ZURÜCK ZU ALTER STÄRKE! - Hotel San Francesco al Monte

4 -2012 | 13. Jahrgang | € 4,60
neurologie
psychiatrie
IN DIESEM HEFT
patienten journal
reise & gesundheit
REISE
Neapel ist voller Wunder
Verwunschene Welt am
Chiao-Lan-Stausee
Im Kleinwalsertal gibt es
für alles ein Kraut
MEDIZIN
Schwerpunkt Neurologie:
M. Parkinson
Schwerpunkt Psychiatrie:
Spielsucht
ZURÜCK ZU
ALTER STÄRKE!

ITALIEN
Bella Napoli
»Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne, so lange
sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt, im Besitz
des Paradieses zu sein «, schrieb Goethe auf seiner
Italien - Reise im Februar 1787.
Gudrun Rentsch (Text)
GLÜCKSFALL Für die Römer war die
Ebene zu Füßen des Vesuv gesegnetes
Land, »Campania felix«.
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Foto: © gdefilippo - Fotolia

ITALIEN
ITALIEN
SZENERIE Blickpunkt auf der Piazza
del Gesù ist die Guglia dell’Immacolata, eine
opulente, 1747-1750 von Giuseppe Genuino
geschaffene Architekturplastik mit reichem
Rokoko-Dekor (1). So stellt man sich Neapel
vor: quirlig und lebendig, wie hier in der
Einkaufsstraße Via Chiaia (2).
1
Der Tag ist herrlich. Wir haben einen
Tisch im Schatten gewählt und je einen
Espresso und eine Sfogliatella bestellt.
Das sind diese köstlichen, kleinen neapolitanischen
Kuchen mit Ricotta-Käse-
Füllung und kandierten Obststücken. Vor
uns liegt das altehrwürdige Teatro San
Carlo, gleich gegenüber die Passage Galleria
Umberto, der Salon der Stadt. Aus
der Ferne, im hellblauen Dunst, grüßt die
Silhouette des Vesuvs.
Neapel ist aufregend, lebendig und voller
Stimmen und Laute. Man sagt, der
Mensch neige dazu, desto lautere Äußerungen
von sich zu geben, je mehr er
sich im Freien aufhält. Von den Neapolitanern
ist bekannt, dass sie sich sehr viel
im Freien aufhalten. Wie zum Beispiel
mitten in der Altstadt an der schönen
Piazza San Domenico, die eine Geräuschkulisse
umgibt, die der Komponist Hans
Werner Henze einst als eine Sinfonie
schilderte – »mit fantasievollen Modulationen,
heißblütig, streichelnd, sehnsüchtige
Schauer des Lebens, der Zeiten«. Daran
wird sich hier auch bis tief in den frühen
Morgen nichts ändern. Denn die
Jugend hat diesen stimmungsvollen Ort
zum Treff auserkoren, um bei Dosenbier
und Zigaretten die Nacht durchzuplaudern,
während sich Künstler und Musiker
eher in den Bars rund um die Piazza Bellini
einfinden.
Keine schnelle Nummer
In Neapel sei alles Meer, Himmel und
Hölle, schrieb Goethe vor über 200 Jahren
von seiner Italienreise. Oder meinte
er, hier sei von allem mehr: von Himmel
und Hölle? Beides stimmt. Neapel, die
Stadt am Meer, ist auch die Stadt des
Überschusses. Eine Stadt allerdings, die
sich nicht für den schnellen touristischen
Verbrauch eignet. Mehr als anderswo
fallen in Neapel Gegensätze zusammen,
muss man genau dem inneren Rhythmus
lauschen. Zunächst verwirrt der
schnelle Wechsel von Spannung und
2
Fotos: Ernst Wrba (1), Udo Bernhart (1)
Fotos: © Fotolia/emsworth (1), Regione Campania (1)
Entspannung, Pathos und Schmutz,
Gängelung und Muße. Neapel ist nie im
Gleichgewicht. Oder vielleicht doch? Es
ist eine faszinierende Balance aus überbordender
Vitalität und trügerischer südländischer
Trägheit.
Blutiger Ernst
Neapel ist voller Wunder. Seit tausend
Jahren beschwört man in Neapel San
Gennaro, den Schutzpatron der Stadt,
das alljährliche Wunder seiner Blutverflüssigung
zu wiederholen. In einer Ampulle
wird im Dom die getrocknete Masse
aufbewahrt: das geronnene Blut des San
Gennaro. Zweimal im Jahr warten die
Neapolitaner darauf, dass die dunkelrote
Masse flüssig wird. Das Wunder des San
Gennaro. Haupttermin ist der 19. September,
am Tag des Heiligen. Ein zweiter
Termin ist der Samstag vor dem ersten
Maisonntag. Für alle Fälle gibt es aber
auch noch einen dritten Termin, den 16.
Dezember. Das Eintreten des Wunders ist
ein gutes Omen für die Stadt. Verweigert
dagegen Gennaro das Wunder, so gilt
dies als Vohersage kommenden Unheils
wie Erdbeben oder den endgültigen Abstieg
des heißgeliebten »SSC Napoli«.
In den 1970er Jahren erklärte der Vatikan
Gennaros Kult für fakultativ. Gennaro
blieb zwar Heiliger, wurde aber vom
Heiligenkalender gestrichen, sozusagen
von der Bundes- in die Zweite Heiligen-
Liga herabgestuft. Das war für die Neapolitaner
ein Affront. In der Nacht nach
dem Beschluss des Heiligen Stuhls
schrieb jemand unter ein Standbild Gennaros
den Spruch: »San Gennaro, scheiß‘
drauf!«
Glanz und Elend dicht
beieinander
Die Hauptstadt der italienischen Region
Kampanien und ihre explosive Umgebung
taumeln seit jeher zwischen apokalyptischen
Szenarien und schierer Daseinsfreude.
Und doch ist der tiefblaue
Golf, an dem Bella Napoli liegt, gerade
wegen seiner inneren Spannungen und
Widersprüche eine Reise-Destination, zu
der zu reisen sich immer wieder lohnt.
Wir schlendern durch die feine Einkaufsmeile
Via Toledo, biegen in die angrenzenden,
aufsteigenden Gassen der be-
TALISMAN In vielen Geschäften findet man
Schutz vor dem bösen Blick das Corno (neapolitanisch:
»curniciello«), traditionell in Rot oder anderen
Ausführungen (1). In der Kirche San Gennaro
wird die berühmte Blutreliquie aufbewahrt (2).
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LOHNEND Die Pizzas bei
»Pizzaiolo« (1); die Piazza del
Plebiscito (5) mit der Kuppelkirche
San Francesco di Paola (2); die
Jugendstil-Einkaufspassage Galleria
Umberto (6), das Kultcafé »Caffé
Gambrinus« (3), die handgenähten
Kravatten von »Ulturale« (4) oder
»Marinella«; seit 1825 baut Raffaele
Calaces Familie ihre einzigartigen
Mandolinen (7) .
7
rühmt-berüchtigten so genannten »Spanischen
Viertel« ein. Alles eng, Glanz
und Elend dicht beieinander. Die traditionellen
Gebäude stammen aus der spanischen
Zeit und sind ab dem 16. Jahrhundert
für die spanischen Soldaten entstanden.
Daher hat das Viertel auch
seinen Namen: Quartieri Spagnoli. Die
mehrstöckigen Häuser stehen sehr dicht,
an etlichen Fassaden prangen Glaskästchen
mit Marien- oder Heiligenbildern,
die die Bewohner schützen sollen.
Oben und unten sind die Hauptrichtungen
in Neapels Topographie. Die Stadt
liegt wie festgeklammert zwischen Hügeln
und Meer. Die Straßen schlängeln
sich von den oberen zu den unteren Vierteln
in steilen Serpentinen und wieder
hinauf von der Unterstadt zum Hügel Posillipo
oder zum Vomero. Dort oben liegt
das Kloster San Martino. Der Blick von
der Terrasse ist überwältigend. Luft, Wasser,
Feuer, Erde, die vier Urelemente verschmolzen
zu einem atemberaubenden
Panorama.
Die wahre Heimat von Pizza
und Spaghetti Napoli
Wandern und Frischluft machen Appetit.
Da fügt es sich gut, dass Neapel ein Ort ist,
in dem Gourmets und Gourmands gleichermaßen
auf ihre Kosten kommen. Einfache
Speisen sind es in dieser von Arbeitern
und Handwerkern dominierten Stadt,
die sich Besucher munden lassen sollten.
Zum einen jenes Nudelgericht, das auf
deutschen Speisekarten »Spaghetti Napoli«
genannt wird, auf italienischen indes
schlicht »Spaghetti al pomodoro«.
Zum anderen die Pizza, eine der Fama
zufolge neapolitanische Erfindung: 1889
lieferte Trattoria-Besitzer Raffaele Esposito
Teigfladenproben an König Umberto
und seine Frau, Margherita von Savoyen.
Am meisten soll der Königin die einfachste
Pizza zugesagt haben: mit Tomaten,
Mozzarella, frischem Basilikum.
Denn sie (die Pizza, nicht die Königin)
trug, patriotisch korrekt, die Italo-Farben
rot, weiß und grün. Der Klassiker hatte
seinen Namen weg.
Fotos: Gudrun Rentsch (5), Reggione Campania (1), privat (1)
Stärkung ist in der Tat angeraten, bevor
man sich weiter den unzähligen Sehenswürdigkeiten
hingibt, wie z.B. dem Duomo
di San Gennaro, der religiöse Mittelpunkt
der Stadt und Kirche ihres Schutzheiligen,
oder dem Palazzo Reale, das einstige
Machtzentrum der Bourbonen und spanischen
Vizekönige aus dem frühen 17.
Jahrhundert an der Piazza del Plebiscito,
heute Nationalbibliothek und Museum,
oder dem Museo Archeologico Nazionale,
eines der weltweit bedeutendsten archäologischen
Museen mit zahlreichen Funden
aus Pompeji und Herculaneum, darunter
viele Großplastiken und Mosaiken,
u.a. die berühmte, aus anderthalb Millionen
Mosaiksteinen bestehende Darstellung
der Alexanderschlacht. Es enthält
auch das Gabinetto Segreto (Geheimkabinett),
ein ehemals der Öffentlichkeit nicht
zugänglicher Raum mit einer erlesenen
Sammlung erotischer Kunst der Antike.
Insgesamt 31 Stadtteile zählt die Kapitale,
die sich geo- und topografisch angepasst
um den Golf schmiegen. Der Übergang zu
den angrenzenden, unabhängigen Kommunen
der Agglomeration ist fließend.
Auffällig ist, dass Neapel keine einzelne
Stadtmitte besitzt, sondern mehrere kleinere
Zentren. Diese werden von verschiedenen
größeren Plätzen beherrscht, wie
der Piazza Garibaldi am Zentralbahnhof,
der Piazza Cavour am Nordrand der Altstadt
oder der Piazza Dante im nordwestlichen
Altstadtbereich.
Krippen, Krawatten und
Mandolinen
Bodenständige Handwerkerbetriebe tummeln
sich im verlaufträchtigen Gassengewirr
der Altstadt neben schrillen Cafés,
einfachen Obsthändlern und luxuriösen
Nobelläden. An der Piazza Vittoria, unweit
der Uferpromenade mit ihrem stetig vor
sich hinflutenden Verkehr, befindet sich
eine klitzekleine, unauffällige Boutique,
die es an dieser Stelle bereits seit beinahe
100 Jahren gibt. In den dunklen hölzernen
Vitrinen: Krawatten über Krawatten. Jeden
Tag um 6.30 Uhr zieht Maurizio Marinella
die Rollläden des Geschäfts hoch. Das hat
bereits sein Großvater so gehalten, der
hochwertige Seidenstoffe aus England importierte
und aus ihnen die feinsten Krawatten
herstellte. Nadeln, Bügeleisen und
Nähgarn, mehr brauchte Meister Marinella
nicht, um eine Tradition zu begründen, die
seitdem um die Welt ging. Bis heute sind
alle »Marinella«-Krawatten von Hand gemacht.
Ebenso wie die weltweit berühmten
Mandolinen der Familie Calace. Seit 1825
fertigen sie in Neapel die patentierte »Mandolino
Calace« und verkaufen sie bis heute
in alle Welt (www.calace.it).
Die Via San Gregorio Armeno ist die Straße
der Krippenbauer. Dort ist ganzjährig
Advent: Kunsthandwerker und Nippes-
Produzenten verkaufen Weihnachtszubehör
auch bei Sommerhitze. Da staunt der
Japaner, und der Europäer wundert sich.
Zumindest so lange bis es ihn im von Vespas
vibrierenden neapolitanischen Alltag
schon wieder nach Nervennahrung verlangt.
Und es ihn nahe der Krippen-Dealer,
die nicht von ungefähr in der Gegend
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ITALIEN
ITALIEN
INFO
SPEZIALITÄTEN In der Pasta- Wiege
Italiens, Gragnano bei Neapel, machen
Traditionsbetriebe nur aus den besten
Grano Duro-Sorten die angeblich beste
Pasta des Landes (1). Die Pizza wurde
in Italien erfunden (2). Überall in Neapel
wachen Schutzheilige und Kirchen über
das Wohl der Stadt (3).
1
mit der höchsten Kirchendichte der Stadt
logieren, in ein Vorzeige-Café treibt: das
»Scaturchio«, legendär u.a. für Babà, ein
süßes Gebäck, wahlweise mit Creme oder
in Limoncello getunkt.
Aufbruch liegt in der Luft
Als wir wieder in das quirlige Altstadtherz
rund um die Spaccanapoli – eine ewig lange
schnurgerade schmale Straße, »die Neapel
spaltet« (so will es die wortgetreue
Übersetzung) – hinabsteigen sind die dicht
besiedelten Gassen schwarz vor Menschen.
Kleine Läden, die für Büffelkäse
und Taralli, salzige Mürbeteigkringel, werben,
säumen die Hauptadern Via dei Tribunali
und Via San Biagio. Am Straßenrand
bieten ältere Frauen Schmuggelzigaretten
und Taschentücher feil. Auf Holzkarren
und Autodächern türmen sich Zitrusfrüchte
und Blumen, über den Köpfen weht frische
Wäsche sacht im Winde. Die Luft ist
durchdrungen von Düften und Geräuschen
des Alltags, die durch geöffnete Türen wehen
oder knatternden Vespas entweichen.
Neapel sehen und sterben? Nirgendwo ist
das geflügelte Wort sinniger als hier, denken
wir, als wir an der Ecke der Piazzetta
2
Nilo einen kleinen Wandschrein an der
vergilbten Wand der »Bar Nilo« entdecken.
Das Antlitz des jungen Diego Armando
Maradona schaut uns entgegen, der zwischen
1984 und 1991 den »SSC Neapel«
zum UEFA-Cup und zwei Mal zur Meisterschaft
führte. O dio mio!
Jahrelang hatte kaum ein Besucher den
Fuß in die Stadt gesetzt. Neapel galt als
Brutstätte von Korruption, Kriminalität
und Schattenwirtschaft. Touristen
nutzten höchstens den Hafen als Sprungbrett
zu den Inseln Capri und Ischia. Doch
wenn man heute durch die Heimat von Sofia
Loren, Totò, dem Blues-Sänger Pino Daniele
oder der einstigen Stimme Italiens,
Enrico Caruso, schlendert, wird schnell
deutlich, dass sich in den vergangenen
Jahren viel verändert hat. Eine Aufbruchstimmung
liegt in der Luft. Viele Besucher
kommen wieder, um in die Einkaufsstraßen,
Galerien und zahllosen antiken Schätze
einzutauchen oder einfach nur das pulsierende
Leben einer Stadt zu genießen,
die scheinbar nie aufhört zu atmen. Neapel,
schon immer im Verfall begriffen, vergeht
nie ganz. Vielleicht liegt es daran, dass
es zwei mächtige Schutzheilige hat?
3
Fotos: © Fotolia (2)/Enrico Della Pietra (1) und Marco Mayer (1), Gudrun Rentsch (1)
Fotos: © HLPhoto - Fotolia.com (1), Gudrun rentsch (2)
Conchiglione aus Gragnano
ANREISE
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www.lufthansa.com, www.tuifly.com/
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bequem mit dem Schnellzug
Frecciarossa nach Neapel. Die
schnellste Verbindung braucht nur
etwas länger als 1 Std., kostet allerdings
wesentlich mehr als der über zwei Stunden
fahrende Regionalzug. Es empfiehlt
sich frühzeitig auf trenitalia.it zu buchen,
dann sind auch wesentlich günstigere
Tarife zu kriegen.
UNTERKUNFT
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3-Sterne-Haus ganz in der Nähe
von San Gennaro
ESSEN UND TRINKEN
Rosati. Via Chiaia 60, Tel. 0039/
081/421660, www.ristoranterosati.com.
Eine der ältesten Pizzerias Neapels,
stimmungsvoll-gediegen. Empfehlenswert:
die Pizza Margherita natürlich
Sorbillo. Via dei Tribunali, 32, 35, 38,
Tel. 0039/081/446643, www.sorbillo.it.
Drei Pizzerias, eine Familie, serviert wird
hier natürlich die Urpizza, einfach gut
und billig. Unbedingt probieren: Pizza
mit Sahne statt Tomaten als Grundbelag
La Bersagliera. Borgo Marinari 10-11,
Tel. 0039/081/7646016, www.labersagliera.it.
Traditionsrestaurant von 1919,
direkt am Kai von Santa Lucia mit Speisesaal
im Jugendstil und toller Terrasse
mit Blick auf Yachten und das Castell
dell’Ovo. Sehr gute Spaghetti Vongole
und frischer Fisch (z.B. Steinbutt u.
Goldbrasse). Spezialität: Tagliatelle alla
Bersagliera mit Oktopus und Muscheln
Ristorantino Cantina Donna Elena.
Via Tito Angelini 16. Sehr kleines Lokal
(nur 5 Tische) in einem Kellergewölbe
in der Nähe der Festung Sant’Elmo. Hier
kocht die Mamma typische neapolitanische
Gerichte (cucina napoletana
casarecchia).
Ristorante Rosiello. Via Santo Strato, 10,
Tel. 0039/081/5752341,
www.ristoranterosiello.it. Eines der besten
in Neapel, ein wenig außerhalb, Terrasse
mit genialem Blick. Authentische
Küche mit Bio-Zutaten, Spezialitäten:
Fisch und Reisgerichte
SHOPPING
Neapel ist für seine Tradition der
Korallenarbeiten und beeindruckenden
Kameen bekannt. Kameen sind kleine,
meist auf Schmuck- oder Edelsteinen,
Der besondere Tipp
In der Provinz Neapel im Süden Italiens liegt die Kleinstadt Gragnano. Seit Jahrhunderten
ist sie für ihre besonders bissfeste Pasta bekannt. Das Geheimnis: Man verwendet
dort nur hochwertigen Hartweizengrieß aus kontrolliertem Anbau aus der Region.
Dem Gran Duro aus Gragnano wird wegen der einzigartigen klimatischen Verhältnisse
vorort eine spezielle Qualität nachgesagt. Bei der Herstellung setzt man auf eine natürliche,
langsame und statische Trocknung (zwischen 24 und 48 Std., je nach Sorte,
anstatt 6 Std. wie in der industriellen Trocknung üblich). Außerdem wird der Teig ohne
Dampfeinsetzung zwischen 43° und 48° entwässert (anstatt bei 80°, was sonst in
Teigwarenfabriken Standard ist). Auf diese Weise kann der Teig die Proteine, Nährstoffe
und natürlich seinen besonderen Geschmack besser behalten. Typische Formen für
Gragnano-Pasta sind z. B. Pacchieri und Conchiglioni. Info: www.pastaigragnanesi.it
gearbeitete Reliefschnitzungen. Bei
Ascione (Piazetta Matilde Serao, 19/
Galleria Umberto, www.ascione.com)
und De Paola Cameo (Via Caccavello
Annibale 67) werden diese in allen
erdenklichen Größen und Formen
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handgenähte Krawatten seit 1914
Casuccio & Scalera. Via Chiaia, 217.
1956 gründeten Vincenzo Casuccio und
Mario Scalera das bekannte Damenschuhgeschäft.
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Schuhe sind elegant, zeitlos oder
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vom Feinsten, unbedingt
Pasta aus Gragnano mitnehmen!
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Römisches Süditalien und Sizilien.
Kunst und Kultur von Pompeji bis Syrakus.
Der großformatige Text-Bild-Band
begleitet mit exzellenten Fotos den Leser
in die römische Epoche nach Süditialien
und Sizilien und gibt fundierte Einblicke
in die Kunst und Kultur dieser Zeit. Von
Filippo Coarelli (Hrsg./Text), Emidio de
Albentiis, Simone Sisani (Text), 300 S.,
Michael Imhof Verlag, 69 EUR
Neapel. Biographie einer Stadt. Von
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Italienische Zentrale für Tourismus
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www.inaples.it/deu
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