VC20 Final Expansion V3 Aufbauanleitung

VC20 Final Expansion V3 Aufbauanleitung
Erst ellung 2009- 07- 31, let zt e Bearbeit ung 2010- 02- 05
Bitte beachte auch den Aufbau-Thread im Forum-64. Wenn Du im Forum angemeldet bist, kannst Du dort auch Fragen stellen.
Bitte halte Dich an die hier vorgegebene Aufbaureihenfolge, um es Dir möglichst leicht zu machen.
Alle Bilder kö nnen f ür eine vergrö ßert e Ansicht angeklickt werden.
Im Z weif elsf all bit t e genau nachsehen, wie es aussehen so ll!
Für den Aufbau ist der Schaltplan nicht unbedingt erforderlich. Wer trotzdem gerne einen Blick hinein werfen möchte, kann
dies gerne tun: FE3 Schaltplan (PDF-Format, 33kB).
Teile auspacken
Erst einmal solltest Du alle Teile auspacken und Dir sortiert bereit legen. Das erleichtert gleich das Bestücken und sieht dann
ungefähr so aus:
So kommen die Teile aus dem Karton
Teile Übersicht
Ein vollständiges FE3 besteht aus:
Sockeln
ICs
1 IC Sockel DIL 40 Pins
2 IC Sockel DIL 32 Pins
1 IC Sockel PLCC 44 Pins
1 IC Sockel DIL 20 Pins
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1 Atmel ATmega 644 oder 644P Controller
1 SRAM 512 KB
1 Flash 512 KB
1 CPLD ATF1504
1 3,3V Spannungsregler
1 74LS 245 TTL Logik-IC
1 PCF8583 RTC
Passive Bauelement e
7 Kondensatoren 100 nF
2 Kondensatoren 27 pF
1 Kondensator 22 pF
1 Elko 22µF/16
1 Stiftleiste 40 x 1, 2.54mm
1 Reset-Taste , rot
1 Reset-Taste, gelb
5 Jumper
3 Widerstände 3k3
5 Widerstände 1k8
3 Widerstände 10k
1 Quarz 8.000 MHz
1 Quarz 32768 kHz
3 Dioden BAT85
1 Batteriehalter
1 CR2032 Batterie
1 IEC DIN Stecker
1 IEC Kabel, ca. 25 c
1 SD slot
1 Draht, ca. 25 cm, schwarz isoliert
1 Draht, ca. 25 cm, rot isoliert
1 Draht, ca. 25 cm, gelb isoliert
1 Kabelbinder
1 LED rot, 3 mm
1 LED grün, 3 mm
und nat ürlich...
1 FE3 Platine
Die bedrahteten Bauteile, die in den Papp-Bändern eingeklebt sind (Widerstände, Dioden, Kondensatoren), sollten zur
Entnahme am Rand der Pappe mit einem Seitenschneider abgetrennt werden. Dabei direkt an der Pappe schneiden, um den
Anschlussdraht möglichst lang zu lassen.
Nicht versuchen, die Bauteile heraus zu ziehen! Der verwendete Kleber hat das Bauteil untrennbar mit der Pappe verbunden
und es besteht die Gefahr, dass sich beim Ziehen der Draht eher aus dem Bauteil als aus der Pappe löst und das Bauteil
damit zerstört wird.
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SD-Slot
Das Verlöten des SD-Slots geht leichter, wenn man vorher auf der Platine einen dünnen Film Löthonig (Kolophonium)
aufgetragen hat.
Die Anschlüsse des SD-Slots sind vor dem Verlöten nicht zu verzinnen, sondern der SD-Slot soll einfach direkt auf der
Platine plaziert und ausgerichtet werden. Dazu hat der SD-Slot links und rechts der Anschlussreihe zwei Nasen, die in zwei
Löcher auf der Platine eingesteckt werden.
Dann wird die Anschlussreihe und die Anschlüsse vorne verlötet: zwei auf der einen Seite, einer auf der anderen. Dünnes
Lötzinn (0.56mm) verwenden!
Bei mir hat es gut geklappt, erst mit der Lötspitze Pad und Beinchen zu erwärmen, etwas Lötzinn zugeben und dann in einer
Bewegung mit der Lötspitze nach oben am Beinchen hoch zu fahren und die Lötspitze vom Bauteil zu entfernen.
Mit der heißen Lötspitze des Lötkolbens darf man nicht zu lange auf der Platine oder dem SD-Slot bleiben, da sonst Platine
und/oder SD-Slot beschädigt werden können. Zwei bis drei Sekunden pro Beinchen sollten genügen.
Der Rest kann fortan mit etwas stärkerem Lötzinn (z.B. 1.00mm) verlötet werden.
SD-Slot verlötet (Dank an Björn für das Bild)
Nachdem der SD-Slot verlötet ist, sollten die Anschlüsse überprüft werden. Diese Tests sind leichter durchzuführen, wenn
zuvor einige Widerstände eingelötet wurden, weshalb er erst später durchgeführt wird.
3,3V-Spannungsregler
Zuerst das SMD-IC aus der Verpackung porkeln, dann auf der Platine positionieren. Fixieren (z.B. mit Schraubendreher auf
die Platine drücken) und dabei verlöten. Es müssen alle vier Anschlussbeinchen verlötet werden!
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Spannungsregler positioniert
Spannungsregler verlötet
Widerstände
Alle bedrahteten Bauteile wie Widerstände und Dioden sollten vor dem Verlöten mit einer Biegelehre zurecht gebogen
werden: die Widerstände auf Rastermaß 10 mm, die Dioden auf 7,5 mm.
Diode und Widerstand in Biegelehre
Die Widerstände werden in der Reihenfolge ihrer Bezeichnung verlötet, also erst R1, dann R2, dann R3...
Widerstände, die in der selben Zeile genannt werden, haben den selben Wert.
Es werden drei verschiedene Widerstandsgrößen verwendet:
Typ Wert in Ohm
Farbco dierung bei
5 Ringen (Met allschicht widerst and)
Farbco dierung bei
4 Ringen (Ko hleschicht widerst and)
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1. 1k8 braun-grau-schwarz-braun-braun braun-grau-rot-gold
2. 3k3 orange-orange-schwarz-braun-braun orange-orange-rot-gold
3. 10k braun-schwarz-schwarz-rot-braun braun-schwarz-orange-gold
Widerst and Nummer(n) Wert
R1, R2, R3 3k3
R4, R5, R6 1k8
R7
10k
R8, R9 1k8
R10, R11 10k
Test des SD-Slots
Dieser Schritt sollte vorsichtshalber vo r dem weiteren Aufbau durchgeführt werden und nicht erst, wenn Probleme auftreten,
da die Anschlüsse nur noch sehr schwer zugänglich sind, wenn die anderen Bauteile erst einmal um den SD-Slot herum
aufgebaut sind.
Der SD-Slot wird wie folgt überprüft:
Die Platine wird so plaziert, dass die goldene Kontaktleiste zu einem zeigt und der SD-Slot weiter entfernt ist. Oben rechts ist
dann der Schriftzug "FINAL EXPANSION" richtig herum lesbar.
Mit einem Widerstandsmeßgerät wird der Widerstand zwischen einigen Testpunkten gemessen:
GND ist an den jeweils linken Anschlüssen von JP4 and JP3 - wenn der Widerstand zwischen diesen beiden Pads 0
Ohm ist, hat man den richtigen Anschluss gefunden, nämlich GND.
GND Beinchen an der linken, oberen Ecke des SD-Slots sollte 0 Ohm sein
GND Beinchen an der rechten, oberen Ecke des SD-Slots sollte 0 Ohm sein
Nun wird der Widerstand zwischen dem anderen Beinchen auf der linken Seite des SD-Slots, das in der Mitte liegt und
dem Pin 20 des Atmels (IC 5) gemessen: sollte 0 Ohm sein.
Nun werden der Reihe nach alle in einer Reihe gelegenen Anschlüsse des SD-Slots durchgemessen, in der Reihenfolge von
links nach rechts:
SD-slo t Anschluss Signal Test punkt So ll Widerst and
1 GND GND (z.B. bei JP4) 0 Ohm
2 CD (card detect) GND (z.B. bei JP4) 0 Ohm bei eingelegter Karte, ansonsten unendlich hoch
3 NC nicht verwendet
4 DO Atmel Pin 7 0 Ohm
5 NC nicht verwendet
6 SCLK GND (z.B. bei JP4) 3,3 k Ohm
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7 +3,3V JP11, Pin 1 *) 0 Ohm
8 +3,3V JP11, Pin 1 *) 0 Ohm
9 GND GND (z.B. bei JP4) 0 Ohm
10 GND GND (z.B. bei JP4) 0 Ohm
11 DI GND (z.B. bei JP4) 3,3 k Ohm
12 /CS GND (z.B. bei JP4) 3,3 k Ohm
13 NC nicht verwendet
*) JP11 Pin 1 ist die Stiftleiste zwischen CPLD und Atmel. Sie hat drei Anschlüsse. Der 3,3V-Anschluss ist der äußere Richtung
SD-Slot, der im Bestückungsdruck einzeln eingerahmt ist.
Wenn zwischen Testpunkten keine Verbindung gemessen werden kann, wo eine sein sollte, sollte zunächst der Anschluss
am SD-Slot vorsichtig nachgelötet werden. Wenn das keine Besserung bringt, kann im Falle einer Beschädigung der Platine
durch Einflicken eines Fädeldrahtes die benötigte Verbindung hergestellt werden.
Dioden
Die drei Dioden haben an einer Seite einen aufgedruckten Ring auf dem Gehäuse. Auf dem Bestückungsdruck auf der Platine
ist neben dem Diodenschaltzeichen auch dieser Ring abgebildet. Die Diode muß unbedingt so herum eingelötet werden,
dass der Ring der Diode auf der selben Seite liegt wie auf dem Bestückungsdruck angegeben!
Nun sollte die Platine so aussehen:
Zwischenstand 1 des Aufbaus
Quarz Q1 8 MHz
Dies ist der etwas größere, silberne Quarz.
Uhren-Quarz Q2
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Neuere Bausätze verwenden diesen Quarz, der keine Schwierigkeiten verursachen sollte:
Ältere Bausätze verwenden einen kleineren Quarz:
Dieser Uhrenquarz muss erst ausgepackt werden.
Die Beinchen des Uhrenquarz sind winzig im Vergleich zu den Anschlusslöchern. Den Quarz hinlegen, so dass die Beinchen
in den Bohrungen liegen, mit der Lötspitze vorsichtig Beinchen und Pad erwärmen und das Bohrloch mit Lötzinn "auffüllen".
Kondensatoren C6 und C7
Das sind die beiden kleinen Kondensatoren mit dem Wert 27pF und dem Rastermass 2,5mm. Der Bestückungsdruck von C6
ist aus Platzgründen unter den SD-Slot gerutscht, er gehört über den 8-MHz-Quarz.
Kondensatoren C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10
Diese haben alle den Wert 100 nF. Es sind unbedingt kleine Bauformen zu verwenden, damit die Kondensatoren unter die
Sockel und in das Modulgehäuse passen, also nicht diese runden keramischen Scheiben, die sind zu groß!
Der Bestückungsdruck von C10 ist unter den Widerstand R7 gerutscht. Zu finden ist er oben links unter dem 3,3V-
Spannungsregler!
Echtzeituhr IC 7 PCF8583P und Batterie
Dieser Chip muss ohne Sockel direkt in die Platine eingelötet werden, damit er unter dem Flash Platz findet. Er mag es nicht,
wenn man zu lange an seinen Anschlussbeinchen rumbrät, also bitte vorsichtig verlöten und nicht länger als 2-3 Sekunden je
Bein - dazwischen etwas abkühlen lassen!
Damit der Chip durch die Platine gesteckt werden kann, müssen erst die Beinchen vorsichtig rechtwinklig gebogen werden.
Dann wird der Chip in die Platine gesteckt, wobei darauf zu achten ist, dass die Auskerbung zum Platinenstecker hin zeigt, so
wie die Kerbe auch im Bestückungsdruck vorgegeben ist.
Anschliessend wird der 22pF-Kondensator an Pin 1 und 8 auf den Chip vorsichtig aufgelötet. Ohne diesen Kondensator läuft
die Uhr zu schnell. Je höher die Kapazität des Kondensators, desto langsamer läuft die Uhr.
Der Kondensator sollte nicht auf der Unterseite der Platine verlötet werden, da dann die Platine nicht richtig in das Gehäuse
passt.
Der Batteriehalter wird mit zwei Drähten an JP10 angeschlossen und die Batterie eingelegt.
Der Pluspol gehört an das eckige Lötauge, das Richtung Schrift "FINAL EXPANSION" gelegen ist,
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der Minuspol gehört an das runde Lötauge, das Richtung Platinenstecker gelegen ist.
Eine versehentliche Verpolung wird dank eingebauter Diode keinen Schaden verursachen.
22pF Kondensator an Pin 1 und 8 der Echtzeituhr
Plus ist rot, Minus ist schwarz
Pufferbatterie von unten
Sockel
Beim 40-poligen Sockel von IC 5 und bei einem der beiden 32-poligen Sockel von IC 1 müssen innere Querstege entfernt
werden. Die Sockel müssen direkt auf der Platine aufliegen und dürfen nicht auf innenliegenden Bauteilen aufliegen,
ansonsten passt die Platine später nicht in das Modulgehäuse.
Dabei vorsichtig vorgehen: der Kunststoff der Sockel kann herstellungsbedingt spröde sein, so dass beim Heraustrennen die
Gefahr besteht, dass der Sockel zerbricht. Sofern vorhanden, ist ein Dremel mit Trennscheibe ein geeignetes Werkzeug zum
Entfernen; ansonsten kann auch ein scharfes Trapezmesser ("Teppichmesser" oder Cuttermesser) verwendet werden.
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Die Bauteilhöhe ist kritisch: es müssen besonders flache Sockel verwendet werden, und diese müssen tip topp gerade (=nicht
verkantet) eingelötet sein, damit die Gesamt-Bauteilhöhe nicht zu hoch für das Modulgehäuse wird.
Die Sockel so einlöten, dass die Einkerbung dem Bestückungsdruck entspricht!
Beim quadratischen PLCC-Sockel für den CPLD unbedingt auf die Lage der abgeschrägten Ecke achten - es gibt drei
abgerundete Ecken, aber nur eine abgeschrägte Ecke.
Die abgeschrägte Ecke muss in Richtung der goldenen Kontaktleiste und 40 poliger Atmel zeigen, also da, wo auch das
große Loch am PLCC-Sockel ohne silberne Durchkontaktierung ist.
In der Platine ist an einer Ecke des CPLDs ein Loch. Es gibt PLCC-Sockel, die an einer Ecke einen Stift haben, der verhindert,
dass man den Sockel verdreht einstecken kann. Andere Bauformen haben diesen Stift nicht, sondern statt dessen vier kurze
Füße. Einer davon ist an der Stelle der Bohrung, so dass der Sockel wie ein Tisch auf unebenem Grund schräg stehen und
wackeln kann - also beim Verlöten aufpassen, den Sockel gerade einzulöten! Am besten erst einmal an zwei Beinchen
befestigen und dann überprüfen!
Nun sollte die Platine so aussehen:
Zwischenstand 2 des Aufbaus
Tantal-Kondensator
Beim Verlö t en dieses Baut eils ist wegen Explo sio nsgef ahr durch Verpo lung beso ndere Vo rsicht no t wendig!
Auf dem Bestückungsdruck sind die beiden Lötaugen von C8 mit Plus "+" und Minus "-" gekennzeichnet. Auf dem Tantal-
Kondensator selbst ist auf der rechten Seite ein "+" aufgedruckt. Nicht verwirren lassen von zwei "-", die direkt darüber sind,
das soll einen Balken symbolisieren, der eben falls den Pluspol markiert.
Plus ist Richtung goldenem Platinenstecker,
Minus ist Richtung Schriftzug "C8" am Platinenrand.
Jumper
Falsch geset zt e o der f ehlende Jumper kö nnen zu Fehlf unkt io n und Z erst ö rung des CPLD-Chips f ühren!
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Alle Jumper sind vo r der Inbet riebnahme gründlich zu prüf en!
Die Jumper sind in der benötigten Länge (2-polig, 3-polig...) von der Stiftleiste abzutrennen. Die Jumper sollten rechtwinkling
zur Platine eingelötet werden - schräg eingelötet sehen sie sehr häßlich aus.
JP11 CPLD- Spannung 3,3V / 5V
Die Beschriftung JP11 ist leider aus Platzgründen unter den quadratischen PLCC-Sockel gerutscht und kann mehr erahnt als
gelesen werden. Das ist der drei-polige Jumper zwischen CPLD und dem 40-poligen Atmel IC5.
Da der CPLD normalerweise nicht getauscht wird und man einen 3,3V-Typ tunlichst nicht mit 5V betreiben sollte, wenn man
ihn nicht zerstören möchte, bietet sich an, statt einem Jumper eine feste Lötbrücke zu verlöten.
Der Anschluß in der Mitte muss immer belegt werden, da dies die Versorgung des CPLDs ist.
3,3V liegen am einzeln eingeramten Anschluß mit eckigem Lötauge in Richtung SD-Slot,
5V liegen am äußeren Anschluß Richtung goldenem Platinenstecker.
Ob man die Verbindung für 3,3V oder für 5V herstellen muss, ergibt sich aus dem verwendeten CPLD-Typ, den man auf der
Beschriftung ablesen kann:
CPLD-Typ
ATF1504AS
ATF1504ASL
ATF1504ASV
ATF1504ASVL
Spannung
5V
3,3V
JP12 Modul- Akt ivierung bei BLK5
Dieser Jumper wurde vorgesehen, um das FE3 ggfs. auch mit anderen Modulen zusammen in einem Erweiterungsgehäuse
VIC-1010 oder VIC-1020 betreiben zu können. Dazu muss das FE3 wenigstens teilweise abschaltbar sein, was durch
Unterbrechung an JP12 erreicht werden kann.
Im no rmalen Bet rieb muss dieser Jumper immer geset zt sein!
JP5 und JP6: SD2IEC Lauf werksnummer
Mit diesen beiden Jumpern kann die Gerätenummer, unter der das SD2IEC angesprochen wird, im Bereich von 8-11 gesetzt
werden. Beide Jumper sind an den Ecken des 40-poligen Atmels.
JP5 ist direkt über dem Atmel, rechts neben dem Anschluß des IEC-Kabels.
JP6 ist unten zwischen Atmel, CPLD und dem Platinenstecker.
Wenn man gar nichts einlötet oder steckt, ist Laufwerksnummer 8 voreingestellt.
Wenn man einen Jumper nicht setzen möchte, kann man ihn auch mit nur einem Anschluß aufstecken und den anderen
Anschluß in der Luft hängen lassen - dann hat man einen Jumper zur Hand, wenn man ihn braucht.
Zum Einstellen der Laufwerksnummer gilt folgende Zuordnung:
Gerät eadresse JP5 JP6
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8 offen offen
9 offen gesteckt
10 gesteckt offen
11 gesteckt gesteckt
JP7 SD2IEC (nicht ) zurück set zen
Mit diesem Jumper wird das Verhalten des SD2IEC beim Drücken des roten Reset-Knopfs eingestellt: ob das SD2IEC dabei
auch zurück gesetzt werden soll oder nicht.
Wenn man z.B. ein D64-Image eingebunden hat, also eine "virtuelle Diskette eingelegt hat", stellt sich die Frage, ob die
Diskette nach Druck der roten Reset-Taste noch im Laufwerk sein soll (was bei Verwendung einer echten 1541 zweifellos der
Fall wäre) oder ob man einen "sauberen Grundzustand" ohne eingelegte Diskette und im Hauptverzeichnis der SD-Karte
bevorzugt.
Der Druck auf die gelbe Reset-Taste setzt nur den VC20 zurück und sonst nichts: die "Diskette" bleibt dabei immer im
Laufwerk, ganz gleich ob der Jumper gesetzt ist oder nicht!
Ist JP7 gesetzt, wird das SD2IEC bei rotem Reset mit zurück gesetzt,
ist JP7 offen, wird das SD2IEC niemals zurück gesetzt, was z.B. beim MMC2IEC PeterSieg/LarsP der Fall ist.
JP7 liegt zwischen Atmel und SD-Slot, zwischen der Tantal-Kondensator-Perle C8 und dem kleinen Entstörkondensator
100nF C9.
Andere JP- Anschlüsse
Alle anderen mit JP(Nummer) beschrifteten Anschlüsse sind erst einmal nicht von Bedeutung und können offen gelassen
werden.
An JP3 und JP4 können Tasten zum Wechsel des Disk-Images angebracht werden. Da es bislang keine Spiele für den
VC20 gibt, die sich über mehrere Disketten erstrecken, und ansonsten das Disk-Image über das Menü ausgewählt wird, kann
man auf diese Tasten auch sehr gut verzichten.
JP8 ist für künftige LCD/I2C-Bus-Erweit erungen vorgesehen und wird derzeit nicht weiter unterstützt.
JP9 ist der Coffee Pin (for future use) , das ist äh... ein Insider-Witz.
Reset-Taste(n)
Angenommen, Du würdest mit einem Modul zur Programmentwicklung wie z.B. einem Assembler oder einem Compiler
arbeiten. Stell Dir vor, bei jedem Programmabsturz würde Dein Modul in hohem Bogen aus dem Modulschacht fliegen.
Wahrscheinlich würdest Du es nach dem dritten mal in der Ecke liegen lassen, oder?
Aus diesem Grund hat die Final Expansion zwei Reset-Tasten:
Die gelbe Reset-Taste setzt nur den Computer zurück. Ein gewähltes Modul oder Disketten-Image und die Speicher-
Konfiguration bleibt erhalten.
Die rote Reset-Taste setzt Computer und Speichereinstellungen zurück. Wenn der SD2IEC-Reset-Jumper JP7
gesetzt ist, wird ins Hauptverzeichnis der SD-Karte gewechselt.
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Die Reset-Tasten werden an JP1 an der oberen linken Ecke der Platine angeschlossen wie aus den Bildern ersichtlich:
Die Stiftleiste sind etwas zu kürzen
Reset-Kabel an Stiftleisten angelötet
Gelbe und rote Reset-Tasten
IEC-Kabel
Das beiliegende Kabel ist mit ca. 25 cm großzügig bemessen. Für die Zugentlastung sollte es nicht gekürzt werden.
Zunächst werden die Adern frei gelegt. Dann wird der Schirm auf Steckerseite verdrillt wird und auf Modulseite abgetrennt.
Anschließend werden drei Adern und der Schirm am Stecker verlötet.
Die Zuordnung Farben zu Anschlußpositionen muss beachtet werden, damit die Adern richtig zugeordnet auf der Platine an
Position JP2 verlötet werden können.
Die vierte Ader des Kabels (gelb) wird nicht benutzt.
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Signal Kabelf arbe Pin Nr. am DIN-St ecker Po sit o n an JP2
CLK braun 4 1: einzeln eingerahmtes eckiges Lötauge, Richtung SD-Slot gelegen
DATA weiß 5 2: in der Mitte
ATN grün 3 3: Richtung Außenseite der Platine
IEC-Kabel vorbereiten
IEC-Kabel am Stecker anlöten
IEC-Kabel an Stiftleiste anlöten
Betriebsbereiter Aufbau
JP11 ist f ür 5V-CPLD gest eckt , kann einen 3V3-Typ
zerst ö ren!
LEDs des SD2IEC (optional)
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Das FE3 funktioniert prima ohne LEDs und bei den mitgelieferten Gehäusen sind keine Bo hrungen für die LEDs
vorgesehen.
Wer dennoch Status-LEDs für das SD2IEC verbauen möchte, findet im Teilesatz eine grüne und eine rote LED nebst zwei 560
Ohm Widerständen.
+5V liegen am Atmel Pin 10 und Pin 30. Im Bild wurde +5V von einem Entstörkondensator abgegriffen.
Das lange Bein der LED muss am Widerstand angelötet werden.
Die kann man dann z.B. so anschliessen:
BUSY LED (green):
,,
+5V ---[560]---|>|---- Atmel Pin 40 (PA0)
DIRTY LED (red)
,,
+5V ---[560]---|>|---- Atmel Pin 39 (PA1)
Kurzschlußtest
Widerstand zwischen +5V und GND messen, z.B. am 32 poligen Sockel von IC1 auf der Platine oben rechts, dabei zwischen
Pin 32 (ganz oben rechts) und Pin 16 (unten links) messen.
Dieser Widerstand muss sehr hoch sein (einige Mega-Ohm, "OL" oder "1.." bei einigem Multimetern), ansonsten liegt
irgendwo ein Kurzschluß vor, den man als Lötfehler schnell erkennen und beheben können sollte.
Beim Messen des Widerstandes laden sich über das Messgerät die Glättungskondensatoren auf. Es ist daher normal, wenn
in den ersten Sekunden der Messung deutlich geringer Messwerte angezeigt werden, die zunehmend größer werden. Nach
spätestens 10 Sekunden sollte sich der endgütige Meßwert eingestellt haben.
Auf keinen Fall darf die Plat ine in den VC-20 eingest eckt werden, wenn der Kurzschlusst est nicht best anden
wurde!
Chips einsetzen
Vor dem Einsetzen der DIL-Chips (also alle außer dem quadratischen CPLD) müssen erst die Beine an einer festen
Unterlage (Tischplatte) rechtwinklig gebogen werden, damit sie in den Sockel passen. Dazu hält man den Chip mit beiden
Händen jeweils zwischen Daumen- und Zeigefinger fest und drückt alle Beinchen einer Seite auf der Tischplatte auf einmal
zurecht.
Dann sollte der Chip erst einmal lose auf den Sockel aufgesetzt werden und überprüft werden, dass alle Beinchen genau
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über der aufnehmenden Fassung stehen. Ist dies nicht der Fall, kann das Bein beim Versuch des Hineindrückens verbogen
werden oder gar abbrechen!
Die großen DIL-Käfer haben eine Kerbe, die unbedingt deckungsgleich mit Sockel und Bestückungsdruck sein muß. Wenn
man die Chips verkehrt herum einsetzt, besteht große Gefahr, dass der fragliche Chip und vielleicht auch mehr zerstört wird!
Der viereckige CPLD-Chip ist an einer Ecke abgeschrägt. Diese Ecke gehört in die abgeschrägte Ecke des Sockels. Den Chip
erst ausrichten, dann in den Sockel hineindrücken bis er ganz darin verschwunden ist, d.h. der Chip von der Seite betrachtet
nicht über den Sockel hinausragt.
Das Flash AM29F040B gehöhrt an die rechte Seite an Position IC1 an der Außenseite der Platine.
Das RAM gehört an die Position IC2 direkt neben dem SD-Slot.
IC Nummer
IC1
Typ
Flash AM29F040B
IC2 SRAM 628512
IC3
IC4
IC5
74LS245
ATF1504 (CPLD)
ATmega644
Handhabung verinnerlichen
Der Expansionsport, an dem das FE3 eingesteckt wird, ist ein sehr empfindlicher Teil des VC-20, bei dem einige Leitungen
ohne jeden weiteren Schutz direkt an die CPU und den VIC führen. Der Expansionsport und damit das FE3 ist direkt mit allem
verbunden, was im VC-20 gut und teuer ist!
Es darf daher niemals eine Schaltung an den Expansionsport angeschlossen werden, bei der Zweifel an der
Funktionstüchtigkeit bestehen. Wenn das FE3 ausgesteckt ist und kein IC in den Sockeln steckt, können im Zweifel alle
Leitungen mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter (Widerstandsmessung) gefahrlos geprüft werden.
Statische Aufladung und Kurzschlüsse sind die Todfeinde Deines liebsten Computers. Wenn Du das FE3 ohne Gehäuse
betreibst, fasse niemals direkt auf die Platine oder auf Bauteile darauf oder fummele mit Gegenständen wie z.B. Schrauben
drehern daran herum.
Das FE3 darf nur bei ausgeschaltetem VC-20 ein- oder ausgesteckt werden.
Wenn irgend möglich, besorge Dir ein Gehäuse für das FE3. Es erleichtet den Umgang damit und macht ihn einiges sicherer.
Spare nicht am falschen Ende, denn wenn der Fall der Fälle eintreten sollte, wird eine Reparatur des VC-20 ein Vielfaches des
Gehäusepreises des FE3s kosten.
Überprüfe noch einmal Deinen gesamten Aufbau sorgfältig und kritisch. Sieht alles gut aus? Erst dann bist Du bereit für den
nächsten Schritt:
Modul einstecken, VC20 einschalten
Das Modul so einstecken, dass die Chips nach oben zeigen, also sichtbar sind, wenn das Modul eingesteckt ist.
Nach dem Einschalten muss nach gewohnt kurzer Zeit die Einschalt-Meldung **** CBM BASIC V2 ****, 3583 BYTES
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FREE, READY erscheinen. Ist dies nicht der Fall, den Computer sofort wieder ausschalten und um Hilfe schreien!
SD-Karte vorbereiten
Für die weitere Inbetriebnahme der FE3 ist eine SD-Karte oder MMC-Karte erforderlich. Die Kapazität darf 2 GB nicht
überschreiten. Eine 16 MB MMC-Karte (z.B. aus einem alten Handy) bietet bereits Platz für fast 100 Disketten im 1541-Format!
Die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT16 oder FAT32 formatiert sein.
Die Datei FE_First_SD_Card.zip herunterladen und im Hauptverzeichnis der SD-Karte entpacken.
SD2IEC-Firmware aufspielen
Die SD-Karte muß mit der Unterseite nach oben in das FE3 eingesteckt werden, also so, dass die Kontakte der SD-Karte
nach oben zeigen.
Die Atmel-Controller sind bereits mit dem Bootloader programmiert, enthalten aber noch keine Firmware. Beim ersten
Einschalten der vorbereiteten SD-Karte sucht der Bootloader die Datei sd2iec.bin und beschreibt damit sein Flash. Das
dauert weniger als 10 Sekunden.
Die Datei kann auf der SD-Karte verbleiben, ohne dass der Bootloader sich bei jedem Einschalten neu flashen würde, da er
erkennt, ob er diese Firmware bereits geflasht hat.
Danach muss das SD2IEC unter der zuvor eingestellten Geräteadresse (normalerweise 8) ansprechbar sein:
LOAD"$",8 gefolgt von LIST muss das Inhaltsverzeichnis der SD-Karte anzeigen!
Bei Fragen zum SD2IEC sollte ein Blick in die auf der SD-Karte enthaltene Datei README_sd2iec.txt geworfen werden.
Firmware des FE3 flashen
Das auf der SD-Karte enthaltene Programm FE3FLASH dient dazu, die Firmware FE3FIRMWARE in das Flash zu schreiben.
Auf diese Weise wird auch ein Update der Firmware eingespielt, wenn eines verfügbar ist.
LOAD"FE3FLASH",8 gefolgt von RUN eingeben.
Das Programm meldet Vendor- und Device-ID des Flash-Bausteins, löscht das Flash, schreibt die Firmware und beendet
sich dann.
Nach Druck auf einer der Reset-Tasten sollte das blaue Menü der Final Expansion erscheinen.
Uhr stellen
Die Befehle T-WA und T-RA werden in der Datei README (enthalten im FE_First_SD_Card.zip) des SD2IEC näher
beschrieben. Auf die genaue Schreibweise achten: ein Leerzeichen zuviel oder zuwenig wird einen Syntax-Error liefern!
Uhr st ellen
@T-WATHUR 08/13/09 02:48:00 PM
@
00, OK,00,00
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Uhr lesen:
@T-RA
@
THUR 08/13/09 02:48:03
@T-RA
@
THUR 08/13/09 02:48:08
Gehäuseeinbau
Wenn das FE3 die Tests bestanden hat, kann es in's Gehäuse eingebaut werden.
Die Reset-Kabel lassen sich gut unter der Platine verlegen. Die Muttern werden von den Tasten entfernt und nach dem
Schliessen des Gehäuses von außen aufgedreht. Dabei lassen sich die Tasten durch die Löcher im Gehäuse fixieren.
Das IEC-Kabel wird mit Kabelbinder versehen (aber noch nicht festziehen!) und in einer Schlaufe gelegt. Probehalber wird nur
das FE3 in der unteren Gehäusehälfte eingesteckt und die gewünschte Länge des IEC-Kabels festgelegt. Dann wird der
Kabelbinder angezogen, der verhindert, dass das Kabel aus dem Gehäuse gezogen werden kann.
Kabel auf gewünschte Länge einlegen...
...und fixieren
Die obere Halbschale wird aufgesetzt und das Gehäuse verschraubt.
Label aufkleben
Vor dem Verkleben ist die obere Halbschale zu reinigen und zu entfetten. Glasrein eignet sich gut dafür. Auf keinen Fall
Lösemittel wie Aceton, Waschbenzin oder ähnliche scharfe Mittel verwenden! Den Reiniger auf ein Zewa und nicht direkt auf
das Gehäuse geben, damit keine Flüssigkeit in's Innere läuft.
Die obere Halbschale wird mit gewöhnlichem Klebstoff präpariert. Nicht zu viel Klebstoff verwenden, damit möglichst kein
Klebstoff aus den Fugen quillt, wenn das Label aufgebracht wird! Zewa bereitlegen, für den Fall, dass das doch passiert -
damit kann der Klebstoff schnell entfernt werden, bevor er auf dem Label trocknet.
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Den Klebstoff kurz anziehen lassen, dann das Label mit der Oberkante bündig, mit den Seiten zentriert einsetzen. Trocknen
lassen und in dieser Zeit nicht anfassen!
Das ist zuviel Klebstoff!
Spaß haben!
Damit ist der Aufbau abgeschlossen - viel Spaß mit dem Final Expansion wünscht das Entwickler-Team!
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