotografen 

für den Aufwand. 

Sehr lange Brennweiten 

Bei Aufnahmen von schwachen Objekten 

mit den dafür nötigen langen Belichtungszeiten 

ist eine extrem hohe Brennweite, die 

die Auflösung des Fernrohrs völlig ausnutzt, 

wenig sinnvoll. Denn die Turbulenzen in der 

irdischen Atmosphäre (Luftunruhe ) und 

Guiding-Fehler verschmieren solche Bilder 

zwangsläufig. Anders verhält es sich bei 

hellen planetaren Objekten: Hier kann der 

Fotograf mit Brennweiten um 2 bis 10 m die 

volle Auflösung der jeweiligen Optik nutzen, 

denn die nötigen kurzen Belichtungszeiten 

vom Bruchteil einer Sekunde erlauben es, 

die Luftunruhe einzufrieren und scharfe 

Momentaufnahmen zu erhalten. Aus einer 

Serie von Aufnahmen kann die beste ausgewählt 

werden.

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


Ideale Objekte für diese Technik sind der 

Mond , die hellen Planeten (Jupiter , Saturn , 

Mars , Venus ) und die Sonne , jedoch nur 

mit entsprechendem Filter. Ein weiterer 

Vorteil der Fotografie dieser hellen Objekte 

und der daraus resultierenden kurzen Belichtungszeiten 

ist, dass keine Kosten für 

zusätzliche Technik zur Kontrolle der Nachführung 

entstehen. 

Fortgeschrittene Astrofotografie 

Wie schon bei der Fotografie mit langen 

Teleobjektiven angedeutet, verlassen wir 

hier das Gebiet der spontanen, einfachen 

Himmelsfotografie und betreten das Feld 

der nahezu beliebig vertiefbaren reinen Astrofotografie. 

Es geht dem Fotografen hier 

nicht mehr um die Einbringung terrestri- 

scher Motive und das Festhalten momentaner 

Stimmungen, sondern um die Erfassung 

feinster und schwächster Details in der Tiefe 

des Universums . 

Im Bereich kleinerer Brennweiten und höherer 

Lichtstärken gelingt es zwar noch 

erstaunlich gut, mit der derzeitigen DSLR- 

Technik eindrucksvolle Ergebnisse zu erzielen, 

wesentlich effizienter arbeiten allerdings 

sogenannte Astro-CCD-Kameras . 

Diese verfügen über eine stabile Kühlung 

zur maximalen Rauschreduzierung, AD- 

Wandler mit einer vielfach höheren Grauwertauflösung 

für schwächste Details, monochrome 

Sensoren für die präzisere und 

erweiterte Erfassung verschiedener Spektralbereiche 

in diskreten Emissionslinien, 

integrierte Autoguider zur ständigen Fehlerkorrektur 

und viele weitere technische 

Finessen. 

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 72 Bilder, je 50 s 

Blende 

f/2,5 

ISO 1600 

Komet Lulin, Aldino 

nahe Bozen, Südtirol, 

25.02.2009 3:30h. 

279

Für fortgeschrittene 

Astrofotografen bieten 

sich größere Optiken 

an, zum Beispiel 

ein Celestron Edge 

HD 1100 (275 mm 

Öffnung, 2.750 mm 

Brennweite). Mit 

motorisierter parallaktischer 

Montierung 

liegt der Preis bei ca. 

4.000 Euro. 

Mit der Technik, die heute dem interessierten 

Amateur zur Verfügung steht, sind 

Fotos mit deutlich besserer Qualität möglich 

also die, die vor ein bis zwei Jahrzehnten 

noch mit vielen Millionen Dollar teuren 

US-Großteleskopen erzeugt wurden. Man 

macht unsichtbare Objekte sichtbar, dringt 

mit der Kamera tief in Raum und Zeit ein, 

sieht die unglaublichen Strukturen, die die 

Natur erschaffen hat, und beschäftigt sich 

zwangsläufig mit der Frage nach dem Ursprung 

der Erde und ihrem Platz im Weltraum. 

Nicht zuletzt dadurch ist die Astrofotografie 

ein Hobby, das an Faszination 

kaum zu überbieten ist. 

AUFNAHMEDATEN 


Belichtung 20 Bilder, 

je 30 bis 60 s 

Blende f/2 

ISO 800 

280

KAPITEL 5 

BLICK IN DEN 


C11 Hyperstar, Eta-Carinae-Nebel, Namibia, 16.06.2010 20:00h. 

281

INDEX 

A 

Abbildungsmaßstab 55 

Adobe Photoshop 48 

Aiguille du Midi 199 

Akku 42, 84 

Akzente 

knackige 52 

Alexander von Humboldt 139 

Amphibienkameras 96 

Analoge Kamera 34 

Archivsicherheit 84 

Arenal 207 

Aschewolken 208, 221, 233 

Astro-CCD-Kameras 279 

Astrofotografie 274, 277 

Atemregler 103 

Ätna 207 

Ausleuchtung 117 

Auslösezeitpunkt 251 

Autofokus 43 

Autoreservierung 31 

B 

Baumgrenze 149 

Bekleidung 23 

Gamaschen 29 

Handschuhe 30 

Hitzeschutz 249 

Mützen 24 

Reißverschluss 39 

Schneeschuhe 28 

Sturmhaube 26 

warme 23 

Winterstiefel 27 

Zwiebelkleidung 27 

Belichtung 119 

Belichtungsmessung 45 

Belichtungsreihe 267 

Belichtungszeit 81 

Bereitschaftstasche 156 

Bergbäche 184 

Bergpanoramen 173 

Bergpartner 150 

Bergseen 133 

Bergwacht 195 

Bergwetter 151 

Bestimmungsbücher 91 

Bewölkung 57 

Bildbeurteilung 119 

Bildeinteilung 121 

Bilder speichern 84 

Bildgestaltung 121, 171 

Bildidee 171 

Bildrauschen 44, 274 

Bildschärfe 119 

Bildstabilisator 42, 67, 167 

Blaue Stunde 61, 263, 207, 250, 206 

Astrofotografie 263 

Blende 85 

Blendenlamellen 189 

Blendenöffnung 55 

Blickführung 121 

Blickrichtung 124 

Blitzentladungen 227 

Blitzgeräte 37 

Blitzlicht 106, 181 

Boca Cica 142 

Brotzeit 154 

C 

CF-Karte 38 

Charles Darwin 139 

D 

Dachstein-Gletscherbahn 198 

Dämmerung 262 

Deep-Sky-Astrofotografie 269 

Deutscher Alpenverein 196 

Diffuse Lichtverhältnisse 57 

DNG-Format 85 

Dolomiten 198 

Domeport 101 

Dreizinnenhütte 198 

E 

Eclipse-Chaser 266 

Edelkompakte 157 

Eisblöcke 66 

Eismonster 64 

Eispickel 153 

Eisskulpturen 66 

Emulsionsfotografie 268 

Energiereserven 34 

Energieriegel 34 

Erdkruste 204 

Erdrotation 275, 81 

Erfurter Hütte 198 

Ersatzkamera 37 

Erstbesteigung 

Regeln 192 

Erta Ale 207 

282


INDEX 

Eruption 205 

Extremkälte 33 

Eyjafjallajökull 208, 229 

Eyjafjörður 136 

F 

Fahrzeug 32 

Farbkorrekturfilter 108 

Farbstiche 84 

Fäustling 30 

Fellmützen 25 

Festfrieren 43 

Filter 226 

Fingerhandschuh 30 

Finnenmütze 25 

Finsternisse 264 

Fischführer 91 

Fischporträt 129 

Fisheye 272 

Fisheye-Effekt 183 

Fitness 150 

Fliegen 112 

Fluchtdistanz 114 

Flüsse 135 

Fokussierung 226 

Freiwasser 130 

Fridtjof Nansen 75 

Frontlinsenschutz 36 

G 

Galapagos 139 

Gamaschen 29 

Gasschleppen 216 

Geysire 254 

Giftige Gase 234 

Gipfelfoto 173 

Glutlawinen 213, 217, 232 

Goldener Schnitt 121 

Goretex 30 

Graue Vulkane 232 

Graufilter 186 

Größenvergleich 127 

Größenverhältnisse 127, 178 

Großfische 139 

Guiding 278 

Guiding-Fehler 278 

H 

Halogenlicht 107 

Handgepäck 112 

Hans Hass 91 

Hechte 92 

Heißwasserschlot 136 

Heizmanschette 274 

Helge Süß 91 

HID-Licht 108 

Himmelsfotografie 279 

Hintergrund 173, 270 

Histogramm 119 

Hitzeabstrahlung 236 

Hitzeschutz 249 

Hochformat 52 

Hochgebirge 149 

Hochgebirgsfotografie 148 

Höhlentauchen 142 

Höhle Taïn 142 

Hosen 24 

Hot-Pixel 277 

Hutmethode 264 

Hütten 196 

Hüttenbuch 194 

I 

Illuminieren 68 

Internetrecherchen 91 

iPad 39, 171 

iPhone 171 

ISO-Wert 81 

J 

Jacken 24 

JPEG 57, 116 

JPEG-Format 79, 85 

Jupiter 279 

K 

Kalorien, konzentrierte 153 

Kälte 23, 34, 84 

Kamerapflege 110 

Kamerasensor 219 

Kandersteg 199 

Kartenmaterial 152 

Käsemann 166 

Kilauea 207 

Klaus Radtke 23 

Kleinbildkameras 158 

Kletterer 176 

Klimatische Extreme 154 

Knoten 152 

Komet 263 

Kompaktkameras 96, 156, 215 

Kompass 152 

Kondensationsstreifen 216 

Kondenswasserbildung 41 

Kontrastunterschiede 215 

Korona 266 

283

INDEX 

Kraterkante 248 

Kraterrand 208 

Kraterseen 246 

Krebse 92 

Kuusamo 21 

L 

Landschaftsfotografie 21, 50 

Lange Belichtungszeiten 264 

Langzeitbelichtungen 84 

Langzeitfotografie 272 

Lappland 31, 74 

Larnaka 138 

Lava 209, 241 

Lavablasen 247 

Lavabomben 233 

Lavadome 244 

Lavafälle 240 

Lavafontänen 247, 251, 253 

Lavaseen 245 

Lavaströme 237, 239 

Lawinenauslösung 195 

Lawinengefahr 151 

Leder 30 

LED-Licht 108 

Lembeh Strait 139 

Lichtführung 117 

Lichtmalerei 69 

Kameraeinstellungen 70 

Lichtpinsel 71 

Lichtquellen 61 

Lichtschutzfaktor 31 

Livaara 21 

Live-View 42, 81, 170 

Luftunruhe 278 

Luftverbrauch 95 

M 

Magma 237 

Makro 95 

Mars 279 

Martin Rietze 205 

Matterhorn 199 

Meer 92 

Mehrfeldmessung 47 

Michael Nagel 21 

Milchstraße 271 

Mittelgrund 173 

Mittenbetonte Integralmessung 46 

Mond 189, 279 

Mondfinsternis 264 

Mondlicht 217 

Motivjagd 128 

Motivsuche 49 

Motorsäge 66 

Muck diving 139 

Muovaara 21 

N 

Nase 

festgefroren 43 

ND3-Graufilter 186 

Nebel 57, 192 

Netbooks 39 

Nordfinnland 21 

Nordlichter 74 

Farben 76 

Häufigkeit 75 

Standort 77 

Vorbereitung 78 

Notebooks 39 

O 

Objektive 41, 54 

AF-Objektiv 41 

Festbrennweiten 223 

Fisheye 132, 162, 176, 230 

Normalobjektiv 230 

Standardzoom 129 

Telebrennweiten 164 

Teleobjektiv 225, 231 

Ultraweitwinkel 160, 176 

Unterwasser 98 

Weitwinkel 55, 95, 132, 159, 230 

Zoomobjektive 223 

Ol Doinyo Lengai 255 

Olperer Hütte 198 

Oulanka-Nationalpark 21 

Outdoorartikel 24 

P 

Pacaya 207 

Panoramafotografie 173 

Panoramawinkel 173 

Parallaktische Montierung 276 

Partielle Sonnenfinsternis 266 

Perspektiven 50, 182 

Planport 101 

284


INDEX 

Polarkreis 20 

Polarnacht 61 

Polfilter 166, 186 

Pyroklastische Ströme 213 

Q 

Querformat 52 

R 

Rauchringe 225 

RAW 57, 116 

RAW-Format 67, 79, 85, 220 

RAW-Konverter 231, 85 

Reinhard Wagner 149 

Reißverschluss 39 

Riemannhaus 198 

Rifftauchen 142 

Roter Pullover 183 

Rote Vulkane 242 

Route 31 

Rugged Cams 156 

Rukatunturi 21, 58 

S 

Sakurajima 228 

Salzwasser 123 

Santiaguito 207 

Saturn 279 

Schärfentiefe 55, 114 

Schattenrisse 180 

Schlammvulkane 254 

Schlot 136 

Schnappkarabiner 109 

Schnee 42 

Schneeschuhe 28 

Schneewesen 64 

Schwarm 130 

Schwefelquellen 235 

Schwimmbad 94 

Schwindelfreiheit 150 

SD-Karte 38 

Seegraswiesen 92 

Seen 133, 184 

Selbstauslöser 83 

Semeru 207 

Sensorgröße 167 

Sensorreinigung 39 

Sicherungstechniken 152 

Silicagel 39, 44 

Skibrille 31 

Skidoo 27 

Skifahrer 175 

Snow Pads 38 

Sonne 189, 279 

Sonnenaufgang 153 

Sonnencreme 31 

Sonnenfinsternis 265 

Sonnenhöhe 153 

Sonnenkorona 267 

Sonnenuntergang 153 

Speicherkarten 85 

Speichermedien 38 

Spiegelreflexkameras 97 

Spiegelschlag 249 

Spotmessung 47 

Springquellen 254 

Stativ 37, 167, 220, 262 

Stativbeine 37 

Stativköpfe 37 

Steinschlag 233 

Sternbilder 269 

Sterne 260, 267 

Empfindlichkeit 270 

Hintergrund 270 

ideale Brennweiten 269 

Strichspuren 268 

Sternenhimmel 260 

Sternentabelle 153 

Stiefel 24 

Strombolianische Eruption 250 

Strytan 136 

Sturmhaube 26 

Stürzende Linien 182 

Sucher 100 

Süßwasser 92, 123 

Süßwassertauchgang 135 

Symbiosen 130 

Systemkameras 157, 158 

T 

Tageszeiten 50 

Tarierung 94 

Tarnen 91 

Tauchausrüstung 94 

Tauchen 93 

Tauchguide 91 

Tauchlampe 128 

Tauchmaske 95 

Tauchpartner 128 

Täuschen 91 

Teleobjektive 277 

285

INDEX 

Temperaturvergleich 22 

Terrestrische Motive 271 

Tiefschnee 33, 38 

Totale Sonnenfinsternis 266 

Totalitätspfad 266 

Tourenplanung 171 

iPad 171 

iPhone 171 

TPE 153 

Transportvorschriften 112 

Trittsicherheit 150 

Trockenreinigung 40 

Trockentraining 94 

Trolle 64 

Turku 31 

Tutzinger Hütte 197 

U 

Universum 279 

Unschärfe 55 

Unterwasserfotografie 90 

Unterwassergehäuse 101 

UV-Filter 36 

V 

Venus 279 

Verstärkerglühen 274 

Vignettierung 36, 276 

Vorbereitung 91 

Vordergrund 173 

Vulkanausbrüche 204, 213 

Vulkane 204 

Vulkanologie 205 

Vulkantourismus 207 

W 

Wakatobi 142 

Wallacea 139 

Wärmegelpads 39 

Wasser 91, 95, 121, 153, 241 

Wasserfälle 184 

Wasserfallregenbogen 187 

Wasserwaage 168 

Weißabgleich 81, 84 

Weitwinkelaufnahmen 116 

Wetter 190, 211 

Wetterstürze 191 

Winterstiefel 27 

Wracks 131, 138 

Y 

Yasur 207 

Z 

Zeit 50, 128, 192 

Zeitmaschine 271 

Zenobia 138 

Zerstreuungskreis 167 

ZipLoc-Beutel 41 

Zwiebelkleidung 27 

286


BILDNACHWEIS 

Bildnachweis 

Kapitel 1 


Frederike Coring 21 


Andreas Winkel 24 

Klaus Radtke 25, 26 

Michael Nagel 28–30 

Andreas Winkel, Heinz Vogler 32 






Andreas Winkel 48 


Kapitel 2 

Helge Süß 86–143 

Kapitel 3 

Reinhard Wagner 144–145 

Dieter Langlois 148 

Heike Sturm 149 



Reingard Wager 163 



Novoflex 169 

Reinhard Wager 173–176 



Dieter Langlois, Reinhard Wagner 186 

Reinhard Wagner 187, 188 





Kapitel 4 

Martin Rietze 200–255 

Kapitel 5 


Martin Rietze, Michael Risch 275 

Michael Risch, Celestron 276 


Celestron, Martin Rietze 280 

Martin Rietze 281 

287

franzis - Extremfotografie.pdf

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