«Kaffeefahrt» ins Ungewisse. - Fritz Bertschi AG

S T I M M E N A U S D E M S Ü D E N – 0 2 / 2 0 0 7
«Kaffeefahrt» ins Ungewisse.
Über den Ursprung, die Ideen und Visionen
der UCIRI habe ich schon Unmengen gelesen,
diskutiert und auch geschrieben. Jetzt sollte
es endlich wieder einmal ins Herzen von
UCIRI-Land gehen. Eine Fahrt durch endlose
Täler, über karge Hügel und durch winzige
Dörfer, derer einziger Reichtum noch immer
die Kinderscharen sind…
Oaxaca
Mexico
Ixtepec
«In einer halben Stunde fahren wir los!»
Ein nächster Bus ist auch schon angekommen
und ich weiss, dass es ja noch früh ist. Was
bedeutet schon eine Stunde hier? So leiste
ich mir ein halbes gebratenes Huhn und
setze mich in die Schar geduldig wartender
Indios. Warten als soziales Ereignis – ein
Event der besonderen Art. Langsam scheine
ich mich zu adaptieren. Und überhaupt, ich
bin gesund, freue mich auf ein paar Tage in
einer anderen Welt und das Leben ist schön.
Nach ein paar Minuten kommt der Pouletverkäufer
und meint, ich könnte mit dem roten
Doppelkabinen-Pickup mitfahren. Ein wenig
teurer, aber schneller und sicherer. Meine
Frage, ob ich in der Kabine mitfahren dürfte,
damit ich Fotos von der Reise schiessen
kann, erscheint mir fast unverschämt, aber
die Ladebrücke ist überdacht und einmal
drin, sieht man nichts.
Ixtepec ist Ausgangspunkt aller Fahrten in die Berge…
Der Tag fängt gut an. Dank Automatikschaden
musste ich mein Auto stehen lassen und meinen
Rucksack schnüren. Mit Laptop, Kamera
und unzähligen Tüten behängt, unterscheide
ich mich nicht mehr gross von den Indios, die
grundsätzlich reisen, als gäbe es kein Zurück.
Etwas warm ist mir schon, um das einmal
gelinde auszudrücken, aber ich will ja die
Welt der Cafeteros hautnah erleben, und das
geht nun einmal nicht ohne die Bereitschaft,
in ihre Welt einzutauchen.
Ixtepec ist Ausgangspunkt aller Fahrten in die
Berge. Einen Busbahnhof gibt es so wenig wie
einen Fahrplan - durchfragen und den Glauben
nicht verlieren! Der erste Bus nach Guienaguati
ist so vollgestopft, dass ich zwar drin
bin, ein Arm mit dem Rucksack aber draussen
hängt. «Das geht schon irgendwie», beruhige
ich mich selber, verlasse aber fluchtartig das
Gefährt, nachdem mich der Chauffeur tröstet:
«Mal sehen», meint der Chauffeur, und ein
paar Minuten später öffnet er die hintere linke
Tür und grinst mich an: «hier hat es ja noch
Platz!» Genau genommen bleiben ein paar
wenige Zentimeter zwischen der Tür und einer
verkniffenen Alten, die mich mit bösen Augen
anfunkelt. So ganz wohl ist mir nicht, und ich
frage den Indiodriver: «Bist du sicher, dass
die nicht beisst?» Ein paar lange Sekunden
herrscht Totenstille im Wagen, dann platzt die
Alte laut raus und der Wagen bebt unter dem
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allgemeinen Gelächter. «Komm Jungchen,
keine Angst, diese Zeiten sind vorbei!» und
sie zieht mich halb auf ihren Schoss.
Mit dem Rest meines Hühnchens kaufe ich
mich dann endgültig in ihr Herz, und nachdem
sie herausgefunden hat, dass ich seit
kurzem mit einer Istmeña verheiratet bin und
sogar Kinder habe, werde ich schnell zum
«Compañero».
Diese Akzeptanz bringt mir ein Problem, mit
dem ich nicht gerechnet habe. Zum ersten
Mal höre ich Kritik an der UCIRI. Die Alte
– Guadelupe – ist vor einem Jahr ausgetreten,
und auch der Chauffeur stimmt ins Klagelied
gegen die Cooperative ein. Für ein paar Minuten
bin ich wie erschlagen. Da reise ich guten
Mutes in die Berge, um das «Hohelied» der
UCIRI zu singen, und dann dies.
Was für ein Dilemma: Sicher ist mir bewusst,
dass meine Schreiberei ein Marketinginstrument
der Bertschi-Café ist, und Werbung sollte
nun einmal positiv sein, andrerseits habe
ich die Zusicherung von Jürg Reber, dass ich
nichts zu beschönigen brauche und absolute
journalistische Freiheit geniesse.
Langsam fasse ich mich wieder und tröste
mich damit, dass wo Sonnenschein da auch
Schatten…
Die Probleme des Chauffeurs sind schnell
erkannt. Obwohl sich UCIRI bemüht, keine
Dominanz zu markieren, greift sie in vielen
Belangen durch die schiere Grösse der Cooperative
regulierend ein. So kann dieser Fuhrunternehmer
seine Preise nicht erhöhen wie es
ihm passt, was ihn natürlich nicht zu einem
Freund macht.
Etwas schwieriger ist es, das Problem der
Lupe zu analisieren. Aber auch hier geht es
natürlich ums Geld. «18 Peso hätte sie fürs
Kilo Kaffee bekommen, und die in den Büros
würden sich ein tolles Leben machen. Und
einen Kredit gäbe es auch keinen.»
«Wieviel ihr denn die Coyotes bezahlen würden?»
will ich wissen. Die Coyotes sind freie
Aufkäufer, die weder eine Preis- noch eine
Abnahmegarantie leisten. «Auch nicht mehr»,
gibt Lupe zu. Und auf meine Frage, mit welcher
Begründung die UCIRI-eigene Bank ihr
Kreditgesuch abgelehnt hat, gibt sie zu, nicht
einmal zu wissen, wo die Bank ist. Einmal
mehr führten Unwissenheit und Desinteresse
zu einem Bruch.
Lupe macht einen letzten Versuch: «Letzte
Woche verkaufte ich einige Kilos meines Kaffees
direkt und habe 50 Pesos pro Kilo erhalten.
Siehst du jetzt, wieviel Geld die UCIRI
mit uns Armen verdient?»
Wer den Kaffee denn gewaschen, verlesen,
geröstet und gemahlen hätte? Und warum sie
denn nicht all ihren Kaffee verkauft hätte?
Auf einem Blatt Papier mache ich eine kleine
Hochrechnung, lasse mir die Zahlen bestätigen.
Es bleibt eine kleine Differenz zu den 18
Pesos, die sie von UCIRI erhalten hätte.
«Dieser Differenzbetrag ist für die Unkosten
der UCIRI, für soziale Projekte, zur Absicherung
der Kredite, die gesamte Infrastruktur.
Und dann ist noch zu bedenken, dass die
18 Pesos ein garantierter Preis ist, der nach
Ende des Geschäftsjahres je nach Lage anteilmässig
aufgestockt wird.»
Ich denke nicht, dass Guadelupe wegen
dieses Gespräches nächstes Jahr wieder in
die UCIRI eintreten wird, aber alle im Wagen
sind sich einig (ausser dem Chauffeur), dass
sie die Dinge natürlich noch nie so gesehen
hätten. «Wie soll unsereiner denn auch solche
Dinge wissen?» fragen sie mich mit unendlich
naiven Augen, «wir sind doch nur dumme,
ehrliche Bergler, die schon immer beschissen
wurden.» Ich bin schon tiefer in die Mundo
UCIRI eingetaucht, als ich mir das erträumt
hatte!
Wir sind in der UCIRI Zentrale angekommen.
Mit Handschlag verabschiede ich mich von
meinen Mitreisenden und verspreche, sie
während eines weiteren Besuches in den Bergen
nicht zu vergessen – schliesslich habe ich
jetzt Freunde hier!
UCIRI dominiert ein winziges Dorf. Um einen
grossen, asphaltierten Platz ordnen sich ein
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hier sagt, so muss ich das Gute wohl auch im
Kleinen suchen.
zweistöckiges Bürogebäude, eine Kapelle, die
Bodega, die Casa de Salud und ein Gebäudekomplex
mit einfachen Zimmern für eventuelle
Besucher sowie der Gemeinschaftsküche
mit «Restaurant».
Der Platz ist wie ausgestorben und einzig aus
der grossen Palapa am hinteren Ende höre
ich Stimmen. Zwei Frauen unterhalten sich
angeregt und mustern mich interessiert. «Was
ich denn suchen würde?» So ganz klar ist mir
das eigentlich auch nicht, ich erscheine hier
unangemeldet, nachdem der liebe Javier aus
Ixtepec während Wochen nicht auf meine
Mails reagiert hat.
«Am liebsten würde ich Padre Frans sprechen,
aber auch sonst würde mich alles interessieren,
was es hier so zu sehen gäbe.» Eine
etwas vage Antwort.
Padre Frans ist vor ein paar Stunden in die
Berge abgefahren. Dies ist ein weiter Begriff,
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
nichts zu machen. Damit ist zumindest klar,
dass ich für heute hier bleibe, geschehe was
wolle. Die zwei Frauen stellen sich als die
Sekretärin und die Chefköchin vor, spendieren
mir ein paar Süssigkeiten und verschwinden
zur Arbeit.
Mir bleiben ein paar Minuten um meine
Gedanken zu ordnen. Für einige Zeit hänge
ich fest in einem winzigen Dorf in einer
unwirklichen, kargen Berglandschaft, habe
keine Chance auf ein ersehntes Interview mit
Padre Frans und habe auch sonst eher wenig
Positives gefunden, worüber ich schreiben
könnte. Dennoch keine Spur von Verzweiflung
oder Hoffnungslosigkeit. Mal sehen, was sich
ergeben wird, verhungern werde ich nicht,
und auch eine Hängematte wird sich finden
lassen. Wenn sich die Welt mit einem einzigen
Streichholz anzünden lässt, wie man
Die Sekretärin stellt mich einem der Chefs
vor. Sehr erfreut ist er nicht über meinen Besuch,
er ist zu beschäftigt. Dennoch können
wir eine knappe Stunde über die verschiedenen
Probleme diskutieren. Nach seiner Ansicht
sind die Hauptgründe, dass eine gewisse
Stagnation eingetreten ist, die tiefen Kaffeepreise,
die Coyotes und dann zwei Argumente,
die mir neu sind: Einerseits leidet die UCIRI
unter einer gewissen «Überalterung», andererseits
würde der Boden weniger hergeben als
vor einigen Jahren.
Das Problem der Überalterung erklärt sich mit
der Landflucht. Die Jungen sind den Verlockungen
der Grossstadt erlegen. «Sie können
einfach mehr verdienen in den Städten»,
klagt Rafael. Mit diesen Kaffeepreisen können
wir einfach nicht soviel bezahlen, wie sie
in der Stadt verdienen, und der Kaffeeanbau
ist eine harte Arbeit. Dazu kommt, dass der
Boden immer weniger hergibt, was noch mehr
Arbeit für das selbe Geld bedeutet. Immerhin
gibt er nach einer gewissen Zeit zu, dass
diese abwanderungsfreudigen Jungen auch
gehen würden, hätten sie den selben Lohn
hier in den Bergen.
Nachdenklich verlasse ich das Bürogebäude.
Dieser Tag hat bisher wirklich wenig Erbauendes
gebracht.
Ich mache mich auf eine Fototour. Die Gebäude
sind alle gut gebaut und das gesamte
Areal sehr sauber. Nicht eben alltäglich im
Süden Mexicos. Eine kleine Sensation auch
die diversen aufgeschnittenen Ölfässer für
verschiedene Abfälle. Plastik und Nylons,
Batterien, Pet und organische Abfälle werden
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gesondert gesammelt. Hier ist die Hand von
Padre Frans in allen Ecken und Enden zu
spüren.
Über den Platz huschen zwei Mädchen in
schwarz. Zwar wollen sie nicht für ein Foto
posieren, aber sie scheinen trotzdem nicht so
scheu wie die meisten Bergler. Etwas später
treffe ich sie zusammen mit dem «Jefe de Bodega»
vor der Lagerhalle. Sie haben ein paar
Kilos Kaffee über einem Sieb ausgebreitet
und verlesen die Bohnen. «Handverlesen» im
wahrsten Sinne des Wortes. Ich setze mich zu
ihnen und helfe, die harten, schwarzen Bohnen
und anderen Basura (Abfall) rauszusortieren.
Mitarbeit war schon immer die beste Art,
sich den Menschen zu nähern.
ihnen selbstverständlich, dass ich mitkommen.
Forelle gebraten mit Reis, dazu die ewigen
Tortillas, die sowohl dazu dienen, den Magen
zu füllen, andrerseits auch als «Essenswerkzeug»
hinhalten müssen. Das Essen ist einfach
aber sehr schmackhaft. Jeder holt sich
sein Essen selber und setzt sich an einen der
runden Tische.
Hier spüre ich zum ersten Mal, was ich mir
unter dem Geist der UCIRI erhofft habe: Die
Menschen sind offener, kommunikativer und
begeisterungsfähiger als an anderen Orten.
Es wird gelacht und gescherzt, über Projekte
diskutiert und ganz allgemein sind die Umgangsformen
eine wahre Freude.
Schon bald einmal wissen alle, wer ich bin
und was ich will, und damit hat es sich. Weder
ein Anbiedern noch ein Absondern. Ich
bin da, werde in die Gespräche einbezogen
und behandelt als wäre ich einer der ihren.
Dabei gibt es auch keine Unterschiede zwischen
Frauen und Männern.
Hier herrscht noch eine Art Pioniergeist, der
Wille, etwas zu erreichen.
Bald haben die Zwillinge Ana-Yvet und Ana-
Bet ihre Scheu verloren und fangen an zu
erzählen. Vor einem Jahr ist ihr Vater an einer
Krankheit gestorben und hat eine trauernde
Witwe und fünf Kinder hinterlassen. Natürlich
reicht es nicht mehr für die Schule, obwohl
sie mit ihren 15 Jahren zu gerne zumindest
die Secundaria absolviert hätten. Immerhin
leidet die Familie dank der UCIRI keinen
Hunger. Die Mutter hilft in der Küche mit,
und die Zwillinge arbeiten zwei bis drei Tage
pro Woche in der Cooperative. Wenn sie nicht
Kaffee verlesen, helfen sie Gemüse rüsten
und sind vor allem bei der Produktion der
Marmelade aktiv. Zwar reicht es für nichts,
aber es hat genug – auch dies ein typisch
mexicanisches Denken.
Der Lagerchef macht mit der Hand eine
Bewegung richtung Mund. Ich deute diese
Bewegung richtig als «Essenszeit» und nach
kurzem Zögern schliesse ich mich ihnen an.
Zwar bin ich nicht ausdrücklich eingeladen,
aber Hunger habe ich genug, und es scheint
Nach dem Essen dann die eigentliche Sensation:
Jeder nimmt seinen Teller und wäscht
ihn ab, versorgt ihn im Schrank. Was muss
das für ein Schock gewesen sein für diese
Machos. «Hausarbeit» für einen Mann! In den
meisten Orten würden sich die Männer lieber
einen Finger abschneiden, als so etwas zu
machen. Auf meine Frage grinsen sie dann
auch. Logisch wäre ihnen das erst schwer
gefallen, aber schliesslich würden sie alle fürs
Selbe arbeiten und jeder sollte jedem helfen,
damit wäre das Leben doch viel einfacher.
Die nächsten zwei Tage lassen mich den
Glauben an dieses Projekt wieder vollends
finden. Sicher, es haben sich unendlich viele
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Probleme ergeben. Einige Projekte mussten
fallengelassen werden, Kredite wurden nicht
zurück bezahlt, die Probleme der Überalterung
und des ausgelaugten Bodens, der erste
Schwung ist verblasst und auch das jährliche
UCIRI-Festival kann nur noch alle drei Jahre
stattfinden. Und all dies unter dem Damoklesschwert
eines unsicheren Kaffeepreises.
Und dennoch finde ich hier etwas, was ich in
meinem so sehr geliebten Istmo de Tehuantepec
nur zu oft vermisse: Lebensfreude gepaart
mit dem Willen, aus eigener
Kraft die Lebensumstände
zu verbessern.
Hier haben Menschen eine
Tätigkeit gefunden, die
ihnen Freude macht und die
sie verbindet. Sicher, Padre
Frans hat eine kleine Kapelle
bauen lassen und über dem
Ausschank im «Restaurant»
hängt ein Bild des Abendmahles.
Und dennoch höre
ich hier viel weniger als im
ganzen Distrikt das Wort
«Gott». Hier lebt man nicht
nach dem Satz «so Gott
will», wie man das sonst täglich
tausend mal hört. Hier
lebt man nach dem Motto «Gott hilft dem, der
sich selber helfen will» – und vor allem auch
den anderen hilft.
Egal mit wem ich in diesen Tagen diskutierte,
immer wieder stosse ich auf einen festen Willen,
auf Respekt vor der Arbeit der Anderen
und auf Hoffnung, dass es im Guten weitergehen
wird.
Ich bleibe noch zwei Tage in der Cooperative.
Eigentlich wollte ich am zweiten Tag den 4
Uhr Bus ins Tal nehmen, aber eben im Begriff
einzusteigen, meinte Isaii, ich sollte doch mit
ihm ins Tal fahren, er würde in einer halben
Stunde abfahren. Verlockend, die Fahrt auf
einem richtigen Sitz zu absolvieren und dabei
noch mit einem der führenden Köpfe diskutieren
zu können. Also warte ich in dem Restaurant,
bis er mich ruft. «Trink doch noch einen
Kaffee, ich komm dich dann holen», hatte er
gesagt. Als ich dann nach einer Stunde aus
dem Fenster schaue, kann ich eben noch die
Rücklichter der Camioneta sehen – er hat
mich schlichtwegs vergessen.
Natürlich ist das Gelächter unter den Anderen
gross. «Sieh das positiv, Suizo, wir wollen einfach
nicht, dass du schon gehst!» Also bleibe
ich – was bleibt mir schon übrig – eine Nacht
mehr und bedaure keine einzige Minute.
Vor drei Tagen bin ich als Fremder angekommen,
in einem Moment voller Zweifel.
Jetzt gehe ich wieder ins Tal meine Reportage
schreiben, zu meiner Familie in «mein»
winziges Dorf an der Küste. Aber ich nehme
etwas mit vom UCIRI-Geist. Dieser ungebrochene
Wille, dass man etwas
schaffen kann, wenn man
nur will und es gemeinsam
macht. Die UCIRI steht vor
schwerwiegenden Problemen,
das lässt sich nicht
schönschreiben. Aber sie
werden auch diese Probleme
mit viel Willen, Kraft und
Schweiss meistern, daran
zweifle ich keinen Moment.
Diese Menschen haben sich
eine gesicherte Zukunft verdient,
und dazu können wir
alle etwas beitragen.
Auf meine Frage, was ich
denn als Botschaft schreiben
solle, meinten sie: «Erkläre
deinen Leuten, wieso wir einen höheren
Kaffeepreis brauchen. Sie sollen nicht denken,
dass wir etwas geschenkt wollen. Erkläre
ihnen, wie wir leben und was wir leisten.»
Sie sind stolz, diese Menschen. Keine Geschenke
wollen sie, sondern eine Anerkennung
ihrer Leistung. Fairtrade. Und ich
schreibe mit bestem Gewissen, dass hier kein
Peso verschleudert wird. Nicht die Bohne!
Istmo de Tehuantepec,
rodo meier/www.bamba.ch
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