Prüfungsaufgabe Fotografie SW – 1. Semester

Fotografie SW // Prüfungsaufgabe 1. Semester
Dozent: Peter Oehlmann // oehlmann@htw-berlin.de
Prüfungsaufgabe Fotografie SW – 1. Semester
Liebe Studierende,
wie angekündigt teile ich Ihnen Ihre Prüfungsaufgabe für das Wintersemester mit.
Letzter Abgabetermin ist der Tag unserer letzten Lehrveranstaltung (11.02.2011).
Ausnahmen können nicht akzeptiert werden. Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, geben Sie die Arbeit
bitte jemandem aus Ihrer Gruppe mit.
Es geht darum, bis dahin erworbenes Wissen und Fähigkeiten an einer zusammenhängenden Aufgabe zu
demonstrieren. Einiges von dem, was in der Aufgabe von Ihnen erwartet wird, wird erst in den kommenden
Lehrveranstaltungen abgehandelt. Ich halte es aber für gut, wenn Sie sich schon früh mit den Anforderungen
der Prüfungsaufgabe vertraut machen.
Abweichend von der mündlichen Aufgabenstellung in unserer letzten Lehrveranstaltung gibt es eine
Veränderung: Sie müssen nicht drei, sondern nur eine Vergrößerung auf Barytpapier abgeben. Weitere
Hinweise und Erläuterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Sollte es dazu Fragen geben, stehe ich
gern zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit. Kommen Sie gut ins Neue Jahr, schöne Festtage!
Peter Oehlmann
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Fotografie SW // Prüfungsaufgabe 1. Semester
Dozent: Peter Oehlmann // oehlmann@htw-berlin.de
Prüfungsaufgabe Fotografie SW – 1. Semester
1. Fotografieren Sie einen dreidimensionalen Gegenstand Ihrer Wahl, der ein Objekt Ihrer
Studienarbeit ist oder sein könnte.
(Kunstlicht, Analog/Schwarzweiß, Filmempfindlichkeit 100 oder 200 ASA!)
Dokumentieren Sie die Aufnahmesituation.
(Beleuchtungsskizze, evtl Fotos, Brennweite, Blende, Belichtungszeit, Abstand Objekt – Kamera...)
2. Entwickeln Sie den Film/die Filme.
Achten Sie auf genaue Einhaltung der Ansatzvorschriften, Temperaturen, Zeiten und des Kipprhythmus, dann
sollte nichts schiefgehen. Lassen Sie den Film nur so lange im Trockenschrank, bis er auf beiden Seiten trocken
ist. Zu lange Trocknung führt zur Wölbung des Films und erschwert das Vergrößern. Bedenken Sie, daß von der
sauberen Verarbeitung des Films der Erfolg aller weiteren Arbeitsschritte abhängt.
3. Fertigen Sie Kontaktbögen an.
Verwenden Sie PE-Papier im Format 24x30 cm. Arbeiten Sie sauber. Stellen Sie sich immer vor, Sie würden sich
mit Ihrer Arbeit um einen supertollen Auftrag bewerben. Sollten die Belichtungen der Aufnahmen zu stark
differieren, müssen Sie zwei Kontaktbögen mit unterschiedlichen Belichtungen anfertigen.
4. Motivauswahl und Rohvergrößerungen
Wählen Sie drei Motive aus, die Ihrer Meinung nach die Eigenschaften des gewählten Gegenstandes besonders
gut zum Ausdruck bringen. Fertigen Sie von diesen drei Motiven Rohvergrößerungen auf 18x24 cm-PE-Papier.
(Natürlich müssen Sie vorher mit Probestreifen die Belichtung ermitteln, aber das wissen Sie ja.)
Rohvergrößerung heißt: Vom ganzen Negativ (noch kein Ausschnitt!). Scharf, in der richtigen Gradation (oder
jedenfalls nah dran), korrekt belichtet und entwickelt und ordentlich getrocknet, aber noch ohne partielle
Korrekturen wie Abwedeln bzw. Nachbelichten.
5. High-End-Vergrößerung
Wählen Sie von diesen Bildern das Motiv aus, das Ihrer Meinung nach den Gegenstand am besten repräsentiert
und auch fotografisch am besten gelungen ist – sozusagen das Titelfoto Ihrer Arbeit.
Fertigen Sie hiervon eine erstklassige Vergrößerung auf 18x24-Barytpapier. Das heißt: staub- und fusselfrei, mit
dem Motiv angemessener Papiergradation, korrekt belichtet, mit gleichmäßigem (und rechtwinkligem) weißen
Rand, plan und ohne Knicke, Kratzer, Fingerabdrücke oder Rotweinflecke. Und per Abwedeln/Nachbelichten
partiell in der Belichtung korrigiert, wo es nötig ist. Also z. B. um zu dunkle Partien dezent aufzuhellen oder
einen Hintergrund abzudunkeln, wo das im Sinne der Bildästhetik erforderlich ist.
Notieren Sie auf einem transparenten Deckblatt oder mit Folienschreiber auf einer Kopie der Rohvergrößerung,
was Sie gemacht haben: Typ des Vergrößerers, Typ und Brennweite des Vergrößerungsobjektivs, Einstellhöhe
am Vergrößerungsgerät, eingestellte Blende (5,6 empfohlen), Belichtungszeit für die Grundbelichtung.
Markieren Sie die Zonen, die Sie durch Abwedeln aufgehellt oder durch Nachbelichtung dunkler gemacht
haben. Geben Sie dort an, wieviel Sekunden Sie nachbelichtet bzw. abgewedelt haben.
6. Abgabe
Abzugeben sind:
# mindestens 1 selbst entwickelter Kleinbildfilm in Klarsichthülle
(Polypropylen, bei den Laboringenieuren erhältlich)
# den/die dazugehörigen Kontaktbögen 24x30 cm (PE-Papier)
# drei Rohvergrößerungen 18x24 cm (PE-Papier)
# eine High-End-Vergrößerung mit dem dazugehörigen Probestreifen (Barytpapier)
# Aufnahmedokumentation (Skizzen/Foto und Notizen/Bemerkungen)
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Dozent: Peter Oehlmann // oehlmann@htw-berlin.de
Hinweise
Ziel ist eine sachliche Darstellung. Wählen Sie Blickwinkel und Beleuchtung so, daß sowohl Größe, Form und
Zweck als auch der Materialcharakter des Gegenstandes sichtbar werden - auch jemand, der den Gegenstand
nicht kennt, sollte sich anhand Ihres Bildes eine möglichst genaue Vorstellung machen können.
Verfremdungseffekte, gewollt oder ungewollt, sind bei dieser Aufgabe nicht gefragt. Vermeiden Sie
dramatische Beleuchtung ebenso wie überzogene Perspektiven.
Welchen Gegenstand Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen, es sollte sich aber um ein reales oder denkbares
Restaurierungsobjekt handeln.
Bedingung: Es muß ein räumliches Objekt sein, also bitte kein Foto, kein Gemälde oder Wandteppich.
Machen Sie es sich nicht unnötig schwer. Metallische Hochglanzoberflächen, schwarze Pelzmäntel oder
geschliffene Gläser gehören nicht unbedingt zu den Dingen, die Sie sich als Objekte aussuchen sollten.
Auch die Größe sollte einigermaßen handlich sein. Was auf den Tisch des Hauses paßt und in den Sucher Ihrer
Kamera (Normalbrennweite oder länger), ohne daß Sie schon die Wand im Rücken spüren, dürfte richtig sein.
Vermeiden Sie auch zu kleine Gegenstände; die Schärfentiefe nimmt rapide ab und die Beleuchtung wird nicht
einfacher, wenn Sie näher als einen halben Meter an das Objekt herangehen müssen.
Um bekannte Gegenstände als Beispiele zu nennen: Größen irgendwo zwischen Brot und Eimer lassen sich gut
bewältigen. Dies sind lediglich Empfehlungen; natürlich steht es Ihnen frei, Objekte anderer Größen zu wählen.
Bedenken Sie bitte schon bei der Wahl des Gegenstandes, daß Sie schwarzweiß fotografieren. Manche
Komplementärkontraste (Rot/Grün z. B.) ergeben auf dem SW-Film gleiche Grauwerte. Versuchen Sie immer
sich vorzustellen, wie der Gegenstand auf dem flachen Rechteck des Fotopapiers in Grauwerten aussehen
könnte.
Hinweise zum Licht
Hauptlicht - Weiches, mehr oder weniger von oben kommendes Licht entspricht am ehesten unseren
Seherfahrungen. Wenn es leicht von der Seite kommt, ist es meist gut geeignet, die Form eines Gegenstandes
zu herauszuarbeiten.
Aufhelllicht - Zum meist notwendigen Aufhellen der Schatten genügt meist schon eine helle Reflexionsfläche,
etwa ein großes Blatt Zeichenkarton (von A3 aufwärts, je nach Gegenstand). Sie brauchen hierzu einen Helfer,
der die Reflexionsfläche hält, während Sie die Wirkung im Sucher kontrollieren. Hellen Sie nicht zu stark auf:
Schatten sind nötig, um die Form sichtbar zu machen. Die Aufhellung soll lediglich erreichen, daß auch in den
Schatten noch die Oberflächenzeichnung erkennbar ist.
Effektlicht - Ein flaches Streiflicht aus seitlicher bis Gegenrichtung läßt die Oberflächenzeichnung lebendig
werden oder Kanten hervortreten; bei glatten Gegenständen macht es meist wenig Sinn. Hierzu können
Lampen, aber auch Spiegel verwendet werden. Experimentieren Sie damit sehr zurückhaltend, es muß
schwächer sein als das Hauptlicht.
Lampen – Arbeiten Sie nach Möglichkeit im Studio der HTW. Sollten Sie eigene Lampen oder improvisierte
Lösungen verwenden, beachten Sie, daß direkte Beleuchtung in der Regel unbrauchbar ist. Das Licht muß weich
sein, also keine harten Schatten erzeugen. Das erreichen Sie durch Vergrößerung der Leuchtfläche über die
Größe des Objektes hinaus. Im Studio übernimmt das die Softbox oder der Reflex- oder Durchlichtschirm. Für
Improvisationen eignet sich Transparentpapier (Brandschutz beachten!) oder die indirekte Beleuchtung
(reflektiertes Licht von einer weißen Wand oder einer weißen Karton- oder Styroporfläche).
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Tips zum Fotografieren
Stativ - Verwenden Sie unbedingt ein Stativ. Nur so können Sie mit langen Belichtungszeiten arbeiten,
außerdem bleibt die Kamera am gleichen Ort und Sie können alle Veränderungen Ihres Aufbaus im Sucher
kontrollieren, ohne ständig wieder den Ausschnitt und die Schärfe nachregeln zu müssen.
Drahtauslöser - Nehmen Sie - je nach Kameratyp - einen Drahtauslöser bzw. elektrischen Auslöser zu Hilfe,
um bei langen Belichtungszeiten wirklich erschütterungsfrei auslösen zu können. Ein Workaround für den
Notfall ist der Selbstauslöser, wegen der 10 Sekunden Wartezeit vor jeder Aufnahme allerdings nur für stoische
Gemüter geeignet.
Abblendtaste - Wenn Ihre Kamera eine Abblendtaste hat, nutzen Sie diese zur Schärfentiefenkontrolle. So
können Sie prüfen, ob sich Ihr Objekt vom Hintergrund trennt. Möglicherweise benötigen Sie dafür ein helles
Zusatzlicht.
Dokumentation der Aufnahmesituation - Fertigen Sie eine Skizze des Aufnahmesettings an, als Draufsicht,
mit Höhen- und Entfernungsangaben (A4-Blatt, kariertes Papier ist durchaus vorteilhaft). Es muß
nachvollziehbar sein, wie Gegenstand, Kamera und Lichtquellen zueinander standen. Notizen zu den
verwendeten Lampen, zu Brennweite, Aufnahmeabstand sowie Blende und Belichtungszeit gehören ebenfalls
dazu. Ein Außenstehender muß nach diesen Angaben das Setting nachbauen können!
Bewertung
Bewertet werden der Aufnahmeteil (also alles, was mit dem Fotografieren selbst zu tun hat sowie die
Dokumentation) und der Laborteil (Filmentwicklung, Kontakte, Vergrößerungen). Ein "nicht bestanden" eines
der beiden Teile bedeutet dies auch für die gesamte Aufgabe. Beispiel: Eine 1,0 für die Aufnahme kommt nicht
zum Tragen, wenn Sie eine 5 im Laborteil haben, also z. B. unscharfe Vergrößerungen abliefern.
Dies mag hart erscheinen, entspricht aber der Realität: Wenn Sie in Ihrem späteren Berufsleben eine
Dokumentation mit unscharfen Fotos abliefern, interessiert niemanden mehr, wie toll Sie das Licht gesetzt
haben.
Kriterien, die im Aufnahmeteil unweigerlich zur Abwertung führen, sind z. B. Fehlbelichtung oder mangelnde
Schärfentiefe, aber auch ungünstige Beleuchtung oder schlecht gewählte Ansichten, die Struktur, Form,
Funktion und Oberfläche des Objekts nicht angemessen zur Geltung bringen. Unschärfe des gesamten Bildes
durch Fehlfokussierung oder "Verwackeln" ist absolut inakzeptabel und wird als "nicht bestanden" gewertet!
Im Laborteil sind es vor allem unsauberes Arbeiten, falsch belichtete oder nicht ausentwickelte Vergrößerungen
oder falsche Gradationseinstellung des Fotopapiers, die zur Abwertung führen; ebenso eine unvollständige oder
ungenaue Dokumentation. Auch hier gilt: Totale Unschärfe durch Fehlfokussierung des Vergrößerungsgeräts
führt unweigerlich zum "nicht bestanden".
Sie können gern in Teams arbeiten, das macht durchaus Sinn, da man hin und wieder einen Assistenten
benötigt. Außerdem sehen bekanntlich vier Augen mehr als zwei, was mögliche Fehler angeht. Allerdings
erwarte ich von jedem eine eigenständige Arbeit an einem eigenen Gegenstand mit der diesem Gegenstand
angemessenen Beleuchtung.
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Last but not least
Sparsamkeit ist eine löbliche Eigenschaft. Trotzdem sollten Sie für diese Aufgabe mindestens einen ganzen
Film verwenden und mit Licht und Blickwinkeln experimentieren. Um Ihren Fragen zuvorzukommen: Ja, ich
meine die Filme mit 36 Aufnahmen.
Sie können allerdings Material sparen, indem Sie "mit den Augen fotografieren", bevor Sie auf den Auslöser
drücken. Betrachten Sie das Bild ausgiebig und konzentriert im Sucher oder zuerst durch einen Papprahmen
und versuchen Sie sich vorzustellen, wie es als Schwarzweißfoto aussieht. Verändern Sie Licht und Anordnung
so lange, bis Sie absolut zufrieden sind, dann erst machen Sie die Aufnahme.
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