Digitale Fotografie - Kreativ Lichtmalerei als Mittel der Bildgestaltung (Vorschau)

Digitale FotografieKREATIV
Nr. 2/2012 Feb-Apr 2012
• DAS MAGAZIN, DAS IHRE BILDER ERNST NIMMT •
Digitale
KREATIV
4
Nr. 2/2012 Feb-Apr 2012
192390 609904 02
Deutschland:
EUR 9,90
Österreich:
EUR 11,-
Schweiz:
CHF 19,-
LU/BE
EUR 11,50
Lichtmalerei als Mittel der Bildgestaltung • High-key- und Low-key-Belichtung • Fachwissen: Tiefenschärfe, Objektive, Farbe, Apps • Foto-Ausrüstung: Vollformatkameras
LICHTMALEREI ALS MITTEL DER BILDGESTALTUNG
Workshops: Belichtung
High-key- und Low-key
Lichtquellen, Blitzmesser
Perfekte
Ausrüstung
IM TEST:
KAMERAS & ZUBEHÖR
FÜR KREATIVSTE
FOTOERGEBNISSE
Fachwissen
Tiefenschärfe, Objektive, Farbe,
Welt der Apps

Digitale
KREATIV

Willkommen
WILLKOMMEN zu
Digitale Fotografie-KREATIV!
Liebe Leser und Fotografen, Kreativität ist eine
Gabe, mit dem der eine mehr, der andere
weniger gesegnet ist – heißt es. Dabei kann man
Kreativität lernen, wenn man denn will – so
meine Überzeugung. Voraussetzung dafür ist,
dass man das richtige Handwerkszeug zur
Verfügung hat und damit auch umgehen kann.
Ein Maler, vielleicht der Inbebegriff eines
kreativen Menschen, benötigt nur einen Pinsel
und Papier. Dabei ist die Technik überschaubar.
Bezüglich der Fotografi e steht heute so viel
„Handwerkszeug“ zur Verfügung wie nie zuvor:
Von einfachen Kompaktkameras über Systemkameras bis hin zu High-End-Modellen bietet der
Markt eine große Vielfalt, wobei wir die Handykameras als ambitionierte Hobbyfotografen einmal
außen vor lassen. Mit all diesen „Werkzeugen“ richtig umgehen, können allerdings längst nicht alle
Anwender. Die Technik ist mitunter kompliziert.
Denn wenn es um die kreative Fotografi e geht, dann heißt das zunächst, die Automatikfunktion der
Kamera außer Acht zu lassen, und die Einstellungen selbst zu bestimmen. Hier wollen wir Ihnen
das nötige Wissen vermitteln, um komplizierte Technik richtig anwenden zu können, Ihnen neue
Produkte wie Kameras, Objektive und Software vorstellen und erklären, was Sie damit machen
können. Wenn Sie als Fotograf auch die Malerei fesselt, dann wird Sie der Beitrag „Es werde Licht“
über die Malerei mit Licht besonders interessieren.
Viel Spaß bei Lesen und immer das beste Licht wünscht
Hagen Hellwig
P.S. Ihre fotografischen Ergebnisse können Sie auf unsere Website www.digitale-fotografie-magazin.de
oder auf Facebook „Digitale Fotografie-Magazine“ hochladen und bewerten lassen.
Die nächsten Ausgaben von Digitale Fotografie erscheinen am
- Digitale Fotografie-UPDATE: 6.3.2012
- Digitale Fotografie-PRO: 20.3.2012
- Digitale Fotografie-THEMEN/Einsteiger: 3.4.2012
- Digitale Fotografie-KREATIV: 1.5.2012
(erhältlich am Kiosk oder online www.ultimateguide.de/shop)
IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media
CHEFREDAKTEUR: Hagen Hellwig
REDAKTION INTERNATIONAL: Will Cheung, Ben Boswell,
Charlotte Griffith, Richard Hopkins, Dean Pluck, Adam Scorey,
Andrew Williams ENDREDAKTION: Hannah Bollwerk
ART DIRECTOR: Dean Mullock
FINANZDIREKTOR: Richard Layton
Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind die
Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen nicht zwingend
mit der Meinung des Herausgebers, der Redaktion oder den
Vertreibern dieses Magazins überein.
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DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 3

INHALT
008
Viele Fotografen greifen
immer noch zu Film,
Lochkamera und
Plastiklinse. Wir erklären,
worin dabei der Reiz liegt
und was dafür nötig ist.
020
Tiefenschärfe: Erfahren
Sie alles wissenswerte
über die Technik und
Anwendung.
038
88
046
63
123
4 DIGITALE FOTOGRAFIE –
KREATIV

INHALT
144
150
In der kreativen Fotografie
können Sie für Ihre eigenen
Lichteffekte sorgen. Lassen
Sie sich von unseren Ideen
inspirieren.
006 Vorweg
Neuheiten, Ausstellungen und Projekte
008 Lo-Fi
Aufnahmen mit Film, Lochkamera und
Plastiklinse
014 Lo-Fi Gestaltung
Simulierte Holga
016 Im Nu zur Lochkamera-Optik
018 Ausbelichtet
Will Cheung über seine neuesten fotografi schen
Abenteuer
020 Fachwissen
Tiefenschärfe
026 Welt der Apps
030 Rund ums Objektiv
038 Farbe
132 Belichtung
Workshop 1: High-key/Low-key
138 Workshop 2: Künstliche Lichtquellen
144 Workshop 3: Blitzmesser
150 Bildgestaltung mit Lichtmalerei
156 Fotoworkshop
„Eye of the Wind“
158 Kreative Porträts
Kontrasttechnik
160 Photoshop
158
045 Foto-Ausrüstung:
046 Sony A55
052 Canon EOS 1D MK IV
056 Software zur Rauschreduzierung
063 4 Teleobjektive im Test: Canon, Nikon, Sigma, Tamron
072 Papiertest: 3 Tintenstrahl-Bögen
074 Vollformatkameras im Vergleich, Teil 1
082 Spielzeugkamera-Anwendertest: Holga 120 GCFN
088 Vergleichstest: Aufsteck-Blitzgeräte
095 Schnelle Standard-Zooms
098 Fernauslöser: Internfi t Titan Pro
100 Vollformatkameras im Vergleich, Teil 2
110 Anwendertest: Nikon D700
115 Grauverlauffi lter
123 Vergleichstest:
Hochwertige Makro-Objektive
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 5

VORWEG
NEUHEITEN, AUSSTELLUNGEN, PROJEKTE UND GESCHICHTEN
Smarte Kamera von
Polaroid
Auf der Consumer Electronics
Show (CES) in Las Vegas zeigte
der ehemalige Sofortbildkamera-
Hersteller Polaroid eine „Smart-
Kamera“ – eine Kamera, die erstmals
mit dem Betriebssystem Android von
Google gesteuert wird. Hauptvorteil
der SC1630: Die Fotos können
per App bequem und schnell über
Mobilfunknetze oder WLAN in soziale
Netze versendet werden. Die Kamera
sieht aus wie ein Smartphone, hat
eine Aufl ösung von 16 Megapixeln
und ein 3-faches optisches Zoom.
Offen ist, wann und zu welchem Preis
sie erhältlich ist.
„Leica für Arme“ von
Fujifilm
Leistungsfähigkeit auf dem Niveau
eines Vollformatsensors bewegen. Eine
neue Farbfi lter-Anordnung soll einen
Tiefpassfi lter unnötig machen und
die Farbwiedergabe verbessern. Der
Schlitzverschluss schafft angeblich
Belichtungszeiten bis 1/4000 Sek.
und eine Blitzsysynchronzeit bis zu
1/180 Sek. Die Bildverarbeitung
soll extrem schnell und präzise
erfolgen. Für Mitte März sind auch
drei passende Objektive (18, 35 und
60 mm Macro) und drei Blitzgeräte
sowie weiteres Zubehör angekündigt.
Preise stehen noch nicht fest, werden
aber vermutlich bei knapp 2000 Euro
für den Body plus Objektiv liegen
– immer noch wesentlich günstiger
als die vergleichbare Vollformat-
Systemkamera Leica M9 für ca. 6000
Euro (ohne Objektiv).
Dickes Praxisbuch für
Photoshop
Photoshop ist das Nonplusultra,
wenn es um professionelle
Bildbearbeitung geht. Allerdings ist
es für Anfänger nicht einfach, das
Programm richtig anzuwenden oder
gar auszureizen. Einen guten Einstieg
und eine dauerhafte Begleitung als
Nachschlagewerk bietet „Adobe
Photoshop CS5 – Das Praxisbuch zum
Lernen und Nachschlagen“ von Sibylle
Mühlke. Auf ganzen 1177 Seiten plus
DVD vermittelt die Autorin verständlich
und praxisnah die Werkzeuge und
Funktionsweisen der aktuellen
Photoshop-Version 5. Wer sich die
nicht ganz billige Photoshop-Software
zugelegt hat, wird die rund 50 Euro
für dieses Buch als gut angelegt
empfi nden.
Sibylle Mühlke: Adobe Photoshop CS5
– Das Praxisbuch zum Lernen und
Nachschlagen, Galileo Design,
1177 S., 2011, komplett in Farbe,
mit DVD und Referenzkarte, ISBN
978-3-8362-1586-2, 49,90 Euro
Straßenfotografin
Vivian Maier
Eine Fotografen-Ausbildung genoss
die Amerikanerin Vivian Maier (1926
– 2009) nicht. Umso erstaunlicher
wirken die professionellen Bilder, die
das ausgebildete Kindermädchen
gemacht hat und die nun in einer
großen Auswahl erstmals in Buchform
erhältlich sind. Vivian Maier hat
seit den 1950er Jahren in über
10.000 Aufnahmen den Alltag in den
Straßen von New York und Chicago
dokumentiert und damit die „Street
Photography“ geprägt – vergleichbar
mit Legenden wie Robert Frank,
Helen Levitt, Diane Arbus oder Henri
Cartier-Bresson. Zu Lebzeiten hatte
Vivian Maier keines ihrer Bilder
publiziert. Über 2000 ihrer Rollfi lme
sind bis heute noch nicht entwickelt
geschweige denn gesichtet.
Vivian Maier: Street Photographer,
Hrsg. von John Maloof, Text von Geoff
Dyer, 136 S., 110 Duotonetafeln,
ISBN 978-3-8296-0563-2,
39,80 Euro
Fujifi lm präsentierte auf der Consumer
Electronics Show in Las Vegas (CES)
die neue Systemkamera X-Pro1. Bei
ihr kommt erstmals ein neuer Sensor
(APS-C X-Trans CMOS SensorTM)
mit einer Aufl ösung von 16,3
Megapixeln zum Einsatz. Wegen
seiner speziellen Struktur soll sich die
DREI
... etwas andere
Speicherkarten
Die digitalen
Speicherkarten haben
eine große Entwicklung
hinter sich: Von der noch
recht gut auffindbaren
SmartMedia Card bis
hin zur MicroSD Card,
die kleiner als ein
Fingernagel ist. Aber die
Karten sind nicht nur
kleiner. Die Hersteller
haben auch kleine Extras
eingebaut. Hier sind die
drei Marken, die mehr
als nur Bilder speichern
können ...
Eye-fi
Eye-Fi Pro X2 ca. 100 €
www.eye-fi .com
Die clevere Karte wurde vor wenigen
Jahren vorgestellt. Sie soll ohne
klobige Zusatzgeräte die drahtlose
Kommunikation mit der Kamera
ermöglichen. Die Karte wurde sehr
gut angenommen. Mittlerweile ist
die zweite Generation verfügbar, zu
der auch die Eye-Fi Pro X2 gehört.
Sie bietet endlose Speicherkapazität
(nach dem Hochladen der Bilder wird
automatisch der Speicher freigegeben).
Außerdem ermöglicht die Eye-Fi den
Raw-Upload und die Sofortübertragung
bei Verfügbarkeit eines Wi-Fi-Hotspots.
Samsung
ca. 15 €
www.samsung.de
Um ihre Widerstandsfähigkeit zu
testen, wurden 100 SD Memory Cards
an Papierfl ugzeugen befestigt, auf
35.000 Meter ins All gefl ogen und
ihrem Schicksal überlassen. Unter
projectspaceplanes.com erfahren Sie,
wo bereits Karten gesichtet wurden.
Weniger abgespacete Anwender wird es
interessieren, dass die SD Plus-Karten
von Samsung im Meerwasser bis zu 24
Stunden wasserdicht bleiben, stoßfest,
vor Röntgenstrahlen geschützt und
gegen Magneten gewappnet sind. Die
Bilder sind darauf also gut aufgehoben.
Sandisk
ca. 90 €
www.sandisk.de
Die erste Extreme Pro SDHC-Flash-
Karte von Sandisk wurde im Januar
2011 auf der internationalen
Konsumentenmesse CES vorgestellt. Sie
soll mit beeindruckenden 45 MBps die
aktuell schnellste Lesegeschwindigkeit
aufweisen. Die Karte entspricht zwar der
UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 und ist
damit in der Lage, Daten mit bis zu 104
Megabyte pro Sekunde zu übertragen.
Im Moment unterstützt aber nur die
Nikon D7000 diesen Kartentyp. Daher
ist es besser, sich vor dem Kauf erst zu
informieren.
6 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

4
Ausgaben
für
35,- €!
8
Ausgaben
für
67,50 €!

Lo-Fi Aufnahmen
ZURÜCK IN
DIE ZUKUNFT
Trotz der Fortschritte in der modernen Kameratechnik
greifen viele Fotografen immer noch zu Film,
Lochkamera und Plastiklinse. Steve Gosling erklärt,
worin dabei der Reiz liegt und was dafür nötig ist.
TEXT STEVE GOSLING FOTO VERSCHIEDENE
Wir Fotografen hatten es noch nie
so schön. Wir können auf ein
riesiges Arsenal an Kameras der
verschiedensten Preiskategorien
zurückgreifen, die alle mit effektivem
Autofokus, verlässlichen Mess-Systemen
sowie einer Fülle an Aufnahmemodi und
hochwertigen Objektiven aufwarten. Im
digitalen Zeitalter ist es leicht, scharfe und
gut belichtete Bilder zu produzieren. Wir
haben also wirklich keinen Grund, uns zu
beschweren.
Ist es da nicht um so merkwürdiger, dass
eine wachsende Anzahl von Fotografen
der modernen Kameratechnik den Rücken
zuwendet und billige Ausrüstung verwendet?
Dieser Gruppe ist die digitale Fotografi e zu
vorhersehbar, sauber und steril.
Die Rückbesinnung auf die Wurzeln
bietet die gewünschten ästhetischen und
technischen Herausforderungen, die vielerlei
Gestalt annehmen können. Genutzt werden
Lochkameras, Spielzeugkameras aus Plastik
und einfache klassische Modelle aus der
„guten alten Zeit“. Diese Alternativen sind
technisch sehr einfach und arbeiten mit
Filmen. Sie sind darüber hinaus in der Regel
auch relativ günstig und vergleichsweise
leicht. Die optische Ausstattung ist schlicht
oder im Fall der Lochblende und der
Zonenplatte gar nicht vorhanden.
Spielzeugkameras wie die Modelle Holga,
Lomo und Diana sind bei Kunstfotografen
beliebt, um weiche Bilder zu erzeugen,
die wie Traumsequenzen anmuten.
Vignettierungen, verschwommene Bilder,
Blendenfl ecke und Lichtlecks sind dabei
erwünscht. Vorhersehbar sind diese Effekte
aber nicht.
Wer etwas mehr Kontrolle und höhere
Verarbeitungsqualität möchte, ohne auf
die Lowtech-Effekte zu verzichten, kann zu
relativ günstigen Alternativen greifen. Zu
den Kameras in meiner Sammlung zählen
eine Kodak Brownie 127, mehrere Modelle
vom Typ Olympus Trip 35 (ein Klassiker,
der immer noch auf eBay zu einem Preis
erstanden werden kann, der unter dem einer
Kinokarte liegt), eine Olympus XA3 (ein nicht
ganz so altes Kameramodell, für gut 14 Euro
in einem wohltätigen Secondhand-Laden
erstanden) und zwei Faltkameras aus den
1950ern (darunter eine wunderbare Zeiss
Ikon Nettar, die ich für gut 40 Euro gekauft
habe). Das sind alles sehr einfache und
schlichte Kameras, die aber tolle Bilder mit
ganz eigenem Charakter erzeugen.
Eine Möglichkeit, sich noch weiter von der
ausgereiften Technik der Digitalkamera zu
entfernen, ist die linsenlose Fotografi e. Dies
ist eine wunderbare Art der Bildproduktion,
für die ein Schuhkarton oder eine
Keksdose genügen, die mit Lochblende
und Film versehen werden. Ich habe
auch schon Fotografen kennengelernt,
die aus Streichholzschachteln und
Mülleimern Lochkameras bauten. Weniger
experimentierfreudige Zeitgenossen können
sich bei den Herstellern umsehen, die
spezielle Lochkameras verkaufen. Eine weitere
Möglichkeit ist ein Abstecher in die Welt
der Fotografi e ohne Linse. Dafür müssen
Sie nur einen Gehäusedeckel Ihrer Kamera
zur Lochblende umfunktionieren oder sich
ein Lensbaby-Objektiv kaufen, das eine
Lochkamera/Zonenplatten-Funktion bietet.
Einer der Vorteile des Fotografi erens mit
relativ günstigem und technisch simplem
Gerät: Sie trauen sich eher, das Equipment
dort einzusetzen, wo wertvollere Ausrüstung
in der Kameratasche bleiben würde. Meine
Lochkameras wurden schon im strömenden
Regen eingesetzt und durch unvermittelt
auftauchende Wellen überrollt. Sie haben es
überlebt.
Aufnehmen
Was die Komposition angeht, so ist es
Craig Roberts’ Holga-Aufnahme stammt vom Whitby Pier im Nordosten Englands. Er benutzte dafür die Holga GFN
zusammen mit dem Farbfilm Fujifilm Pro 400. Das Negativ lies er vom Flachbettscanner Epson Perfection V700
einlesen.
8 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lo-Fi Aufnahmen
© CRAIG ROBERTS
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 9

Lo-Fi Aufnahmen
© STEVE GOSLING
LOWTECH-SEITEN
www.zeroimage.com
Wunderbare Lochkameras
www.holgamods.com
Holgas mit dem gewissen Etwas
www.uk.shop.lomography.com
Auf dieser Seite bietet die Lomography
Society die Modelle Diana, Lubitel TLR und
L-CA+ sowie ihr Sortiment an Filmen, Taschen
und Büchern an
www.pinholesolutions.co.uk
Eine Seite rund um die Lochkamera
www.holgarama.co.uk
Alles mögliche Equipment für die Holga
www.tripman.co.uk
Lieferant restaurierter Olympus Trip-Kameras
schwierig wenn nicht unmöglich, den
Bildausschnitt genau einzurichten, da das
meiste Lowtech-Equipment von schlechter
Qualität ist und die Sucher ungenau arbeiten
beziehungsweise nicht vorhanden sind. Mit
diesem Defi zit muss der Fotograf lernen,
umzugehen. Er muss sich stattdessen auf
den Moment konzentrieren, entspannen und
bewusst machen, dass das Unbekannte und
Unerwartete Teil des Experiments sind.
Die Lo-Fi-Fotografi e fördert den eher
spielerischen Umgang mit der Kamera. Es
ist Spontaneität gefragt. Ich stelle dabei fest,
dass ich dabei freier und experimenteller
arbeite. Ich wähle ungewöhnliche Blickwinkel
oder achte nicht so akribisch auf die
Kameraposition. Ich habe bemerkt, dass das
einfache Equipment meine Aufmerksamkeit
stärker aufs Bild und dessen Eigenschaften
lenkt, während mich die Ausrüstung, mit
der ich den Moment einfange, weniger in
Anspruch nimmt.
Es gibt keine unveränderlichen Regeln,
welche Motive gut und welche schlecht sind.
Ich kann ganz fl exibel und impulsiv alles
ausprobieren. Das Wichtigste ist die Kohärenz
zwischen Motiv und Technik. Einfache und
minimalistische Bilder kommen beispielsweise
in Schwarz-Weiß am besten zur Geltung.
Bei den Farbbildern suche ich eher nach
gewagten und einprägsamen Formen.
Das Scharfstellen ist mit Lowtech-Geräten
oft reine Spekulation. Die Holga verfügt über
eine einfache Symbolskala, anhand derer
der Fotograf grob die Entfernung zwischen
Kamera und Motiv abschätzen muss. Hier
gilt: Übung macht den Meister. Bei der
Lochkamera ist das Fokussieren kein Thema
10 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lo-Fi Aufnahmen
LOWTECH-FOTOGRAFIE IM DIGITALEN ZEITALTER
Lo-Fi-Fotografi e muss nicht auf Kameras mit Film beschränkt bleiben. Anwender, die
auf die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität ihrer Digitalkamera nicht
verzichten wollen, können auch die Vorzüge alter Fototechniken nutzen.
OBEN: Aufgenommen mit dem Lensbaby 3G und dem
0,6-fach-Weitwinkelkonverter. Canon EOS 40D, 1/180
Sek., ISO 800.
LINKS: Aufgenommen mit der Lochkamera Zero
Image 2000. Belichtung von 16 Sek. bei f/138.
UNTEN: Lochkameras haben viel Schärfentiefe.
Die Bilder sind aber trotzdem noch unscharf.
Aufgenommen mit einem Skink Pinhole-Adapter.
© STEVE GOSLING © ANDREW WILLIAMS
Plastik-/Spielzeuglinsen
Es ist möglich, für die klassische
verschwommene Vignetten-Optik die
Linse einer Spielzeugkamera an der
Spiegelrefl exkamera zu befestigen. Damit
bekommen Sie aber keine Lichtlecks, wie
sie von den Filmen der Holga bekannt sind.
Eine Alternative ist eine Abdeckung, in die
eine einfache Plastikblende integriert ist und
die über verschiedene Blendenöffnungen
verfügt. Bezeichnet wird der Aufsatz als
Loreo Lens in a Cap. Mehr dazu unter loreo.
com.
Für die iPhone-Kamera gibt es eine
ganze Reihe an Apps, mit der die
Spielzeugkamera-Optik nachgestellt
werden kann. Eine der beliebtesten ist die
Anwendung Hipstamatic. Mehr dazu unter
hipstamaticapp.com.
Fotografie mit Lochkameras und
Zonenplatten
Es gibt eine Reihe von Herstellern, die
für die wichtigsten Kameramodelle
präparierte Gehäusedeckel anbieten,
die es erlauben, ohne ein neues eigens
dafür ausgelegtes System mit der
Lochkamera- und Zonenplatten-Fotografi e
herumzuexperimentieren.
Lochkamera-Lösungen
Website: pinholesolutions.co.uk. Lieferanten
für doppelt geätzte Lochkamera-Linsen, die
auch Gehäusedeckel anpassen.
Skink Photo
Website: stores.ebay.com/skinkphoto. Der
Hersteller verkauft eine Reihe von Adaptern,
die auf die meisten Kameras passen.
Meiner Erfahrung nach sind die Bilder mit
diesen
Adaptern nicht so scharf wie bei der
echten
Lochkamera. Die Tiefe eines DSLR-
Gehäuses erlaubt nur mittelmäßig weite
Einstellungen von etwa 37 Millimetern beim
35-mm-Format.
Um
einen weiteren Winkel wie in der
Lochkamera-Fotografi e üblich zu erzeugen,
ist ein Entfernungsmesser notwendig. Die
Alternative wäre eine Micro-Four-Thirds-
Kamera, die mit einem Adapter ausgerüstet
ist.
Mit den geätzten Linsen von Pinhole Solutions und einem Gehäusedeckel ist es ganz leicht, eine Lochkamera zu
simulieren.
– nicht zuletzt, weil alles von der Kamera bis
zum Horizont im Fokus liegt. Damit ist schon
einmal eine Variable ausgeschaltet, was für
mehr Freiheit bei der Aufnahme sorgt. Zwar
hat die schlechte optische Ausrüstung oft
zur Folge, dass das Bild größtenteils weich
dargestellt wird. Es stellt sich aber schnell
die Gewissheit ein, dass Schärfe relativ und
allgemein überbewertet ist.
Auch in puncto Belichtung ist die
Anspannung schnell verfl ogen. Die
meisten Spielzeugkameras bieten nur
sehr wenig oder keine Kontrolle über die
Belichtung. Theoretisch ist die Holga mit
zwei Belichtungseinstellungen ausgestattet.
Praktisch sind sie aber beide identisch. Bei
Einsatz eines Negativfi lms, vor allem eines
Farbfi lms, ist der Toleranzbereich durch den
breiten Belichtungsumfang ziemlich groß.
Bei der Fotografie mit Lochkamera geht es nicht um technische Expertise, sondern vielmehr um Ästhetik und
eine frische Betrachtungsweise allzu häufig abgelichteter Orte und Szenen. Aufgenommen mit einer Leica M9
mit Lochkamera-Aufsatz. Die Belichtung war auf 4 Sekunden bei f/120 eingestellt.
© STEVE GOSLING
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 11

Lo-Fi Aufnahmen
Aufgenommen mit einer Panasonic G2, ausgerüstet mit einem Four Thirds Tilt-Transformer von Lensbaby und dem Nikon 85mm f/1,8 bei maximaler Blendenöffnung. Das Bild
hat kaum Schärfentiefe.
© WILL CHEUNG
TECHNIK COMPOSER MIT OPTIC-SWAP-SYSTEM VON LENSBABY
Das Lensbaby ist ein sehr einfaches und
cleveres Objektiv, das gedreht und geneigt
werden kann und dadurch eine Kontrolle
über die Schärfen und Unschärfen
verschiedener Bildbereiche ermöglicht.
Die auswechselbaren Objektiveinsätze
sind einfach aber effektiv.
Das Lensbaby-System bietet eine
Reihe verschiedener Modelle mit
unterschiedlichen Kontrollmöglichkeiten,
die auf die meisten Kameras passen,
mehr dazu unter lensbaby.com.
Die Einsätze erlauben es dem Fotografen,
die Eigenschaften der Linse je nach
Motiv anzupassen. Als optische Varianten
stehen die doppelte Glaslinse (mehrfach
beschichtet und scharf), der Einlinser
(unbeschichtet zur Imitation der Optik
klassischer Kameras), die Kunststoffl inse
(für den verträumten Spielzeugkamera-eugkamera-
e/Zonenplatte
Effekt) sowie die Lochblende/Zonenplatte
zur Auswahl.
Für noch mehr Flexibilität sorgt
das Zubehör-Kit mit Macro-Set,
Fischaugenobjektiv, Weitwinkel- und
Telekonverter sowie die Blendenscheiben für
originelle Lichtfl ecken.
Ein wunderbares System, das dem
Fotografen endlose kreative Möglichkeiten
eröffnet. Der Preis des Lensbaby Composer
liegt bei etwa 200 Euro, das Zubehör-Kit
kostet circa 100 Euro.
12 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lo-Fi Aufnahmen
© CHARLOTTE GRIFFITHS
Aufgenommen mit einer Kompaktkamera Lomo L-CA+ 35mm auf Fuji-Diafilm mit Crossentwicklung. Mehr zur Crossentwicklung in der nächsten Ausgabe von Digitale Fotografie–Kreativ.
Lochkameras benötigen in der Regel lange
Belichtungszeiten. Eine sekundengenaue
oder noch präzisere Einstellung ist daher
nicht erforderlich. Für die Berechnung der
Grundbelichtungszeit nutze ich mein tragbares
Messgerät oder das meiner Digitalkamera.
Den Wert passe ich dann an die verwendete
Blende an. Dabei berücksichtige ich
die Angaben auf dem Datenblatt des
Herstellers zur Filmempfi ndlichkeit. Bei
digitalen Aufnahmen spielt das sogenannte
Reziprozitätsgesetz natürlich keine Rolle.
Filmauswahl
Im Zeitalter der digitalen Fotografi e ist die
Auswahl an Filmen zwar eingeschränkt. Es
ist sind immer noch ausreichend Varianten
erhältlich. Mein persönlicher Favorit für
Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind der Pan F
von Ilford mit ISO 50 und für schnellere
Aufnahmen der Delta 400 derselben Firma.
Selbst exotische Filme längst vergessener
Formate wie der Rollfi lm 127 können im
Internet noch gefunden werden.
Die Verarbeitung des Films zuhause ist auch
ohne Dunkelkammer möglich. Ich wähle
allerdings den einfacheren Weg, indem ich
ein spezialisiertes Labor nutze, das alle meine
Filme entwickelt und mir Kontaktabzüge gibt,
damit ich die Negative auswählen kann, die
ich ausdrucken oder zur Bearbeitung mit
Adobe Photoshop einscannen möchte.
Das Scannen können Sie ebenfalls
entsprechenden Anbietern überlassen. Bei
großen Stückzahlen lohnt es sich aber,
eine geeignete Ausrüstung zu kaufen und
diesen Arbeitsschritt selbst zu übernehmen.
Ein Flachbettscanner – vor allem Highend-
Modelle wie der Epson Perfection V700 –
liefern bei normalen oder großen Negativen
gute Ergebnisse. Bei 35-mm-Filmen sind
Sie mit speziellen Scannern wie dem Plustek
OpticFilm 7600i SE sicherlich besser bedient.
Ich scanne die Negative normalerweise ein,
um die komplette Bandbreite an Farbtönen
zu erhalten. Dabei kommt ein Original mit
wenig Tiefe und Kontrast heraus, das ich mit
Photoshop aufwerten kann. Es mag absurd
erscheinen, die schlechte Qualität der von
Lowtech-Geräten aufgenommenen Fotos mit
ausgeklügelter Computertechnik und Software
aufzupolieren, um die endgültigen Abzüge
herzustellen. Mir gefällt aber die Verzahnung
alter und neuer Techniken. Außerdem kenne
ich mich mittlerweile mit Photoshop weit
besser aus als in der Dunkelkammer.
Die Lowtech-Fotografi e hat etwas
Spielerisches. Spaß macht sie allemal. Das
alleine reicht schon aus, um es selbst einmal
zu probieren. Doch diese Disziplin bietet
„ES MAG ABSURD ERSCHEINEN,
DIE SCHLECHTE QUALITÄT VON
LO-FI-FOTOS MIT
AUSGEKLÜGELTER
COMPUTERTECHNIK UND
SOFTWARE AUFZUPOLIEREN,
UM DIE ENDÜLTIGEN ABZÜGE
HERZUSTELLEN.“
noch Einiges mehr. Sie ist eine willkommene
Abwechslung, bei der ich die eingefahrenen
Pfade der digitalen Fotografi e verlassen und
meiner Kreativität noch mehr Freiraum lassen
kann. Jeder Fotograf kennt das Gefühl, sich
auf ausgefahrenen Gleisen zu bewegen. Dann
kann es ganz heilsam sein, sich ein günstiges
neues Low-Fi-Equipment zuzulegen, um der
Kreativität wieder auf die Sprünge zu helfen.
Vielleicht bringt Sie das künstlerisch sogar auf
ganz neue Gedanken. Ich weiß aus eigener
Erfahrung: Wer einmal Blut geleckt hat, der
kann nicht mehr von der Lowtech-Fotografi e
lassen.
Zusatzinfo:
Am 24. April 2011 ist Weltweiter Tag der
Lochkamera-Fotografi e.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 13

Lo-Fi Gestaltung
SCHRITT FÜR SCHRITT
SIMULIERTE HOLGA
Digitale Aufnahmen in Holga-Optik, einschließlich der Lichtlecks – das perfekte
Rezept für Lo-Fi-Bilder mit wenig Aufwand.
TEXT UND BILDER: CHARLOTTE GRIFFITHS
So gern ich auch mit alten Filmen
herumexperimentiere, gelegentlich sehne ich mich
nach der direkteren Art der digitalen Fotografi e.
Geht es Ihnen genauso? Wollen Sie Ihren Fotos
aber dennoch einen fi lmischen Retro-Charakter
verleihen? Dann ist dieser Leitfaden wie für Sie
gemacht! So werden auch aus den kühlsten
digitalen Schnappschüssen kauzige, blasse, hippe
Holga-Meisterwerke.
Ganz gleich, um welche Lo-Fi-Kamera es
sich handelt: Mit einfachen Geräten kommen
eindrucksvolle und schlichte Motive immer
besser zur Geltung als verzwickte und kleinteilige
Kompositionen. Suchen Sie sich daher etwas
Eindrucksvolles aus. Meine Wahl ist auf dieses Boot
am Strand der englischen Stadt Southwold gefallen,
dass ich vor zwei Jahren mit einer Kompaktkamera
aufgenommen habe. Die Bildqualität ist nicht
entscheidend. Die Unschärfe trägt sogar noch zum
Lo-Fi-Effekt bei. Daher: je krümeliger, desto besser.
Mit Photoshop haben Sie natürlich die Möglichkeit,
Bilder nach Belieben zu verhunzen. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Ich verwende dafür Photoshop CS5 und arbeite
auf einem PC. Eine ähnliche Optik kann aber auch
über genau dieselben Arbeitsschritte auf Mac oder
mit Elements erreicht werden.
14 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lo-Fi Gestaltung
1
ZUSCHNEIDEN
Zunächst schießt die Holga nur quadratische Bilder (es sei denn, die
4,5 x 6-Maske ist eingelegt). Die Aufnahme muss also geschnitten werden.
Dafür die gewünschte Aufnahme in Photoshop öffnen, das Freistellwerkzeug
aufrufen und Shift gedrückt halten, um ein Quadrat auszuwählen. Wenn Sie
mit dem Bild zufrieden sind, Return oder die Eingabe-Taste drücken, um die
Größe des Bilds zu verändern.
2
VERWISCHEN
Als Nächstes wollen wir das Bild etwas unscharf machen. Hierfür die
Hintergrundebene kopieren und mit aktiver Ebene 1 die Option Filter>
Weichzeichnungsfi lter>Radialer Weichzeichner aufrufen. Stärke 3 einstellen,
die Optionen „Kreisförmig“ und „Sehr gut“ auswählen und dann den
Mittelpunkt der Weichzeichnung auf den Fokus des Bildes verschieben. Die
Weichzeichnung über Filter>Weichzeichnungsfi lter>Gaußscher Weichzeichner
verstärken und einen Wert von 2 einstellen. Die Änderung bestätigen.
3
KÖRNUNG HINZUFÜGEN
Dann wollen wir uns um die Körnung kümmern. Erstellen Sie hierfür über
das Menü eine neue Ebene. Die Ebene als „Körnung“ benennen, als Modus
„Ineinanderkopieren“ einstellen und das Kästchen bei „Mit neutraler Farbe
für den Modus Ineinanderkopieren füllen (50 % Grau)“ aktivieren. Sie
werden zunächst keine Veränderung feststellen. Hierzu müssen Sie über
Filter>Rauschfi lter>Rauschen hinzufügen und eine Stärke einstellen, die Ihnen
gefällt. Ich habe bei mir den Wert auf 5 % eingestellt. Am Schluss „Gaußsche
Normalverteilung“ und „Monochromatisch“ auswählen und bestätigen.
4
VIGNETTIERUNG EINSTELLEN
Die Vignettierung ist ein Markenzeichen der Holga-Lowtech-Optik. Hierfür das
Auswahlrechteck aktivieren und die „Weiche Kante“ auf 140 stellen. Knapp
innerhalb der Bildbegrenzung ein Feld ziehen, die Auswahl umkehren und über
Bearbeiten>Auf eine Ebene reduziert kopieren und Bearbeiten>Einfügen aus
den Bildkanten eine neue Ebene erstellen. Diese nach Auswahl des Modus
„Multiplizieren“ im Ebenenfenster abdunkeln und die Deckkraft wie gewünscht
einstellen.
5
FARBEN EINSTELLEN
Experimentieren Sie nun mit den Farben. Dies geschieht über Ebenen>
Neue Einstellungsebene>Tonwertkorrektur. Mit dem blauen Kanal beginnen
und einen Tonwertumfang zwischen 50 und 220 eingeben. Dies gibt dem Bild
die blasse Optik klassischer Aufnahmen. Die Inputwerte des roten Kanals durch
Anpassung der Histogrammgrenzen auf 26 und 227 stellen. Ich habe bei meinem
Foto außerdem den mittleren Regler auf 1.10 verschoben.
6
LETZTER SCHRITT: LICHTLECKS HINZUFÜGEN
Eine leere Ebene hinzufügen und den Farbwähler für die Vordergrundfarbe
aufrufen. Einen Orangeton auswählen (H31 passt ganz gut) und mit OK
bestätigen. Das Verlaufswerkzeug auswählen, links oben im Pop-up die Optionen
„Vordergrund zu Transparent“ und „Linearer Verlauf“ auswählen und von einer
Ecke aus eine Linie ziehen. Deckkraft und Füllung anpassen, das Bild auf eine
Ebene reduzieren und speichern.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 15

Lo-Fi Gestaltung
SCHRITT FÜR SCHRITT
IM NU ZUR
LOCHKAMERA-OPTIK
In Ihren Bildarchiven haben Sie sicher viele Bilder, die mit der Lochkamera-Optik toll
aussehen würden. Der Effekt ist in Photoshop ganz einfach zu erzeugen.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Die Lochkamera-Fotografi e macht
einfach Spaß. Es ist einfach und
günstig, die Kamera durch eine
Laserbohrung oder eine geätzte Linse
im Gehäusedeckel nachzurüsten.
Wer es zu Hause selbst probieren
möchte, braucht nur einen guten
Bohrer und fünf Minuten Zeit. Mit der
Lochkamera Marke Eigenbau können
sie wunderbare atmosphärisch dichte
Bilder knipsen.
Die Technik ist allerdings nicht
jedermanns Sache – vor allem, weil ein
Stativ erforderlich und die Belichtung
ein Ratespiel ist. Es ist auch gut
möglich, dass Sie bereits Hunderte
von Bildern haben, die perfekt für die
Lochkamera-Optik geeignet wären. Die
gute Nachricht: Der Lochkamera-Effekt
ist in Photoshop ganz einfach und in
kurzer Zeit zu erreichen.
Die Lo-Fi-Fotografi e hält ein enormes
kreatives Potenzial bereit. Technisch
perfekte Hochglanzbilder sind nicht
das Ziel dieser Stilrichtung. Statt
eines sauberen Randes besteht das
Ziel beispielsweise eher darin, den
ungeschliffenen Look der „guten alten
Zeit“ nachzuempfi nden. Dieses Tutorial
bezieht sich auf Photoshop CS5.
Derselbe Effekt kann aber auch leicht
mit Photoshop Elements und anderen
Bildbearbeitungsprogrammen erzielt
werden.
ORIGINALBILD
16 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lo-Fi Gestaltung
1
BILD AUSSUCHEN
Als Lochkamera-Bild habe ich mir eine sonnendurchfl utete Aufnahme von
Wimpole Hall ausgesucht, ein unter Denkmalschutz stehendes Anwesen
in der Nähe von Cambridge. Zunächst kopiere ich die Hintergrundebene.
Die Originaldatei lag im 35-mm-Vollbildformat vor. Ich habe mich zu einem
viereckigen Ausschnitt entschlossen. Das Freistellungswerkzeug habe ich
dafür auf 30 mal 30 Zentimeter und 300 ppi eingestellt. Dann habe ich den
Bildausschnitt entsprechend verschoben und die Return-Taste gedrückt.
2
IN EIN SCHWARZ-WEISS-BILD UMWANDELN
Die Umwandlung zur Monochrom-Aufnahme erfolgte über
Bild>Korrekturen>Schwarzweiß. Mit dem Blauton-Regler habe ich den
Himmel abgedunkelt. Das monochrome Bild habe ich dann über Ebene>Ebene
duplizieren kopiert. Wahlweise können Sie beim Mac im Ebenen-Fenster die
Hintergrundebene anklicken und dann Ctrl drücken. Unter Windows steht die
Funktion über einen Rechtsklick zur Verfügung. Die Ebene habe ich in „Schleier“
umbenannt.
3
BILD WEICHZEICHNEN
Lochkamera-Bilder weisen eine große Schärfentiefe auf. Extrem scharfe einzelne
Bildteile sind aber ungünstig. Das superscharfe Original muss in jedem Fall
weicher werden. Rufen Sie hierfür über Filter>Weichzeichnungsfi lter>
Gaußscher Weichzeichner das Dialogfeld auf. Es ist wichtig, dass das Vorschau-
Kästchen markiert und die Lupe auf 100 % eingestellt ist. Dann einen Wert für
den Radius wählen. Diese Einstellung hängt vom persönlichen Geschmack und
der Dateigröße ab. Ich habe mich für 9,1 Pixel entschieden.
4
ECKEN ABDUNKELN
Eine weitere Eigenschaft der Lochkamera ist die Vignettierung der Bilder.
Auf digitalem Weg kann dieser Effekt mit dem Verlaufswerkzeug nachgestellt
werden (Shortcut: G). Bei den Filterparametern die Optionen „Radialverlauf“,
„Vordergrundfarbe zu Transparent“ und eine Deckkraft von 79 % auswählen.
Achten Sie auch darauf, dass die Option „Umkehren“ markiert ist. Jetzt mit dem
Cursor in den Bildmittelpunkt klicken und eine Linie zu einer der Ecken ziehen.
5
ZENTRUM LEICHT RADIEREN
Sie haben jetzt ein verschwommenes Bild mit starker Vignettierung und sind fast
fertig. Jetzt gilt es nur noch mit dem Radiergummi bei einer niedrigen Einstellung
von beispielsweise 10 % die Bildmitte etwas zu bearbeiten, damit die Schärfe
der ursprünglichen Hintergrundebene wieder leicht durchschimmert. Übertreiben
Sie es aber nicht.
6
LETZTER SCHRITT: REDUZIEREN, UMRANDUNG HINZUFÜGEN
Unter Umständen ist eine abschließende Anpassung der Gradationskurven
notwendig, um dem fertigen Bild etwas Kontrast zu geben. Am Ende müssen
Sie noch die Ebenen reduzieren und eine Umrandung hinzufügen. Eine schöne
Umrandung kann mit dem Befehl „Kontur“ erreicht werden. Sie können aber
auch die Arbeitsfl äche ausdehnen und schwarz füllen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 17

GLOBETROTTER UND AUTOR WILL CHEUNG BERICHTET ÜBER SEINE NEUESTEN FOTOGRAFISCHEN ABENTEUER.
Der Spruch
„OHNE FLEISS KEIN PREIS“
gilt für alle Lebensbereiche
inklusive der Fotografie.
Mit der neusten technischen Ausrüstung kann
jedermann technisch saubere aber letztendlich
langweilige Bilder knipsen. Ein guter Fotograf nimmt
Unannehmlichkeiten und Stress in Kauf, um Bilder
mit dem gewissen Etwas zu produzieren. Ein gutes
Beispiel sind Aufnahmen bei Mondlicht. Ich liebe das
Fotografi eren im Mondschein. (Um bösen Leserbriefen
vorzubauen, will ich gleich einwerfen, dass der Mond
an sich keine Lichtquelle sondern nichts weiter als ein
riesiger Refl ektor ist.) Nach Einbruch der Dunkelheit
zum Fotografi eren aus dem Haus zu gehen bedarf
einiger Entbehrungen. Außerdem will das Shooting
geplant sein. Nachts mutterseelenallein zitternd in
der Kälte zu stehen und zu warten grenzt schon an
Masochismus. Es hat aber auch seinen Reiz, sich
mit der Kamera bewaffnet draußen herumzutreiben,
während sich andere Leute unter der warmen Bettdecke
verkriechen. Das Bild auf dieser Seite wurde um etwa
ein Uhr nachts aufgenommen. Nach einer Einladung
zum Asiaten durch die netten Kollegen von Epson
war ich auf dem Weg nach Hause. Ich konnte dem
leuchtenden Vollmond und dem wolkenlosen Himmel
nicht widerstehen und musste einfach einen schönen
Platz für eine Aufnahme fi nden.
Nachtbilder faszinieren mich schon seit jeher.
Außerdem interessiere ich mich schon so weit ich
denken kann für Astronomie. Ich bin seit Jahren ein
Fan des britischen Astronomen Sir Patrick Moore. Dass
ich ihn einmal ablichten durfte, erfüllt mich mit Stolz.
Als ich jung war, wollte ich sogar selbst Astronom
werden. In meiner kindlichen Naivität stellte ich mir
vor, wie ich nächtelang nur in den Himmel blicken
Nachts allein im Wald kann es ziemlich unheimlich sein. Aufgenommen mit einer Nikon D3S mit 14-24-mm-Linse, ISO 400 und 30 Sekunden bei f/8.
18 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

„LETZTEN ENDES WAR ICH NICHT INTELLIGENT GENUG, UM DAS WELTALL
ZU ERFORSCHEN. WAS ABER NICHT HEISST, DASS ICH NICHT REGELMÄSSIG
VERZÜCKT IN DEN HIMMEL STARRE.“
OBEN: Der Strand der
britischen Hafenstadt
Dunwich im Vollmond.
Eine meiner ersten
Landschaftsaufnahmen
bei Mondlicht. Der Mond
gab zu diesem Zeitpunkt
ein überwältigend helles
Licht ab. Aufgenommen
mit einer Canon EOS 5D
mit 17-40-mm-Linse.
Die Belichtung betrug 30
Sekunden bei f/4 und mit
ISO 200.
und wunderbare Konstellationen beobachten würde.
Bevor Sie lachen: In meiner Kindheit waren das
Weltall und das Wettrennen zum Mond noch etwas
Außergewöhnliches. Letzten Endes war ich nicht
intelligent genug, um das Weltall zu erforschen. Was
aber nicht heißt, dass ich nicht regelmäßig verzückt in
den Himmel starre.
Wahrscheinlich rührt meine Begeisterung für die
Fotografi e bei Mondlicht von meinem Interesse an der
Astronomie her – angetrieben durch die Unbeschwertheit
der digitalen Fotografi e, die Probleme wie den
Schwarzschildeffekt nicht kennt.
Der sicherste Weg, damit ein Kollege die Augen
verdreht: Gespräche über Blitzlichtfotografi e. Wenn das
nicht wirkt, müssen Sie nur die Büchse der Pandora
öffnen und den Schwarzschildeffekt ansprechen. Dieser
besteht im Wesentlichen darin, dass der Fotofi lm
bei sehr kurzen oder langen Belichtungszeiten an
Empfi ndlichkeit verliert, wobei sich Farbverschiebungen
ergeben. Für die Fotografi e mit Film bedeutete das
in der Praxis, dass bei längeren Verschlusszeiten die
Filmempfi ndlichkeit verdoppelt, verdreifacht oder
vervierfacht werden musste, um dieselbe Bilddichte
zu erreichen wie bei niedrigeren Verschlusszeiten.
Aufnahmen bei Mondlicht waren damit der Horror,
wenn auch nicht unmöglich, wie die brillanten Bilder
Andy Martins belegen.
Bei digitalen Kameras gibt es dieses Problem nicht
mehr. Es muss bei der Berechnung der Belichtung nicht
berücksichtigt werden. Es genügt, die Langzeitbelichtung
einzustellen, einen feststellbaren Fernauslöser zu
verwenden und etwas herumzuexperimentieren. Die
eingebaute Rauschreduzierung der Kamera lasse ich
normalerweise links liegen – auch, wenn das natürlich
jeder für sich entscheiden muss. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass sie mich zu sehr aufhält und die Kamera
genauso lang in Anspruch nimmt wie die eigentliche
Belichtung, um das Dunkelbild aufzunehmen. Der
Nutzen ist nur minimal, und ich kann nachträglich das
Bildrauschen auch noch auf dem Computer reduzieren.
Ich habe schon viele Landschaftsaufnahmen im
Mondschein gemacht. Der nächste Schritt wäre wohl,
mich an kreative Porträts im Mondlicht heranzuwagen.
Dafür sind natürlich logistische als auch technische
Hürden zu nehmen. Als Erstes muss ich Modelle fi nden,
die bereit sind, spontan nachts mit mir nach draußen
zu gehen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Es darf ihnen nichts ausmachen, ein wenig zu frieren
und um der lieben Kunst willen mehrere Minuten lang
stillzuhalten. Vielleicht sollte ich ja einfach zusätzlich
zum Mondlicht einen Blitz verwenden, um mir das
Leben etwas leichter zu machen. Wie dem auch sei:
Falls Sie jemanden kennen, der dafür zu haben ist: Sie
können gerne meine E-Mail-Adresse weitergeben.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 19

Fachwissen
TIEFENSCHÄRFE
Fachwissen
Die Tiefenschärfe im Fokus
Die Tiefenschärfe ist eines der am schlechtesten verstandenen Konzepte
der Fotografie. Dieser Bildparameter wird aber ständig und von allen
Fotografen genutzt, wenn auch nur unbewusst. Dabei handelt es sich um
einen absoluten Grundbegriff.
TEXT BEN BOSWELL FOTO WILL CHEUNG
DER BEGRIFF TIEFENSCHÄRFE
bedarf einiger Erklärung:
Beim Fotografi eren wird das
Licht sämtlicher Bildpunkte
aufgenommen. Es breitet sich
von jedem aus Punkt kegelförmig
aus, passiert die Blendenöffnung,
und wird dann hinter der Linse
auf einem Punkt abgebildet.
Sowohl Objekt- als auch Bildraum
sind dreidimensional. Mit dem
Kamerafokus ist es möglich, für das
Bild nur eine Brennebene in einer
bestimmten Entfernung festzulegen.
Die Breite der Lichtkegel, die das
Bildmotiv abstrahlt, wird durch die
Blendenöffnung festgelegt. Wird
die Öffnung kleiner, werden auch
die Lichtkegel schmaler. Wenn Sie
dieses Konzept verinnerlicht haben,
ist es nur noch ein kleiner Schritt zur
Tiefenschärfe.
Diejenigen Teile des Bildes,
deren Lichtfokus nicht auf der
Brennebene liegt, sind unscharf.
Die Brennebene durchtrennt
dann den Lichtkegel, und ein
abgeschnittener Kegel ergibt nach
einfachen geometrischen Regeln
einen Kreis oder eine Ellipse. Diese
Formen werden Zerstreuungskreise
genannt. Die Tiefenschärfe ist der
Entfernungsbereich, in dem die
Zerstreuungskreise zu klein sind,
um wahrgenommen zu werden
(siehe Erläuterungen unten).
Beim Abblenden werden die
Kegel verkleinert. Dann verlängert
sich auch der Abstand der
Zerstreuungskreise, die für das Auge
nicht mehr sichtbar sind, vor und
hinter der Brennebene.
Es gibt eine Reihe von Faktoren,
die bei einer Aufnahme die
Tiefenschärfe beeinfl ussen. Die
offensichtlichste Komponente
ist die Blendenöffnung, mit der
ein Bild aufgenommen wird. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist der
Vergrößerungsfaktor.
Die Blendenöffnung verändert
ganz linear die Tiefenschärfe:
Alle zwei Blendenstufen wird der
Durchmesser der Öffnung halbiert.
Dadurch werden die Tiefenschärfe
sowie die Entfernungen der nicht
mehr mit dem Auge erkennbaren
Zerstreuungskreise von der
Brennebene verdoppelt.
Weitere Faktoren
Daneben haben auch die
Vergrößerung und die Größe des
Abzugs einen Einfl uss auf die
Tiefenschärfe. Bei unendlicher
Entfernung wirken sich kleine
Veränderungen beim Abstand des
Motivs nur sehr geringfügig auf die
20 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
TIEFENSCHÄRFE
TECHNIK
Die hyperfokale Entfernung entspricht der Distanz, die bei einer
bestimmten Blendenöffnung scharf abgebildet wird, wenn die
Tiefenschärfe bis ins Unendliche geht. Als Ergebnis werden alle
Bildinhalte vom Motiv bis zum Horizont ausreichend scharf dargestellt,
während das Objektiv auf eine Ebene zwischen Anfangs- und Endpunkt
eingestellt ist. Die Technik ist mit jeder Brennweite möglich, wird aber
vorwiegend in Verbindung mit Weitwinkelobjektiven angewandt. Die
enorme Tiefenschärfe kann erzielt werden, weil die Zerstreuungskreise im
Hintergrund so klein sind.
Die meisten modernen Objektive verfügen über keine Skalen. Die
Einstellung der hyperfokalen Entfernung ist trotzdem möglich. Es sind
Tabellen erhältlich, denen zu entnehmen ist, auf welche Brennweite
und Entfernung das Objektiv für eine bestimmte Tiefenschärfe eingestellt
werden muss. Alternativ können Sie auch die Tiefenschärfe-Vorschau
nutzen und manuell den Fokus so nah heranholen wie möglich, ohne
dass der Hintergrund verwischt. Die Einstellung sollte immer mit einer
Testaufnahme kontrolliert werden. Es ist nämlich viel schwerer, das Bild
mit abgeblendetem Objektiv zu überprüfen.
Ist das Objektiv mit einer Skala ausgestattet, genügt es, das Unendlich-
Symbol zur gewünschten Blendenöffnung zu drehen, um die hyperfokale
Entfernung einzustellen.
In unserem Beispiel haben wir ein Leica M-Objektiv mit 28 Millimeter
Brennweite benutzt. Ist das Objektiv auf den unendlichen Punkt
eingestellt, geht die Tiefenschärfe über den unendlichen Bereich hinaus.
Es wird also Tiefenschärfe nutzlos vergeudet. Indem wir den Fokus
so einstellen, dass der unendliche Punkt gerade noch innerhalb der
Tiefenschärfe liegt, können wir den scharfen Bereich zur Kamera hin
verschieben.
Als Hintergrundliteratur ist die online abrufbare Broschüre „Schärfentiefe
und Bokeh“ der Firma Zeiss zu empfehlen („Schärfentiefe“ =
„Tiefenschärfe“). Fürs iPhone sind Apps wie DOFMaster, PhotoCal und
Focalc erhältlich. Android-Nutzer können auf den Tiefenschärfe-Rechner
zurückgreifen.
Die Einstellung der hyperfokalen Entfernung ist mit einer Skala recht einfach. In
diesem Beispiel liegt die hyperfokale Entfernung mit einer Blende von f/16 bei
etwa 1,6 Metern. Der unendliche Bereich ist immer noch ausreichend scharf.
Position der Brennebene aus. Auf
kurze Entfernung bewirken aber
bereits minimale Veränderungen
des Abstands starke Unterschiede.
Genau deshalb ist der Fokus bei
nahe am Objektiv befi ndlichen
Motiven so entscheidend. Und
genau deshalb sind in diesem Fall
selbst mit kleinen Blendenöffnungen
nur relativ fl ache Bilder möglich.
Die Brennweite ist zu einem
gewissen Grad nicht relevant für
die Tiefenschärfe. Das mag recht
widersprüchlich klingen. Jeder
Fotograf lernt doch am Anfang
seine Karriere: Ein Teleobjektiv
bedeutet ein fl aches und ein
Wenn maximale Schärfentiefe gewünscht
wird, ist eine kleine Blendenöffnung mit
einem Weitwinkelobjektiv das Mittel der Wahl.
Für diese Straßenszene in Liverpool wurde
eine Blende von f/16 mit einem 17-40-mm-
Objektiv von Canon verwendet. Als Kamera
wurde die Canon EOS 5D Mk II eingesetzt.
Weitwinkelobjektiv ein tiefes Bild.
Wenn Sie aber ein kleines Motiv mit
einer bestimmten Blendenöffnung
fotografi eren, um es später im
Bildausschnitt mit einer bestimmten
Größe darzustellen, gibt es
zwischen dem 20-mm- und dem
200-mm-Objektiv keine großen
Unterschiede bei der Tiefenschärfe.
Das zeigt, dass die Tiefenschärfe
bei einer bestimmten Vergrößerung
Für sehr genaue Einstellungen der
hyperfokalen Entfernungen sind
Geräte und Apps erhältlich.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 21

Fachwissen
TIEFENSCHÄRFE
Die Tiefenschärfe hängt von der akzeptablen Schärfe und der Größe der Zerstreuungskreise ab. Als Beispiel soll ein Abzug eines Negativs (10 x 8) im 35-mm-Format dienen,
das aus einer Entfernung von 30 Zentimetern betrachtet wird. In diesem Maßstab ist ein Kreis von etwa 0,2 Millimetern nicht von einem Punkt zu unterscheiden. Für die
Tiefenschärfe eines Bildes im 35-mm-Format muss die Vergrößerung von 24 x 36 Millimetern auf den Ausdruck mit 10 x 8 Zoll (ca. 254 x 203 mm) berücksichtigt werden.
Dies kommt einer etwa 7,5-fachen Vergrößerung gleich. Der größte Zerstreuungskreis entspricht also 0,026 Millimetern (0,2 mm durch 7,5). Bei größeren Formaten sind auch
weitere Zerstreuungskreise noch scharf, da sie weniger stark vergrößert werden. Das gleicht allerdings nicht die geringere Tiefenschärfe aus, die sich durch die Vergrößerung
ergibt. Soll das Bild um ein Vielfaches größer sein, aber trotzdem aus der Nähe betrachtet werden, wird es letztendlich eine geringere Tiefenschärfe aufweisen.
gleich bleibt. Es werden sich
schon Unterschiede zeigen. Diese
betreffen aber eher die Perspektive
und Beschaffenheit der nicht im
Fokus liegenden Bereiche. Dieses
Phänomen ist nur zu beobachten,
wenn das Motiv relativ nahe
am Objektiv steht. Bei größeren
Abständen spielt der Maßstab des
Hintergrunds eine Rolle, der am
Ende scharf genug aussieht, um
den Eindruck der Tiefenschärfe zu
unterstreichen. Der Schlüssel zum
Erfolg ist die akzeptable Schärfe, bei
der das Auge nicht mehr zwischen
Punkten und Zerstreuungskreisen
unterscheiden kann. Die allgemein
geläufi ge Größe beim 35-mm-
Format beträgt etwa 30 Mikronen.
Dies erklärt auch das Konzept der
hyperfokalen Entfernung. Ist das
fotografi erte Objekt weit genug
entfernt, erreicht es am Ende einen
Punkt, an dem mit einer bestimmten
Blendenöffnung sowohl das Motiv
im Vordergrund als auch der noch
dahinter liegende Hintergrund scharf
erscheinen. Diese als hyperfokale
Entfernung bezeichnete Distanz ist
bei jeder Brennweite und bei jeder
Blendenöffnung unterschiedlich.
Durch längere Objektive wird der
Hintergrund vergrößert, und die
Konturen verschwimmen. Er ist
dann nicht ausreichend scharf
und befi ndet sich nicht innerhalb
der Tiefenschärfe. Würde jedoch
das Bild mit Weitwinkelobjektiv
„OFT VERWECHSELT WERDEN DIE BEGRIFFE
TIEFENSCHÄRFE UND ABBILDUNGSTIEFE.
DIE TIEFENSCHÄRFE BESCHREIBT DEN
ANTEIL DER AUFNAHME VOR DEM OBJEKTIV,
DER SCHARF ABGEBILDET WIRD.“
aufgenommen und so vergrößert,
dass ein spezifi sches Detail im
Hintergrund dieselbe Größe hätte
wie mit dem Teleobjektiv, wäre
das Ergebnis identisch. Schärfe ist
relativ. Dies bedeutet gleichzeitig
auch: Je weiter das Objektiv, umso
weiter reicht die Tiefenschärfe über
das Motiv hinaus.
Vorschau
Fast alle professionellen Kameras
verfügen über eine Tiefenschärfe-
Vorschau. Dieser Mechanismus
ermöglicht die Einstellung der
Blendenöffnung auf den benötigten
Wert, damit der Fotograf die
Tiefenschärfe im Bild beurteilen
kann. Diese Funktion war bei
Aufnahmen auf Fotofi lm besonders
wichtig, da sie die einzige
Kontrollmöglichkeit darstellte.
Damals war es möglich,
mit geöffnetem Objektiv die
Entfernung zum nahe gelegensten
und entferntesten Objekt zu
überprüfen und dann anhand
der Tiefenschärfe-Skala die
notwendige Blendenöffnung für
den erwünschten Schärfebereich
einzustellen. Heutzutage verfügen
nur noch wenige Objektive
über derartige Skalen, darunter
die Modelle der Reihe Leica M
sowie einige andere berühmte
Markenprodukte.
In der Digitalfotografi e würden
nur wenige Anwender diese
Option nutzen – selbst, wenn sie
es könnten. Da die Bilder sofort
betrachtet werden können, ist
recht schnell ersichtlich, ob die
Tiefenschärfe ausreicht.
Oft verwechselt werden die Begriffe
Tiefenschärfe und Abbildungstiefe.
Sie beziehen sich im Grunde
genommen auf dasselbe Prinzip. Die
Tiefenschärfe allerdings beschreibt
den Anteil der Aufnahme vor dem
Objektiv, der scharf abgebildet wird,
während die Abbildungstiefe dessen
dreidimensionale Repräsentation
innerhalb der Kamera beschreibt.
Die Lichtkegel strahlen vom Motiv
22 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

OBJEKTIVE UND PERSPEKTIVE
Fachwissen
TIEFENSCHÄRFE
Wir wollen einen kleinen Exkurs zur Perspektive machen. Entgegen der
landläufi gen Meinung kommt der Wechsel des Objektivs nicht automatisch
einem Perspektivenwechsel gleich. Die Perspektive wird anhand der
Kameraposition verändert.
Sehen Sie sich die drei folgenden Bilder an. Sie wurden bei maximaler
und minimaler Brennweite mit einem 70-200-mm-Objektiv bei identischer
Blendenöffnung geschossen. Das 70-mm-Bild wurde vergrößert und
entsprechend ausgeschnitten, um es mit der 200-mm-Einstellung des
Teleobjektivs vergleichen zu können. Es wird klar, dass sich die Perspektive
nicht ändert, weil Kamera und Objektiv an der gleichen Position geblieben
sind. Unter der Vergrößerung des 70-mm-Bildes leidet selbstverständlich
die Bildqualität, was aber für die Perspektive irrelevant ist.
70-MM-VOLLBILD
Die Kleinstadt Carnarfon in Nordwest-Wales spätabends mit der 70-mm-Einstellung
eines 70-200-mm-Zooms. Kamera und Objektiv waren auf einem Stativ befestigt.
70-MM-ZUSCHNITT
Porträts nutzen oft geringere Tiefenschärfen, um das Motiv stark hervorzuheben, was
gut funktioniert, wenn der Hintergrund etwas weiter entfernt ist.
durch die Linse in die Kamera,
wo sie abgebildet werden. Ist
das Bild im Fokus, entsteht
auf der Brennebene ein Punkt,
andernfalls ein Zerstreuungskreis.
Zerstreuungskreise gibt es eigentlich
nur innerhalb der Kamera. Im
Objektraum (sprich: in der Realität)
ist alles scharf. Die Abbildungstiefe
hat zudem noch eine andere
Bedeutung: Sie beschreibt innerhalb
der Kamera den Toleranzbereich
der Brennebene im Verhältnis zum
Objektiv.
Die Tiefenschärfe hängt eng mit der
Vergrößerung zusammen. Deshalb
ist es wenig verwunderlich, dass
bei größeren Formaten der Bereich
kürzer wird, in dem das vergrößerte
Motiv scharf erscheint. Anders
ausgedrückt: Bei kleineren Sensoren
verlängert sich die Tiefenschärfe
extrem. Mit vielen Kompaktkameras
ist es daher äußerst schwer, ein
Bild aufzunehmen, bei dem nicht
alles scharf ist. Wenn das der
gewünschte Effekt ist, dann ist das
eine tolle Sache. Soll aber ein Detail
herausgearbeitet werden, während
der Hintergrund unscharf erscheinen
soll, wird das Ganze problematisch.
Dies ist einer der Gründe dafür,
warum viele professionelle
Fotografen immer noch größere
Formate vorziehen. Sie haben damit
mehr Kontrolle über die Darstellung.
Eine der Eigenheiten der
Tiefenschärfe besteht darin, dass
sie manipulierbar ist. Im Normalfall
wird für die Tiefenschärfe eine Reihe
aufeinanderfolgender paralleler
Ebenen genutzt, die senkrecht
zur Objektivachse verlaufen: die
Brennebene, die Objektivebene und
die Bildebene. Die Ebenen innerhalb
der Tiefenschärfe liegen über die
Objektivachse um die Brennebene
herum verteilt. Wird die Brennebene
im Verhältnis zur Objektivebene
verdreht, sodass die beiden nicht
mehr parallel laufen, verändert dies
auch die Bildebene. Dieses Prinzip
wird als Scheimpfl ugsche Regel
bezeichnet.
Vergrößerter Ausschnitt des 70-mm-Originalbilds zum Vergleich mit der 200-mm-
Aufnahme. Die Perspektive ist eindeutig identisch zum 200-mm-Bild (s. unten).
200-MM-VOLLBILD
Aufgenommen mit maximaler Brennweite des 70-200-mm-Objektivs.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 23

Fachwissen
TIEFENSCHÄRFE
TECHNIK MEHR ZUR TIEFENSCHÄRFE
Die Schärfentiefe von Tele- und Weitwinkelobjektiv ist bei gleicher
Vergrößerung identisch. In der Praxis wird dieses Wissen nicht eingesetzt,
weil die meisten Fotografen davon ausgehen, dass Weitwinkelobjektive mehr
Schärfentiefe liefern als Teleobjektive.
Die folgenden drei Aufnahmen wurden mit verschiedenen Brennweiten
abgelichtet. Für alle wurde eine Blendenöffnung von f/11 verwendet. Um die
Statue im Sucher immer gleich groß zu sehen, musste die Kameraposition
verändert werden, sodass Blickwinkel und Perspektive abweichen. Die
Schärfentiefe ist aber in allen drei Bildern identisch.
Bei identischer Kameraposition würde eine Veränderung der Brennweite bei
Weitwinkel-Aufnahmen eine größere Schärfentiefe bedeuten. In diesem Fall
wäre der Blickwinkel weiter, die Perspektive aber konstant.
28 mm mit f/11 48 mm mit f/11 70 mm mit f/11
28 MM (ZUSCHNITT) 48 MM (ZUSCHNITT) 70 MM (ZUSCHNITT)
Ich will nicht zu stark ins Detail
gehen, möchte aber trotzdem ein
Beispiel zum praktischen Einsatz
geben. Nehmen Sie einmal eine
Kamera mit drehbarem oder
Tilt-Shift-Objektiv, die auf einem
Stativ auf Augenhöhe befestigt
ist. Die Objektivebene ist parallel
zu einer Brennebene auf dem
Boden vor dem Stativ eingestellt.
Wenn das Objektiv auf den Boden
eingestellt wird, erscheint der Boden
komplett scharf – vom Stativfuß
bis zum oberen Bildrand. Die
Tiefenschärfe entspricht dann den
Ebenen ober- und unterhalb des
Bodens. Unterhalb des Stativs ist
sie aber relativ fl ach, am oberen
Bildrand sehr tief. Wird gleichzeitig
das Konzept der hyperfokalen
Entfernung genutzt, ergeben
sich dadurch bei relativ großen
Blendenöffnungen unendliche
Tiefenschärfen.
In manchen Momenten ist die
verfügbare Tiefenschärfe zu
groß oder zu klein. Hier gibt es
Mittel und Wege, den Bereich zu
verlängern oder zu verkürzen. Es
kommt relativ selten vor, dass die
Tiefenschärfe zu groß ist. Allerdings
ist es möglich, durch Umkehrung
der Scheimpfl ugschen Regel den
scharfen Bereich zu isolieren oder
das Bild in der Nachbearbeitung
unschärfer zu machen. Dabei
geht es im Grunde nur darum,
Details zu verwischen, was
einfach zu erreichen ist. Ist nicht
genug Tiefenschärfe vorhanden,
ist es möglich, Dateien mit
unterschiedlichen Scharfstellungen
aufeinanderzuschichten. Hierfür
werden Bilderserien innerhalb
bestimmter Schärfebereiche
geschossen. Danach werden nur die
jeweils scharfen Bildkomponenten
verwendet. Es sind verschiedene
Programme mit einer derartigen
Funktion erhältlich, die tolle
Ergebnisse liefern.
Vom gestalterischen Standpunkt
ist die Tiefenschärfe einer der
spannendsten Parameter, mit
denen ein Fotograf spielen kann.
Allerdings werden allzu oft die
Möglichkeiten stark eingeschränkter
Schärfebereiche ignoriert,
während große Tiefenschärfen
als Idealvorstellung glorifi ziert
werden. Dies gilt vor allem für die
Landschaftsfotografi e. Es ist Zeit für
einen Perspektivenwechsel: Mit der
Tiefenschärfe als Parameter können
weit mehr Emotionen transportiert
und Nebensächlichkeiten
ausgeblendet werden. Das muss
nicht immer so sein. Dennoch:
Manchmal wird der Unterschied
zwischen fl achen und plastischen
Bildelementen zu schwach
herausgearbeitet.
24 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Leser reisen mit dem Magazin Digitale Fotografi e
Galápagos - Paradies der Tiere
14
-tägige Inselrundreise mit
interessanten Exkursionen
Für Naturliebhaber sind die Vulkaninseln
im Pazifik ein absoluter Traum. Die
Tier- und Pflanzenwelt ist einzigartig.
Galápagos wurde mit Charles Darwin
zum Synonym für unberührte Natur.
Fregattvögel, Blaufußtölpel, Meerechsen,
Riesenschildkröten und Seelöwen laden
ein zu einer Reise in die Naturgeschichte
der Welt. Viele Arten leben nur auf diesem
Archipel. Sie erleben und fotografieren
die Tiere, die wenig Scheu zeigen, aus
nächster Nähe. Da Sie an Land wohnen,
fällt das intensive Beobachten noch
leichter.
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Fachwissen
WELT DER APPS
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WELT DER APPS
Günstige, schnelle und kurzweilige Software für Fachwissen,
Technik und mehr.
TEXT UND BILDER: CHARLOTTE GRIFFITHS
Durch die Apps hat sich unser Umgang
mit dem Internet verändert. Für den
Fotografen ist interessant, dass viele
dieser winzigen Einzelanwendungen
speziell für die Fotografie entwickelt
wurden. Sie können uns wirklich das
Leben erleichtern. Zu Preisen, die
unter denen einer schicken Tasse Kaffe
liegen, können wir erfahren, wo genau
die Sonne an einem bestimmten Tag
untergeht und wie groß die hyperfokale
Entfernung unserer Kamera ist.
Es gibt kleine Anwendungen
zur Crossentwicklung digitaler
Bilder und sogar zur Planung der
Studiobeleuchtung. Es ist ganz einfach,
sich ein ganzes Lexikon fotografischen
Wissens ins Handy zu packen. Es gibt
also keine Ausreden mehr für verpasste
Chancen zur perfekten Aufnahme.
Was noch besser ist: Apps können
weit billiger sein als Plug-ins zur
Bildbearbeitung. Gleichzeitig bieten
sie eine große Bandbreite kreativer
Möglichkeiten für Nutzer, die bereit
sind, ihre hochauflösenden Bilder zum
Herumbasteln vorübergehend aufs
Handy zu laden.
Selbst, wer kein Smartphone-Fan
ist, kann auf dem Computer eine
Vielzahl von Programmen im App-
Format nutzen, die auf dem Desktop
einzelne Fotos oder ganze Abläufe
verbessern können. Wir haben eine
Auswahl beider Programmtypen
zusammengestellt.
26 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
WELT DER APPS
THE PHOTOGRAPHER’S EPHEMERIS (TPE)
Das in beiden Formaten für Desktop-
Computer (mit Adobe Air auf allen
Plattformen einsetzbar) und iOS (für
iPhones und iPads, Android-Version
derzeit in der Entwicklung) erhältliche
TPE hat sich schnell zum beliebten
Hilfsmittel im Arsenal moderner
Landschaftsfotografen entwickelt. Das
TPE ist ein Sonnen- und Mondrechner,
der auf einer Karte basiert und dem
Anwender zeigt, welche Art von Licht
an bestimmten Aufnahmeorten im Lauf
des Jahres vorherrscht. Nach Eingabe
von Datum und Ort zeigt die Google
Maps-Schnittstelle die voraussichtlichen
Gradzahlen für den Auf- und Untergang
von Sonne und Mond an. Auf der
zugehörigen Internetseite ist zu lesen,
damit lasse sich beispielsweise der
Sonnenuntergang über einem Tal
oder der Aufgang des Vollmonds über
einem See zeitlich bestimmen. Wirklich
unverzichtbar.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Gratis für Desktop-Computer
(nach Download von Adobe Air),
ca. 6,50 Euro über den iTunes App Store
WEBSITE:
www.thephotographersephemeris.com
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Gratis
KOMPATIBILITÄT: Mac und Windows WEBSITE: www.poladroid.net
POLADROID
Eine etwas ungewöhnliche
Anwendung. Nach dem Download
erscheint eine kleine Kamera im
Polaroid-Stil auf dem Desktop.
Werden Bilder aufs Kameragehäuse
gezogen, erwacht sie zum Leben
und spuckt einen Abzug aus, der
von Sofortbildkamera-Geräuschen
begleitet wird. Das Foto wird daraufhin
langsam entwickelt, bis eine rosa
Markierung am unteren Rand des
Ausdrucks angibt, dass das neu
entwickelte Bild fertig ist. Jetzt kann
es hochgeladen (es gibt eine Menge
Flickr-Gruppen für Fans der Software),
verschickt, ausgedruckt oder auf
andere beliebige Art weiterverwendet
werden. Die Menüs der Software
sind französisch. Es ist aber leicht,
über die Einstellungen die Unschärfe
anzupassen, Fingerabdrücke
hinzuzufügen und die Vignettierung
zu verstärken. Der eigentliche
Unterhaltungswert dieser App besteht
in ihren unvorhersehbaren Resultaten.
Die Abzüge können während der
Arbeit über den ganzen Desktop
verstreut werden. Es sind aber nur
acht Ausdrucke möglich, bevor der
Film „leer“ ist und die Software neu
gestartet werden muss. Ein verblüffend
schneller Retro-Effekt.
TILTSHIFT
Noch vor einem Jahr wimmelte
es im Internet nur so von
Landschaftsbildern, die so aussahen,
als wären sie mit einem Tilt-Shift-
Objektiv geknipst worden – ein Effekt,
der allerdings ein paar grundlegende
Photoshop-Kenntnisse voraussetzt.
Viele App-Entwickler sind auf
den Zug aufgesprungen, um den
Fotografen bei der Umwandlung ihrer
Landschaftsfotos zu helfen. Die clevere
Gratis-App läuft unter Adobe Air und
macht Ihre Landschaftsbilder im Nu
zu Retro-Spielzeug-Bildern.
Wie immer bei nachgestellten Tilt-
Shift-Effekten sind die besten Resultate
mit Fotos von erhöhten Blickwinkeln
aus zu erzielen, die auf dem
Pariser Eiffelturm entstand. Die App
erlaubt es dem Benutzer, zwischen
radialen und linearen Effekten
umzuschalten. Außerdem können
vor dem Abspeichern des Bildes als
JPEG Effektstärke, Sättigung und
Vignettierung angepasst werden. Eine
interessante App, die Ihnen das Öffnen
von Photoshop zum Erstellen von
Bildern mit Spielzeugcharakter erspart.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Gratis KOMPATIBILITÄT: Adobe Air (Mac, Windows und Linux), iPhone oder webbasiert unter labs.artandmobile.com/tiltshift)
WEBSITE: http://artandmobile.com/tiltshift
ADOBE AIR: Manche dieser Anwendungen laufen unter Adobe Air, einer
Gratis-Schnittstelle zum Verwalten der Apps, die etwa dieselbe Funktion
übernimmt wie ein Webbrowser beim Zugriff aufs Internet. Adobe Air-
Apps sind Mischungen aus Desktop-Anwendungen und Websites. Sie
laufen auf jedem System von Mac über Windows bis hin zu Linux.
www.adobe.com/products/air/
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 27

Fachwissen
WELT DER APPS
HIPSTAMATIC UND INSTAGRAM
Obwohl das iPhone ein technisch
unglaublich fortschrittliches Gerät
ist, verbinden die Anwender aus
irgendeinem Grund damit Lo-Fi-Bilder
im Retro-Stil. Daran ist möglicherweise
die etwas schäbige Kamera der ersten
iPhone-Generation schuld, die keinen
Autofokus, nur 2 MP und eine Linse
hatte, die leicht verschmutzte und
verkratzte. Vielleicht liegt es aber auch
daran, dass die Leute in der Regel
ihre Handys dabeihaben und sie
deshalb gern für Spontanbilder nutzen.
Es ist dennoch nicht zu übersehen,
dass auf dem Markt eine Menge von
Handy-Apps verfügbar ist, mit denen
sich Aufnahmen in veraltete Abzüge
verwandeln lassen.
Dafür ist nicht einmal mehr die
eingebaute Kamera des iPhones
notwendig. Mittlerweile können
Aufnahmen anderer Kameras mit
den Bildbearbeitungsfunktionen der
jeweiligen App verändert werden.
Manche Apps unterstützen den
Upload eines hoch auflösenden Bildes
aufs Handy (bitte zuerst abklären), wo
es in ein Lo-Fi-Meisterwerk verwandelt
und wieder heruntergeladen werden
kann. Die gute Auflösung bleibt dabei
erhalten. Camera Bag ist eine App,
die diese Funktion unterstützt.
Handylose Zeitgenossen können
sie für etwa 15 Euro auch als
Desktop-Version erwerben.
Die zwei derzeit führenden
Programme sind Hipstamatic
und Instagram. Beide
ermöglichen die Aufnahme
von Bildern aus der
App heraus. Im Fall
von Hipstamatic
Weitere interessante Apps:
CameraBag
(www.nevercenter.com/
camerabag)
Plastic Bullet
(www.redgiantsoftware.com/
products/all/plastic-bullet/)
werden Objektiv und Filmtyp vor der
Aufnahme bestimmt, bei Instagram
kann der Anwender durch die Filter
blättern, mit denen er sein Foto
nachbearbeiten möchte. Beide
ermöglichen den Upload der Bilder
direkt auf Flickr, Facebook oder Twitter.
Instagram bietet sogar ein eigenes
soziales Netzwerk. Beide Programme
sind hervorragend dazu geeignet,
Foto-Uploads schnell Retro-Effekte
hinzuzufügen.
WEITERE INFORMATIONEN
Hipstamatic
PREIS: Ca. 1,40 Euro für
die App; zusätzliche Film-/
Objektivpakete aus der App
heraus erhältlich für ca. 70 Cent
ENTWICKLER: Synthetic
Infatuation
WEBSITE:
http://hipstamaticapp.com/
Instagram
PREIS: Gratis
ENTWICKLER: Burbn.
WEBSITE: http://instagram.com/
LIGHTSTUDIO
Die Lighting Academy im
Taschenformat. Diese App führt den
Benutzer durch die Grundlagen der
Studiobeleuchtung mit einem und
dann zwei Lichtern. Sie bietet dem
Anwender die Option, weitere Set-ups
fürs Shooting zu kaufen, um zu zeigen,
wie der Fotograf das entsprechende
Bild arrangiert hat. Das Besondere
an dieser App ist das 3-D-Modelling
(in dieser App als Setup bezeichnet),
welches dem Anwender ein stilisiertes
Modell präsentiert und zeigt, inwiefern
sich das Licht je nach Perspektive
verändert. Der Benutzer kann Höhe
und Winkel der Lichter anpassen,
woraufhin sich das Modell verändert.
Wer Interesse an eigenen
Belichtungsdiagrammen hat (wie wir
sie auch nutzen), kann Strobox als
Gratis-App nutzen. Damit können
Sie ein virtuelles Studio aufbauen
und dann an einen Freund mailen.
Ideal zur Planung gemeinsamer
Studiositzungen.
SUN SEEKER UND MOON SEEKER
Ein geniales App-Paar für
Sonnenhungrige und Mondsüchtige,
das es erlaubt, die Position der Gestirne e
zu bestimmen – was nicht so leicht ist,
wie mancher vielleicht denken mag.
Es ist nur schwer abzuschätzen, wann
inmitten eines Bürokomplexes das
Sonnenlicht durchs Fenster strömt oder
der Vollmond die Straße vor dem eigenen en
Haus erhellt. Dafür gibt es diese App.
Sie war ursprünglich als praktisches Tool ol
für Immobilienmakler gedacht, damit
diese bestimmen können, wann die
Sonne in die Wohnanlagen scheint. Sun
Seeker und die später entwickelte App
Moon Seeker haben sich aber schnell
zu Lieblingswerkzeugen aller Fotografen
entwickelt, die immer auf der Suche
nach guten Szenen sind.
Beide Apps bieten dieselbe fantastische
Funktion: Die 3-D-optimierte reale
Vorschau, für die Kompass und
Kamera des iPhones verwendet
werden, um festzustellen, wie das
Handy ausgerichtet ist. Sonnen- oder
Mondverlauf werden damit auf dem
Bildschirm angezeigt. Auch bei Nacht
ist ersichtlich, wo sich Sonne und Mond
gerade befi nden. Mit der App können
durch erweiterte Orts- und Zeitangaben
Verlaufspfade verglichen werden. Hat
Sie unser Bericht über Fotografi e im
Mondlicht angesprochen? Dann ist Moon
Seeker genau das Richtige für Sie.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: ca. 1,40 Euro (weitere
Käufe aus der App heraus
kosten ca. 70 Cent)
ENTWICKLER: entropia design
WEBSITE: http://
lightstudioapp.com/
WEITERE
INFORMATIONEN
PREIS: Sunseeker ca. 2,10
Euro
Moonseeker ca. 1,40 Euro
KOMPATIBILITÄT: iPhone
und iPad (Android-App in
Entwicklung)
ENTWICKLER: ozPDA
WEBSITE: www.ozpda.com
28 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
WELT
DER
APPS
AUTOSTITCH PANORAMA
Diese iPhone-App fügt Bilder zu
großen Panorama-Aufnahmen
aneinander. Einfach Bilder schießen,
die gewünschten Aufnahmen
auswählen und zusehen, wie das
Programm mit beeindruckender
Präzision das Panoramabild erstellt. Es
können zwischen zwei und zwanzig
Bilder zusammengefügt werden.
DEPTH-OF-FIELD CALCULATOR
Es gibt viele Apps, die dem Anwender
bei der Berechnung der optimalen
Tiefenschärfe helfen. Unser Tipp: der
einfach verständliche Depth of Field
Calculator – eine App, die hält, was
sie verspricht. Der Benutzer muss
hierbei den Abstand der Kamera
zum Motiv sowie die verwendete
Brennweite und die Blende
angeben. Die App berechnet dann
den akzeptablen Schärfebereich.
Durch Auswahl des genauen
Kameramodells und die richtige
Angabe des Zerstreuungskreises
Es werden alle Weitwinkel- und
Panorama-Aufnahmen unterstützt –
ganz gleich, ob horizontal, vertikal
oder im Panografi e-Stil. Mit dem
iPhone 4 kann das erstellte Bild bis
zu 18 MP groß sein. Die App ist
sogar ganz gut dazu geeignet, die
Belichtung anzupassen. Wirklich
beeindruckend.
LIGHT METER
Ein tolles Hilfsmittel, wenn die
Kamera für moderne Batterien zu alt
ist oder über keine elektronischen
Bauteile verfügt. Diese App berechnet
Belichtungszeit, Verschlusszeit oder
den ISO-Wert für jede beliebige
Situation. Die Einstellungen können
zur weiteren Verwendung festgehalten
werden. Dazu muss der Benutzer
nur mithilfe des Bildschirms den
Messpunkt auswählen. Das Tool
ist nichts Hundertprozentiges, aber
immer noch ausreichend genau.
Außerdem ist es gratis! Die eigentlich
recht unauffällige Werbung können
kann die Genauigkeit noch verbessert
werden. Da wie gesagt Unmengen
von Tiefenschärfe-Rechnern verfügbar
sind, können Sie sich auch einfach
einmal selbst etwas umsehen. So
fi nden Sie die Anwendung, die Ihnen
am sympathischsten ist.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Ca. 70 Cent
ENTWICKLER: Essence Computing
WEBSITE: www.essencecomputing.co.uk/generated_simple_
depth_of_field_
calculator.html
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Ca. 1,40 Euro
ENTWICKLER: CloudBurst
Research Inc
WEBSITE:
www.cloudburstresearch.com/
autostitch
Sie loswerden, wenn Sie etwa 70
Cent bezahlen oder dem Entwickler
3,50 Euro geben, damit er sich ein
Pils kaufen kann. Perfekt für Fans von
Lochkameras und anderen Lowtech-
Geräten als auch moderne Fotografen,
die einen Lichtmesser für Notfälle
brauchen.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Gratis
ENTWICKLER:
Vladislav Vyshemirsky
WEBSITE: www.
pocketlightmeter.appspot.com
GPS4CAM
Geotagging ist der letzte Schrei.
Den genauen Standort auf den
Bildern festzuhalten kann auch
wirklich praktisch sein. Sparen Sie
sich das Geld einer teueren GPS-
Einheit für die Kamera. Die App
gps4cam verwandelt das Handy in
ein unglaublich effektives Gerät zur
Geokodierung.
Sie müssen nur die Anwendung
starten, aufbrechen und das
Programm beim Fotografi eren
laufen lassen. Am Ende können
Sie durch Auswahl der Option
„Export“ einen unverwechselbaren
Strichcode erstellen lassen.
Dieser Code wird im Anschluss
mit der zuvor verwendeten
Kamera abfotografi ert (eine
Synchronisation mit dem iPhone
oder der Kamerauhr ist nicht
nötig). Die heruntergeladene
Anwendung gps4cam ordnet
dann über den Strichcode
innerhalb der ausgewählten
Bilder die Aufnahmen den GPS-
Adresskodierungen zu, die durch
die App aufgezeichnet wurden. Die
Anwendung schluckt nur etwas
viel Energie. Die Auswahl der
sparsameren Kodierungsoptionen
kann hier jedoch Abhilfe schaffen.
Die Software ist bemerkenswert
einfach und kostet nur 1,40 Euro.
Eine App, die sich lohnt.
WEITERE INFORMATIONEN
PREIS: Ca. 1,40 Euro
ENTWICKLER: Michael Diguet
KOMPATIBILITÄT: iPhone und
iPad compatible
WEBSITE: http://gps4cam.com
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 29

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
Fachwissen
Rund ums Objektiv
Sie haben wahrscheinlich h h schon tausend Mal das Objektiv Ihrer Kamera gewechselt, ohne
groß darüber nachzudenken, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind und warum es Sie
so viel gekostet hat. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, sich etwas damit zu befassen.
TEXT: BEN BOSWELL BILDER: WILL CHEUNG
Die meisten Fotografen betrachten
Objektive als teures notwendiges
Übel, sozusagen als Pfl ichtkauf.
Warum sind die Geräte überhaupt
so teuer? Die Welt der Optik lässt
sich nicht in einem einzigen Artikel
umfassend darlegen. Hier sind aber
einige Fakten, die erklären, was am
Objektiv so teuer ist.
Beim Objektivdesign geht es
darum, Kompromisse zu fi nden.
Der Entwickler beginnt mit einer
Spezifi kation und erarbeitet dann
die bestmögliche Balance an
Eigenschaften, die diese Vorgabe
erfüllen. Die in den Spezifi kationen
berücksichtigten Faktoren sind
nicht unbedingt deckungsgleich
mit den ersten Überlegungen des
Technikers. Mit ganz oben auf der
Liste stehen sicherlich die Brennweite
und die Blendenöffnung. Dies
sind Spezifi kationen, mit denen
der Benutzer arbeitet. Eine ebenso
gewichtige Rolle spielen aber auch
Aspekte wie die Herstellungskosten,
das Gewicht, die Komplexität des
optischen und mechanischen
Aufbaus, der Kontrast, die Aufl ösung,
Verzeichnungen, die Toleranzbereiche
für Abbildungsfehler, die optimale
Aufnahmedistanz, die erwartete
Produktionszahl und so weiter. Die
vollständige Liste der Faktoren variiert
von einem Hersteller und auch
von einem Objektiv zum anderen.
Der Kernpunkt dabei ist, dass für
jeden Faktor Kompromisse gemacht
werden müssen, die mit in den
Herstellungsprozess einfl ießen.
Ein perfektes Objektiv kann nur
dann hergestellt werden, wenn ein
ausreichend reduzierter Katalog an
Kriterien formuliert wird, dessen
einzelne Anforderungen einander nicht
widersprechen. Nehmen wir einmal
ein Objektiv, das Details bis in den
Subpixel-Bereich hinein abbildet. Soll
dieses Objektiv aber weniger als 120
Euro kosten und eine Blendenöffnung
von f/1,4 haben, ist das Projekt von
vornherein zum Scheitern verurteilt.
Objektivtypen
Die meisten Leute würden die
wichtigsten in der Praxis eingesetzten
Objektivtypen in nur zwei Kategorien
einteilen: Objektive mit Festbrennweite
und Zoomobjektive. Beide Kategorien
sind aber etwas zu weit gefasst.
Objektive mit Festbrennweite können
grob in drei Gruppen unterteilt
werden: Normal-, Weitwinkel- und
Teleobjektive. Ein Normalobjektiv
30 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
TECHNIK GLAS MIT KLASSE
Exotische Objektive und Geräte
mit schneller Blendenöffnung
sind teuer, weil sie
fortschrittliche Glasmischungen
verwenden. Ein weiterer Grund
für den hohen Preis: Sie werden
in relativ niedriger Auflage
verkauft.
„Original oder unabhängiger
Hersteller?“ Diese Frage
stellen sich die Fotografen
immer wieder. Es stimmt,
dass Objektive vom Hersteller
der Kamera auch bessere
Leistungen bringen. Die
Unterschiede machen sich aber
nur bei einer sauberen Technik
mit weiten Blendenöffnungen
und bei starken Vergrößerungen
bemerkbar. Die Preise sind
entsprechend hoch. Ist das
Budget knapp und wird das Bild
nicht stark vergrößert, empfi ehlt
sich ein unabhängiger Hersteller.
verfügt über eine Brennweite, die
bei Einstellung auf unendlich dem
Abstand zwischen der Linsenmitte
und der Brennebene entspricht.
Beim Weitwinkelobjektiv ist die
Brennweite kürzer als der Abstand zur
Brennebene, bei Teleobjektiven länger.
Weitwinkel- und Teleobjektive wurden
aus Gründen des Benutzerkomforts
entwickelt. Durch das Retrofokus-
Prinzip ist es möglich, das
Weitwinkelobjektiv vor den Spiegel
der Spiegelrefl exkamera zu setzen. Bei
Teleobjektiven hingegen wird durch
die Linsen die tatsächliche Länge
des Objektivs verkürzt, damit die
Aufsätze leichter zu handhaben sind.
Bei beiden Typen wird die Entfernung
zur Brennebene durch optische Tricks
verändert. Dies kann sich negativ auf
Qualität und Kontrast der Aufnahmen
auswirken.
Ohne diese Linsentechnik wären wir
stark eingeschränkt: Es gäbe keine
Weitwinkelobjektive für die Kamera,
und ein 500-mm-Objektiv wäre auch
tatsächlich über 500 Millimeter lang.
Die Hersteller haben die Technik
außerdem noch weiter verbessert.
Die meisten Standardobjektive sind
Normalobjektive. Sie sind optisch
meist symmetrisch aufgebaut und
erzeugen in der Regel die beste
Aufl ösung, den besten Kontrast,
haben die geringsten Verzeichnungen
und kosten am wenigsten.
Auch bei den Zoomobjektiven gibt
es technische Variationen. Ein
parfokales Objektiv bleibt – anders
als ein variables Objektiv – auch
bei Veränderung der Brennweite
gut fokussiert. Das war in der
Vergangenheit ziemlich wichtig,
weil der Fotograf die Schärfe selbst
einstellen musste. Mittlerweile ist
dies ein untergeordneter Aspekt,
da ihm die Kamera mittlerweile die
Arbeit abnimmt. In der Praxis sind
alle modernen Zooms einschließlich
der günstigeren Modelle recht gut,
wenn es darum geht, beim Zoomen
den Fokus aufrechtzuerhalten. Das
Konzept des Zoomobjektivs reicht
bis über die Geburtsstunde der
Fotografi e hinaus. Bereits 1834 fand
ein Teleskop mit variabler Brennweite
Erwähnung. Allerdings tauchte erst in
den 1930ern das erste Zoomobjektiv
für die Filmindustrie auf dem Markt
auf. Dieser Objektivtyp blieb lange
Zeit der Filmindustrie vorbehalten
und wurde erst in den 1980ern als
hochwertiges optisches Bauteil für
unbewegte Bilder angenommen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 31

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
TECHNIK VERZEICHNUNGEN EINFACH SORTIEREN
Es gibt viele Softwarelösungen
zur Korrektur optischer Makel
wie kissen- und tonnenförmige
oder chromatische
Abbildungsfehler.
Nutzen Sie unter Photoshop die
Option Filter>Objektivkorrektur
oder die Option „Verkrümmen“.
Manche Programme erlauben
die Korrektur im Raw-Format,
andere bieten Korrekturmodule,
die hinzugefügt werden können
oder bei einzelnen Objektiven
bereits eingebaut sind. Lightroom
3 verfügt über diese Funktion.
Die diesbezüglich wahrscheinlich
geläufi gste Software ist aber DxO
Optics Pro (www.dxo.com).
Es sind auch Plug-ins erhältlich.
Davon ist vermutlich ObjektivDoc
von Andromeda (ca. 90 Euro)
am besten bekannt. Es gibt aber
noch andere Hilfsprogramme,
einige davon sogar gratis.
OBJEKTIVKORREKTUR
Die meisten modernen Zooms können die Software-Unterstützung zur Minimierung
von Abbildungsfehlern und Verzeichnungen gut gebrauchen. Dieser Schritt kann in
Adobe Camera Raw/Lightroom/Aperture bei der Raw-Verarbeitung durchgeführt werden.
Alternativ kann in Photoshop die Option Bearbeiten>Transformieren (Verzerren,
Perspektivisch oder Verkrümmen) genutzt werden, um das bearbeitete Bild aufzuwerten.
Zoomobjektive arbeiten mit zwei
unterschiedlichen optischen
Systemen. Eines davon bündelt
das Licht auf der Brennebene,
während das andere den Blickwinkel
und damit effektiv die Brennweite
verändert. Dies ist mit einer Reihe
von Komplikationen verbunden.
Zunächst hängt die Blendenöffnung
mit der Brennweite zusammen.
Somit muss bei Veränderungen der
Brennweite die Blendenöffnung mit
angepasst werden. Wenn sich die
Brennweite verändert, verschiebt sich
die Brennebene mit. Sie muss also
ebenfalls nachgestellt werden. Selbst
die Verzeichnungen sind über den
Brennbereich hinweg unterschiedlich
und müssen ausgeglichen werden. Bei
Betrachtung eines Zooms wird klar,
dass sowohl die Mechanik als auch
die Optik eine äußerst komplizierte
Angelegenheit sind. Die Nachfrage
nach Zoomobjektiven ist allerdings so
groß, dass die Hersteller viel investiert
haben, um die ganzen Hindernisse zu
überwinden.
Der Markt der Zoomobjektive
Die modernen Zoomobjektive lassen
sich allgemein in zwei Kategorien
unterteilten: Die einen wurden
für die breite Masse produziert,
die anderen für Profi fotografen.
Die Modelle für den allgemeinen
Markt verfügen in der Regel über
variable Blendenöffnungen und
bestehen aus billigerem Material. Die
Blendenöffnung bei den Profi modellen
ist hingegen über den gesamten
Bereich hinweg fest. Sie sind oft
schneller als die günstigeren Modelle
und verwenden teurere Gläser sowie
ausgeklügeltere Mechaniken.
Das Glas ist einer der Faktoren, bei
dem sich in der Optik die Spreu
vom Weizen trennt. Es war schon
immer so, dass gute Objektive aus
verschiedenen Arten hochwertiger
Gläser bestanden, im Regelfall eine
Mischung aus Flint- und Kronglas.
Der Unterschied zwischen den Typen
hat mit dem Brechungsindex zu tun,
also dem Grad, zu dem Lichtstrahlen
abgelenkt werden. Durch die
Kombination von Gläsern mit höheren
und niedrigeren Brechungsindizes
ist es möglich, die Menge der
Abbildungsfehler zu reduzieren. Mehr
dazu später.
Im Aufbau eines jeden Objektivs
beeinfl ussen mehrere Faktoren den
Kontrast. Die beiden wichtigsten
Punkte betreffen die Kontrolle von
Glas-Luft-Grenzfl ächen sowie des
Streulichts. Nicht alle Bauteile eines
Objektivs verfügen über zwei Glas-
Luft-Grenzfl ächen. Manchmal werden
zwei oder mehr Bauteile zu Gruppen
zusammengefasst. Dies ist manchmal
der Spezifi kation zu entnehmen,
wo dann beispielsweise von „zehn
Bauteilen in sechs Gruppen“
gesprochen wird, was bedeutet,
dass vier der Bauteile mit anderen
zusammengefasst wurden.
Glas-Luft-Grenzfl ächen sind anfällig
für Refl exionen sowohl an der
Innen- als auch der Außenseite
des Gehäuses. Gehen wir einmal
von einer Materialschicht aus, die
etwa einem Viertel der Stärke der
Wellenlänge des Lichts entspricht.
Dies ist mit 125 nm sehr wenig und
entspräche bei einem Millimeter fast
8.000 Schichten. Dadurch kommt
es an der Beschichtung und am Glas
bei den Refl exionen zu Interferenzen.
Diese entsprechen der halben
Wellenlänge des Lichts. Wenn die
Refl exionen aufeinander abgestimmt
werden, heben sie sich gegenseitig
auf. Falls Sie es nicht schon selbst
erraten haben: Wir sprechen von
Objektivbeschichtungen.
Schichtarbeit
Es gibt viele verschiedene Arten
der Beschichtung vom einzelnen
bis zum mehrfachen Überzug, bei
denen verschiedene Materialien
mit Vakuumprozessen auf die
Glasfl äche aufgebracht werden.
Moderne Beschichtungen sind sehr
langlebig, sollten aber dennoch gut
behandelt werden. Die bevorzugte
Art der Beschichtung ist der
Mehrfach-Überzug mit verschiedenen
Materialien, Metalloxiden und
Fluoriten. Eine Einzelbeschichtung
funktioniert nur wirklich effektiv für
einzelne Wellenlängen, die in der
Regel bei rund 550 nm liegen und
„ES WAR SCHON IMMER SO, DASS GUTE OBJEKTIVE
AUS VERSCHIEDENEN ARTEN HOCHWERTIGER
GLÄSER BESTANDEN, IM REGELFALL EINE
MISCHUNG AUS FLINT- UND KRONGLAS“
32 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
TOOL ZUR VERKRÜMMUNGSKORREKTUR
70MM FULL-FRAME
grünem Licht entsprechen. Durch
den Einsatz mehrerer Schichten mit
unterschiedlichen Stärken können
die Refl exionen unterschiedlicher
Wellenlängen verhindert werden,
während der Kontrast verbessert
wird. Der Unterschied zwischen
unbehandelten und einfach
beschichteten Linsen ist weitaus
größer als zwischen einfach und
mehrfach beschichteten Objektiven.
Allerdings ist hier jede Verbesserung
ihr Geld wert.
Eine weitere wichtige Größe für die
Kontraststärke eines Objektivs ist
die Kontrolle des Streulichts. Dieser
Aspekt hat weniger mit der Optik als
mit dem mechanischen Aufbau zu
tun. Eine Bedeutung haben auch der
Schattenwurf vor der Linse und die
Kontrolle des Lichts, das ins Objektiv
einfällt und unter Umständen von
den Gehäusewänden zurückgeworfen
wird. Wichtig für den Entwurf ist,
dass im Objektivmechanismus
keine refl ektierenden Oberfl ächen
offenliegen. Manche Objektivhersteller
ziehen es vor, dem Problem ganz
aus dem Weg zu gehen, anstatt im
Nachhinein Refl exionen im Zylinder
unterdrücken zu müssen.
Durch eingebaute Bildstabilisatoren fürs Objektiv wie IS, VR, OS und VC von Canon, Nikon, Sigma und Tamron wird es möglich, die
Kamera bei 1/10 Sek. oder sogar mehr in der Hand zu halten, wenn kein Stativ verfügbar ist.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 33

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
Beide letztgenannte Faktoren – die
Kontrolle von Refl exionen und
Streulicht – gewannen mit dem
Siegeszug der digitalen Fotografi e
an Bedeutung. Anders als beim
Fotofi lm mit seiner diffusen
Oberfl ächenbeschaffenheit weisen
digitale Sensoren stark refl ektierende
Oberfl ächen auf. Nicht selten kommt
es durch Refl exionen vom Sensor
zur Objektivrückseite und zurück auf
den Sensor zur Bewegungsunschärfe
(auch als „Ghosting“ bezeichnet).
Viele Hersteller haben Techniken
entwickelt, um den Effekt
einzuschränken. Nikon verwendet
dafür den Nano Crystal Coat,
während andere Firmen auch die
Beschichtung der Mechanik im
Inneren verändert haben. Viele der
Diskussionen im Internet über die
Eignung von Objektiven für Filmoder
Digitalkameras gehen am Punkt
vorbei und zeugen eher von der Art,
wie die Technik verkauft wurde.
Es stimmt, dass es bei digitalen
Aufnahmen allgemein Probleme
gibt, die auf Film nicht sichtbar sind.
Doch ein gutes Objektiv ist und bleibt
deshalb wahrscheinlich dennoch ein
gutes Objektiv.
Abbildungsfehler
Werden Kompromisse eingegangen,
bleiben bestimmte Ansprüche
außen vor. Neben Größe, Gewicht
und mechanischen Aspekten eines
Objektivs betrifft dies auch die
sogenannten Aberrationen. Fast
alle Objektive weisen derartige
Abbildungsfehler auf. Sie zu
entfernen würde bedeuten, die
Funktionalität des Objektivs
einzuschränken. Würde sich
der Konstruktionsentwurf auf
sehr begrenzte Anforderungen
beschränken, könnte ein Objektiv
fast ohne derartige Fehler hergestellt
werden. Die Vielseitigkeit des
Objektivs erschwert aber die
Korrektur aller Abbildungsfehler. Es
werden also Fehler vorkommen,
allerdings in Einsatzgebieten, die als
sekundär bezeichnet werden können.
Beispielsweise wird ein für die
Makrofotografi e ausgelegtes Objektiv
auf der unendlichen Stufe in der
Regel zufriedenstellende Ergebnisse
liefern, aber nicht brillieren.
Ein Objektiv, das für schwache
Lichtquellen entworfen wurde, wird
indes nicht so gut funktionieren,
wenn abgeblendet wird.
Die wichtigsten Abbildungsfehler
beziehen sich entweder auf Fehler,
die auf alle Lichtfarben zutreffen.
Diese werden als monochromatische
Fehler bezeichnet. Die andere
Gruppe sind Abbildungsfehler, die die
Streuung verschiedener Lichtfarben
betreffen und zu den chromatischen
Fehlern gehören.
Die Verzeichnung gehört in die
Kategorie monochromatischer
Aberrationen. In diesem Fall
entspricht die Geometrie des Bildes
nicht der Geometrie des Motivs.
Diese Art der Störung tritt vor allem
bei Weitwinkelobjektiven und vor
allem bei Zooms auf. Viele Hersteller
passen den Entwurf so an, dass die
stärksten Verzeichnungen weit vom
Bildrand entfernt bleiben, da sie auf
diese Art weniger offensichtlich sind.
Diese Herangehensweise bedeutet
allerdings, dass die Verzeichnungen
technisch gesehen komplexer und
in der Nachbearbeitung schwerer zu
korrigieren sind.
Verzeichnungen sind kissen- oder
tonnenförmige Effekte, bei denen
die Kanten zum Zentrum hin oder
34 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
KONVERGIERENDE VERTIKALEN
Wird ein Objektiv nach oben auf
ein Gebäude gerichtet, konvergieren
die Linien zur Spitze hin. Der Effekt
ist zwar bei Weitwinkelobjektiven
stärker, ist aber unabhängig
vom Objektivkonzept oder
Abbildungsfehlern. Es liegt vielmehr
daran, dass das Kameragehäuse nicht
senkrecht gehalten wird.
Es ist möglich, sich zu entfernen
und das Gehäuse vertikal zu
halten. Alternativ können Sie
auch in Photoshop mithilfe der
Option Bearbeiten>Transformieren
Abhilfe schaffen, ein Objektiv zur
Perspektivenkontrolle kaufen oder
einen höher gelegenen Aussichtspunkt
aufsuchen.
GANZ LINKS Beim Ablichten hoher Gebäude
mit dem Weitwinkelobjektiv laufen die
Vertikalen zusammen, wenn die Kamera nach
oben gedreht wird, um die Spitze mit aufs Bild
zu bekommen.
OBEN Mit senkrechtem Kameragehäuse
tritt das Problem nicht auf. Allerdings ist die
Gebäudespitze abgeschnitten, wenn das Bild
von derselben Position aus geschossen wird.
LINKS Gehen sie nach hinten, um das ganze
Gebäude aufs Bild zu bekommen. Dadurch
bleiben auch die Seiten vertikal ausgerichtet.
Allerdings ergibt sich dadurch eine Menge freier
Vordergrund, der nachher geschnitten werden
muss. Das kostet natürlich wertvolle Megapixel.
„BEI DER AUFNAHME VON MOTIVEN MIT PARALLELEN LINIEN, WIE DIES IN DER ARCHITEKTUR DER
FALL IST, KANN EIN KORRIGIERTES OBJEKTIV IHNEN AUF LANGE FRIST VIEL ARBEIT ERSPAREN.“
vom Zentrum weg gewölbt sind. Im
Regelfall sind sie vernachlässigbar
gering und treten im Alltag nicht
offensichtlich zutage. Bei der
Aufnahme von Motiven mit parallelen
Linien, wie dies in der Architektur der
Fall ist, kann ein korrigiertes Objektiv
Ihnen auf lange Frist viel Arbeit
ersparen.
Ein weiterer monochromatischer
Fehler ist sphärischer Art. Bei
dieser Variante trifft das durch die
Objektivkanten gebündelte Licht
die Brennebene nicht genau.
Es schneidet die Objektivachse
entweder davor oder dahinter.
Die meisten Objektive bestehen
aus kugelförmigen Bauteilen, weil
diese viel günstiger und leichter
herzustellen sind. Die Oberfl ächen
des Objektivs sind Teil der Kugel.
Je weiter sich die Einstellung aber
vom Mittelpunkt des Objektivs weg
bewegt, umso schwerer wird es
leider, das Licht akkurat zu bündeln.
Daher ist bei einem Objektiv mit
einer weiten Blendenöffnung die
Wahrscheinlichkeit sphärischer
Abbildungsfehler größer. Beim
Abblenden werden diese
Fehler reduziert. Sphärische
Abbildungsfehler machen sich
auf dem Bild als verminderter
Kontrast oder Halos um die
Lichtpunkte herum bemerkbar. Eng
damit verbunden ist der Begriff
„Koma“. Hierbei entsteht eine
zum Rand gerichtete schweifartige
Verzeichnung. Die Beseitigung
sphärischer Abbildungsfehler wird
meist durch den Einsatz asphärischer
Objektive bewerkstelligt, deren
Oberfl ächen nicht mehr Teil einer
Kugelstruktur sind. Derartige Bauteile
korrigieren die Abbildungsfehler
durch eine unterschiedliche
Bündelung des Lichts zum Rand hin.
Sie sind allerdings weit schwieriger
herzustellen und daher deutlich
teurer (ein weiterer Grund, warum
gute und schnelle Objektive eine so
kostspielige Angelegenheit sind).
Lichtfarben
Anders als die übrigen Aberrationen
haben chromatische Abbildungsfehler
mit der ungleichmäßigen Streuung
verschiedener Wellenlängen durch die
optischen Bauteile zu tun. Befi ndet
sich das grüne Licht punktgenau
auf der Brennebene, wird das rote
Licht dahinter und das blaue Licht
davor gebündelt. Chromatische
Abbildungsfehler werden durch
eine Kombination verschiedener
Glastypen reduziert. Chromatische
Aberrationen sind als Farbränder
um Details in den Ecken des
Bildes herum erkennbar. Zu sehen
sind in diesem Fall eigentlich die
verschiedenen Lichtpunkte in leicht
unterschiedlichen Größen.
Mit derartigen Abbildungsfehlern
mussten die Fotografen früher
einfach leben – bis die digitale
Fotografi e Einzug hielt. Auf Film
gebannte Bilder konnten nur noch
in Labors korrigiert werden. In
den letzten Jahren wurden aber
Tools entwickelt, anhand derer
sich solche Schwächen bei der
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 35

Fachwissen
RUND UMS OBJEKTIV
GLOSSAR
FLD-Glas für niedrige Farbstreuung
SLD-Glas für besonders niedrige Farbstreuung
Asphärisches Objektiv
Spezialglas und asphärische Bauteile, die zu hochwertigen Bildern beitragen.
APOCHROMATISCHES
OBJEKTIV Ein Objektiv, das das
Licht verschiedener Wellenlängen
akkurat auf ein- und derselben
Ebene bündelt.
ASPHÄRISCHE BAUTEILE
Objektiv-Bauteile, deren Oberfl ächen
nicht Teil einer Kugel sind und die
vorrangig zur Reduktion sphärischer
Abbildungsfehler genutzt werden.
TONNENFÖRMIGE
VERZEICHNUNG Eine Aberration,
bei der die Bildkanten nach außen
gewölbt sind.
KATADIOPTRISCHES SYSTEM
Ein Objektivaufbau, bei dem
anstelle von Glasbauteilen eine
Reihe von Spiegeln eingesetzt wird.
Spiegellinsenobjektive waren einst
sehr beliebt, was aber heute nicht
mehr der Fall ist.
CHROMATISCHER
ABBILDUNGSFEHLER Ein
Objektivfehler, bei dem die
Lichtfarben mit ihren verschiedenen
Wellenlängen an unterschiedlichen
Punkten gebündelt werden.
KOMA Eine Art sphärischer
Abbildungsfehler, bei dem die
charakteristischen weichen Punkte
mit schweifförmigen Verwischungen
am Rand der Aufnahme auftauchen.
TELEOBJEKTIV Ein Objektiv,
bei dem der Brennpunkt durch
zusätzliche optische Systeme
nach vorn verschoben wird – im
Normalfall, um die eigentliche Größe
des Objektivs gering zu halten.
GLAS MIT NIEDRIGER
FARBSTREUUNG Ein Glas, das
die unterschiedlichen Wellenlängen
des Lichts auf ein- und derselben
Brennebene bündelt und dadurch
chromatischen Abbildungsfehlern
vorbeugt. Dieser Glastyp ist oft an
Teleobjektiven zu fi nden.
MTF-GRAF FÜR DIE
MODULATIONSTRANSFERFUNKTION
Eine grafi sche
Darstellungsmöglichkeit für die
Leistungsfähigkeit eines Objektivs.
MTF-Grafen habe ich in diesem
Artikel bewusst ausgeklammert.
Wer die Grafen nicht versteht,
erfährt darüber nichts
Lohnenswertes. Außerdem sind
sie oft schrecklich irreführend.
MEHRFACHBESCHICHTUNG
Spezielle Beschichtungen, die an
den Grenzfl ächen zwischen Glas
und Luft Interferenzen erzeugen,
anhand derer die Lichtrefl exionen
der Linse effektiv aufgehoben
werden.
PARFOKALE OBJEKTIVE
Objektive, die trotz Anpassung der
Brennweite fokussiert bleiben.
KISSENFÖRMIGE
VERZEICHNUNG Eine Aberration,
bei der die Bildkanten zum
Bildzentrum hin gewölbt oder
verzerrt sind.
AUFLÖSUNG Die
Detailgenauigkeit, mit der ein
Objektiv arbeitet (Voraussetzung
ist, dass das Aufnahmegerät
ebenso hohe Werte aufweist).
WEITWINKELOBJEKTIV Ein
Objektivdesign, bei dem der
Brennpunkt hinter dem Objektiv
durch ein zusätzliches optisches
System nach hinten geschoben
wird, um nicht mit dem Spiegel
zusammenzutreffen. Dieses
System fi ndet bei der Mehrzahl
der Objektive Anwendung,
die für Spiegelrefl ex-Kameras
hergestellt werden.
„ES IST MÖGLICH, EINIGE PARAMETER VON
DER SPEZIFIKATIONSLISTE DER OBJEKTIVE
ZU TILGEN, DA JA BEI DER BILDBEARBEITUNG
NOCH KORREKTUREN MÖGLICH SIND.“
Ein Fischaugen-Objektiv erzeugt einen extrem breiten Blickwinkel. Anders als beim Ultra-
Weitwinkelobjektiv werden dabei aber die tonnenförmigen Verzeichnungen nicht korrigiert.
Das Resultat: Die geraden Linien wölben sich stark vom Bildmittelpunkt weg nach außen.
Nachbearbeitung korrigieren
lassen. Diese Möglichkeit
eröffnet den Objektivherstellern
völlig neue Wege. Sie können
nun einige Parameter von der
Spezifi kationsliste der Objektive
tilgen, da ja bei der Bildbearbeitung
noch Korrekturen möglich sind. Für
uns Fotografen bedeutet das, dass
die Objektive mit der Zeit günstiger
und besser werden sollten.
Hasselblad erweist sich auf diesem
Gebiet als Vorreiter. Die Firma
bietet ein 28-mm-Objektiv an, das
eine recht starke tonnenförmige
Verzeichnung aufweist, nach
Bearbeitung mit dem Raw-
Konverter aber völlig akkurate
Bilder liefert. Auch chromatische
Abbildungsfehler werden durch
die Software ausgemerzt, die
aus den Bilddaten die benötigten
Informationen herausliest und dann
die notwendigen Korrekturen für
bestmögliche Ergebnisse vornimmt.
Im digitalen Zeitalter ist dies
möglich, weil die Farben getrennt
voneinander aufgezeichnet werden
und separat einzustellen sind. Auch
bei guten Objektiven ist dadurch
noch Luft nach oben.
Es gibt eine atemberaubende
Vielzahl von Objektivtypen. Es
ist aber gar nicht so schwer, das
richtige auszuwählen. Jeder hat
bestimmte Anforderungen, auf
die die Objektivkonstrukteure eine
Antwort parat haben. Es ist ratsam,
sich bei der Auswahl Zeit zu lassen.
Sie sollten Ihre Wunschliste so weit
wie möglich eingrenzen und dann so
viel ausgeben, wie dies Ihr Budget
erlaubt. Mit dieser Strategie fahren Sie
normalerweise am besten.
36 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

JETZT IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

Fachwissen
FARBE
Fachwissen
Farbe
Die Farben und ihr Einsatz haben einen
starken Einfluss auf den Erfolg eines Bildes.
Hier ist eine bunte Auswahl an Tipps.
TEXT: BEN BOSWELL BILDER: VERSCHIEDENE FOTOGRAFEN
In der Anfangszeit war die Fotografi e
ein recht farbloses Geschäft. Die ersten
Fotografen hatten nur Grautöne zur
Verfügung. Schon sehr früh versuchten
die Leute, Farben abzubilden. Einige
Pioniere wie James Clark Maxwell und
Louis Ducos du Hauron schafften es,
die Farben der Realität abzulichten.
Der Aufwand war damals enorm.
Richtig Farbe ins Geschäft kam erst
mit dem Erscheinen des Fotofi lms
Kodachrome im Jahr 1935. Die
Verarbeitung war immer noch
extrem aufwendig, aber Kodak
konnte den Prozess für seine
Kunden übernehmen. Aufgrund
der besonderen Technologie (die
Farbkuppler waren erst im Entwickler
enthalten, und nicht bereits in der
Emulsion wie bei den E-6-Filmen)
wurde dieser Filmtyp nur durch
Kodak selbst entwickelt. Die letzte
Kodachrome-Rolle wurde Ende letzten
Jahres verarbeitet. Viele werden diesen
Filmtyp vermissen.
Nach dieser frühen Phase wurde die
Farbfotografi e zur Normalität.
Vom Monobild zur Farbe
Es mag manche überraschen, dass
Digitalbilder immer noch schwarz-weiß
aufgenommen werden – wenn auch
auf technisch ausgeklügelte Art und
Weise.
Da unser zentrales Thema nicht die
Aufzeichnung der Farben ist, wollen
wir diesen Punkt nur kurz streifen:
Bei den meisten Digitalkameras
liegen die einzelnen Rezeptoren des
Sensors hinter einem Filter versteckt,
der bestimmt, welche Farbe (rot,
grün oder blau) aufgezeichnet wird.
Dabei ist wichtig, dass die Zahl der
Sensoren für die Farbe Grün zwei
Mal so hoch wie die für Rot und Blau
ist. Das aufgenommene Bild besteht
eigentlich aus drei Einzelbildern,
die monochrome Abbildungen der
jeweiligen Farbintensität (rot, grün
oder blau) innerhalb der Aufnahme
sind. Die drei Teilbilder werden
dann zum letztendlichen Farbbild
kombiniert.
Die Aufnahmetechnik ist eine Sache,
die Farbtemperatur eine andere.
Letztere bezieht sich auf die Farbe der
Lichtwellen innerhalb der Aufnahme.
Farbtemperatur und Co.
Genau genommen entspricht die
Farbtemperatur der Farbe, die
ein theoretisch schwarzer Körper
bei einer bestimmten Temperatur
abstrahlt. Diese Temperatur wird in
Kelvin angegeben, wobei 0 Kelvin
-273,15 Grad entsprechen. Steigt die
Temperatur, spricht der Fachmann
absurderweise von kühleren Farben.
Licht bis 5.500 K (Tageslicht
zur Mittagszeit) wird als warm
beschrieben. Alles, was darüber liegt,
ist „kühl“.
Die zugehörige lineare Farbpalette
reicht von Bernstein bis Blau. Durch
Erhöhung des bernsteinfarbenen
Anteils sinkt die Farbtemperatur,
und das Bild erscheint in einem
wärmeren Licht. Blau erhöht indes
die Farbtemperatur und erzeugt
einen kühleren Eindruck. Durch
Hitze erzeugtes Licht lässt sich
normalerweise gut auf dieser Skala
einordnen, die Lichtquellen wie
Wolfram-Glühbirnen, Kerzen und
Sonnenlicht berücksichtigt.
In der Vergangenheit lief die
Anpassung der Farbtemperatur über
Farbkorrekturfi lter, die direkt bei
der Aufnahme verwendet wurden.
Für akkurate Ergebnisse musste
der Fotograf genau wissen, was
er tut, und beispielsweise einen
Farbtemperaturmesser zusammen mit
einem ganzen Stapel an Gelatinefi ltern
Leuchtende Farben vermitteln eine
fröhliche, heitere Stimmung. Durch
kontraststarkes Licht wird dieser
Effekt noch verstärkt. Nikon D300s,
18-200-mm-Objektiv auf 70 mm mit
Polfilter. Belichtung von 1/200 Sek. bei
f/13 und ISO 200.
38 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
FARBE
© ROY CURTIS
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 39

Fachwissen
FARBE
„FARBEN KÖNNEN UNGLAUBLICH VIELE
EMOTIONEN TRANSPORTIEREN. EIN UND
DASSELBE BILD KANN MIT WÄRMEREN
UND KÜHLEREN FARBEN ZIEMLICH
UNTERSCHIEDLICHE GEFÜHLE HERVORRUFEN.“
einsetzen. Jetzt übernimmt die
Kamera die ganze Arbeit. Selbst
der Weißabgleich wird automatisch
eingestellt. Und wenn dann die Werte
immer noch nicht stimmen, können
bei Raw-Dateien die Einstellungen
noch im Nachhinein optimiert werden.
Es kommt aber nicht nur auf
die Farbtemperatur an. Nicht
Hitze erzeugende Lichtquellen
wie Leuchtstoffl ampen oder
Quecksilberdampfl ampen weisen oft
eine ungleichmäßige Farbverteilung
auf. Bestimmte Farben sind dann
dominant, während andere ganz
fehlen, was für die Lichtenergie von
Gasen typisch ist. Die erzeugten Bilder
sehen gut aus, weisen aber einen
Farbstich zum überwiegenden Farbton
hin auf, bei den Leuchtstoffröhrern
typischerweise ins Grünliche. Die
heutigen Kameras können solche
Verfärbungen sehr gut korrigieren.
Manchmal habe ich das Gefühl, sogar
zu gut. Schließlich kann ein gewisser
Farbstich zur atmosphärischen Dichte
eines Bildes beitragen.
Problematisch wird es, wenn das
Licht in der Aufnahme von mehr als
einer Lichtquelle stammt. Oft hat der
Fotograf dann mit einer Mischung aus
Glühbirne und Leuchtstoffröhre oder
Natriumdampfl ampe und Tageslicht zu
kämpfen. Das Problem besteht darin,
dass der Weißabgleich nur für eine der
Quellen funktioniert, für die andere
aber fehlschlägt. Hierbei kreuzen sich
die Gradationskurven. Es gibt vier
Möglichkeiten, mit dieser Problematik
umzugehen (oder den Farbstich als
gegeben hinzunehmen). Eine davon
ist die selektive Retuschierung in der
Nachbearbeitung. Außerdem kann der
ganze Bereich mit einem Blitz (oder
einer anderen einzelnen Lichtquelle)
ausgeleuchtet werden. Das Ergebnis
sieht allerdings weitaus unnatürlicher
aus (es sei denn, Sie sind ein Experte
für Lichtformer). Abschließend kann
auch eine der Lichtquellen so gefi ltert
werden, dass sie mit der anderen
übereinstimmt, um am Ende alles
mit einem einzigen Weißabgleich
korrigieren zu können. Die
letztgenannte Technik liefert die besten
Resultate, soweit sie anwendbar ist.
Wahrscheinlich wäre es auch möglich,
ganz auf Farben zu verzichten und ein
Monobild aufzunehmen. Das ist aber
ein anderes Thema.
Farben können unglaublich viele
Emotionen transportieren. Ein und
dasselbe Bild kann mit wärmeren
und kühleren Farben ziemlich
unterschiedliche Gefühle hervorrufen.
Helle, lebendige Farben sind
aufregender, während gedämpfte Töne
eher entspannen. Es gibt eindeutige
Zusammenhänge zwischen Farbe
und Emotionen: Grün entspannt, Rot
wirkt aufregend und aggressiv, Blau
ruhig oder melancholisch. Dies sind
allerdings Tendenzen, keine Regeln:
Einzelne Bilder können abweichende
Assoziationen hervorrufen, die
zudem auch von Kultur zu Kultur
unterschiedlich sind. Weiß wird bei
uns im Westen beispielsweise für
Hochzeiten und Geburten verwendet,
während es in Teilen Asiens für den
Tod steht. Die Emotionen sind nicht
scharf voneinander getrennt: Die
Reaktionen, die ein Bild hervorruft,
hängen von so vielen Faktoren ab,
und die Farbe ist nur einer davon. Das
Motiv, der Kontrast, die Belichtung
und die Komposition spielen ebenfalls
eine große Rolle. Dazu kommen dann
noch die persönlichen Erfahrungen
des Betrachters.
Akkurate Farben
Die Farbechtheit bezeichnet die
Genauigkeit der Farbdarstellung.
Fast alle Fotos werden auf gewisse
Art bearbeitet, was sich auf die
Farbechtheit auswirkt. Ein Fotograf
kann selbst entscheiden, inwiefern
er die akkuraten Farben beibehalten
möchte. Dies ist mit einer vorherigen
Referenzaufnahme einer Graukarte
möglich. Der bekannte Grauwert
innerhalb eines Bildes kann als
relativer Referenzwert genutzt
werden, mit dem alle anderen Werte
abgeglichen werden. Dies ist die
beste Methode, wenn es um eine
präzise Wiedergabe geht. Besteht der
Plan andererseits darin, bestimmte
Emotionen wie Wärme oder eine
kühle Stimmung zu vermitteln, wird
ein akkurater Ausgangspunkt wenig
Einfl uss auf das fertige Bild haben.
Der Weißabgleich ist wirklich
wichtig für die Farbechtheit, doch
seine Bedeutung hängt von der
Aufnahmetechnik ab. Wenn Sie sich
aus irgendeinem Grund für JPEG
entschieden haben, ist er in jedem
Fall wichtiger. Bei der Komprimierung
zum JPEG-Format geht ein großer
Teil der Farbinformation verloren.
SCHWARZ-WEISS: WENN ES IHNEN ZU BUNT WIRD
Dieser Artikel befasst sich mit
Farben. Es wäre aber fahrlässig, die
monochrome Darstellung unter den
Tisch fallen zu lassen. Dafür gibt es
zweierlei Gründe. Zunächst ist es
möglich, Bilder mit Farbfehlern durch
Umwandlung in Schwarz-Weiß-Fotos
zu retten. Die Tonwerte eines Bildes
können durch selektive Anpassung der
Farbkanäle recht einfach abgestimmt
werden. Bei einem blauen Himmel
wird die blaue Färbung beispielsweise
im roten Kanal sehr dunkel dargestellt,
während Blattwerk im grünen Kanal
heller ausgegeben wird. Das Prinzip
funktioniert im Grunde genauso
wie bei den Kontrastfi ltern, die mit
Schwarz-Weiß-Filmen verwendet
werden. Auch, wenn dieser Vorgang
weitaus vielseitiger ist und eine
präzise Einstellung erlaubt. Die
Anpassungen müssen bei einem Bild
mit kompletten Farbinformationen
vorgenommen werden. Danach
wird die Farbe aus dem Bild
herausgenommen. Ein Bild ohne
Farbinformationen kann nicht auf
diese Art bearbeitet werden. Ebenso
interessant ist es, sich das Bild mit
einer veränderten Farbtemperatur
ausgeben zu lassen, also wärmer oder
kühler.
Der zweite Grund, warum ich Bilder
mit reduzierten Farbinformationen
schätze: Sie befl ügeln die Fantasie.
Ein hübsches Bild in voller
Farbenpracht ist unter Umständen
nicht viel mehr als eben ein hübsches
Bild. Eine monochrome Aufnahme
hingegen gibt dem Betrachter die
Freiheit, sich das Bild „mit anderen
Augen“ anzusehen und Teile der
fehlenden Information neu ins Bild
hineinzuinterpretieren. Der Effekt
wäre derselbe wie beim Lesen: Es
ist ja auch oft viel bereichernder, ein
Buch zu lesen, als die zugehörige
Verfi lmung zu sehen.
Auch, wenn es offensichtlich klingt: Nicht alle Farben wirken, wenn sie zu
Grauschattierungen reduziert werden. Das Bild mit den Schals ist in Schwarz-Weiß
langweilig, obgleich es helfen könnte, bei der Umwandlung zum Monobild etwas an den
Einstellungen herumzuschrauben. Die unverfälschte Aufnahme der drei Damen funktioniert
andererseits in beiden Farbformaten. Die monochrome Variante würde sich gut für einen
sachlichen Zeitungsartikel eignen. Der Schnappschuss mit dem Rettungsring hat Potenzial,
was die Farben angeht. Eindrucksvoller ist das Bild aber definitiv in Schwarz-Weiß.
40 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
FARBE
ALLE BILDER © WILL CHEUNG
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 41

Fachwissen
FARBE
© WILL CHEUNG
„DAS MAXIMUM HOLEN SIE MIT DEM BENUTZERDEFINIERTEN WEISSABGLEICH AUS IHRER
KAMERA HERAUS.“
Einfach ausgedrückt: Wenn
nebeneinanderliegende Pixel identisch
sind, wird mit den Bilddaten kurzer
Prozess gemacht. Je höher der
Grad der Komprimierung, umso
verschiedener müssen die Pixel
sein, um wirklich als unterschiedlich
festgehalten zu werden. Die meisten
Kameras produzieren sehr gute
JPEGs. Allerdings sollten die Farben
bei Erstellung der Datei möglichst
„echt“ sein. Sollen die Farben später
geändert werden, muss die Datei
erneut gespeichert werden, wodurch
weitere Informationen verloren
gehen. Bei einem verlustfreien
Dateiformat wie TIF oder Raw ist
das kein so großes Problem. Soll die
Farbe abgeändert werden, gehen
durchs Speichern keine Daten
verloren. Dann verlängert sich nur die
Bearbeitungszeit.
Als Standardeinstellung verwenden die
meisten Leute die AWB-Option. Dies
ist zweifelsohne die unkomplizierteste
Einstellung. Der Fotograf muss bei
den meisten Bildern gar nicht mehr
wirklich eingreifen. Wenn Sie unter
wechselnden Lichtverhältnissen
arbeiten und nicht ständig darüber
nachdenken wollen, ist es völlig
in Ordnung, den automatischen
Weißabgleich einzusetzen. Sind das
Ziel hochwertige und ausgewogene
Bilder, sollte die Funktion allerdings
in Verbindung mit dem Raw-Format
verwendet werden. Muss dann
trotzdem die Farbe geändert werden,
hat das keinen Einfl uss auf die
letztendliche Qualität.
Alle Digitalkameras bieten
vorgefertigte Motive für den
Weißabgleich: von der Glühbirne
und der Taschenlampe über die
Leuchtstoffröhre bis hin zum
Tageslicht. Die Einstellungen haben
alle ihre Vor- und Nachteile. Der
größte Pluspunkt ist die Konsistenz,
da die Kamera bei jeder Aufnahme
dieselben Werte voraussetzt. Mischt
sich eine dominante Lichtfarbe
mit anderen Farbtönen, wird das
in allen Bildern relativ realistisch
wiedergegeben. Das ist bei
gemischten Lichtverhältnissen mit
Leuchtstoffröhren oder Tageslicht
in Verbindung mit Glühbirnen
besonders wichtig, wenn eine
Reihe zusammengehöriger Bilder
aufgenommen wird. Die Aufnahmen
sind viel stringenter, wenn die Werte
immer gleich sind. Allerdings birgt
dies auch Gefahren: Wenn sich die
dominante Lichtquelle ändert, sind
die voreingestellten Werte für den
Weißabgleich nicht für die neue
Lichtfarbe geeignet. In diesem Fall ist
die AWB-Funktion unter Umständen
besser geeignet. Eine schwierige
Gratwanderung.
Selbst definierte Werte
Das Maximum holen Sie mit dem
benutzerdefi nierten Weißabgleich
aus Ihrer Kamera heraus. Sind
die Werte zur Kalibrierung der
Kamera im Vorfeld bekannt, können
akkurate Farben erzielt werden.
Hierfür wird die Kamera auf ein
weißes oder neutral graues Ziel
gerichtet, das durch dasselbe Licht
angestrahlt wird wie das Motiv. Das
Grau refl ektiert normalerweise 18
Prozent des einfallenden Lichts.
Dieser Grauwert ist seit Jahrzehnten
in Form einer Kodak-Graukarte
erhältlich. Wenn die Kamera
feststellt, dass die aufgenommene
Farbe einem Grauwert mit einer
Refl exion von 18 Prozent entspricht,
ergibt sich die Verteilung der
anderen Farben und Töne von
selbst. Bei jeder Lichtveränderung
muss die Kamera neu kalibriert
werden, was bei der Arbeit
aufhalten kann. Bei kontrollierten
Lichtbedingungen können mit dieser
Methode aber defi nitiv ohne weitere
Bildbearbeitung die bestmöglichen
Ergebnisse erzielt werden. Auf
dem Markt sind Hilfsmittel wie
XpoBalance von Lastolite und die
ExpoDisc erhältlich.
Es ist relativ einfach, die Farben
mit dem benutzerdefi nierten
Weißabgleich anzupassen. Bei
einer warmen und ausgewogenen
Einstellung kommen kühle und
ausgewogene Bilder heraus und
umgekehrt.
In diesem gesamten Abschnitt gehen
wir davon aus, dass die Bilder bereits
auf der Kamera korrekt dargestellt
werden sollen. Das geht vollkommen
in Ordnung. Es ist aber nicht
Voraussetzung. Bei der Aufnahme
42 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fachwissen
FARBE
KÜHL ODER WARM? Im Raw-Format kann der Weißabgleich so angepasst werden, dass er der Intention entspricht. Diese Szene wurde bei der Raw-Umwandlung mit Lightroom
auf 2900 K (blaue Version) und 9200 K (warme Szene) angepasst.
im Raw-Format wird lediglich eine
Sammlung von Daten aufgezeichnet.
Der Weißabgleich ist dann eine
von vielen Informationen, die mit
gespeichert werden. Er ist nur ein
Referenzpunkt, mit dem die anderen
Farbwerte abgeglichen werden. Bei
der Arbeit in Raw dauert also nur die
Nachbearbeitung etwas länger, wenn
die AWB-Funktion genutzt wird.
Diese Herangehensweise funktioniert
aber wirklich nur bei der Arbeit mit
den rohen Bilddateien.
In allen anderen Dateiformaten
liegt jede Farbe in einer bestimmten
Intensität vor und wird auch genauso
reproduziert. Bei der weiteren
Bearbeitung der Dateifarben können
dann Informationen verloren gehen.
Die einzelnen Farbkanäle werden
beispielsweise gestreckt, um die
neue Farbbalance abzustimmen,
obwohl die Kamera selbst diesen
Schritt bereits intern bei der ersten
Verarbeitung durchgeführt hat.
Farben scheinen in der Fotografi e
eine einfache Angelegenheit zu sein.
Die große Mehrheit der Kameras
bildet sie auch ohne Zutun des
Fotografen sehr gut ab. Ein gewisses
Verständnis der Zusammenhänge
kann aber viel bringen.
Ähnliche Farbtöne können zusammen ein sehr schönes Bild ergeben. Auch Farbakzente vor einer kontrastierenden Hintergrundfarbe
funktionieren wunderbar. Nikon D300s, 18-200-mm-Zoom auf 82 mm. Belichtung von 1/160 Sek. bei f/10.
© ROY CURTIS © WILL CHEUNG
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 43

4
Ausgaben
für
35,- €!

Foto-Ausrüstung
FOTO-EQUIPMENT IM UNABHÄNGIGEN TEST
FÜR FORTGESCHRITTENE FOTOGRAFEN ist
die Ausrüstung natürlich sehr wichtig. Daher
spielt das Equipment auch bei uns im Magazin
eine große Rolle. Wir testen daher in jeder
Ausgabe verschiedenste Ausrüstungsteile
und konzentrieren uns dabei auf Produkte, die
thematisch zu den Fototechnik-Artikeln der
jeweiligen Ausgabe passen. Daher besprechen
wir oft Kameras und Objektive, wollen aber
auch Zubehör und Software nicht außen vor
lassen.
Unsere Tests sind sehr praxisorientiert. Die
Experten setzen das Equipment in realen
Anwendungsszenarien ein, bevor sie ihr Urteil
abgeben. Mit den Tests wollen wir unseren
Lesern beim Kauf der richtigen Ausrüstung
und der Budgetplanung helfen.
Diesen Monat:
46 KAMERATEST: SONY A55
Diese SLT-Kamera verspricht immer
scharfe Bilder – aber liefert sie die
wirklich? Dan Pluck klärt auf.
52 TRAUM-EQUIPMENT:
CANON EOS 1D MK IV
Unser Redakteur Will Cheung wollte
die Mk IV unter ungewöhnlichen
Bedingungen testen und hat
sie zum Windhundrennen
mitgenommen.
56 SOFTWARE REVIEWS:
PROGRAMME ZUR
RAUSCHREDUZIERUNG
• 56 Neat Software
• 58 Noise Ninja
• 60 Noiseware
63 GRUPPENTEST:
OBJEKTIVE MIT 70-200 MM
UND F/2.8
Vier Teleobjektive im Test
• 64 Canon EF70-200mm f/2.8 L
IS II USM
• 66 Nikon 70-200mm AF-S f/2.8
ED VRII
• 68 Sigma 70-200mm f/2.8 EX
DG OS HSM II
• 70 Tamron SP AF 70-200mm
f/2.8 Di LD IF Macro
72 PAPIERTEST
DREI TINTENSTRAHL-BÖGEN
• Permajet Distinction 360
• Harman Crystaljet Elite Gloss
• Harman Crystaljet Elite Lustre

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55V
DETAILS
CA. 780 EURO MIT 18-55MM SAM
TRANSLUCENT MIRROR
16,2 MP CMOS
ISO 100-12.800
Sony SLT-A55
Mit seinem innovativen novativen fest stehenden Spiegel bietet das neueste Sony-Modell
aberwitzige Bildfrequenzen und ein ganzes Arsenal hoch entwickelter Funktionen
zu Preisen, die sich auch der ambitionierte Fotograf leisten kann. TEXT UND BILDER DAN PLUCK
Sony bezeichnet die A55 (und das
Einsteigermodell, die A33) als Apparat
mit lichtdurchlässigem Spiegel, kurz SLT
(Single Lens Translucent). Den Unterschied
macht ein fest stehender Spiegel, teilweise
transparent, der zwei Drittel des Lichts vom
Objektiv zum Sensor durchlässt. Der Rest
des Signals wird nach oben zum AF mit dem
Phasenerkennungssystem umgeleitet. Das
Konzept ist alles andere als neu. Mitte der
1960er kamen die Canon Pellix und Ende der
80er die Canon EOS RT heraus. Die A55 ist
jedoch die erste digitale Spiegelrefl exkamera,
die das Konzept verinnerlicht hat.
Das Prinzip hat seine Vorteile. So gibt es
keinen beweglichen Spiegel mehr, wodurch
sehr schnelle Aufnahmereihen möglich
werden. Die A55 schießt anstandslos
beeindruckende 10 Bilder pro Sekunde.
Solche Frequenzen erreichen normalerweise
nur Highend-Kameras.
Ein weiterer Pluspunkt ist der elektronische
Sucher, der für Puristen ein Rückschritt im
Vergleich zum realistischen optischen Sucher
sein mag. Das Positive am Sony-Sucher sind
die Größe und Helligkeit sowie die 100%ige
Abdeckung. Alle Bilddetails und die digitale
Wasserwaage liegen im Blickfeld.
Daneben verfügt die A55 über das gesamte
Pfl ichtprogramm einer hochmodernen
Spiegelrefl exkamera (SLR), einschließlich des
16,2 Megapixel starken Exmor CMOS-Sensors
(4912 x 3264 Pixel).
Der 3 Zoll große ausklappbare LCD-Bildschirm
ist schön gelenkig. Er kann sowohl komplett
gekippt als auch gedreht werden. Dies ist
gleichzeitig auch das erste Sony-Modell,
das Videos im HD-Spitzenstandard von
1080p bietet. Beim Aufnehmen von Videos
gewährleistet das Phasenerkennungssystem
einen kontinuierlichen AF, der zwar nicht
blitzschnell arbeitet, aber bei vielen
videofähigen Kameras fehlt.
Daneben ist die A55 mit allen Funktionen
ausgestattet, die bei Sony-Kameras
inzwischen zur Basisausstattung gehören, wie
etwa die eingebaute Bildstabilisierung, der
einstellbare HDR-Modus sowie das Schwenk-
Panorama. Dieser Funktionsumfang macht
die Kamera zum Highend-Einsteigermodell,
vergleichbar mit der Canon 550D.
SPEZIFIKATIONEN
Gehäuse ca. 710 Euro
Mit 18-55-mm-Objektiv ca. 780 Euro
Kontakt sony.de
BILDSENSOR
Effektive Pixelzahl 16,2 Megapixel
Größe 4912 x 3264 Pixel
Aufnahmeformate Raw, Raw + JPEG,
JPEG (fein und Standard), AVCHD,
MP4; Sensorreinigung Tiefpassfilter-
Beschichtung, Sensor Shift
BILDVERARBEITUNG
Prozessor BIONZ
Verschluss 60 Sek.-1/4000 Sek.,
Langzeitbelichtung, Synchronblitz mit
1/160 Sek.
SUCHER
Sichtfeld 100 % mit elektronischem
Sucher, Auflösung mit 1,15 Million
Bildpunkten; Monitor TFT mit 3 Zoll
und 921.000 Sub-Pixeln, variabler
Tilt-Shift-Mechanismus
BELICHTUNG
Belichtungsmodi PASM, High-
Speed-Synchronisierung, Schwenk-
Panorama, Szenenwahl einschließlich
Porträt, Landschaft, Sportaktion,
Abendszene, Nachtaufnahme,
manuell bei Dämmerung,
Nachtporträt, Makro
Belichtungsmessung 1.200-Zonen-
Selektivmessung, mittenbetont, Spot
Belichtungskorrektur +/-2 EV
46 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55V
AUFBAU ...
THE SONY SLT-A55
SCHARFGESTELLT ...
VON OBEN
1 Der allgemeine Aufbau
und die Anordnung der
Knöpfe und Einstellräder wird
dem Sony-Kunden vertraut
sein. Der geformte Griff hat
eine angenehme Größe,
obwohl der Abstand zum
Objektivanschluss recht eng
ist. 2 Es gibt eine eigene
Taste zum direkten Zugriff auf
den vielseitig einstellbaren
Dynamikbereich der A55.
3 Über das Moduswahlrad
kann der Anwender einige
exotischere Funktionen der
A55 aufrufen, wie etwa die
High-Speed-Serienaufnahmen
und das Schwenk-Panorama.
3
1
2
Über den Steuerschalter mit der Eingabetaste
haben Sie die wichtigsten Funktionen immer unter
Kontrolle. Die Einstellung der Funktionen und die
Navigation sind relativ einfach.
VON VORNE
1 Der Exmor CMOS-Sensor
mit seinen 16,2 Megapixeln
liefert große Bilder im Raw-
Format 2 Dass kein zweites
Wahlrad vorhanden ist, könnte
als Enttäuschung für diejenigen
Anwender betrachtet werden,
die das von Kameras im
mittleren Preisbereich gewohnt
sind. Zusammen mit dem
komplett aus Kunststoff
gefertigten Gehäuse zeigt
dies, dass die A55 ein
Einsteigermodell ist 3 Mit dem
Sony-Anschluss ist die A55
kompatibel mit den besten
Sony-Objektiven als auch mit
den günstigen Minolta-AF-
Modellen.
VON HINTEN
1 Das Menüsystem
unterscheidet sich nicht
viel von dem einer A500.
Die Mehrzahl nützlicher
Aufnahmefunktionen ist über
die Fn-Taste rechts neben
dem LCD-Monitor zugänglich.
Lobenswert ist auch, die
Optionen nicht zu tief in der
Menüstruktur vergraben liegen.
2 Die spezielle rote Videotaste
ermöglicht die direkte
Aufnahme von Videosequenzen
mit den aktuellen Einstellungen
des Menüs. Merkwürdig ist
allerdings, dass der Anwender
bei der A55 Filme und Fotos
nur separat durchsuchen kann.
3
1
2
1
2
Die A55 bietet eine Vielzahl von Optionen, was
den Download und die Anzeige von Bildern angeht,
einschließlich eines HDMI-Ausgangs.
Das Moduswahlrad beinhaltet alle gängigen PASM-
Modi, die wir uns vorstellen. Daneben sind noch andere
Funktionen wie der AUTO-Modus oder die Szenenwahl
(SCN) vorhanden, die für weniger versierte Fotografen
nützlich sind.
Die praktische MOVIE-Taste ist gut zugänglich.
Dasselbe gilt für die Taste D-RANGE, über die der
Dynamikbereich optimiert werden kann.
Belichtungsreihe Drei Bilder in Stufen
von 0,3 oder 0,7 EV
WEISSABGLEICH
Voreinstellungen Automatik,
Tageslicht, Schatten, bewölkt,
Glühlampe, Leuchtstofflampe, Blitz,
Kelvin (2500-9000 K)
ISO-Empfindlichkeit Automatik,
intelligente ISO, 100-12.800, ISO
25.600 (Multishot-Modus mit
Rauschreduktion, nur JPEG)
FOKUSSIERUNG
Fokus-Sensoren AF-System mit 15
Messfeldern und AF-Hilfslicht
Modi Autofokus, manuell, Nachführ-
AF und Gesichtserkennung
Aufnahmefrequenz Einzelbild,
Serienaufnahme (6 fps),
Serienaufnahme (3 fps),
High-Speed-Modus (10 fps),
Selbstauslöser mit 2 oder 10
Sekunden, bis zu 20 Raw-Bilder im
Serienaufnahme-Modus
Bildstabilisator SteadyShot-Funktion
Schärfentiefe-Vorschau Ja
Stromversorgung Lithium-Ionen-
Batterie NP-FW50
Schnittstellen USB 2.0,
HDMI Typ C
Größe (B x H x T) 124 x 92 x 85
mm
Gewicht 441 g (nur Gehäuse),
500 g mit 18-55-mm-Objektiv
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 47

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55
MEHRFELDMESSUNG
MITTENBETONTE MESSUNGMODE
SPOT
AUTOMAT. OPTIMIERTER DYNAMIKBEREICH
HOHER DYNAMIKBEREICH
AUTOMAT. OPTIMIERTER DYNAMIKBEREICH UND HDR AUS
BELICHTUNG
AUSGEKLÜGELTES SYSTEM
In den meisten Fällen versuchte ich, die A55
nur im A-Modus zu verwenden, weil die
automatische Belichtungsmessung der Kamera
so verlässlich war. Zugegebenermaßen fand ich
die Standardeinstellung für die Helligkeit des
LCD-Monitors einen Tick zu hell. Die Bilder, die
mir als überbelichtete Aufnahmen angezeigt
wurden, waren nämlich in Ordnung, als ich die
Farbhistogramme aufrief.
Unter Testbedingungen wie bei diesem von
hinten beleuchteten Turm macht die Sony bei
der Belichtungsmessung ihre Arbeit wirklich
ordentlich. Bei der Mehrfeldmessung hat die
A55 leichte Überbelichtungen in den hellen
Wolkenbereichen zugelassen, um die Kirche und
das umgebende Blattwerk detailreicher darstellen
zu können.
Im mittenbetonten Messmodus waren die hellen
Wolkenbereiche extrem überbelichtet. Der blaue
Himmel ist aber noch sichtbar, während im Turm
mehr Details sichtbar werden.
Bei der Spotmessung hat die A55 die Helligkeit
des Turms korrekt analysiert, während der
umliegende Himmel und die Wolken stark
ausgeblichen sind. In diesem Messmodus
kommt es natürlich darauf an, die Kamera auf
den wichtigsten Bildausschnitt zu richten.
Beim automatisch optimierten Dynamikbereich
bringt die A55 die hellen und dunklen Bereiche
etwas besser heraus. Verglichen mit der
Kirche St Dunstan-in-the-East, London: Die
Belichtungsmessung der Sony ist sehr ausgeklügelt.
Die Arbeit kann der Fotograf meist getrost der
1.200-Zonen-Mehrfeldmessung überlassen, die
auch mit anspruchsvollen Lichtverhältnissen gut
klarkommt.
Mehrfeldmessung ist der Effekt aber relativ
gering.
Im höchsten Dynamikbereich entsteht bei drei
Aufnahmen (ohne Belichtungskorrektur und
mit +/- 6 EV) ein Bild mit einem extremen
Dynamikbereich. Das Resultat ist manchmal
etwas künstlich, und der Mangel an Kontrast
kann die Bilder fl ach erscheinen lassen. Wird
die Funktion aber richtig eingesetzt, ist sie eine
hervorragende Alternative, mit der sich aus
schwierigen Szenen das Maximum herausholen
lässt.
48 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55
WEISSABGLEICH
Verschiedene Lichtquellen
werden gekonnt berücksichtigt
Der automatische Weißabgleich der A55 ist unter alltäglichen
Lichtbedingungen verlässlich, wenngleich die Aufnahmen verglichen mit
den realen Szenen etwas kühl erscheinen. Die vordefinierten Modi zum
Weißabgleich umfassen je sieben Einstellungen. Wem das noch nicht zur
Feinabstimmung genügt, der kann den WB-Wert auch manuell einstellen.
Hierfür wird ein Testbild analysiert, um die richtige Einstellung zu ermitteln.
ISO-LEISTUNG
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12,800
OBEN: Ein vorwiegend
blauer Himmel kann das
Bild zu kühl erscheinen
lassen. Die A55 hat sich
in solchen Situationen
dennoch gut geschlagen.
RECHTS: Aufnahme mit
drei separaten Blitzgeräten
(per Funkauslöser
aktiviert).
ISO 25,600
ISO PERFORMANCE Die A55 kommt gut mit
verschiedenen Werten zurecht.
Von der grundlegenden ISO
100 bis zum Wert von 400
halten die Bilder auch dem
kritischen Auge stand. Beim
Sprung auf ISO 800 sind aber
Veränderungen zu beobachten.
Die Bilder sind weiterhin
angenehm rauschfrei. Allerdings
fällt die Schärfe der Details
leicht ab, was wahrscheinlich
an der Rauschreduzierung der
A55 liegt. Bei den meisten
anderen Kameras setzt die
Rauschreduzierung eigentlich erst
nach ISO 800 ein. Ich frage mich,
ob das der Kompromiss ist, den
Sony für den halbtransparenten
Spiegel eingehen musste, mit
dem ein Drittel des verfügbaren
Lichts ans Fokussystem
verloren geht. Die Optionen
für die Rauschreduzierung
FERTIGES BILD
sind eingeschränkt. Die
Feinabstimmung wird am besten
in der Software vorgenommen.
Das Bildrauschen ist bei immer
stärker verschwimmenden
Details bis zu ISO 6400
akzeptabel. Bei diesem Wert
sind immer noch ordentliche
Ergebnisse möglich, wenn es
nicht so genau auf Kleinigkeiten
ankommt. Die Sony schafft
sogar ISO 12.800. Doch das
Bildrauschen und die aggressiven
Filter zur Rauschreduzierung
beeinträchtigen bei dieser
extremen Einstellung die
Bildqualität schon sehr.
Daneben bietet die Kamera eine
faszinierende Funktion, bei der
sechs Bilder aufgenommen und
in der Kamera verarbeitet werden,
um das Rauschen herauszufi ltern.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 49

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55
NEUE TECHNIK
Serienaufnahmen mit 10 Bildern pro Sekunde
Mit zehn Bildern pro Sekunde spielt die A55
in ihrer Preisklasse in einer eigenen Liga. Nur
die Canon EOS 1D Mk III (ca. 3.400 ) und
die Nikon D3 (ca. 4.400 ) können da noch
mithalten. Ist die Sony also ein Schnäppchen
für Sportfotografen?
Werden mit dem Auswahlrad die 10 fps
eingestellt, wird der Anwender sofort durch eine
Nachricht auf dem LDC-Bildschirm über die
Einschränkungen der Kamera in diesem Modus
informiert. Die A55 kann entweder durchweg
das Ziel fokussieren oder die Belichtung
jeder einzelnen Aufnahme anpassen. Beides
zusammen ist nicht möglich. Unter konstanten
Lichtbedingungen ist das kein großes Hindernis.
Was aber, wenn die Belichtung angepasst werden
muss? Die Alternative, nämlich das Nachführ-
System auszuschalten, ist für Actionaufnahmen
ausgeschlossen. Diese Einschränkungen
werden viele Sportfotografen mit professionellen
Ansprüchen zurückschrecken lassen.
In der Praxis ist die Frequenz von 10 fps wirklich
extrem hoch, wenngleich der Nachführ-AF
Probleme hat, beweglichen Objekten zu folgen.
Die Bereinigung des Zwischenspeichers dauert
relativ lang – und das selbst, wenn die Kamera
nur eine oder zwei Sekunden lang „gefeuert“
hat. Ärgerlicherweise ist die Kamera in dieser
Zeitspanne nicht betriebsbereit. Der Bildschirm
bleibt in dieser Zeit schwarz.
Auch liefern Sucher und LCD-Bildschirm in diesem
Modus keine Live-Bilder. Bei Aktualisierung der
Anzeige ist nur das letzte Bild der Aufnahmereihe
zu sehen. Ein Rückstand von 1/10 Sek. mag
nicht viel klingen. Doch bei beweglichen Zielen
bedeutet das, der Fotograf muss mit der Kamera
das Foto leicht antizipieren. Daran gilt es sich
erst einmal zu gewöhnen. Außerdem ist dies eine
weitere mögliche Quelle für Ungenauigkeiten.
Die Alternative: Statt der Serienaufnahme
mit AE-Priorität und 10 fps die schnellen
Serienaufnahmen mit maximal 6 fps nutzen.
Das ist immer noch unglaublich schnell, und die
Belichtungseinstellungen sowie das Nachführ-
System können weiter angepasst werden.
KREATIVMODI
MANUELLER MODUS
FÜR DIE DÄMMERUNG
Es gibt bei der A55 einige Modi, anhand derer mehrere
Bilder zu einer abschließend optimierten Aufnahme
kombiniert werden können.
Außerdem steht der manuelle Modus für die
Dämmerung als einer der Szenenmodi zur Auswahl.
Dieser ist auf die Aufnahme bei schlechten
Lichtverhältnissen ausgelegt. Dafür werden schnell
hintereinander sechs unterbelichtete Bilder geknipst
und in der Kamera zu einem Foto zusammengefügt,
das richtig belichtet ist und ein geringes Bildrauschen
aufweist.
Dieser Modus ist nur für unbewegliche Motive geeignet.
Bei schwachem Licht aufs Stativ verzichten zu können,
ist allerdings schon ein sehr befreiender Gedanke.
Zusammen mit dem herausklappbaren LCD-Monitor
bedeutet das, der Fotograf kann seine Szenen aus
Winkeln schießen, die zuvor unbequem oder nicht
möglich waren.
Die produzierten Bilder sind relativ rauschfrei. Bei der
Zusammenfassung der verschiedenen Belichtungen
leistet die A55 eine hervorragende wenn nicht immer
ganz fehlerfreie Arbeit. In diesem Modus wählt die
Kamera Blende, ISO und Verschlussgeschwindigkeit
automatisch, was denjenigen Anwendern nicht gefallen
wird, die mehr manuelle Kontrolle brauchen. Die
Aufnahmen sind aber in der Regel sehr ausgewogen.
Zum Ablichten statischer Stadtszenen bei Nacht oder
künstlicher Lichtquellen ist die Sony die bei Weitem
praktischste Kamera ihrer Klasse.
Das Willis Building in London, aufgenommen mit 1/30 Sek. und ISO 1600 sowie dem manuellen Modus für
Dämmerlicht. Wie im Beispiel zu sehen ist, konnte mithilfe des Modus ein scharfes Bild mit wenig Rauschen erzeugt
werden.
50 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Sony SLT-A55
Das St Katherine’s Dock in London im Schwenk-Panorama. Eine brillante und unterhaltsame Funktion, die
wunderbare Effekte mit minimalem Aufwand bietet.
Schwenk-Panorama
Diese Funktion wurde von Sonys winzigen
Kompaktkameras aus der NEX-Reihe übernommen.
Hierbei wird nach einem Kameraschwenk eine
Reihe von Bildern aneinandergefügt, die schnell
hintereinander aufgenommen wurden. Mit
den Standardeinstellungen sind hervorragende
Landschaftsaufnahmen möglich. Über das
Menü können aber noch weitere Optionen wie
Schwenkrichtung und Panoramabreite eingestellt
werden. Der Modus ist einfach aufgebaut
und schnell zu bedienen. Ein Stativ ist dafür
nicht notwendig. Das produzierte Bild hat im
Standardmodus Maße von 8192 x 1856 (15
Megapixel) beziehungsweise von 12.416 x 1856
(23 Megapixel) im weiten Modus. Wird die Kamera
von oben nach unten geschwenkt (was einem
Porträtformat entspräche), sind im weiten Modus
Panoramabilder mit 3872 x 2160 (8 Megapixel)
möglich.
DAS URTEIL
Das neue Sony-Modell hat viele Funktionen. Ist es sein Geld wert?
Die A55 hat viele schöne Seiten.
Die integrierte Live-View ist wirklich
nützlich, während der bewegliche
Bildschirm und die sehr intuitiven
Messfunktionen in allen Modi
einfach Spaß machen (obwohl ich
selbst hauptsächlich den A-Modus
verwendet habe).
Der elektronische Sucher ist
gewöhnungsbedürftig und meiner
Meinung nach kein Ersatz für die
konventionelle Lösung. Davon
abgesehen hat sich seit den Anfängen
der elektronischen Suchertechnik
viel getan. Damals war die Anzeige
einfach zu langsam und konnte
nicht mit beweglichen Objekten
mithalten. Die A55 liefert hier
hingegen ziemlich gute Ergebnisse.
Landschaftsfotografen werden die
eingebaute digitale Wasserwaage zu
schätzen wissen.
Die Vorteile des halbtransparenten
Spiegels sind nicht so klar wie die
in der Werbung versprochenen
10 fps dies glauben machen.
Mit verbesserten AF- und
Messfunktionen, 10 fps und ohne
Dunkelbild zwischen den Aufnahmen
würde das System auf dem
Wunschzettel aller professionellen
Sport- und Tierfotografen ganz oben
stehen.
Im Moment ist Sonys erste SLT-
Generation ein Erfolg. Allerdings
verändern die Kameras die
Landschaft der digitalen Fotografi e
nicht so, wie es zuerst den Anschein
hatte. Außerdem dürfen wir nicht
vergessen, dass sich damals, als
superschnelle Bildfrequenzen
noch relativ selten waren, ähnliche
Kameras wie die Pellix, die EOS RT
und die EOS 1N RS nie wirklich
durchsetzten. Mittlerweile sind
Geschwindigkeiten von 6 fps oder
8 fps nichts Außergewöhnliches. Es
wird interessant, zu beobachten, ob
sich der halbtransparente Spiegel mit
seinen schnellen Frequenzen unter
diesen Bedingungen etablieren kann.
Die A55 ist glücklicherweise mehr
als nur ein Demonstrationsobjekt
für das SLT-Prinzip. Die Kamera ist
schließlich eine der neuesten hoch
entwickelten Kameras der Firma Sony.
Von den Spezifi kationen her liegt sie
daher mit den Klassenkonkurrenten
mindestens auf Augenhöhe.
Beim aktuellen Preis von unter 650
Euro wird sie zum direkten Gegner
der EOS 550D von Canon und der
K7 von Pentax, die beide in Tests
sehr gut abschneiden. Für die A55
sprechen so starke Argumente wie
ihre Funktionspalette, die Live-View
mit dem gelenkigen LCD-Bildschirm
und nicht zuletzt die Bildfrequenz von
10 fps.
Der Einführungspreis ist mittlerweile
noch etwas gesunken, und die A55
kann sich zur festen Bezugsgröße für
fortgeschrittene Fotografen entwickeln.
Es ist aber auch möglich, dass das
Modell sang- und klanglos wieder
von der Bildfl äche verschwindet. Das
kommt wohl ganz darauf an, wie sehr
Sony das Marketing vorantreibt.
„ WIR DÜRFEN NICHT VERGESSEN, DASS SICH
DAMALS, ALS SUPERSCHNELLE BILDFREQUENZEN
NOCH RELATIV SELTEN WAREN, ÄHNLICHE KAMERAS
WIE DIE PELLIX, DIE EOS RT UND DIE EOS 1N RS NIE
WIRKLICH DURCHSETZTEN.“
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Spitzentechnologie mit traumhaften
Spezifikationen.
HANDLING 18/25
Einfach zu verwenden, allerdings etwas
klein. Der elektronische Sucher ist nicht
für jeden geeignet.
LEISTUNG 20/25
Schwer zu toppen, obwohl die langsame
interne Verarbeitung den positiven
Eindruck trübt.
PREIS 18/25
Der anfängliche Preis war etwas hoch
gewählt. Allerdings bekommt der Käufer
eine Menge cleverer Technik für sein Geld.
INSGESAMT 80/100
Eine tolle Kamera mit vielen Trümpfen
im Ärmel. Anspruchsvolle Anwender
werden aber kleine Defizite entdecken.
VORTEILE: Bewegliches LCD, viele schlaue
Funktionen wie Mehrfachbelichtung,
detailreiche Bilder und in dieser Klasse
einmalige Bildfrequenzen.
NACHTEILE: Aggressive
Rauschreduzierung oberhalb von ISO
800, eingeschränkte Funktionalität bei
10 fps, kurze Batteriedauer.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 51

Foto-Ausrüstung Im Einsatz
SCHNELL WIE DER WIND
CANON EOS 1D MkIV
Um wirklich herauszufinden, wozu eine Kamera imstande
ist, müssen Sie ihr unter suboptimalen Lichtbedingungen
ein schnelles Motiv vors Objektiv setzen. Wir haben die viel
gepriesene Canon EOS 1D Mk IV zum Windhundrennen
mitgenommen.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Mir haben Windhundrennen schon immer gut
gefallen. Bisher hatte ich aber nie die Kamera
für einen ernsthaften Test dabei. Mit einer
geliehenen Canon EOS 1D Mk IV machte ich
mich auf zum abendlichen Rennen, um mich
mit dem Gerät der großen Herausforderung zu
stellen. Ich hatte vor, dabei auch gleich die eine
oder andere ordentliche Aufnahme fürs Portfolio
zu schießen.
Nachdem ich mir telefonisch die Erlaubnis
geholt hatte, begab ich mich an einem eiskalten
Mittwochabend zum Peterborough Greyhound
Stadium im Osten Englands.
Neben der Kamera nahm ich noch zwei
Zoomobjektive für alle Fälle mit, und zwar das
Canon 24-105mm f/4 und das 70-200mm
f/2,8. Dazu kamen noch zwei zusätzliche
CF-Karten mit 8 GB von Samsung sowie
das Einbein aus dem Vitruvian-Stativset von
Giotto’s mit in die Tasche, um gegebenenfalls
die Kamera stabilisieren zu können.
Glücklicherweise konnte ich sie vor Ort in den
meisten Fällen auf ein Absperrgeländer setzen.
Als ich ankam, traf ich mich mit Richard
Simons, dem Stadionfotografen. Er musste
mich aus Sicherheitsgründen in die
Stadionbereiche begleiten, in denen die
allgemeine Öffentlichkeit nicht zugelassen ist.
In der restlichen Zeit spazierte ich einfach
alleine im Bereich der Zielgeraden umher, wo
es am heißesten herging.
Nachdem ich mein Equipment vorbereitet
gemacht hatte, sah ich mir zuerst die
Stadionbeleuchtung an. Das Flutlicht machte
mit bloßem Auge einen recht grellen Eindruck.
Ich begann daher ziemlich optimistisch mit ISO
1600. Doch selbst mit dem weit geöffneten
70-200-mm-Objektiv lag die schnellste
Verschlussgeschwindigkeit, die ich erreichte,
bei 1/160 Sekunde. Nicht wirklich genug für
die topfi tten Rennhunde, die Geschwindigkeiten
von knapp 50 km/h erreichen.
Um die Spurts auf dem Bild einfrieren zu
können, brauchte ich mindestens eine
Verschlusszeit von 1/500 Sekunde. So nahm
ich am Ende mit ISO 6400 auf und musste
gelegentlich bis in Bereiche jenseits von ISO
12.800 hineingehen. Die Mk IV lässt sich bis
auf H3 erhöhen, was einer ISO von 102.400
entspricht. Diesen Wert wollte ich mir noch in
der Hinterhand halten.
Danach stellte ich die Kamera auf eine
kontinuierlich hohe Aufnahmefrequenz
von zehn Bildern pro Sekunde ein. Das
AI-Servo-AF-System der Kamera hatte ich
bereits zuhause vorbereitet. Zur idealen
Einstellung hatte ich die 48-seitige PDF zu den
benutzerdefi nierten AF- und ISO-Funktionen
konsultiert. Die Kamera verfügt über ein
AF-System mit 45 Messfeldern. Davon sind
39 Kreuzsensoren. Wenn nötig, kann der
Anwender viele verschiedene Funktionen zur
Konfi guration und Anpassung nutzen. Die
Kamera vor Ort einzustellen, ist etwas anderes,
als sich dafür zuhause die Zeit nehmen zu
können. Ich war darauf vorbereitet, an den
Einstellungen herumschrauben zu müssen.
Eine Option, die ich sofort benutzte, war
OBEN: Der Stadionfotograf Richard Simons plant
seine Fotos für die Präsentation nach dem Rennen des
Abends.
52 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Im Einsatz
OBEN: Im vollen Lauf auf der Zielgeraden. Schwaches Licht, hohe ISO,
keine Tiefenschärfe. Der AF hechelt hinterher und versucht, sich nicht
vom „Hasen“ ablenken zu lassen. Eine echte Herausforderung.
LINKS: Die Chance auf scharfe Bilder ist größer, wenn die Hunde vor
dem Rennen vorgeführt und nach dem Rennen von den Hundehütern
zurückgebracht werden.
UNTEN: Auf dem Sattelplatz werden die Hunde aufs Rennen
vorbereitet. Dort werden sie auch nach ihrer sportlichen Darbietung
sauber gemacht und beruhigt, bevor sie den Nachhauseweg antreten.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 53

Foto-Ausrüstung Im Einsatz
OBEN: Nur bei wenigen
Rennen laufen so viele
Hunde beim Einbiegen
in die Zielgerade so eng
nebeneinander, ohne sich
gegenseitig zu verdecken.
RECHTS: Die Hauptrennen des
Abends waren gesponsert. Hier
sind einige der Angestellten.
RECHTS AUSSEN: Ein weiterer
Schnappschuss vom Einlauf in
die Zielgerade, diesmal mit nur
zwei Hunden. Aufgenommen
auf der Mk IV mit dem weit
geöffneten 70-200-mm-
Objektiv mit f/2,8.
„ MIT MEHR ERFAHRUNG, ÜBUNG UND
ZEIT FÜR FEINEINSTELLUNGEN DER
UNZÄHLIGEN BENUTZERDEFINIERTEN
FUNKTIONEN WÄRE DIE TREFFERRATE
WOHL HÖHER GEWESEN.“
die benutzerdefi nierte Funktion III-2 mit
der Empfi ndlichkeit des AI-Servo-Systems.
Anfangs waren die Standardwerte eingestellt.
Bei niedrigen Aufnahmewinkeln zischte
jedoch der „Hase“ vor den Hunden über den
Sucher. Darauf sprach das AF-System an. Und
anschließend konnte es sich nicht schnell
genug wieder auf die Hunde einstellen. Indem
ich die Funktion III-2 auf langsam stellte,
konnte ich vermeiden, dass sich die Kamera
auf den Hasen fokussierte, als dieser zwischen
den Hunden und mir über den Sucher wischte.
Ich versuchte es auch mit C Fn III-8. Ist eines
der AF-Messfelder aktiv, springen darauf direkt
die umliegenden Felder mit an. Die Einstellung
C Fn III-4 beließ ich auf der Standardeinstellung
mit der Priorität auf dem Haupt-Fokuspunkt.
Die weiteste Einstellung des 70-200-mm-
Zooms bedeutet beim 35-mm-Format eine
Brennweite von 290 Millimetern, was für
manche Einstellungen aber immer noch nicht
ausreichte. Ein Objektiv mit 300 Millimetern
und f/2,8 wäre perfekt gewesen. Aber mit dem
70-200-Millimeter-Gerät war es auch schon
schwer genug. Durch die weite Blende hatte ich
fast keine Schärfentiefe. Doch auch eine kleine
Blendenöffnung hätte hier nicht viel geholfen.
Als das Rennen in vollem Gang war, gab es
recht große Lücken zwischen den einzelnen
Hunden. Es war schwer, alle auf einmal zu
erwischen.
Der Autofokus kann hier helfen, wenn ein
Motiv mit Kontrast und Struktur anvisiert wird.
Auf die schwarzen Hundegesichter reagierte
die Kamera aber trotz der Maulkörbe nicht.
Das ist allerdings nicht wirklich überraschend.
Ebenso wenig wird es Sie verblüffen, wenn
ich Ihnen sage, dass die Zahl der Fehlschüsse
recht hoch war. Das AF-System erfüllte seine
Funktion ganz gut angesichts der dreifach
erschwerten Bedingungen mit der schlechten
Beleuchtung, dem schwachen Kontrast und
den schnellen Szenen. Bei zwei Rennen habe
ich auch die Vorfokussierung genutzt. Von der
AF-Nachverfolgung hatte ich mir etwas mehr
erwartet. Der Fehler muss aber nicht unbedingt
bei der Kamera liegen. Mit mehr Erfahrung,
Übung und Zeit für Feineinstellungen der
unzähligen benutzerdefi nierten Funktionen
wäre die Trefferrate wohl höher gewesen.
Auch eine bessere Ausleuchtung hätte nicht
geschadet.
Eine weitere Erschwernis war der Ablauf der
Rennen. Die Hunde liefen nur einmal rund um
die Bahn. Zwischen den Läufen war immer
15 Minuten Zeit. Am Abend, an dem ich die
Rennbahn besuchte, fanden zwei Rennen über
605 Meter statt. Bei diesen Rennen kamen die
Hunde zwei Mal an mir vorbei. In der Regel
aber erlebt der Fotograf nur einen einzelnen
Durchlauf im hohen Tempo. Am Ende waren es
zehn Rennen, die ich von der Zuschauerseite
aus fotografi ert habe. Ich hatte also nicht
wirklich Zeit, an meinen Fertigkeiten mit der
Mk IV und ihren vielen AF-Optionen zu feilen.
Ein Bereich, in dem die Kamera brillierte,
war die Belichtung. Der Abendhimmel,
grelle Spots und das Flutlicht hätten sich
zum Albtraum auswachsen können. Die Mk
IV hat sich aber gut geschlagen. Ich habe
nichts am Belichtungssystem geändert und
die Kamera im A-Modus mit Blendenvorwahl
und Mehrfeldmessung belassen. Die
Feinabstimmung sparte ich mir für die
Lightroom-Sitzung.
54 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Im Einsatz
RECHTS: Nach der Präsentation wird der Sieger zum Sattelplatz zurückgeführt,
wo er seinen wohlverdienten Schluck Wasser bekommt und abgerubbelt wird.
UNTEN: Die Hunde werden vor jedem Rennen dem Publikum präsentiert – eine
gute Gelegenheit für einige Schnappschüsse. Manche der Hundeführer sind aber
kamerascheu.
OBEN: Vorsicht beim Fotografieren von Personen! Vor allem Besucher, die
Geld setzen, sollten vor den Nahaufnahmen gefragt werden
LINKS: Zumindest die Aufnahme von Details ist hier problemlos.
Trotzdem ist es gut, alle Beteiligten zu informieren.
Mit dem Weißabgleich hatte ich dasselbe
vorgehabt. Im AWB-Modus ergaben sich
im Stadionlicht kühle, leicht grünliche oder
bläuliche Abbildungen, was mich nur wenig
überraschte.
Da mich Richard begleitete, kam ich
glücklicherweise auch kurz auf den Sattelplatz
und zu den Schiedsrichterplätzen. Letztere
boten einen überragenden Aussichtspunkt
für die Kamera. Ich achtete natürlich darauf,
den Offi ziellen nicht in die Quere zu kommen.
Schließlich hingen die Einsätze der Besucher
davon ab. In diesen beschränkten Bereichen
fragte ich auch immer erst um Erlaubnis, bevor
ich meine Bilder schoss.
Obwohl es mitten unter der Woche war, waren
einige Hundert Besucher anwesend. Da es
eiskalt war, verabschiedete ich mich kurz nach
dem vorletzten Rennen von Richard, um vor der
breiten Masse vom Parkplatz zu kommen. Alles
in allem war es ein unterhaltsamer Abend mit
einigen Herausforderungen. Die Mk IV hat sich
insgesamt als willfähriger und sehr kompetenter
Begleiter erwiesen.
Wie auf den verschiedenen hier gezeigten
Aufnahmen ersichtlich hat die Kamera den
anspruchsvollen Testlauf wirklich gut bewältigt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 55

Foto-Ausrüstung Neat Image v6.2
SOFTWARE TESTS:
RAUSCHREDUZIERUNG
Digitalkameras werden immer stärker, was die Rauschreduzierung angeht. Es ist dennoch geschickt, zur
Endbearbeitung Software einzusetzen. Auf diesen Seiten testen wir drei bekannte Plug-ins.
DETAILS
NEUSTE VERSION: 2.1.2
PREIS: CA. 80 EURO
WEBSITE: HDDARKROOM.COM
TESTVERSION: GRATIS-DOWNLOAD
SOFTWARE TEST
NEAT IMAGE V6.2
Eine beliebte Software zur
Rauschreduzierung mit vielen praktischen
Presets und Kontrollmöglichkeiten.
TEXT ANDREW WILLIAMS
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
MACINTOSH
OSX, Intel i7, i5, Core 2/1,
PowerPC G5, G4, 1 GB RAM
WINDOWS
Alle Windows-Versionen (32
oder 64 Bit)
„FÜR DIE
FEINABSTIMMUNG
DES BILDES IST ES
SINNVOLL, DEN EFFEKT
AUF DIE EINZELNEN
FARBKOMPONENTEN
ANSTATT DIE KOMPLETTE
AUFNAHME ZU
BEURTEILEN.“
Neat Image verfolgt eine ähnliche Herangehensweise
wie Noise Ninja. Der erste Schritt besteht darin, dass
ein Profil erstellt werden muss. Im Anschluss folgt
die Rauschreduzierung. Die Benutzeroberfläche ist
übersichtlich. Im Standard-Modus werden nur die
grundlegenden Tools angezeigt, während der hier genutzte
fortgeschrittene Modus der Feinabstimmung dient.
Der Prozess beginnt mit der Profilerfassung des
Bildrauschens. Wie bei Noise Ninja können Sie ein
Profil aus dem Bild erstellen oder ein kameraspezifisches
Profil hochladen. Benutzerdefinierte Kameraprofile
können von der Neat Image-Website heruntergeladen
werden. Es ist aber einfach, selbst ein solches Profil zu
erstellen. Hierfür müssen Sie nur das ausgedruckte oder
auf dem Bildschirm angezeigte Testbild abfotografieren,
im Menü die Profile>Auto Profile sowie Calibration
Target auswählen und das Ergebnis abspeichern. Durch
Anklicken der Schaltfläche Auto Profile wird das Bild zur
Profilerstellung verwendet. Neat Image wählt hierfür einen
Evaluationsbereich aus, der durch einen blauen Kasten
gekennzeichnet ist.
Nach dem Wechsel zur Registerkarte mit den Rauschfilter-
Einstellungen erstellt Neat Image eine Vorschau. Es dauert
nur einige Sekunden, bis diese angezeigt wird.
Rechts auf dem Bildschirm kann das Rauschen eingestellt
56 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Neat Image v6.2
OBEN: Die Benutzeroberfläche von Neat
Image ist ziemlich gut. Das Kontrollfenster
ist hier rechts zu sehen.
LINKS: Die Standardeinstellungen sind recht
effektiv und entfernen recht effektiv das
digitale Rauschen, wie hier zu sehen ist.
werden (hierbei werden die Schwellenwerte der
Toleranzbereiche festgelegt). Außerdem wird die Intensität
der Rauschreduzierung bestimmt. Jede Frequenz kann
auf hohe, mittlere und niedrige Werte (vom kleinen Punkt
bis zu größeren Tupfen) oder bestimmte Farben eingestellt
werden.
Sobald ein Wert verändert wird, aktualisiert Neat Image
die Vorschau entsprechend der neuen Vorgaben. Auf
meinem PC dauert das sieben Sekunden lang. Sie
müssen aber nicht so lange warten, um die nächste
Einstellung vorzunehmen. Die Aktualisierung braucht
aber immer ein wenig Zeit.
Für die Feinabstimmung des Bildes ist es sinnvoll,
den Effekt auf die einzelnen Farbkomponenten anstatt
die komplette Aufnahme zu beurteilen. Neat Image
kann alle Farben oder Luminanzkanäle in separaten
Feldern anzeigen. Dabei werden die Ausgangswerte
sowie die hohen, mittleren und niedrigen Frequenzen
in der Vorschau sichtbar gemacht. Auf die Art kann der
Anwender ganz einfach erkennen, wo es Bildrauschen
gibt und entsprechende Änderungen vornehmen. In
unserem Beispiel zeigt der Luminanzkanal, dass ein
Großteil des Rauschens im oberen Frequenzbereich liegt.
Neat Image kann auch Details schärfer stellen, obwohl
ich diesen Schritt lieber Photoshop überlasse.
ORIGINAL
MIT NEAT IMAGE
OBEN: Neat Image braucht ein wenig Zeit, um das Bild
aufzupolieren. Bei der Vorschau ist es das langsamste der
drei getesteten Softwareprodukte. Der Unterschied ist aber
nur gering.
DAS URTEIL
Sehr einfach
zu bedienen
Neat Image bietet eine übersichtliche
Benutzeroberfläche, die alle
notwendigen Steuerelemente beinhaltet.
Die Standard-Rauschreduzierung
lieferte gute Ergebnisse. Die Details
wurden in diesem sehr stark
beeinträchtigten Bild gewahrt. Der
Meerbereich im Hafen war etwas
zu glatt, was sich aber mit den
fortgeschrittenen Einstellungen leicht
ändern lässt.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
Viel Kontrolle und nützliches
Arsenal vordefinierter Profile.
HANDLING 22/25
Übersichtliche
Benutzeroberfläche, einfach zu
bedienen.
LEISTUNG 17/25
Bei der Vorschau langsamer als
die Konkurrenz, doch insgesamt
immer noch sehr schnell.
PREIS 20/25
Vernünftiger Preis für die zur
Verfügung gestellten Funktionen.
INSGESAMT 80/100
Einfach zu bedienen, beinhaltet
eine gute Auswahl an Presets.
VORTEILE: Klare
Benutzeroberfläche mit großem
Vorschaubereich, Downloads
vordefinierter Profile.
NACHTEILE: Langsame
Aktualisierung der Vorschau.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 57

Foto-Ausrüstung Noise Ninja v2.3.6
DETAILS
NEUSTE VERSION: 2.3.6
PREIS: PROFIPAKET CA. 60
HOME-PAKET (8 BIT) CA. 35
TESTVERSION GRATIS MIT
WASSERZEICHEN
WEBSITE PICTURECODE.COM
SOFTWARETEST
NOISE NINJA V2.3.6
Dies ist die wahrscheinlich bekannteste Software
zur Rauschreduzierung. Außerdem besticht der
coole Produktname. Das Programm funktioniert
gut, ist also definitiv einen Blick wert.
TEXT ANDREW WILLIAMS
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
MACINTOSH
OS X 10.2.8 oder höher
WINDOWS
XP, Vista, Windows 7 32-bit
oder 64-bit
„NOISE NINJA
KANN MIT DEN
STANDARDEINSTELLUNGEN
VERWENDET WERDEN,
UM SCHNELL UND MIT
MINIMALEM AUFWAND
AKZEPTABLE ERGEBNISSE
ZU ERREICHEN.“
Noise Ninja gibt es seit 2003. Laut der PictureCode-
Website wird es in den Redaktionen von sieben der
zehn größten amerikanischen Zeitungen genutzt. Es
ist die wahrscheinlich mit bekannteste Software zur
Rauschreduzierung. Wie schneidet das Programm im
Vergleich ab?
Noise Ninja ist als Plug-in für Adobe Photoshop und
Apple Aperture oder als einzelne Anwendung erhältlich.
Das separate Paket ist vor allem dann nützlich, wenn
es zusammen mit Adobe Lightroom verwendet wird,
da es als externer Editor installiert werden kann, der
den flüssigen Übergang von Lightroom zu Noise Ninja
ermöglicht. Das gefilterte Bild wird danach direkt
wieder zu Lightroom übertragen.
Für diesen Test habe ich das Plug-in für Photoshop
verwendet. Dieses wird über Filter>PictureCode>Noise
Ninja aktiviert. Das Bild links ist die unveränderte
Datei. Rechts ist das Resultat zu sehen. Durch
Anklicken des Navigations-Tools unten auf dem
Bildschirm kann der Anwender den Vorschaubereich
verschieben. Die Vorschau selbst wird immer direkt
aktualisiert. Auf die wichtigsten Bedienelemente kann
über die Registerkarten unterhalb des Vorschaufensters
zugegriffen werden.
Bevor Noise Ninja Bildrauschen entfernt, erstellt
das Programm ein Profil der Rauschverteilung
innerhalb des Bildes. Dieses basiert direkt auf
dem Bild. Alternativ können über ein Bildbeispiel
kameraspezifische Profile erzeugt werden. Obwohl
dies sicher ein unkomplizierter Prozess ist, habe ich
mich für die Profilerstellung anhand meines Bildes
entschieden. Diese nahm auf meinem Intel Dual Core-
PC mit 4 GB Arbeitsspeicher etwa vier Sekunden in
Anspruch.
Nach der Erstellung des Rauschprofils werden die
gesampelten Bereiche als gelb gepunktete Kästen
angezeigt. Um das Profil noch weiter zu verfeinern,
können über das entsprechende Tool manuell weitere
Bereiche hinzugefügt werden.
Sind Sie mit den Ergebnissen der Vorschau zufrieden,
filtert Noise Ninja nach Bestätigung der Eingaben das
Bild innerhalb von etwa fünf Sekunden.
Wie bei dieser Art von Software üblich kann Noise
Ninja mit Standardeinstellungen genutzt werden,
um schnell und mit geringem Aufwand akzeptable
Ergebnisse zu erzielen. Die beste Balance zwischen
Rauschreduzierung und Detailtreue erreicht der
Anwender aber über die zusätzlichen Einstellungen.
58 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Noise Ninja v2.3.6
ORIGINAL
MIT NOISE NINJA
OBEN: Unser Testbild von der Skyline in Hongkong zeigt das Ergebnis der Standard-Rauschreduzierung mit Noise Ninja. Ein Teil des Rauschens wurde entfernt. Der Effekt könnte
jedoch stärker und das Bild noch sauberer sein. Noise Ninja hält natürlich ein ganzes Arsenal an Waffen zur Feinabstimmung der Rauschreduzierung bereit. Die bestmögliche
Kontrolle über die Verteilung der Rauschreduzierung bietet der Pinsel.
DAS URTEIL
Starker Pinsel
Noise Ninja ist zu Recht ein beliebtes
Produkt. Die Software liefert
hochwertige Resultate. Der Pinsel ist
ein nützliches zusätzliches Werkzeug,
mit dem die Rauschreduzierung
in kleinen Bereichen aufgehoben
kann, damit Details durchscheinen
können. Die Ergebnisse der
Standardbehandlung dieses stark von
Rauschen beeinträchtigten Bildes sind
recht ordentlich. Das verbleibende
chromatische Bildrauschen könnte mit
den verfügbaren Kontrollmöglichkeiten
aber noch reduziert werden.
OBEN: Noise Ninja wird über das Filtermenü aufgerufen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und logisch aufgebaut.
Um den Effekt insgesamt einzustellen, müssen Sie
die Registerkarte mit den Filtern anklicken. Dort
werden Ihnen Schieberegler angezeigt, die unabhängig
voneinander das Rauschen der Luminanz- und
Farbkanäle ändern. Die Feinabstimmung erfolgt
durch Verschieben der Regler für die Intensität und
die Glättung. Das Ergebnis kann in der Vorschau
mitverfolgt werden. Es ist auch möglich, sich die
Luminanz- und Farbkanäle können anzeigen zu lassen
und so vom Rauschen betroffene Bildbereiche zu
identifizieren.
Eine Besonderheit bei Noise Ninja, die die anderen
getesteten Produkte nicht boten: Es gibt eine spezielle
Registerkarte, um die Rauschreduzierung an einzelnen
Stellen mit einem Pinsel wieder abzudämpfen. Um
kleine Details wie die Lichter im oberen Bereich
dieses Hochhausturms zu erhalten, dämpfte ich den
Effekt mit einem feinen Pinsel mit einer Deckkraft
von 70 Prozent. Der bearbeitete Bereich kann durch
Anzeige der Maske im Vorschaufenster überprüft
werden. Derselbe Effekt ist natürlich auch mithilfe
von Ebenenmasken in Photoshop möglich. Es ist aber
praktisch, diesen Schritt gleich zusammen mit der
Rauschreduzierung auszuführen.
OBEN: Der Pinsel ist eine sehr coole und äußerst hilfreiche
Waffe im Kampf gegen das Rauschen. Er macht es
möglich, die Rauschreduzierung sehr genau einzugrenzen.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Der Pinsel ist ein nützliches
zusätzliches Tool.
HANDLING 21/25
Übersichtliche und leicht
verständliche Benutzeroberfläche.
LEISTUNG 22/25
Die Software ist schnell genug
für große Dateien und liefert gute
Ergebnisse.
PREIS 19/25
Das Programm ist sein Geld wert.
INSGESAMT 86/100
Es ist nicht schwer nachzuvollziehen,
warum Noise Ninja so beliebt ist. Die
Konkurrenz ist allerdings hart.
VORTEILE: Einfach zu bedienende
Oberfläche mit direkt aktualisierter
Vorschau. Der Pinsel ist ein tolles Tool.
NACHTEILE:
Die Standardeinstellungen ließen
etwas zu viel Rauschen zurück, was
aber mit den fortgeschrittenen Tools
leicht zu beheben ist.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 59

Foto-Ausrüstung Noiseware v4.2
DETAILS NEUESTE VERSION: 4.2 (PLUG-IN)
PREIS: PROFI-PLUG-IN (8 ODER 16 BIT)
CA. 55 EURO, STANDARD-PLUG-IN (8 BIT)
CA. 40 EURO
WEBSITE: IMAGENOMIC.COM
SOFTWARETEST
NOISEWARE V4.2
Ein einfaches, schnelles Programm mit
einer schönen Vorschau mit verschiedenen
Einstellungen für die Anzeige.
TEXT ANDREW WILLIAMS
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
MACINTOSH
OS X 10.5.x/10.6.x (nur Intel)
Die aktuelle Mac-Version
des Noiseware Pro-Plug-ins
unterstützt CS5 nur im 32-Bit-
Modus.
WINDOWS
Unterstützung der 64-Bit-
Versionen von CS4 und CS5
für Windows XP/Vista (64 Bit)/
Windows 7 (64 Bit) nur in der
Profiversion des Noiseware-Plugins.
Das Standard-Plug-in gibt es
nur für CS4/CS5-Versionen mit
32 Bit.
Wie die andere getestete Software beginnt auch
Noiseware von Imagenomic mit einem Rauschprofil,
das die Verteilung des Rauschens im Bild wiedergibt.
Noiseware erstellt dieses Profil auf Basis des Bildes.
Es gibt keine kameraspezifischen Standardprofile.
Allerdings lernt die Anwendung mit jedem analysierten
Bild dazu. Mit der Zeit werden die Profile also immer
präziser. In unserem Test konnten wir nicht genug
Bilder über eine ausreichend lange Zeitspanne
untersuchen. Über die Wirksamkeit der interessanten
intelligenten Profilerkennung können wir daher keine
Aussage treffen.
Um die Genauigkeit des Profils zu verbessern, kann
die manuelle Profilerstellung genutzt werden, bei der
bis zu zehn Probepunkte übers Bild verteilt werden.
Durch das Messen der Rauschbereiche verschiedener
Bildteile entsteht ein detaillierteres und tendenziell
genaueres Profil.
Die Noiseware-Benutzeroberfläche ist gut aufgeräumt.
Im Vordergrund steht die große Vorschau. Ein
Einzelbild zeigt wenn gewünscht in Echtzeit das
Resultat an. Wird die linke Maustaste gedrückt
gehalten, ist das Originalbild zu sehen. Manche Nutzer
werden den geteilten Bildschirm bevorzugen, bei dem
Original und Vorschau nebeneinander erscheinen. Die
aktuelle Position ist anhand des Bildes im kleineren
Fenster auf der rechten Bildschirmseite ersichtlich.
Die Navigation ist also wirklich einfach. Die Vorschau
wird beim Bearbeiten der verschiedenen Bildebereiche
praktisch ohne Verzögerung aktualisiert, was dem
Anwender Zeit spart.
Noiseware wird mit einer Reihe von Voreinstellungen
für gängige Bildtypen wie Landschaftsbilder und
Nachtaufnahmen geliefert. Diese können direkt
verwendet werden. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen zu
ändern und unter neuem Namen abzuspeichern. Zur
Bewertung verschiedener Voreinstellungen erlaubt
eine praktische Funktion das Hinzufügen zusätzlicher
Vorschaufenster mit unterschiedlichen Einstellungen
zum leichteren Vergleich. Noiseware verbessert diese
Option noch weiter mit einem Tool, das automatisch
eine Vorschaureihe erstellt. So konnte ich ausgehend
von der Nachtaufnahme automatisch eine Reihe mit
fünf Vorschaufenstern mit einer Luminanz zwischen
70 und 90 Prozent erstellen. Eine sehr praktische
Funktion, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche
Intensität am besten ist.
Wenn die Standardeinstellungen für die
Rauschreduzierung passen, müssen Sie diese nur
60 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Noiseware v4.2
ORIGINAL
MIT NOISEWARE
OBEN: Die Balance zwischen Rauschreduzierung und potenziellen Verlusten in der Detailgenauigkeit ist ein wichtiger Aspekt für die Effektivität von Software zur
Rauschreduzierung. Durch zu starkes Retuschieren gehen Details verloren. Das Ergebnis kann dann außerdem künstlich aussehen. Die Standardeinstellungen von Noiseware
haben sehr gut funktioniert und selbst bei stark beeinträchtigten Bildern mit hohen ISO-Werten wie in dieser Aufnahme der Skyline von Hongkong schöne Ergebnisse geliefert.
Dazu war das Programm auch noch schnell. Dieses Plug-in weiß, was es tut.
DAS URTEIL
Sehr
sympathisches
Plug-in
Obwohl alle getesteten Programme gute
Resultate ablieferten, hat Noiseware
seine Arbeit im automatischen Modus
meiner Meinung nach den besten
Kompromiss zwischen Detail und
Rauschreduktion gefunden. Mir gefiel
zudem die direkte Gegenüberstellung,
bei der ich schnell übers Bild fahren
konnte, während die Vorschau sofort
aktualisiert wurde. Die Zusatzoption zur
Anzeige von Einstellungsreihen ist ein
weiterer Bonus.
OBEN: Die Navigation ist dank der gut aufgeräumten Benutzeroberfläche kein Problem.
noch bestätigen. Fertig. Noiseware arbeitet mit einem
vernünftigen Tempo. Die Software braucht nur etwa
fünf Sekunden, um das Bild zu verarbeiten und
wieder zu Photoshop umzuschalten. Mehr Kontrolle
über spezifische Komponenten des Rauschens bieten
weitere Registerkarten zur Anpassung von Frequenzen
sowie Tonwert- und Farbbereichen. Die Regler im
Frequenzbereich erlauben eine Feinabstimmung der
Intensität und der Rauschreduktion innerhalb von fünf
Frequenzbereichen.
In der letzten Registerkarte können kleine Details im
Bild geschützt werden. Die Luminanz- und Farbregler
helfen indes, Details besser hervorzubringen. Der
restliche Bereich dieses Abschnitts widmet sich der
Schärfe, um die Sie sich aber vielleicht wie immer
besser in Photoshop kümmern sollten.
Das Programm Noiseware ist mit seinen Funktionen
und Fähigkeiten zur Rauschreduktion definitiv den
Preis wert.
OBEN: Der direkte Vergleich ist sehr nützlich – umso mehr,
als die Bilder in Echtzeit aktualisiert werden.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
Praktisches Vorschaufenster mit
verschiedenen Registerkarten.
HANDLING 23/25
Unkomplizierte Bedienung mit
nützlichen Voreinstellungen.
LEISTUNG 24/25
In Echtzeit aktualisierte Vorschau,
schneller Gesamteindruck.
PREIS 20/25
Das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt.
INSGESAMT 88/100
Schnelle und einfache Software.
Die Standardkorrektur funktioniert
sehr gut.
VORTEILE: Vorschau mit direkter
Gegenüberstellung, Anzeige von
Vorschaureihen für verschiedene
Korrektureinstellungen.
NACHTEILE: Keine wirklichen
Beanstandungen
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 61

JETZT IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
GRUPPENTEST
LICHTSTARKE ZOOMS MIT 70-200 MM
Für viele Fotografen ist ein lichtstarkes 70-200-mm-Zoom der Standard – vor
allem in der People-Fotografie. Doch da solche Objektive nicht gerade billig sind,
lohnt es sich, genauer hinzusehen. Wir haben die vier besten Zooms mit 70-
200 mm und f/2,8 unter die Lupe genommen, die derzeit auf dem Markt sind.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Was kostet eine Blendenstufe? Wenn
wir vom Canon-Zoom ausgehen, das es
sowohl in der Ausführung mit f/2,8 als
auch mit f/4 gibt, um die 1.000 Euro.
Es gibt viele Telezooms mit f/4 und
f/5,6, die auch sehr gut sind. Sie bieten
nützliche Brennweiten-Bereiche und eine
maximale Blendenöffnung, die vielen
Anwendern und Situationen gerecht wird
– und das zu einem besseren Preis.
Mit der stetig wachsenden ISO-Leistung
der Kameras könnte sogar das Argument
vorgebracht werden, dass Objektive mit
lichtstarken Blenden ausgedient haben.
Allerdings üben die lichtstarken Zooms
immer noch einen großen Reiz aus.
Sie bieten zudem viele Vorteile für
den Anwender: Das Sucherbild ist
heller, die AF-Leistung besser, und die
große Blendenöffnung kommt geringen
Tiefenschärfen entgegen.
Wir haben uns vier 70-200-mm-
Objektive angesehen und stellen
zwei Vertreter der führenden
Marken zwei unabhängigen Zooms
gegenüber. Letztere sind nicht nur
mit unterschiedlichen Anschlüssen
erhältlich, sondern stellen gegenüber
den Originalprodukten auch eine
bedeutende Preisersparnis dar. Doch
können sie den Ansprüchen gerecht
werden?
Wir haben die Objektive mithilfe unserer Testskala
und unter realen Bedingungen geprüft. Dabei
haben wir verschiedene Kameragehäuse benutzt.
Das Canon-Objektiv wurde auf die EOS 1Ds Mk
II, die EOS 1D Mk IV und die EOS 7 geschraubt,
während die Zooms von Nikon, Sigma und Tamron
auf der Nikon D300, D700 und der D3S zeigen
durften, was sie können.
CANON EF 70-200 MM F/2,8 L IS II USM, CA. 1.900 EURO
SIGMA 70-200 MM F/2,8 EX DG OS HSM II, CA. 1.100 EURO
NIKON 70-200 MM F/2,8G ED-IF AF-S VRII, CA. 2.000 EURO
TAMRON SP AF 70-200 MM F/2,8 DI LD IF MACRO, CA. 500 EURO
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 63

Foto-Ausrüstung 70-200mm Zooms
HIGHEND-TELEOBJEKTIVE
Canon EF70-200 mm
f/2.8 L IS II USM
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 1.900 Euro
KONTAKT www.canon.de
KOMPATIBILITÄT Canon EF
FILTERGRÖSSE 77 mm
NAHEINSTELLGRENZE 1,2 m
AUFBAU 23 Bauteile in 19
Gruppen (1 x Fluorit, 5 x UD)
BLENDENBEREICH F/2,8-32
FOKUS intern, manuell und
AF mit Ultraschallmotor
(USM) Fokuslimiter, 1,2 m bis
unendlich, 2,5 m bis unendlich
BILDSTABILISIERUNG
mit angegebenem Wirkungsrad
von 4 EV, normaler und
Schwenk-Modus, abschaltbar
BILDWINKEL 34-12 Grad
LAMELLEN 8
MAXIMALE VERGRÖSSERUNG
0,21-fach
MASSE (D X L) 89 x 199 mm
(ohne Streulichtblende)
GEWICHT 1490 g
LIEFERUMFANG vordere
und hintere Abdeckung,
Objektivtasche LZ1326,
Stativschelle, Streulichtblende
ET-87
„KEINES DER 70-200-MM-
OBJEKTIVE IN UNSEREM
TEST IST WIRKLICH LEICHT.
AUCH DAS CANONEN IST
ZIEMLICH MASSIV.“
Die Objektive aus Canons L-Reihe fi nden aufgrund
ihrer optischen Eigenschaften überall Anerkennung.
Diese Objektive sind für viele Fotografen das
Nonplusultra.
Die erste Version dieses Telezooms war lange Zeit eine
beliebte Linse, die sowohl Profi s als auch ambitionierte
Hobbyfotografen gern auf die Kamera steckten. Als
Canon mit einer neuen Version herauskommen
wollte, stand also Einiges auf dem Spiel. Oberfl ächlich
betrachtet sind sich die beiden Modelle sehr ähnlich.
Für die Neuaufl age wurde allerdings ein frisches
Linsendesign vorgelegt, das chromatische Aberrationen
auf ein Minimum beschränken soll. Außerdem ist der
Fokusring breiter. Angesichts der gezeigten Leistungen
kann die neue Version aber als Erfolg bezeichnet
werden. Es handelt sich dabei um ein echtes Objektiv
der Spitzenklasse.
Keines der 70-200-mm-Objektive in unserem Test
ist wirklich leicht. Auch das Canon ist ziemlich
massiv, wahrscheinlich das solideste aller getesteten
Geräte. Die beeindruckende optische Ausrüstung
wird schon beim Aufheben spürbar. Trotz des großen
Gewichts sind Balance und allgemeine Bedienung
ausgezeichnet. Ein Pluspunkt: Beim Zoomen und
Scharfstellen bleibt das Gehäuse im Gleichgewicht.
Ein weiteres Plus für Filternutzer: Der fest stehende
vordere Ring. Der AF ist erwartungsgemäß schnell und
reaktionsstark.
Ich steckte das Objektiv auf die EOS 1Ds Mk II,
die EOS 1D Mk V und die EOS 7D, mit denen es
wunderbar harmonierte. Auf einer EOS 400D würde
es allerdings den Schwerpunkt zu weit nach vorn
verlagern.
Optisch gesehen ist der Zoom ebenso beeindruckend
wie sein Preis. Bei 70 Millimetern ist die Schärfe
im Zentrum und an den Kanten bei den meisten
Blendengrößen gut. Die kleinste Blendenöffnung
(f/32) ist wegen der Lichtbeugung die schwächste.
Dort ist das ganze Bild auch ein wenig zu weich.
Große Blendenzahlen mit hoher Qualität sind bis
Das Canon-Objektiv bietet eine Vielzahl von Optionen, und
die Steuerung ist eindeutig.
f/22 zu erwarten. Ist die Blende weiter geöffnet, kann
das Objektiv beliebig eingestellt werden, um scharfe
Bilder aufzunehmen – einschließlich f/2,8. Vom
Abblenden auf f/4 und f/5,6 profi tiert der Kontrast. Die
qualitativen Veränderungen sind aber nur minimal,
was zeigt, wozu die Linse bei einer weiten Öffnung mit
70 Milliimetern imstande ist.
Bei 135 Millimetern ist die Qualität geringer.
Bei dieser Brennweite ergeben sich mit weiteren
Blendenöffnungen die besten Leistungen. Die Schärfe
nimmt in diesem Bereich ab Brennweiten von f/8 ab.
Auch die kissenförmige Verzeichnung zeigt sich.
Diese wird bei 200 Millimeter auch nicht besser,
während die optische Leistung vergleichbar mit der
Einstellung von 135 Millimetern bei weiter Öffnung
am besten und bei f/2,8 wirklich beeindruckend ist.
Die Refl exionen hat die Kamera gut unter Kontrolle.
Wir brachten dennoch einige gut sichtbare
Blendenringe mit aufs Foto, als wir gegen die tief
stehende Sonne fotografi erten.
Canons Behauptung von einer Verbesserung um vier
EV mit dem IS-System ist gewagt. Ich konnte auf 200
Millimeter problemlos sehr scharfe Bilder mit 1/20
Sek. erzielen. Wenn wir davon ausgehen, dass 1/200
Sek. die maximale Geschwindigkeit für die IS sind,
trifft die Behauptung mit den vier Stufen ins Schwarze.
64 ADVANCED PHOTOGRAPHER March 2011

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
Prüfstand Bildqualität
Diese Bilder von der Testskala entstanden auf einer Canon EOS 1DS Mk II im Raw-Format. Die Bilder wurden in der Canon-Software DPP zu 16-Bit-
TIFs verarbeitet. Unten fi nden Sie Aufnahmen mit verschiedenen Brennwerten (70, 135 und 200 mm) im Abstand von je zwei Blendenstufen.
200 mm 135 mm 70 mm
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 RAND
f/11 RAND
f/11 RAND
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 RAND
f/22 RAND
f/22 RAND
Bei Aufnahmen im
direkten Gegenlicht
tut sich jedes
Objektiv schwer.
Auch der Canon
hat die Situation zu
schaffen gemacht.
Bei diesem Bild war
die Streulichtblende
aufgesetzt.
DAS URTEIL
Ein teures Gerät mit
hervorragender
Qualität
Das Objektiv ist für den harten Einsatz
ausgelegt, die optische Qualität ist
hoch zu bewerten und auch die
Benutzerfreundlichkeit ist vom Feinsten.
Viele der Highend-Zooms in Canons
L-Reihe sind weiß. Dies gibt den Geräten
einen unverwechselbaren exklusiven
Look. Daneben hat dies aber auch
praktische Gründe: Im hellen Sonnenlicht
reflektieren die Geräte mehr Licht als
die schwarzen Objektive, wodurch die
Hitzeentwicklung geringer wird. Die
charakteristische Farbe hat jedoch auch
ihre Nachteile, vor allem in der Straßenund
versteckten Fotografie.
Dieses Objektiv bietet erstklassige
Ergebnisse. Es ist das Gerät für Canon-
Anwender, die das Maximum herausholen
wollen und das nötige Kleingeld haben.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Großer Funktionsumfang.
HANDLING 23/25
Praktischer Fokusring, effektive IS.
LEISTUNG 23/25
Keine großen Kritikpunkte.
PREIS 19/25
Highend-Gerät zum entsprechend
hohen Preis. Dennoch gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis.
INSGESAMT 89/100
Definitiv mehr Vor- als Nachteile.
Das Beste, was es von Canon gibt
und daher eine gute Investition.
VORTEILE: IS, Optik,
hervorragender Fokusund
Zoomring, USM,
Fokusgeschwindigkeit, weißes
Design (kann auch zum Nachteil
werden).
NACHTEILE: Weiße Farbe,
Gewicht, Reflexionen bei starkem
Gegenlicht.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 65

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
DETAILS
CA. 1.900 EURO
VR, NANOBESCHICHTUNG, SWM
STAUBRESISTENT UND
WASSERFEST
HIGHEND-TELEOBJEKTIVE
Nikon 70-200 mm
AF-S f/2.8 ED VRII
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 1.900 Euro
KONTAKT www.nikon.de
KOMPATIBILITÄT Nikon F
FILTERGRÖSSE 77 mm
NAHEINSTELLGRENZE 1.4m
AUFBAU 21 Bauteile in 15
Gruppen, 7 ED-Elemente
BLENDENBEREICH F/2.8-22
FOKUS interner Fokus, manuell
und AF mit SWM, Fokuslimiter
BILDSTABILISIERUNG VR II
mit angegebenem Wirkungsgrad
von 4 EV
BILDWINKEL 34-12 Grad
LAMELLEN 9
MAXIMALE VERGRÖSSERUNG
0,12-fach bei 200 mm
MASSE (D X L) 87 x 209 mm
GEWICHT 1470 g
LIEFERUMFANG Tasche,
Abdeckung vorne und hinten,
Streulichtblende HB-48
„ICH HATTE EIGENTLICH
ERWARTET, DASS
200 MILLIMETER DIE
SCHWÄCHSTE BRENNWEITE
DARSTELLT. DA LAG
ICH ABER FALSCH. SIE
KANN SOGAR ALS
LEISTUNGSSTÄRKSTE
POSITION BEZEICHNET
WERDEN.“
Dieser Zoom ist kompatibel mit dem FX-Format von
Nikon sowie allen Kameras der Firma mit APS-C-Sensor.
Die UVP lag bei Einführung bei 2.499 Euro. Wer sich
etwas umsieht, kann das Modell glücklicherweise für
einige Hundert Euro weniger erstehen.
Das Objektiv bietet umfangreiche Funktionen. Dazu
gehören der schnelle und fl üsterleise Silent-Wave-
Motor (SWM), der Bildstabilisator (VR), das interne
Fokussystem und die Nanokristallbeschichtung. Alle
Nikon-Objektive mit dieser Beschichtung bieten im
Vergleich zu älteren Geräten erfahrungsgemäß eine
deutlich stärkere Leistung. Wir waren gespannt, ob das
auch auf dieses Objektiv zutrifft.
Das Handling ist erstklassig. Die Größe bleibt dank der
intern gelösten Fokus- und Zoomfunktion konstant.
Die Vorderseite ist nicht drehbar. Dass der Fuß kein
Spiel hat, ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich
zur Vorgängerversion. Dasselbe trifft aufs VR-System
zu. Mir gelangen scharfe Bilder bei 200 Millimeter
mit 1/10 Sek., was verblüffend ist. Der Active-Modus
scheint indes noch effektiver zu arbeiten als der normale
Modus und kann somit als Standard verwendet werden.
Der Benutzer sollte im Hinterkopf behalten, dass die
Bildstabilisierung nicht über die AF-ON-Taste, sondern
erst mit dem Auslöser aktiviert wird.
Der AF ist schnell und reaktionsstark. Allerdings sind die
Feineinstellungen des Objektivs soweit zu hören, dass
sie beim Filmen stören können.
Bei 70 Millimetern gibt es Anzeichen dafür, dass
sich die Schärfe bei maximaler und minimaler
Blendenöffnung nicht durchgehend auf allerhöchstem
Niveau bewegt. Bei allen anderen Werten ist sie
aber hervorragend. Das Gehäuse lässt sich auch gut
kontrollieren. Beim Blendenwert von f/22 ist das
Objektiv am schwächsten, während die Schärfe bei f/4
bis f/11 hervorragend ist.
Das Heranzoomen bei f/22 auf 135 Millimeter führt
Dieses Nikon-Zoom ist mit einer Reihe an Einstellungen
ausgestattet. Beispielsweise kann mit oder ohne VR
gearbeitet werden. Mit aktiver VR gelangen mir scharfe
Aufnahmen mit 1/10 Sek. bei 200 Millimeter.
dazu, dass das Bild aufgrund der Lichtbeugung
teilweise weich wird. Bei f/2,8 ist das gesamte Bild
leicht unscharf. Bei f/4 und f/5 steigt die Qualität steil
an, um bis auf f/16 sowohl im Zentrum als auch an
den Kanten wieder abzunehmen.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass 200 Millimeter
die schwächste Brennweite darstellt. Da lag
ich aber falsch. Die Leistung ist hier sogar sehr
gut. Zwar ist bei f/22 und f/2,8 ein leichter
Qualitätsverlust festzustellen. Doch bei f/5,6 und
f/8 ist der Schärfegrad wirklich ausgezeichnet. Der
einzige wirkliche Nachteil dabei: Die kissenförmige
Verzeichnung war bei der 200-mm-Einstellung noch
offensichtlicher.
Im Allgemeinen werden aber wohl auch kritische
Fotografen mit den beeindruckenden optischen
Fähigkeiten dieses Objektivs rundum zufrieden sein.
Auch für Besitzer des Vorgängermodells ist die neue
Version defi nitiv eine Überlegung wert.
66 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
Prüfstand Bildqualität
Wir haben an der Testskala eine Nikon D3S im Raw-Modus verwendet und die Bilder in Nikon Capture NX2 zu 16-Bit-TIFs umgewandelt. Auf die
Testskala haben wir ein Interfi t Monster-Belichtungssystem gerichtet, mit dem Tageslicht simuliert werden kann.
200 mm 135 mm 70 mm
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 RAND
f/11 RAND
f/11 RAND
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 RAND
f/22 RAND
f/22 RAND
Direktes Sonnenlicht
führte zu Problemen
wie Blendenflecken
und Geisterbildern.
Das Nikon-Objektiv
kam mit derartigen
Situationen trotzdem
ein wenig besser
zurecht als das von
Canon.
DAS URTEIL
Nicht gerade günstig,
aber ein echter
Hammer
Die vorherige 70-200-mm-Version hatte
einen großartigen Ruf in Verbindung mit
Fotofilm-Kameras. Im FX-Format waren die
Ergebnisse weniger eindrucksvoll. Nikon
nahm die Kritik allerdings sehr ernst und
arbeitete hart, um mit dem neuen Modell
wieder ein Flaggschiff ins Rennen zu
schicken. Bei einer UVP von 2.499 Euro darf
das der Anwender auch erwarten. Jetzt, da
der Verkaufspreis auf ein vernünftiges Niveau
gefallen ist, lohnt sich der Kauf richtig.
Die optische Leistung ist über die gesamte
Brennweite hinweg beeindruckend. Die
einzigen Schwächen: Die Reflexionen bei
starkem Gegenlicht und die relativ schwache
Leistung bei f/22.
Trotzdem: Dieses Objektiv ist die große
Investition wert.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Großer Funktionsumfang mit toller VR.
HANDLING 23/25
Ein schweres Objektiv, allerdings mit
guter Balance an Profi-Gehäusen.
LEISTUNG 23/25
Sehr scharf, vor allem bei weiteren
Blendenöffnungen.
PREIS 19/25
Kein billiges Gerät. Die Leistung
rechtfertigt aber den Preis.
INSGESAMT 89/100
Eine deutliche Verbesserung im
Vergleich zum Vorgängermodell. Ein
Objektiv, das sich lohnt.
VORTEILE: Optische Qualität, VR,
Nanokristallbeschichtung.
NACHTEILE: Streulichtblende (könnte
tiefer sein), Blendenflecke, Gewicht
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 67

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
DETAILS
CA. 1.100 EURO
HSM, OS (AUCH FÜR KAMERAS
VON PENTAX UND SONY)
SLD- UND FLD-BAUTEILE
HIGHEND-TELEOBJEKTIVE
Sigma 70-200 mm f/2.8
EX DG OS HSM II
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 1.200 Euro
KONTAKT sigma-foto.de
KOMPATIBILITÄT Canon EF,
Nikon, Pentax, Sigma, Sony;
der optische Stabilisator (OS)
kann auch auf Pentax- und
Sony-Kameras genutzt werden,
wenngleich diese über eingebaute
Bildstabilisatoren verfügten
FILTERGRÖSSE 77 mm
NAHEINSTELLGRENZE 1.4 m
AUFBAU 22 Bauteile in 17
Gruppen, 3 SLD, 2 FLD
BLENDENBEREICH F/2.8-22
FOKUS Intern, manuell und AF
mit Ultraschallmotor (HSM)
BILDSTABILISIERUNG Optischer
Stabilisator mit angegebenem
Wirkungsgrad von 4 EV; normaler
Modus und Schwenkmodus; kann
abgeschaltet werden
BILDWINKEL 34-12 Grad
LAMELLEN 9
MAXIMALE VERGRÖSSERUNG
1,8-fach
MASSE (D X L) 86 x 197 mm
(ohne Streulichtblende)
GEWICHT 1.430 g
LIEFERUMFANG vordere
und hintere Abdeckung,
Objektivkoffer, Stativschelle,
Streulichtblende und Anschluss
für APS-C-Kameras
Sigma versteht sich ausgezeichnet darauf, seine
Produkte in Szene zu setzen. Auch der 70-200-mm-
Zoom ist von der Optik und vom Gefühl her
eindrucksvoll. Wie bei unseren anderen Objektiven
läuft auch bei ihm die Fokussierung intern ab. Die
Größe bleibt also konstant, und die Frontlinse dreht
sich nicht.
Das Zoomgehäuse ist breit und liegt gut in der Hand.
Das Gehäuse zur manuellen Fokussierung fasst sich
ebenfalls gut an, ist aber für meinen Geschmack
etwas zu schmal.
Das Objektiv stellt den Autofokus schnell ein und
reagiert auch schnell. Bei Bedienung hinter der
Kamera ist ein ganz leichtes helles Rattern des AF-
Motors zu hören, woran sich der Anwender aber
schnell gewöhnt. Beim Einsatz vor Ort sollte das
Geräusch nicht hörbar sein.
Die A/M- und OS-Funktionen machen einen positiven
Eindruck. Sie sind gut erreichbar. Der OS hat drei
Stufen (aus, 1 und 2). Die Stellung „2“ ist dafür
vorgesehen, dass die Kamera horizontal geschwenkt
statt von einem in Bewegung befi ndlichen
Transportmittel aus benutzt wird. Der OS funktioniert
ziemlich gut. Ich habe mit 1/20 Sek. bei 200
Millimeter durchgängig scharfe Bilder erzielt – eine
immer noch gute Leistung. Weniger Erfolg als bei der
Konkurrenz aus dem Hause Canon und Nikon hatte
ich bei 1/10 Sek. Mit dieser Einstellung war nur eine
von drei Aufnahmen scharf.
Die Bildqualität in der Mitte der Aufnahme bei 70
Millimeter Brennweite ist gut. Im Vergleich mit den
Originalherstellern schneidet das Sigma sogar etwas
besser ab. Die echten Unterschiede zeigen sich an
den Ecken und Kanten der Bildfl äche. In diesen
Bereichen arbeitet das Sigma-Objektiv nicht so gut,
vor allem nicht bei größeren Blendenöffnungen.
Ab f/8 ist die Aufl ösung akzeptabel. Alle weiteren
Öffnungen beeinträchtigen jedoch die Schärfe. Die
optimale Blendenöffnung des Sigma liegt für
Vom Stil her ist das Sigma eher funktional als elegant. Die
Bedienung hinterlässt aber einen positiven Eindruck.
70 Millimeter Brennweite bei f/11.
Das Sigma produziert bei 135 Millimeter viel
bessere Resultate. In diesem Bereich kann es mit
der Konkurrenz von Canon und Nikon über den
gesamten Bildbereich hinweg mithalten. Die Leistung
bei maximaler Blende ist im Zentrum gut und an den
Kanten akzeptabel. Beim Abblenden verbessert sich
die Schärfe noch, wobei f/8 und f/11 das Optimum
darstellen. Bis zum Wert von f/22 werden die
Bilder ständig weicher und kontrastloser. Mit dieser
Einstellung ist auch die kissenförmige Verzeichnung
deutlich sichtbar.
Die Bildqualität bei 200 Millimeter ist ganz gut. Bei
maximaler Blendenöffnung und in den Ecken ist
der Zoom hier mit dem Nikon-Objektiv vergleichbar.
Während das Nikon aber beim Abblenden deutlich
besser wird, ist beim Sigma die positive Entwicklung
weniger ausgeprägt. Die besten Leistungen erzielt es
bei f/8 und f/11. Die Qualität in der Bildmitte ist bei
dieser Einstellung wie erwartet besser, während die
kissenförmigen Verzeichnungen stärker ins Gewicht
zu fallen scheinen. Alles in allem zeigt das Gerät aber
vor allem im Bildzentrum eine ordentliche Leistung.
Das Objektiv scheint recht gut gegen Blendenfl ecke
gerüstet zu sein. Der mitgelieferte Zwischenring für
APS-C-Kameras ist ein praktisches Extra.
68 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
Prüfstand Bildqualität
Wir haben das Sigma-Objektiv mithilfe unserer Testskala und einer Nikon D3S überprüft. Die Aufnahmen wurden bei ISO 100 im Raw-Format
abgelichtet. Die Bilder haben wir in Nikon Capture NX2 zu 16-Bit-TIFs umgewandelt. Das Sigma hat sich vor allem in der Bildmitte wacker geschlagen.
200 mm 135 mm 70 mm
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 RAND
f/11 RAND
f/11 RAND
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 RAND
f/22 RAND
f/22 RAND
An der Lichtstärke
des Sigma-Zooms
gibt es nichts
auszusetzen.
Allerdings sind leichte
Geisterbilder zu
beobachten.
DAS URTEIL
Unabhängige Marke
zum Toppreis mit einer
vernünftigen Qualität
Mit einer UVP von ca. 1.190 Euro
kostet das Sigma gerade einmal halb
so viel wie die 70-200-mm-Objektive
von Canon und Nikon. Neben dem
Preis-Leistungs-Verhältnis punktet
das Sigma mit Funktionen wie dem
HSM-Ultraschallmotor und dem OS.
Der Bildstabilisator scheint etwas
weniger effektiv als bei den beiden
Originalobjektiven zu sein, da die
Erfolgsrate im Vergleich geringfügig
abfiel. Der OS ist aber immer noch eine
praktische Funktion, die bei schlechten
Lichtverhältnissen den Tag retten kann.
Da dieses Objektiv eine ordentliche
optische Leistung zeigte und einige
nützliche Funktionen enthält, die dem
noch billigeren Tamron fehlen, ist es eine
Überlegung wert.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Bietet die gleichen Funktionen wie die
Originalzooms und ist günstiger.
HANDLING 22/25
Ein allgemein gut zu bedienendes Objektiv.
LEISTUNG 21/25
Sehr gute Bildqualität im zentralen
Bereich, die Ecken sind aber teilweise zu
weich.
PREIS 22/25
Beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist das
Sigma ganz stark.
INSGESAMT 89/100
Vor allem bei APS-C-SLRs, wo die
Kanten kein Problem sind, lohnt sich
ein zweiter Blick.
VORTEILE: Preis, HSM, OS (mit
Einschränkungen).
NACHTEILE: Kisseneffekt bei 200
mm, verbesserungswürdige Leistung
an den Kanten bei großen Blenden.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 69

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
DETAILS
CA. 500 EURO
INTERNE FOKUSSIERUNG
DURCHGEHENDE
MAKROFOKUSSIERUNG BIS
0,95 M.
HIGHEND-TELEOBJEKTIVE
Tamron SP AF 70-200 mm
f/2.8 Di LD IF Macro
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 500 Euro
KONTAKT tamron.eu/de
KOMPATIBILITÄT Canon EF,
Nikon, Pentax, Sigma and Sony
FILTERGRÖSSE 77 mm
NAHEINSTELLGRENZE 0,95 m
AUFBAU 18 Bauteile in 13
Gruppen
BLENDENBEREICH F/2.8-32
FOKUS manuell und AF
BILDSTABILISIERUNG nein
BILDWINKEL 35-12 Grad
LAMELLEN 9
MAXIMALE
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
1:3,1
MASSE (D X L) 90 x 195 mm
GEWICHT 1.150 g
LIEFERUMFANG Sonnenblende
HA001, vordere und hintere
Abdeckung
„DAS TAMRON WEIST MIT
0,95 METERN DIE KÜRZESTE
NAHEINSTELLUNG DER
GETESTEN OBJEKTIVE AUF.
DIESE KURZE ENTFERNUNG
IST BEI ALLEN
BRENNWEITEN MÖGLICH.“
Das Tamron 70-200mm f/2,8 unterscheidet
sich in gewisser Hinsicht etwas von seinen drei
Konkurrenten. Die anderen Zooms stecken voller
technischer Neuerungen. Im Vergleich dazu fällt das
Tamron recht bescheiden aus. Natürlich ist dieser
Markt ständig in Bewegung. Da Tamron jetzt auch
mit eigenen Technologien wie PZD und VC aufwarten
kann, werden die Neuerungen wahrscheinlich auch
bald Eingang in eine aktuellere und wahrscheinlich
teurere Version des Objektivs fi nden.
Bis dorthin ist das Tamron-Objektiv zu einem recht
bescheidenen Preis erhältlich. Es ist das günstigste
der vier getesteten f/2.8-Objektive. Ihm fehlen einige
der Einstellmöglichkeiten, wie sie die Konkurrenz
bietet. Es hat trotzdem eine interne Fokusmechanik
und einen Stativanschluss.
Das Handling ist gut. Die Zylinder zum Scharfstellen
und Zoomen sind groß und leicht zu greifen. Sie
arbeiten fl üssig und ohne zu hakeln. Im AF-Modus
stellt sich das Objektiv schnell ein. Es macht zwar
leichte Geräusche, ist aber immer noch leise genug
für Aufnahmen unter freiem Himmel.
Wenn das Gerät selbst den AF nicht scharf stellen
kann, muss der Anwender das Fokusgehäuse zu sich
ziehen und die Einstellung manuell übernehmen.
Eine automatische Kupplung wie bei den anderen
Objektiven gibt es nicht. Die Bedienung ist einfach.
Sie nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, ohne aber
lästig zu sein. Was den Fokus angeht, so kommt
das Tamron seinen Motiven mit 0,95 Metern am
nächsten. Diese Entfernung ist bei allen Brennweiten
möglich.
Die Leistungen des Tamron bei kürzeren Entfernungen
sind recht beeindruckend. Die Ergebnisse bei
geöffneter Blende und 70 Millimeter Brennweite sind
sehr gut. Die Testbilder lagen vor allem im Zentrum
absolut im Toleranzbereich. An den Kanten waren die
Bilder etwas weicher, was aber nicht weiter schlimm
Am Tamron werden Fokus und AF mit einer manuellen
Einstellung in die richtige Position gezogen und gedrückt. Das
geht schnell und ist praktisch, wenn das Auge an der Kamera
anliegt.
war. Bei dieser Einstellung ist der Zoom also wirklich
gut zu gebrauchen. Beim Abblenden von f/5,6 auf
f/11 wurden die Bilder schärfer. In diesem Bereich
zeigt sich das Objektiv auch von seiner besten Seite.
Bei f/22 und f/32 waren die Ergebnisse zwar weicher,
aber noch keineswegs katastrophal. Dasselbe galt für
die tonnenförmige Verzeichnung, die sich bei dieser
Konfi guration zeigte.
Bei 135 Millimeter waren die Resultate ebenso
eindrucksvoll wie bei 70 Millimeter. Mit f/22 und f/32
war aufgrund der Lichtbeugung das Zentrum weich.
Auch die Kanten hätten schöner ausfallen können.
Bei den wichtigen Blendenwerten, vor allem bei f/4
und f/5,6, war die Schärfe sehr gut, während die
Bilder bei f/2,8 leicht unscharf waren. Den besten
Gesamteindruck boten Bilder um f/11 herum. Bei
dieser Einstellung machten sich allerdings auch
kissenförmige Verzeichnungen bemerkbar.
Bei einer Brennweite von 200 Millimeter war dieses
Gerät am schwächsten. Es gab bei f/2,8 und f/4 die
besten Resultate mit dieser Brennweite aus. Das
Abblenden über f/5,6 hinaus brachte keine weiteren
Verbesserungen.
70 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung 70-200 mm Zooms
Prüfstand Bildqualität
Unseren Tamron-Test haben wir auf der Nikon durchgeführt, obwohl auch Anschlüsse für Canon, Pentax und Sony erhältlich sind. Die Testskala wurde
mit einer Nikon D3S im Raw-Format abgelichtet. Die Dateien wurden in Nikon Capture NX2 zu TIFs umgewandelt.
200 mm 135 mm 70 mm
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 ZENTRUM
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/2.8 RAND
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 ZENTRUM
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/5.6 RAND
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 ZENTRUM
f/11 RAND
f/11 RAND
f/11 RAND
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 ZENTRUM
f/22 RAND
f/22 RAND
f/22 RAND
Es gab im
Gegenlicht
Spuren von
Geisterbildern und
Blendenflecken,
die aber angesichts
der extrem
kontrastreichen
Beleuchtung im
Toleranzbereich
lagen.
DAS URTEIL
Ein gutes unabhängiges
Objektiv, das seinen
Preis wert ist
Das Tamron-Objektiv hat viele Vorzüge.
Zwar sind 500 Euro schon ein Batzen
Geld, doch ist das für einen Telezoom mit
lichtstarker Blende wirklich günstig. Für den
relativ günstigen Preis bekommt der Käufer
natürlich auch nicht das Komplettpaket. Wir
vermissen einige technische Möglichkeiten
wie die VC und ein Ultraschallmotor für einen
leiseren und schnelleren AF. Tamron stehen
diese Technologien zur Verfügung. Es wäre
also wenig überraschend, wenn demnächst
eine 70-200-mm-Version mit allen Finessen
herauskäme, die dann aber wahrscheinlich
entsprechend mehr kostet.
Doch zurück zu diesem Telezoom: Das
Objektiv zeigt alles in allem bei kürzeren
Brennweiten eine gute Leistung, vor allem
angesichts des erschwinglichen Preises.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
Die wichtigen Funktionen sind vorhanden,
allerdings noch keine Leckerbissen wie VC
oder PZD!
HANDLING 22/25
Allgemein angenehm, keine Beanstandungen.
LEISTUNG 20/25
Gut auf kürzere Distanz, weniger effektiv
in der Ferne.
PREIS 23/25
Beim Tamron lohnt sich der Kauf.
INSGESAMT 86/100
Die Vorstellung des Objektivs war
allgemein gut, abgesehen von den
Resultaten bei 200 Millimeter Brennweite.
VORTEILE: Preis, geringes Gewicht,
Naheinstellgrenze, Leistung bei kurzen
Brennweiten.
NACHTEILE: Keine VC, konventioneller
AF-Motor, Leistung bei 200 Millimeter
Brennweite.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 71

Foto-Ausrüstung Papier im Test
DREI INKJET-PAPIERE
Das Tolle am Inkjet-Papier ist die phänomenale Auswahl
an Oberflächen, Grammaturen und Marken. Wir haben uns
drei Newcomer angesehen.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Wahrscheinlich sind wir schon zu sehr
durch die unzähligen Wahlmöglichkeiten
bei den Tintenstrahl-Papieren verwöhnt.
Wer glänzendes Papier möchte und
genaue Vorstellungen bezüglich Gewicht,
Preis und Struktur hat, wird auch fündig.
Dazu ist Druckerpapier oft in Paketen zu
10 oder 25 Blatt oder sogar in Testpaketen
erhältlich. Es ist also keine große
Investition, verschiedene Typen zu testen,
um sich das beste herauszusuchen, das
auch zum Drucker und zur Tinte passt.
Unserer Testausdrucke entstanden auf
einem Epson Stylus Photo 2880. Mit
seinem Ultrachrome-Tintensatz ist er einer
der führenden Drucker, und zwar nicht nur
für den Farbdruck, sondern dank der drei
Schwarztinten auch für Schwarz-Weiß-
Fotos.
Für diesen Test wurden die Profi le für
Papier, Tintensatz und Drucker von den
zughörigen Websites heruntergeladen.
Die Bilder wurden auf einem kalibrierten
Apple iMac mit 24 Zoll vorbereitet und
vorab ausgedruckt, um das Volumen zu
bestimmen.
72 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Papier im Test
Permajet
Distinction 360
Preis: ca. 33 Euro für 25 Blatt (A4), ca. 1,30 Euro
pro Blatt
Kontakt: www.permajet.de
Verfügbarkeit: A4, A3, A3+, A2, Rollen
von 43 bis 152 cm Breite
Gewicht: 360 g/qm
Harman Crystaljet
Elite Gloss
Preis: ca. 0,50 Euro pro Blatt (A4), ca. 12 Euro für 25
Blatt
Kontakt: www.harman-inkjet.com
Verfügbarkeit: A4 (25, 50, 100, 250 Blatt), A3 (25, 50),
A3+ (25, 50), A2, Rollen von 33 bis 127 Zentimeter
Gewicht: 260 g/qm
Harman Crystaljet
Elite Lustre
Preis: ca. 0,50 Euro pro Blatt (A4), ca. 12 Euro für 25
Blatt
Kontakt: www.harman-inkjet.com
Verfügbarkeit: A4 (25, 50, 100, 250 Blatt), A3 (25, 50),
A3+ (25, 50), A2, Rollen von 33 bis 127 Zentimeter
Gewicht: 260 g/qm
Wer etwas weniger Glanz möchte, sollte sich
dieses Papier genauer ansehen. Die Bögen
bieten einen fein schimmernden Seidenglanz.
Es wird Sie wenig überraschen, dass das
Seidenglanz-Papier eine ähnliche Farbleistung
bietet wie das glänzende Material. Mit
Seidenglanz wirken Farben ja manchmal
weniger intensiv. Doch diese beiden Produkte
liefern fast identische Ausdrucke.
Für die Bögen verwendet Permajet sein High-
Gloss-Barytpapier. Die Zellulosefasern sollen
helfen, sehr dunkle Schwarztöne zu erreichen
und die hellen Stellen sauber darzustellen. Die
Blätter sind dem luftgetrockneten Barytpapier
früherer Tage nachempfunden. Ein weiteres
Verkaufsargument ist die Haltbarkeit des Papiers.
Die 360 im Produktnamen nimmt Bezug auf
das Papiergewicht. Diese Variante ist nämlich
schwerer als andere Permajet-Produkte wie das
Fibre Base Royal 325. Die Papierstärke wird
richtig deutlich, wenn die Bögen in der Hand
liegen.
Dies ist ein ausgezeichnetes Material für
Schwarz-Weiß-Fotos. Die Intensität der
Schwarztöne ist wirklich grandios. Durch das
saubere Weiß kommt der Kontrast so richtig zum
Tragen. Mir gefallen kräftige Schwarztöne, und
dieses Material erfüllt meine Erwartungen.
Auch Farbbilder sehen damit sehr satt aus, ohne
zu grell zu wirken.
Das Urteil
Wenn Sie den Betrachter mit Ihren Ausdrucken
beeindrucken wollen, ohne zu prahlen, ist dies
das richtige Material. Die Ausdrucke wirken
professionell, und das Papier ermöglicht eine
erstklassige Bildqualität.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 25/25
Tolle Grammatur, herrliche Struktur, weißes Papier –
alles, was das Herz begehrt.
HANDLING 23/25
Fühlt sich toll an und geht gut durch den Drucker.
LEISTUNG 24/25
Liefert hervorragende Ergebnisse.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 25/25
Gute Oberfläche, schöne Struktur.
HANDLING 23/25
Keine Probleme, die Ausdrucke waren
sofort trocken.
LEISTUNG 22/25
Tolle Farbdarstellung.
PREIS 22/25
Angesichts der schweren Grammatur gutes Preis-
PREIS 23/25
Leistungs-Verhältnis.
Mit ca. 50 Cent pro A4-Bogen sehr vernünftig.
INSGESAMT 94/100 INSGESAMT 93/100
Ein herrliches schweres Papier, das seinem edlen
Namen alle Ehre macht. Perfekt für Ausstellungen.
VORTEILE: Gewicht, Oberfläche, Monoqualität.
NACHTEILE: Keine wirklichen Nachteile.
Das neueste Papier von Harman ist für den
täglichen Gebrauch gedacht. Es kann sowohl mit
Seidenglanz als auch in glänzend bestellt werden.
Letztere Variante (um die es hier geht) hat keinen
zu intensiven Glanz, sondern schimmert eher
dezent. Das Papier sieht einfach schön aus. Es
bringt Bilder hervor, bei denen der Betrachter nicht
damit rechnen muss, auf dem Ausdruck sein
eigenes Spiegelbild zu sehen.
Die Farben werden satt wiedergegeben, während
kleine Farbtöne ebenfalls schön dargestellt
werden. Bilder mit leuchtend blauem Himmel
oder mit einer dominanten Farbe sehen damit
sehr lebendig aus. Das oben abgebildete Foto mit
den roten Telefonzellen macht sich beispielsweise
sehr gut auf diesem Material. Naturtöne wie etwa
Hautfarben kommen damit auch gut zur Geltung.
Monochrome und stimmungsvolle Bilder sehen
auf diesem Papier einfach prächtig aus. Sie haben
Tiefe, Pfiff und wirken einfach. Das perfekte Papier
für kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch
sehr gut für Bilder mit vollen Farben.
Das Urteil
Herrliches Papier mit attraktiver Oberfläche,
zu empfehlen für Farbbilder, die wirken sollen.
Die glänzende Oberfläche ist nicht anfällig für
Fingerabdrucke. Die glänzende Oberfläche nutzte
sich im Test nach dem Ausdruck nicht ab.
Hochwertiges Papier zum attraktiven Preis.
VORTEILE: Gut für satte und feine Farbtöne.
Liefert saubere Bilder.
NACHTEILE: Ich persönlich ziehe einen stärkeren
Glanz vor.
Das Urteil
Subjektiv gesehen war der Seidenglanz für
mich schöner. Das Material holte das Maximum
aus satten Farben heraus, und der Seidenglanz
sah einfach attraktiver aus. Mir gefi el diese
Variante auch bei Schwarz-Weiß-Bildern sehr
gut.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 25/25
Herrliche abriebfeste Oberfläche
und schönes Gewicht.
HANDLING 23/25
Unproblematisch.
LEISTUNG 23/25
Ausgezeichnet für Farbbilder, aber weniger stark bei
stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Drucken.
PREIS 23/25
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur
Konkurrenz.
INSGESAMT 94/100
Ein wunderbares Papier, das tolle Resultate erzielt.
VORTEILE: Tolle Oberfläche, gute Farbdarstellung.
NACHTEILE: Keine Beanstandungen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 73

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
DETAILS
CANON EOS 1DS MK III, 21,1
MEGAPIXEL ,
CA. 6.000 EURO
NIKON D3X, 24,5
MEGAPIXEL, CA. 6.500 EURO
TEIL 1
Vollformatkameras im Test
In diesem zweiteiligen Test sehen wir uns vier der besten Vollformat-Spiegelreflexkameras elrefl exkame
ras an. Im ersten
Teil konzentrieren wir uns auf die beiden derzeit teuersten 35-mm-Modelle auf dem Markt, die Canon EOS
1Ds Mk III und die Nikon D3x. Doch Vorsicht: Wer sich verführen lässt, braucht einen dicken Geldbeutel.
e .
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Die digitale Welt dreht sich so schnell,
dass mancher meint, es bräuchte gar keine
Vollformatkameras mehr, weil auch mit
kleineren Sensoren brillante Bilder möglich
sind. Nichtsdestotrotz ziehen viele Fotografen
das größere Format vor. Die Gründe dafür sind
verschieden und teils objektiver, teils subjektiver
Natur.
Wozu das Vollformat? Noch vor einigen Jahren
wollten viele Anwender Vollformatsensoren, weil
extreme Weitwinkelaufnahmen mit kleinerem
Formatfaktor schlichtweg nicht möglich waren.
Dies hat sich inzwischen grundlegend geändert.
Dieses Argument greift also nicht mehr.
Ein weiterer Grund: Vielen Fotografen gefällt
das größere Format. Außerdem sind sie es
gewohnt. Und schließlich ist da noch der
Qualitätsunterschied größerer Formate –
ob Einbildung oder real sei dahingestellt.
Spiegelrefl exkameras im APS-Format haben
enorm an Beliebtheit gewonnen. Doch ein guter
großer Sensor ist potenziell immer noch stärker
als ein guter kleiner.
In den nächsten beiden Ausgaben wollen wir
vier Kameras testen, die mit 20 Megapixeln und
mehr protzen können und mit Sensoren von 24
x 36 Millimetern (oder im Fall der Nikon D3x
von 24 x 35,9 Millimetern) ausgerüstet sind.
Da keine der Kameras eine Neuerscheinung
ist, wollen wir nicht unsere üblichen Kriterien
für den Test anlegen, sondern uns auf die
Bildqualität, ISO-Leistung und Farbwiedergabe
konzentrieren.
Anfangen wollen wir mit den Flaggschiffen von
Canon und Nikon, der EOS 1Ds Mk III und
der D3x. In beiden Fällen muss der Käufer
allein für das Gehäuse gut 6.000 Euro auf
den Ladentisch blättern. Ein günstiger Preis
sieht anders aus. Die Kameras sind außerdem
recht groß und schwer. Sie sind so gebaut,
dass sie auch mit größeren Widrigkeiten und
tollpatschigen Fotografen zurechtkommen.
Im nächsten Teil wollen wir uns dann zwei
relativen Leichtgewichten zuwenden: der Canon
EOS 5D Mk II und der Sony Alpha 850.
SPEZIFIKATIONEN CANON EOS 1Ds Mk III
Gehäuse ca. 6.000 Euro
selbstreinigender Sensor beim
Kontakt www.canon.de
Einschalten
BILDSENSOR
Effektive Pixelzahl 21.1-Megapixel
Größe 5.616 x 3.744 Pixel
Aufnahmeformate Raw (14 Bit),
sRaw, JPEG (10 Optionen)
Sensorreinigung Integriertes EOS-
Reinigungssystem, Software und
BELICHTUNGSSYSTEM
Belichtungsmodi PASM
Messmethoden Mehrfeld, selektiv,
mittenbetont, Spot, Multi-Spot
Belichtungskorrektur +/-3EV
Belichtungsreihen +/-3 EV in Stufen
von 0,3/0,7 EV
ISO-Empfindlichkeit ISO, 100-1.600,
erweiterbar auf L: 50 und H: 3.200
Verschluss 30 Sek.-1/8.000
Sek., Langzeitbelichtung,
Blitzsynchronisation mit 1/250 Sek.
FOKUSSIERUNG
Fokussensoren 19 AF-Kreuzsensoren
plus 26 zusätzliche AF-Messfelder
Betriebsmodi Einzelaufnahme, AI
Servo, manuell
Bildfrequenzen Einzelaufnahme,
geräuschlos, langsame
Reihenaufnahme, schnelle
Reihenaufnahme (5 fps),
Selbstauslöser (2 oder 10 Sek.)
Größe (B x H x T) 156 x 159,6 x
80 mm
Gewicht 1.210 Gramm (nur
Gehäuse)
74 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
AUFBAU ...
CANON EOS 1Ds MkIII UND NIKON D3x
2
VON OBEN
Wie bei jeder anderen Kamera ist die Navigation ganz
einfach, wenn einmal die wichtigsten Steuerelemente
klar sind. Keines der beiden Designs ist perfekt,
wenngleich Verbesserungsvorschläge natürlich
immer subjektiv sind. Die Blitzlichtsteuerung 1 an
der Nikon so präsent zu platzieren, erscheint mir
ein wenig verschwenderisch. Schöner wäre es, dort
oben in der Nähe des LCD-Monitors die Bildqualität
einstellen zu können, gekoppelt mit einer Anzeige.
An der Canon müsste sich der Knopf für den 2
Belichtungsausgleich an der Stelle der ISO-Taste
befinden, damit ich mit dem Zeigefinger darauf
zugreifen kann.
1
1
VON VORNE
Beide Modelle sind recht hoch geschnitten und
liegen sowohl bei horizontalen als auch vertikalen
Aufnahmen sicher in der Hand. Die wichtigsten
Funktionen sind durch die zusätzlichen Knöpfe
im vertikalen Betrieb genauso gut erreichbar
wie bei horizontalen Aufnahmen 1 . Die EOS
1Ds Mk III verfügt über ein recht effektives
Sensorreinigungssystem. Die 2 D3x bietet eine
softwaregetriebene Funktion, für die allerdings
die optional erhältliche Software Capture NX2
notwendig ist. Die Kamera braucht dringend eine
selbstreinigende Sensoreinheit. Beim Test hatten wir
Probleme mit Staub auf dem Sensor.
2
1
VON HINTEN
1 Canons Einstellrad ist ein brillantes
Bedienelement, das die Zeit überdauert hat. Schade,
dass Nikon-Kameras nicht über ein ähnliches
Bauteil verfügen. Interessant ist, dass die Canon
zwei Kartensteckplätze hat, von denen einer für
CompactFlash- 2 und der andere für SD-Karten
gedacht ist. Die D3x arbeitet indes mit zwei
CompactFlash-Steckplätzen. Bei beiden Kameras
ist es möglich, den Hauptspeicher auf die Karten zu
kopieren, diese als Speichererweiterung zu nutzen
oder auf einer Karte die JPEGs und auf der anderen
die Raw-Dateien abzulegen.
2
DER MONITOR
1
Beide Kameras liegen in puncto Klarheit, Bildgröße
und Kontrast ganz vorn, wenngleich der D3x-Monitor
mit 920.000 Subpixeln dem der Canon mit 230.000
Subpixeln eindeutig überlegen ist. Die Menüführung
ist in beiden Fällen gut 1 Das System der Canon
mit den Symbolen am oberen Bildschirmrand ist
ein wenig besser, weil damit auf einen Blick die
Untermenüs sichtbar werden. Die Stärke der Nikon
2 liegt hier in den benutzerdefinierten Menüs, die es
ermöglichen, durch eine lange Liste nach unten und
oben zu scrollen.
2
SPEZIFIKATIONEN NIKON D3x
Gehäuse ca. 6.500 Euro
Kontakt www.nikon.de
BILDSENSOR
Effektive Pixelzahl 24.5-Megapixel
Größe FX-Format 6.048 x 4.032 Pixel
Aufnahmeformate Raw, Raw + JPEG,
JPEG, (Raw in 12 oder 14 Bit)
Sensorreinigung Softwaregesteuerte
Reinigung mit Referenzdaten (optional
erhältliches Capture NX2 erforderlich)
BELICHTUNGSSYSTEM
Belichtungsmodi PASM
Messmethoden 3-D Color Matrix II,
mittenbetont, Spot
Belichtungskorrektur +/-5 EV
Belichtungsreihen Zwei bis
neun Aufnahmen in Stufen von
0,3/0,5/0,7/1 EV
ISO-Empfindlichkeit ISO, 100-1.600,
erweiterbar auf ISO 50 und 6.400
Verschluss 30 Sek.-1/8.000
Sek., Langzeitbelichtung,
Blitzsynchronisation mit 1/250 Sek.
FOKUSSIERUNG
Fokussensoren AF-System mit 51
Punkten (15 Kreuzsensoren)
Betriebsmodi Einzelpunkt-AF, AF
im Dynamikbereich, AF im autom.
Bereich
Bildfrequenzen Einzelaufnahme,
langsame Reihenaufnahme,
schnelle Reihenaufnahme (5 fps),
Spiegelvorauslösung, Selbstauslöser
Größe (B x H x T) 159,5 x 157 x
87,5 mm
Gewicht 1.220 Gramm (nur
Gehäuse)
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 75

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
BILDQUALITÄT
DIE TESTKAMERAS IM RAW- UND JPEG-MODUS
Um herauszufi nden, wozu unsere beiden
Highend-Kameras fähig sind, haben
wir sie für uns die bestmöglichen Raws
und JPEGs schießen lassen. Beide
Modelle bieten verschiedene Größen- und
Kompressionsoptionen für JPEG an, wobei die
Canon die meisten JPEG-Kompressionsstufen
ermöglichte. Die Canon erlaubt auch
verschiedene Größenoptionen für Raw-
Aufnahmen, während die Nikon Raws nur
komplett aufzeichnen kann.
Die Kameras wurden auf Stativen befestigt
und mit Highend-Standardzooms ausgestattet.
Für die Canon verwendeten wir das 24-
105mm f/4 L IS USM (ca. 900 Euro), für die
Nikon das 24-70mm f/2,8 G AF-S ED (ca.
1.400 Euro).
Wir setzten den automatischen Weißabgleich
und die Programmautomatik für automatische
Belichtung ein. Die Bilder entstanden
am späten Nachmittag, 20 Minuten vor
Sonnenuntergang, zu einem Zeitpunkt, zu
dem das menschliche Auge das Licht als sehr
warm empfi ndet.
Die Raw-Dateien wurden mit Adobe
Lightroom 3 zu 16-Bit-Dateien verarbeitet. Es
wurden die Standardeinstellungen genutzt,
und die JPEGs stammten direkt aus der
Kamera. Wir haben für keine Fotos in diesem
Test die Funktion „Unscharf maskieren“ in
Photoshop verwendet.
Die Dateien der Canon waren bei 300 ppi
ohne Interpolation 47,55 x 31,7 cm groß.
Die etwas höhere Aufl ösung der Nikon
ermöglichte indes Ausdrucke von 51,21 x
34,14 cm. Bei einer Vergrößerung von 300
Prozent entstanden daraus 153 x 102 cm
große Bilder.
In beiden Fallen war es wenig überraschend,
dass die JPEGs einen besser verarbeiteten
Eindruck machten und dabei auch wärmer
und interessanter aussahen. Sie litten zudem
weniger an Bildrauschen, was wahrscheinlich
ebenfalls an der internen Bearbeitung der
Kamera lag. Die umgewandelten Raw-Dateien
wiesen geringfügig mehr Details auf, was aber
nur bei starker Vergrößerung sichtbar wurde.
Wir können davon ausgehen, dass die
Kameras in beiden Fällen absolute
Topleistungen bringen und locker höchsten
Ansprüchen genügen.
76 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 1Ds MkIII
RAW BEI 100 %
RAW BEI 200 %
RAW BEI 300 %
JPEG BEI 100 %
NIKON D3x
JPEG BEI 200 %
JPEG BEI 300 %
Die Unterschiede zwischen den Raw- und JPEG- Aufnahmen der Canon waren hinsichtlich der Auflösung
minimal. Wenn keine so flexible Verarbeitung wie mit den Raw-Dateien erforderlich ist, sind die JPEGs
vollkommen ausreichend und beschleunigen die Arbeit.
HERRENHAUS IN DER WARMEN WINTERLICHEN
NACHMITTAGSSONNE: Wimpole Hall, ein
denkmalgeschütztes Gebäude in der Nähe von
Cambridge, war unser Testobjekt.
RAW BEI 100 %
RAW BEI 200 %
RAW BEI 300 %
„WIR VERWENDETEN DEN
AUTOMATISCHEN WEISSABGLEICH
UND DIE BELICHTUNGSAUTOMATIK.
DIE BILDER ENTSTANDEN AM
SPÄTEN NACHMITTAG, 20 MINUTEN
VOR SONNENUNTERGANG, ZU
EINEM ZEITPUNKT, ZU DEM DAS
MENSCHLICHE AUGE DAS LICHT ALS
SEHR WARM EMPFINDET.“
JPEG BEI 100 %
JPEG BEI 200 %
JPEG BEI 300 %
Der obige Kommentar zu den JPEGs gilt auch für die D3X. Im Fall der Nikon waren die JPEGs allerdings
merklich wärmer als die Raws nach Standardverarbeitung.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 77

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
ISO-LEISTUNG
DIGITALES RAUSCHEN NACH SONNENUNTERGANG
Nebeneinander bei 100 Prozent betrachtet
zeigen Bilder mit ISO 50 und 100 fast
keine erkennbaren Unterschiede. Bei ISO
200 ist allerdings das Rauschen der Nikon
eine Idee geringer. Dasselbe gilt auch
bei ISO 400, wo aber die Unterschiede
immer noch minimal sind. Auffälliger wird
der Leistungsunterschied zwischen den
beiden Modellen ab ISO 800 aufwärts,
wo das Rauschen der Canon ein wenig
offensichtlicher wird.
Die optische Leistung ist dennoch bei beiden
Modellen wirklich gut, und die Unterschiede
machen sich erst bei genauester Betrachtung
bemerkbar. Geschwindigkeitsrekorde lassen
sich mit keiner von beiden aufstellen.
Nichtsdestotrotz sind die Leistungen der
beiden Kameras herausragend.
CANON EOS 1Ds MkIII
NIKON D3x
VOLLBILD
VOLLBILD
ISO 50 ISO 100 ISO 50
ISO 100
ISO 200 ISO 400 ISO 200
ISO 400
ISO 800 ISO 1600 ISO 800
ISO 1600
DIE CANON EOS 1DS MK III
HAT KEINEN VERGLEICHBAREN
ISO 6.400-MODUS
ISO 3200 ISO 3200
ISO 6400
78 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
Rauschreduzierung für hohe ISO-Werte
Wir haben einige Aufnahmen mit und ohne
Rauschunterdrückung für hohe ISO-Werte
gemacht, um zu sehen, ob dies einen
Unterschied macht. Beide Kameras wurden mit
ISO 1.600 und 3.200 auf ein mit Kerzenlicht
beleuchtetes Fenster gerichtet. Mit ISO 3.200
CANON EOS 1Ds MkIII
lag die Belichtungszeit bei 1/8 Sek. mit f/8.
Bei der Canon kann die Funktion nur ein- oder
ausgeschaltet werden. Mit aktivierter Funktion
zeigten sich kleine Verbesserungen. Die Nikon
verfügt über die Einstellungen aus, schwach,
normal und stark. Hier waren die Vorteile
NIKON D3x
weniger deutlich. Auf starker Stufe waren die
Bilder definitiv rauschfreier. Dafür kamen aber
sehr kleine Lichtflecke zum Vorschein. Das
Rauschen war auffälliger, wenn die Option
abgeschaltet oder auf schwach gestellt war. Die
normale Stufe war daher der ideale Kompromiss.
AUS
AUS
MITTEL
EIN
SCHWACH
HOCH
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 79

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 1Ds MkIII
Als Teil des Tests überließen wir die Kameras im AWB-Modus sich selbst. Auch
hier gab sich keine von ihnen die Blöße. In dieser Kunstlicht-Szene verstand
es die D3x ein wenig besser als ihre Kontrahentin, ein neutraleres Ergebnis zu
erzielen. Doch auch die Leistung der Canon war sehr ordentlich.
NIKON D3x
LICHTKONTROLLE
FARB- UND
BELICHTUNGSLEISTUNG
Ich habe eine Reihe von Innenund
Außenaufnahmen gemacht.
Dabei habe ich den Weißabgleich
und die Standardeinstellungen
für die Bildsteuerung genutzt.
Die Raws wurden wieder mit den
Voreinstellungen der mitgelieferten
Software verarbeitet. Das
Zusatzprogramm zur Canon war Digital
Photo Professional, während die Nikon
mit ViewNX geliefert wurde. Die Nikon-
Software kann Raws weiterverarbeiten,
abgesehen von der Belichtung lässt
sich aber nicht viel einstellen. Mehr
Kontrolle über die Raws bietet das
Programm Capture NX2, das für etwa
160 Euro erhältlich ist.
Im Allgemeinen machten beide
Kandidaten eine sehr gute Figur und
erfüllten genau wie die anderen drei
Modelle des Tests unsere hohen
Erwartungen.
Die Bilder der D3x bei Tages- und
Kunstlicht waren im Vergleich zur
Canon allgemein kühler. Bei einigen
Stillleben mit Blumen, die bei
bewölktem Himmel mit Lichteinfall
durchs Fenster aufgenommen wurden,
produzierte die D3x einige sehr
Magenta-lastige Bilder, die schrecklich
aussahen, während die Canon gute
Aufnahmen machte. Wir machten
einen Weißabgleich per Expodisc-
Filter, um mit beiden Kameras bessere
CANON EOS 1Ds MkIII
Ergebnisse erzielen zu können.
Für die Belichtung ergaben sich die
üblichen Probleme bei extremen
Lichtverhältnissen. Allerdings gab es
keine großen Ausreißer. Die Testgeräte
lieferten in den meisten Situationen
konstante und verlässliche Ergebnisse.
Ich habe die Mehrfeld-/Matrixmessung
eingestellt und mich auf die
Programm- und Belichtungsautomatik
konzentriert.
Die Canon schien zunächst die
Bilder überzubelichten. Als ich das
Histogramm überprüfte, schien die
Belichtung aber immer zu stimmen.
Die Helligkeit des Monitors war
ebenfalls auf Standard gestellt.
Einige abschließende Worte noch
zur Aufnahmegeschwindigkeit: Die
beiden optischen Schwergewichte
kommen wahrscheinlich nicht oft in
die Verlegenheit, Bilderreihen in hoher
Aufl ösung schießen zu müssen. Sie
sollten dennoch locker mit den meisten
Situationen fertig werden. Aus der
CF-Karte von Samsung mit 8 GB holte
ich mit der Canon 16 und mit der
D3x im 12-Bit-Modus bei verlustfreier
Komprimierung 23 Raws heraus. Im
14-Bit-Betrieb sprang dieselbe Anzahl
an Bildern heraus, allerdings war der
Motor weitaus langsamer. Dennoch
haben sich beide Kandidaten in dieser
Kategorie gut geschlagen.
NIKON D3x
Im schwindenden Licht erzeugte die Canon natürlichere Bilder mit ein wenig kühleren
Farbtönen. Die D3x lag ein klein wenig daneben, indem sie minimal überbelichtete. Der
Bildton einschließlich der Hautfarben ist wärmer.
80 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 1Ds MkIII
Beide Kameras zeigten in dieser Szene trotz des schwachen Lichts gute Leistungen bei den Farben und der Belichtung. Übrigens: Sehen Sie die Härchen in beiden Bildern? Das
ist einer der Nachteile mit Blendengrößen von f/22. Das selbstreinigende System der Canon konnte das Haar abschütteln, während der Nikon-Sensor mit einem Arctic Butterfly
gesäubert werden musste.
NIKON D3x
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 81

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
ZWEI VORSICHTIGE BESITZER:
HOLGA 120GCFN
Das Redaktionsteam von Digitale Fotografie-Kreativ über
seine Erfahrung mit Film- und Spielzeugkameras.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG (HOLGA) & CHARLOTTE GRIFFITHS (LC-A+)
MICH HAT DAS SPIELZEUGKAMERA-FIEBER
vor vier Jahren gepackt, als ich mir meine
Holga 120GCFN bei eBay holte. Seitdem
hat sie mich schon oft begleitet. Sie arbeitet
mit einem 120er Rollfi lm und ist mit einer
Glaslinse, eingebautem Blitz und Farbfi ltern
ausgestattet. Viele Anhänger der Holga ziehen
das billigere Modell – die 120N mit ihrer
Kunststoffl inse – vor. Doch auch mit der
GCFN sind schöne Low-Fi-Bilder möglich.
Normalerweise beginne ich mit einem
Überblick, bei dem ich auf die hochwertige
Verarbeitung, geschmeidige Kontrolloptionen
und verfügbare Kreativfunktionen
eingehe. Bei der Holga reicht da ein
kurzer Satz: Sie ist aus Kunststoff, bietet
zwei Verschlussgeschwindigkeiten, zwei
Blenden (für sonnig und bewölkt), eine
Schnappschusseinstellung und ein System
zum manuellen Filmtransport. Die Kamera
ist ein echter Atavismus. Ihre Spezifi kationen
erinnern mich stark an die 120er Faltkamera,
die mir mein Vater gab, als ich zehn Jahre
alt war und durch die ich eigentlich erst zum
Fotografi eren kam.
Wer aber denkt, die Holga sei genauso
einfach zu bedienen, wie sie aufgebaut ist,
der ist schiefgewickelt. Es ist zwar nicht
schwer, mit der Holga zu fotografi eren,
doch werden einfache Vorgänge wie das
Fokussieren und Weiterdrehen des Films
nach der Aufnahme schnell vergessen. Wir
haben uns alle einfach schon zu sehr an
Autofokus, Belichtungsautomatik und Co.
gewöhnt.
Selbst das Einlegen des Films kann zur hoch
komplizierten Angelegenheit werden, wenn
der Fotograf den Dreh noch nicht heraushat.
Ich fand es leichter, die Transportspule aus
der Kamera herauszunehmen und dann den
Film einzufädeln. Danach bringe ich die
Transportspule wieder an und rolle den Film
leicht ab, bevor ich die Filmspule selbst in
das Fach schiebe. Einfacher wird es, wenn
eine Fläche oder ein Tisch zur Verfügung
stehen. Daher plane ich den Filmwechsel oft
entsprechend ein. Sollen nur 12 Bilder im
Format 6 x 6 Zentimeter geschossen werden,
kann der Wechsel beispielsweise genutzt
werden, um im Wirtshaus einzukehren oder
sich andernorts etwas Zeit zu nehmen.
Der Tausch der Rollen ist eine echte
Herausforderung, was für mich persönlich
interessant ist.
Mit der Kamera wird auch eine
Kunststoffmaske mit 6 x 4,5 Zentimetern
mitgeliefert. Ich mag aber das viereckige
Format sehr gern und habe sie daher nie
gebraucht. Hierzu ein weiterer wichtiger
Punkt: Der Fotograf darf nicht vergessen, dass
es nur beim Filmwechsel möglich ist, die
Masken oder Batterien auszutauschen.
Nach dem Nachladen wird die Abdeckung
auf der Rückseite wieder befestigt. Danach
wird das Rädchen gedreht, bis die Zahl
„1“ im roten runden Fenster zu sehen ist.
Der Filmtausch ist eigentlich ganz einfach,
braucht aber Zeit. Außerdem ist es gut, zu
Aufgenommen in
Honfleur an der Küste
der Normandie, mit
einem Kodak Portra
400-Farbfilm. Das
Negativ wurde mit
einem Epson Perfection
V750 eingescannt.
82 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 83

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
wissen, dass die „1“ eher wie ein senkrechter
Bindestrich als eine echte Zahl aussieht.
Wer nicht absichtlich doppelt belichten
will, muss nach der Aufnahme immer
direkt zum nächsten Bild weiterdrehen. Ich
kenne verschiedene Fotografen, denen es
gefällt, einzelne Aufnahmen mehrfach zu
belichten. Wieder andere drehen den Film
nur halb weiter, bevor sie das nächste Bild
machen. Wiederholen Sie diesen Vorgang
mehrmals, um einzigartige Panoramabilder
aufzunehmen.
Apropos Belichtung: Hier sind die
Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt. Es sind
Symbole für Aufnahmen bei Sonnenschein
oder bewölktem Himmel mit f/11 oder
f/8 und einer einzigen Verschlusszeit von
1/125 Sek. sichtbar. Der Fokus ist mit vier
möglichen Einstellungen vom Porträt bis zum
Bergbild etwas vielfältiger.
Das Herumspielen mit der Holga bietet
einen wunderbaren Kontrast zu unserem
stark technologisch eingefärbten Lebensstil.
Mit der Kamera muss sich der Benutzer im
Vorfeld wirklich Gedanken um seine Bilder
machen. Zunächst kostet jedes einzelne
Bild Geld. Schon alleine deshalb macht sich
der Fotograf relativ schnell mit den wenigen
verfügbaren Einstellungen vertraut und dreht
den Film immer weiter. Doch selbst das ist
keine Garantie dafür, dass die Bildqualität
nachher stimmt. Die Unvorhersehbarkeit der
Resultate ist einer der Aspekte, die den Reiz
dieser Kamera ausmachen. Bei meiner Holga
konnte ich nicht die Lichteinfälle beobachten,
von denen einige Fotografen berichten.
Auch die hintere Abdeckung wackelt nicht.
Dafür springt mir gelegentlich der ganze
Kameradeckel herunter. Zum Glück passierte
mir das zum ersten Mal mit einem neuen
Film. So waren keine Bilder verloren, sondern
nur etwas Filmmaterial. Nachdem ich eine
frische Rolle eingelegt hatte, befestigte ich
den Deckel erst einmal mit etwas Klebeband.
Das erklärt auch, warum an der Kamera
immer etwas Panzertape klebt.
Die Linse der Holga ist nichts Besonderes.
Sie ist weich, produziert Vignettierungen
und Lichtfl ecke. Ansonsten aber ist sie
einfach herrlich. Ich habe schon Fotografen
gesehen, die ihre Holga mit der Bügelsäge
84 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
OBEN LINKS: Ebenfalls Honfleur. Wegen der
natürlichen Verzerrungen und Vignettierungen des
Holga-Objektivs war in Photoshop nicht viel Arbeit
notwendig.
OBEN Die Toskana an einem hellen, sonnigen Tag.
Das Bild bot sich in Photoshop als Schwarz-Weiß-
Aufnahme an. Die sonderbaren Lichtkränze um die
Bäume herum waren bereits im Foto vorhanden.
bearbeitet haben, um das Objektiv für ihre
Spiegelrefl exkamera abzuschneiden. Die
Holgas mit Kunststoffl inse lohnen sich für
alle, die einen noch größeren Weichheitsgrad
wünschen. Ich verwende dazu noch
altmodischen Farbfi lm, um den eigenen
Charakter der Bilder weiter zu verstärken.
Meine Farbfi lmreserven, durch die ich mich
langsam durcharbeite, lagern im Gefrierfach.
Die Negative scanne ich mit einem Epson
Perfection V750 und bearbeite die Bilder in
Photoshop nach. Auf den Holga-Negativen
werden Sie viele Fehler entdecken. Die Bilder
sind weich, haben eine geringe Sättigung und
sind schwach belichtet. Winzige Lichtfl ecke,
Staub und Kratzer auf den Negativen
unterstreichen das Low-Fi-Feeling noch,
wenngleich ich die auffälligsten Makel in
Photoshop beseitige.
Ein weiterer spaßiger Teil ist die Reaktion
anderer Fotografen, wenn ich mit der Holga
als Plastik-Billigprodukt über der einen und
Hightech-Ausrüstung über der anderen
Schulter durch die Gegend spaziere. Das
ist eine fast todsichere Gelegenheit, ins
Gespräch zu kommen und fachzusimpeln.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 60 Euro
KONTAKT www.lomography.com
OBJEKTIV 60 mm f/8
FORMAT 6 x 6 cm (6 x 4,5 cm mit
Maske)
FOKUSSIERUNG Bereich/Symbol
VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT
1/125 Sek., B
BLENDENÖFFNUNGEN F/8, f/11
BLITZ Filter (klar, rot, blau und gelb)
FILMTRANSPORT manuell
ENERGIEVERSORGUNG zwei AA-
Batterien (nur für den Blitz)
MASSE 22 x 17,5 x 9,5 cm
GEWICHT 730 g
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 85

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
LOMO LC-A+
MEINE LC-A+ PACKTE ICH IN NEW YORK
aus. Nachdem ich den 35-mm-Film Marke
Lomography in die kleine Plastikkamera
gesteckt hatte, vergaß ich ziemlich schnell
die sperrigen Spiegelrefl exkameras, die ich
auch mitgenommen hatte. Meine ersten paar
Rollen verschoss ich auf Streifzügen durch die
Straßen Manhattans. Obwohl mir viele Bilder
misslangen, habe ich die unkomplizierte Kamera
mit den verwischten Bildern und starken
Vignettierungen sofort ins Herz geschlossen.
Um mit der LC-A+ Bilder zu knipsen, muss
sich der Benutzer nur über die Entfernung
Gedanken machen. Das Gerät berechnet dann
selbst die Belichtung und die Blendenöffnung,
und zwar mit einer beeindruckenden Präzision
und ohne langes Warten auf den Autofokus
oder den Blitz. Die kleine Kamera ist praktisch
immer betriebsbereit. Genau aus diesem Grund
lasse ich die LC-A+ nur selten zu Hause.
Dies ist wohl die beste Kompaktkamera für
unvorhergesehene Schnappschüsse.
Die zuerst im Jahr 2006 erschienene LC-
A+ ist eine moderne Abwandlung einer
älteren russischen Kamera namens LC-A,
die für die Massenproduktion gedacht war.
Die LC-A war wiederum eine Kopie der noch
älteren Cosina CX-1 aus Japan. Mein Gerät
stammt aus einer Charge, die nach 2007
produziert wurde. In dieser Produktionseinheit
wurde die original russische Linse, die die
charakteristischen LC-A-Bilder erzeugt, durch
eine chinesische Variante ersetzt, die einen zu
98 Prozent identischen Bildeffekt haben soll
wie der russische Vorläufer. Die verbleibenden
2 Prozent bringen indes recht bizarre Effekte
hervor. Bei mir verursacht die 32-mm-Linse
auf der rechten Bildseite eine kissenförmige
Verzeichnung, durch die meine Bilder zur
Bildmitte hin gewölbt sind und auf die ich
achten muss, wenn ich plastische Bilder
aufnehme. Die für die LC-A+ so typische
Vignettierung ist außerdem merkwürdigerweise
bei meiner Kamera in der oberen rechten
Bildecke besonders stark ausgeprägt. Daneben
bekomme ich im linken Bildteil gelegentlich
Lichtstreifen (siehe oben). Wenn ich etwas
mehr Zeit habe, berücksichtige ich die
Darstellungsfehler. Doch die kleinen Makel
machen ja gerade den Reiz der Kamera aus.
Auf Verwischungen muss der Benutzer gefasst
sein.
Als Brennweiten bietet die LC-A+ 0,8 m,
1,5 m, 3 m und eine unendliche Einstellung
an. Angepasst wird diese über den Hebel
seitlich am Objektiv. Es war nicht leicht, die
3 Meter und 1,5 Meter richtig einzuschätzen,
um den Hintergrund aus dem Schärfebereich
herauszuhalten. Die Kamera verzeiht dem
Fotografen aber Fehleinschätzungen ziemlich
gut – vor allem in hellen Umgebungen mit
einem empfi ndlichen Film. Entfernungen kann
ich mittlerweile besser abschätzen.
86 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Spielzeugkamera-Anwendertest
OBEN: Little Italy, New York, mit der
0,8-m-Einstellung, durch die der Fokus
nach hinten abnimmt (ISO 400).
LINKS: Die Einstellung des Fokus auf 0,8
Meter an einem sonnigen Tag erzeugt
eine leichte Vignettierung – wenn auch
weniger als erwünscht. Interessant ist
auch der Lichtstreifen. Aufgenommen im
Naturschutzgebiet der südostenglischen
Kleinstadt Rye.
LINKS AUSSEN: Noch mehr Lichtstreifen,
starke Vignettierung rechts und eine leichte
kissenförmige Verzeichnung. Geknipst an
einem sonnigen Tag im Hafen von Rye in
der Grafschaft East Sussex.
Das Belichtungssystem der LC-A+ ist für seinen
einfachen Aufbau unglaublich verlässlich.
Die Empfi ndlichkeit wird über ein Rad an der
Vorderseite eingestellt, durch das gleichzeitig
eine Scheibe hinter dem kleinen blasenförmigen
Fenster vor dem Lichtsensor gedreht wird.
Die im Inneren befi ndliche Scheibe ist
durchlöchert (wer genau hinschaut, erkennt
die Löcher zwischen den ISO-Werten) und
lässt so mehr oder weniger Licht zum Sensor
des Belichtungsmessers durch. Selbst, wenn
es draußen dunkel ist, öffnet sich die LC-A+
also mit f/2,8 und hält den Verschluss so lange
offen, wie dies zur Belichtung notwendig ist.
Eine rote LED rechts am Sucher blinkt, wenn
die Verschlusszeit über 1/30 Sek. beträgt. Es ist
wichtig, den Knopf zwischen den beiden Klicks
(das Öffnen und Schließen des Verschlusses)
durchzudrücken. Ein echter Anfängerfehler (den
ich manchmal auch selbst noch begehe) ist es,
den Auslöser sofort wieder loszulassen, was zu
verschwommenen Bildern führt.
Um stärkere Vignettierungen zu erzeugen,
können Sie die automatischen Einstellungen der
LC-A+ nutzen. Hierfür ist es nur notwendig,
einen schnelleren Film, beispielsweise mit ISO
400, einzulegen, oder bei heller Beleuchtung
zu arbeiten. In diesem Fall stellt sich die
Kamera nämlich auf die kleinste Blende mit
f/22 ein. Eine andere Alternative wäre es, wie
viele andere Fotografen Diafi lm zu verwenden
und die Option der Crossentwicklung zu nutzen.
Noch nicht groß herumexperimentiert habe
ich mit der Mehrfachbelichtung. Hierfür ist
unten an der LC-A+ ein Knopf angebracht.
Obwohl die Kamera bei schwachem Licht sehr
effektiv sein soll, habe ich sie noch nicht nach
Einbruch der Dunkelheit eingesetzt. Das will ich
jedoch in den kommenden Monaten unbedingt
nachholen.
Wenn Sie daran interessiert sind, sich selbst
ein Modell zuzulegen (was ich jedem nur
empfehlen kann): Es ist sinnvoll, sich erst bei
eBay umzusehen. Dort können nämlich noch
die original russischen Modelle erstanden
werden. Auf die beiden Versionen der
Lomography Association gibt es wiederum zwei
Jahre Garantie. Es gibt also Argumente für
und gegen die neueren Modelle. Online fi nden
Sie zahllose Informationen, die Ihnen bei der
Entscheidung helfen können.
Die LC-A+ ist zwar wie gemacht für schnelle
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 250 Euro neu, ca. 110 Euro
gebraucht
OBJEKTIV Minitar 1 32 mm f/2,8
FORMAT 35 mm (auch verfügbar: LC-A+
Instant Backs mit Fuji Instax Mini)
FOKUSSIERUNG Bereich - 0,8 m, 1,5 m,
3 m und unendliche Einstellung
VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEITEN
120 -1/500 Sek., B
BLENDENÖFFNUNGEN f/2.8-22
BLITZ Blitzgeräte für Blitzschuh verfügbar
FILMTRANSPORT manuell
ENERGIEVERSORGUNG drei
1,5-V-Batterien
MASSE 22 x 17,5 x 9,5 cm
GEWICHT 240 g (mit Film)
Bilder. Trotzdem gehe ich damit besonnener an
die Aufnahmen heran. Letztendlich bringt diese
Kamera mehr Tempo, aber weniger Stress, was
in dieser schnelllebigen Zeit nicht verkehrt sein
muss.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 87

Foto-Ausrüstung Aufsteck-Blitzgeräte
GRUPPENTEST
BLITZGERÄTE
Vom überzeugten Blitzlicht-Fotografen, der Speedlights gerne unter freiem Himmel
einsetzt, bis zum Fan von Innenaufnahmen, der seine Bilder besser ausleuchten will:
Es gibt für jeden Zweck hochwertige Blitzgeräte. Wir haben uns für Sie umgeschaut.
TEXT UND BILDER: ADAM SCOREY
Ein effektives Blitzgerät für den Blitzschuh ist eine
Investition, die sich auch in kreativer Hinsicht lohnt. Aus
diesem Grunde sollten Sie sich gleich Ihren Traumblitz
holen, anstatt ein Gerät zu kaufen, das sein eigentliches Ziel
verfehlt.
Dieser Test besteht grob aus zwei Teilen. Wir wollen zuerst
drei fortgeschrittene Geräte der unabhängigen Hersteller
Metz, Nissin und Sigma und danach die Blitzgeräte von
Canon and Nikon vorstellen.
Im Objektivbereich hinken die unabhängigen Marken in den
Leistungstests etwas hinter den Originalherstellern hinterher.
Diesen Unterschied spiegelt allerdings auch der Preis wieder.
Wir wollten herausfinden, ob das in diesen wirtschaftlich
schwierigen Zeiten auch für die Blitzgeräte gilt. Heißt die
Devise viel investieren und das Beste kaufen? Oder bekommt
der Käufer auch Spitzenleistungen, ohne zu viel auszugeben?
METZ MECABLITZ 50 AF-1 DIGITAL CA. 180 EURO
NIKON SPEEDLIGHT SB-700 CA. 250 EURO
SIGMA EF-610 DG SUPER CA. 220 EURO
NISSIN DI866 PROFESSIONAL CA. 220 EURO
CANON SPEEDLITE 580 EX II CA. 380 EURO
NIKON SPEEDLIGHT SB-900 CA. 410 EURO
SO WURDE GETESTET Wir haben APS-Cs und Vollformat-Spiegelreflexkameras mit Objektiven von 24-70 mm und f/2,8 verwendet. Die Kameras
wurden im abgedunkelten Raum in den manuellen Betrieb gesetzt. Die Einstellungen lagen bei 1/125 Sek. mit f/8 und ISO 100. Es wurde mit Stativ
und Selbstauslöser gearbeitet. Die Aufnahmeentfernung betrug 1, 2 und 3 Meter mit Brennweiten von 24 mm, 35 mm und 70 mm auf den Vollformat-
Modellen. Die Blitzgeräte liefen im automatischen TTL-Modus. Wir nahmen außerdem frontale Porträtfotos in direkten und indirekten Modus auf. Dabei
nutzten wir die automatische TTL-Technik. Die angegebenen Preise variieren von Händler zu Händler. Sehen Sie sich daher gut um.
88 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Speedlights
DETAILS
VERKAUFSPREIS: CA. 380 EURO
LZ (ISO 100/METER) 58
ZOOM: 24-105 MM
CANON.DE
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Canon
Speedlite
580 EX II
Der 580 EX II scheint die bestmögliche Option
Funktion mit Infrarot, der Stroboskop-Modus, Md der
für alle zu sein, die ein hochwertiges Speedlight automatische Weißabgleich, der High-Speed-Blitz,
aus dem Hause Canon mit allen möglichen
die übliche Streuscheibe sowie die Bounce-Karte.
Funktionen wollen. Das Gerät ist effektiv, gut Mit im Paket enthalten sind 14 einstellbare
verarbeitet und dank seiner staubresistenten und Funktionen sowie die Option zur vollständigen
wasserfesten Eigenschaften für den langfristigen, manuellen Einstellung für den Blitzexperten. Im
häufi gen Einsatz geeignet. Der Blitz lässt keine Einsatz zeigte sich ein deutlicher Abfall bei einem
Wünsche offen. Er sieht sauber und geradlinig Meter, vor allem in den Ecken. Bei zwei und
aus. Das große, übersichtliche LCD auf der
drei Metern Abstand wurde die Leistung Stück
Rückseite wird über einer Kombination aus
für Stück besser. Porträtbilder allerdings wurden
Knöpfen und einem Wahlrad bedient. Um voll immer punktgenau ausgeleuchtet. Die kabellose
ausgefahren werden zu können, muss es in die Slave-Funktion war leicht einzustellen und zu
Kamera integriert sein. Zur Standardausstattung verwenden. Um das Maximum aus dem System
gehören der automatische Zoom, E-TTL II-
herauszuholen, muss sich der Anwender aber
Messungen, die kabellose Slave- oder Master- schon etwas einarbeiten.
DAS URTEIL
Tolles Blitzgerät,
hoher Preis
Alles in allem ein schönes Gerät,
für das viel spricht – bis auf den
Preis. Der leichte Abfall, vor allem
im unteren Teil der Nahaufnahmen,
war beim EX II die einzige echte
technische Enttäuschung. Das Gerät
arbeitet schnell und präzise. Es kann
ausgepackt und direkt eingesetzt
werden. Die Belichtungskontrolle ist für
ein Speedlight mit Anschaffungskosten
im Bereich professioneller Studio-
Ausrüstung entsprechend gut. Der Preis
ist allerdings auch das große Minus.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Alles, was ein Spitzengerät haben muss
– und mehr.
HANDLING 22/25
In Ordnung, aber zu viele
benutzerdefinierte Funktionen, um sie
sich zu merken.
LEISTUNG 23/25
Überraschender Lichtabfall. Ansonsten
aber hervorragend.
PREIS 21/25
Viel zu teuer.
INSGESAMT 90/100
Das Preis-Leistungs-Verhältnis wiegt
schwer – trotz der vielen Vorzüge.
VORTEILE: Schnell, gut verarbeitet,
mit allen Funktionen.
NACHTEILE: Notwendige
Einarbeitung in die Menüs,
Lichtabfall.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 380 Euro
KONTAKT www.canon.de
LEITZAHL 58 m bei 105 mm, ISO
100/Meter
FARBTEMPERATUR
einstellbar
ZOOMBEREICH 24-105 mm (mit
Streuscheibe 14 mm)
LADEZEIT 0,1-6 Sekunden
FIRMWARE-UPDATES nein
KABELLOSE TTL-MESSUNG
Slave, Master und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
automatisch
KIPPFUNKTION/DREHBARKEIT
-7 bis 90/180 Grad nach links und
rechts
VERRIEGELUNG Schalter
ENERGIEVERSORGUNG vier AA-
Batterien
MASSE 76 x 137 x 117 mm
GEWICHT 405 g (ohne Batterien)
Bei der Nahaufnahme gab es keine Probleme. Unser Modell Tara sieht gut beleuchtet aus, vielleicht ein ganz klein wenig überbelichtet.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 89

Foto-Ausrüstung Aufsteck-Blitzgeräte
DETAILS
VERKAUFSPREIS: CA. 180 EURO
LZ (ISO 100/METER) 50
ZOOM: 24-105 MM
METZ.DE
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Metz
Mecablitz 50
AF-1 Digital
Metz kann auf langjährige Erfahrung als
Fremdhersteller hochwertiger Blitzgeräte
zurückblicken. Der 50 AF-1 ist ein eleganter
Blitz, der sich solide anfühlt. In der Produktreihe
der Firma ist er mit seinen Spezifi kationen und
Fähigkeiten im oberen Bereich angesiedelt, womit
ziemlich auf einer Augenhöhe mit den Canonund
Nikon-Geräten liegt. Der Metz hat versteckte
Vorzüge. Soll heißen: Er hat auf den ersten Blick gar
nicht so viel zu bieten. Wenn der Anwender aber
einen genaueren Blick ins Handbuch wirft oder
das Gerät an eine hochwertige Kamera anschließt,
tun sich ihm ganz neue Möglichkeiten auf. Die
Funktionen sind sehr von der Kamera abhängig
und müssen vor dem Kauf ausgelotet werden.
High-Speed-Blitz, automatischer Zoom, drahtloser
entfesselter Betrieb in vier Gruppen, stroboskopische
Effekte und zahlreiche Optionen zur manuellen
Feineinstellung. Das Update der Firmware erfolgt
direkt vom Computer aus.
Im Test fi el der Blitz bei einem Meter Abstand
merklich im unteren Bildbereich ab, vor allem bei
70 mm. Der Abfall war bei zwei und drei Metern
geringer, aber immer noch deutlich. Im Porträttest
ergab sich eine dezente Überbelichtung, allerdings
war das Licht wirklich sehr klar. Beim allgemeinen
Gebrauch lud das Gerät ausgesprochen schnell
nach.
DAS URTEIL
Toller Preis, tolle
Leistung
Ein sehr gut ausgerüstetes,
preiswertes Blitzgerät für gute
Kameras wie die Canon EOS 7D oder
die Nikon D300.
Das Handling könnte etwas einfacher
sein. Die Einstellung und Anpassung
der Funktionen läuft sehr viel über
Menüs und mehrfachen Tastendruck.
Die Routine kommt erst beim
häufigeren Gebrauch. Doch von
diesem kleinen Wermutstropfen
einmal abgesehen zeichnet das Gerät
in puncto Leistung, Qualität und
Geschwindigkeit ein starkes Preis-
Leistungs-Verhältnis aus.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Spitzenausstattung mit allen Finessen.
HANDLING 22/25
Nach etwas Eingewöhnungszeit einfach
in der Anwendung.
LEISTUNG 23/25
Wunderbares Licht.
PREIS 24/25
Bei diesem Preis nur schwer zu
schlagen.
INSGESAMT 93/100
Gut konzipierter, modischer Blitz mit
großem Funktionsumfang, einem
herrlichen Licht und kurzer Ladezeit.
VORTEILE: Größe, Gewicht,
Geschwindigkeit, Lichtqualität,
einfache Bedienung
NACHTEILE: Abhängigkeit von Menüs,
kleines LCD
SPEZIFIKATIONEN
PREIS 180
Euro
KONTAKT www.metz.de
LEITZAHL 50 m bei 105 mm, ISO
100/Meter
FARBTEMPERATUR 5600K
ZOOMBEREICH 24-105 mm (mit
Streuscheibe 12 mm)
LADEZEIT 0,1-3,5 Sekunden
FIRMWARE-UPDATES Über USB
DRAHTLOSER TTL-MODUS Ja (aber
nicht für alle Modelle), Master, Slave
und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
automatische Abschaltung
KIPPFUNKTION/DREHBARKEIT -7
bis 90/120 Grad nach rechts, 180
Grad nach links
VERRIEGELUNG Verschraubung
ENERGIEVERSORGUNG vier AA-
Batterien
MASSE 71 x 137 x 99 mm
GEWICHT 340 g (ohne Batterien)
KOMPATIBILITÄT Canon, Nikon,
Leica, Olympus/Panasonic, Pentax,
Sony
Der Metz erzeugt ein lebendiges Licht, das sehr glanzvolle Bilder ermöglicht. Zu achten ist nur auf den Abfall im Nahbereich.
90 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Aufsteck-Blitzgeräte
DETAILS
VERKAUFSPREIS: 220 EURO
LZ (ISO 100/METER) 60
ZOOM: 24-105 MM
NISSINDIGITAL.COM
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Nissin Di866
Professional
Bis zur Einführung des Sigma EF-610 war das
Di866 mit einer Leitzahl von 60 Metern das
leistungsstärkste Blitzgerät auf dem Markt. Dann
wurde es allerdings um einen Meter übertroffen.
Das Spitzenmodell der Firma Nissin, das unter
den aktuellen Modellen ein wenig betagt aussieht,
ist gleichzeitig das bei Weitem am einfachsten zu
bedienende Gerät unseres Tests. An Funktionen fehlt
es ihm aber nicht. Es hat alles vom (mehrfachen)
Stroboskopblitz über die TTL-Steuerung bis hin zum
kabellosen, automatischen und manuellen Modus.
Die Steuerung läuft über den kleinen quadratischen
LCD-Monitor mit der niedrigen Aufl ösung an
der Gerätrückseite. Dort fi ndet der Anwender
farbcodierte Symbole, die für die Funktionen des
Di866 stehen.
An der Rückseite befi ndet sich auch ein Scrollrad
mit einem Einstellknopf im Zentrum. Das Gerät ist
also einfach in der Anwendung, wenngleich für
manche auch zu einfach. Die Leistung des Di866
ist beeindruckend. Im automatischen Betrieb und
im TTL-Modus kann die Power dennoch sehr gut
kontrolliert werden. Der Blitz erzeugt ein sauberes,
gut ausgewogenes Licht mit einem Hang zur
Überbelichtung in dunkleren oder komplizierteren
Lichtverhältnissen. Bei einem und zwei Metern
Abstand (bei 24 mm, 35 mm und 70 mm
Brennweite) war ein leichter Abfall am unteren
Bildrand zu bemerken. Bei drei Metern war die
Abdeckung mit allen Brennweiten perfekt.
DAS URTEIL
Ein absolutes
Schnäppchen
Die derzeit rund 220 Euro fürs Di866
lohnen sich wirklich. Der Blitz ist
leistungsstark, präzise und erzeugt ein
schönes sauberes Licht. Er ist einfach
aufgebaut – für manche zu einfach, da
er stark auf automatische Modi setzt
(wenngleich auch ganz einfach eine
manuelle Feinabstimmung vorgenommen
werden kann). Die Bedienung ist unter
Umständen etwas schwerfällig, weil sich
der Benutzer durch die Menüs arbeiten
muss, um auf die Funktionen zuzugreifen.
Dafür ist die LCD-Anzeige groß und
übersichtlich. Insgesamt ein schönes Gerät,
das gute Ergebnisse liefert und auch einen
Zusatzblitz enthält, der sich hervorragend
zur indirekten Beleuchtung eignet.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 23/25
Alles, was der Fotograf braucht und mehr.
HANDLING 22/25
Etwas sperrig, lauter Zoommotor.
LEISTUNG 23/25
Kräftiges Gerät, das erst gezähmt werden
muss.
PREIS 24/25
Mehr Blitz für dasselbe Geld ist schwer
zu finden.
INSGESAMT 92/100
Wen das Design nicht stört, bekommt
mit diesem Modell ein tolles Speedlight
mit exzellentem Gegenwert.
VORTEILE: Größe, Gewicht,
Geschwindigkeit, Lichtqualität, einfache
Bedienung, manueller Zusatzblitz für
hervorragende indirekte Lichteffekte.
NACHTEILE: Bedienung über Menüs.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 220 EURO
KONTAKT www.nissindigital.com
LEITZAHL 60 m bei 105 mm,
ISO 100/Meter, 40 m bei 35 mm,
manuell bedienbarer Zusatzblitz
FARBTEMPERATUR 5600K
ZOOMBEREICH 24-105mm (mit
Streuscheibe 18 mm)
LADEZEIT 0,1-5,5 Sekunden
FIRMWARE-UPDATES über den
Händler
KABELLOSE TTL-MESSUNG
Slave, Master und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ ja
KIPPFUNKTION/DREHBARKEIT
90/90 Grad nach links, 180 Grad
nach rechts
VERRIEGELUNG Verschraubung
ENERGIEVERSORGUNG vier AA-
Batterien
MASSE 74 x 134 x 110 mm
GEWICHT 380 g (ohne Batterien)
KOMPATIBILITÄT Canon, Nikon
Die untere Kante ist bei zwei Metern Abstand auch etwas unterbelichtet. Sonst gibt es aber beim Nissin nichts zu beanstanden.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 91

Foto-Ausrüstung ung Aufsteck-Blitzgeräte
DETAILS
VERKAUFSPREIS: CA. 250 EURO
LZ (ISO 100/METER) 28
ZOOM: 24-120 MM
NIKON.DE
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Nikon
Speedlight
SB-700
Dieses Speedlight der mittleren Preisklasse ist
kompatibel mit DX- und FX-Kameras von Nikon
und dem Creative Lighting System. Es verfügt über
ausreichend Funktionen, die nur den technisch
unersättlichsten Fotografen nicht genügen werden.
Die einzige Funktion, die wir vermissen, ist der
mehrfache Stroboskopblitz. Obwohl das Gerät
einen sehr fortschrittlichen Eindruck macht, ist
es über die Kombination aus Tasten und Menü
überraschend einfach zu bedienen. Es bietet einige
nützliche Merkmale. Dazu gehören Upgrades der
Firmware mithilfe der Memory Card der Kamera,
eine für ein Gerät der Mittelklasse beeindruckend
schnelle Ladezeit, ein automatisches System zur
Filtererkennung (wenn die hauseigenen Gelatinefi lter
von Nikon verwendet werden), ein Einstelllicht, ein
High-Speed-Blitz, ein Entfernungsschwerpunkt-
System und die Kompatibilität mit entfesselten
Blitzanlagen.
Das kabellose System ist spielend einfach in der
Bedienung, vor allem, weil das SB-700 mit dem
i-TTL-System für eine klare Linie sorgt. Das Gerät
macht einen gut verarbeiteten Eindruck und sollte
theoretisch nicht zum Überhitzen neigen wie der
größere Bruder, das Highend-System Nikon SB-
900. Die Ausleuchtung ist sehr gleichmäßig. An den
Kanten fällt das Licht nur sehr wenig ab, und die
Belichtungen sind nahezu perfekt.
Die direkte Blitzleistung war gut und lieferte ein gleichmäßiges Bild ab. Die automatische Belichtung war im Allgemeinen
ordentlich.
DAS URTEIL
Guter Preis
und einfache
Bedienung
Das Mittelklasse-Speedlight aus dem
Hause Nikon überzeugt direkt durch
eine gelungene Kombination nützlicher
Funktionen mit einem hervorragenden
Belichtungssystem und einer für diese
Größe starken Leistung. Das kabellose
System ist ein Kinderspiel. Es spornt
den Fotografen dazu an, das Gerät und
seine kreativen Optionen zu erforschen.
Der Preis liegt nur wenig unter dem
fürs SB-900, was eine Idee zu teuer
erscheint. Nichtsdestotrotz ist dies ein
tolles kleines Blitzgerät.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 22/25
Alles, was der Fotograf braucht, und
einige Extras.
HANDLING 24/25
Leicht zu bedienen, klein, leicht.
LEISTUNG 23/25
Mehr als genug für die meisten
Einsatzzwecke.
PREIS 22/25
Etwas zu teuer.
INSGESAMT 91/100
Ein kleines, leichtes Speedlight mit
gutem Funktionsumfang und sehr
guter Leistung.
VORTEILE: Kompakte Größe, Gewicht,
Funktionen, Verarbeitung
NACHTEILE: Im Vergleich zur
Konkurrenz etwas teuer.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 280
Euro
(Straßenpreis)
KONTAKT www.nikon.de
LEITZAHL 28 m, FX-Format, ISO
100/Meter
FARBTEMPERATUR
Unterschiedlich
ZOOMBEREICH 24-120 mm (14
mm mit Streuscheibe)
SCHNELLSTE LADEZEIT
(MANUELLER BETRIEB)
2,5 Sekunden
FIRMWARE-UPDATES über SD/
CF-Karte der Kamera
KABELLOSE TTL-MESSUNG
Slave, Master und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Automatisch
KIPPFUNKTION/DREHBARKEIT
7 bis 90/180 Grad nach links
und rechts
VERRIEGELUNG Schalter
ENERGIEVERSORGUNG vier
AA-Batterien
MASSE 71 x 126 x 104,5 mm
GEWICHT 360 g (ohne Batterien)
92 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Aufsteck-Blitzgeräte
DETAILS
VERKAUFSPREIS: CA. 410 EURO
LZ (ISO 100/METER) 34
ZOOM: 17-200 MM
NIKON.DE
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Nikon Speedlight
SB-900
Nikons Spitzengerät für den professionellen Einsatz,
was sich auch in den Funktionen und im Preis
widerspiegelt, wobei gerade der Nachfolger SB-
910 zum Preis von rund 480 Euro erschienen
ist. Durch den großen LCD-Bildschirm an der
Rückseite (der größte aller getesteten Geräte) ist die
Bedienung für den Anwender ein Klacks, wenn er
den Dreh einmal heraushat. Da viele der Funktionen
auf dem Bildschirm sichtbar sind, ist das Gerät
einfacher zu bedienen, als es anfangs den Anschein
hat. Das Gerät hat alle technischen Finessen:
einen automatischen Zoom (mit dem größten
Zoombereich aller getesteten Geräte), kabellose
Slave- und Master-Funktionen, Stroboskopeffekte,
eine automatische Erkennung von DX/FX-Sensoren
und eine Temperatur-Schutzschaltung (es ist
bekannt, dass das SB-900 gerne überhitzt!). Auch
die Firmware kann der Benutzer selbst upgraden. Es
kann wie alle hier getesteten Geräte indirekt blitzen,
den Belichtungsausgleich ändern usw. Zu beachten
ist allerdings, dass die LZ bei ISO 100 gerade
einmal bei 34 liegt. Beim Test waren praktisch bei
keiner Entfernung Lichtabfälle in den Ecken zu
beobachten. Auch der Porträttest war in Ordnung.
Die drahtlose Funktion wird über einen Schalter
geregelt. Die Entfernungsanzeige erleichtert die
Einstellung der Energie und der Blendeneinstellung.
Die Belichtung ist akzeptabel. Nur lässt unser Motiv den Glanz vermissen, den wir mit anderen Blitzgeräten erreichen konnten.
Das Ergebnis erscheint zudem recht kühl.
DAS URTEIL
Viele Highend-
Funktionen, aber
einige Probleme
Das SB-900 ist der wahrscheinlich beste
Blitz hinsichtlich Nutzbarkeit, Belichtung und
Funktionen. Das von Anfang an bekannte
Problem mit der Überhitzung wurde aber
immer noch nicht behoben. In Foren wird
geraten, den Überhitzungsschutz abzuschalten.
Der Preis ist vertretbar. Das Gerät wird
allerdings in manchen Punkten durch den
kleineren Bruder (den SB-700) ausgestochen,
der zudem noch billiger ist. Die Belichtung ist
akzeptabel. Nur lässt unser Motiv den Glanz
vermissen, den wir mit anderen Blitzgeräten
erreichen konnten. Das Ergebnis erscheint
zudem recht kühl.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
Die besten Funktionen, die Nikon bietet.
HANDLING 23/25
Mit dem großen LCD sehr einfach.
LEISTUNG 20/25
Toll, wenn das Gerät kühl bleibt.
PREIS 21/25
Seit Verfügbarkeit des SB-700 nicht mehr
so toll.
INSGESAMT 88/100
Der Preis und das Risiko der Überhitzung
drücken die Gesamtwertung des SB-900
doch sehr. Andernfalls wäre dies ein tolles
Speedlight.
VORTEILE: Funktionen,
Benutzerfreundlichkeit, Belichtungssystem,
Lichtqualität.
NACHTEILE: Kosten, Gefahr der
Überhitzung, fast identische Funktionsweise
wie das günstigere SB-700.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
ca. 400
Euro
KONTAKT www.nikon.de
LEITZAHL 34m ISO 100/metres
FARBTEMPERATUR Variabel
ZOOMBEREICH 17-200 mm (mit
Streuscheibe 14 mm)
LADEZEIT 2,2 Sekunden
BLITZDAUER ca. 1/880 Sek. mit
voller Energie
FIRMWARE-UPDATES über SD/CF-
Karte der Kamera
KABELLOSE TTL-MESSUNG Slave,
Master und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
automatisch, kann deaktiviert
werden
KIPPFUNKTION/DREHBARKEIT
7 bis 90/180 Grad nach links und
rechts
VERRIEGELUNG Schalter
ENERGIEVERSORGUNG vier AA-
Batterien
MASSE 78 x 146 x 118,5 mm
GEWICHT 415 g ohne Batterien
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 93

Foto-Ausrüstung Aufsteck-Blitzgeräte
DETAILS
VERKAUFSPREIS: CA. 220 EURO
LZ (ISO 100/METER) 61
ZOOM: 24-105 MM
SIGMA-FOTO.DE
BLITZGERÄTE ZUM AUFSTECKEN
Sigma EF-610 DG
Super
DAS URTEIL
Viel Power, aber
verbesserungswürdig
Der Sigma fühlt sich ein wenig
grobschlächtig an. So, als wäre er nur
ein einfacher großer Blitzkasten. Um
ehrlich zu sein: Ich bin nicht überzeugt,
dass der Blitz den harten alltäglichen
Anforderungen gewachsen ist. Durch
die Beschichtung fühlt sich das Gerät
gut an. In der Praxis ist der Sigma
aber ein wenig schwerfällig. Außerdem
blinkt im Slave-Modus das Hilfslicht
andauernd, was auch die Bilder
beeinträchtigen kann.
Das Sigma ist ein Blitzgerät der Spitzenklasse. Das
große, breite Blitzlicht im quadratischen Design
hat eine geschmeidige und matte Beschichtung.
Mit einer Leitzahl von 61 Metern bei ISO 100 ist
es das stärkste der hier getesteten Geräte. Wie von
einem Speedlight dieser Kategorie nicht anders zu
erwarten, bietet es den vollen Funktionsumfang
und zieht bei den technischen Spezifi kationen mit
den Topmodellen von Canon und Nikon gleich.
Der Käufer kann daher auf einen automatischen
Zoom, ETTL II-Messungen und entfesselte kabellose
Blitzfunktionen im Master- oder Slave-Betrieb
zugreifen. Außerdem können mehrere Einheiten
angesteuert werden. Der Kopf mit der eingebauten
17-mm-Weitwinkelstreuscheibe und der Bounce-
Karte kann gedreht und geneigt werden. Er verfügt
über einen High-Speed-Blitz und ermöglicht die volle
manuelle Kontrolle inklusive Stroboskopeffekte. Für
den Einsatz ist der 610 Super ausreichend einfach
zu bedienen. Der LCD-Monitor ist groß genug, die
Steuerung logisch aufgebaut. Das Batteriefach macht
allerdings einen etwas schäbigen Eindruck. Beim
Test löste es sich mehr als einmal, während ich den
Blitz in der Hand hielt, was den Gesamteindruck
stark trübte. Bei der Anwendung schlug sich das
Gerät gut als Fülllicht für den Tag. In dieser Situation
erzeugte es gut belichtete, saubere und ausgewogene
Bilder. Als Haupt-Lichtquelle und unter schwierigen
Bedingungen neigte der Blitz dazu, die Bilder um
etwa eine Stufe zu schwach zu belichten.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 24/25
In der obersten Liga.
HANDLING 22/25
Klobig, aber akzeptabel.
LEISTUNG 21/25
Als Hauptblitz nicht
vertrauenserweckend.
PREIS 21/25
Zu teuer.
INSGESAMT 88/100
Es ist schwer, den faden
Beigeschmack loszuwerden. Und
wenn, dann fragt sich für wie lange.
VORTEILE: Power, Funktionen
und Leistung als Fülllicht.
NACHTEILE: Billiger und klobiger
Eindruck, starke Unterbelichtung
als Hauptblitz bei schlechten
Lichtverhältnissen.
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 220 Euro
KONTAKT www.sigma-foto.de
LEITZAHL 61 m bei 105 mm,
ISO 100/Meter, 46 m bei 50 m
FARBTEMPERATUR 5600K
ZOOMBEREICH 24-105 mm
(mit Streuscheibe 17 mm)
LADEZEIT bis zu 7 Sekunden
FIRMWARE-UPDATES nein
DRAHTLOSER TTL-MODUS ja
(aber nicht für alle Kameras),
Master, Slave und Gruppen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ nein
KIPPFUNKTION/
DREHBARKEIT -7 bis 90/90
Grad nach rechts, 180 Grad
nach links
VERRIEGELUNG
Verschraubung
ENERGIEVERSORGUNG vier
AA-Batterien
MASSE 77 x 139 x 117 mm
GEWICHT 330 g (ohne
Batterien)
KOMPATIBILITÄT Sigma,
Canon, Nikon, Sony and Pentax
Wenn das Problem mit der Unterbelichtung behoben war, funktionierte dieses Gerät gut.
94 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Schnelle Standard-Zooms
GRUPPENTEST
SCHNELLE STANDARD-ZOOMS
Ein lichtstarkes Objektiv ist schon etwas Schönes. Zunächst wird damit
das Bild im Sucher heller. Daneben bietet es aber dem Anwender auch
mehr Optionen für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.
TEXT UND BILDER: ADAM SCOREY
Sie haben also ein gutes
Kameragehäuse. Sagen wir einmal,
eine Nikon D7000 oder eine Canon
EOS 7D. Das Objektiv aus dem Kit
enttäuscht Sie aber ein wenig. Dieses
Problem kennen viele Fotografen.
Die Bildqualität ist nicht unbedingt
schlecht, aber das Objektiv geht nur
bis f/4 oder vielleicht f/5,6. Mit einer
größeren Blende in der Fototasche
tun sich völlig neue Chancen und
kreative Möglichkeiten auf.
Lichtstärkere Objektive liefern
hellere Sucherbilder, die sowohl die
manuelle als auch die automatische
Fokussierung unterstützen. Derartige
Geräte sorgen oft auch für eine
bessere Bildqualität, was die Schärfe
angeht. Außerdem treten damit
weniger Aberrationen auf. Das hat
natürlich seinen Preis. Mit den
Namen Sigma und Tamron sind
die meisten Fotografen vertraut.
Beide können auf langjährige
Erfahrungen mit hochwertigen
unabhängigen Objektiven als
Alternative zu den Originalprodukten
zurückblicken. In erster Linie
versuchen die unabhängigen Firmen,
zu niedrigeren Preisen dieselbe
Leistung zu erreichen. Manchmal
übertrumpfen sie dabei sogar die
Markenprodukte. Was aber ist das
beste alternative Objektiv? Ich habe
zwei lichtstarke Standardgeräte von
Sigma und Tamron auf eine Nikon
D7000 geschraubt und mich zu
einem Porträt-Shooting mit Annie,
der zehnjährigen Tochter eines
Freundes, begeben. Darren, so der
Name meines Freundes, assistierte
mit dem Reflektor. Es war ein heller
und dennoch etwas bewölkter Tag.
Daher entschieden wir uns für einige
Available-Light-Aufnahmen, wobei
wir sowohl die weite Blendenöffnung
als auch die eingebauten
Bildstabilisatoren testen konnten.
SIGMA 17-50MM F/2,8 EX DC OS HSM CA. 580 EURO
TAMRON 17-50MM F/2,8 XR DI II VC CA. 350 EURO
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 95

Foto-Ausrüstung Schnelle Standard-Zooms
SCHNELLE STANDARD-ZOOMS
Sigma
17-50 mm f/2.8
EX DC OS HSM
Die matte Oberfl äche der Sigma-Objektive hat mir
schon immer gefallen. Die Beschichtung sieht einfach
hochwertig aus. Nicht, dass es viel Gehäuse zu sehen
gäbe. Der Großteil der Objektive ist ohnehin von
Ringen zum Zoomen und Scharfstellen überzogen.
Das Objektiv fühlt sich schwer und professionell an.
Es ist mit einem Metallanschluss ausgestattet, wie
er bei schnellen Zooms mit Top-Spezifi kationen zu
fi nden ist. Die Verarbeitung meines Exemplars ist gut.
Es gibt keine Teile, die rasseln oder wackeln.
Am Objektiv sitzen drei Schalter, einer für den Fokus,
einer für den optischen Stabilisator und einer zum
Feststellen des Zooms (bei dem ich allerdings nicht
so recht weiß, ob er für mich wirklich sinnvoll ist).
Außerdem verfügt das Gerät über eine praktische
Skala zum Berechnen der hyperfokalen Entfernung,
wenngleich diese nicht besonders detailliert ist.
Die Scharfstellung funktioniert relativ geräuscharm
und schnell. Das Surren des Motors ist nur in einem
leisen Raum hörbar. Auch die Einstellung auf still
stehende und bewegliche Objekte ist relativ präzise.
Dabei wird nur wenig nachkorrigiert und überprüft,
wie bei manchen anderen Linsen. Der Zoom lässt
sich fl üssig einstellen. Er ist vielleicht eine Idee zu
straff, was aber wahrscheinlich daran lag, dass das
Objektiv neu ist. Der manuelle Fokus ist sehr schnell
verstellt – gut zwei Zentimeter genügen schon.
Für meinen Geschmack ist er ein klein wenig zu
Prüfstand Bildqualität
DETAILS
CA. 580 EURO
OPTISCHER STABILISATOR
AF-ULTRASCHALLMOTOR
leichtgängig.
Von der optischen Leistung her kam das Objektiv
insgesamt nicht ans Tamron heran. Die beste
Leistung lieferte es bei der oberen Einstellung von
50 mm und mittleren Blenden von f/8 und f/11.
Die Kantenschärfe war jedoch bis zur Einstellung
von 50 mm schlechter als bei der Konkurrenz. Die
chromatischen Aberrationen zeigten sich bei der
weitesten Einstellung am stärksten, traten aber bei
fast allen Brennweiten und Blenden deutlich zutage.
Die tonnenförmigen Verzeichnungen waren bei 17
mm nicht zu übersehen, verschwanden aber bei 35
und 50 mm.
Wir haben die Geräte mit drei Brennweiten getestet (hier sind allerdings nur die Ergebnisse für zwei davon
angegeben). Die Blende war jeweils auf die größte Öffnung eingestellt, damit wir uns ein umfassendes Bild von den
Fähigkeiten der Objektive machen können.
f/2.8 f/5.6 f/11 f/22
DAS URTEIL
Hoher Preis im
Vergleich zur
optischen Leistung
Äußerlich sieht das Sigma schick
aus. Es fokussiert gut, bietet eine
gute Bildqualität und bringt scharfe
Fotos hervor. Unsere Testskala deckt
jedoch die relativ großen Schwächen
im optischen Bereich auf. Die
tonnenförmige Verzeichnung ist
unten rechts im Bild am stärksten
ausgeprägt, verschwindet aber ab
etwa 35 Millimeter.
Wirklich schwach war der optische
Stabilisator, der nicht allzu viel
brachte. Der größte Kritikpunkt ist
aber der Preis. Das Objektiv ist im
Vergleich zum weit günstigeren
Tamron einfach zu teuer.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 23/25
Schneller Blenden- und AF-
Betrieb.
HANDLING 22/25
Guter Zoom und Fokus.
LEISTUNG 22/25
Schlechteste Qualität bei weiter
und mittlerer Einstellung, beste
Leistung bei 50 mm.
PREIS 21/25
Zu teuer für die Leistung.
INSGESAMT 88/100
Eine etwas enttäuschende
Vorstellung, die das Produkt
überteuert erscheinen lässt.
VORTEILE: Schnelle Blende,
gute Verarbeitung und schnelles
Fokussieren.
NACHTEILE: Teuer, optisch
schwächer als das Tamron im
Bereich von 17-35 mm.
17 mm
SPEZIFIKATIONEN
50 mm
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
PREIS ca. 580 Euro
KONTAKT
www.sigma-foto.de
FILTERGRÖSSE 77 mm
NAHEINSTELLGRENZE 28 cm
AUFBAU
17 Bauteile in 13 Gruppen
BLENDENBEREICH f/2.8-f/22
FOKUS Manuell und AF
BILDWINKEL 72,4 bis 27,9
Grad
LAMELLEN 7
MAXIMALE VERGRÖSSERUNG
1:5
MASSE (D X L) 83,5 x 92 mm
GEWICHT 565 g
KOMPATIBILITÄT Sigma, Nikon,
Canon, Sony, Pentax
LIEFERUMFANG
Streulichtblende, Objektivdeckel
und gepolsterte Tasche
96 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Schnelle Standard-Zooms
SCHNELLE STANDARD-ZOOMS
Tamron
17-50 mm f/2.8
XR Di II VC
Tamrons Produktreihe für Profi s ist klein, wächst
aber stetig. Wer sich nur den Preis angesehen
hat, hält das 17-50 mm VC jetzt vielleicht für
den Underdog. Dieses Objektiv enthält einen
Bildstabilisator (VC) und ist daher etwas teurer und
klobiger als die Variante ohne Bildstabilisator (etwa
70 Euro Unterschied).
Das Tamron fühlt sich solide an und scheint gut
verarbeitet zu sein. Alles funktioniert reibungslos,
der manuelle Fokus ist aber noch leichtgängiger
als beim Sigma. Wie auch das Sigma-Objektiv
hat das Tamron drei Schalter, einen für den AF/
MF-Fokus, einen für die VC und einen für die Zoom-
Feststellung. Wir mussten das nach unten gerichtete
Objektiv schon kräftig schütteln, damit es ausfährt.
Der größte Teil des Gehäuses besteht aus dem
Fokusgriff, der sich besser anfühlt als beim Sigma.
Der vordere Fokusring ist ebenfalls dicker. Die
Einstellungen sind insgesamt weiter voneinander
entfernt, der Zoom arbeitet fl üssig.
Beim automatischen Scharfstellen läuft das Tamron
nicht so schnell und leise wie das Sigma. Der
Motor gibt ein lauteres Quietschgeräusch von sich.
Er ist langsamer und auch ungenauer. Manchmal
musste er dem Zielobjekt hinterherjagen, um es
einzufangen. Die VC ist eines der besten auf dem
Markt verfügbaren Systeme. Es funktioniert wirklich
gut und bewirkt große Unterschiede. Ich konnte
Prüfstand Bildqualität
DETAILS
CA. 350 EURO
BILDSTABILISATOR
OBJEKTIV MIT GERINGER
STREUUNG
auch mit 1/8 Sekunde noch scharfe Bilder schießen.
Wirklich beeindruckend ist aber erst die Bildqualität.
Im Bereich von 17 bis 35 Millimetern sind die
Aufnahmen vom Zentrum bis zu den Kanten
komplett scharf und detailgetreu. Die tonnenförmige
Verzeichnung ist geringer. Sie ist bei weiten
Einstellungen noch deutlich sichtbar, verschwindet
aber ab etwa 35 Millimetern. Die chromatischen
Aberrationen sind innerhalb des Toleranzbereichs.
Die Leistung lässt bei 50 Millimetern zwar nach, ist
aber immer noch recht gut.
Wir haben die Geräte mit drei Brennweiten getestet (hier sind allerdings nur die Ergebnisse für zwei davon
angegeben). Die Blende war jeweils auf die größte Öffnung eingestellt, damit wir uns ein umfassendes Bild von den
Fähigkeiten der Objektive machen können.
f/2.8 f/5.6 f/11 f/22
DAS URTEIL
Billiger als
das Sigma und
trotzdem sehr gut
Das Tamron ist alles andere als perfekt.
Die Fokusgeschwindigkeit und die
Präzision sind verbesserungswürdig.
Die optische Qualität ist allerdings
beeindruckend, auch wenn keines
der beiden Objektive ein Produkt der
obersten Kategorie ersetzen kann.
Der Fokus läuft zwar langsamer und
etwas lauter als beim Sigma, doch die
bessere optische Qualität macht das
locker wieder wett. Die Verarbeitung
ist auch kein Thema. Ich würde sogar
sagen, sie ist besser als beim Sigma.
Mit seiner stärkeren optischen Leistung,
der überlegenen VC und dem gut 200
Euro günstigeren Preis ist das Tamron
Testsieger.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 23/25
Die ausgezeichnete VC funktioniert
gut und lohnt sich
HANDLING 23/25
Macht einen besser verarbeiteten und
geschmeidigeren Eindruck.
LEISTUNG 21/25
Ordentliche Optik mit gutem VC, aber
schwächere Fokussierung als beim
Sigma.
PREIS 24/25
Mit ca. 350 Euro günstiger als das
Sigma. Ein hervorragender Preis.
INSGESAMT 91/100
Ich kann nur jedem empfehlen,
sich das Tamron genau
anzusehen.
VORTEILE: Optische Qualität, VC
und gute Verarbeitung.
NACHTEILE: Langsamerer, etwas
lauter AF.
50 mm
17 mm
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
ca. 350
Euro
KONTAKT
www.tamron.eu/de
FILTERGRÖSSE 72 mm
NAHEINSTELLGRENZE 29 cm
AUFBAU
19 Bauteile in 14 Gruppen mit LD-
Glas
BLENDENBEREICH f/2,8-f/32
FOKUS Manuell und AF mit HSM-
Motor
BILDWINKEL 78 bis 31 Grad
LAMELLEN 7
MAXIMALE VERGRÖSSERUNG
1:4,8
MASSE (D X L) 79 x 94,5 mm
GEWICHT 570 g
KOMPATIBILITÄT Canon, Nikon
LIEFERUMFANG Streulichtblende
AB003 und Objektivdeckel
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 97

Foto-Ausrüstung Funkauslöser
DETAILS
FUNKGESTEUERTES
AUSLÖSERSYSTEM FÜR KAMERA
UND BLITZ
CA. 110 EURO PRO TRANSCEIVER
ARBEITET MIT 4333 MHZ
ZUBEHÖR
Interfit Strobies
Titan Pro
Mit einem Fernauslöser
für die Kamera und das
Blitzgerät oder beides
tun sich neue kreative
Möglichkeiten en auf. Mit dem
Interfit Strobies Titan Pro
ist all das möglich – und
zwar zu einem em attraktiven
Preis.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
SPEZIFIKATIONEN
PREIS: ca. 110 Euro
KONTAKT:
www.interfitphotographic.com
LIEFERUMFANG zwei Kabel,
Handbuch, zwei AA-Batterien
REICHWEITE (LT. HERSTELLER)
100 m
BETRIEBSFREQUENZ
433 MHz
BLITZSYNCHRONISATION bis zu
1/250 Sek.
KANÄLE vier
ENERGIEVERSORGUNG zwei
AA-Batterien
MASSE 93 x 52 x 36 mm
GEWICHT 93 g
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den
Geräten. Ein wichtiger Unterschied ist aber
der Blitzschuhanschluss am Titan.
Funk-Blitzauslöser gehen weg wie warme Semmeln.
Auf eBay werden Sie viele Einheiten aus Asien
fi nden. Und wenn Sie sich das nächste Mal die
Bundesliga ansehen, achten Sie einmal auf die hinter
dem Tor aufgereihten Kameras, die alle mit solchen
Auslösern ausgerüstet sind.
Die meisten Geräte sind so aufgebaut, dass sie den
Blitz auslösen, mit dem sie verbunden sind. Marken
wie Seculine, Phottix und Elinchrom Skyport sind wie
gemacht für Blitzlicht-Fotografen.
Was Modelle wie der PocketWizard Plus II und die
neuen Titan Pro-Geräte von Interfi t diesen Marken
voraushaben: Mit dem richtigen Kabel können sie
nicht nur den Blitz, sondern auch die Kamera per
Funk auslösen.
PocketWizard ist die wahrscheinlich am besten
bekannte Marke in diesem Marktsegment. Die
Ausrüstung ist aber ziemlich teuer. Zwei Plus II-
Transceiver kosten um die 320 Euro. Wenn dazu
noch ein oder zwei Synchronisationskabel und ein
Kabel für die Fernauslösung kommen, sind schnell
400 Euro weg.
Beim aktuellen Wachstum des Markts war nur eine
Frage der Zeit, bis andere Marken mit auf den Zug
aufspringen, und die aktuellen Newcomer sind die
Interfi t Strobies.
Interfi t ist eine etablierte Marke, die Blitzgeräte zum
konkurrenzfähigen Preis und innovative Dauerlichter
anbietet. Mit der Marke Strobies hat sich die Firma
die Welt des Beleuchtungszubehörs für Kamerablitze
und Speedlights erschlossen. Das Unternehmen
bietet eine Reihe von Aufsätzen und anderen
Zubehörteilen an.
Der Titan Pro-Transceiver ist ein Kamera- und
Blitzauslöser, der mit etwa 110 Euro im Vergleich
zum PocketWizards Plus II absolut erschwinglich
ist. Als Transceiver kann das Gerät automatisch von
Receiver auf Transmitter umschalten. Äußerlich ist
der Titan Pro dem PocketWizard Plus II sehr ähnlich.
Beide Geräte haben eine fl exible Antenne, einen
Stativanschluss auf der Unterseite, brauchen zwei
AA-Batterien und sind oben mit zwei Anschlüssen für
Ministecker ausgestattet. Auch die Steuerung ist im
Großen und Ganzen identisch. Es stehen vier Kanäle
sowie ein Knopf zum Testen/Auslösen zur Verfügung.
Interessanterweise arbeiten der Plus II und die
Titan-Modelle mit derselben Frequenz von 433
Mhz, was für PocketWizard-Nutzer wie mich ein
wichtiges Verkaufsargument darstellt. Ich kann meine
Sammlung jetzt um zusätzliche Auslöser erweitern,
und zwar zu einem viel niedrigeren Preis als für die
PocketWizards.
Als ersten Test habe ich den Nikon-Blitz SB-900
auf den Blitzschuh des Titans gesteckt (anders als
beim Plus II wird kein Kabel benötigt). Danach
habe ich die beiden Geräte bei mir im Garten in
etwa 60 Metern Entfernung platziert. Interfi t gibt
als Reichweite 100 Meter an. Die 60 Meter sollten
für den Transceiver also ein Zuckerschlecken sein.
Und so war es dann auch. Ich habe einen weiteren
Titan auf den Kanal des Tranceivers mit dem Blitz
eingestellt. Dieser ließ sich von meiner Position aus
jedes Mal richtig auslösen – selbst, als ich keinen
Sichtkontakt mehr hatte. Danach habe ich mich
noch weiter entfernt. Auch 80 Meter stellten für die
Transceiver kein Problem dar.
Um die angegebenen 100 Meter zu testen, musste
ich noch weiter weg. Also holte ich den Blitz wieder
und sagte meiner Freundin, sie solle sich damit
etwas vom Haus entfernen. Tatsächlich funktionierte
die Verbindung zum Blitz bei 100 Metern Entfernung
immer noch. Da ich zwei SB-900-Blitzgeräte
habe, schloss ich auch noch mein anderes über
ein Kabel an einen Plus II an, den ich neben dem
Titan aufstellte. Auch das zweite Gerät funktionierte
einwandfrei.
98 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Funkauslöser
DAS URTEIL
Effektive und
verlässliche
Fernauslöser zum
verführerischen
Preis
Die Titan Pros erwiesen sich als verlässliche Auslöser für Speedlights, Studioblitze und Kameras. Die Haltbarkeit der Batterien
war gut. Die Behauptung der Firma Interfit bezüglich der 100 Meter Reichweite stimmt.
Als Nächstes nahm ich ein Fernauslöserkabel für
die Nikon D700 und testete die Fernauslösung
von Kamera und Blitz. Ich schloss einen Titan
an die Kamera an, einen weiteren an den Blitz
und verwendete einen dritten zum Auslösen. Zu
diesem Zweck gibt es beim Titan einen Wireless
Remote Sync (WRS)-Modus zur kabellosen
Fernsynchronisation. Der Schalter am Kabel muss
auf „on“ gestellt sein. In diesem Modus sind
Kamera und Blitz sofort schussbereit. Die Auslöser
funktionierten gut. Wieder versuchte ich es mit
verschiedenen Entfernungen.
Bisher hatten meine Tests bewiesen, dass der Titan
bis zur angegebenen Distanz funktioniert und die
Fernauslösung von Blitz und Kamera in Ordnung
war.
Deshalb wollte ich das Equipment jetzt im
praktischen Einsatz testen. Da ich Jessops-Kunden
in Aufnahmetechniken mit Blitzgeräten unterrichte,
nahm ich die drei Titans mit zum Workshop.
Die Slave-Auslöser der beiden Hauptblitze
schaltete ich aus. Danach verkabelte ich die Titans
mithilfe der mitgelieferten Ministecker. Den dritten
Transceiver nutzte ich als Auslöser, den ich unter den
angehenden Studiofotografen herumgeben wollte.
Wie bei den kurzen Entfernungen nicht anders zu
erwarten klappte alles wie am Schnürchen. Heikel
wurde es nur, als die Schüler versuchten, den Titan
falsch herum auf den Blitzschuh zu drücken. Zum
Glück verfügen die Zubehörschuhe über eine kleine
Eisenschiene, die verhindert, dass noch unerfahrene
Fotografen Geräte falsch herum anstecken. Wer
selbst einen Titan zuhause hat, lernt sicher sehr
schnell, wie der Transceiver richtig auf die Kamera
gehört.
Was die Blitzauslösung anging, zeigten die
Titan-Geräte eine makellose Leistung, und zwar
unabhängig von der Kameramarke. Auch die Sony
funktionierte gut, als ich den Titan über einen
Adapter anschloss. In der Vergangenheit hatte ich
schon mit einigen Auslösern schlechte Erfahrungen
gemacht. Einige vertragen meiner Erfahrung nach
den Wechsel von einer Kamera zur anderen und
nicht gut und streichen gegen Ende des Tages die
Segel.
Für meinen Testlauf nahm ich die Titans zu drei
separaten Workshops mit ins Studio. Auch die
Batterieleistung ist gut. In zwei der drei Transceiver
laufen immer noch mit denselben Batterien. Dabei
hatte ich alle drei Geräte an allen drei Tagen fast
durchgehend eingeschaltet. Nur zum Mittagessen
schaltete ich sie in der Regel aus.
Für zwei Modelle vom Typ
PocketWizard Plus II legen Sie um
die 320 Euro auf den Ladentisch.
Der Preis für ein einzelnes Gerät liegt
bei etwa 160 Euro. Als niedrigsten
Preis für die Interfi t Strobies Titan
Pro fand ich Angebote mit gut 100
Euro für ein einzelnes Gerät und
gut 200 fürs Paar. Auch die Kabel
des Titan sind eindeutig günstiger.
Außerdem können sie ausgetauscht
werden. Das Fernauslöserkabel für
den PocketWizard Nikon kostet in
etwa 90 Euro, das entsprechende
Gegenstück von Strobies um die 30.
Das mag jetzt so klingen, als würde
ich meine PocketWizards zum Teufel
jagen. Das habe ich aber nicht vor.
Ich besitze drei Transceiver vom Typ
Plus II, die ich sehr gern habe.
Was mir aber an den Titans
wirklich gefällt: Sie bieten die
gleiche Leistung, sind mit den
PocketWizards kompatibel und
eröffnen vielen Fotografen die
Flexibilität eines Transceivers.
Natürlich kann ich noch nichts über
die langfristige Verlässlichkeit sagen.
Bisher bin ich aber überzeugt.
Für mich sind die Titans ein
absolutes Schnäppchen, ob Sie nun
einen Auslöser für den Studioblitz,
den Hauptblitz, die Kamera oder alle
drei Geräte brauchen.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 23/25
Funkauslöser für Blitz als auch
Kamera.
HANDLING 25/25
Der Auslöser funktioniert, die
Batterieleistung ist hervorragend.
Mehr gibt es nicht zu sagen.
LEISTUNG 25/25
Perfekt. Die Auslöser funktionieren
auch auf weite Entfernungen und
haben sich als sehr verlässlich
erwiesen.
PREIS 24/25
Weit billiger als die Konkurrenz, der
PocketWizard Plus II.
INSGESAMT 97/100
Die Titans sind eine echte
Konkurrenz. Sie bieten eine
hervorragende Leistung.
VORTEILE: Blitzschuhanschluss
für Blitzlichter, niedriger
Preis, Verlässlichkeit,
Benutzerfreundlichkeit, Funktionen.
NACHTEILE: Keine TTL-Blitzgeräte
möglich, was zu diesem Preis aber
auch nicht erwartet werden kann.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 99

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
DETAILS
CANON EOS 5D MKII MIT 21,1
MEGAPIXELN CA. 1.700 EURO
SONY A850 MIT 24,6
MEGAPIXELN CA. 1.790 EURO
TEIL 2
Vollformat-Gruppentest
In Teil 1 dieses umfassenden Tests haben wir uns die beiden Schwergewichte in diesem
Marktsegment ein wenig genauer angesehen, nämlich die Canon EOS 1Ds Mk III und die Nikon
D3x. In Teil 2 betrachten wir nun die Canon EOS 5D MkII und die Sony A850.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
In Teil 2 sehen wir uns zwei erschwingliche
Spiegelreflexkameras an, mit denen Sie 35-mm-
Vollformataufnahmen machen können und die
deutlich unter 2.500 Euro liegen.
Es geht natürlich trotzdem immer noch um viel
Geld, aber die Vollformatfotografie ist nun mal
nicht ganz billig, es sei denn, für Sie kommt
ein Produkt aus zweiter Hand in Frage. Dann
können Sie Produkte wie die Original-Canon
EOS 5D finden, die ein ausgezeichnetes Preis-/
Leistungsverhältnis bietet.
Die Kamera selber schlägt bei der
Vollformatfotografie beträchtlich zu Buche, aber
die Kosten für Objektive dürfen nicht vergessen
werden. Wenn Sie früher mit 35-mm-Film
fotografiert haben, haben Sie Objektive, die sich
auch für die digitale Vollformatfotografie eignen,
zumindest theoretisch. Wenn Sie tatsächlich noch
Objektive aus Ihren Filmtagen haben, müssen Sie
bedenken, dass einige dieser Geräte den größeren
Sensor wahrscheinlich nicht optimal nutzen, vor
allem bei immer höheren Megapixelwerten in
der Auflösung. Deshalb haben vor allem Canon
und Nikon ihre jeweiligen Objektivangebote
allmählich aktualisiert und verwenden neue
Beschichtungsformulierungen, um Reflexlichter
sowie Geisterbilder zu minimieren und optische
Aberrationen besser steuern zu können. Wenn
Sie jedoch im APS-C-Format fotografiert haben,
müssen Sie wohl tief in die Tasche greifen und
sich eine neue Objektivsammlung zulegen, wenn
Sie das größere Format genießen und das volle
Bildpotenzial optimal nutzen möchten.
Ein weiterer Aspekt, der bei der
Vollformatfotografie berücksichtigt werden muss,
ist die Dateigröße. Vollformatbilder, vor allem im
Raw-Format, sind groß, sodass Sie noch einige
Speicherkarten kaufen müssen.
Außerdem dürfen auch die Themen
Langzeitspeicherung und externe Festplatten nicht
vergessen werden, auch wenn diese erst später
im Arbeitsablauf zum Tragen kommen. Die gute
Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass
Festplatten mit einer Speicherkapazität von 2 TB
bereits für ca. 85 Euro oder weniger zu haben
sind. Wenn Sie sich also eine dieser Kameras
leisten können, sollte das Budget hierfür auch
noch reichen.
CANON EOS 5D MkII – TECHNISCHE DATEN
Gehäusepreis Gh
eis ca. 1.700 0Euro
BELICHTUNGSSYSTEM
Kontakt www.canon.de
Belichtungsarten PASM, Auto, Creative
BILDSENSOR
Auto, Custom x3
Effektive Pixel 21.1 Megapixel
Messmuster Bewertend, teilweise,
Größe 5.616 x 3.744 Pixel
mittenbetont, Spot (3,5 %)
Aufzeichnungsformate 14 Bit Raw, Kompensationsbereich +/-2EV
sRaw1, sRaw2 JPEG L, M, S
Belichtungsreihe +/-2EV in 0.3,
Sensorreinigung EOS integrated
0.7EV
cleaning system
ISO-Empfindlichkeit ISO, 100 –
6.400 in 0,3-EV- und 1-EV-Stufen,
erweiterbar auf H1 12.800 und H2
25.600
Verschluss 30 Sek. – 1/8000 Sek.,
Langzeit, Blitzsynchronisation bei
1/200 sek
FOKUSSYSTEM
Fokussensoren 9-Punkt-AF plus sechs
AF -Hilfsfelder mit Arbeitsbereich EV
-0,5 – 18 (ISO 100)
Betriebsarten Einzelaufnahme, AI-
Servo, AI-Fokus, manuell
Aufnahmegeschwindigkeiten
Einzelaufnahme, Serienaufnahme mit
3,9 Bildern pro Sekunde
Abmessungen
152 x 113.5 x 75 mm
Gewicht (nur Gehäuse) 810 g
100 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
ANATOMIE VON ...
CANON EOS 5D MkII und SONY A850
2
VON OBEN
Die Sony fühlt sich größer an, was
möglicherweise ein Problem für
Menschen mit kleineren Händen ist.
Mit meinen mittelgroßen Händen
konnte ich die A850 ideal halten 1 .
Mir gefiel auch der Platz zwischen den
Bedienelementen oben auf der Sony.
Auch sind die Tasten im Vergleich zur
Canon relativ groß. Die Canon punktete
dagegen bei der Größe, der Klarheit und
dem LCD-Monitor 2 .
1
VON VORNE
Unsere Sony-Testkamera hatte einen
28-75-mm-f/2.8-Standardzoom 1 . Bei
diesem Objektiv gibt es keinen
Fokussiermotor wie beim USM von
Canon oder beim SWM von Nikon.
Die AF-Reaktionsfreudigkeit ist zwar in
Ordnung, aber nicht so gut wie wir es von
einem Spitzenzoom gewohnt sind. Es ist
geringfügig langsamer, und der AF-Motor ist
lauter als beim Canon 24-105mm USM 2
2 1
. Das Sony-Objektiv punktet hier natürlich
mit seiner größeren Blende.
VON HINTEN
1
Das Design der Rückplatte beider
Kameras ist wirklich gelungen. Die
Rückplatte von Canon hat sich
bewährt – das große Einstellrad lässt
sich ausgezeichnet bedienen 1 Die
Rückplatte von Sony ist weniger
ansprechend und sieht einigermaßen
unübersichtlich aus, um nicht zu
sagen überfüllt. Aber die Taste Fn für
den Zugriff auf und die Änderung von
Funktionen ist brillant. Der Joystick-
Wahlschalter ist wohl dem von Canon
überlegen. 2 Auch Eyestart funktioniert
gut und erleichtert die Handhabung.
2
DER MONITOR
1
In Sachen Bildqualität nehmen sie sich
kaum etwas – sie schneiden beide gut
ab und liefern helle, kontrastreiche
Bilder. Die Menüvorlieben unterliegen
stark dem persönlichen Geschmack. Ich
bevorzuge die Canon 1 . Es ist richtig,
dass ich mehr mit Canon-als mit Sony-
Kameras gearbeitet habe. Aber wenn
man diese Vertrautheit einmal beiseite
lässt, bevorzuge ich die Farbcodierung
der Canon. Die Sony 2 hat auch ein
Menü mit Registerkarten, aber dieses ist
weniger benutzerfreundlich.
2
SONY A850 – TECHNISCHE DATEN
Gehäusepreis Gh
eis ca. 1.790 0Euro
Kontakt www.sony.de
BILDSENSOR
Effektive Pixel 24,6 ~Megapixel
Größe 6.048 x 4.032 Pixel
Aufzeichnungsformate Raw, cRaw, Raw
+ JPEG, cRaw + JPEG, JPEG in Extra
Fine, Fine, Standard
Sensorreinigung Sensor -Shift-
Mechanismus und antistatische
Beschichtung
BELICHTUNGSSYSTEM
Belichtungsarten PASM, Auto
Messmuster 40-Segment-
Wabenfeldmessung, mittenbetont, Spot
Kompensationsbereich +/-3 EV in 0,3-
EV- und 0,5-EV-Stufen
Belichtungsreihe 3/5 Bilder in 0,3, 0,5,
0,7 oder 2-EV-Stufen (nur 3 Bilder)
ISO-Empfindlichkeit ISO 200 – 3.200,
erweiterbar auf ISO 100 und 6.400
Verschluss 30 – 1/8.000 Sek.,
Langzeit, Blitzsynchronisation bei
1/250 Sek. (nur 1/200 Sek. bei
eingeschaltetem Steady Shot)
FOKUSSYSTEM
Fokussensoren 9-Punkt-AF-System mit
zentralen Doppelkreuzsensoren und 10
Hilfspunkten
Aufnahmegeschwindigkeiten
Einzelaufnahme, Serienaufnahme
mit bis zu 3 Bildern pro Sekunde,
Selbstauslöser
Abmessungen
156 x 117 x 82 mm
Gewicht (nur Gehäuse) 895 g
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 101

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
BILDQUALITÄT
UNSERE TESTKAMERAS IN DEN BILDMODI RAW UND JPEG
Die Bilder auf den nächsten vier Seiten von
der Canon EOS 5D Mk II und der Sony A850
wurden zur gleichen Zeit aufgenommen wie
die aus Teil 1 dieses großen Tests. Der Sinn
dahinter ist natürlich der, dass Sie einen
direkten Vergleich mit den Bildern der Canon
EOS 1DS Mk III und der Nikon D3X aus Teil
1 anstellen können. Jede Kamera wurde aus
Stabilitätsgründen auf einem Kohlefaserstativ
des Typs Manfrotto 055 montiert.
Die EOS 5D Mk II wurde mit dem Canon-
Objektiv 24 – 105 mm f/4 für ca. 1.075
Euro ausgestattet, während wir auf der Sony
A850 das SAM-Standardzoom 28-75 mm
f/2.8 für ca. 750 Euro hatten.
Der automatische Weißabgleich und
die Zeitautomatik wurden mit der
Blendenöffnung f/11 verwendet, um eine
optimale Objektivqualität zu erhalten. Die
Sony lieferte eine Belichtung von
1/50 Sekunde, während die Canon die
Szene 1/15 Sekunde lang belichtete. Beide
Kameras wurden so eingestellt, dass sie
Raw- und JPEG-Dateien höchster Qualität
lieferten.
Die Raw-Dateien wurden in Adobe Lightroom
3 und ihren entsprechenden mitgelieferten
Programmen, Canon Digital Photo
Professional und Sony Image Data Converter
SR, in ihre Standardeinstellungen konvertiert.
Die EOS 5D Mk II lieferte 60-MB-Dateien in
8 Bit in einer Größe von 47,55 x 31,7 cm
mit 300 Pixeln pro Zoll. Die Sony lieferte
noch größere Dateien mit 69,8 MB, wenn
sie in Photoshop geöffnet wurden. Sie
können 51,21 x 34,14 Zentimeter große
Ausdrucke mit 300 Pixeln pro Zoll ohne
Interpolation erhalten.
Die Ausdrucke, die von JPEG-Dateien
auf einem Epson Pro 3880 direkt aus
der Kamera gemacht und in Raw-Dateien
konvertiert wurden, sahen ausgezeichnet
aus. Es ist ausgeschlossen, dass jemand, der
mit einer dieser Kameras (oder den beiden
Modellen des letzten Monats) fotografi ert,
von den resultierenden Bildern enttäuscht
wäre – jedenfalls nicht mit Spitzenobjektiven
und einer ordentlichen Fotografi ertechnik.
Aber schließlich würde man bei Kameras,
die sich am oberen Ende des Preissegments
bewegen, auch nichts anderes erwarten.
102 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 5D MkII
RAW BEI 100 %
RAW BEI 200 %
RAW BEI 300 %
JPEG BEI 100 %
JPEG BEI 200 %
JPEG BEI 300 %
Der Unterschied zwischen der JPEG-Datei direkt aus der Kamera und der konvertierten Raw-Datei war
beeindruckend gering. Die feinen Details wurden gut aufgelöst.
SONY A850
HERRSCHAFTLICHES ANWESEN IN EINEM
WARMEN WINTERLICHEN NACHMITTAGSLICHT:
Diese Bilder wurden zur gleichen Zeit aufgenommen
wie die in Teil 1 dieses Tests, damit Sie einen direkten
Vergleich anstellen können.
RAW BEI 100 %
RAW BEI 200 %
RAW BEI 300 %
„ES IST AUSGESCHLOSSEN,
DASS JEMAND, DER MIT EINER
DIESER KAMERAS (ODER DEN
BEIDEN MODELLEN DES LETZTEN
MONATS) FOTOGRAFIERT, VON
DEN RESULTIERENDEN BILDERN
ENTTÄUSCHT WÄRE.“
JPEG BEI 100 %
JPEG BEI 200 %
JPEG BEI 300 %
Der Hang zur Unterbelichtung bei Sony ist an diesen Bildern zu erkennen. Hinsichtlich der Raw- und JPEG-
Qualität sind die konvertierten Raw-Dateien bei einer Betrachtung bei 100 % am Bildschirm erkennbar
besser als die JPEG-Dateien.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 103

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
ISO-LEISTUNG
TEST AUF DIGITALES RAUSCHEN NACH EINBRUCH DER DUNKELHEIT
Sie werden hier bei der Canon EOS 5D Mk II
feststellen, dass der erste gezeigte ISO-Wert
ISO 200 ist. Für Bilder mit ISO 50 und ISO
100 war kein Platz. Außerdem sahen sie fast
genauso so aus wie die Bilder mit ISO 200,
sodass es nichts gebracht hätte, sie zu zeigen.
Die höchste Geschwindigkeit bei der Sony ist
ISO 6.400.
Die Bildqualität ist mit ISO 400 und ISO 800
in Regel sehr beeindruckend – gut genug für
einen kritischen Einsatz. Die Canon schien
ein bisschen weniger Rauschen aufzuweisen,
aber der Unterschied ist nur geringfügig.
Dieser kleine Unterschied bleibt auch bei
den schnelleren ISO-Werten bestehen,
wobei die Canon ihren Leistungsvorsprung
aufrechterhalten kann. Im Allgemeinen können
jedoch beide Kameras überzeugen.
CANON EOS 5D MkII
SONY A850
VOLLFORMATBILD
VOLLFORMATBILD
ISO 200 ISO 400 ISO 100
ISO 200
ISO 800 ISO 1600 ISO 400
ISO 800
ISO 3200 ISO 6400 ISO 1600
ISO 3200
DIE SONY A850
BIETET KEINEN ISO-WERT VON
12.800 ZUM VERGLEICH.
ISO 12.800 ISO 25.600
ISO 6400
104 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
Rauschreduzierung bei hoher ISO-Einstellung
Für unser Testelement „Rauschreduzierung bei
hoher ISO-Einstellung“ haben wir beide Kameras
mit ihrer jeweils höchsten ISO-Einstellung
verwendet, also ISO 6.400 bei der Canon und ISO
3.200 bei der Sony. Beide Kameras bieten drei
Rauschreduzierungsstufen.
CANON EOS 5D MkII
Unsere Tests ergeben, dass die Funktion einen
geringfügigen Vorzug bietet, wie schon bei den
beiden Modellen aus Teil 1. Die Sony scheint hier
bessere Arbeit zu leisten, aber das muss sie auch, da
ihre höchste ISO-Einstellung eine Stufe langsamer ist
als die von Canon.
SONY A850
Die Auflösung feiner Details leidet jedoch mit
zunehmender Rauschreduzierungsleistung. Wenn
man allerdings bedenkt, dass mit der höchsten ISO-
Einstellung fotografiert wird, ist das kein Problem.
Der Einsatz dieser Funktion lohnt sich bei beiden,
wenn Rauschen für Sie ein Problem darstellt.
AUS
NIEDRIG
AUS
NIEDRIG
MITTEL
HOCH
MITTEL
HOCH
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 105

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 5D MkII
Beide Kameras kamen mit dieser kontrastreichen Szene gut zurecht. Mit der Canon ist sie genau richtig getroffen, und in den Schatten unter dem Schild sind sogar noch jede
Menge Details zu erkennen. Das Ergebnis mit der Sony ist minimal unterbelichtet, und die Glanzlichter sind ein ganz klein wenig kontrastarm, aber das lässt sich mit der Software
problemlos beheben.
SONY A850
106 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
CANON EOS 5D MkII
Hauttöne, die mit Raw-Dateien mit den Standardeinstellungen konvertiert wurden,
sahen mit der Canon wesentlich besser aus. Bei diesen beiden mit Netzblitzgeräten
aufgenommenen Bildern wurden beide Kameras mit benutzerdefiniertem
Weißabgleich verwendet, der mit einer ExpoDisc ermittelt wurde.
SONY A850
BILDTEST UNTER REALEN BEDINGUNGEN
LEISTUNG IM BEREICH FARBE
UND BELICHTUNG
Das Erste, was mir auffi el, als ich mit
dem Fotografi eren für den Test begann,
war, dass mit dem Monitor von Canon
etwas nicht stimmte. Er war auf das
standardmäßige Helligkeitsniveau
eingestellt, aber die ersten Bilder, die
ich machte, sahen überbelichtet aus.
Ich stellte also eine Kompensation
von -1 EV ein, woraufhin die
Vorschaubilder besser aussahen. Aber
ein kurzer Blick auf die Histogramme
ergab, dass die Belichtung bei 0 EV
ziemlich perfekt war und kein Grund
zur Besorgnis bestand. Also nahm ich
die Kompensation wieder zurück.
Bei meinem Testgerät lag ganz
klar ein Problem mit dem Monitor
vor. Trotzdem war sofort klar, dass
die Canon freundlichere, wärmere
Bilder machte als die Sony. Bei der
Sony schien alles mit einem kühlen,
abweisenden Farbton versehen zu
werden. Im Raw-Format lässt sich
das schnell beheben, aber bei JPEG-
Dateien ist die Bedeutung der richtigen
Farbeinstellung klar.
Was die Leistung im Bereich der
Belichtung betrifft, gab es bei beiden
Kameras kaum etwas auszusetzen. Ich
habe in den Betriebsarten „Programm“
und „Zeitautomatik“ fotografi ert und
die Messmodi „Bewertend“ und
„Wabenfeldmessung“ der Canon
CANON EOS 5D MkII
bzw. der Sony verwendet. Wenn
überhaupt, neigte die Sony ein wenig
zur Unterbelichtung (ca. 0,5 EV), und
bei Aufnahmen direkt aus der Kamera
konnten die Glanzlichter kontrastarm
und die Schatten zu stark wirken. Das
ist kein großes Problem und lässt sich
am Computer mühelos beheben.
Im Allgemeinen kamen beide
Systeme ausgezeichnet mit einer
kontrastarmen, gleichmäßigen
Beleuchtung zurecht und haben
sich selbst bei überwiegend hellen
oder dunklen Szenen wirklich gut
geschlagen.
Sie hatten eher bei extremer
Beleuchtung zu kämpfen. Bei
einigen Aufnahmen, die direkt
in die Nachmittagssonne am
Trafalgar Square in London gemacht
wurden, überbelichtete die Canon
interessanterweise die Szene ziemlich
stark – so stark, dass sogar die
Nachbearbeitung der Raw-Dateien
in Canon DPP nicht mehr viel retten
konnte. Um ehrlich zu sein, hätte ich
eher eine Unterbelichtung erwartet.
Bei der gleichen Szene hat die
40-Zonen-Wabenfeldmessung der
Sony ein wenig unterbelichtet und
die Aufgabe mit einer unglaublich
kontrastreichen Szene deutlich besser
gemeistert.
SONY A850
Das Bild der Canon ist typischerweise warm und sieht ansprechender aus. Hinsichtlich
der Belichtung haben beide Kameras eine makellose Leistung geboten, aber die
Lichtbedingungen für diese Szene waren relativ kontrastarm und stellten somit keine große
Herausforderung dar.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 107

Foto-Ausrüstung Vollformatkameras im Vergleich
UNSER URTEIL
Vier Vollformat-Kameras – und die Gewinner sind …
Um ehrlich zu sein, ist die Wahl eines
Gesamtgewinners eine undankbare und
wahrscheinlich auch müßige Aufgabe. Wenn
Sie soviel Geld ausgeben, sollten Sie sich nicht
auf das Testergebnis einer Zeitschrift verlassen,
sondern selber einen Praxistest machen.
Wenn Sie sich in diesem astronomischen
Preissegment des Kameramarktes bewegen, wird
es Sie außerdem nicht überraschen festzustellen,
dass die Leistungsunterschiede zwischen den
Kameras sehr geringfügig sind, und Sie wirklich
ein regelrechter „Pixelzähler“ sein müssen, um
sie unterscheiden zu können. Letztlich kommt
es auf subjektive Eindrücke an, nämlich wie sich
das Gerät anfühlt, wie es aussieht und wie sich
der Auslöser anhört.
Betrachten wir die vier Kameras in ihren
jeweiligen zwei Preisklassen, und fangen wir mit
der Canon EOS 5D Mk II und der Sony A850 an.
Wenn Sie Vollformataufnahmen machen möchten
und Ihr Budget auf etwa 2.400 Euro beschränkt
ist, werden Sie von beiden Kameras begeistert
sein. Unsere beiden Testgeräte haben zwar nicht
fehlerfrei, aber doch gut funktioniert. Die Bilder,
die ich damit aufgenommen habe, sind zweifellos
erstklassig.
Wenn ich gezwungen würde, mich für eine der
beiden zu entscheiden, würde ich die Canon
wählen. Sie klingt besser, der AF ist besser, und
sie fühlt sich in der Hand einfach toll an. Auch die
Objektivoptionen sind vielfältiger, was sich im Lauf
der Zeit jedoch ändern könnte.
Die Wahl zwischen der Canon EOS 1Ds Mk III und
der Nikon D3x fällt noch schwerer. Beide Geräte
sind bemerkenswerte Kameras. Sie sind für die
Ewigkeit gebaut, und es muss betont werden,
dass Sie keine der beiden Kameras in Sachen
Bildqualität enttäuschen wird. Die Qualität ist
einfach fantastisch, und die Erstellung von großen
Vergrößerungen von Dateien ist kein Problem. Es
ist sicherlich hilfreich, einen guten Arbeitsablauf,
einen Computer mit viel RAM und jede Menge
Speicherplatz zu haben. Wenn Sie in 16 Bit arbeiten,
können Sie mit der Nikon unkomprimierte Dateien
mit fast 140 MB bearbeiten.
Die Nikon D3x braucht unbedingt ein
Sensorreinigungssystem. In diesem Bereich ist
die Canon deutlich überlegen.
Wenn ich 6.000 Euro hätte, mit denen ich nichts
anzufangen wüsste (was nicht der Fall ist), und
wenn ich mich noch nicht auf ein Kamerasystem
festgelegt hätte (was ich allerdings habe,
nämlich Nikon), dann würde ich mich wohl für
die Canon entscheiden. Aber um ehrlich zu sein,
diese Entscheidung ist rein subjektiv und basiert
nicht auf Leistungsunterschieden. Doch selbst
diese Entscheidung ist hauchdünn, sodass ich
nicht ausschließen kann, mich morgen anders zu
entscheiden. Diese Kameras sind einfach so gut.
CANON EOS 1Ds MkIII CANON EOS 5D MkII NIKON D3x SONY A850
BEURTEILUNG BEURTEILUNG BEURTEILUNG
FUNKTIONEN 23/25
Gehört zu den Besten, die es
überhaupt gibt.
HANDLING 24/25
Raffiniert, leichtgängig und sexy.
LEISTUNG 24/25
Alles funktioniert gut.
PREIS 21/25
Kostet richtig viel Geld, ist eine
richtig gute Kamera.
INSGESAMT 92/100
Ähnlich wie die D3x – für
die Ewigkeit gebaut mit einer
fantastischen Bildqualität.
VORTEILE: Große Blende,
hochwertige Konstruktion und
schnelle Fokussierung.
NACHTEILE: ISO-Bereich relativ
beschränkt.
FUNKTIONEN 23/25
Schneller AF, HD-Modus.
HANDLING 23/25
Überzeugende Leistung.
LEISTUNG 24/25
Liefert gleich bleibend hochwertige
Bilder.
PREIS 23/25
Ein regelrechtes Schnäppchen,
das seinen Verkaufspreis mehr als
wert ist.
INSGESAMT 93/100
Diese Kamera verkauft sich seit
ihrer Markteinführung gut, und
zwar aus gutem Grund: Sie ist ein
Knaller!
VORTEILE: Gute Leistung, HD-
Modus, nicht sehr schwer.
NACHTEILE: Nicht viele.
FUNKTIONEN 23/25
Hat viel zu bieten, braucht aber
einen guten Sensorreiniger.
HANDLING 24/25
Groß, schwer, solide gebaut.
LEISTUNG 24/25
Bildqualität ist erstklassig.
PREIS 21/25
Die Kamera ist nicht billig, bietet
aber noch ein gutes Preis.
INSGESAMT 92/100
Wenn Sie die bestmögliche
Bildqualität möchten, müssen Sie
die D3X in die engere Wahl ziehen.
VORTEILE: Ausgezeichnete
Konstruktionsqualität,
beeindruckende Handhabung.
NACHTEILE: Kein Sensorreiniger.
BEURTEILUNG
FUNKTIONEN 23/25
Hat dem begeisterten Benutzer viel zu
bieten.
HANDLING 23/25
Großer Handgriff sorgt für eine sichere
Handhabung.
LEISTUNG 23/25
Liefert mit den Standardeinstellungen
kalt aussehende Bilder.
PREIS 22/25
Gutes Preis-für eine Vollformat-Kamera.
INSGESAMT 91/100
Eine gute Kamera, die gut
funktioniert und erstklassige Bilder
liefert. Befindet sich in gehobener
Gesellschaft.
VORTEILE: Solide gebaut, gute
Handhabung.
NACHTEILE: Unser Testexemplar neigte
zu geringfügiger Unterbelichtung, Klang
des Auslösers, Menüsystem.
108 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

JETZT IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

Foto-Ausrüstung Anwendertest
EIN SEHR
VORSICHTIGER
BESITZER:
NIKON D700
Die neuere Nikon D5100
ist eine gute Kamera mit
16,2-MP-Sensor und
großem, schwenkbarem
Monitor. Als Puristen sehen
wir uns aber zunächst die
Vollformatkamera D700 ein
wenig genauer an.
TEXT UND BILDER: WILL CHEUNG
Gerüchte, wonach die Nikon D700 ersetzt
oder aktualisiert werden soll, gibt es schon
eine Weile. Vor einer Weile besuchte ich eine
Presseveranstaltung von Nikon in der stillen
Hoffnung, dass das neue Modell vorgestellt
werden würde. Allerdings war das bei dieser
Gelegenheit vorgestellte Modell die D7000. Ich
verließ die Veranstaltung enttäuscht, war jedoch
vielleicht ein bisschen ungeduldig, weil die
D700 damals erst gut zwei Jahre alt war.
Neulich fand eine weitere Nikon-Veranstaltung
statt. Ich hoffte erneut auf ein Nachfolgemodell
für die D700, aber dieses Mal war es die
D5100. Also muss ich weiter warten. Vielleicht
sind ja aller guten Dinge Drei.
Ich kaufte meine D700 im August 2008, also
innerhalb eines Monats nach ihrer Ankündigung.
Vollformat, tolle ISO-Leistung und ein relativ
RECHTS: Nach einer eisigen Fotositzung an Donna
Nook brauchten die Nikon D700 und das Objektiv
(400 mm f/2.8) drei Stunden zum Auftauen, nachdem
sie vollkommen vereist waren.
110 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Anwendertest
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 111

Foto-Ausrüstung Anwendertest
112 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Anwendertest
„OBWOHL MEINE D700
VIEL BENUTZT UND OFT
NATURELEMENTEN WIE
SAND, REGEN UND DER
GISCHT AUSGESETZT WURDE,
FUNKTIONIERT SIE IMMER NOCH
GUT.“
kompaktes Gehäuse machten sie zur fast
perfekten Kamera. Und ihre bescheidene
Aufl ösung mit 12,1 Megapixeln war kein
Problem.
Seitdem ist sie fast im Dauereinsatz und hat
noch keine Kundendienstabteilung von innen
gesehen. Sie hat mich noch nie im Stich
gelassen oder sonst irgendetwas Ungehöriges
getan. Aber in der Nikon-Hochglanzbroschüre für
die D700 sehe ich, dass sich die Auslösereinheit
„in über 150.000 Zyklen bewährt hat“. Als ich
darauf Mitte April 2011 nachgesehen habe,
ergaben sich 118.222 Auslöserbetätigungen.
Das bedeutet, dass meine Kamera bis zu ihrem
dritten Geburtstag die 150.000-Zyklusmarke
erreicht haben würde.
Wenn Sie übrigens feststellen möchten, wie
viele Auslöserzyklen Ihre Canon- oder Nikon-
Kamera hinter sich hat (oder Sie diesen Wert
vielleicht vor dem Kauf eines gebrauchten
Modells ermitteln möchten), gibt es Freeware,
die Sie hierfür verwenden können. Und bei Macs
können Sie mit der Vorschaufunktion die EXIF-
Daten anzeigen. Wenn Sie nähere Informationen
hierzu wünschen, gehen Sie zu http://bit.ly/
a77TjN.
Optisch wurde die Kamera in Mitleidenschaft
gezogen. Ich behandle meine Kameras bestimmt
nicht wie rohe Eier, und meine D700 ist
abgestoßen und verkratzt, vor allem auf der
Grundplatte. Und die Markierung auf der Taste
AF-ON ist schon längst verschwunden.
Natürlich scheint kein Messing oder etwas
Ähnliches durch. Mir haben früher diese
Werbespots immer so gut gefallen, in denen die
Kamera eines bekannten Profi s so richtig schön
abgenutzt aussah (ich glaube, dass die Kameras
von Don McCullin und vom Sportfotografen
Chris Smith in den Werbespots von Nikon
vorkamen), und ich wollte immer, dass meine
eigene Kamera ähnlich ramponiert aussah.
Dieser Art von Werbung bin ich vollkommen
erlegen ebenso wie den brillanten Olympus-
OM-Werbespots mit Fotokoryphäen wie Patrick
Lichfi eld, Terry Fincher, McCullin (schon wieder!)
und Bailey.
Wie dem auch sei, ich schweife ab … Obwohl
meine D700 viel benutzt und oft den Elementen
wie Sand, Regen und der Gischt ausgesetzt
wurde, funktioniert sie immer noch gut. Wie es
im Innern aussieht, kann niemand sagen.
Bei einem Ausfl ug nach Donna Nook, wo
ich Robben fotografi erte, schneite es so stark
und war es so kalt, dass die Kamera und das
Objektiv schließlich vollständig vereist waren.
Das machte das Fotografi eren zur Qual, und
die Kamera brauchte die dreistündige Autofahrt
nach Hause, um wieder abzutauen und sich zu
erholen. Ich brauchte viel länger.
Abgesehen von den rein kosmetischen Mängeln
mussten einige Gummiteile des Gehäuse
FORMAT 200 %
OBEN: Nick Barrett von Pendragon fotografierte mit der D700 mit ISO 6400 und dem Nikon-Zoomobjektiv
70 – 200 mm f/2.8 Mk I. Rauschen ist zu sehen, aber die Bildqualität ist angesichts der hohen verwendeten
Geschwindigkeit sehr gut.
LINKS: Unter guten Lichtbedingungen und mit niedrigen ISO-Einstellungen kann die D700 mühelos Bilder in
Ausstellungsqualität aufnehmen. Hier wurden die beiden Verläufe – Grau und Sonnenuntergang – in Kombination
verwendet, um den Kontrast des Himmels in Grenzen zu halten.
wieder angeklebt werden. Das Gummistück
am Einstellrad und die Gummibeschichtung an
beiden Enden des Gehäuses mussten in den
letzten sechs Monaten repariert werden. Das war
nur lästig und hatte nichts mit der Leistung der
Kamera zu tun. Aber vielleicht sollte sich Nikon
einmal Gedanken um den verwendeten Kleber
machen.
Zum Zeitpunkt der Markteinführung wurde dem
Sensor der D700 viel Aufmerksamkeit gewidmet,
der eine relativ bescheidene Aufl ösung mit
12,1 Megapixeln, aber eine beeindruckend
hohe ISO-Leistung bot. Diese Kombination
von Eigenschaften gefi el mir. Ich bekomme
bei älteren Kameras von 6-Megapixel-Dateien
DIN-A2-Ausdrucke in Ausstellungsqualität, also
sind 12,1 Megapixel mehr als ausreichend.
OBEN: Optisch wurde die D700 in Mitleidenschaft
gezogen, ist auf der Grundplatte abgestoßen und
verkratzt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 113

Foto-Ausrüstung Anwendertest
OBEN: Buachaille Etive Mor aus einer sehr niedrigen – und nassen – Kameraperspektive aufgenommen mit einem Zoomobjektiv 14 – 24 mm, das auf einem im Wasser stehenden Stativ
befestigt war.
Aber ich fotografi ere unheimlich gern unter
Restlichtbedingungen, sodass mir der zusätzliche
Puffer der D700 zugute kommt.
Der echte ISO-Spitzenwert der D700 beträgt
6.400 und liefert hochwertige Bilder. Ja, es
gibt deutliches Rauschen, aber das sieht nicht
wirklich schrecklich aus. Bei H1 (was ISO
12.800 entspricht) ist die Verschlechterung der
Bildqualität offensichtlich, aber nicht so stark wie
bei H2.0 – was ISO 25.600 entspricht –, wo
Rauschen und Banding die Bilder unbrauchbar
machen, wenn Sie nicht gerade verzweifelt sind.
Wohlgemerkt, ich habe schon versucht, mit Film
bei dieser Geschwindigkeit zu fotografi eren, und
selbst die schlechte Leistung der D700 hier ist
besser als Film.
Wenn Sie mit niedrigeren ISO-Geschwindigkeiten
arbeiten, ist es ein Kinderspiel, hochwertige
Ausdrucke direkt aus der D700 zu bekommen.
Ich lasse die Kamera für Arbeit unter
Tageslichtbedingungen standardmäßig am
liebsten bei ISO 400, und reduziere den Wert
auf ISO 200 bzw. L1.0, wenn ich unter hellen
Bedingungen mit Studioblitz arbeite.
Ich fotografi ere immer in 14 Bit Raw und bin mit
der Serienbildgeschwindigkeit von drei Bildern
pro Sekunde absolut zufrieden. Wenn ich eine
schnellere Bildgeschwindigkeit möchte, habe ich
den optionalen MB-D10. Meine Raw-Dateien
werden normalerweise in Lightroom bearbeitet.
Das Leben ist aber kein reines Zuckerschlecken.
Nach fast drei Jahren des Zusammenseins habe
ich mich wohl an die Unzulänglichkeiten der
D700 gewöhnt. Deshalb stehe ich ihnen nicht
so kritisch gegenüber wie ich es getan hätte,
wenn ich früher in unserer Beziehung darüber
berichtet hätte.
Ich habe die Mängel an den Gummiteilen des
Gehäuses bereits erwähnt, aber ich bin auch
von der Schnittstellenabdeckung nicht begeistert.
Ich fotografi ere oft mit Kabel, und dann ist die
Abdeckung entweder im Weg oder lässt sich
nicht zurückklappen.
Ich wünschte mir auch, dass Nikon seinen
HDMI-Anschluss standardisiert hätte. Die D700
hat eine HDMI-Mini-C-Buchse, während meine
D300, die ich ebenfalls noch benutze, den
HDMI-Anschluss A aufweist. Zugegeben, das
ist eine sehr spezifi sche Beschwerde, die nur
wenige Benutzer haben werden. Und ich habe
mir mittlerweise auch einen HDMI-Mini-HDMI-
Adapter gekauft.
Mein größtes Bedienelement ist das
Mehrwegbedienelement auf der Rückseite. Sie
müssen beim Blättern durch die Bilder sehr
präzise mit dem Bedienelement umgehen,
da Sie sonst bei einer Histogrammanzeige
landen. Das ist lästig, könnte aber mit einer
Firmwarekorrektur leicht behoben werden,
sodass Sie mit diesem Bedienelement nur links
und rechts durch Ihre Bilder blättern könnten.
Alles in Allem ist mir meine D700 jedoch
ein treuer Diener gewesen. Mit so vielen
Auslöserbetätigungen werde ich wahrscheinlich
sogar schon bald eine weitere als Reservekamera
bestellen.
„DER ECHTE ISO-SPITZENWERT DER D700 BETRÄGT 6.400 UND LIEFERT
HOCHWERTIGE BILDER. JA, ES GIBT DEUTLICHES RAUSCHEN, ABER DAS
SIEHT NICHT WIRKLICH SCHRECKLICH AUS.“
114 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
VERGLEICHSTEST
GRAUVERLAUFFILTER
Sie haben die nötige Inspiration, wissen, wie man damit arbeitet und wollen sich nun selber
einen kaufen? Wir haben die führenden Marken verglichen und herausgefunden, dass nicht alle
das halten, was sie versprechen. Zudem steht ein hoher Preis nicht immer auch für Qualität.
TEXT & BILDER Richard Hopkins
Wenn Sie nur einen Grauverlauffilter
auswählen dürften, um in allen Situationen
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, dann
würden wir Ihnen wahrscheinlich einen harten
Grauverlauffilter mit 0,6 LW (1:2) empfehlen.
Alle sieben Filter, die wir getestet haben,
scheinen ihrer Beschreibung gerecht zu
werden, doch nur einer hält zu 100 Prozent,
was er verspricht. Die anderen sind entweder
nicht exakt 1:2, nicht absolut neutral oder die
Verlaufslinie ist nicht so hart wie angegeben.
Des Weiteren haben wir die Schärfe und die
Anfälligkeit für Blendenflecke getestet.
Die Preise der Filter reichen von ca. 13 bis
fast 120 Euro. Grauverlauffilter werden meist
mit unterschiedlichem Verlauf angeboten.
Sie werden für gewöhnlich als hart und
weich bezeichnet. Es existiert jedoch keine
Standarddefinition und daher kann es
vorkommen, dass die Angabe „hart” eines
Herstellers von ziemlich weich bis fast hart
reichen kann.
Bei unserem Test legten wir den Fokus auf
Schlüsseleigenschaften wie Farbneutralität,
Bildqualität und die Anfälligkeit für
Blendenflecke. Bei der Beurteilung gingen wir
stets nach dem gleichen Muster vor.
Farbe & Verlauf Blendenfleckentest Schärfe
Die Haupteigenschaften dieser Filter, nämlich
die Farbneutralität und die Härte des Verlaufs,
lassen sich an den Bildern der Filter problemlos
beobachten.
Die Aufnahmen, die mit den Filtern der Lastolite
75 cm TriBalance (nach manueller Einstellung
des Weißabgleichs) gemacht wurden, zeigen, wie
dies in der Praxis aussieht. Natürlich hängt die
Stärke der Verlaufslinie von der Brennweite, der
gewählten Blende und sogar vom Abstand des
Filters zum Objektiv ab.
Die Testaufnahmen wurden alle mit einer Canon
EOS 5D Mark II und einem Canon 24-105 mm
1:4 Zoomobjektiv mit der Brennweite 24 mm bei
1:8 gemacht, wobei bei der jeweils passenden
Filterfassung stets die innerste Position gewählt
wurde.
Die maximale Dichte wurde mit einem
Belichtungsmesser von Sekonic gemessen,
der bis auf 0,1 LW genau ist. An dieser Stelle
sollte angemerkt werden, dass selbst die
transparenten Bereiche dieser Filter das Licht
leicht abschwächen, und zwar um etwas mehr
als 0,1 LW. Dies liegt an der Absorption durch
das Material (Kunstharz oder Acryl, das heißt
qualitativ hochwertige Kunststoffe) und am
Lichtverlust aufgrund der Refl exion an den
Oberfl ächen. Wenn diese unbeschichtet sind,
bleibt das Ergebnis gleich. Ein Vergleichstest mit
einem mehrfach beschichteten UV-Filter aus Glas
zeigte keinen messbaren Verlust.
Bei allen Filtern gibt es in Verbindung mit
Digitalkameras mehr Probleme mit Blendenfl ecken
als in Verbindung mit analogen Kameras. Der
Unterschied bei digitalen Kameras ist, dass helle
Lichtquellen an der glänzenden Oberfl äche des
Sensors refl ektiert werden und von den Rückseiten
des Filters und des Objektivs zurückgeworfen
werden, sodass ein Geisterbild entsteht.
Beim Blendenfl ecketest wurde eine Taschenlampe
direkt vor den schwarzen Bereich eines Lastolite
TriBalance gehalten, wobei das Licht direkt in
das Objektiv leuchtete. Das Ergebnis ist ziemlich
eindeutig. Alle Filter schneiden hier gleich ab, und
zwar nicht sehr gut.
Dieser Blendenfl ecketest mag vielleicht unfair sein,
er ist aber von Relevanz. Unser Testaufbau ähnelt
den Bedingungen bei einem Sonnenuntergang,
wofür Grauverlauffi lter gerne eingesetzt werden.
Bei einem echten Sonnenuntergang werden
die Probleme deutlich. Man kann diesen Effekt
jedoch abschwächen oder vermeiden, indem
man den Bildausschnitt oder die Brennweite
anpasst. Dadurch lassen sich auf einfache Weise
Verbesserungen erzielen. Falls Sie sich fragen, ob
die Blendenfl ecke darauf zurückzuführen sind,
dass diese Filter keine Antirefl exionsbeschichtung
haben, wird es Sie überraschen zu hören, dass
die Ergebnisse bei Vergleichstests mit mehrfach
beschichteten Glasfi ltern ähnlich waren. Folglich
ist die Filterbeschichtung äußerst kostspielig, aber
nur von geringem Nutzen.
Die Schärfe stellt bei qualitativ hochwertigen
Filtern für gewöhnlich kein Problem dar. Wenn
man jedoch genau hinsieht, bemerkt man
Unterschiede.
Wenn man sie nämlich mit einem Objektiv mit
großer Brennweite testet, das nur durch einen
kleinen Bereich in der Mitte des Filters „sieht”,
werden optische Mängel deutlich, die man sich
dann genauer ansehen und vergleichen kann.
Da der Effekt von Verlauffi ltern mit größerer
Brennweite jedoch erheblich abnimmt (fast
kein Effekt mehr beobachtbar ab ungefähr
100 mm), sollte man sich in Erinnerung rufen,
dass sie für gewöhnlich mit Weitwinkel- und
Standardobjektiven verwendet werden.
Aus diesem Grund zeigten wir Testaufnahmen
bei 50 Millimetern mit einem 24-105 mm-
Objektiv, die eher der Realität entsprechen
und bei denen der Verlust an Schärfe kaum zu
erkennen ist.
Bei dem Test mit dem Teleobjektiv verwendeten
wir eine Canon 70-200 mm 1:2,8 mit
einem 1,4x-Konverter, wodurch wir auf eine
äquivalente Brennweite von 280 Millimetern
kamen. Dadurch kann man die Spreu vom
Weizen trennen.
Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Einsatz
von Grauverlauffi ltern bei dieser Situation nicht
sonderlich gut geeignet. Dabei werden jedoch
optische Mängel deutlich, die einem Filter zu
eigen sind.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 115

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
B+W VERLAUFFILTER GRAU 502 25 %
PREIS: CA. 96 EURO FÜR 77 MM
WWW.SCHNEIDERKREUZNACH.COM/
FOTOFILTER/VERLAUFFILTER.HTM
GRAUVERLAUFFILTER
B+W Verlauffilter grau 502
Es gibt nur sehr wenige kreisförmige
Grauverlauffi lter auf dem Markt und dieser ist
der dunklere der beiden, die vom renommierten
deutschen Filterhersteller Schneider-Kreuznach
erhältlich sind. Abgesehen vom anderen
kreisförmigen Grauverlauffi lter im Test (von
Tiffen) besteht er wie alle anderen getesteten aus
gefärbtem Kunstharz. Die Transparenz beträgt 25
Prozent oder 0,25.
In der Praxis ist der Verlauf extrem weich und
die maximale Dichte, die wir messen konnten,
lag nur bei 1,5 Blenden am äußersten Rand. Bei
einer Landschaftsaufnahme bringt dies so gut
wie nichts, da dieser Bereich abgeschnitten ist.
Insgesamt kann man den Effekt dieses Filters als
am besten als subtil beschreiben. Der Farbton ist
äußerst neutral und strahlt etwas Wärme aus.
Bei dem für den Test zur Verfügung gestellten
Filter hatten wir ein Problem mit der Schärfe (beim
Test mit dem Teleobjektiv). Mit einem Ersatzfi lter
war die Schärfe dann zwar in Ordnung, doch für
96 Euro kann man mehr erwarten. Das Ergebnis
beim Blendenfl ecketest war durchschnittlich.
Der Filter ist gut gearbeitet und die Drehfassung
liegt gut in der Hand, was für Schneider-
Kreuznach typisch ist. Der Filter verfügt über ein
Stirngewinde und obwohl er nicht schmal ist,
gab es bei 17 Millimeter keine Vignettierungs-
Probleme bei den Testaufnahmen im
Vollbildformat.
50 MM 280 MM
DAS URTEIL
Der Effekt des B+W
ist nicht immer
offensichtlich, aber
so ist es gewollt.
Wenn Sie einen Filter wollen, der
einem hellen Himmel das Licht nimmt
und eine öde Landschaft dramatischer
erscheinen lässt, dann ist dieser Filter
nicht die richtige Wahl.
Er eignet sich besser für das
Fotografieren einer Reihe von
Landschaftsaufnahmen – einfach
anbringen und losfotografieren. Die
Farben werden leicht abgetönt und es
entsteht ein schöner Vignettierungs-
Effekt entlang der Oberseite des
Bildausschnitts.
Falls Sie diesen Effekt erzielen wollen,
der sich von denen der anderen Filter
deutlich unterscheidet, dann ist der
B+W eine gute Wahl. Ob man dafür
96 Euro ausgeben muss, ist eine
andere Frage.
In Bezug auf die Optik hatten wir
große Erwartungen an den B+W Filter.
Abgesehen von der Qualitätskontrolle
unterscheidet er sich jedoch kaum
von den meisten anderen getesteten
Filtern. Bei der Schärfe lässt er
nämlich zu wünschen übrig, und das,
auch wenn man ein hochwertiges
Objektiv mit der passenden Brennweite
nimmt. Bei hellen Lichtquellen ist der
Filter für Blendenflecke anfällig.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 15/25
sehr weich und kurz bei angegebener
maximaler Dichte
HANDLING 25/25
angenehm und schwer, gute
Verarbeitung, funktioniert gut
LEISTUNG 15/25
Wenn Sie einen subtilen, neutralen
Effekt wünschen, liegen Sie mit dem
B+W richtig. Potentielle Schärfe hoch,
Ergebnis beim Blendenfleckentest
durchschnittlich
PREIS 12/25
96 Euro sind viel Geld, doch es gibt
keinen vergleichbaren Filter.
INSGESAMT 67/100
Es handelt sich hierbei um
einen einzigartigen Filter, der
Landschaftsbildern das gewisse Etwas
verleiht.
VORTEILE: sehr weicher und
neutraler Verlauf, gut gearbeitet
NACHTEILE: zu weich, teuer
SPEZIFIKATIONEN
PREIS ca. 96 Euro für die 77
mm Version
KONTAKT
www.schneiderkreuznach.com
116 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
COKIN GRAUVERLAUFFILTER
G2 0,6 P121M
PREIS: CA. 22 EURO
WWW.COKIN.CO.UK
GRAUVERLAUFFILTER
Cokin Grauverlauffilter G2
Medium (ND4) 0,6 P121M
Cokin erfand den Quadratsystemfi lter vor über
30 Jahren und obwohl Jean Coquin uns über die
Jahre einige fragwürdige kreative Zusatzprodukte
zumutete, müssen wir ihm für seine Erfi ndung und
seine Verlauffi lter danken, die nach wie vor ihren
Charme haben.
Cokin nennt diesen Filter einen 0,6 Medium
Verlauffi lter, aber es ist der einzige mit zwei
Blenden, den Cokin herstellt. Im Vergleich zu den
anderen getesteten handelt es sich um einen weichharten
Verlauffi lter. Er besteht aus dem Polymer
CR-39.
Die Farbe ist eine Mischung aus Blassrosa und
Magentarot. Der Farbton ist nicht sehr intensiv und
in der Praxis kaum erkennbar, außer bei einem
fl achen grauen Himmel, bei dem die Kontraste
ausgeprägter sind. Wärmere Farbtöne kommen
besser zur Geltung als grüne, vor allem, weil ein
roter Himmel wahrscheinlicher ist als ein grüner.
Die Verlaufslinie ermöglicht 1,9 Blenden Dichte.
Auffällig beim Cokin ist, dass er viel dünner als die
meisten anderen im Test ist. Das ist vielleicht der
Grund dafür, dass die Anfälligkeit für Blendenfl ecke
geringer ist. Damit ist nicht die Refl exion bei der
Testzielaufnahme gemeint, sondern der hellere
Bereich um das Licht selbst, das in Bezug auf die
Umgebung nicht so diffus und zerstreut ist. Die
Schärfe ist ebenfalls gut, was auf eine saubere,
fl ache und gleichmäßige Verarbeitung schließen
lässt.
50 MM 280 MM
DAS URTEIL
Die Leistung des
Cokin ist einwandfrei,
und in Bezug auf die
Optik ist er einer der
besten Filter.
Cokin hat bei der Produktion von
Millionen von Filtern über die Jahre
definitiv etwas gelernt. Es ist schade,
dass der Farbton nicht zu 100 Prozent
neutral ist und obwohl die geringe
Abweichung oft kaum erkennbar
ist, einige Aufnahmen sogar besser
zur Geltung kommen lässt und
ohne große Schäden leicht korrigiert
werden können, ist es ein kleiner
Wermutstropfen. Entscheiden Sie
selbst.
Die Stärke der Verlaufslinie, die ähnlich
wie beim Kood im weichen Sektor
des Hart-Bereichs angesiedelt werden
kann, ist sehr flexibel und wirkt sich
bei vielen Motiven vorteilhaft aus. Das
Maximum liegt bei 1,9 Blenden. Die
Schärfe ist gut und die Anfälligkeit für
Blendenflecke ist ebenfalls im Rahmen.
Die Fassung von Cokin ist geringfügig
besser als die der meisten anderen
Filter, da flache Ausbuchtungen an den
Seiten einen guten Griff am Adapterring
ermöglichen. Die anderen Filter werden
Ihnen früher oder später einmal aus der
Hand rutschen. Bei diesem Produkt hat
sich der Designer also etwas gedacht.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 20/25
weich-harter Verlauf bietet zahlreiche
Möglichkeiten
HANDLING 20/25
besser zu fassen dank klugen Designs,
Fassung besser als bei den meisten
anderen
PERFORMANCE 20/25
blassrosa Farbton, weich-harter Verlauf
für die meisten Motive geeignet, gute
Schärfe und geringe Anfälligkeit für
Blendenflecke
PREIS 20/25
mit ca. 22 Euro nicht der billigste im
Test, aber trotzdem preiswert
INSGESAMT 80/100
Falls Ihnen der Farbton und der weichharte
Verlauf gefallen, dann sollten Sie
bei diesem qualitativ hochwertigen
und preisgünstigen Filter zuschlagen.
VORTEILE: optisch gut in Bezug auf
Schärfe und Blendenflecke
NACHTEILE: leicht blassroter Farbton
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
Filter ca. 22 Euro, Fassung/
Adapter ca. 26 Euro
KONTAKT
www.cokin.co.uk
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 117

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
FORMATT HITECH 100 ND
0,6 GRAUVERLAUFFILTER
PREIS: CA. 42 EURO
WWW.FORMATT.CO.UK
GRAUVERLAUFFILTER
Formatt Hitech 100 ND 0,6 Grad
Grauverlauffilter
Formatt stand mit seiner breiten Produktpalette an
Hitech 100 Filtern schon immer in Konkurrenz zu
Lee und bot die gleiche Qualität für den halben
Preis. So erzählt man es sich zumindest. Der
halbe Preis stimmt nahezu: 42 Euro anstatt 78
Euro. Lee hat die Latte in Bezug auf Qualität und
Beständigkeit jedoch sehr hoch gelegt.
Der harte Grauverlauffi lter Hitech 100 2,0 von
Formatt ist fast neutral, weist jedoch einen leicht
violetten Rosaton auf. Die Verlaufslinie ist sehr hart
und weist 2,1 Blenden Dichte auf. Damit ist dieser
Filter der dunkelste im Test. Diese Kombination
eignet sich besonders für prägnante Motive wie zum
Beispiel für Landschaften oder Stadtlandschaften
mit einem einfachen, geraden Horizont.
In Bezug auf die Blendenfl ecke schneidet der Filter
einen Hauch besser als die anderen ab, in Bezug
auf die ultimative Schärfe etwas schlechter. Wie
bereits am Anfang des Vergleichstests erwähnt,
müssen diese Eigenschaften in Perspektive gesetzt
werden.
Die Filterfassung von Formatt ist schön, wenn
auch mit ca. 66 Euro etwas teuer. Sie besteht
aus Metall, ist ziemlich schwer und wird mithilfe
einer Verriegelungsschraube aus Messing am
Objektivadapter (ca. 19 Euro) befestigt. Die
Schraube hat im Gegensatz zur Federklammer
von Lee den Vorteil, dass die Kamera nicht aus
Versehen aus der Hand rutscht, wenn man die
Fassung entfernt. Formatt bietet zudem Fassungen
in verschiedenen Ausführungen an. Hier werden Sie
defi nitiv fündig.
DAS URTEIL
Härteste Verlaufslinie,
fast neutral und der
dunkelste Filter im Test
Dieser Hitech Filter von Formatt ist
ein leitungsstarker Wegbegleiter, der
sich für zahlreiche Motive eignet.
Dank der diversen Eigenschaften
lässt er sich jedoch nicht immer
zweckmäßig einsetzen. Wenn man
jedoch die Stärken des Filters nutzt,
wird man mehr als zufrieden sein.
Die Schärfe und die Anfälligkeit für
Blendenflecke sind durchschnittlich,
doch in Bezug auf die Blendenflecke
sticht keiner der getesteten Filter
heraus, da sowohl das Material
als auch helle Lichtquellen, die an
der Oberfläche reflektiert werden,
Blendenflecke hervorrufen.
Bei unserem Test mit dem
Teleobjektiv gibt es Einbußen bei
der Schärfe. Mit dem Weitwinkelund
dem Standardobjektiv, die
man mit diesem Filtertyp bevorzugt
verwendet, sind kaum Unschärfen
zu erkennen.
In der Summe ist dieser
Grauverlauffilter ziemlich preiswert.
Außerdem ist mit den Fassungen
von Lee kompatibel, was ein großer
Pluspunkt ist.
Falls Sie sich für diesen Filter
entscheiden sollten, gibt es
zahlreiches Zubehör von Hitech, das
Sie ebenfalls erwerben können.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 20/25
härtere Verlaufslinie als die meisten
anderen Filter und etwas dunkler,
schöne Fassung
HANDLING 25/25
Die Filterfassung ist gut konzipiert und
gearbeitet.
LEISTUNG 15/25
fast neutral mit einem violetten Rosaton
und einer sehr harten Verlaufslinie,
2,1 Blenden Dichte, durchschnittliches
Abschneiden in Bezug auf Schärfe und
Anfälligkeit für Blendenflecke
PREIS 20/25
guter Preis für einen 100 mm Filter
INSGESAMT 80/100
50MM
280MM
beim richtigen Motiv äußerst effektiv
VORTEILE: härteste und dunkelste
Verlaufslinie
NACHTEILE: nichts Erwähnenswertes
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
Filter ca. 42 Euro, Fassung/Adapter
84 Euro
KONTAKT www.formatt.co.uk
118 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
KOOD DARK GREY HARD CUT
GG2H
PREIS: CA. 13 EURO
WWW.KOOD-INTERNATIONAL.COM
GRAUVERLAUFFILTER
Kood Dark Grey Hard Cut GG2H
Handelt es sich bei diesem Filter aus England um
ein Schnäppchen? Er kostet immerhin nur 13 Euro.
Kann er mit seinen um ein Vielfaches teureren
Konkurrenten mithalten? Nicht ganz, aber der Kood
muss sich auch nicht verstecken. Bei einer guten
Ausführung ist er sein Geld wert.
Kood bietet eine große Bandbreite an Filtern in
verschiedenen Größen an. Den Filter mit der Größe
P gibt es in den Ausführungen hart und weich.
Wir hatten mit dem ursprünglich für den Test zur
Verfügung gestellten Filter Schärfeprobleme, was
vielleicht daran liegt, dass die Oberfl äche nicht ganz
eben war. Der Ersatzfi lter war jedoch viel besser.
In Bezug auf die Härte der Verlaufslinie und die
Gesamtdichte unterschieden sich die beiden nur
geringfügig. Nur wenn man sie nebeneinander
verglich, wurden Unterschiede deutlich, die in der
Praxis jedoch kaum auffallen.
Die Farbe ist leicht grün und die Verlaufslinie ist
weich-hart. Die Dichte liegt bei 1,9 Blenden. Die
Schärfe war beim Test mit dem Teleobjektiv am
schlechtesten, doch man darf den Preis nicht
vergessen.
Die Anfälligkeit für Blendenfl ecke war
ebenfalls ziemlich hoch, wobei die Streuung
bei hellen Lichtquellen relativ extrem war. Für
Sonnenuntergänge und andere Motive mit
Gegenlicht eignet sich dieser Filter also nicht.
DAS URTEIL
Preisgünstig und
zweckmäßig, doch
es gibt bessere
Filter
Der Preis spricht für Kood, sowohl
bei den Filtern als auch beim
Zubehör. Eine Filterfassung und
einen Adapterring kann man bereits
für um die 18 Euro erwerben.
Der Preis spielt eine große Rolle,
wenn man sich ein ganzes System
kaufen will. Was man bei Kood für
mehrere Filter und eine Fassung
und einen Adapter ausgibt, würde
man bei Lee nur für einen Filter
ausgeben. Im Endeffekt kann man
sich also mehrere hundert Euro
sparen.
Was das Endergebnis angeht, kann
man in der Mehrzahl der Fälle ein
Bild, das mit einem Filter von Kood
aufgenommen wurde, nicht von der
Aufnahme mit einem Filter von Lee
unterscheiden.
Je nach Motiv sollte man die
Blendenflecke und die Schärfe
in Betracht ziehen. Leichte
Farbabweichungen kann man in der
Regel korrigieren, ohne dass das
Gesamtbild darunter leidet.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 15/25
günstiger Preis für einen harten
Verlauffilter
HANDLING 15/25
abgerundete Ecken ermöglichen
problemloses Anbringen, etwas
dicker als der Cokin und der SRB
LEISTUNG 15/25
grünlich grau, weich-harte
Verlaufslinie, 1,9 Blenden
PREIS 25/25
billigster Filter im Test,
unschlagbarer Preis
INSGESAMT 70/100
Für den günstigen Preis erhält
man einen zweckmäßigen Filter.
50 MM 280 MM
VORTEILE: Preis. Beim Kauf eines
ganzen Systems können sich die
Kosten summieren.
NACHTEILE: optisch nicht der
beste
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
Filter ca. 13 Euro, Fassung/
Adapter ca. 18 Euro
KONTAKT
www.kood-international.com
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 119

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
LEE 0,6 ND GRAD HARD,
100 X 150 MM
PREIS: CA. 78 EURO
GRAUVERLAUFFILTER
Lee 0.6 ND Grad Hard 100x150 mm
Lee eilt der Ruf voraus, die besten
Quadratsystemfi lter herzustellen, und dieser
harte Grauverlauffi lter mit 0,6 LW stellt dabei
keine Ausnahme dar. Lee bietet eine breite
Produktpalette sowie Fassungen, Adapter und
Streulichtblenden an. Sogar an Ultraweitwinkel-
Objektive wurde gedacht, die eigentlich nicht für
Filter konzipiert sind.
Es ist der einzige Filter im Test, der außer Grau
keinen anderen Farbton aufweist. Das Konzept
einer harten Verlaufslinie scheint Lee rechtzugeben.
Optisch besticht er durch 1,9 Blenden Dichte, die
Schärfe liegt im oberen Bereich und die Anfälligkeit
für Blendenfl ecke ist sehr gering.
Jeder einzelne Filter von Lee wird bei der
Herstellung überprüft. Daran sieht man, dass
hier Qualität und Beständigkeit großgeschrieben
werden. Bei anderen Marken wird auf die
Qualitätskontrolle anscheinend nicht so viel Wert
gelegt.
Zum hochwertigen Filter gibt es auch eine
hochwertige Fassung. Alles lässt sich problemlos
befestigen, und man hat das Gefühl, Qualität
in der Hand zu haben. Die Fassung wird von
einer Federklammer gehalten, sodass sowohl die
Fassung als auch der Filter sehr leicht entfernt
werden können.
Leider hat Qualität seinen Preis. 78 Euro für den
Filter plus 72 Euro für die Fassung und weitere
24 Euro für den Adapter. Da die Nachfrage bei
Lee das Angebot übersteigt, gibt es für die meisten
Grauverlauffi lter eine Warteliste.
50 MM 280 MM
DAS URTEIL
Der Testsieger ist und
der beste, den man
kriegen kann, aber
teuer.
Lee steht für Qualität. Dieser Filter
hält in Bezug auf Neutralität, Dichte
und den sanften Farbverlauf, was er
verspricht.
Die Schärfe ist kaum zu überbieten
und die Anfälligkeit für Blendenflecke
sehr gering. Das Handling des
Materials verdient besonderes Lob.
Wenn Sie sehr oft Filter verwenden,
können wir Ihnen Systeme von Lee
wärmstens empfehlen. Viele Profi-
Landschaftsfotografen arbeiten damit.
Könnte man die Anfälligkeit
für Blendenflecke bei diesem
Premiumprodukt durch eine
Antireflexionsbeschichtung verbessern?
Lee zufolge würde der Filter
dadurch doppelt so teuer werden,
und das bei kaum verbesserter
Leistung. Bei unserem Test mit
beschichteten und unbeschichteten
Filtern kamen wir zu dem Schluss,
dass derartige Verbesserungen nur
geringfügig wären. Das Hauptproblem
stellen Sensorreflexionen dar.
Da Lee kaum der gegenwärtigen
Nachfrage entsprechen kann, ist es
unwahrscheinlich, dass es in naher
Zukunft beschichtete Filter geben
wird. Bei Lee können Sie guten
Gewissens einkaufen.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 25/25
hält im Gegensatz zu vielen anderen,
was er verspricht, elegante Fassung
HANDLING 25/25
trotz der Größe einfaches Handling,
elegante Fassung und praktische
Federklammer
LEISTUNG 25/25
neutral, 1,9 Blenden, gelungener
Farbverlauf, gute Schärfe und geringe
Anfälligkeit für Blendenflecke
PREIS 15/25
teuer, aber sehr gut
INSGESAMT 90/100
Gute Eigenschaften, gute Leistung,
kaum Schwächen, qualitativ
hochwertig
VORTEILE: der einzige wirkliche
Neutralfilter im Test
NACHTEILE: teuer, Wartezeit bei
Bestellung
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
Filter ca. 78 Euro, Fassung/
Adapter ca. 96 Euro
KONTAKT
www.leefilters.com
120 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
SRB-GRITURN HARD EDGE
0,6 GND
PREIS: CA. 15 EURO
WWW.SRB-GRITURN.COM
GRAUVERLAUFFILTER
SRB-Griturn Hard Edge 0,6 GND
SRB Filter werden von Formatt in Wales
hergestellt. Im Gegenzug produziert SRB einen
Teil der Hardware von Formatt. Ansonsten
weisen die Filter der beiden Marken nur wenige
Gemeinsamkeiten auf. Im Vergleich zum Hitech
von Formatt, den wir in diesem Test ebenfalls
unter die Lupe nahmen, besteht der SRB aus
einem dünneren Material und hat einen grünlichen
Farbon, im Gegensatz zum leicht violetten Formatt.
Die Verlaufslinie ist ähnlich hart, das heißt an der
oberen Grenze. Die Dichte beträgt fast exakte 2,0
Blenden.
Der Farbstich ist nicht sehr stark und leicht
korrigierbar, auch wenn er offensichtlich ist. In
Bezug auf die Blendenfl ecke schneidet der Filter
aufgrund des dünneren Materials etwas besser als
der Durchschnitt ab. In puncto Schärfe schafft es
der SRB nicht ganz an die Spitze, aber bei einem
Objektiv mit einer kürzeren Brennweite werden Sie
wohl keine Probleme haben.
Wir haben auch die weiche Ausführung dieses
Filters getestet. Hier sollte angemerkt werden,
dass sich die beiden Filter gut ergänzen, wobei
die Farbe beim weichen Filter von einem
Grünton in einen warmen Farbton übergeht.
Aus diesem Grund sollte man beide Filter nicht
zusammen einsetzen. Die Farbkonsistenz lässt
sich für gewöhnlich besser wahrnehmen als strikte
Farbgenauigkeit.
Der Preis ist mit nur 15 Euro günstig und die
Fassung und der Adapter sind zusammen bereits
für 12 Euro erhältlich.
50MM
280MM
DAS URTEIL
Harter Verlauf,
günstiger Preis
und nur wenige
Nachteile
Der härtere Verlauf als bei den
anderen Filtern und der günstige
Preis sind eine überzeugende
Mischung. SRB Filter gibt es in
verschiedenen Größen und mit
unterschiedlichen Dichten (bis
zu 4,0 Blenden). Sie können
sich also ein umfassendes,
günstiges und vielseitiges System
zusammenstellen.
Das hört sich alles sehr gut
an, doch man sollte sich über
möglicherweise inkonsistente
Farben Gedanken machen,
wenn man das gleiche Motiv mit
verschiedenen Filtern aufnimmt. In
der Praxis kommt das aber wohl
nicht so oft vor. Man wählt einfach
den besten Filter, den man hat.
Folglich stellt sich diese Frage gar
nicht erst.
Geringfügige Abweichungen wie
diese kommen vor, wenn man sich
für billigere Filter aus Kunstharz
entscheidet. Daher ist es nicht
verwunderlich, wenn Lee für höhere
Qualität mehr Geld verlangt.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 15/25
Der harte Verlauf ist das
Markenzeichen dieses Filters.
HANDLING 15/25
abgeschrägte Ecken und geringe
Dicke, wie der Cokin leicht zu
befestigen
LEISTUNG 20/25
harter Verlauf, leicht grün, 2,0
Blenden Dichte, Anfälligkeit für
Blendenflecke etwas geringer als
der Durchschnitt, Schärfe etwas
schlechter als der Durchschnitt
PREIS 25/25
mit 15 Euro sehr günstig, Fassung und
Adapter ebenfalls preiswert
INSGESAMT 75/100
Sie wünschen einen harten Verlauf?
Dieser Filter hat ihn, und das zu einem
günstigen Preis.
VORTEILE harte Verlaufslinie,
geringer Preis
NACHTEILE: leicht grün, sonst
nichts Erwähnenswertes
SPEZIFIKATIONEN
PREIS
Filter ca. 15 Euro, Fassung/
Adapter ca. 12 Euro
KONTAKT
www.srb-griturn.com
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 121

Foto-Ausrüstung Grauverlauffilter
DETAILS
TIFFEN COLOR-GRAD ND 0,6
PREIS: CA. 114 EURO 77 MM
WWW.SHOP4FILTERS.CO.UK
GRAUVERLAUFFILTER
Tiffen Color-Grad ND 0,6
Der in den USA hergestellte Tiffen ist anders. Er ist
offensichtlich rund und lässt sich aufschrauben, aber
er besteht aus Glas mit einem Kunstharzeinsatz in der
Mitte. Außerdem ist die 77 mm Version mit circa 114
Euro sehr teuer.
Laut Tiffen wird dank der hausinternen
Herstellungsmethode sowohl eine hohe Beständigkeit
als auch hervorragende Qualität gewährleistet.
Zumindest in Bezug auf die ultimative Schärfe konnte
der Filter die Konkurrenten auf die Plätze verweisen.
Das Ergebnis beim Blendenfl ecketest war jedoch nur
Durchschnitt und die Farbe deutlich warm/orange. Das
ist unserer Meinung nach immer noch besser als der
grünliche Farbton einiger anderer Filter. Der Verlauf ist
gemäßigt hart und die Abdunklung beträgt maximal
2,0 Blenden.
Fans von Grauverlauffi ltern mögen die runde Form
nicht, da man die Verlaufslinie nicht nach oben und
unten schieben kann. Man kann den Filter jedoch in
der Fassung drehen. Der Nachteil lässt sich zwar nicht
verleugnen, doch in der Praxis wird die Verlaufslinie
sowieso meist in der Mitte benötigt. Die Alternative ist,
dass man herauszoomt, den Bildausschnitt neu wählt
und dann das endgültige Bild leicht zuschneidet. Das
ist zwar nicht ideal, aber es funktioniert und der Vorteil
ist, dass man dafür nur einen aufschraubbaren Filter
benötigt, der in jede Hosentasche passt. Wenn Sie sich
mit dieser Idee anfreunden können, interessiert es Sie
sicher, dass Tiffen auch eine hochwertige HT-Version
anbietet, die zwar identisch aber teurer ist, und über
eine Mehrfachbeschichtung verfügt. Zusätzlich wird
eine Titanfassung angeboten.
50MM
280MM
DAS URTEIL
Wenn Ihnen ein
aufschraubbarer Filter
gefällt, empfehlen wir
diesen – billig ist er
aber nicht.
Die laut Tiffen überlegene
Herstellungsmethode mit dem
Glassandwich hat sich in der
Praxis noch nicht durchgesetzt.
In puncto Schärfe weiß der Filter
zwar zu überzeugen, doch bei
Objektiven mit kürzerer Brennweite
ist dieser Faktor gar nicht von
Bedeutung. Das Abschneiden beim
Blendenflecketest ist ebenfalls nur
Durchschnitt. Der warme Farbton
ist zwar nicht unattraktiv, aber eben
nicht neutral.
Ein Vorteil ist der mäßig harte
Verlauf. Zudem wird Flexibilität bei
der Positionierung gewährleistet.
Die Dichte liegt bei exakt 2,0
Blenden.
Bei diesem Produkt handelt es
sich um einen guten Kompromiss.
Er lässt sich schnell und einfach
einsetzen, nimmt nur wenig Platz
weg und setzt das um, was man
von einem Grauverlauffilter erwartet.
Er ist quasi ein Tausendsassa, der
bei entsprechendem Einsatz zum
Glücksgriff werden kann.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 20/25
Der Allrounder verfügt über einen
gut ausgeglichenen Verlauf. Die
dünne Drehfassung verfügt auch
über ein Stirngewinde.
HANDLING 25/25
passt in jede Hosentasche,
einfaches Handling, gute
Verarbeitung und leicht zu drehen
LEISTUNG 15/25
warmer/oranger Farbstich, mäßig
harter Verlauf, 2,0 Blenden
Dichte, sehr gute Schärfe,
durchschnittliche Anfälligkeit für
Blendenfl ecke
PREIS 10/25
teuer
INSGESAMT 70/100
Praktischer und portabler
aufschraubbarer Grauverlauffilter,
teuer, aber zweckmäßig
VORTEILE: klein und praktisch
NACHTEILE: leicht warmer
Farbton, teuer
SPEZIFIKATIONEN
PREIS CA. 114 EURO 77 mm
KONTAKT
www.shop4filters.co.uk
122 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
VERGLEICHSTEST
HOCHWERTIGE MAKRO-OBJEKTIVE
Sie wollen Ihre Fotoausrüstung etwas aufpeppen? Dann legen Sie sich doch ein
Makro-Objektiv zu. Wir haben sieben hochwertige Makro-Objektive getestet, mit
denen Sie Ihren Motiven ganz nah auf die Pelle rücken können.
TEXT & BILDER: ADAM SCOREY
Falls Sie in Ihrer Fototasche noch etwas Platz haben, lege ich Ihnen
den Kauf eines Makro-Objektivs ans Herz. Warum? Da Sie mit einem
Makro-Objektiv besonders gut Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und
neue Techniken ausprobieren können. Abstrakte Bilder von Dingen im
Haus, bisher verborgene Formen und natürlich die Natur warten nur
darauf, von einem guten Makro-Objektiv eingefangen zu werden. Mit
„gut” meine ich ein Objektiv, das eine Bildwiedergabe im Maßstab
1:1 beim kleinsten Fokussierabstand ermöglicht.
Ein paar wichtige Dinge gilt es zu beachten, wie zum Beispiel die
Ausrüstung. Sie benötigen ein gutes Stativ, einen stabilen Stativkopf
sowie einen Fernauslöser. Bei derart geringen Fokussierabständen
steht das freihändige Fotografieren außer Frage. Die Tiefenschärfe
ist so gering, dass das Bild bereits bei der kleinsten Bewegung
verwackelt. Die Tiefenschärfe mit einer Canon EOS 7D und einem
Marko-Objektiv mit 100 Millimetern bei einem Abstand von 30
Zentimetern und einer Blende von 22 beträgt zum Beispiel nur 5
Millimeter.
Der nächste Punkt ist das Fokussieren. Die meisten Objektive sind
Autofokus-Objektive. Der AF ist jedoch nicht ihre größte Stärke, vor
allem nicht, wenn man nah rangeht. Es kommt sehr oft vor, dass
man am Ende selber scharfstellt. Dafür braucht man ein ruhiges
Händchen. Man unterscheidet zwischen internem und externem
Fokussieren. Bei einigen Objektiven läuft die Fokussierung einzig
und allein im Gehäuse ab, das heißt das vordere Element dreht sich
weder noch fährt es aus. Einige Objektive sind jedoch ausfahrbar.
Beim Fotografieren mit solchen Objektiven sollten Sie dies stets
bedenken. Je kürzer die Brennweite des Makro-Objektivs desto kürzer
die Arbeitsdistanz, um eine Aufnahme im Format 1:1 zu bekommen.
Dies sollten Sie bedenken, wenn Sie zum Beispiel Jagd auf launische
Insekten machen.
Wir haben sechs Marko-Objektive verschiedener Hersteller ab 600
Euro aufwärts getestet sowie einen Klassenprimus. In der Zeitschrift
Digitale Fotografie-UPDATE (ebenfalls aus unserem Hause) finden Sie
einen Vergleichstest zu Makro-Objektiven für weniger als 600 Euro.
CANON EF 100 MM 1:2,8L MACRO IS USM CA. 750 EURO
PANASONIC 45 MM 1:2,8 DG MACRO-ELMARIT CA. 680 EURO
SONY SAL 100 MM 1:2,8 MAKRO-OBJEKTIV 850 EURO
NIKON AF-S 105 MM 1:2,8G ED VR MICRO CA. 750 EURO
OLYMPUS 50 MM ED 1:2,0 MAKRO 949 EURO
PENTAX 100 MM 1:2,8 SMC D-FA WR CA. 600 EURO
CARL ZEISS 100 MM 1:2,0 1649 EURO
DURCHFÜHRUNG DES TESTS Wir verwendeten jedes Objektiv mit dem jeweiligen Body des Herstellers und das Carl Zeiss Objektiv mit einer Nikon. Die Nahaufnahmen
wurden in einem Studio gemacht. Wir wählten jeweils den minimalen Fokussierabstand, um identische Bedingungen zu gewährleisten. Die Bilder der Wandtafel wurden
ebenfalls im Studio gemacht, wobei die Kameras auf einem Stativ befestigt waren. Mithilfe von Studiolichtern wurde die Karte gleichmäßig beleuchtet.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 123

Foto-Ausrüstung stung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: CA. 750 EURO
FILTERGRÖSSE: 67 MM
KLEINSTER
FOKUSSIERABSTAND: 30 CM
WWW.CANON.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
OBJEKTIVE
Canon
EF 100 mm
1:2,8L IS USM
Dieses Objektiv von Canon ist ziemlich groß. Es ist mit 123 mm
sogar das längste Objektiv im Test, aber nicht das schwerste.
Das Objektiv ist elegant mattschwarz beschichtet und verfügt
ungefähr in der Mitte über einen griffi gen Fokusring. Ein Fenster
informiert über den Fokussierabstand. Es gibt drei Optionen
zur Begrenzung des Einstellbereichs (nah, 0,5 m bis unendlich
und voll), einen AF/MF-Schalter und einen Bildstabilisator-
Schalter ON/OFF. Fokussiert wird im Inneren des Objektivs.
Beim kleinsten Fokussierabstand von 30 Zentimetern ist das
Motiv also nur ungefähr 130 Millimeter vom vordersten Punkt
des Objektivs entfernt. Der AF ist schnell. Er ist sogar der
schnellste und leiseste im Test. Er ist außerdem sehr genau und
könnte defi nitiv auch bei sich bewegenden Motive eingesetzt
werden. In Bezug auf die Schärfe liefert das Objektiv sowohl
im Makrobereich als auch auf die Entfernung hervorragende
Ergebnisse. Weder an den Ecken noch an den Rändern gibt es
einen Schärfeverlust, auch nicht auf die Entfernung. Die Schärfe
leidet erst ab einer Blende von 22 (auf Entfernung) und auch
dann nur unmerklich. Bei einer Blende von 32 sieht man von
der Wandtafel ein weiches Ergebnis.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/32
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
DAS URTEIL
Gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, „doppelter
Nutzen“ und ein sehr
leiser AF
Dieses Objektiv von Canon ist
schlichtweg beeindruckend. Es lässt
quasi keine Wünsche offen und ist
aufgrund seines doppelten Nutzens
gar nicht so teuer. Obwohl die Schärfe
auf die Entfernung nicht ganz so gut
ist wie beim Zeiss, so ist es doch um
einiges billiger. Da heutzutage jeder
aufs Geld schauen muss, ist das Preis-
Leistungs-Verhältnis ein wichtiger
Faktor. Der AF ist schnell und so gut
wie unhörbar. Der MF ist ebenfalls
schnell. Vom Maximum zum Minimum
reicht ein Handgriff. Außerdem sind die
drei Begrenzungen sehr praktisch.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 22/25
alles, was man von einem Makro-
Objektiv erwartet, und noch mehr
HANDLING 22/25
längstes Objektiv im Test, aber
nicht das schwerste, gutes
Handling
LEISTUNG 23/25
nichts zu kritisieren, ein
hervorragendes Objektiv
PREIS 22/25
ein fairer Preis für die gute
Bildqualität und das tolle Handling
INSGESAMT 89/100
Falls Sie Porträtbilder machen,
eignet sich dieses Objektiv
perfekt. Außerdem gelingen
Ihnen damit auch eindrucksvolle
Makroaufnahmen.
VORTEILE: rundum
zufriedenstellend
NACHTEILE: keine
SPEZIFIKATIONEN
PREIS: ca. 750 Euro
KONTAKT: www.canon.de
FILTERGRÖSSE: 67 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
30 cm
OPTISCHER AUFBAU: 15 Elemente in
12 Gruppen
BLENDENBEREICH: 2,8-32
FOKUSSIERUNG: AF/MF
BILDWINKEL: 24 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 9
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:1
DURCHMESSER/LÄNGE: 77,7/123 mm
GEWICHT: 625 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Canon
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivtasche,
Objektivkappen, Streulichtblende und
Bedienungsanleitung
124 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: CA. 1400 EURO
FILTERGRÖSSE: 67 MM
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND: 44 CM
WWW.ZEISS.DE/PHOTO
MAKRO-OBJEKTIVE
Carl Zeiss 100 mm
1:2,0 Makro-
Planar T*
Sobald man das Carl Zeiss Objektiv in der Hand hält, spürt
man förmlich die Qualität, die es ausmacht. So fühlt sich
Präzisionsarbeit an. Beim Aufsetzen der Störlichtblende hört
man ein Klicken, welches das Gefühl vermittelt, das alles
perfekt passt. Das Objektiv ist zwar schwer, aber diese Tatsache
verstärkt nur den Eindruck, dass man daran viel länger Freude
haben wird als an so manchem Konkurrenzprodukt. Dieses
gute Stück wird Generationen überdauern.
Die Blende (bei dieser Ausfertigung für Nikon-Kameras) kann
manuell eingestellt werden, aber man kann die Einstellung auf
Auto lassen. Der große, geriffelte Fokusring lässt sich gut, aber
etwas schwergängig verstellen und ist daher nicht unbedingt
für sich bewegende Motive geeignet. Die Bildqualität ist wie
erwartet gut, bei Makroaufnahmen jedoch nicht die beste. Auf
die Entfernung ist sie sogar besser als aus der Nähe. Bedenken
Sie, dass es sich hierbei um ein 1:2-Objektiv handelt. Eine
Abbildung in Lebensgröße ist daher nicht möglich. Mängel gibt
es beim Fokussieren, da sich der Ring zwar sehr exakt, für den
Alltagsgebrauch aber zu langsam verstellen lässt.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
RAND
f/8
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
DAS URTEIL
Beeindruckende
Schärfe, aber
trotzdem
enttäuschend
Ich hatte große Erwartungen an dieses
Objektiv. Das Fotografieren damit macht
großen Spaß, aber, und das ist ein großes
Aber, ich war enttäuscht. Eine Abbildung
in Lebensgröße ist nicht möglich, was
man eigentlich von einem guten Makro-
Objektiv erwarten würde. Man kann sehr
genau fokussieren, für meinen Geschmack
dauert es aber zu lange. In Bezug auf die
Leistung war es zwar so gut wie das Sony,
doch es gab noch ein besseres Objektiv.
Das heißt jedoch nicht, dass es schlecht
ist. Bei weitem nicht. Beim Fotografieren
der Wandtafel ergab sich ein ganz
anderes Bild. Ab 1:4 ist dieses Objektiv
wahrscheinlich das schärfste, das ich
je gesehen habe. Bei Porträtaufnahmen
schneidet es also deutlich besser ab als
bei Makroaufnahmen.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 20/25
ein Inbegriff für hohe Qualität, sehr
schön gearbeitet
HANDLING 20/25
sehr exakte Einstellung möglich, aber
man benötigt seine liebe Zeit
LEISTUNG 22/25
nur 1:2 ist enttäuschend, bessere auf
die Entfernung als aus der Nähe
PREIS 21/25
zu teuer
INSGESAMT 83/100
Ich war vom Handling und von den
Nahaufnahmen enttäuscht.
VORTEILE: bestes Objektiv, das je
produziert wurde, beeindruckende
Schärfe auf die Entfernung
NACHTEILE: sehr teuer, nur 1:2 und
langsamer manueller Fokus
SPEZIFIKATIONEN
PREIS: ca. 1400 Euro
KONTAKT: www.zeiss.de/photo
FILTERGRÖSSE: 67 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
44 cm
OPTISCHER AUFBAU: 9 Elemente in
8 Gruppen
BLENDENBEREICH: 2-22
FOKUSSIERUNG: nur MF
BILDWINKEL: 25
BLENDEN-LAMELLEN:
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:2
DURCHMESSER/LÄNGE: 76/113 mm
GEWICHT: 680 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Canon
(ZE), Nikon (ZF.2), Pentax (ZK)
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Streulichtblende und
Bedienungsanleitung
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 125

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: CA. 750 EURO
FILTERGRÖSSE: 62 MM
KLEINSTER
FOKUSSIERABSTAND: 31 CM
WWW.NIKON.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
Nikon AF-S
105 mm f/2.8G
VR IF ED Micro
Dieses Objektiv ist ziemlich schwer. Es wiegt 100 Gramm
mehr als das Canon und sogar 35 Gramm mehr als das Zeiss.
Das merkt man beim Fotografieren. Wenn man es jedoch in
der Hand hält, weiß man sofort, dass es gut gearbeitet ist.
Der breite MF-Fokusring aus Gummi befindet sich vorne am
Objektiv. Es gibt ein kleines Fokussierbereichsfenster und einen
Schalter für MAF (auch im AF kann man manuell korrigieren)
und MF. Man muss den Fokusring einfach nur kurz und schnell
drehen. Außerdem gibt es zwei Optionen für die Begrenzung des
Einstellbereichs (voll und unendlich bis 0,5 m) und einen ON/
OFF-Schalter für die Bildstabilisation (VR). In der Praxis ist das
Nikon schnell und leise, weshalb es sich für das Fotografieren
sich bewegender Motive aus der Nähe und aus der Entfernung
eignet. Bei Nahaufnahmen ist das Nikon fast unangefochten am
besten. Details werden vielleicht sogar etwas besser sichtbar als
mit den anderen Objektiven. Auf die Entfernung kann das Nikon
jedoch nicht ganz mithalten. Bei komplett offener Blende auf
drei Metern war das Ergebnis etwas weich. Bei den Blenden 8
und 11 erzielten wir die besten Ergebnisse.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
DAS URTEIL
Etwas schwer, aber
gutes Handling und
schneller Fokus
Dieses Objektiv liefert bei Nahaufnahmen
zweifelsohne beeindruckende
Ergebnisse. Außerdem ist das Handling
problemlos, der Fokus ist schnell und
die Bildqualität bei mittleren Blenden
ist hervorragend. Bei Aufnahmen
aus der Entfernung kommt es nicht
an seine Konkurrenten heran. Es ist
jedoch bei weitem nicht das teuerste
Objektiv im Test. Wenn man oft und
lange freihändig fotografiert, kann das
in die Arme gehen. Außerdem hat man
beim Nikon nicht so viele Möglichkeiten
wie zum Beispiel beim Canon mit den
drei Einstellungsmöglichkeiten bei der
Begrenzung des Einstellbereichs. Für
Makroaufnahmen eignet es sich sehr
gut, aber aufgrund des schlechteren
Abschneidens auf die Entfernung behält
das Canon die Oberhand.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN – 22/25
hat viel zu bieten, unter anderem
leistungsstarke Bildstabilisierung
HANDLING – 22/25
etwas schwer
LEISTUNG – 21/25
nicht so gut wie erwartet auf die
Entfernung
PREIS – 22/25
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und
optisch überzeugend
INSGESAMT 87/100
Falls Sie Porträtbilder machen,
eignet sich dieses Objektiv perfekt.
Außerdem gelingen Ihnen damit auch
eindrucksvolle Makroaufnahmen.
VORTEILE: exzellente
Makroaufnahmen
NACHTEILE: etwas schwer, beste
Leistung bei mittleren Blenden
SPEZIFIKATIONEN
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/32
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
PREIS: ca. 750 Euro
KONTAKT: www.nikon.de
FILTERGRÖSSE: 62 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
31 cm
OPTISCHER AUFBAU: 14 Element in 12
Gruppen
BLENDENBEREICH: 2,8-32
FOKUSSIERUNG: AF/MAF
BILDWINKEL: 23 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 9
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:1
DURCHMESSER/LÄNGE: 83/116 mm
GEWICHT: 720 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Nikon
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Streulichtblende und Bedienungsanleitung
126 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: 949 EURO
FILTERGRÖSSE: 52 MM
KLEINSTER
FOKUSSIERABSTAND: 24 CM
WWW.OLYMPUS.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
Olympus 50 mm
ED f/2 Macro
Das 50 mm-Objektiv entspricht einer Brennweite von 100
Millimetern bei einer 35 mm-Filmkamera. Es ist klein und
leicht und sieht wie ein Standard-Objektiv mit 50 Millimetern
aus. Die Ausstattung ist nicht so umfangreich wie bei den
anderen. Es gibt nur ein Fokussierbereichsfenster, aber
weder eine Begrenzung des Einstellbereichs noch eine
Bildstabilisation, da diese Funktionen bei Olympus im Gehäuse
verwirklicht sind. Nichtsdestotrotz sind 2,0 Blenden möglich.
Fokussiert wird im vorderen Bereich, wobei das Objektiv um
35 Millimeter ausfährt. Beim kleinsten Fokussierabstand ist das
Motiv vom vordersten Punkt des Objektivs also 10,5 Zentimeter
entfernt. Der AF ist relativ langsam und die Umschaltung auf
MF bringt auch nichts, da der Motor immer noch läuft und der
MF nicht stufenlos ist. Die Drehung des Fokusrings passt also
nicht zum Fokusbereich des Objektivs, was sehr merkwürdig
ist. Außerdem dauert es sehr lange, bis man korrekt fokussiert
hat. Volle Lebensgröße ist nicht möglich, sondern nur halbe. Die
Qualität der Makroaufnahmen mit dem Olympus ist ordentlich
und die Aufnahmen bei mittleren Blenden sind sehr scharf. Auf
die Entfernung lassen die Aufnahmen zu wünschen übrig. Nur
bei den Blenden acht und elf sind die Bilder gestochen scharf.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
DAS URTEIL
Leichtes Objektiv
im Taschenformat,
aber langsamer
und lauter Fokus
Das Olympus ist eines der Objektive,
das nur das verspricht, was auch auf
der Verpackung steht. Es ist nämlich
viel besser für Makroaufnahmen als für
Porträtaufnahmen geeignet. Bilder, die
aus der Entfernung gemacht wurden,
wissen nicht zu überzeugen. Aufgrund
des einseitigen Einsatzbereichs
erscheint der Preis folglich etwas
hochgegriffen. Die Bilder auf die
Entfernung sind zwar akzeptabel, sie
könnten jedoch besser sein.
Größe und Gewicht sprechen zwar für
das Objektiv, doch das Fokussiersystem
ist einfach zu langsam, zu laut und
verwirrend (kein stufenloser MF). Am
Ende war ich ziemlich frustriert. Außer
für Makroaufnahmen würde ich dieses
Objektiv nicht aus der Tasche holen.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
gutes Makro-Objektiv
HANDLING 20/25
unhandlich im MF, aber klein und
leicht
LEISTUNG 22/25
Autofokus langsam und laut, kein
stufenloser MF
PREIS 21/25
für meinen Geschmack teuer
INSGESAMT 84/100
Gut für Makroaufnahmen, obwohl
man sich an AF und MF gewöhnen
muss
VORTEILE: klein, leicht und ordentliche
Bildqualität bei 1:2
NACHTEILE: AF/MF laut und langsam,
teuer, kein Allrounder
SPEZIFIKATIONEN
RAND
f/8
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
PREIS: 949 Euro
KONTAKT: www.olympus.de
FILTERGRÖSSE: 52 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
24 cm
OPTISCHER AUFBAU: 11 Elemente in
10 Gruppen
BLENDENBEREICH: 2-22
FOKUSSIERUNG: AF/MF
BILDWINKEL: 24 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 7
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:2
DURCHMESSER/LÄNGE: 71/61,5 mm
GEWICHT: 300 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Olympus
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Streulichtblende, Objektivtasche und
Bedienungsanleitung
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 127

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: CA. 680 EURO
FILTERGROESSE: 46 MM
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
15 CM
WWW.PANASONIC.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
Panasonic 45 mm
f/2.8 DG Macro-
Elmarit
Dieses Panasonic Objektiv wurde für den FourThirds Standard
konzipiert. Die 45 Millimeter entsprechen also 90 Millimeter
bei einer 35 mm-Filmkamera. Das Objektiv ist klein und
leicht. Es ist satin-mattschwarz lackiert und verfügt vorne über
einen Fokusring aus Gummi.
Am Gehäuse befi nden sich zwei Schalter: einer für die
Begrenzung des Einstellbereichs (FULL und LIMIT) und einer
für die Bildstabilisierung. Es gibt weder Markierungen für
den Einstellbereich noch ein Sichtfenster. Die Fokussierung
erfolgt intern. Der kleinste Fokussierabstand von 15
Zentimetern bedeutet, dass Ihr Motiv ungefähr 70 Millimeter
vom vordersten Punkt des Objektivs entfernt sein wird.
Der AF ist fi x und so gut wie unhörbar. Die Bildqualität bei
Makroaufnahmen und Nahaufnahmen ist sehr gut, aber
dieses Objektiv von Panasonic wurde nach Leica-Standards
gefertigt. Die Bilder können mit denen von Canon/Nikon nicht
mithalten. Auf die Entfernung waren die Bilder bis Blende
16 sehr scharf and überzeugend, wenn die Dinge etwas
abgedämpfter sind. Das beste Ergebnis erzielten wir bei den
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
DAS URTEIL
Nach Leica-
Standards
gefertigt, aber
nicht makellos
Mit diesem Objektiv lassen sich gut
Ergebnisse erzielen. Es ist jedoch eher
für AF/CSC-Kameras konzipiert als
für manuelle Einstellungen. Mir gefiel
die Vorstellung nicht, dass ich den
kleinsten Fokussierabstand nur über
das Display ermitteln kann.
Der AF ist beeindruckend leise. Die
Kombination aus kleiner Größe und
geringem Gewicht ist ansprechend.
Der Qualitätsname Leica tut sein
Übriges. Nichtsdestotrotz erscheinen
mir 799 Euro etwas teuer, vor
allem weil man das Objektiv
außer für den Makrobereich so gut
wie nicht einsetzen kann. Da die
Entfernungsschärfe gut ist, kann man
über den Preis letztlich vielleicht doch
streiten.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
guter Fokus bei Makroaufnahmen,
klein und leicht
HANDLING 21/25
einfach, liegt gut in der Hand
LEISTUNG 22/25
ein sehr guter Allrounder
PREIS 21/25
Verwendung auch als
Porträtobjektiv möglich
INSGESAMT 85/100
klein, leicht, gutes Handling,
gleicht aber eher dem Objektiv
einer Kompaktkamera
VORTEILE: Gewicht und Größe,
Bildqualität
NACHTEILE: zu
automatisiert, wenig eigene
Einstellmöglichkeitenexperience
SPEZIFIKATIONEN
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
ZENTRUM
PREIS: ca. 680 Euro
KONTAKT: www.panasonic.co.uk
FILTERGRÖSSE: 46 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
15 cm
OPTISCHER AUFBAU: 14 Elemente in
10 Gruppen
BLENDENBEREICH: 2,8-22
FOKUSSIERUNG: AF/MF
BILDWINKEL: 27 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 7
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:1
DURCHMESSER/LÄNGE: 63/62,5 mm
GEWICHT: 225 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Panasonic
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Objektivtasche, Streulichtblende und
Bedienungsanleitung
128 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: CA. 510 EURO
FILTERGROESSE: 49 MM
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
30,3 CM
WWW.PENTAX.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
Pentax 100 mm
f/2.8 SMC D-FA
WR Macro
In Bezug auf die Optik hatte ich an dieses Objektiv die
geringsten Erwartungen. Es sieht wie ein altes MF-Objektiv
von vor 30 Jahren aus. Das schwarze Metallgehäuse mit
Spritzwasserschutz ist sehr klein und leicht. Es gibt keine
Fokussperre, aber es gibt Markierungen, die Aufschluss
über den Fokussierabstand und den Vergrößerungsmaßstab
geben. Der manuelle Fokusring befindet sich vorne am
Objektiv. Mit ungefähr eineinhalb Drehungen kommt man
vom Minimum zum Maximum. Der AF ist spritzig, aber das
Motorgeräusch erinnert an einen Zahnarztbohrer. Daher
empfehle ich Ihnen den MF. Der vordere Bereich fährt um 48
Millimeter aus, sodass die Entfernung vom vordersten Punkt
des Objekts zum Motiv ungefähr 130 Millimeter beträgt. Bei
den Makroaufnahmen weiß das Objektiv zu überraschen. Bei
mittleren Blenden entstehen scharfe und eindrucksvolle Bilder.
Auf die Entfernung lässt das Objektiv jedoch zu wünschen
übrig, da es bei der Blende vier eine chromatische Aberration
gibt und die Schärfe ab Blende elf ebenfalls abnimmt.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
DAS URTEIL
Retro-Look und
beeindruckende
Leistung
Das kleine Pentax Objektiv sieht
aufgrund seines Designs neben den
Konkurrenten im Test sehr unscheinbar
aus. Die optischen Ergebnisse bei
Makroaufnahmen sind ziemlich gut. Das
Objektiv hält also das, was es auf der
Verpackung verspricht. Meiner Meinung
nach braucht man etwas Zeit, um mit
diesem Objektiv warm zu werden.
Die kompakte und gute Bauweise
spricht für Pentax, es fehlen jedoch
praktische Features wie zum Beispiel
eine Fokussperre. Die Geräusche des AF
sind unangenehm und etwas nervig, vor
allem, wenn man länger damit arbeitet.
Am Ende wird man einfach manuell
fokussieren. Das dauert zwar länger, ist
aber flüssig und man bekommt schnell
ein Gefühl dafür. Wenn Sie es mit den
mittleren Blenden halten, werden Sie mit
diesem Objektiv zufrieden sein.
BEWERTUNG
FUNKTIONEN 21/25
wetterbeständig
HANDLING 21/25
klein und leicht, etwas langsamer
MF
LEISTUNG 22/25
beeindruckende bei
Makroaufnahmen, mittelmäßig auf
die Entfernung
PREIS 20/25
etwas teuer für das, was man
bekommt
INSGESAMT 84/100
Gutes Makro-Objektiv, wenn man
sich mit den Macken arrangiert
VORTEILE: klein, leicht und
wetterbeständig
NACHTEILE: lauter AF-Motor
SPEZIFIKATIONEN
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/32
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
PREIS: ca. 510 Euro
KONTAKT: www.pentax.de
FILTERGRÖSSE: 49 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
30,3 cm
OPTISCHER AUFBAU: 9 Elemente in 8
Gruppen
BLENDENBEREICH: 2,8-32
FOKUSSIERUNG: AF/MF
BILDWINKEL: 24,5 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 8
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:1
DURCHMESSER/LÄNGE: 65/80,5 mm
GEWICHT: 340 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Pentax KAF
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Objektivtasche, Streulichtblende und
Bedienungsanleitung
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 129

Foto-Ausrüstung Hochwertige Makro-Objektive
DETAILS
PREIS: 850 EURO
FILTERGRÖSSE: 55 MM
KLEINSTER
FOKUSSIERABSTAND: 35 CM
WWW.SONY.DE
MAKRO-OBJEKTIVE
OBJEKTIVE
Sony SAL 100 mm
f/2.8 Macro
In Bezug auf die Brennweite ist dieses Objektiv relativ klein.
Das Gehäuse ist aus Metall und hat einen satin-ähnlichen
Touch. Der Fokusring aus Gummi befi ndet sich vorne
am Objektiv. Es gibt ein Fokussierbereichsfenster, einen
Fokusbereichsbegrenzer und eine Fokushaltetaste. MF/AF wird
am Body eingestellt. Hierbei handelt es sich um ein Objektiv
mit externer Fokussierung, das heißt es fährt um 50 Millimeter
aus, sodass das Motiv beim kleinsten Fokussierabstand vom
vordersten Punkt des Objektivs ungefähr 150 Millimeter
entfernt ist. Das Fokussieren geht sehr schnell, obwohl der
Motor nicht der leiseste im Test ist. Die Bildqualität war sowohl
bei Makro- als auch bei Entfernungsaufnahmen generell gut,
aber nicht herausragend. Zwischen den Blenden vier und
acht erzielte ich die besten Entfernungsaufnahmen. Bei den
Makroaufnahmen und bei großen Abbildungsmaßstäben
wirken die Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Objektiven
etwas weich. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist mein Job,
kritisch zu sein. Die Bilder sind von guter Qualität, aber die
Konkurrenz schläft eben nicht.
Leistung Bildqualität
Wir testeten das Objektiv mit jeder Blendeneinstellung und nahmen unsere Wandtafel aus einer Entfernung von ungefähr
drei Metern auf. Das Bild mit der Münze oben zeigt die Leistung des Objektivs beim kleinsten Fokussierabstand.
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
DAS URTEIL
Ein guter
Allrounder, aber es
geht noch besser
Dieses Objektiv hat mich ebenfalls
etwas enttäuscht, und zwar vor allem
wegen der Verbindung von Sony und
Carl Zeiss. Bei Nahaufnahmen sind
die Ergebnisse im Bereich von 8 bis
16 Blenden am besten.
Als Porträtobjektiv mit weit offener
Blende war das Ergebnis etwas weich.
Zudem gab es einen beträchtlichen
lila Farbsaum. Bei der Blende vier
sieht es dagegen ganz anders aus.
Das Ergebnis ist bis zur Blende
elf sehr gut, bevor die Qualität
wieder abnimmt. Die Bilder sind
sehr ordentlich und wenn man die
Einstellungen anpasst oder etwas Zeit
in die Nachbearbeitung investiert,
werden Sie sicher zufrieden sein. Ich
würde zum Beispiel einen Hochpass-
Filter empfehlen. Auf meinem
Bildschirm sehen die Bilder sehr
schön und gestochen scharf aus, aber
für Platz eins reicht es trotzdem nicht.
DAS URTEIL
FUNKTIONEN 21/25
ein gutes Allround-Objektiv
HANDLING 21/25
klein und leicht mit einem
ordentlichen Autofokus
LEISTUNG 20/25
nicht die schärfsten Bilder im Test
PREIS 21/25
Im Vergleich zum Zeiss ein wahres
Schnäppchen!
INSGESAMT 85/100
Ein guter, aber nicht herausragender
Allrounder
VORTEILE: Größe, Gewicht und AF
NACHTEILE: Bildschärfe könnte
besser sein
SPEZIFIKATIONEN
RAND
f/11
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/16
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/22
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
RAND
f/32
RAND
ZENTRUM
ZENTRUM
PREIS: 850 Euro
KONTAKT: www.sony.de
FILTERGRÖSSE: 55 mm
KLEINSTER FOKUSSIERABSTAND:
35 cm
OPTISCHER AUFBAU: 8 Elemente in 8
Gruppen
BLENDENBEREICH: 2,8-32
FOKUSSIERUNG: AF/MF
BILDWINKEL: 24 Grad
BLENDEN-LAMELLEN: 9
GRÖSSTER ABBILDUNGSMASSSTAB:
1:1
DURCHMESSER/LÄNGE: 75/98,5 mm
GEWICHT: 505 g
OBJEKTIV-ANSCHLUSSTYP: Sony/
Minolta
ZUBEHÖR (INKL.): Objektivkappen,
Streulichtblende und Bedienungsanleitung
130 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

JETZT IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
SCHÖNE HIGH-KEY-BELICHTUNG
Diese High-key-Aufnahme wurde
mit einem einzigen Studioblitz
aufgenommen, und zwar mit einem
Elinchrom BX 500Ri, der mit einem
Standardrefl ektor versehen wurde.
Den Hintergrund stellte ein Lastolite
dar (grau/weiß). Unser Model Katie
sollte mit refl ektiertem Licht belichtet
werden. Daher wurde die Lichtstärke
beim Studioblitz sehr hoch eingestellt.
Der Belichtungsmesser lieferte uns am
Hintergrund einen Wert von 1:22 bei
ISO 100.
Katie stand ungefähr zwei Meter vor
dem Hintergrund und circa einen
Meter vor ihr standen seitlich zwei
weiße Refl ektorschirme (1 x 2 m).
Diese Refl ektoren waren von Viewfi nder
Photographic. Eine Messung bei Katie
ergab einen Wert von 1:5,6. Diese
Blende verwendeten wir bei diesen
Aufnahmen.
Wenn Sie Ihre Motive ins richtige Licht
setzen wollen, probieren Sie es doch mal
mit der High-key- oder Low-key-Technik. Es
ist gar nicht schwer und die Ergebnisse sind
oft äußerst beeindruckend.
TEXT & HAUPTBILDER: WILL CHEUNG
Egal, ob Sie Landschafts- oder Porträtbilder machen, eine fade
Belichtung führt zu faden Bildern. Es zahlt sich also aus, wenn man
sich um die ideale Belichtung Gedanken macht. Wenn Sie im Studio
sind, heißt das, dass Sie Lichtquellen entsprechend positionieren,
ihre Leistung entsprechend anpassen und verschiedene Modifi katoren
und Refl ektoren ausprobieren müssen. Außerdem müssen Sie bei
Ihren Überlegungen stets auch das Motiv, die Requisiten und den
Hintergrund im Auge behalten.
Low-key- und High-key-Technik sind kein Hexenwerk. Sie müssen
sich nur über Ihr Ziel, Ihr Motiv und den Belichtungsstil im Klaren
sein. Wenn Sie zum Beispiel High-key ausprobieren wollen, benötigen
Sie eine Lichtquelle oder einen weißen Hintergrund und viel Licht.
Für Low-key hingegen benötigen Sie dunkle Kleidung, einen dunklen
Hintergrund und gerichtetes Licht.
Für Kopf-und-Schulter-Porträts oder Brustbilder können Sie mit nur
einer Lichtquelle und einem oder zwei Refl ektoren (für zusätzliches
Licht) bereits viel erreichen. Mit zwei Lichtquellen bieten sich Ihnen
selbstverständlich viel mehr Möglichkeiten. Für dieses Shooting wurde
ein Wohnzimmer zum Studio umfunktioniert. Damit sollte gezeigt
werden, was auf relativ kleinem Raum mit zwei Refl ektoren alles
möglich ist. In einem größeren Studio oder bei Ganzkörperaufnahmen
benötigen Sie mehr Lichtquellen, um Ihr Motiv gleichmäßig zu
belichten.
Die Bilder für diesen Artikel wurden mit einer Nikon D3S und
einem Nikon 70-200mm 1:2,8 Mark II-Objektiv aufgenommen.
Des Weiteren wurden Elinchrom 500BXRi Studioblitzanlagen, ein
zusammenklappbarer Lastolite GW67-Hintergrund und Refl ektorschirme
von Viewfi nder Photographic verwendet. Refl ektorschirme sind sehr
nützlich, um für zusätzliches Licht zu sorgen, aber auch um das Licht
dort einzufangen, wo man es nicht will.
Belichtungsmesser sind bei einigen Fotografen nicht sonderlich
beliebt, da sie sofort mit der digitalen Welt in Verbindung gebracht
werden. Wir halten sie jedoch für sehr nützlich. Wir verwendeten bei
unseren Aufnahmen einen Gossen Digipro F, der ca. 200 Euro kostet.
Ein Belichtungsmesser ist eine große Hilfe, wenn man versucht, die
vorhandenen Lichtquellen auszubalancieren. Obwohl er nicht wie beim
Film ein unerlässliches Hilfsmittel ist, so lohnt es sich dennoch, etwas
Geld dafür zu investieren. Falls Sie nicht so viel Geld ausgeben wollen,
wäre vielleicht der Interfi t INT410 für ca. 70 Euro eine Alternative.
Die Grafi ken wurden mit der kostenlosen App „Strobox“ erstellt, siehe
www.strobox.com, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie andere
Fotografen ihren Lichtaufbau gestalten.
Katie Green ist unser Model für dieses Projekt. Katie ist ein bekanntes
Model und arbeitet für Flash Centre, Nikon, Lastolite und den
Profi fotografen Jon Gray. Kommenden Monat wird sie für Focus Modell
stehen.
Bei diesem Belichtungsstil mit nur einer Lichtquelle 1 und zwei Reflektorschirmen
entsteht 2 , ein High-key-Effekt. Da die Lichtintensität im Hintergrund jedoch höher
ist als an Katies Position, sehen die Bilder eher flach aus. Daher lässt sich etwas
Nachbearbeitung mit Photoshop oft nicht vermeiden. In der nächsten Folge erfahren Sie
mehr über die Nachbearbeitung von Porträtbildern.
2
1
2
132 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 133

BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
HIGH-KEY FOTOGRAFIEREN
Beim Hauptbild von Katie auf dieser Seite
waren zwei Studioblitze auf zwei große weiße
Refl ektorschirme gerichtet. Ein dritter Studioblitz
war auf den Hintergrund gerichtet, um Schatten
und extrem weiße Stellen zu vermeiden.
Die „Klammer“-Belichtung (Aufbau siehe
unten) ergibt ein sehr vorteilhaftes Licht. Für
diesen Aufbau benötigen Sie zwei Lichtquellen
mit Sofboxen, eine unter dem Model und eine
darüber. Das obere Licht ist das Hauptlicht
und das untere fungiert als Fülllicht. Wenn die
untere Lichtquelle zu hoch eingestellt ist, wird
ein komischer und unvorteilhafter Effekt erzielt.
Im unteren Szenario lag das Messergebnis für
das obere Licht bei 1:11 und für das untere
bei 1:8,5. Die Blende des Kameraobjektivs
wurde nach ein paar Testaufnahmen auf
9,7 eingestellt. Ein dritter Elinchrom mit
einem Refl ektor sorgte dafür, dass der weiße
Hintergrund auch im Bild weiß blieb.
Bei der „Klammer“-
Belichtung ist das
obere Licht 1 die
Hauptlichtquelle
und die untere
ist ein Fülllicht.
2 Ein Verhältnis
von 2:1 würde gut
aussehen und 1:1
würde ebenfalls
funktionieren. Die
untere Lichtquelle
sollte jedoch nicht
zu stark sein,
da dies einen
komischen Effekt
ergeben kann.
1
2
134 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

LINKS Dieser High-key-Effekt wurde ebenfalls durch reflektiertes Licht erzeugt.
Bei diesem Aufbau wurden drei Studioblitze verwendet, wobei zwei auf die
beiden weißen Reflektoren vor Katie gerichtet waren. Der dritte mit einer Lasolite
Softbox sollte für einen weißen Hintergrund sorgen. Die verwendete Blende war
eine 9,5 und der Hintergrund wurde mit 1:13 gemessen, das heißt etwa eine
Blende mehr als an Katies Position.
TECHNIK
Weißabgleich
Sie sollten nicht davon
ausgehen, dass Ihre Kamera den
Weißabgleich bei Einsatz eines
Studioblitzes automatisch korrekt
berechnet. Egal ob Sie im RAWoder
JPEG-Format fotografieren,
sollten Sie den Weißabgleich
manuell einstellen da sie dadurch
schneller arbeiten können.
Beim AWB basiert die
Messung der Kamera auf den
Einstelllampen. Daher kann
diese Messung verworfen
werden. Bei der Einstellung
Weißabgleich mit Blitz, wie wir
es hier mit einer Nikon D3S
gemacht haben, entstand ein
BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
sehr weiches Bild. Bei manueller
Einstellung des Weißabgleichs
unter Zuhilfenahme eines
ExpoDisc-Weißabgleichsfilters
wurde dagegen ein neutraler Effekt
erzielt.
Man kann einen ExpoDisc,
einen Vivicap, einen Lastolite
Ezybalance oder einfach ein
weißes Blatt Papier verwenden,
um einen benutzerspezifischen
Weißabgleichswert zu erhalten.
Dies ist besonders wichtig, wenn
Sie mit Studioblitzen arbeiten,
mit denen Sie noch nicht vertraut
sind, oder in ungewohnter
Umgebung fotografieren.
AUTOWEISSABGLEICH
WEISSABGLEICH MIT BLITZ
KLAMMER
BENUTZERSPEZIFISCHER WEISSABGLEICH
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 135

BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
DIREKT
STREIFLICHT
Durch die Veränderung der Sofboxposition erhält man Streiflicht, das für verschiedene
Stimmungen sorgen kann. Dabei muss man den Studioblitz nicht einmal verschieben.
LOW-KEY FOTOGRAFIEREN
Für die Low-key-Belichtung benötigen Sie einen
dunklen Hintergrund und ein Model mit dunkler
Kleidung. Als Hintergrund nutzten wir einen
Lastolite (grau/weiß), wobei wir die graue Seite
verwendeten. Ein grauer Hintergrund kann sehr
vielseitig sein, da er fast schwarz erscheint, wenn
kaum Licht darauf fällt, grau, wenn etwas Licht
darauf fällt, und weiß, wenn er direkt angestrahlt
wird.
In unserem Fall brachten wir am Elinchrom
Studioblitz die Softbox Lastolite Ezybox Medium
Rectangular an. Deren Maße betragen 45 x 90
Zentimeter. Wenn man diese vertikal anbringt,
erhält man ein hohes und weiches Licht – perfekt,
wenn man vermeiden will, dass zu viel Licht auf
den Hintergrund fällt.
Wenn Sie eine quadratische oder runde Softbox
haben, können Sie mit einem großen Karton
oder einem sonstigen undurchlässigen Material
die Front abdecken, um den gleichen Effekt zu
erzielen. Zur Befestigung können Sie zum Beispiel
Federklammern verwenden.
Die Aufnahmen wurden mit und ohne weißen
Refl ektor gemacht. Mit einem weißen Refl ektor
können Sie Schatten beeinfl ussen und gleichzeitig
für mehr Detailtreue sorgen, ohne dass das
Ergebnis unnatürlich wirkt. Wenn Sie diesen
Aufbau nachstellen wollen, probieren Sie einfach
beide Optionen aus und wählen Sie diese, die
Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie den Effekt
verstärken wollen, können Sie einen schwarzen
Refl ektorschirm verwenden, damit kein Streulicht
auf die Schatten fällt.
Eine Technik, die Sie unbedingt ausprobieren
sollten, ist, den Winkel der Softbox in Bezug auf
das Motiv zu ändern, um dadurch Streifl icht zu
erhalten. Wenn Sie den Studioblitz um seine Achse
drehen, ändert sich der Einfallwinkel des Lichts
auf das Motiv. Bei der Low-key-Technik, bei der die
volle Lichtstärke der Softbox oft nicht gewünscht
ist, kann es effektiv sein, das Licht vom Rand der
Softbox zu nutzen.
Das Licht soll gleichmäßig aus der Softbox austreten,
aber am Rand nimmt die Lichtintensität stufenweise
ab. Dort geht der Hauptkegel des Lichts in den
Kernschatten über. Der graue aber immer noch
belichtete Bereich dazwischen ist der Halbschatten.
Wenn man diesen Bereich des Lichts nutzt, können
interessante Effekte entstehen. Es ist viel weicher als
die direkte Lichtleistung einer Softbox.
Drehen Sie einfach die Softbox und beobachten den
Effekt beim Motiv solange, bis Sie zufrieden sind.
Vielleicht gefällt Ihnen ja der Effekt, der entsteht,
wenn die Softbox auf die Kamera gerichtet ist. In
diesem Fall müssen Sie eventuell eine neue Messung
vornehmen, da die Intensität des Lichts niedriger
ist. Achten Sie auch auf Blendenfl ecke. Eine andere
Möglichkeit wäre, einen Schirm so aufzustellen, dass
kein Licht auf das Objektiv fällt.
Abschließend soll noch erwähnt werden, dass
viele Softboxen auch mit Netz- oder Stoffschirmen
erhältlich sind. Dadurch wird zwar die Richtwirkung
der Softboxen verstärkt, aber dies ändert nichts daran,
dass die Lichtintensität zum Rand hin abnimmt.
1
Wenn man den Winkel der Softbox 1 in Bezug auf
das Motiv ändert, erzielt man einen anderen Effekt.
Das nennt man den Streiflichteffekt. Das heißt, dass
Sie den Bereich, der Lichtleistung nutzen, wo sich der
Übergang vom Hauptlicht zum Schatten befindet. Der
Hintergrund bei dieser Aufnahme war grau.
2 Da kein Licht darauf fällt, erscheint er schwarz.
2
136 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 1
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 137

BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
Es gibt eine verblüffende Auswahl an
Lichtmodifizierern, und zwar nicht nur von
den Blitzherstellern, sondern auch von
vielen Drittanbietern. Um ehrlich zu sein,
haben sie alle ihre Berechtigung, denn
sie stellen alle unterschiedliche Arten von
Licht bereit. Es lohnt sich also, die vielen
Optionen einmal näher zu betrachten.
TEXT UND HAUPTBILDER: WILL CHEUNG
Wenn Sie eine typische Beleuchtungsausrüstung mit zwei
Blitzköpfen kaufen, sind darin normalerweise auch zwei
Beleuchtungsschirme enthalten, ein silberner und ein weißer.
Hierfür gibt es zwei Gründe. Erstens sind Schirme in der Regel
die billigsten Modifi zierer und bieten der Ausrüstung damit einen
Mehrwert, ohne die Kosten zu erhöhen – sowohl für den Kunden
als auch für den Anbieter. Zweitens sind sie für Studioneulinge
leicht zu benutzen und bieten eine gute Lichtverteilung, ohne
dass hierfür zu große Fertigkeiten erforderlich sind.
Im Kampf um Umsatz statten einige Blitzgerätehersteller
ihre Ausrüstungen mit noch mehr Extrawert aus, indem sie
Lichtwannen anstelle von Schirmen in den Lieferumfang
packen. Lichtwannen sind im Allgemeinen teurer als Schirme.
Das ist also eine sehr aufmerksame Geste, die durchaus
in Betracht gezogen werden sollte, wenn sich ein solche
Gelegenheit bietet.
In Sachen Lichtmodifi zierer gibt es keinen „besten“, „richtigen“
oder „falschen“. Deshalb geben wir auch keine konkreten
Empfehlungen ab, welche Modifi zierer Sie verwenden sollten.
Jeder erfahrene Studioarbeiter hat seinen persönlichen
Lieblingslichtmodifi zierer. Daher müssen Sie für sich
entscheiden, was für die jeweilige Aufgabe am besten ist und
welche Art von Beleuchtung Sie bevorzugen.
Wenn Sie noch nie mit Netzblitzgeräten fotografi ert haben,
haben Sie möglicherweise noch nichts verwendet, was über den
Lieferumfang der ursprünglichen Ausrüstung hinausgeht. Oder
vielleicht sind Sie mit den Ergebnissen absolut zufrieden und
sehen keinen Bedarf an irgendwelcher Zusatzausrüstung. Das
ist durchaus in Ordnung. Wenn Sie jedoch verschiedene Effekte
ausprobieren möchten und den entsprechenden Platz haben,
lohnt es sich, einmal herauszufi nden, was es so alles gibt.
Für unsere Bilder habe ich eine Nikon D3s mit einem
Zoomobjektiv 70 – 200 mm f/2.8 Mk II verwendet und in
Raw bei ISO 100 fotografi ert. Die Messergebnisse wurden von
einem Gossen Digipro F geliefert. Die Beleuchtung stammt
von Elinchrom-500BXRi-Geräten und einer Vielzahl von
Modifi zierern. Katie Green war wieder unser Model für diese
Sitzung.
Ein silberner Schirm bietet ein gutes, kontrastreiches Licht mit starken
Augenglanzlichtern. Außerdem wird das Licht gleichmäßig über einen
einigermaßen großen Bereich verteilt.
138 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 139

BELICHTUNG
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Schirme bieten ein schirmförmiges
Glanzlicht, wobei das Blitzgerät
normalerweise in der Mitte zu sehen ist.
Dieses Bild wurde mit der Shoot-Through-
Technik aufgenommen.
Das Licht von einem Blitzgerät, das
direkt auf das Motiv gerichtet ist, wird
hier mit einem durchsichtigen weißen
Schirm 1 für die Shoot-Through-Technik
zerstreut. Die Glanzlichter sind stark und
verleihen den Augen einen leichten Glanz.
Die Lichtausbeute ist bei dieser Technik
gut im Vergleich zu einem Schirm im
Reflexionsmodus.
1
BELEUCHTUNGSSCHIRME
SILBER
WEISS
Schirme gibt es in verschiedenen Größen und
Farben bzw. Farbtönen. Grob gesagt gibt es goldene,
silberne und weiße – Weiß kann durchsichtig sein
und für die „Shoot-Through“-Technik verwendet
werden. Außerdem gibt es undurchsichtige
ausschließlich für reflektiertes Licht. „Shoot through“
bedeutet, dass Sie den Blitz durch den Schirm
hindurch scheinen lassen. Diese Vorgehensweise
bietet normalerweise mehr Licht als ein im
Reflexionsmodus verwendeter Schirm, sodass Sie
mit einer kleineren Blende fotografieren können
und das dadurch zerstreute Licht einen geringeren
Kontrast erzeugt.
In einer typischen Beleuchtungsausrüstung haben
Sie einen weißen und einen silbernen Schirm. Weiß
bietet weniger Kontrast und weniger Intensität
als Silber, während Gold wärmer ist und einen
geringfügig schwächeren Kontrast als Silber erzeugt.
Dies sind allerdings nur Richtlinien, weil es im Weiß-
, Silber- und Goldbereich viele Variationen gibt, die
alle leicht unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Durch das Reflektieren von Licht in einen Schirm
wird das Licht gleichmäßig verteilt. Wenn also
ein großer Bereich gleichmäßig beleuchtet
werden soll, beispielsweise zum Beleuchten von
Menschengruppen oder wenn Sie einen großen
Raum fotografieren, eignen sich Schirme gut hierfür.
Weniger gut sind sie dagegen für die Arbeit mit
wenig Licht, wenn Sie versuchen, die Lichtverteilung
zu steuern.
Silberne
Schirme
reflektieren
Licht
effizienter
und liefern
einen
etwas
höheren
Kontrast
als ein rein
weißer
Schirm.
Weiße Schirme
können im
Reflexionsmodus
oder für die
„Shoot-Through“-
Technik
verwendet
werden, wenn
es sich um ein
durchsichtiges
Modell handelt.
140 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
ACHTECKIGE LICHTWANNE
Eine große Lichtwanne erzeugt breitere,
weichere Glanzlichter als kleinere
Modifizierer. Bei Nahaufnahmen bieten sie ein
Rundumlicht.
1
Lichtwannen bieten ein schönes
gerichtetes Licht, das sehr
schmeichelhaft sein kann. Je näher
sich die Lichtwanne 1 am Motiv
befindet, desto weicher ist das Licht,
das eher einen Rundumlichtcharakter
hat. Bei diesen Vergleichsbildern
wurden keine Reflektoren verwendet.
LICHTWANNEN
Einige Hersteller von Blitzgeräten statten ihre
Ausrüstungen standardmäßig mit Lichtwannen anstelle
von Schirmen aus. Das ist sehr gut, weil Lichtwannen
ein wunderschönes gerichtetes Licht bieten, das
Sie besser steuern können als mit dem Schirm. Die
Lichtstreuung ist kontrollierter, und viele Lichtwannen
verfügen über ein integriertes Ablenkelement (ein
zusätzliches weißes Diffusormaterial), um das Licht
noch weicher zu machen.
Lichtwannen sind in einer Vielzahl von Größen
und Formen erhältlich, beispielsweise quadratisch,
rechteckig und kreisförmig/achteckig. Was ist also für
Ihre konkreten Bedürfnisse am besten geeignet?
Als Faustregel gilt: Je größer die Lichtquelle ist, umso
weicher ist das davon erzeugte Licht. Die kleinen
Lichtwannen, die im Lieferumfang von Ausrüstungen
enthalten sind, erzeugen also kontrastreicheres Licht.
Außerdem sollte darauf hingewiesen werden, dass
der „Rundumeffekt“ umso größer ist, je näher sich die
Lichtwanne am Motiv befi ndet. Hierbei refl ektiert Licht
(das sich, wie Sie sicher aus dem Physikunterricht
noch wissen, nur in geraden Linien fortbewegt) von
verschiedenen Teilen der Lichtwanne auf das Motiv,
um eine Beleuchtung ohne Schatten bereitzustellen.
Wenn Sie also das weichste mögliche Licht haben
möchten, kaufen Sie sich die größtmögliche
Lichtwanne, und platzieren Sie sie so nah wie möglich
am Motiv. Wenn Sie die Lichtwanne weiter vom Motiv
weg bewegen, wird das Licht kontrastreicher; es wird
dadurch nicht weicher, wie manche meinen, weil der
Rundumeffekt schwächer ist.
50-CM-LICHTWANNE 1-M-LICHTWANNE ACHTECKIGE LICHTWANNE
Diese drei Bilder wurden mit den unten gezeigten Modifizierern aufgenommen. Dabei blieb das Beleuchtungsgerät an
derselben Stelle, und nur der Modifizierer wurde geändert.
Größere Lichtquellen erzeugen weicheres
Licht als kleinere Quellen. Sie sind aber
teurer und nehmen mehr Platz ein,
sodass sie sich nicht so gut für den
Einsatz vor Ort eignen.
50-CM-LICHTWANNE 1-M-LICHTWANNE ACHTECKIGE LICHTWANNE
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 141

BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
BEAUTY DISHES
Beauty Dishes sind in verschiedenen Größe erhältlich
und verfügen möglicherweise über austauschbare
Defl ektoren. Kleine Beauty Dishes liefern sehr
kontrastreiches Licht mit wunderschönen präzisen
Glanzlichtern in den Augen, das ähnlich wie das
Licht an einem sonnigen Tag aussieht. Sie müssen
vorsichtig eingesetzt werden, damit das Licht nicht zu
hart wird.
Das 44-mm-Minisoft-Beauty-Dish von Elinchrom
ist in weißer oder silberner Ausführung (was hier
verwendet wurde) mit weißen, silbernen und goldenen
Defl ektoren erhältlich, die wir hier ebenfalls verwendet
haben. Einige Modelle verfügen möglicherweise sogar
über einen Ganzstoff- oder „Badekappen“-Diffusor,
der über die Vorderseite gestülpt wird, um das Licht
weicher zu machen. Für diese Bilder haben wir das
Elinchrom-Gerät 500BXRi mit dem Minisoft-Beauty-
Dish verwendet.
Der Nachteil feststehender Beauty Dishes besteht
darin, dass sie nicht zusammengeklappt werden
können und deshalb Platz wegnehmen und nur
umständlich zu transportieren sind. Es gibt aber auch
zusammenklappbare Modelle, wie den Beauty Dish
Damian McGillycuddy, den wir in der Februar-Ausgabe
getestet haben. Dieses Modell richtet sich allerdings an
den Strobisten, der einen tragbaren Blitz verwendet,
und nicht den Benutzer von Netzblitzgeräten.
Sie können sehen, dass der goldene Defl ektor
erwartungsgemäß für mehr Wärme sorgt, während
der silberne Defl ektor die Glanzlichter besser zur
Geltung bringt – sehen Sie sich den leichten Schein
an Katies Stirn an. Das mit dem durchsichtigen
Defl ektor aufgenommene Bild ist ähnlich intensiv und
eher kühl. Der weiße Defl ektor bringt das Bild mit
einem leichten Warmton gut zur Geltung, und es sieht
einfach toll aus.
WEISS DURCHSICHTIG GOLDEN
Silberner Deflektor:
Dieser erzeugt ein lebhaftes Licht,
das auch sehr viel verrät. Er muss
also mit Bedacht eingesetzt werden.
Weißer Deflektor:
Der weiße Deflektor
liefert ein sehr neutrales
Ergebnis, allerdings
mit etwas weniger
Intensität als mit
dem durchsichtigen
Deflektor.
Durchsichtiger
Deflektor:
Damit wird die
Intensität des Beauty
Dishes abgemildert,
aber das resultierende
Licht ist immer noch
sehr kontrastreich.
Goldener Deflektor:
Dieser Deflektor liefert
erwartungsgemäß
ein wärmeres Bild,
ohne den Kontrast zu
beeinträchtigen.
TECHNIK
Größe der Lichtquellen
Als Faustregel gilt: Je kleiner die Lichtquelle ist,
umso kontrastreicher ist das Licht und desto
kräftiger sind die dadurch erzeugten Schatten.
Umgekehrt ist der Effekt umso weicher, je größer
das Licht ist.
Nehmen wir unsere natürliche Lichtquelle, die
Sonne, als Beispiel. An sonnigen Tagen, wenn
die Lichtquelle effektiv klein ist, ist das Licht
hart und sehr stark gerichtet, sodass es starke,
intensive Schatten gibt. An trüben, bedeckten
Tagen fungiert die Wolkendecke wie ein riesiger
Diffusor, und die Lichtquelle ist effektiv größer.
Es entsteht also viel, viel weicheres Licht, und
Schatten sind möglicherweise gar keine zu
erkennen.
Sie können das selber sehr einfach
nachvollziehen. Bauen Sie ein Blitzgerät nur
mit seinem grundlegenden Spillkill-Reflektor
oder einfach ein standardmäßiges Blitzgerät
mit Blitzschuh auf, und richten Sie es auf
ein bereitwilliges Model. Dies ist eine kleine
Lichtquelle wie die Sonne, und der Effekt ist hart
– um nicht zu sagen, schrecklich. Befestigen
Sie dann, ohne die Position des Lichts zu
verändern, einen Schirm oder eine Lichtwanne an
dem Aufbau, um im Wesentlichen eine größere
Lichtquelle zu erzeugen, ähnlich einem bewölkten
Tag, und machen Sie eine weitere Aufnahme.
Jetzt werden Sie feststellen, dass der Effekt
schmeichelhafter und nicht mehr so hart ist.
142 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 2
SILBER
1
Das von einem Beauty Dish erzeugte
Glanzlicht kann sehr intensiv und
sonnenähnlich sein. Je nachdem, welcher
Deflektor verwendet wurde, können Sie
diesen möglicherweise sogar in der Mitte
erkennen.
Beauty Dishes sind in verschiedenen
Größen und Ausführungen erhältlich.
Ein größeres Modell erzeugt ein
weicheres Ergebnis als ein kleineres,
und Silber bietet mehr Kontrast als
Weiß. Einige Dishes verfügen über
einen „Badekappen“-Diffusor, um den
Effekt noch weicher zu machen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 143

BELICHTUNG
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BELICHTUNG
W O R K S H O P 3
Wenn Sie den Umgang mit einem Blitzmesser
beherrschen, verbessern Sie Ihre Blitzfotografie.
Ganz einfach. Aber vielen Fotografen ist das egal,
und sie verlassen sich lieber auf den Monitor ihrer
Kamera. Wieso? Sind sie einfach nur faul, oder
hat ihnen niemand die Vorzüge dieser Art des
Fotografierens gezeigt?
TEXT UND HAUPTBILDER: WILL CHEUNG
Es gab einmal eine Zeit, da besaß jeder Studiofotograf, der etwas auf sich
hielt, einen Blitzmesser, und wahrscheinlich sogar noch einen zweiten als
Reserve. Zweifellos handelte es sich dabei um unverzichtbares Zubehör
bei der Blitzfotografi e mit Film, wo man sich keine Fehler erlauben konnte.
Denn diese hätten viel Geld und den guten Ruf gekostet.
Natürlich gab es beim Film keine sofortige Rückmeldung – Polaroid einmal
ausgenommen. Aber selbst die Verwendung von Sofortbildfi lm diente eher
der Überprüfung der Beleuchtungsanordnung und der Funktionalität als zur
Überprüfung der Belichtung.
Mit der Unmittelbarkeit der digitalen Fotografi e ging der Abstieg (oder
sollte man sagen der Aufstieg?) des Blitzmessers in den Bereich der teuren
Luxusgüter einher, und das ist aus verschiedenen Gründen eine Schande.
Erstens einmal ist es nicht einfach, den Erfolg einer
Beleuchtungsanordnung am Kameramonitor zu beurteilen, auch wenn
Sie dank des Histogramms sichergehen können, dass das Bild nicht
abgeschnitten wird. Sie könnten mit Hilfe von Kabelverbindungen die
Aufnahmen in einem Computer machen, aber das ist nicht immer eine
praktikable Möglichkeit. Ein Blitzmesser hilft Ihnen dagegen auf sehr
präzise Weise bei der Ermittlung der Lichtverhältnisse.
Zweitens bringen Sie die Werte eines Blitzmessers dazu, genauer über
die Beleuchtung nachzudenken. Ohne ein solches Gerät machen Sie eine
Probeaufnahme von der Kameraposition aus, und wenn das Ergebnis in
Ordnung ist, bewegen Sie sich möglicherweise nicht mehr und fotografi eren
einfach drauf los. Diesen einen zusätzlichen Gedanken, den Sie vielleicht in
die Interpretation eines Anzeigewertes und den Beleuchtungseffekt gesteckt
hätten, gibt es dann nicht.
Und schließlich erfordert die Arbeit mit Blitzmessern mehr Disziplin beim
Fotografi eren, statt nur willkürlich Einstellungen und die Ausgangsleistung
zu verändern.
Natürlich haben wir bisher über die Studiofotografi e und die Arbeit mit
Netzblitzgeräten gesprochen. Die meisten Strobisten verwenden tragbare,
batteriebetriebene Blitzgeräte, und viele sind stärker automatisiert als
Netzblitzgeräte, was die Belichtungsberechnung betrifft. Sie verwenden
wahrscheinlich die TTL-Blitzmessung oder einen Blitz mit automatischer
Blendenwahl. Viele Strobisten verwenden ihre Blitzgeräte jedoch manuell,
sodass der Blitzmesser hier auch zu seinem Recht kommt.
Die Preise für Blitzmesser beginnen bei etwa 70 Euro, und für etwa 180
Euro bekommen Sie ein hoch spezialisiertes Modell, das den Blitz und die
Umgebungsbeleuchtung erkennt – es geht hier also nicht um eine horrende
Investition. Außerdem können Sie mit einigen grundlegenden Fertigkeiten
beim Umgang mit einem solchen Gerät Ihre Blitzfotografi e deutlich
verbessern, und darum geht es in diesem Artikel.
Unser Model Katie Green wird hier mittels einer Lichtwanne über ihr und einem
Lastolite-Triflektor unter ihr beleuchtet. Der „Wind“ wurde von einem Haushaltsventilator
erzeugt, der niedrig gehalten wurde, um ihr Haar in Bewegung zu bringen.
144 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
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DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 145

BELICHTUNG
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MESSTECHNIK MIT MEHREREN BLITZLICHTGERÄTEN
Das Messen mit einem Blitzkopf ist relativ einfach.
Befestigen Sie den Diffusor des Messgeräts,
und machen Sie eine Messung des einfallenden
Lichts von der Position des Motivs. Die meisten
Messgeräte bieten die Möglichkeit, eine Messung
des refl ektierten Lichts vorzunehmen. Aber eine
Messung des einfallenden Lichts, bei der das auf
das Motiv fallende Licht gemessen wird, bedeutet,
dass Sie nicht von den Refl exionseigenschaften des
Motivs in die Irre geleitet werden.
Der Blitz kann ausgelöst werden, indem das
Messgerät im Netzbetrieb verwendet und das
Synchronisationskabel mit der Buchse am
Messgerät verbunden wird. Heutzutage lösen
die meisten Fotografen den Blitz jedoch drahtlos
aus. Hierfür muss sich das Messgerät im
Drahtlosbetrieb befi nden, und Sie können zum
Aktivieren des Blitzes den Blitzauslöser verwenden.
Die Blende der meisten Kameras und Objektive
kann in Schritten von 0,3 EV, 0,5 EV oder
1 EV eingestellt werden. Sehen Sie unter
den benutzerdefi nierten Funktionen nach,
welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Viele Messgeräte arbeiten in Zehnteln einer
Blendenstufe. Sie müssen bei der Umsetzung
der Anzeige auf das Objektiv also Ihren gesunden
Menschenverstand einsetzen. Der Anzeigewert
f/8.4 eines Messgeräts könnte f/9 oder f/9.5 sein.
Sie werden schnell lernen, in welche Richtung Sie
tendieren sollten.
Ein Messgerät kann übrigens Werte anzeigen, mit
denen beständig eine Unter- oder Überbelichtung
verursacht wird. Wenn das unverändert auftritt, ist
es in Ordnung, weil Sie das mit einiger Erfahrung
dann berücksichtigen können. Viele Messgeräte
können aber auch kalibriert werden. Ein Problem
haben Sie allerdings, wenn die Messgeräte nicht
beständig abweichen, weil Sie sich dann nicht
darauf verlassen können.
Seien Sie auch nicht überrascht, wenn Sie bei
NUR HINTERGRUNDLICHT NUR AUFHELLLICHT NUR HAUPTLICHT
einem direkten Vergleich zwischen Ihrem und
einem anderen Messgerät einmal feststellen,
dass sich die beiden Werte unterscheiden, wenn
auch nur sehr geringfügig. Das Wichtige ist,
dass Sie Ihrem eigenen Messgerät vertrauen –
und Vertrauen baut sich nun mal wie in jeder
Beziehung auch hier im Lauf der Zeit auf.
Ein Blitzmesser ist wirklich nützlich bei einer
Anordnung mit mehreren Blitzköpfen, die wir hier
sehen. Bei der Feinabstimmung der Anordnung
sollten Sie idealerweise eine Messung von
jedem einzelnen Kopf vornehmen, um präzise
Lichtverhältnisse zu gewährleisten. Es ist natürlich
lästig, jeden Kopf ein- und auszuschalten, aber
dadurch können Sie den Lichteffekt auch genauer
beurteilen.
Eine bequemere Messmöglichkeit besteht darin,
die Messzelle mit der Hand so weit wie möglich vor
anderen Geräten abzuschirmen, sodass Sie jeweils
nur von einem Gerät aus gleichzeitig messen.
RECHTS Für diese Aufnahme des Models Katie Green wurden drei Blitzköpfe verwendet. Der abgestufte Hintergrund wurde mit einem Blitz mit einem Spillkill-Reflektor
erzeugt, der nach unten auf einen zusammenfaltbaren Weiß-/Grau-Hintergrund von Lastolite gerichtet war. Das Aufhelllichtgerät wurde vom Betrachter aus gesehen rechts von
Katie positioniert, und das Elinchrom-Gerät wurde mit einer 100 Quadratzentimeter großen Lichtwanne ausgestattet. Das Hauptlicht befand sich links und wurde mit einer
Lichtwanne ausgestattet, die genauso groß war wie die des Aufhelllichtgerätes. Ich habe zuerst das Hauptlicht gemessen und dieses dann so eingestellt, dass es genug Leistung
für die Blendenöffnung f/11 bietet. Die anderen Geräte wurden auf der Grundlage, dass f/11 meine Zielblende sein würde, angepasst und gemessen.
Hierfür wurde das Messgerät im Hintergrund seitlich von
Katies Kopf gehalten. Der Wert betrug f/8, sodass ich
wusste, ich würde einen gewissen Farbton bekommen, aber
nicht sehr viel. Wenn Sie einen abgestuften Hintergrund
möchten, nehmen Sie die Messung auf Kopfhöhe des
Models vor, und gehen Sie dann an den unteren Rand des
Bildes. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass es
einen Leistungsunterschied gibt, und den Abstufungseffekt
beurteilen.
Das Aufhelllicht wurde bei f/5.6 gemessen und ergab ein
Lichtverhältnis von 4:1 mit dem Hauptlicht. Ich wollte eine
deutliche Modellierung, aber wenn ich ein gleichmäßig
beleuchtetes Ergebnis hätte haben wollen, hätte ich die
Leistung des Aufhelllichtgerätes erhöhen können, um eine
Leistung von f/8 (2:1) oder sogar f/11 (1:1) zu erzielen. Die
Messung wurde an Katies Kopf vorgenommen, wobei das
Messgerät in Richtung Aufhelllichtgerät zeigte.
Mein Hauptlicht wurde bei f/11 mit ISO 200 gemessen.
Diese Blende habe ich also für diese Aufnahme verwendet,
ohne die beiden anderen Geräte auszulösen. Die Messung
wurde an Katies Kopf in Richtung des Beleuchtungsgerätes
vorgenommen. Das Hauptgerät war mit einer 100
Quadratzentimeter großen Lichtwanne ausgestattet und wurde
einen guten Meter von ihr entfernt platziert. Es wurde auch
ein wenig zur Seite gedreht. Nächsten Monat können Sie
mehr über „verwischende“ Beleuchtungstechniken erfahren.
WELCHEN BLITZMESSER?
Einige Messgeräte messen nur den
Blitz. Diese sind zwar vielleicht
billiger, bieten aber auch nur ein
eingeschränktes Potenzial, wenn es
darum geht, Blitzlicht und Tageslicht
miteinander zu kombinieren.
In diesem Fall haben Sie mehr
davon, ein wenig mehr Geld in ein
Messgerät zu investieren, das sowohl
Umgebungslicht als auch Blitzlicht
misst.
Einige Messgeräte ermöglichen
das Messen mehrerer Blitzgeräte,
wenn Sie beispielsweise Szenen mit
kleineren Blenden fotografieren und
die Blitzbelichtung mit mehreren
Betätigungen des Blitzes allmählich
aufbauen möchten.
Gossen Digipro F
ca. 280 Euro
www.gossen-photo.de
Ein Gerät mit vielen
Funktionen für Blitz und
Tageslicht. Enthält eine
LCD-Anzeige mit Blenden
bis zu einer Zehntel
Blendenstufe und Kontrast
bis zu 0,5 EV. Der
Messkopf kann gedreht
werden.
Interfit INT410
Flashmeter
ca. 80 Euro
www.interfitphotographic.com
Dies ist ein Basismessgerät
nur für Blitz, aber es
ist besser als nichts.
Kann für einfallendes
und reflektiertes Licht
verwendet werden und
weist eine Genauigkeit bis
1/3 EV auf.
Kenko KFM1100
ca. 300 Euro
www.kenkoglobal.com
Dieses Gerät ist ein
Messgerät für Blitz und
Umgebungslicht mit einer
„Analysefunktion“ zum
Kombinieren von Tageslicht
mit Blitzlicht. Arbeitet in
Stufen von 1/10 und 0,5 EV.
Die LCD-Anzeige verfügt über
eine Hintergrundbeleuchtung.
Polaris Digital Meter
ca. 200 Euro
www.doerrfoto.de
Ein benutzerfreundliches
Messgerät für Blitz
und Tageslicht in
Profiqualität. Verfügt über
eine benutzerdefinierte
Programmfunktion, sodass
Sie das Gerät Ihren
Vorlieben gemäß einstellen
können.
Sekonic L-308S
ca. 190 Euro
www.sekonic.com
Ein Blitz- und
Umgebungslichtmesser,
der für einfallendes und
reflektiertes Licht verwendet
werden kann. Sie können
wählen, ob Sie in ganzen,
halben oder drittel EV-Stufen
arbeiten möchten.
146 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

BELICHTUNG
W O R K S H O P 3
Die Summe der
Einzelteile. Sie können
die kombinierten
Beleuchtungseffekte in
einem einzelnen Bild sehen,
wenn alle drei Lichter
ausgelöst wurden.
Eine abschließende
Messung mit allen
ausgelösten Geräten
wurde an Katies Position
vorgenommen, wobei das
Messgerät nach hinten
zur Kamera hin zeigte.
Diese Messung ergab
einen Wert, der geringfügig
über f/11 lag, aber die
Blendenöffnung wurde bei
f/11 belassen.
GEGENBELEUCHTUNG VON HAAREN
Wenn das Gegenlichtgerät um 180 Grad
gedreht und einen halben Meter weiter
hinten platziert wird, ergibt dies ein
gutes Licht für die Haare. Die beiden
vorderen Lichter wurden nicht verändert,
sodass die Blende f/11 verwendet wurde.
Eine Messung wurde hinter Katies
Kopf in Richtung des Gegenlichtgerätes
vorgenommen. Die Messung ergab hier den
Wert f/22.
50CM SOFTBOX
OCTAGONAL SOFTBOX
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 147

BELICHTUNG
W O R K S H O P 3
KOMBINIEREN VON UMGEBUNGSLICHT
UND BLITZLICHT
Das Kombinieren von Studioblitz mit Tageslicht
ist ganz unkompliziert. Es kann jedoch Probleme
geben, vor allem wenn das vorhandene Licht
sehr hell und die Hauptbeschränkung die
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit der
Kamera ist. Einige erstklassige Kamera-/
Blitzgerätkombinationen ermöglichen eine
richtige Blitzsynchronisation bei allen
Verschlusszeiten, weil das Blitzgerät sehr schnell
hintereinander ausgelöst werden kann. Mit FP-
Hochgeschwindigkeitsmodi ist das automatisierte
Fotografi eren mit Blitz bei Tageslicht einfach.
Sie haben diese Möglichkeit nicht mit
einem Studioblitz. Und wenn die höchste
Synchronisationsgeschwindigkeit Ihrer Kamera
1/200 Sekunde oder weniger beträgt, gehen
Ihnen bei der Arbeit in hellem Licht schon bald
die Verschlusszeiten aus. Die beiden Lichter
unter weniger hellen Bedingungen aufeinander
abzustimmen, ist wesentlich einfacher.
Bei dieser Porträtaufnahme von Katie wollte
ich den Garten als natürlichen Hintergrund
verwenden. Also musste ich das Umgebungslicht
und das Blitzlicht aufeinander abstimmen. Zuerst
habe ich hierfür mit einem Sekonic L-308S im
Umgebungslichtmodus eine Messung im Freien
vorgenommen. Ich hätte dafür auch die Kamera
verwenden können. Die Messung ergab einen
Wert von 1/125 Sek. bei f/4. Meine Kamera stellt
eine Synchronisation von bis zu 1/250 Sek. bereit.
Ich hätte also diese Geschwindigkeit einstellen
können, wenn ich einen unterbelichteten
Hintergrund gewollt hätte. Umgekehrt hätte
ich eine niedrigere Geschwindigkeit einstellen
Die Anordnung: Ein Elinchrom-Netzgerät mit einer großen
Lichtwanne wurde rechts hinter mir positioniert. Sie können
die Reflexion der große Lichtwanne (und meines großen
Kopfes!) im Fenster sehen. Denken Sie auch daran, den
Hintergrund auf mögliche unerwünschte Reflexion zu
überprüfen.
Ich habe versucht, den Blitz von meiner weißen Wand
reflektieren zu lassen, aber letztendlich verwendete ich einen
Lastolite-Triflektor und einen Trigrip auf einem Ständer, um
die Schatten abzumildern.
können, um den Hintergrund aufzuhellen. Häufi g
sieht das Bild mit einer halben oder einer ganzen
Blendenstufe mehr bei der Verschlusszeit besser
aus.
Anschließend nahm ich eine Blitzmessung mit
dem Sekonic vor, dieses Mal im Blitzmodus,
und stellte die Blitzleistung so ein, dass sich
ein Blendenwert von f/4 ergab. Wenn ich mehr
Tiefenschärfe gewollt hätte, hätte ich die Kamera
auf 1/60 Sek. bei f/5.6 oder sogar 1/30 Sek. bei
f/8 einstellen können, wenn ich die Kamera auf
einem Stativ befestigt hätte, und dann die Leistung
des Blitzgerätes entsprechend angepasst.
Diese Aufnahme wurde mit 1/125 Sek. und f/4
gemacht. Hierbei wurde der Blitz ausgeschaltet,
um zu sehen, wie der Hintergrund aussehen würde.
Häufig kann ein hellerer Hintergrund besser aussehen.
In diesem Fall lohnt es sich deshalb auch, die
Werte 1/90 und 1/60 Sek. auszuprobieren. Für die
Aufnahme oben wurde 1/60 Sek. verwendet.
Der Blitzkopf,
die Lichtwanne
oder sogar ein
Reflektor (wie
hier) können
sich in einem
Fenster spiegeln.
Nehmen Sie
sich also beim
Fotografieren
die Zeit, dies zu
überprüfen, vor
allem, wenn Sie
sich auch herum
bewegen.
148 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

4
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für
35,- €!
8
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für
67,50 €!

Lichtmalerei Inspirationen
ES WERDE LICHT
Die meisten Bilder, die wir machen, geben das natürliche
Licht wieder. Sie haben aber auch die Möglichkeit, für Ihre
eigene Beleuchtung zu sorgen – und darum geht es in
diesem Artikel.
TEXT: BEN BOSWELL BILDER: VERSCHIEDENE FOTOGRAFEN
Das Malen mit Licht ist, wie die meisten
Dinge beim Fotografi eren, eine
Technik mit einer langen Geschichte.
Frühe Beispiele des Modernisten
und Surrealisten Man Ray sind unheimlich:
ein verschwommenes Bild des Künstlers,
das von den Spuren des Lichts verschleiert
beziehungsweise eingerahmt wird. Pablo
Picasso hat sich mit einer Reihe wunderschöner
Bilder ebenfalls daran versucht und Figuren
in die Luft gezeichnet. Seine Inspiration war
Gjon Mili, Fotograf für die Zeitschrift Life, mit
dem er zusammenarbeitete. Diese Bilder sind
außergewöhnlich, und zwar nicht nur auf Grund
ihrer Neuartigkeit, sondern weil sie auf Film
aufgenommen wurden. Sämtliche Versuche,
die unternommen wurden, wurden verarbeitet,
bevor die Ergebnisse beurteilt werden
konnten. Seitdem hat es einige Fotografen
gegeben, die bereit waren, die erforderliche
Zeit und Mühen zu investieren, aber nicht
zuletzt hat die digitale Fotografi e das Malen
mit Licht zu einer zugänglichen Kunstform
gemacht. Sie hat auch ein fantasievolleres und
experimentierfreudigeres Arbeiten ermöglicht.
Ich teile diese Technik in zwei Bestandteile
auf und nenne sie in diesem Artikel „Zeichnen
mit Licht“ und „Malen mit Licht“. Das Wort
„Fotografi e“ bedeutet wörtlich übersetzt
„Zeichnen mit Licht“. Meine Defi nition hier
bedeutet jedoch, mit Hilfe eines Lichts eine
„gezeichnete“ Linie im Bild zu erstellen.
Das Licht ist das Motiv, das sich während der
Aufnahme durch das Bild bewegt. Das Malen
mit Licht unterscheidet sich hiervon insofern,
als die Kamera auf ein Motiv gerichtet ist, aber
das Licht aus der Aufnahme wird wie ein Pinsel
verwendet, um die Szene gezielt zu beleuchten.
Oxenhope, West Yorkshire. Die Lichtstrahlen hinter der Satellitenschüssel wurden mit einer leistungsstarken
Taschenlampe erzeugt, die in einem Bogen über dem Kopf des Fotografen geschwenkt wurde. Der Vordergrund
wurde mit zwei Blitzen von einem Canon-Handgerät des Typs 580EX Speedlite beleuchtet. Canon EOS 1Ds Mk II
mit einem 24-mm-Objektiv. 264 Sekunden, f/5.6, ISO 100.
150 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lichtmalerei Inspirationen
© STEVE SHARP
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 151

Lichtmalerei Inspirationen
Es gibt auch eine Art Mischung, wobei mit einem
sehr schmalen Strahl oder Laser Konturen auf
dem Motiv gezeichnet werden, wodurch etwas
entsteht, das vage wie ein Freiform-Neonschild
aussieht. Hierbei wird zum Zeichnen nicht die
Lichtquelle, sondern die Beleuchtung verwendet.
Für jede Technik gibt es zahlreiche Variationen,
wobei die einzige Einschränkung darin besteht,
sich neue Möglichkeiten auszudenken, das Licht
in die Kamera zu bekommen. Einige Dinge sind
unabhängig von der Technik gleich. Um also das
„Zeichnen“ oder „Malen“ zu lernen, müssen Sie
sich zuerst mit den Grundlagen vertraut machen.
Das wichtigste Element ist die Ausgewogenheit
zwischen dem Umgebungslicht und dem Licht,
das Sie bereitstellen. Dieser Aspekt ähnelt ein
wenig dem Fotografieren mit ausgewogenem
Blitz. Es gibt hier kein Richtig oder Falsch – Sie
müssen einfach einen Plan haben. Sie müssen
wissen, ob der Hintergrund hell oder dunkel oder
richtig beleuchtet sein soll. Der Hintergrund muss
eigentlich immer ziemlich dunkel sein, weil Sie in
der Lage sein müssen, eine tragbare Lichtquelle
bedeutend heller als das vorhandene Licht zu
machen. Wie es jedoch im Bild aussehen soll,
liegt ganz an Ihrer Belichtungswahl.
Stellen Sie sich das Umgebungslicht und
das gemalte Licht als vollkommen getrennte
Dinge vor, die von unterschiedlichen
Faktoren beeinflusst werden. So können Sie
leichter verstehen, wie Sie bei der Wahl der
Ausgewogenheit vorgehen müssen. Das Licht,
mit dem Sie malen, erzeugt bei der Bewegung
durch die Szene eine Belichtung, und für eine
bestimmte Geschwindigkeit erzeugt es eine
konstante Belichtungsmenge. Als Erstes müssen
Sie das Licht überprüfen, um zu sehen, welche
Belichtung Sie brauchen, um eine angenehme
Lichtspur zu erhalten. Dies sollte an einem
möglichst dunklen Ort geschehen, da Sie nur
feststellen möchten, welche Blendenöffnung die
gewünschte Intensität erzeugt. Julian Marshall,
der die wunderschönen Lichtgestirne kreiert
(siehe Seite 46), verwendet ultrahelle LEDs.
Diese erzeugen genug Licht für ihn, um bei der
Geschwindigkeit, mit der er seine Schnur bewegt,
die Blende f/8 mit ISO 100 zu erhalten: Durch
eine langsamere Drehung würde eine hellere
Linie entstehen. Die Blende wird zur Grundlage
der Aufnahme. Sie könnten mit dem Licht eine
Weile „herumkritzeln“, bevor f/8 bei ISO 100 ein
Bild im Hintergrund erzeugt.
Jetzt haben Sie die Hälfte unserer Belichtung,
nämlich den Blendenwert f/8. Die andere Hälfte,
die Verschlusszeit, hängt von der Menge des
Umgebungslichts ab. Sie muss aber lang genug
sein, um bei der Blende f/8 den gewünschten
Effekt zu bieten. Wenn Sie Probleme mit
der Ermittlung der Belichtung haben, stellen
Sie die Kamera auf einen höheren ISO-Wert
mit einer größeren Blende ein, und machen
Sie Probeaufnahmen. Passen Sie dabei die
Belichtung an, bis das Bild wie gewünscht
aussieht. Wenn die gemessene Belichtung also 8
Sekunden bei f/2.8 mit ISO 800 war, entspricht
eine Veränderung auf f/8 drei Blendenstufen,
sodass die Belichtung 64 Sekunden, das
heißt 16, 32, 64, bei ISO 800 beträgt. Es
ist unwahrscheinlich, dass Sie mit ISO 800
fotografieren. Also werden aus 64 Sekunden 128
Sekunden bei ISO 400, 256 Sekunden bei ISO
200 und 512 Sekunden bei ISO 100.
Für Belichtungen über 30 Sekunden müssen Sie
B verwenden, eine arretierbare Fernauslösung
und eine Uhr. Aber auf die Ausrüstung kommen
wir später noch zu sprechen.
Die digitale Fotografie hat bei der Belichtung
eine lineare Frequenzgangkurve. Es besteht also
keine Notwendigkeit zur Kompensation wegen
eines Schwarzschildeffekts wie bei Film. Lange
Belichtungszeiten verursachen jedoch Rauschen.
Sie sollten es also nicht übertreiben, weil dadurch
auch alle „festsitzenden“ Pixel sichtbar werden.
Sie sollten wohl einen Bereich von drei bis neun
Minuten nicht überschreiten.
Ein Test der Kamera wird Ihnen Aufschluss
über den optimalen Wert geben. Sie erzielen
mit Rauschreduzierungssoftware bei der
Nachbearbeitung wahrscheinlich bessere
Ergebnisse als mit der in der Kamera
integrierten Rauschreduzierungsfunktion.
Deshalb sollten Sie immer im Raw-Format
fotografieren. In der letzten Ausgabe haben
wir drei Rauschreduzierungsprogramme
getestet. Außerdem nehmen einige
Rauschreduzierungssysteme eine „dunkle
„STELLEN SIE SICH DAS UMGEBUNGSLICHT UND DAS GEMALTE LICHT ALS
VOLLKOMMEN GETRENNTE DINGE VOR, DIE VON UNTERSCHIEDLICHEN
FAKTOREN BEEINFLUSST WERDEN.“
© STEVE SHARP
152 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lichtmalerei Inspirationen
GANZ OBEN: Wellenbrecher, die mit einer mit Gelen
bedeckten Taschenlampe des Typs Lenser T7 belichtet werden.
Nikon D5000, ISO 200, 18 mm, f/7.1, 203 SeK.
OBEN: Lichtzeichnung mit einer Maglite-Taschenlampe. Nikon
D5000, ISO 125, 18 mm, f/9, 149 Sek.
LINKS: Der Baum wurde von rechts mit einer LED-
Röhrenlampe und einer Aufhellung von links gemalt. Canon
EOS 1Ds MkII, 16–35 mm mit 16 Millimeter, 360 Sek., ISO
100.
RECHTS: Canon EOS 1Ds MkII, 50 mm f/1.4, 14 Sek., ISO
100. Die Spuren werden von brennender Stahlwolle auf einem
Bügel erzeugt, der gedreht und dann durch das Bild bewegt
wurde. Die Vorderseite des Autos wird mit zwei Slaveblitzen
beleuchtet.
Aufnahme“ derselben Dauer wie die Aufnahme
auf. Wenn Sie gerade eine neunminütige
Aufnahme gemacht haben, kann die Kamera
während dieser Zeit nicht benutzt werden. Wenn
Sie die Rauschreduzierungsfunktion der Kamera
ausprobieren möchten, lassen Sie sie einfach bis
zur letzten Aufnahme in Ruhe, und die „dunkle
Aufnahme“ kann gemacht werden, während Sie
zum Auto gehen oder nach Hause fahren.
Um die Auswirkung (oder Nichtauswirkung)
der in der Kamera integrierten Verarbeitung zu
sehen, schauen Sie sich die Bilder bei unserem
Testbericht von Vollformat-Kameras auf Seite 78
an.
Wenn wir zu unserem Beispiel zurückkommen,
haben wir jetzt eine Belichtung von f/8 bei 512
Sekunden mit ISO 100. Damit entsteht der
gewünschte Hintergrund, und es ist ausreichend
Zeit, um mit Licht zu malen. Sie können den
Hintergrund dunkler gestalten, indem Sie die
© JULIAN MARSHALL © JULIAN MARSHALL
TECHNIK DAS ABSTANDSQUADRATGESETZ
Im Abstandsquadratgesetz wird defi niert,
was bei verändertem Abstand mit der
Lichtintensität geschieht. Wenn der
Abstand zwischen dem Licht und dem
Motiv verdoppelt wird, verringert sich die
Lichtmenge um den Faktor Vier, das heißt
sie wird geviertelt. Und so funktioniert es:
die Verdoppelung des Abstands ist x2, 2
zum Quadrat ist 4, der Kehrwert von 4 ist
1/4.
Wenn Sie also mit einer Taschenlampe
malen, wirken Sie der Verringerung der
Lichtmenge entgegen, indem Sie das Motiv
vier Mal solange belichten oder eine um
zwei Blendenstufen größere Blendenöffnung
einstellen. Bei der Arbeit mit Blitz lösen Sie
diesen vier Mal statt ein Mal aus. Außerdem
müssten Sie für den Hintergrund eine um
zwei Stufen kürzere Belichtung wählen, um
eine Überbelichtung zu vermeiden.
Dieses Gesetz gilt nicht für das Zeichnen mit
Licht, weil Sie hierbei nicht aufzeichnen, wo
das Licht hinfällt, sondern die Lichtquelle
selber aufnehmen.
© STEVE SHARP
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 153

Lichtmalerei Inspirationen
OBEN: Aufgenommen mit einer Canon EOS 1Ds Mk II, 457 Sek., ISO 100 und beleuchtet mit einem Canon 580EX
Speedlite. Der Laster in der Ferne hat ein rotes Gel auf einem weiteren Speedlite in der Kabine, das von einem
PocketWizard ausgelöst wurde, während der Vordergrund wiederholt von einer Position hinter der Baggerschaufel
beleuchtet wurde.
Belichtungszeit verkürzen, oder Sie können die
Lichtzeichnung um eine Blendenstufe aufhellen,
indem Sie diese Einstellungen verändern. Sie
können sich von einer kaum wahrnehmbaren
Zeichnung über eine Zeichnung in einer „richtig
belichteten“ Umgebung bis hin zu einer hellen
Zeichnung vor einem schwarzen Hintergrund
bewegen.
Wenn Sie auf Flickr nach Lichtmalerei suchen,
werden Sie zu Ihrer Inspiration dort viele
Beispiele dafür finden, was ich „Lichtzeichnen“
nenne. Die besten sind wirklich gut, weil sich der
Fotograf, nachdem er die Technik beherrscht, die
Mühe gemacht hat, nach guten Orten zu suchen,
an denen er „zeichnen“ kann. Am beliebtesten
scheinen Strände und städtische/gewerbliche
Gegenden zu sein. Denken Sie daran, dass das,
was Sie zeichnen, nicht echt ist. Sie haben also
OBEN: Eine Interpretation des Posters zum Film „Wilde Hunde“, allerdings in einer einzigen Aufnahme. Der Fotograf
wurde mit einer Maglite-Taschenlampe „übermalt“, dann folgte eine Bewegung; dies wurde dann wiederholt. Nikon
D5000, ISO 125, 18 mm, f/8, 130 Sek.
© JULIAN MARSHALL
die Gelegenheit, Kontrast oder Harmonie zu
kreieren, je nachdem, was und wo Sie zeichnen.
Für das Malen mit Licht eignet sich jedes Motiv,
das es sich auch zu fotografieren lohnt. Die
Belichtung kann auf dieselbe Weise wie das
Zeichnen manipuliert werden. Aber es ist viel
schwieriger, die Gleichmäßigkeit beizubehalten,
weil die Geschwindigkeit, mit der Sie die
Lichtquelle bewegen, das Ergebnis beeinflusst.
Wenn Sie mit Licht malen, wird die Aufnahme
im Gegensatz zu der Situation, in der das Licht
das Motiv ist, auch vom Abstand des Lichts zum
Motiv beeinflusst (siehe Abstandsquadratgesetz
auf der vorherigen Seite). Mit ein wenig Übung,
und wenn Sie sich die Ergebnisse nach jeder
Aufnahme ansehen, wird es einfacher. Bei der
Lichtmalerei tauchen Sie das Motiv in einen sich
bewegenden Lichtstrahl. Die Bewegung sorgt für
ein hohes Maß an Dreidimensionalität, vor allem
wenn Sie sowohl die Position der Lichtquelle
als auch den Strahl bewegen. In den 1990-er
Jahren gab es den so genannten „Hosemaster“.
Hierbei wurden ein Licht mit hoher Intensität und
ein „Glasfaserschlauch“ mit einem Lichtschutz
am Ende verwendet. Das stellte den kreativen
Höhepunkt der Lichtmalerei dar, aber mit ein
wenig Geduld können hervorragende Ergebnisse
auch mit einer einfachen Taschenlampe erzielt
werden.
Nachdem wir nun die Theorie hinter der
Technik besprochen haben, kommen wir zu
den praktischen Aspekten wie der Ausrüstung.
Sie müssen automatischen Weißabgleich, die
manuelle Betriebsart und B verwenden, da Sie
mit einer automatischen Belichtungsart keine
gleich bleibenden Ergebnisse erhalten werden.
© STEVE SHARP
154 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Lichtmalerei Inspirationen
Außerdem benötigen Sie ein bombenfestes Stativ
und einen arretierbaren Fernauslöser (mit oder
ohne Kabel), mit dem Sie die Aufnahme starten
und stoppen können. Eine Stoppuhr oder ein
Zeitgeber eignet sich gut für eine Zeitnahme.
Einige hochwertige Fernauslöser haben integrierte
Zeitgeber.
Vergessen Sie nicht, eine Ersatzbatterie für die
Kamera mitzunehmen: Lange Belichtungszeiten
benötigen viel mehr Strom als kurze.
Sie brauchen Licht, damit Sie sehen, was Sie tun.
Eine Stirnlampe ist ideal für diesen Zweck, weil
Sie damit beide Hände frei haben. Aber wenn sie
nicht auf dem Bild erscheinen soll, vergessen Sie
nicht, sie während der Aufnahme auszuschalten.
Eine Stirnlampe zum Aufziehen ist noch besser,
weil Sie dann nicht an Ersatzbatterien denken
müssen.
Am kreativsten können Sie bei den Lichtern
sein, mit denen Sie zeichnen oder malen
möchten. Zum Zeichnen können Sie LEDs,
Taschenlampen, Wunderkerzen, Leuchtstäbe
oder brennende Stahlwolle in einem kleinen Käfig
verwenden. Wenn Sie Letzteres ausprobieren
möchten, gehen Sie dabei bitte ausgesprochen
vorsichtig vor, und besuchen Sie zuvor folgende
Website: http://bbc.in/flisUP (engl.).
Sie können im Grunde alles verwenden, was
eine konstante Lichtquelle bietet. Und denken
Sie wieder an Ersatzbatterien, dieses Mal für die
Beleuchtungsausrüstung.
Zum Malen können Sie Blitz, Taschenlampen
oder auch Netzleuchten verwenden, wenn es
die Situation zulässt. Versuchen Sie, Lichter zu
finden, die keine zu konkrete Form erzeugen,
es sei denn, die Form gefällt Ihnen. Als einzigen
weiteren Ausrüstungsgegenstand brauchen
Sie vielleicht noch eine Verdunkelungskarte.
Am besten eignet sich hierfür schwarzer
Samt auf einem Stück Karton. Sie können
diese Karte vor das Objektiv halten, damit
sie als eine Art „Verschluss“ fungiert,
wenn Sie mehrere Zeichnungen erzeugen
möchten oder zuviel Umgebungslicht für eine
ausreichend lange Belichtung vorhanden ist.
Umgebungslicht kann in städtischen Gebieten,
in denen die Lichtverschmutzung eine zu helle
Hintergrundbelichtung verursachen kann, ein
großes Problem sein. Vergessen Sie nicht, dass
Sie auch mit der Verdunkelungskarte immer
noch digitales Rauschen verursachen. Für diesen
rein manuellen Verschluss ist eine Bedienperson
notwendig. Es ist viel einfacher, wenn Sie einen
Helfer haben, und das gilt ganz unabhängig von
der gewählten Technik.
Wenn Sie vorhaben, mit Blitz zu arbeiten,
müssen Sie einige zusätzliche Dinge
berücksichtigen. Sie müssen die Leistung
vorhersagen können. Deshalb ist eine manuelle
Blitzbetriebsart einfacher, und die Möglichkeit
der manuellen Leistungseinstellung wäre ideal.
Fast alle kleinen Blitzgeräte beleuchten einen
sehr unförmigen Bereich, der größer als der
vom Objektiv erfasste Bereich sein soll. Es
kann also erforderlich sein, den Bereich zu
verkleinern oder weicher zu machen. Ein kleines
Licht macht harte Schatten – es sei denn, Sie
verwenden eine Lichtwanne –, auch wenn Sie
den Blitz mehrmals von verschiedenen Positionen
auslösen. Die Belichtung kann rechnerisch
ermittelt werden, aber Ausprobieren ist einfacher.
Denken Sie nur daran, jedes Mal dieselbe Anzahl
OBEN: Canon EOS 1Ds Mk II, 16–35 mm mit
16 Millimeter. Dreißig Aufnahmen hintereinander,
jeweils mit 120 Sek. Die Felsen wurden bei den
verschiedenen Aufnahmen mit einer Taschenlampe
beleuchtet und dann bei der Bearbeitung kombiniert.
„WENN SIE VORHABEN, MIT
BLITZ ZU ARBEITEN, MÜSSEN
SIE EINIGE ZUSÄTZLICHE DINGE
BERÜCKSICHTIGEN. SIE MÜSSEN
DIE LEISTUNG VORHERSAGEN
KÖNNEN. DESHALB IST EINE
MANUELLE BLITZBETRIEBSART
EINFACHER.“
von Blitzen zu verwenden, um den Effekt zu
reproduzieren. Es ist auch möglich, Menschen
oder Gegenstände in eine Lichtzeichnung
aufzunehmen, indem diese während der
Aufnahme mit dem Blitz erfasst werden oder mit
einem Blitz ein Schatten erzeugt wird.
Die Möglichkeiten dieser Technik sind schier
endlos: Sie können schreiben, Bilder zeichnen,
Formen erzeugen, Dinge konturieren oder
ausmalen.
Beim Malen können Sie den Schatten einfach
nur Details hinzufügen oder etwas in der Szene
auf natürliche Weise hervorheben. Sie können
aber auch surreale Bilder kreieren, die die für die
Technik typische unnatürliche Situation betonen.
Bei dieser Technik können Sie Ihrer Arbeit Ihren
ganz persönlichen Stempel aufdrücken und etwas
schaffen, das sich ganz fundamental von dem
ursprünglich Vorgefundenen unterscheidet. Wir
sind daran gewöhnt, dies in der Nachbearbeitung
zu tun, aber hier geht es um echtes Fotografieren,
um wirkliches Zeichnen mit Licht.
© STEVE SHARP
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 155

Fotoworkshop auf der „Eye of the Wind”
MIT DER KAMERA AUF HOHER SEE
Fotoworkshop auf der „Eye of the Wind”
Segeln und Fotografieren – wer diesen schönen Hobbys etwas abgewinnen kann, hat im Herbst 2012
Gelegenheit, beides in exklusiver Umgebung miteinander zu verbinden. Die „Eye of the Wind“ segelt
mit einem Foto-Experten vor den Kanarischen Inseln und hat noch Kojen frei …
Die eine oder andere der Kanarischen Inseln, dieser
vielfältigen Inselgruppe vor der Nordwestküste
Afrikas, mag mancher Leser von einem Urlaub
bereits kennen: Teneriffa, Fuerteventura, Gran
Canaria, La Palma oder Lanzarote sind beliebte
Ziele. Einzig denkbares Verkehrsmittel, um diese
Inseln zu erkunden, ist in der Regel das Flugzeug.
Doch jetzt haben Sie als Leser von „Digitale
Fotografi e“ die Gelegenheit, per Schiff von Inseln
zu Insel zu segeln und dabei unter professioneller
Anleitung beeindruckende Fotos zu schießen.
Dabei handelt es sich nicht um ein gewöhnliches
Passagierschiff, sondern um die „Eye of the
Wind“ – einen mehr als einhundert Jahre alten
Großsegler mit bewegter Geschichte, der heute von
der Gesellschaft FORUM train & sail gepfl egt und
gefahren wird. Vom 28. Oktober bis 3. November
2012 mit an Bord: Klaus Andrews als Leiter des
Workshops „Fotografi e unter Segeln“.
Nach der individuellen Anreise werden je nach
Wetterlage die Inseln Palma, Gomera und El Hierro
angelaufen. In der Regel segelt das Schiff am Tage,
die Nacht verbringt man im Hafen oder vor Anker.
Eine Nacht wird durchgesegelt, Zeit genug für
TEXT: HAGEN HELLWIG FOTOS: KLAUS ANDREWS
beeindruckende Nachtaufnahmen.
Wer möchte, kann sich am Segeln des Schiffes
beteiligen und aktiv mit „anpacken“, aber der
Schwerpunkt des Workshops liegt natürlich
auf der fotografi schen Arbeit: Wie gestalte ich
eine Reportage über ein Segelschiff? Welche
Schwierigkeiten erwarten mich als Fotografen
auf See, und wie löse ich die Probleme? – Das
sind Fragen, die mit vielen praktischen Übungen
beantwortet werden. Ziel ist, dass jeder der
maximal zwölf Teilnehmer am Ende des Törns mit
einer guten Fotoreportage von Bord geht und viel
für die Praxis gelernt hat.
Der Törn beginnt mit der Ankunft der Teilnehmer,
dem Beziehen der Kabinen, einem gemeinsamen
Abendessen und einer gegenseitigen Vorstellung.
Nach dem Ablegen unterweist die Crew die Gäste
in die Sicherheit und das Verhalten an Bord,
erklärt das Schiff und die Takelage, bevor das erste
Mal die Segel gesetzt werden: Auf Kommando
werfen die Teilnehmer den „Niederholer“ (Leine,
zum Herunterholen des Segels) los und holen
das „Fall“ (Leine, an der das Segel hochgezogen
wird) durch. Schon fl iegt der „Außenklüver“ (das
äußere Vorsegel) an seinen „Stagreitern“ (den
156 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Fotoworkshop auf der „Eye of the Wind”
Befestigungen am Stahlseil) nach oben. Jetzt
muss nachgefasst werden. Am Ende ist das ganze
Körpergewicht nötig, um das raue Tauwerk mit
den Händen „dichtzuholen“ (heranzuziehen).
Das Fall wird um einen „Nagel“ (Holzstück) mit
drei „Schlägen“ (Knotenart) „belegt“ (festgezurrt)
und die „Schot“ (Leine, die das Segel in die
richtige Position bringt) dichtgeholt – neben
dem Fotografi eren lernt man also auch gleich
das Segeln und die für das Segeln wichtigen
Fachbegriffen. Und zwischen den Inseln kann es
durchaus vorkommen, dass Wale den Blick durch
den Sucher kreuzen ...
Die Teilnehmer erhalten Zugang zu allen
segelrelevanten Bereichen wie Deck, Masten,
Segel, Navigation und Kochen. Im Fokus stehen
das Schiff und seine Besatzung, wobei sich viele
Aspekte des Foto-Workshops um das Leben auf
einem traditionellen Segelschiff drehen. Die Arbeit
der Crew in den Masten, auf den Rahen und an
Leinen, Blöcken und Nagelbänken macht sich
hervorragend vor der Linse. Segelmacherarbeiten,
Decksreparaturen aber auch Putzen und Kochen
gehören dazu. An Bord sind die klassischen
Bootsbaumaterialien wie Holz, Messing,
Segeltuch und Tauwerk beliebte Fotomotive. Das
Knoten und Spleißen von Leinen ist ebenso für
ein Bild geeignet. Die Kursteilnehmer dürfen sogar
in die Masten aufentern, um das Schiff und die
Segelmanöver in schwindelerregender Höhe zu
fotografi eren. Das Beiboot steht für dynamische
Ausßenaufnahmen zur Verfügung. Natürlich wird
auch die Landschaft rund um das Schiff als Motiv
nicht zu kurz kommen. Ein besonderes Thema ist
die „nasse“ Fotografi e an Deck und im Meer mit
einer professionellen Unterwasserkamera.
Am Abend bearbeiten und präsentieren die
Teilnehmer ihre Fotos. Gemeinsam werden
die Ergebnisse erörtert und der nächste Tag
vorbereitet. Denn die Planung und der Aufbau
einer Fotoreportage wollen auch theoretisch
vorbereitet sein. Workshop-Leiter Klaus Andrews
wird eigene Fotos zeigen und seine Arbeit als
Fotojournalist mit dem Spezialgebiet Segeln
vorstellen.
Wer bei diesem exklusiven Foto-Törn dabei sein
will, sollte sich bald über die Website anmelden.
Mast und Schotbruch!
EYE OF THE WIND: TECHNISCHE DATEN
Takelagetyp: Brigg (zweimastiger
Großsegler, dessen Masten mit
Rahsegeln getakelt sind, wobei
am Großmast zusätzlich ein
Schratsegel/Gaffelsegel gefahren
wird)
Schiffsrumpf: Stahl
Deck: Teak
Länge: 40,23 m
Breite: 7,01 m
Tiefgang: 2,70 m
Besatzung: 6 bis 10
(4 Crew-Kabinen)
Gäste: max. 16
(6 Passagier-Kabinen)
Segelfläche: 750 m² (13 Segel)
Masthöhe: 26,5 m (Großmast),
25,3 m (Vormast)
Maschine: 650 PS Turbodiesel
von Caterpillar
Geschwindigkeit: ca. 8 Knoten
Salon mit Bordbibliothek
Decksalon, Sonnendeck
GESCHICHTE:
1911 – Stapellauf auf der Lühring-Werft in Brake an der Weser als
Toppsegelschoner „Friedrich“, Frachtfahrten auf Nord- und Ostsee und auf
dem Atlantik
1923 – nach Schweden verkauft, Umbenennung zur „Sam“, später
„Merry“, Einbau einer Hilfsmaschine, Frachtfahrten, Heringsfang vor
Island
1955 – Strandung auf einer schwedischen Schäreninsel, Umbau zum
Motorschiff, Umbenennung in „Rose-Marie“
1966 – Instandsetzung und Umbau zum Motorschiff, Umbenennung
wieder in „Merry“
1969 – Brand mit drohendem Totalverlust
WORKSHOPLEITER KLAUS ANDREWS
Klaus Andrews (54 J.) studierte
visuelle Kommunikation im
Bereich Fotojournalismus und
ist seit 1986 freiberufl icher
Fotojournalist mit den
Schwerpunkten Segelsport,
Meeresforschung und Offshore-
Technik sowie Unterwasser-
Fotografi e. Er arbeitet seit
15 Jahren für die Zeitschrift
„Yacht“ und veröffentlicht
u. a. in „Stern, „Boote“ und
internationalen Segelmagazinen
sowie Buchveröffentlichungen
und Auftragsproduktionen.
Andrews hat einen Lehrauftrag
an der Universität Kiel über
„Unterwasser-Fotografi e für
Forschungstaucher“.
1973 – Sanierung zur Brigantine (2 Masten, Verwendung von alten
Materialien wie Kirchenbänken für den Salon), Namenswechsel zu „Eye of
the Wind“, Charterfahrten in der Südsee
1978 – Weltumsegelung
1980 – Filmauftritt in „Die blaue Lagune“ (mit Brooke Shields in der
Südsee)
1982 – Filmauftritt in „Savage Island“, Umbau zur Brigantine
1987 – Fahrt von England in die Südsee zum Jubiläum der Besiedelung
von Australien
1990 – Teilnahme an der 200-Jahr-Feier der Besiedelung der Insel
Pitcairn („Meuterei auf der Bounty“)
1995 – Filmauftritt in „White Squall – Reißende Strömung“ (als Klipper
„Pride of Baltimore“ mit Jeff Bridges)
2000 – Kauf durch einen dänischen Unternehmer, Restauration und
Ausstattung mit moderner Technik und Elektronik
2009 – Übernahme durch die Forum Media Group/FORUM train & sail
GmbH, Einsatz als Trainings-, Event- und Charterschiff
FOTOWORKSHOP: UNTER SEGELN VOR DEN KANARISCHEN INSELN
Termin: 28.10. bis 3.11. 2012
Start- und Zielhafen: Las Palmas/Gran Canaria
(vorläufi g, endgültige Bekanntgabe 5 Monate vor
dem Start)
Geplante Zwischenziele: Palma, Gomera, Hierro
Teilnehmer: max. 10 Teilnehmer (engagierte,
am Segeln interessierte Fotografen) in 5
Doppelkabinen
Mitzubringen: digitale Kameraausrüstung
(Spiegelrefl exkamera mit Wechselobjektiven)
inkl. Zubehör wie Ladegeräte, Blitzgerät,
Stativ, Filter; Laptop inkl. eigener Software;
wasserdichte Kleidung, wasserdichte Tasche für
die Ausrüstung, Schutzhülle/rain cover für die
Kamera, wasserfeste Schuhe
Kosten: 2.060 Euro (inkl. Workshop,
Unterkunft, Vollverpfl egung mit 3 Mahlzeiten/
Tag, nicht-alkoholische Getränke) zuzügl. Anreise
Weitere Infos und Anmeldung:
Klaus Andrews: www.KlausAndrews.com,
www.bluehourphotoworkshops.com
„Eye Of The Wind“: www.eyeofthewind.net
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 157

Kreative Porträts Kontrast
SCHRITT FÜR SCHRITT
ORIGINAL IMAGE
MITTEN INS GESICHT
Die Betonung des Kontrasts führt vielleicht nicht gerade zu schmeichelhaften Porträtaufnahmen.
Aber wenn Sie aussagekräftige Bilder kreieren möchten, sollten Sie sich diese Technik aneignen.
Einige Porträtaufnahmen bieten sich für die
Hochkontrasttechnik geradezu an. Diese Methode
ist zwar nicht unbedingt schmeichelhaft, bringt
aber den Charakter des Models gut zur Geltung.
Hierbei wird der Kontrast erhöht und so der
Unterschied zwischen Glanzlichtern und Schatten
stark überzeichnet.
Die Ergebnisse sind sehr subjektiv, und ich wende
häufi g viel Zeit dafür auf, kleine Veränderungen
vorzunehmen, bis ich mit den Ergebnissen
zufrieden bin. Bei der Technik hier werden für jeden
Schritt Einstellungsebenen verwendet, die Ihnen die
TEXT: ANDREW WILLIAMS BILDER: WILL CHEUNG
Flexibilität bieten, dass Sie jede Ebene nachträglich
unabhängig bearbeiten können.
Jede Ebene baut auf der darunter liegenden Ebene
auf, und Sie können Ebenen mühelos ein- und
ausschalten, um ihre Wirkung zu beurteilen. Zu
diesem Zweck klicken Sie auf das Augensymbol
neben der Ebene.
Für die abschließenden Einstellungen, die sich nur
auf einen kleinen Bereich des Bildes auswirken,
verwende ich Ebenenmasken. Auch hier besteht
der Vorzug darin, dass Sie später zu den Masken
zurückkehren und einen kleineren oder größeren
Bereich ausmalen können.
Die Kombination dieser Methoden mit
Einstellungsebenen und -masken hat den großen
Vorteil, dass Sie bei der erneuten Bearbeitung die
zugrunde liegenden Pixel nicht verändern oder
löschen – diese Vorgehensweise ist also nicht
zerstörerisch. Damit wird die optimale Bildqualität
beibehalten, wenn auch zu Lasten größerer
Dateien.
Diese Übung wurde mit Adobe Photoshop CS4
durchgeführt. Ich brauchte dafür etwa zehn
Minuten.
158 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Kreative Porträts Kontrast
1
UMWANDELN IN SCHWARZWEISS
Wandeln Sie das Bild zunächst in Schwarzweiß um. Fügen Sie eine
Einstellungsebene des Typs „Schwarzweiß“ hinzu, indem Sie im
Einstellungsbedienfeld auf das entsprechende Symbol klicken. Stellen Sie die
Farbschieberegler ein, um den erforderlichen Kontrast zu erhalten.
Bei diesem Bild sind nur die roten und gelben Kanäle von Bedeutung, die
restlichen können unverändert in ihren Standardeinstellungen gelassen werden.
2
FEINABSTIMMEN DES BILDES
Stellen Sie als Nächstes die Schwarzweißpunkte im Bild ein. Fügen Sie eine
Einstellungsebene des Typs „Tonwertkorrektur“ hinzu. Halten Sie die Taste Alt
(Windows) bzw. Option (Mac) gedrückt, und stellen Sie das schwarze Dreieck
ein, bis allmählich die schwärzesten Teile des Bildes angezeigt werden. Stellen
Sie dann auf ähnliche Weise die Glanzlichter mit dem weißen Dreieck ein.
3
EINSTELLEN DES KONTRASTS
Um den Kontrast noch weiter zu erhöhen, fügen Sie eine Einstellungsebene des
Typs „Gradationskurven“ hinzu. Ziehen Sie rechte Seite (helle Töne) der Kurve
nach oben und die linke Seite (dunkle Töne) nach unten in eine S-förmige
Kurve. Das kann eine deutliche Auswirkung auf das Bild haben. Stellen Sie die
Kurve also sorgfältig Ihren Vorstellungen entsprechend ein.
4
BETRACHTEN DER AUGEN
Bei der Betrachtung des bisherigen Ergebnisses wollte ich die Augen und die
Haare ein wenig aufhellen. Fügen Sie zur Bearbeitung der Augen eine weitere
Einstellungsebene des Typs „Gradationskurven“ hinzu. Klicken Sie auf die Maske,
und stellen Sie dann die Standardfarben für Vordergrund und Hintergrund
ein, indem Sie auf D drücken. Halten Sie Strg+Rücktaste (Windows) bzw.
Cmd+Rücktaste gedrückt, um die Maske mit Schwarz auszufüllen.
5
AUFHELLEN DER AUGEN
Drücken Sie \, um die Maske als rote Überlagerung ein- bzw. auszuschalten.
Vergrößern Sie die Augen, und malen Sie die Maske mit einem Pinsel mit
weicher Kante Weiß aus, um die Augen zur Geltung zu bringen. Passen Sie dann
die Kurve nach oben an, um die Augen leicht aufzuhellen. Es braucht nicht viel
– überprüfen Sie die Ergebnisse immer wieder bei einer Darstellung von 100 %.
6
LETZTER SCHRITT: DIE HAARE
Um die Haare aufzuhellen, wiederholen Sie Schritt 5, maskieren aber alles außer den
Haaren. Sie können mit derselben Technik lokale Änderungen vornehmen, wo Ihnen
diese angemessen erscheinen, um einen Bereich heller oder dunkler zu machen.
Verringern Sie den Effekt mit der Funktion zur Steuerung der Pinseldeckkraft. Ich habe
eine Deckkraft von 50 % verwendet, um die rechte Seite des Gesichts aufzuhellen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 159

Kreative Porträts Photoshop
ORIGINALBILD
SCHRITT FÜR SCHRITT
HOHE ZIELE
Eine schöne Aufnahme zu machen, ist eine Sache. Aber damit ist es noch nicht getan. Es gibt viele
Techniken, wie Sie gut belichtete Bilder mit Photoshop noch eindrucksvoller gestalten können.
TEXT & BILDER: WILL CHEUNG
Jedes Bild kann mit Photoshop verbessert
werden, sogar ein gut belichtetes Porträt. Eine
einfache Tonwertkorrektur oder eine Anpassung
der Gradationskurven reicht oft, um den Teint
aufzuhellen. Diese Technik mit Photoshop ist
zwar aufwändiger, verspricht jedoch großen
Nutzen – vor allem bei High-key-Bildern. Dieses
Tutorial wurde mit Photoshop CS5 erstellt. Sie
benötigen ungefähr zehn Minuten dafür.
1 AM ANFANG STEHT DAS KOPIEREN
2
Öffnen Sie das Bild und wählen Sie alles aus, indem Sie auf Auswahl>Alles
auswählen gehen, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten>Kopieren,
oder drücken Sie Strg+C (Windows) oder Ctrl+C (Mac), um das Bild in die
Zwischenablage zu kopieren. Gehen Sie in der Ebenenpalette auf das Icon Neue
Füllebene erstellen oder Neue Einstellungsebene, und wählen Sie Tonwertkorrektur.
GAMMA ANPASSEN
Im Ebenen-Bedienfeldmenü schieben Sie den mittleren Gamma-Schieber nach
links. Dadurch sollen helle Bereiche noch heller und dunkle Schatten sehr dünn
aussehen. Machen Sie sich momentan um die Farbtöne noch keine Sorgen. Bei
diesem Bild haben wir einen Gamma-Wert von 3,10 eingestellt.
160 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Kreative Porträts Photoshop
3
ALLES EINE FRAGE DER MASKEN
Halten Sie die Alt-Taste (Windows) oder die Optionstaste (Mac) gedrückt und
klicken Sie auf den Ebenenmasken-Thumbnail in der Ebenenpalette. Dadurch
wird das Bildvorschaufenster komplett weiß.
4
GRAUSTUFENMASKE
Gehen Sie jetzt auf Bearbeiten>Einfügen oder drücken Sie Strg+V (Windows)
oder Ctrl+V (Mac). Dadurch wird zur Ebenenmaske eine Graustufenversion
des Bilds hinzugefügt. Die dunkleren Bereiche der Maske sorgt dafür, dass die
Tonwertkorrektur davon stärker betroffen ist als die helleren Bereiche. Gehen Sie
auf Auswahl, um die Auswahl aufzuheben, oder drücken Sie Strg+D oder Ctrl+D.
5
ANPASSUNG DER MASKENHELLIGKEIT
Gehen Sie auf Bild>Korrekturen>Helligkeit/Kontrast. In der Dialogbox bewegen
Sie den Helligkeitsschieber nach rechts, bis die Hautfarbe sehr hell ist.
Dunkle Farbtöne sollten nicht verloren gehen, aber bei unserem Bild blieben
Schattendetails bei einem Wert von +115 immer noch erhalten. Klicken Sie auf
OK, um die veränderte Helligkeit auf die Ebenenmaske anzuwenden.
6
NOCH EINE TONWERTKORREKTUR
Als Nächstes führen wir bei der Einstellungsebenenmaske eine Tonwertkorrektur
durch. Gehen Sie auf Bild>Korrekturen>Tonwertkorrektur, und schicken Sie
den Schwarz-Schieber auf den Wert 30, um die dunklen Farbtöne der Maske
schwarz zu machen. Schieben Sie außerdem Weiß-Schieber auf 235, um die
hellen Stellen zu korrigieren. Da jedes Bild anders ist, müssen Sie einfach ein
bisschen experimentieren. Klicken Sie auf OK.
7
FEINTUNING DER MASKE
Halten Sie die Strg-Taste (Windows) oder die Ctrl-Taste (Mac) gedrückt und
klicken Sie auf Ebenenmasken-Thumbnail, um die Maske als Auswahl zu laden.
Klicken Sie in der Ebenenpalette auf das Icon Neue Füllebene erstellen oder
Neue Einstellungsebene und wählen Sie Helligkeit/Kontrast. Schieben Sie den
Helligkeitsschieber nach rechts, bis Sie den gewünschten Effekt erreicht haben.
8
LETZTER SCHRITT: KONTRAST ÜBERPRÜFEN
Sie können Ihr Bild nun feintunen, indem Sie zur Einstellungsebene
Tonwertkorrektur gehen und den mittleren Gamma-Schieber zur Verstärkung des
Kontrasts nach rechts schieben. Gehen Sie auf Ebene>Auf Hintergrundebene
reduzieren, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, oder speichern Sie die
jeweiligen Ebenen, wenn Sie das Bild später noch einmal bearbeiten wollen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 161

Digitale
KREATIV

GRAUKARTE
Digitale
WEISSABGLEICHKARTE
Digitale

Digitale
KREATIV
Lo-Fi-Aufnahmen
Die Retro-Fotografie gewinnt immer mehr Anhänger. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie mit den Aufnahmen Ihrer modernen
Spiegelreflexkamera eine antike Lochkamera-Optik erzeugen.
Vollformatkameras im Vergleich
Canon EOS 5D Mk II gegen Sony A 850, Canon EOS 1 Ds Mk
III gegen Nikon D3s – wir haben professionelle Kameras mit
Vollformat-Sensor gegeneinander antreten lassen.
Fachwissen
Wer kreativ fotografieren möchte, muss sich mit der Fotografie
und seiner Kamera auskennen. In dieser Ausgabe erklären wir die
Zusammenhänge bei der Tiefenschärfe, Aufbau und Funktionweise
eines Objektivs und Wirkung und Einsatz von Farbe.
Foto-Ausrüstung
Eine Kamera mit Objektiv ist nur die Grundlage einer Foto-
Ausrüstung. Wir stellen u. a. Software zur Rauschreduzierung vor,
testen vier Teleobjektive und prüfen Papier für Fotodrucke.
Porträts mit Biss
Wie gelingen ausdrucksstarke Porträtaufnahmen?
Wir zeigen es Ihnen.