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UNTERDRÜCKUNGS
STRATEGIEN IN DER
MODE
MODE FÜR EINE NEUE GENERATION
DIPLOMARBEIT
ESTHER ZAHN
FACHBEREICH MODE
KUNSTHOCHSCHULE
BERLIN WEIßENSEE
BERLIN DEN 26.09.2013
1

PRÜFENDE PROFESSOREN
PROF. DR. WALTER SCHEIFFELE
PROF. HEIKE SELMER
ESTHER ZAHN
MATRIKELNUMMER 5201
FACHBEREICH MODE
KUNSTHOCHSCHULE
BERLIN WEIßENSEE
BERLIN DEN 26.09.2013

Für Claudia
die mir immer Mut gemacht
hat.
Danke

Die Legende der Regenbogen-Krieger
„...Es gab da eine Alte vom Stamme der Cree, die wurde „Feuerauge“
genannt. Sie prophezeite eines Tages, dass die Gier des weißen
Mannes (Yo-ne-gis‘) die Welt zerstören würde. Eine Zeit würde
kommen, wenn die Fische in den Strömen sterben, die Vögel vom
Himmel fallen, die Gewässer schwarz, die Bäume nicht mehr sein
würden. Da würde die Menschheit ihrem Ende entgegensehen.
Das würde die Zeit sein, in denen die Hüter der Legenden und
Mythen, der uralten Riten und Weisheiten uns wieder gesunden
lassen müssen. Sie werden die „Kämpfer des Regenbogens“
genannt. und die Schlüssel zum Überleben sein. Und am Tag des
Erwachens werden alle Menschen aller Völkerstämme eine Welt von
Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Erkenntnis des großen Geistes
herstellen.
Diese Botschaft werden die Kämpfer des Regenbogens verkünden
und allen Völkern der Erde lehren. Sie werden sie lehren, den „Weg
des Großen Geist“ zu leben. Sie werden allen sagen, dass die Welt
heute sich vom Großen Geist abgewandt hat und dass die Erde
deshalb krank ist.
Die Kämpfer des Regenbogens werden allen Völkern zeigen, dass
dieses „uralte Wesen“ (der Große Geist) voller Liebe und Verständnis
ist und ihnen zeigt, wie sie die Erde wieder schön machen können.
Die Kämpfer werden den Menschen Prinzipien und Regeln geben für
den „richtigen“ Weg. Diese Prinzipien werden die der alten Stämme
sein. Die Kämpfer des Regenbogens werden den Menschen die
uralten Sitten der Gemeinsamkeit, Liebe und Verständnis beibringen.
Sie werden Harmonie zwischen die Menschen aller Gebiete der Erde
bringen...“ 1
4
1 www.frei-denker.org/t3368-die-regenbogenkrieger

GLIEDERUNG
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EINLEITUNG
SCHÖNHEITSIDEALE
Anhand verschiedener Beispiele möchte ich im folgenden Abschnitt offenlegen,
wie das Regelwerk im Spielfeld der Mode patriarchale Machtstrukturen
aufrechtzuerhalten versucht, und wie Frauen immer wieder über die ästhetischen
Ansprüche an ihren Körper zurück gedrängt wurden.
DIE GLOBALISIERTE MODE
Welchen Einfluss hat die Industrialisierung und Globalisierung auf den Modemarkt?
Und wie Körperschablonen in der Konfektion zu einem veränderten Körperbild der
Frauen führen.
DIE ROLLE DER FRAU
Imaginierte Weiblichkeit. Ist die moderne Frau eine Erfindung der Marktwirtschaft,
und kann man sich heute Weiblichkeit kaufen?
DAS FOTOMODELL
Was passiert, wenn aus Träumen Realität wird. Wie ein „Traumberuf“ eine
Generation an jungen Frauen am Aufstieg und Machtgewinn in unserer
Gesellschaft hindert. Und wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
IMAGINATION ALS IDEAL DER REALITÄT
Identitätsfindung und Schönheitsoperationen
DER KÖRPER UND DIE GESELLSCHAFT
Die Ökonomie des eigenen Körpers und dessen Selbstausbeutung. Die Grenzen
der Kontrolle
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WOHLSTANDSGESELLSCHAFT
und die Grenzen des Überflusses. Beginnen wir, die Ideale der
Wegwerfgesellschaft zu hinterfragen?
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DIE MODEBLOGGER
Welche Chancen stecken im Internet, wird Kalkulierbares unkalkulierbar?
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SEITE 55
SEITE 55
SEITE 56
WARUM ICH DEN SCHRITT VON DER FRAUENMODE ZUR
KINDERMODE WÄHLE
Frauen und Kinder zuerst! Aber wer zahlt den Preis?
DAS KIND IN DER MODE
Die Parallelen im Prozess der Emanzipation. Wie bekannte
Unterdrückungsmechanismen neu entdeckt werden
LUXUSGUT KIND= DAS KIND ALS KAPITAL
Ökonomie der Kinder
ZWISCHENERLÄRUNG: MANN, FRAU, GESELLSCHAFT, MODE
Können sich Frauen ohne Hilfe der Männer weiter emanzipieren?
Das Spielfeld der Familie
DAS KIND UND DIE GESELLSCHAFT
Investitionsobjekt Kind. Gibt es einen Gewinner? Abgrenzung und
Akzeptanz
UND JETZT?
MODE FÜR KINDER
Nur gemeinsam sind sie stark
Aus starken Kindern werden starke Erwachsene. Darum glaube ich, dass
Träume wichtig sind, um glücklich zu werden. Schlechtes Verhalten, das
man nicht lernt, muss man sich später auch nicht abgewöhnen.
LITERATURVERZEICHNIS
KINDLE EBOOKS
QUELLEN TEXT
SEITE 59 QUELLEN BILDER
7

EINLEITUNG
Die Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen in der Mode und der Wandel der Rollenverhältnisse
stand am Anfang meiner Arbeit. Je tiefer ich in das Thema eintauchte, desto entsetzter war ich von den
beschriebenen Verhältnissen und den daraus resultierenden Folgen für die Frauen. Zum Teil hatte ich das
Gefühl, in eine Welt eingetaucht zu sein, in welcher der Begriff der Emanzipation noch nicht erfunden war.
Um nicht irgendwann Teil eines Systems zu werden, in dem man vielen Menschen mehr schadet als ihnen
Gutes zu tun, suchte ich nach Schwachstellen im Kreislauf der Gesellschaft, den Medien, der Wirtschaft und
Mode. Um Wege und Argumente zu finden, die Dinge besser zu machen.
In der Mode gibt es Vieles, sie veränderte sich im Laufe der Zeit und erfand sich immer wieder neu.
Sie unterstreicht die Rollen der Träger und gibt Auskunft über Vermögen und Stand in der Gesellschaft.
Sie entwickelt Bilder für Persönlichkeiten, Geschlechterrollen, Schichten, Politiker, Jugend. Der dunkle
Herrenanzug steht für Erfolg und Macht. Das kleine Schwarze für eleganten Sexappeal. Oft wird die Mode
belacht als Leidenschaft der Eitlen.
Nur Wenige beherrschen die Regeln der Mode, mit denen sich der Wandel der Gesellschaft lesen lässt
wie ein Geschichtsbuch. Und nur selten wird sie als machtvolles Mittel wahrgenommen, mit dem man
täuschen oder manipulieren kann. Die Mode ist eng verbunden mit den Entwicklungen unserer Geschichte.
Sie ist durchzogen von Machtstrukturen und Unterdrückungsmechanismen. Diese offen zulegen und zu
hinterfragen, ist das Ziel meiner Arbeit. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt hierbei nicht bei der Analyse
der Looks verschiedener Designer, sondern in den Zusammenhängen verschiedener Arbeitsprozesse der
Designer mit deren Umfeld: mit den Medien und dem Verständnis von Wirtschaftlichkeit. Ich hinterfrage ein
System in dem der materielle Gewinn das höchste Ziel ist und versuche zu erklären, wie diese Ideale Einzug
halten in die Mode, die wir alle tragen, und somit Teil werden der eigenen Identifizierung. Ich gehe ein auf
die damit einhergehende Zersetzung des Selbstverständnisses von Frauen und Kindern und die Ausbeutung
von Arbeitskräften in der Textilbranche. All das möchte ich nicht hinnehmen und habe deshalb, basierend auf
dieser Auseinandersetzung, eine Kollektion entwickelt, die versucht, „neue“ Wege zu gehen.
8

SCHÖNHEITSIDEALE
Anhand verschiedener Beispiele möchte ich im
folgenden Abschnitt offenlegen, wie das Regelwerk
im Spielfeld der Mode patriarchale Machtstrukturen
aufrechtzuerhalten versucht, und wie Frauen immer
wieder über die ästhetischen Ansprüche an ihren
Körper zurück gedrängt wurden.
Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken
sprach mit Goethe.de über Crossdressing, den
Verlust des Modischen und unhöfliche Mode.
„Frau Vinken, was interessiert Sie als
Literaturwissenschaftlerin besonders an der Mode, was
verbindet Literatur und Mode?“
„Ein besonders gelungenes Kleid kann man so lesen wie
ein Gedicht; beides kann dieselbe Interpretationsneugier
anstacheln.“
„Sie rücken dem so flüchtigen, vergänglichen
Phänomen der Mode mit dem Instrumentarium
der Geschlechterforschung und mit Begriffen wie
Crossdressing, Travestie und Inszenierung zu Leibe.
Was enthüllen uns diese Begriffe?“
„Sieht man ein bisschen genauer hin, fällt auf, dass die
Mode weder flüchtig noch beliebig ist, sondern System
hat. Systematisch durchkreuzt sie die von ihr selbst
aufgestellten Codes. Dieses witzige Spiel mit Codes
heißt Mode. Hat die Mode, grob gesprochen, bis zur
französischen Revolution die Stände streng geteilt, so
trennt sie danach die Geschlechter.“ 2
Turnschuh Werbung
2 http://www.goethe.de/kue/des/prj/mod/thm/
9

10
Redakteurinnen der Vogue

Die Schönheitsideale in der Mode unterlagen schon immer dem Geist ihrer Zeit, sie wandelten sich mit
den Jahrhunderten, Jahrzehnten und zuletzt mit den Jahren. Dabei durchlebte die Frauenmode sehr viel
mehr Wandel als die Männermode, und mit der Mode wandelte sich auch das ideal des Körpers, den die
Mode verhüllte und schmückte. Die Taille war mal höher, mal tiefer, der Ausschnitt größer oder auch nicht
vorhanden.
In der spanischen Mode um 1500 wurden Frauen in Stahlkorsetts gezwängt, die aus heutiger Sicht einer
Folter gleichen. Aber auch zu anderen Zeiten wurden sowohl Frauen als auch Männen durch Modetrends
gequält. Das war jedoch nicht immer so, der Mann befreite sich gegen 1790 mit der französischen Revolution
von den Zwängen und Engen der Mode (kurzes Aufleben des Männerkorsetts von 1820 - 1850). Den Frauen
gelang dies angeblich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts durch Coco Chanel, aber ich bezweifle, dass es
ihnen bis heute gelungen ist, das Korsett abzulegen. Dabei war die Mode, betrachtet man die Griechen ca.
400 v.Chr., relativ gleichberechtigt, aber schon damals stellte die Kleidung mehr dar als nur einen Schutz vor
Witterung und Blicken.
Tatsächlich war Kleidung nie einfach nur ein banaler Schutz vor der Witterung, sondern immer mit Schmuck
und Zierde verbunden.
Schon vor 75.000 Jahren schmückten sich die Menschen mit Muscheln 3 . Das erste Korsett wurde gegen
1530 angelegt. 4 Das Binden der Frauenfüße in China soll zum Beispiel mit der Geliebten des Kaisers
Li Houzhu gegen 970 begonnen haben , also ausgelöst durch das Begehren eines Mannes. Dies wurde
in China bis in die 1930er Jahre praktiziert. Der trippelnde Schritt der Frauen sollte angeblich zu einer
Verengung der Vagina führen und machte Frauen natürlich völlig unselbstständig. 5
Ähnlich wie das Korsett, das Frauen regelmäßig in die Ohnmacht trieb. Aber wieso hungern sich Frauen
auch noch heute in die Unbeweglichkeit, 110 Jahre nach der Abschaffung des Frauenkorsetts?
In der Mode herrscht ein Schönheitsideal vor, das es in der echten Konfektion gar nicht gibt. Im Fachbereich
arbeiten wir an Schneiderbüsten, die die Größe 37 haben. Genau genommen heißt das, es handelt sich um
den Brust-, Taillen- und Hüftumfang einer Größe 36, getragen von einer Frau, die eine Körperhöhe zwischen
175-185 cm hat. Normal wäre eine Größe von 172 cm.
de10053441.htm
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuck
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Korsett
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Lotosfuß
11

Zum Vergleich: Marilyn Monroe war 166 cm groß und trug 90/60/90. 84/62/89 sind die Maße der meist
genutzten Schneiderpuppe der Haute Couture. Die Modelle, die diese Maße tragen, sind mindestens 175 cm
groß, oft darüber hinaus. Das macht bei etwas weniger Umfang und 9 cm Körperhöhen-Differenz eine Menge
aus. Man kann somit sagen, dass die Modelle in den vergangenen 60 Jahren kaum an Umfang verloren, sehr
wohl aber an Körperhöhe zugelegt haben.
Das Model Twiggy maß 172 cm und hatte den Umfang 78-55-80 (1960).
Außer der Körperhöhe scheint sich auf den ersten Blick nicht viel verändert zu haben, bis auf ein
entscheidendes Verhältnis: die Differenz zwischen Taille und Hüfte.
Während bei Marilyn noch eine deutlich sanduhrartige Figur zu erkennen ist, welche „evolutionsbiologisch“
für Fruchtbarkeit steht, lässt bei Twiggy der Körberbau nicht mehr auf den Fruchtbarkeitsgedanken schließen.
Interessant hierbei ist, dass Twiggy zeitgleich mit der Einführung der Pille ihren Popularitätszenit hatte. Man
könnte also annehmen, dass die Veränderung der Frauenfigur in der Modewelt ein Schritt der Emanzipation
war, denn heute ist die Differenz zwischen Brust, Taille, Hüfte noch geringer. Sie steht also noch weniger für
Fruchtbarkeit als noch bei Twiggy.
Allerdings gibt es meiner Meinung nach noch einen anderen Faktor, denn wer waren eigentlich die Designer
und Fotografen, die nach dem zweiten. Weltkrieg die Frauenbilder entwarfen?
„Denn Pariser Mode steht im Zeichen aristokratischer Feste und ihrer Verschwendung, des Überflusses und einer
Leidenschaft für unbedingte Eleganz. Unhinterfragbarer Chic, frivoler leichtherziger Luxus, kapriziöse Willkür kommen
mit stilistischer Perfektion zusammen und geben dieser Mode das gewisse Etwas, das ihr den unnachahmlichen Reiz
verleiht. Dem Gesetz des Marktes und der Ratio scheinbar durch nichts unterworfen, behauptet sie ihre eigene Willkür,
rhythmisiert und tyrannisiert sie noch den Lauf der Zeit.“ 6
Yves Saint Laurent, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Alexander McQueen, Gianni Versace, Valentino
Garavani, Hubert de Givenchy, Giorgio Armani, John Galliano, das Duo hinter Dolce & Gabbana und Viktor &
Rolf, Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop, Zac Posen, Dries van Noten, Jean Paul Gaultier und Michael Michalsky
sind homosexuelle Modedesigner. 7 Es gibt wohl kein anderes Business, in dem Homosexuelle so zahlreich
vertreten sind.
Diese Männer, die offenkundig kein sexuelles Verlangen nach Frauen empfinden, entwarfen nun Mode für
Frauen, die sie trugen, um Männern zu gefallen, denn in den 60er Jahren zahlte die Mehrheit der Männer die
12
6 B. Vinken Die Mode nach der Mode, S. 57
7 http://www.funkhauseuropa.de/themen/2013_07/schwul_Modebranche_130711.phtml

Rechnungen ihrer Frauen. Die Differenz zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit und der
tatsächlichen Unabhängigkeit war somit maximal groß.
Busen und Taille verschwinden, das körperliche Statussymbol „Fruchtbarkeit“ verringert sich - jedoch bleibt
die finanzielle Abhängigkeit der Frau erhalten.
Dieser Prozess war und ist natürlich ein schleichender, aber ich glaube anhand verschiedener Beispiele
zeigen zu können, dass die Frau als Fruchtbarkeitssymbol in der Ästhetik unserer Zeit und vor allem in der
Modewelt an Wert verliert.
Und das nicht nur ausgelöst durch die Designer, sondern auch durch die Emanzipation und die
Unabhängigkeit, die die Frau erlangt hat.
So gingen 1950 in Deutschland 44% der Frauen insgesamt (bzw. 26% der verheirateten Frauen) einer Erwerbstätigkeit
nach. 8 2012 waren es 68% 9 . Das heißt, dass es seit 1950 eine Steigerung von 50% an erwerbstätigen Frauen
gibt, außerdem haben sich ihre Berufsfelder verändert. Wenn die meisten Frauen in den 50ern noch in
schlecht bezahlten Positionen tätig waren, arbeiten viele Frauen heute in akademischen Bereichen, die
besser bezahlt werden. Die von Männern unabhängige Kaufkraft der Frauen nimmt also zu.
Diese Entwicklung lässt sich im Übrigen wunderbar in der Mode ablesen.
In den 90er Jahren zum Beispiel trugen Frauen typisch männliche Kleidungselemente: legere Anzüge von
Helmut Lang oder Giorgio Armani. Sie verkleideten sich als Männer, um in einer klar männlich zentrierten
Welt Fuß zu fassen. Dieses Phänomen lässt sich auch heute noch sehen, wenn man z.B. Angela Merkel
betrachtet, bei Treffen in einem meist männlich dominierten Umfeld.
Viele Frauen müssen heute nicht mehr nur glänzen durch die Erziehung ihrer Kinder, sondern auch durch
die Selbstverwirklichung im Beruf. Natürlich ist es nicht nur ein modischer Spagat, zwischen Karrierefrau,
Mutter und begehrenswerter Frau einen entspannten Look zu kreieren. Bis heute hat die Mode nicht wirklich
herausgefunden, wie das aussieht. Allerdings ist es schon mal von Vorteil, wenn eine Frau nicht zu altern
scheint und erstklassig durchtrainiert ist. Als Vorbild für viele Karrieremütter dienten bis vor kurzem Frauen,
die ihr Geld mit ihrem Körper verdienten, wie zum Beispiel Ex-Models, die von Berufs wegen viel Zeit mit
Fitness und Chirurgen verbringen. Vorzeigemütter unserer Zeit sind zum Beispiel Angelina Jolie oder Heidi
Klum, die in fast jeder Ausgabe von Frauen- oder Modemagazinen zu finden sind.
8 http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49397/globalisierung-und-arbeit?p=all
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenerwerbsquote
13

Erst langsam etablieren sich Frauen, die durch Bildung und Durchsetzungsvermögen potenzielle Kundinnen
der High-Class Fashion werden. Blättert man Modemagazine wie die Vogue durch, finden sich größtenteils
Erbinnen, Ehefrauen und Frauen, die mit ihrem Körper ihr Geld verdienen.
Schaut man sich an, wer diese Magazine macht, stellt man auch fest, dass kaum eine dieser Frauen jemals
über das Geldverdienen hätte nachdenken müssen . 10
Das Unangenehme an dieser Vorbildfunktion ist, dass Frauen von Anfang an mit dem Ansammeln von
aufstiegsrelevantem Kapital zu scheitern verurteilt sind. Sieht man den Körper als Kapital, so sind Frauen im
ersten Augenblick im Vorteil, da sie schon in jungen Jahren den Höhepunkt ihres Potenzials erreicht haben
- im Gegensatz zu Männern, die sich ihr Kapital durch Bildung, Arbeit und Durchsetzungsvermögen erst
erarbeiten müssen.
Das männliche Sozial- und Materialkapital kann im Laufe des Lebens und mit fortschreitendem Alter
zunehmen. Das Kapital der Frau hingegen wird im Laufe der Jahre weniger.
Denn sie verliert an Wert, je älter sie wird, wenn sie sich auf ihr Aussehen als Aufstiegsoption verlässt. Es
kann einen nur wundern, welch ein veraltetes Rollenbild in Mode- und Frauenmagazinen propagiert wird.
Beispiele dafür sind ältere männliche Models in Modemagazinen zur Identifikation der Männer und junge
Frauen oft im Alter von 16-20 Jahren, die eine Bandbreite von Konsumentinnen zwischen 30-60 abdecken.
Das aktuelle Schönheitsideal von Frauen in der Mode ist ein Mädchen, das in der Pubertät steckt, sie
entwickelt sich gerade zur Frau, ist aber noch eine Heranwachsende. Dieses Mädchen stellt den Augenblick
des Erwachens dar - ähnlich wie der Fotograf Jock Sturges es in seinen Fotografien festgehalten hat 11 . An
diesem Körper passt nichts zusammen. Die Hüften sind die einer Frau, die Brüste, die eines Kindes, die
Arme und Beine wachsen unkontrolliert vom Rest des Körpers schlaksig wie die eines Jungen. Dieser
Augenblick, in dem Mädchen so aussehen, ist ein ziemlich kurzer, sie sind sich ihrer Weiblichkeit noch nicht
bewusst und schweben zwischen den Lebensphasen und Geschlechtern. Genau diese Phase, so meine ich
beobachtet zu haben, ist die, welche als Vorbild vieler Designer zählt, wenn sie ihre Models aussuchen, auf
deren Körper die Schnitte entworfen werden. Fast jedes Model, das man auf dem Laufsteg sieht, soll diese
Art von „Fabelwesenfrau“ darstellen. Wieso?
Es ist der uralte Gedanke der Jungfrau, die sich und die Welt entdeckt, vollkommen und unverdorben, sie
14
10 http://antwerpsex.wordpress.com/2013/01/31/the-women-behind-vogue/
11 Jock Sturges; Radiant Identeties; Aperture Fondation, Inc. 1994

posiert noch nicht, sondern schaut scheu in die Kamera und huscht über den Laufsteg. ohne der Kleidung,
die sie trägt, durch zu viel eigenen Charakter die Show zu stehlen. Sie ist magisch unscheinbar und dabei
dennoch so präsent, weil sie Lebenshunger und Neugier ausstrahlt, um genug Freiraum für die eigenen
Interpretationen des Betrachters zuzulassen.
Die Kleidung scheint ihr zu groß zu sein. Genau das vermittelt der zahlenden Kundin das Gefühl, sich in
diesem Mädchen wiederzufinden.
Diese Mädchen der Werbung transportieren für Frauen und Männer gleichermaßen den Augenblick, in
dem noch alles möglich war und jeder Traum erfüllbar schien. Man könnte also sagen, das Ideal der Frau
unserer Gesellschaft ist ein naives Mädchen, das träumt. Das Gegenteil einer toughen Frau, die Männern
den Arbeitsplatz streitig machen könnte. Ein anderer Vorteil dieser Körpermaße ist, dass Frauen, die
keinen Speck am Körper haben, die geringsten Abweichungen an Körpermaßen haben. Die Maße eines
15

menschlichen Skelettes sind relativ identisch, das wiederum bedeutet weniger Änderungen nach den
Anproben, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet. Seit der Industrialisierung der Mode
nimmt der Anteil der Leute ab, die sich bei einem Schneider etwas Maßschneidern lassen: „Das Emblem des
verleugnenden Verkuppelns des unbelebten mit dem belebten steht versteckt im Atelier des Designers: Es
ist das Mannequin, die Puppe, auf der die Kleider modelliert werden. Die als Mannequins über den Laufsteg
daher kommen, sind nicht wirkliche Frauen, sie sind die belebten Puppen aus der Werkstatt.“ 12
Bezogen auf die Passform der Kleidung könnte man sagen, dass eine Abkoppelung der Mode vom
individuellen Körperbau des Konsumenten stattgefunden hat. Die Schnitte der Kleidung gleichen mehr den
normierten Körpern der Schneiderpuppen (die wiederum den Körpern von 16-20 Jährigen entsprechen) als
denen der Käuferinnen. Die Passform der Mode hat sich also emanzipiert - von dem Körper der Trägerin,
und somit von ihrer eigentlichen Bestimmung. Ich als gelernte Schneiderin würde behaupten, dass es
kaum noch üblich ist, die Kleidung, die man kauft, dem Körper anzupassen, der sie tragen soll. Ein anderes
interessantes Phänomen ist der Ablauf von Anproben mit männlichen und weiblichen Fitting-Modellen. Die
Anproben mit Frauen verlaufen für den Designer oder die Designerin oft viel leichter. Grund dafür ist, dass
sich ein weibliches Fitting-Model seltener über das Zwicken von Kleidung, also Ungenauigkeiten in der
Passform, beschwert. Die Anprobe mit einem Mann verläuft oft ganz anders. Erst einmal wird der Entwurf
16
12 Barbara Vinken, die Mode nach der Mode; S.40

kommentiert, und das auch, wenn er nicht gefällt.
Und anschließend wird jede Unbequemlichkeit
erwähnt. Ein Mann würde eher auf ein Kleidungsstück
verzichten, wenn es nicht bequem ist, als eine Frau.
DIE GLOBALISIERTE MODE
Welchen Einfluss hat die Industrialisierung und
Globalisierung auf den Modemarkt? Und wie
Körperschablonen in der Konfektion zu einem
veränderten Körperbild der Frauen führen.
Gerade in der Industrialisierung wird die männliche
Vorherrschaft deutlich
„Seit den siebziger Jahren wird Mode nicht mehr von der
Aristokratie oder Bourgeoisie lanciert, um langsam nach
unten zu sinken; sie steigt vielmehr von der Straße in die
Salons der Haute Couture auf, wird von ihr adaptiert und
ihrerseits nachgeahmt. Die Schichten, die die Mode kaufen,
haben sich einerseits verbreitert; auf der anderen Seite
sind es nicht mehr sie, die die Trends setzen, sondern sie
reagieren auf das, was an Trends kommt und zu erwarten
ist aus den Gegenkulturen.“ 13
Interessanterweise gibt es auch in der industriellen Anfertigung von Herrenbekleidung mehr Größensysteme
als in der Damenmode.
Es wird also auch in der Industrie mehr auf die unterschiedlichen Körper der Männer eingegangen als auf die
der Frauen.
Bei den Männern - HAKA - gibt es die normale Größe (44-74), die kurze Größe für kleine Männer (22-37),
die Bauchgröße (51-73) und die lange Größe (90-122). 14 Diese Größensysteme sind natürlich nicht bei jedem
13 Barbara Vinken Die Mode nach der Mode, S. 59
14 http://www.g-frick.de/fileadmin/user_upload/Masstabelle.pdf
17

Hersteller zu haben, aber immerhin gibt es sie. Bei den Frauen - DOB - spielt sich fast alles zwischen den
Größen 32 - 54 ab. Es gibt keine Bauchgrößen oder Busengrößen. Bei sehr wenigen Herstellern gibt es
noch Mode für große oder kleine Frauen. Aber das Passform-Sortiment insgesamt ist nicht so vielseitig wie
das für Männer. Insgesamt kann man sagen, dass durch Industrialisierung und Globalisierung die Vielfalt
bezogen auf die Passform der Mode stark abgenommen hat. Meine Vermutung ist, dass mit dem Rückgang
der Maßschneider auch das Bewusstsein der Konsumenten für die Option der Änderungsschneiderei von
Konfektionskleidung abgenommen hat. Ein anderer Aspekt der Globalisierung: Mit dem Outsourcing von
vielen Fabrikationen in Billiglohnländer sank auch der Preis für Bekleidung, sowohl in der Männer- als auch in
der Frauenmode. Der Tageslohn einer Näherin in Bangladesh liegt bei ca. 1,20 Dollar pro Tag 15 .
„Das Gehalt eines deutschen Handwerkers beträgt ca. 12 Euro die Stunde“ 16
Heute ist es günstiger, ein Kleidungsstück neu zu kaufen, als es reparieren oder ändern zu lassen. Welche
Auswirkung hat dieses Missverhältnis auf unser Verhalten? Vor ca. 30 Jahren war es selbstverständlich, dass
in jedem Kaufhaus mindestens eine Schneiderin arbeitete, die die Kleidung änderte. Bei Modediscountern
wie H&M, ZARA, MANGO, PRIMARK wird dieser Service nicht mehr angeboten. Er würde zu offentsichtlich
das Missverhältnis der Löhne der Näherinnen in Bangladesh zu den Löhnen bei uns offen legen.
Die Verarbeitung und Materialqualität in der Männerabteilung von H&M ist wesentlich höher als die bei den
Frauen. Auch das Kaufverhalten der Geschlechter unterscheidet sich.
„ Frauen sind die ambitionierteren Modekäufer: 71% macht das Einkaufen von Kleidung Spaß. Dagegen kaufen
nur 31% der Männer gerne in Modegeschäften ein. Jüngere Männer sind für Modethemen stärker aufgeschlossen,
doch auch sie lassen sich ungern zum Spontankauf verführen. Generell achten Männer mehr auf Qualität und
Wertbeständigkeit. Das Allensbacher Institut fand heraus, dass 41% der Männer am liebsten hochwertige Kleidung
kaufen, die länger hält. 45% aller Frauen kaufen stattdessen lieber preiswerte Kleidung und leisten sich dafür öfter
etwas Neues. Männer haben eine Präferenz für funktionelle, bequeme oder sportliche Bekleidung.
Für jeden zweiten Mann ist die Frage der Bekleidung eine ausschließlich praktische Angelegenheit, an der er
eingeringes persönliches Interesse zeigt.“ 17
18
15 http://www.zeit.de/2003/02/Bangladesh
16 http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Handwerk.html
17 http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/medialine/docs/bestellung_download/marktanalysen/2004/ma_
Mode_200408.pdf

DIE Die Rolle ROLLE der DER Frau FRAU
Imaginierte Weiblichkeit. Ist die moderne Frau eine Erfindung der
Marktwirtschaft, und kann man sich heute Weiblichkeit kaufen?
„Als Frau verkleidet machen Frauen `Karriere´; über ihre Berufstätigkeit
in der Modebranche, als Verkäuferinnen in einem luxuriösen Kaufhaus,
als Mannequin einer guten Schneiderin kommen sie an den Mann.
Über sie breitet sich so gut wie über die reichen Frauen der betörende
Schein der Weiblichkeit. Zugunsten der signifikanten Weiblichkeit
verwischen sich die Klassenunterschiede. Und das Ziel des weiblichen
Begehrens, Mann oder Mode, liegt sehr im Unklaren. Ebenso unsicher
ist geblieben, wer `die Frau´ mehr begehrt, die Frauen oder die
Männer“ 18
Das ständige neu imaginieren der Weiblichkeit bzw. die
Neuerfindung der Weiblichkeit durch die Mode hat dazu geführt,
dass sich das Schönheitsideal der Frau vom Begehren des
Mannes gelöst hat, es steht nicht mehr für Fruchtbarkeit,
sondern für Perfektion, die sich unter anderem durch eine
sehr zeitaufwendige Pflege des äußeren Erscheinungsbildes
verdeutlicht. Von den Haarspitzen bis zu den Fußnägeln
durchgepflegt.
In einer Gesellschaft des ständigen Wachstums ist es wichtig, Bedürfnisse zu schaffen, die zum Konsumieren
anregen. Dabei gilt: zufriedene Konsumenten sind schlechte Konsumenten. Welche Frau würde sich eine
Antifaltencreme kaufen, wenn sie akzeptieren würde, dass das Altern zum Leben mit dazugehört. Hierbei
erfüllen Modemagazine und Lifestyle Magazine ihren Teil.
Christina Mundlos beschreibt in ihrem Buch „Schönheit, Liebe, Körperscham“, 19 auf welche Art und Weise
Jugend- und Frauenmagazine ihren Leserinnen ein körperliches und ästhetisches Defizit einreden.
Frauen wird systematisch eingeredet, dass sie für ihr äußeres Erscheinungsbild selbst verantwortlich sind.
18 Barbara Vinken; die Mode nach der Mode; Seite 49; Fischer Taschenverlag 1993
19 Christina Mundlos: Schönheit, Liebe, Körperscham. Marburg: Tectum Wissenschaftsverlag 2011
19

Jeder Körper sei optimierbar. Jedes Problem scheint lösbar zu sein, alles ist in den Griff zu bekommen.
Gegen Augenringe, Falten und Cellulite gibt es Wundercremes, gegen Übergewicht helfen Yoga und
Diätpillen, die Haare auf dem Kopf müssen mit Pflegemitteln versorgt werden, und alle anderen Haare
gehören entfernt. Und sollten all diese Wundermittel nicht mehr helfen, kann man sich unters Messer legen
oder sich Botox spritzen lassen. Bei all der Schönheitspflege, die Frauen angeraten wird, um nicht zu altern
und gepflegt zu sein, bleibt kaum noch Zeit, sich auf die Karriere zu konzentrieren. Mundlos beschreibt genau
diejenigen Strategien, die Modemagazine wie Cosmopolitan und Girl verfolgen, um die Kaufbereitschaft der
Leserinnen weiter anzutreiben. Diese Form von Verkaufsförderung nennt man Narrativ-Marketing. Werbung
wird von den Leserinnen nicht als solche wahrgenommen, sondern in eine interessante Geschichte oder
Fotostrecke verpackt. Das vorrangige Interesse dieser Magazine ist die Werbung und nicht die Frauen,
die sie lesen. Die Anzeigenpartner entscheiden, was in solch ein Magazin kommt. So ist es zum Beispiel
ausgeschlossen, dass man jemals etwas Schlechtes über Produkte aus dem Hause LÓreal in einem Magazin
lesen wird, auch wenn das der Wahrheit entsprechen würde. Vermeintliche Kosmetiktests führen immer zu
einem positiven oder noch positiveren Ergebnis.
In den Modestrecken muss die Mode von Anzeigenpartnern vorhanden sein. Der Platz für nicht zahlende
Modefirmen in diesen Magazinen ist sehr gering. Man kann in diesem Zusammenhang also nicht von
Pressefreiheit reden. Diese Einschränkung führt auch dazu, dass Modetrends nur in einem engen Rahmen
dargestellt werden können. Nachwuchsdesigner haben es schwerer, sich in diesen Magazinen zu etablieren,
wenn sie nicht dafür zahlen können.
Der Modemarkt wird von einigen großen Firmengruppen wie zum Beispiel Louis Vuitton, Moet, Hennessy und
Pinault-Printemps-Redoute dominiert. Zu ihnen gehören Modehäuser wie Alexander McQueen, Balenciaga,
Bottega Veneta, Gucci, Sergio Rossi, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Brioni, Girard-Perregaux, Louis
Vuitton, Loewe, Céline, Berluti, Kenzo, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Emilio Pucci und Donna Karan.
„Die Frau ist »das schöne Geschlecht«. Ihr Zeichen ist das Venussymbol, weltweit verwendet in der Wissenschaft wie
in feministischen Zeitschriften: Der Kreis mit dem angehängten Kreuz stellt den Handspiegel der Venus dar. Immer
geht es um die Frage: Sehe ich gut aus? Schönheit – oder eben Nichtschönheit – war immer eine entscheidende
Eigenschaft aller Frauen und Mädchen.
Schon Homer erzählt, wie ein zehnjähriger Krieg zwischen Griechen und Trojanern entbrennt, der eine einzige Ursache
hat: den Raub der schönsten Frau Griechenlands, Helenas – einer Art antiker Isabel Gülck.

Vielleicht kennt Isabel die uralte Geschichte der Helena nicht, aber ihre Botschaft trägt auch sie tief in sich: Eine schöne
Frau hat Bedeutung. Eine schöne Frau wird geliebt. Um eine schöne Frau kämpfen die Männer. Deshalb arbeiten
Millionen Frauen bis heute mit allen Mitteln daran, schön zu werden oder schön zu bleiben. Obwohl sie wissen, dass
dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Denn die Schönheit hat einen hässlichen, welken Bruder: den Verlust. Und der bleibt
immer Sieger, zuletzt“ 20
DAS FOTOMODELL
Was passiert, wenn aus Träumen Realität wird. Wie ein „Traumberuf“ eine Generation an jungen Frauen am
Aufstieg und Machtgewinn in unserer Gesellschaft hindert. Und wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
Für viele Mädchen scheint „Fotomodell“ ein Traumberuf zu sein. Gerade in den letzten Jahren erfreuten
sich Fernsehformate wie „Germany‘s next Topmodel“ oder „Supermodel“ hoher Einschaltquoten. In diesen
Sendungen wird unter jungen Mädchen, basierend auf Mutproben und Wettbewerben, das Mädchen
auserwählt, welches am häufigsten seine eigenen Ideale und Hemmungen überwunden und die ihr gestellten
Aufgaben zur Zufriedenheit der Jury erfüllt hat. Schön sind eigentlich alle Mädchen, die an der Sendung
teilnehmen. Der Unterhaltungswert der Sendung besteht darin zuzugucken, wie sich die Mädchen in der
Konkurrenzsituation in die Haare bekommen und niedermachen oder von der Jury vor laufender Kamera
gedemütigt werden. So gemein die Sendung sein mag, so realistisch sind die Konflikte, mit denen die
Mädchen in der Sendung zu tun haben im Bezug auf die Realität ihres Traumberufs.
„Nicht jedes Mädchen, das abnimmt, hungert sich an den Rand des Todes. Aber Abnehmen ist Normalität geworden,
denn schon normale Körper werden als zu dick empfunden. Laut einer Umfrage der Jugendzeitschrift Bravo – die nicht
jedem als seriöse Quelle gilt, aber nach wie vor ein Seismograf für die Stimmungen der Jugend ist – hat fast jedes
zweite 14 Jahre alte Mädchen in Deutschland schon mindestens eine Diät gemacht. Und warum? Vielleicht weil jedes
zweite Mädchen zwischen 12 und 21 Jahren, das regelmäßig Germany’s next Topmodel sieht, Model werden möchte.
Dies geht aus einer Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen hervor. Bereits
Fünftklässlerinnen wünschen sich Körper wie die der Models im Fernsehen. Um das zu erreichen, tun sie genau das,
was Heidi Klum in ihrer Sendung fordert: an sich arbeiten. Die Show, so ein Ergebnis der Studie, veranlasst Mädchen
dazu, weniger zu essen. Deshalb machen schon Zwölfjährige Diät.“ 21
22
20 http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn
21 http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn/seite-3

Die Aufgabe eines Models ist es, sich den Vorstellungen seines Arbeitgebers zu unterwerfen. Ein Model
soll nicht dem eigenen Geschmack entsprechen, sondern dem des Auftraggebers. Es soll - in den
meisten Fällen - so uneigenwillig wie möglich sein, mit einem Gespür dafür, was von ihm erwartet wird.
Je besser das Model darin ist, desto mehr kann sie damit verdienen. Nicht das Model entscheidet, was
schön ist, sondern der Auftraggeber. Man kann also sagen, dass der Beruf des Models alles andere als
selbstbestimmt ist. Und trotzdem streben viele junge Mädchen danach, Model zu werden. Aber wie kann
das sein? Welche Faszination übt dieser Beruf auf junge Mädchen aus? Woher kommt die Bereitschaft zur
Unterwerfung, in Zeiten der „Gleichberechtigung“? Es scheint, als sei der Wunsch nach Anerkennung der
Schönheit wichtiger als das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Das Bild (auf Partys gehen, reiche Männer ehelichen und reisen), das in den Medien vom Betätigungsfeld
eines Models transportiert wird, unterscheidet sich eklatant von dem tatsächlichen Aufgabengebiet, das ein
Model zu erfüllen hat.
Betrachtet man Fotostrecken in Modemagazinen, erscheint einem auf den ersten Blick, dass das
abgelichtete Mädchen die Muse des Designers sein könnte. In der Realität erhält das Model genaue
Anweisungen, was sie darzustellen hat. Vermutlich haben sich Fotograf und Designer vorher
abgesprochen. Steht das Konzept, wird es an die Stylisten und Makeup-artists weitergeleitet. Deren
Aufgabe wiederum ist es, das gebuchte Model so gut wie es eben geht in die von Designer und Fotografen
erdachte Rolle hinein zu schminken. Die Aufgabe des Models ist es nun zu erkennen, was von ihm erwartet
wird, und dieser Rolle so gut wie möglich zu entsprechen. Je professioneller das Model, desto besser
erkennt es die Rolle, die es nun zu erfüllen hat. Ähnlich wie die Aufgabe eines Schauspielers, allerdings
begrenzter in der Entwicklung persönlicher Anteile.
Der eigene Anteil des Models ist nun noch, einen Körper zu haben, der dem der Schneiderpuppe aus dem
Atelier zu entsprechen hat, und die Rolle zu erkennen und zu spielen, die der Auftraggeber ihr zugedacht
hat.
Man könnte also sagen, dass es einen minimalen Freiraum gibt, den das Model mit ihrer eigenen
Persönlichkeit füllen kann. Aber im Großen und Ganzen erfüllt es eine Aufgabe, die von anderen
vorgegeben wird. Es handelt sich also hier um die vermeintliche Selbstverwirklichung über die
Wahrnehmung anderer.
Ich glaube, Wolfgang Joop sagte einmal: „das perfekte Model ist wie eine weiße Leinwand, die der
23

Designer nur noch bemalen muss“. Man kann also festhalten, dass der Beruf des Models, bis auf einen
minimalen Spielraum, auf der Repräsentation von dem basiert, was andere in einem sehen, erwarten und
wünschen. Es ist also das Gegenteil von einem emanzipierten und eigenständigen Leben.
IMAGINATION ALS IDEAL DER REALITÄT
24
Identitätsfindung und Schönheitsoperationen
Aber warum sind gerade Frauen so bereitwillig, sich jedes Defizit zu Eigen zu machen? Evolutionsbiologen
könnten jetzt vermutlich sagen, dass Frauen dies aus einem Urinstinkt heraus machen, weil sie in der
Steinzeit nicht in der Lage gewesen seien, sich und ihren Nachwuchs alleine durchzubekommen, sie seien
stets darauf angewiesen, dem Mann zu gefallen, und würden dies immer noch anstreben.
Silvia Bovenschen meint dazu, dass die Frau seit Jahrhunderten gelernt hat, sich über die Wahrnehmung von
anderen zu identifizieren. In der Kulturgeschichte haben die längste Zeit Männer Geschichte und Literatur
geschrieben. Das bedeutet, dass Frauen in der Vergangenheit nur aus der Sicht von Männern beschrieben
wurden.
Das muss zwangläufig zu einer Verzerrung des Frauenbildes führen. Silvia Bovenschen beschreibt in
ihrem Buch „Die imaginierte Weiblichkeit“ anhand verschiedenster literarischer Beispiele, wie Männer
Frauenbilder schufen, die vor allem dem Mann dienlich waren, und die zu einer langfristigen Unterdrückung
der Frau führten. Ein anderer Aspekt sind die Aufgaben, die den Frauen in zahlreichen literarischen Arbeiten
zugedacht werden.
So lässt sich die Literatur unserer Kulturgeschichte auch als Bild gebendes Medium für weibliche
Rollenstereotype lesen, ähnlich wie man es mit Modemagazinen machen kann. Frauenmagazine,
Modemagazine und Literatur wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von Männern geschrieben.
Silvia Bovenschen schreibt über die Auseinandersetzung der Geschichte, und somit der Männer, mit dem
Element des Weiblichen und der Frau:
„So scheint zum Beispiel der literarische Diskurs einer der wenigen zu sein, in denen das Weibliche stets eine
auffällige und offensichtliche Rolle gespielt hat. Dieser erste Eindruck bestätigt sich jedoch bei genauerer Prüfung nur
teilweise. Es ist wiederum nur ein Moment des Literarischen, in dem das Weibliche diese Bedeutung erlangen konnte:
nur in der Fiktion, als Ergebnis des Phantasierens, des Imaginierens, als Thema ist es üppig und vielfältig präsentiert

worden; als Thema war es eine schier unerschöpfliche Quelle künstlerischer Kreativität; als Thema hat es eine große
literarische Tradition. Die Geschichte der Bilder, der Entwürfe, der metaphorischen Ausstattung des Weiblichen ist
ebenso materialreich, wie die Geschichte der realen Frauen arm an überlieferten Fakten ist.“ 22
Betrachtet man also die Identitätsfindung der Frau unter diesem Aspekt und bedient sich einfacher
Grundlagen der Psychologie, so fällt auf, dass der Ursprung und die Abstammung eine wesentliche Rolle in
der Persönlichkeitsbildung einer Jeden spielen. Über ihre reale Herkunft und Geschichte aber erfahren die
Frauen wenig aus den historischen und kulturhistorischen Dokumenten. Überspitzt könnte man sagen, dass
die Frau ein ähnliches Schicksal erleidet wie Kinder, die nicht wissen, woher sie kommen. So ist die weibliche
Identität geprägt von der Spiegelung männlicher Wahrnehmung, ähnlich wie die Identifikationsbildung
des Kindes geprägt ist von der Spiegelung durch die Eltern - und dies geschieht in einem Verhältnis der
Abhängigkeit.
Das könnte erklären, warum Frauen sich so sehr nach den Vorgaben anderer richten. Trotz all der
Fortschritte in der Emanzipation der Frau hat die Unterdrückung und Maßregelung der Frau nur scheinbar
abgenommen. Der immer größer werdende Druck, gut auszusehen, betrifft heute alle Schichten der
Gesellschaft.
In unserer Optimierungsgesellschaft sind wir alle selbst verantwortlich für unsere Gesundheit, unser Glück,
unsere Kinder und unsere Körper, alles lässt sich optimieren. Die Zahl der Schönheitsoperationen weltweit
wächst.
Immer mehr Frauen - aber auch Männer - optimieren ihr Aussehen.
Nach Einschätzungen der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) wurden im
vergangenen Jahr 400.000 ästhetisch-plastische Operationen in Deutschland durchgeführt.
80 Prozent der Patienten in der so genannten „Schönheitschirurgie“ sind Frauen. Jede zweite Frau in
Deutschland ist generell nicht abgeneigt, sich für ihre vermeintliche Schönheit unters Messer zu legen.
Allerdings geht die Tendenz dahin, dass bald Jeder dritte Patient der ästhetisch-plastischen Chirurgie ist ein
Mann. Die häufigsten Eingriffe sind Fett absaugen und Tränensäcke/Doppelkinn entfernen. Doch zunehmend
ist das gesamte Repertoire bei Männern gefragt - bis hin zu Brustimplantaten. Die meisten männlichen
Patienten sind zwischen 40 und 50 Jahren alt, überdurchschnittlich gebildet und arbeiten in gehobenen
Berufen. Sie sind sehr kritisch sowohl bei der Wahl des Arztes als auch bei der Beratung. Sie wollen sportlich,
22 Silvia Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit, Suhrkamp Verlag, Seite 11
25

offen und gepflegt auftreten.
Ein Viertel aller deutschen „Schönheits-Patientinnen“ sind
15 bis 25 Jahre alt - Tendenz steigend. 23
In den Medien werden überall perfekte Menschen gezeigt.
Seit den 1990er Jahren gibt es Photoshop. Heute gibt es
kaum noch Bilder, die nicht mit Photoshop nachbearbeitet
wurden. Und vermutlich ist dies wiederum verantwortlich
dafür, dass die Zahl der Schönheitsoperationen zunimmt.
Wir manipulieren nicht mehr nur unsere Fotos, sondern
auch unsere Körper. Wir haben das Bestreben, unseren
bearbeiteten Idealen und Vorbildern nachzueifern. Da
aber diese schon manipuliert sind, können wir diese Ideale
in der Realität niemals erreichen – nicht einmal mit Hilfe
medizinischer Eingriffe.
Ein anderer Aspekt ist der immer größer werdende Druck
der Perfektion in allen anderen Lebensbereichen.
Durch die gestiegene Eigenverantwortung und durch
wissenschaftliche Erkenntnisse wird es immer schwerer,
Schicksale zu akzeptieren.
„In keinem anderen Land der Welt, das belegt eine Studie der
Universität Bielefeld, gibt es so viele normalgewichtige junge
Frauen, die sich zu dick finden. In der Untersuchung geht es
nicht um Schauspielerinnen oder andere Frauen, deren Körper
ihr Kapital ist.
Deutschland wird klassenlos schlank und faltenfrei. Ist das
Zufall? Wieso wollen gerade deutsche Mädchen dünner sein als
die Norm?
Bilder von mageren Models in Illustrierten können nicht alleine
26
23 http://www.gesundheitswirtschaft.info/content/
view/91/417/

die Ursache für das kranke Körperbild sein. Die Medien verbreiten sie schließlich global.
Das Schönheitsideal der Europäer unterscheidet sich kaum noch von dem der Japaner
oder der Argentinier.
Es geht nicht um das Schlanksein an sich, sondern darum, was damit verbunden
wird: Dick bedeutet faul und träge, schlank verbindet man mit Disziplin, Kontrolle und
Leistungsbereitschaft. Eine schlanke Frau, so die Assoziation, ist diszipliniert, weil sie ihr
Essverhalten kontrolliert und regelmäßig Sport treibt. Die Deutschen gelten im Ausland
als besonders gewissenhaft und strebsam im Beruf. Haben wir diese ökonomistische
Leistungsethik auf unsere Körper übertragen?“ 24
In der Haute Couture erworbene Kleidungsstücke werden von Schneiderinen
so modifiziert, dass sie exakt zum Körper der Trägerin passen. Im Grunde
entspricht fast jede Bestellung einem Neuentwurf, der sich an den Vorgaben des
eigentlichen Entwurfes orientieren, jedoch so modifiziert werden muss, bis er zum
Beispiel auch an einer Größe 42 gut aussieht.
Erst mit Einzug der Industrialisierung und Einführung der Konfektion gegen 1850
veränderte sich das Verhältnis zwischen vorgegebenem Model und Trägerin. 25
Aus den ehemals individuellen Schnittmustern entstanden nach und nach allgemeine
Durchschnittsmodelle. Das war also der Augenblick, in dem Kleidung zum ersten Mal
nicht passen konnte, aufgrund der Abweichungder Norm.
DER KÖRPER UND DIE GESELLSCHAFT
Die Ökonomie des eigenen Körpers und dessen Selbstausbeutung. Die Grenzen
der Kontrolle
Der Körper ist zu einem besonders wichtigen Kapital geworden, mit dem
Frauen und zunehmend auch Männer im Aufstiegskampf punkten können. Das
Aussehen und der Körper lassen vor allem Frauen zu Aufsteigerinnen werden.
Ein scheinbar besseres Leben lockt. Ähnlich wie im Film „Pretty Woman“
beschrieben, scheint ihr Körper sie von der Unterschicht in die Oberschicht zu
24 http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn
25 http://de.wikipedia.org/wiki/Konfektion
H&M Plus-sizemodel
27

katapultieren. Mir scheint es, als wäre das Model
die moderne Form der Prinzessin. Eine fiktive
Person, in der sich jeder wiederfinden kann. Zumal
sich der Verhaltenskodex von Prinzessinnen
und Models gar nicht so sehr unterscheidet.
Wer Meldungen über echte Prinzessinnen der
Gegenwart liest, kann nur staunen über die
lobenden Worte, die gefunden werden, wenn diese
sich standesgemäß verhalten. Standesgemäß
im Sinne der Promi-Magazine bedeutet konkret:
sich freundlich lächelnd immer dem Mann an
der Seite unterzuordnen und dabei gut gekleidet
und gepflegt zu erscheinen. Aber welches kleine
Mädchen wird schon Prinzessin? Ein Ideal, das
sich eher erreichen lässt, stellt das Model da.
Die Aufgaben, die es zu erfüllen hat, sind ganz
ähnlich. Und die Vermischung von Träumen und
Realität stellt eine gefährliche Verlockung dar, die
mit der Geißelung des weiblichen Körpers endet.
Die mühsam erworbene Autonomie der Frauen wird zermürbt mit Idealen, die zum Träumen gedacht waren
aber in der Realität in einem erschreckenden Ausmaß die erworbene Freiheit zersetzen.
„Für eine Umfrage der Frauenzeitschrift Petra wurden im vergangenen Jahr (2011) 1000 Frauen gefragt, ob sie zehn
Punkte ihres Intelligenzquotienten opfern würden, wenn sie dafür einen Schönheitsmakel ausgleichen könnten. Fast
drei Viertel der Frauen antworteten mit Ja.“ 26
28
Ich denke, dass es kein genaues Bild ergibt, wenn man das Handeln der „Modewelt“ von dem Handeln in
Politik und Gesellschaft trennt. Und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper findet auch nicht nur
auf Basis des Aussehens statt. Sie ist untrennbar mit dem Erhalt des Köpers durch Gesundheit verbunden.
Und man kann sich nun fragen, was zuerst da war: der Einsatz der Medien für die Gesundheit oder für
26 http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn/seite-3

die Schönheit. Vermutlich ist das Streben nach Gesundheit das Thema der älteren Generation, welches
durch das Streben nach Schönheit der jüngeren abgelöst bzw. ergänzt wird. Die Optimierung in allen
Lebensbereichen scheint von einem großen Bedürfnis nach Kontrolle überschattet zu sein. Und das Thema
der Kontrolle wiederum findet sich nicht zuletzt auch in der großen Politik wieder, wenn man an den NSA-
Skandal denkt. Das Kontrollieren ist das Werkzeug derer, die nicht vertrauen können. Und so lässt sich
feststellen, das es vielen von uns an Vertrauen fehlt. Und das, obwohl wir so alt werden wie noch nie zuvor.
Zumindest in unserer westlichen Welt gibt es keine Bedrohung, die uns frühzeitig ableben lässt. Nur sehr
wenige von uns leben in Situationen, die der Sklaverei ähneln. Mir ist auch nicht bekannt, dass bei uns
neunstöckige Häuser einstürzen und europäische Mitarbeiter unter sich begraben.
„Die Globalisierung reicht in die siebziger Jahre zurück und sorgte zunächst für totale Intransparenz. Was immer
an Produktion günstig in die dunklen Hinterhöfe der Welt ausgelagert werden konnte, wurde ausgelagert. Das
war billig, und niemand schaute so genau hin. Die Folgen waren malochende Kinder, moderne Arbeitssklaven,
Umweltverschmutzung und eine wuchernde Agrarindustrie, die sich von der romantischen Vorstellungswelt
ihrer Endkunden in westlichen Industrieländern immer stärker abkoppelte. Frühzeitig begann eine politische
Gegenbewegung, die „Grenzen des Wachstums“ anmahnte. Aber zum Katalysator der Kritik konnte erst die
allmähliche Digitalisierung werden. Sie erst verspricht dank weltweiter Vernetzung durchs Internet totale Transparenz,
Offenheit, Wahrheit.
Die reale, globalisierte Welt verwandelte sich teils in eine konzerngesteuerte Effizienz-Hölle, die Staaten nur noch
nach ihren Lohnstückkosten beurteilte. Derweil verhieß die virtuelle, digitale Welt fortan Aufklärung durch Offenheit,
die letztlich jede Ungerechtigkeit aufzudecken versprach - natürlich mit der Konsequenz, dass man sich als mündiger
Verbraucher nun auch mit den Schattenseiten befassen muss, ob man will oder nicht.
Dem Recht des Stärkeren (der Konzerne, Manager, anonymen Finanzmärkte) wurde das Recht des stärkeren
Arguments entgegengesetzt: des einzelnen Verbrauchers, des protestierenden System-Opfers, des anonymen
Bloggers oder der Nicht-Regierungsorganisation. (...) Genauso beruhigt Moral in einer schnelllebig gewordenen Welt.
Werte schaffen Geborgenheit. Ein gutes Gewissen ist das letzte Lagerfeuer, an dem wir uns wärmen können. ‚Empört
euch!‘ wurde so zur beruhigenden Alltagsattitüde.
Weil es aber ohne Konsum eben auch nicht geht, verheißen Etiketten wie „Öko“, „Bio“, „fair gehandelt“ oder „aus
nachhaltigem Anbau“ eine Art Heiligsprechung: Shoppen mit gutem Gewissen. “ 27
Dass Verbraucher ihr Verhalten nun diametral ändern, ist nicht zu erwarten, aber es bleibt zu hoffen, dass
die große „Geiz ist geil“-Mentalität eingedämmt wird. Denn egal wie böse profitorientierte Manager und
27 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91203407.html
29

Unternehmen sein mögen, ein Teil der Verantwortung lässt sich wohl auch bei den Verbrauchern finden. Und
der Boom der Öko-Etiketten könnte ja auch Gutes mit sich bringen.
WOHLSTANDSGESELLSCHAFT
und die Grenzen des Überflusses. Beginnen wir, die Ideale der Wegwerfgesellschaft zu hinterfragen?
Dass der westliche Wohlstand eine Überschwemmung mit Konsumgütern mit sich gebracht hat, ist keine
Frage. Heute entscheidet der Geldbeutel kaum noch darüber, ob jemand modern gekleidet ist. Da es aber zu
den Eigenschaften der Mode gehört, sich durch Neuerfindungen vom Vergangenen abzugrenzen,
In einer Modemarkt- Auswertung des Focus aus dem Jahre 2004 28 kommt dieser zu dem Schluss, das
die Zeit der Pariser Haute Couture vorbei sei. „Inzwischen hat Prêt-à-porter die Haute Couture verdrängt. Nur
noch wenige Kundinnen können oder wollen die horrenden Preise bezahlen. Über die Pariser Modenschauen sind
dunkle Wolken gezogen. Von ursprünglich 23 sind nur noch acht Couturiers übrig geblieben. Die Zahl der Kundinnen
schrumpfte von 15.000 auf 500.“ 29 Dass die Zeit der Haute Couture vorbei ist, glaube ich auch. Allerdings
vermute ich, dass es eine Art Neuentwicklung hin zu einer Haute-Prêt-à-porter geben wird. Ein Praktikant
bei einem hoch rangierenden internationalen Designer erzählte mir, dass auch dieser seine Stickereien
in Bangladesh herstellen lasse; und es ist zu vermuten, dass andere Designer das ebenfalls machen.
Andererseits gibt es Projekte: das Ethical Fashion Programme des Internationalen Handelszentrums,
eines Organs der UN-Sonderorganisation WTO, also der Welthandelsorganisation, will Produzenten in
Entwicklungsländern am Welthandel beteiligen.“ 30 Designer und Labels wie Vivienne Westwood, Fendi und
Stella McCartney lassen Teile ihrer Kollektionen hier anfertigen. 31 Diese Kooperation mit Frauen in Nairobi
könnte leicht von Kritikern als eine Art Greenwashing der Modemacher verspottet werden. Ich sehe darin
aber eine Chance, neue Wege zu gehen, auf die sich viele Modemarken nicht trauen oder auch nicht in der
Lage dazu sind. Denn es darf nicht vergessen werden, dass hinter den Modemachern eine riesige Industrie
steht - aus Zulieferern, Webereien, Druckereien und Produktionsstätten. All diese ausgelagerten Mitarbeiter
30
28 http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/medialine/docs/bestellung_download/marktanalysen/2004/ma_Mode_200408.pdf
29 http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/medialine/docs/bestellung_download/marktanalysen/2004/ma_Mode_200408.pdf
30 http://www.zeit.de/2011/41/Kollektion-Westwood
31 http://www.theguardian.com/world/2011/nov/24/kings-road-kenya-vivienne-westwood

der Konzerne befinden sich in einem automatisierten Prozess der Produktionskette, die nur schwer zu
durchbrechen ist. Firmen wie H&M arbeiten mit Produzenten zusammen, die ihnen neben dem Nähen der
Kleidung auch noch ganz andere Aufgaben abnehmen wie das Weben und Färben der Textilien, die Drucke,
Stickereien und die Zulieferung von Knöpfen, Reißverschlüssen etc.
H&M schickt also den Entwurf und ein Musterteil nach Bangladesh und erhält kurze Zeit später eine
Schiffsladung mit den fertigen Sachen.
Wenn man als kleines Modeunternehmen ein ähnliches Vorhaben startet, muss man sich zuerst um die
Stoffe kümmern, um all das Zubehör, das sonst noch benötigt wird, dann schickt man einen Container
voll Stoff zu einem europäischen Schneiderbetrieb und erhalte dann das fertige Produkt. Dieser
Produktionsprozess ist natürlich viel aufwändiger als der automatisierte, aber der Abbau der deutschen
Textilindustrie in Deutschland und Europa durch die Verlagerung ins Ausland ist nicht einfach wieder
rückgängig zu machen. Ich sehe also eine große Chance für die Rückbesinnung auf kleine lokale Designer,
die in kleinen Schritten Produktionsvorgänge wieder aufbauen. Das lokale Design bringt für den deutschen
Arbeitsmarkt Chancen, Berufe wieder einzuführen, die fast ausgestorben waren.
Denn anders als Großkonzerne benötigen kleine Modeunternehmen nicht gleich viele Mitarbeiter. So kann
der Zulieferermarkt mit den Unternehmen der Auftraggeber allmählich wachsen. In Zeiten unsicherer
Wirtschaftverhältnisse können sie flexibler agieren. Tendenziell lässt sich auch ein Wachsen des grünen
Marktes beobachten. 32
DIE MODEBLOGGER
Welche Chancen stecken im Internet, wird Kalkulierbares unkalkulierbar?
Ein weiteres neues Phänomen sind die Modeblogger, anfangs verpönt und nicht ernst genommen, spielen
sie heute eine bedeutende Rolle. Und Konkurrieren mit den etablierten Medien um die Werbepartner
„ Die Nervosität des Establishments ist verständlich. Leser und Werbebudgets wandern ins Netz ab, viele
Modemagazine haben es nicht geschafft, erfolgreiche Online-Versionen ihrer Publikationen aufzubauen. Mit 3,7
Millionen Seitenaufrufen ist themanrepeller.com einer der weltweit einflussreichsten Modeblogs .Die Street-Style-
Stars sind Teil des Interpretationssystems der Mode geworden...“ 33 Diese Blogger beschleunigen den Prozess
32 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-96238925.html
33 http://www.welt.de/lifestyle/article114491448/Der-Streit-um-die-Pfauenparade-der-Mode-Blogger.html
31

der Verbreitung von Mode weltweit, denn anders als bei den Printmedien lassen sich Meldungen oft schon
kurz nach den Schauen online lesen. Allerdings kommen auch diese Blogger meist aus wohlhabendem
Haus, was wohl auch damit zu tun hat, dass der Zutritt zu wichtigen Schauen Unbekannten eher verwehrt
bleibt. Jedoch bietet das Internet an sich große Chancen, von einer breiten Masse wahrgenommen zu
werden. Grundsätzlich bringt das Internet eine Chance zur Demokratisierung der Gesellschaft. Auch wenn es
unkalkulierbare Risiken mit sich bringt.
In der Wirtschaftswissenschaft gibt es eine Theorie, die sich Black Swan nennt. Der Name bezieht sich auf
die Annahme, dass schwarze Schwäne sehr selten sind. Lange glaubte man, es gäbe sie nicht, bis man
feststellte, dass sie doch vorkommen. Der Autor und ehemalige Börsenhändler Nassim Nicholas Taleb
befasste sich mit diesem Phänomen in seinem 2007 erschienenen Buch „Black Swan“: „Im Grunde genommen
ist sie jedoch weitaus älter. Schon Bertrand Russel warf 1912 in seiner Veröffentlichung „The Problems of Philosophy“
die damit zusammenhängenden Fragen auf. Dazu erzählte er die berüchtigte Geschichte des Huhns:
„Ein Huhn, das jeden Tag Nahrung erhält, geht davon aus, dass es auch weiterhin jeden Tag Nahrung erhalten wird. Es
festigt sich sein Glaube, dass ihm der Mensch wohlgesonnen sei. Nichts im Leben des Huhns deutet darauf hin, dass
es eines Tages geschlachtet wird. “ 34
Schwarze Schwäne sind also seltene Ereignisse, die an einander gereiht zu unerwarteten Umbrüchen in
Wirtschaft, Politik oder im privaten Umfeld stattfinden.
Beispiele für schwarze Schwäne sind zum Beispiel der 11. September, Fokushima oder die Pleite der
Lehman Brothers Bank. All diese Ereignisse haben das Vertrauen der Bürger und der Politik stark
verunsichert. Und stehen stellvertretend für das Unkalkulierbare in unserer vermeintlich kontrollierbaren Zeit.
„Wir sind ihm in jüngster Zeit häufig begegnet. Der Schwarze Schwan ist der Sendbote einer neuen Zeit, in der die
alten Wahrscheinlichkeiten nicht mehr gelten. Das Verlässliche unserer Zeit besteht darin, dass es keine Verlässlichkeit
mehr gibt. Fast scheint es, als wolle der Schwarze Schwan das Wappentier des gerade begonnenen Jahrhunderts
werden. In den vergangenen zehn Jahren kam es zu einer spürbaren Zunahme dessen, was die Amerikaner „Freak-
Event“ nennen: Das Verrückte wurde normal. Die Normalität spielt verrückt.“ 35
Ich könnte mir vorstellen, dass das Internet, die Blogger und die gehäuften Unfälle in Bangladesh und in
anderen Billiglohn-Ländern das Potenzial haben, ein Black Swan zu werden. Schon jetzt wissen Firmen nicht,
32
34 http://www.teamdenzer.de/Aktuelles/Erfolgsmodelle/Die-Black-Swan-Theory
35 http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/katastrophen-die-ankunft-des-schwarzenschwans/3962600.html

wie sie mit so genannten „Shitstorms“ umgehen sollen und welche Auswirkung die Wut der Verbrauer auf ihre
Einnahmen hat.
Für mich steht der Schwarze Schwan exemplarisch für ein kommendes Zeitalter des Hinterfragens.
WARUM ICH DEN SCHRITT VON DER FRAUENMODE ZUR KINDERMODE WÄHLE
WARUM ICH DEN SCHRITT VON DER FRAUEN ZUR KINDERMODE WÄHLE
Frauen und Kinder zuerst! Aber wer zahlt den Preis?
Für mich ergibt sich ein ganz deutlicher Zusammenhang zwischen dem gelernten Verhalten der Frauen und
ihrer Vorbildfunktion für Kinder, da die Kindererziehung immer noch überwiegend Aufgabe der Frau ist. Und
da immerhin fast 20% aller in Deutschland lebenden Kinder bei nur einem Elternteil groß werden. Von diesen
20% sind zwischen 8-12% Väter. Im Ganzen gesehen leben nur 3% aller Kinder hauptsächlich bei ihrem
Vater.
Bei den verheiraten Paaren ist die Aufgabenverteilung viel klarer verteilt als bei den unverheirateten.
Kindererziehung ist eine klare Frauenaufgabe in Deutschland. Daher spielt auch der Umgang der Frauen
mit Mode, Kosmetik und Körperpflege eine wesentlich wichtigere Rolle als die der Männer. In Städten liegt
die Zahl der Alleinerziehenden bei ca. 30 % - Tendenz steigend . Und da Mode eher aus den Städten heraus
geboren wird als z.B. aus dem bayrischen Idyll, scheinen mir diese Zahlen relevanter zu sein für meine
Thesen. Interessant erscheinen mir auch die gesellschaftlichen Gemeinsamkeiten, die Kinder und Frauen
verbinden.
„Seit Jahrhunderten hat die Familie als Machtstruktur existiert.(...) In sozialer wie in politischer und soziologischer
Hinsicht war die Macht absolut und ließ keinen Zweifel an der familiären Hierarchie aufkommen: Zuerst der Mann, dann
die Frau- sofern es keine männlichen Jugendlichen gab-, danach die Jungen und zuletzt die Mädchen. Eine gelungene
Ehe basierte auf der Fähigkeit und dem Willen der Frau, sich dem Mann unterzuordnen, und die Erziehung sollte den
Kindern vor allem klarmachen, dass sie sich den Machthabern anzupassen und zu gehorchen hatten.“ 36
Die Emanzipation der Frau blieb nicht ohne Folgen für die Kinder. Und der Zusammenhang zwischen
dem Dilemma von Kindern und Frauen durch die Überforderung beider Gruppen durch gesellschaftliche
Anforderungen verläuft leicht zeitversetzt.
„Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen wir, Kinder als geistig unabhängige, eigenständige Wesen zu betrachten,
36 Jesper Juul; Dein kompetentes Kind, Rowolt Taschenbuch Verlag; S. 21
33

deren individuelle Existenz von Bedeutung für ihr Wohlergehen und ihre persönliche Entwicklung war. In den 20er
Jahren machten die Frauen dann nachdrücklich auf sich aufmerksam und verlangten- sowohl in menschlicher als auch
in sozialer und politischer Hinsicht ernstgenommen zu werden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schwächte
sich der totalitäre Charakter der Familien schrittweise ab, doch an der Machtstruktur als solcher wurde nicht gerüttelt
(...) Den Machthabern (Ehemänner und Eltern) wurde geraten, den Abweichlern (Frauen und Kindern) bei ihrer
liebevolles Verständnis und Konsequenz entgegenzubringen, doch riet ihnen niemand, etwas
34
von ihrer Macht abzugeben.“ 37
„Als sozialwissenschaftlicher Begriff bezeichnet Macht einerseits die Fähigkeit einer Person oder Interessengruppe, auf
das Verhalten und Denken von einzelnen Personen, Personenmehrheiten und sozialen Gruppen einzuwirken.“ 38
So haben sich zwar im Laufe der Zeit Einzelheiten im Gefüge leicht verschoben, im familiären wie auch
gesellschaftlichen Sinn, aber die Machtstruktur an sich ist erhalten geblieben. Mir erscheint es manchmal
so, als ob Frauen und Kinder eine Menge Verantwortung zugesprochen bekamen, allerdings ohne diese
wirklich zum Ausbau von Freiräumen nutzen zu können. Deutlich wird das in der Überforderung dieser
Gruppen: Frauen, die zwanghaft ihren Körper pflegen, und Kinder die unter der Last der Anforderungen
zusammenbrechen.
Kinder haben noch nicht so stark gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und schon jetzt lässt
sich eine, nennen wir es mal „Rebellion“ der Kinder deutlich erkennen. Immer häufiger scheitern Kinder an
den Anforderungen, die unser Bildungssystem und ihre Eltern an sie stellen. Die Zunahme an Kindern, die
ihren Schulalltag nur noch mit Medikamenten bewältigen können, wächst stetig. Und es ist erschütternd, wie
wenig Eltern ein System infrage stellen, das so viel „Ausschuss“ produziert
An dieser Stelle werden dann gerne wieder die Frauen verantwortlich gemacht, die natürlich auch heute
noch den erzieherischen Teil verantworten - sowohl privat als auch professionell. Aber: „eine neue Studie, die
1400 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren mehrere Jahre lang beobachtet hat, zeigt deutliche Defizite - vor allem
männlicher Nachkommen. Sie wurde zwar in Australien durchgeführt, aber in Deutschland würden die Ergebnisse
ähnlich sein, vermutet die Jianghong Li, die Leiterin der Untersuchung vom Wissenschaftszentrum Berlin. Kinder
zeigen deutlich mehr Verhaltensprobleme, wenn sie nicht ausreichend mit einem gleichgeschlechtlichen Elternteil
interagieren können, sagt die Wissenschaftlerin. Bei Jungen seien aber die Auswirkungen eines weitgehend
abwesenden Vaters wesentlich auffälliger als bei Mädchen“ 39
Diese Feststellung durch wissenschaftliche Studien zeigt auch, wie sehr sich Forschung verändert, wenn
37 Ebd.,S.22
38 http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
39 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/2232780/

Bilder aus der Vogue (Dez. 1999)
Dakota Fanning (17jahre) für Marc Jacobs
Frauen teilhaben.
Bedauerlicher Weise sind die schwächsten unserer Gesellschaft diejenigen, die am meisten leiden
DAS KIND IN DER MODE
Die Parallelen im Prozess der Emanzipation. Wie bekannte Unterdrückungsmechanismen neu entdeckt werden
Während es in der Vergangenheit etliche Beispiele für Kindermode gab, scheint sie in der Gegenwart keine
Rolle mehr zu spielen.
Der Sektor der Kindermode scheint klar unterteilt zu sein zwischen Pink und Glitzer und schlicht und klar.
Also Mädchen und Jungen. Diese Aufteilung scheint eine Art Manifestierung der natürlichen Bedürfnisse in
Zeiten der Aufklärung zu sein.
35

36
Wenn ich Mütter und Väter gefragt habe, wie es mit den bevorzugten Präferenzen ihrer Kinder aussah,
schienen die Antworten relativ eindeutig zu sein. Jungen fanden Pink und Glitzer ganz schrecklich - und
Mädchen liebten alles, was glitzerte. Es scheint also eine eindeutige geschlechterspezifische Präferenz zu
geben. Die es erstaunlicherweise in meiner Kindheit in dieser Art der Ausprägung noch nicht gab. Es gibt
sicher Mädchen, die alles lieben, was pink ist und glitzert, aber ich glaube, dass es genauso Jungen gibt,
die das lieben - oder Mädchen, die Autos und Pink bevorzugen. Als Mädchen schätzte ich die Kombination
von pink und rot, ich sammelte „Micro Machines“ (kleine Mini-Autos) und hatte ein Puppenhaus, für das ich
Möbel baute. Ich wünschte mir auch ganz heiß und innig eine Barbie und einen Ken. Meine erste Barbie
war Astronautin, und Ken war ein Popstar. Und ich muss gestehen: an diesem Rollenverhältnis hat sich nur
minimal etwas verändert.
Wenn es um Mode für Kinder geht, muss man noch einmal die Unterteilung der Sektionen der Mode neu
definieren. Denn neben der eigentlichen Bekleidung der Kinder könnte auch das Spielzeug als Accessoire in
die Mode mit eingebunden werden.
Ähnlich wie heute Smartphones und Touchpads Einzug gehalten haben in die Welt der Mode, bedarf es
gesonderter Aufmerksamkeit, was die Spielsachen der Kinder anbelangt.
Erst einmal lässt sich feststellen, dass Kinder, anders als Erwachsene, das Verhältnis von
Klassenzugehörigkeiten mit geringerer Aufmerksamkeit bewerten. Denn ihnen sind gesellschaftliche
Machtstrukturen auf eine andere Art bekannt als den Erwachsenen. Wobei die Betonung auf „geringerer“
liegt, unwichtig ist dies nicht.
In de Regel lässt sich beobachten, dass bei Kindern diejenigen, die mutig den Erwachsenen entgegentreten,
auch diejenigen sind, die ein höheres Ansehen in der Gruppe der Kinder genießen. Ähnlich wie zum Beispiel
Pipi Langstrumpf. Ich vermute, dieses Phänomen ist relativ zeitlos in der Geschichte der Kindheit.
„ Anders als das Säuglingsalter ist die Kindheit ein gesellschaftliches Kunstprodukt, keine biologische Kategorie.
Unsere Gene enthalten keine klaren Anweisungen darüber, wer ein Kind ist und wer nicht, und auch die Gesetze des
Überlebens machen es nicht erforderlich, eine Unterscheidung zwischen der Welt des Erwachsenen und der Welt des
Kindes zu treffen. Wenn wir mit dem Wort Kinder eine bestimmte Kategorie von Menschen zwischen sieben und, sagen
wir, siebzehn Jahren bezeichnen, die bestimmte Form von Pflege, Unterricht und Schutz benötigt, dann lässt sich
eine Fülle von Belegen dafür aufführen, dass es Kinder erst seit weniger als vierhundert Jahren gibt.(...) Angehörige
der älteren Generationen werden sich auch noch daran erinnern, dass es einmal einen bedeutsamen Unterschied
zwischen Kinder- und Erwachsenenbekleidung gegeben hat. Im letzten Jahrzehnt hat die Kinderbekleidungsindustrie

Hailee Steinfeld (14jahre) für miu miu
Suri Cruise
„Kidsfashion Ikone“
37

einen derart raschen Wandel durchgemacht, dass die Kinderbekleidung praktisch verschwunden ist.(1987)(...)
Zusammen mit der Wissenschaft, dem Nationalstaat und der Religionsfreiheit hat sich die Kindheit als soziale
Struktur und als psychologisches Bedingungsgefüge im 16. Jahrhundert herausgebildet und bis in unsere Zeit weiter
entwickelt.“ 40
Doch diese Weiterentwicklung führte zu neuen Konflikten, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen.
Die Idee der Kindheit als eigenständiger Abschnitt und Teilhaber unserer Kultur agierte in dem Ideal des
stillen Teilhabers oder Beobachters unserer Gesellschaft. Somit steht das Ideal der Kindheit im Gegensatz
zur Emanzipation der Kinder, dass hierbei ein Interessenkonflikt entsteht, verwundert nicht.
Das Kind erlernt gesellschaftliche Verhaltensweisen, ohne sie geistig zu durchdringen, beobachtet und
bewertet sie deshalb auf eine ganz eigene Art. Das Kind ist in der Lage, den Traum der Chancengleichheit
und Gerechtigkeit zu leben - für diesen Abschnitt im Leben scheint alles möglich zu sein.
Und genau deshalb steht das Verschwinden der Kindheit auch in einem konkreten Zusammenhang zu den
vorher beschriebenen Umständen, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. So wie der Nutzen des Kindes in der
Geschichte beschrieben steht, scheint es, als sei er vor allem wirtschaftlicher Natur gewesen: die Kinder
versorgten die ältere Generation.
Auch durch die Einführung der Rentenversicherung rückte dieser Aspekt in den Hintergrund; die scheinbare
Absicherung durch finanzielle Mittel schien es unnötig zu machen, Kinder zu bekommen. Der Rückgang
der Geburtenrate wird zwar mit der Einführung der Pille in Zusammenhang gebracht, könnte aber auch
einmal von der Seite der Rentenabsicherung betrachtet werden. Man könnte die Anzahl der Kinder also
auch folgendermaßen betrachten: Wer viele Kinder hat, ist zwar im Alter abgesichert, scheint es aber auch
nötig zu haben, viele Kinder zu bekommen. Wer wenige Nachkommen zeugt, kann es sich leisten, auf
Nachkommen zu verzichten. Denn nach der Industrialisierung waren Kinder nicht mehr zwangsläufig dafür
nötig, die Existenz der Familie zu erhalten. Einerseits wandelte sich das Bild der Kinder ab den 50er Jahren
durch die Aufklärung von Seiten der Psychologie, andererseits verlor das Kind als existenzsichernder Teil der
Gesellschaft an Bedeutung.
38
40 Neil Postman Das Verschwinden der Kindheit; Seite 7; 14.Auflage 2003

Astronauten Barbie und Nerd Barbie Inhalt aus einem Überraschungsei für Mädchen
Trotz all dieser Entwicklungen lernen Kinder natürlich immer noch die Werte einer Gesellschaft
weiterzuführen aufgrund der Erziehung durch ihre Eltern. Und die Herkunft von Kindern ist schon sehr früh in
ihrem Verhalten erkennbar. Das heißt, dass sie Machtstrukturen aufrechterhalten, auch wenn sie sich dessen
nicht bewusst sind.
Ein anderes Phänomen ist, dass nach dem starken Geburtenrückgang von Mitte der 1960er Jahre seit der
Jahrtausendwende eine neue Form der Geburtensteigerung stattfindet.
39

40 The Pink Project – Jiyeon and Her Pink Things, Light jet Print, 2007, © Jeong Mee Yoon

LUXUSGUT KIND DAS KIND ALS KAPITAL
Ökonomie der Kinder
„Heute bekommen vor allem zwei Bevölkerungsgruppen viele Kinder: Die so genannten Unterschichtler und – das
ist neu – die Gutverdiener. Man zeigt, was man sich leisten kann.“ 41 Für die einen war Kinder kriegen schon
immer Überlebensstrategie - für die anderen ein neu entdeckter Luxus. Das Kind wird Statussymbol. Und
genau das ist ein Beispiel dafür, wie aus alt hergebrachten Gesellschaftsnormen in der Umkehrung ein
Trend entsteht, der in der Mode en Vogue ist. Denn schon kurz vor diesem Wandel entdeckte die Mode um
die Jahrtausendwende das Kind als Style-Accessoire und als Luxusgut. Gab es zuvor noch relativ wenig
Kinderlabel, steigen immer mehr Firmen ein in das Geschäft mit der Kindermode. Der Bedarf, sein Kind
auszuschmücken und darzustellen, spiegelt die Aufgabe der Kinder wide,r ihre Eltern zu repräsentieren. Es
entsteht ein neuer Trend, denn wer heute viele Kinder hat, kann es sich immer häufiger auch leisten.
Andererseits bekommen immer öfter Frauen Kinder, weil sie sich diese wünschen. Die Entscheidung, ein
Kind zu bekommen, stellt für Frauen keine Überlebensstrategie mehr dar, sondern einen Luxus. Und eine
andere Veränderung scheint immer häufiger in Erscheinung zu treten: Frauen bekommen Kinder ohne
Partnerschaft. Die Familie als klassisches Umfeld für das Großziehen von Kindern scheint ein Auslaufmodell
zu werden. Viele verschiedene Faktoren führen zu einer Veränderung der Idee der Kindheit.
41 http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/luxusgut-kind
41

ZWISCHENERKLÄRUNG: MANN, FRAU, GESELLSCHAFT, MODE
Können sich Frauen ohne Hilfe der Männer weiter emanzipieren?
Das Spielfeld der Familie
An dieser Stelle möchte ich für die Mode einen Bogen spannen, um im Anschluss wieder auf das Kind
zurück zu kommen. Für mich klärt sich an dieser Stelle die Frage von Barbara Vinken vom Anfang ihres
Textes („Zugunsten der Signifikanten ‚Weiblichkeit‘ verwischen sich die Klassenunterschiede. Und das Ziel
des weiblichen Begehrens, Mann oder Mode, liegt sehr im Unklaren“), 42 ob die Männer oder die Frauen
die imaginierte Frau mehrbegehren. Es sind die Frauen, denn es ist ihnen in relativ kurzer Zeit gelungen,
sich von dem Mann als aktivem Familienmitglied aber auch als Unterdrücker zu lösen. Und diese Form der
losgelösten Erotik, die nicht mehr das Begehren des Mannes benötigt, ist eine Eigenschaft, die sich im Leben
von immer mehr Frauen wiederfinden lässt: die Familienplanung ohne Männer.
Ich finde es bezeichnend, dass Barbara Vinken 1993 diese Beobachtung gelungen ist, erst Jahre später-.
zuerst im Verhalten einiger Prominenter zu sehen war- und heute bei ca. 20% aller Mütter in Deutschland,
wenn auch nicht immer freiwillig. In dieser Zeit konnten sich verschiedene neue Familienkonzepte entwickeln,
die mehr oder weniger akzeptiert sind. Für mich ist entscheidend ,dass in 20% aller Fälle die Mütter das Kind
allein großziehen. Und auch in Lebensgemeinschaften liegt der Großteil der Haus- und Heimarbeit bei den
Frauen.
Frauen verrichten im Schnitt täglich 100 Minuten mehr Hausarbeit als Männer, so eine OECD-Studie. Bei 3,5
42
Stunden täglicher Hausarbeit ist der Unterschied erheblich und stellt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. 43
Auch die Einführung des Betreuungsgeldes macht deutlich, wie wenig dem Staat die Leistung der Hausfrau
wert ist. Die Kosten für einen Kita-Platz liegen bei 1000 Euro pro Monat . Und die Gehälter von Erziehern
sind auch sehr gering. Die finanzelle Anerkennung von Kinderbetreuung steht im krassen Gegensatz zu der
Aufmerksamkeit, die der Erziehung politisch und medial gegeben wird.
Ich finde die Beobachtung der Frauen in der Gesellschaft und Mode deshalb so wichtig für Erklärungen der
Kindermode, weil Kinder und Frauen eins gemeinsam haben. Beide Gruppen haben sich im Laufe des letzen
Jahrhunderts emanzipiert. Ihre Rolle in Familie und der Gesellschaft hat einen starken Wandel durchlebt.
42 Barbara Vinken, Mode nach der Mode; S. 49
43 http://www.zeit.de/karriere/2011-04/studie-unbezahlte-arbeit

Auch die Emanzipation
der Frau ist nicht spurlos
an der Situation der Kinder
vorbeigegangen, beides steht
im direkten Zusammenhang.
Beide Gruppen plagen
ähnliche Probleme, die sich
grob gesagt mit Überforderung
und überhöhten Ansprüchen
beschreiben lassen. Die
Parallelen, die sich durch die
Adaption der Kleidungsstile
übergeordneter Klassen
darstellen, ist sowohl bei
den Frauen als auch bei den
Kindern zu beobachten.
Andrej Pejic männliches Topmodel
Aber welche Rolle erfüllt der
Mann hierbei? Barbara Vinken hat dazu in einem Vortrag im Postfuhramt im CO/Berlin gesagt, dass sich
die Männermode zum ersten Mal seit der französischen Revolution in Richtung der Frauenmode entwickelt.
Die Sakkos werden taillierter, die Hosen schmal wie Leggings und der Look der Männer femininer - hoffen
wir für die Familien, dass sich dieser Trend auch in der Aufgabenverteilung von Männern und Frauen in der
Gesellschaft durchsetzt (sie sprach hier über Themen aus ihrem im September 2013 erscheinenden Buch
„Angezogen: Das Geheimnis der Mode ; bei Klett Cotta“).
43

DAS KIND UND DIE GESELLSCHAFT
Investitionsobjekt Kind. Gibt es einen Gewinner? Abgrenzung und Akzeptanz
Das Kind wird in eine Gesellschaft geboren, um diese einerseits zu erhalten und fortzuführen, andererseits
entwickelt es im Verlauf seinen Lebens Strategien, um diese Familie/Gesellschaft zu modifizieren. Ich
vermute, dass die Erfindung der Kindheit der Einfügung in die Gesellschaft gedient hat, denn es liegt in der
Natur der Menschen, sich einer Gruppe einfügen zu wollen, um mit dazuzugehören. Der Wunsch wächst, je
länger eine Person nicht als ganz vollständiges Mitglied legitimiert wird.
„In den letzten hundert Jahren hat der Status von Kindern einen fundamentalen Wandel erfahren. Zunächst waren
sie - als Mitarbeiter in der Familie und später als Versorger der Eltern - eine soziale Notwendigkeit. Dann sollten sie die
Moralvorstellungen, den Ehrgeiz und Sozialstatus ihrer Eltern manifestieren, und heute sollen wir uns daran gewöhnen,
dass sie nicht nur individuelle Persönlichkeiten sind, sondern auch einen unverwechselbaren eigenen Wert haben,
der sich durch pure Existenz begründet. Das Wertefundament hat sich von äußeren sozialen Werten hin zu inneren
existenziellen Werten verschoben.“ 44
Andererseits leben wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der der Druck auf jeden Einzelnen stetig
wächst. Aber auch die Eigenverantwortung eines Jeden und somit die Chancen der Selbsterfüllung. Die
durch den Wandel sich ergebenden Unterschiede führen aber auch dazu, dass Erziehungsmethoden der
Vergangenheit hinterfragt werden müssen. Das wiederum führt zu einer Verunsicherung der Eltern, wie sie
mit ihren Kindern umgehen sollen. Deutlich wird das im erhöhten Absatz von Erziehungsratgebern. Und so
kommt oft ein Flickenteppich von verschiedensten Erziehungsmethoden zum Einsatz, der nicht selten in einer
Überforderung der Kinder endet.
Denn die individuelle Erziehung der Kinder bleibt nicht ohne Folgen für die Kindergärten und Schulen. Das
„Funktionieren“ im Sinne der Gesellschaft ist nicht sichergestellt. Was in den Familien klappt, scheitert in
der Realität des Bildungssystems. Viele Eltern haben Angst davor, dass ihre Kinder versagen, wenn es um
Bildung geht. Sie versuchen ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung anzubieten, in der Hoffnung, dass
diese den Wunsch der Eltern als die bestmögliche Wahl anerkennenund ihm folgen. Die Frage ist nur: steht
hier das Kindeswohl im Zentrum oder was Wohl der Gesellschaft und der Eltern?
„Die „Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit“ (NUBBEK) hat nach
44
44 Jesper Juul; Dein kompetentes Kind; S.142

zwei Jahren des Elaborierens herausgefunden: Höchstens zehn Prozent aller Kinderbetreuungseinrichtungen in
Deutschland haben eine gute Qualität was Gruppengröße, Zuwendung durch Erzieher, Zufriedenheit der Kinder und
ihrer Eltern angeht. Gerade jetzt erhebt auch Jesper Juul, der Dalai Lama unter den Pädagogen, seine Stimme. In der
Streitschrift „Wem gehören unsere Kinder? Dem Staat, den Eltern oder sich selbst?“,“ 45
Ein anderer wichtiger Punk scheint für mich die Differenzierung der Geschlechter von Kindern zu sein. Und
die Frage ob diese Unterteilung das Wohl der Jungen und Mädchen im Auge hat oder andere Interessen
im Fokus stehen. Ich möchte keinem Jungen seine „Rabaukenhaftigkeit“ abreden oder keinem Mädchen
verbieten, Pink und Puppen zu lieben, aber mir scheint, dass diese Zuordnungen schwarz weiß sind und
wenig Spielraum lassen für individuelle Abweichungen. Und da es unzählige Studien gibt, die belegen,
dass Geschlechter-Unterschiede auf hormonellen Variablen basieren, die sehr vielseitig ausfallen können,
entspricht eine zu einfache Aufteilung nicht dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaften.
Wie schon vorher beschrieben, lassen sich Geschlechterzuordnungen auch nutzen, um Gruppen zu
unterteilen.
Eine Abweichung von der Norm kann zu dem Wunsch führen, dies durch Konsumgüter oder auch spezielle
Verhaltensweisen zu kompensieren. Ein Beispiel dafür sind Männer, die mit heulenden Motoren durch die
Städte brettern.
Nicht nur das Zugehörigkeitsbedürfnis spielt eine Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit, auch die
Abgrenzung. Man kann das bei Geschwistern beobachten.
Aus einem Interview von Jesper Juul mit dem Zeit-Magazin:
„Juul: Kinder haben Sehnsucht nach sozialen Beziehungen. Freud hat das nicht geglaubt, und bis vor kurzem gab es
auch keine Beweise. Dann haben Forscher die Spiegelneuronen entdeckt: jene Nervenzellen im Gehirn, die aktiviert
werden, wenn jemand sich in einen anderen hineinversetzt – er spiegelt die Gefühle des anderen, und das gibt es auch
schon bei Kindern. Ich warte nur darauf, dass man jetzt auch die Erklärung dafür findet, warum 50 Prozent der Kinder
spiegelverkehrt kooperieren.
ZEITmagazin: Was heißt das: spiegelverkehrt kooperieren?
Juul: Eltern mit zwei Kindern kennen das: Wahrscheinlich sind diese zwei Kinder sehr unterschiedlich. Das ist nicht nur
genetisch bedingt, sondern sie verhalten sich so, weil sie kooperieren – das eine Kind macht quasi eine Fotokopie des
Verhaltens, das ihm entgegengebracht wird, das andere kopiert spiegel-verkehrt. In ein Beispiel übersetzt: Die Hälfte
der Kinder, die mit Gewalt aufwachsen, wird aggressiv anderen gegenüber; die andere Hälfte wird genauso aggressiv,
46
45 http://www.cicero.de/salon/mein-kind-das-investitionsobjekt/52526

aber sich selbst gegenüber. Das Phänomen gibt es in allen möglichen Bereichen – immer sind es ungefähr 50 Prozent,
die ein Verhalten an den Tag legen, und 50 Prozent, die umgekehrt reagieren. Es gibt zum Beispiel einen Trend, dass
Eltern ganz unbedingt glückliche Kinder haben wollen. Das ist furchtbar gefährlich, denn nur 50 Prozent der Kinder
reagieren, indem sie sagen: Okay, ich werde glücklich sein…“ 46
Das von Juul beschriebene spiegelverkehrte Kooperieren kann als Abgrenzungsstrategie unter Geschwister
verstanden werden. Mir scheint also wichtig, dieses Grundbedürfnis nicht zu unterbinden. Aber muss die
Abgrenzung zwischen Jungen und Mädchen, zwischen Männern und Frauen von außen stattfinden?
Das Verwischen der Grenzen zwischen Mädchen und Frauen (Mädchen, die 14 sind, tragen Mode für Frauen
ab Mitte 20, Frauen versuchen jung zu bleiben, so wie es oft in Modemagazinen und Medien dargestellt wird)
könnte zu einer stärkeren Abgrenzung zwischen den Geschlechtern führen.
46 http://www.zeit.de/2010/09/Jesper-Juul/seite-4
47

Und Jetzt?
Man könnte all diese geschilderten Zusammenhänge als gegeben ansehen, gegen die man als Einzelne
kaum ankommen kann. Würde man das tun, könnte man sich getrost den Machtstrukturen unterwerfen und
nach denselben Regeln spielen.
Aber welche Möglichkeiten bieten sich, wenn man das nicht möchte?
Ich glaube, dass, wenn man sich der bestehenden Regeln bewusst ist, sich viele Möglichkeiten bieten,
selbige zu verändern und zu reformieren. Denn nur wer die Regeln kennt, kann sie auch gezielt brechen.
Denn schließlich sind wir Designer Teil des Ganzen.
Ich glaube erkannt zu haben, dass wir uns in einer Zeit befinden, die sich kurz vor einem völligen Umbruch
befindet. Immer deutlicher werden die Grenzen des Wachstums, der Ausbeutung und Unterdrückung. Zurzeit
werden all die Unternehmen angegriffen, die es damit zu weit getrieben haben. Aber was ist, wenn ihnen die
Unternehmen folgen, die ähnliche Wege gehen, aber eben nicht so eindeutig? Oder wenn Frauen sich den
Vorgaben der Medien nicht mehr bedingungslos beugen, weil sie erkenne wie aussichtslos dieser Kampf ist?
Dem Beobachter der Mode wird ein Trend nicht entgangen sein. Die Frauenmode bringt neu Materialien und
Schnitte hervor, die an Rüstungen erinnern. Und was wird aus den kleinen Jungen, deren Verhalten heute als
verhaltensauffällig deklariert wird?
48

Balenciaga Mantel H/W13 Max Mara H/W13 Proenza Schouler F/S 2014
49

MODE FÜR KINDER
50
Nur gemeinsam sind sie stark
Aus starken Kindern werden starke Erwachsene. Darum glaube ich, dass Träume wichtig sind, um glücklich
zu werden. Schlechtes Verhalten, das man nicht lernt, muss man sich später auch nicht abgewöhnen.
Es gab eine Zeit, in der Jungen Rosa trugen und Mädchen Pink. Dann gab es eine Zeit, in der Kinder
spezielle Kindersachen trugen (Latzhosen, Schürzenkleider, Kittelkleider etc.), und danach kam die Zeit, in
der Mädchen pink trugen und Jungen blau
Glaubt man heute den Eltern und den Medien, ist pink eine Art genetische Präferenz. Schaut man genauer
hin, dann bemerkt man, dass das Spielfeld der kindlichen Kleidung stark dominiert wird vom Vorbild der
erwachsenen Kleidung. Kleidung adaptiert also entweder die Erwachsenenmode, oder sie ist pink und
glitzert. Bei Jungenbekleidung sieht es noch trister aus sie gleicht der Garderobe des „kleinen Lord“ oder
hat Monster und Autos als Aufdruck. Aber vor allem ähnelt alles der Mode der Erwachsenen. Kinder haben
also die Wahl, sich zu verkleiden wie Erwachsene oder niedlich auszusehen für Erwachsene. Hier sind
klare Schemata angelegt, die gesellschaftlich relevanten Rollen der Großen zu übernehmen. Aber ist es
aktuell, dass Jungen Monster bekämpfen und Mädchen Prinzessin spielen in einer Gesellschaft, deren
Rahmenbedingungen sich längst geändert haben?
Warum verkleiden wir heute Jungen wie kleine Männer und Mädchen wie Prinzessinnen - bringen ihnen
Rollerverhalten bei, das wir selbst immer weniger leben? Um ihnen im Anschluss zu erklären, dass Mann und
Frau gleich sind?
Würde man Kindermode aus einem anderen Blickwinkel sehen als die erwachsenen Mode, nämlich bezogen
auf die Möglichkeiten, die Bekleidung im Sinne des mentalen Schutzes bieten könnte, würde man Kinder
anders anziehen.
Im Vorlauf meiner praktischen Diplomarbeit stellte ich Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren Fragen
zu ihrer Bekleidung: z.B. ob Rosa eine Farbe sei, die für Jungen nicht tragbar sei. Die antwort war Nein -
Jungen können rosa tragen, aber es sollte nicht gerade ein „ganz pinker Pulli“ sein.
Dass Jungen und Mädchen unterschiedliches Interesse an Kleidung zeigten, fiel mir auf. Aber liegt das daran
das Jungen sich nicht so sehr für Bekleidung interessieren, weil jungen das nun mal nicht tun oder könnte es
andere Gründe dafür geben.

Diplomkollektion „rainbow warriors“ Foto Kirsten Becken
51

52
Auf die Frage, welche Kleidungsstücke sie eher nicht mögen, antworteten die meisten: Strumpfhose und
diejenigen Blusen und Hemden, die so aussehen wie die von Erwachsenen.
Schon an anderer Stelle war mir aufgefallen, dass sich auch Jungen mehr als erwartet für Glitzersteine und
Mädchensachen interessierten, gerade bei den jüngeren Kindern um die 4 Jahre. So tauschte meine Tochter
gerne mit ihren Freunden die Anziehsachen, und die Jungen wollten ihre Kleider anziehen. Die Reaktion
vieler Eltern, aber vor allem die der Väter war eindeutig verhalten bis ablehnend.
Ein anderer Aspekt war, dass mir auffiel, dass meine Tochter ständig von Erwachsenen auf ihr Äußeres
Erscheinungsbild angesprochen und gelobt wurde. Anders als bei Jungen, die ich auch sehr hübsch fand.
Ich gewöhnte mir an, jedesmal, wenn jemand sagte, das ist aber eine Hübsche, zu erwähnen, was sie
gerade Neues gelernt hatte. Nicht weil ich sie nicht umwerfend schön finde. Nein ich wünsche mir, dass sie
Anerkennung spürt für Dinge, die sie gelernt und sich selbst erkämpft hat und die ihr erhalten bleiben.
Im Gegensatz dazu Stelle man sich mal vor, ein Junge würde mehrmals am Tag gesagt bekommen, wie
hübsch er ist und was er für tolle Haare hat und für schöne Kleidung trägt.....
Nicht komplett auszuschließen, aber doch eher ungewöhnlich.
Basierend auf diesem Vergleich ziehe ich die Schlussfolgerung, dass genau dieses unterschiedliche
Verhalten zu unterschiedlich starkem Interesse der Geschlechter führt. Von Anfang an wird Mädchen
gegenüber dem Äußeren mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt. Jungen bekommen mehr
Aufmerksamkeit fürs Klettern und Bauen und für die Dinge, die sie herstellen. Betrachtet man nun aber die
Betätigungsfelder von Jungen und Mädchen, sollte auffallen, dass beide den ganzenTag damit beschäftigt
sind, die Welt neu zu entdecken. Das macht zum Teil Angst. Kinder können noch viel weniger auf den
eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und vieles in dieser Welt ist einfach laut, schnell und groß! Wer
sich einmal an eine Straßenkreuzung kniet wird feststellen, wie bedrohlich die heranrasenden Autos auf
einen wirken. Viele Kinder fürchten sich im Dunklen. Oder fühlen sicht unsichtbar gegenüber Erwachsenen.
Sie fühlen sich oft nicht ernst genommen. Denn für Kinder besteht der Alltag in aus einer unverständlichen
Terminabfolge, die sie nicht begreifen können, weil ihnen das nötige Verständnis von Zeit fehlt. Ständig
werden sie gehetzt. Wer hält es durch, sich in den Rhythmus der Kinder zu begeben und die Zeit einfach
laufen zu lassen? Und wann haben wir das letzte Mal Kinder gesehen, die einfach so auf der Straße spielen?
Also auf gemeinsam genutztem Raum?
Wo ist in unserem Alltag der Raum für Kinder geblieben? Das Träumen und Spielen?

Basierend auf den Erinnerungen meiner eigenen Kindheit wollte ich eine Kollektion entwerfen. Mit der
Absicht, in erster Linie die Wünsche der Kinder zu erfüllen, gepaart mit dem Knowhow einer Erwachsenen.
Mein Wunsch war es, das Selbstverständnis der Kindheit, das sich vor allem durch spielerisches Entdecken
und Unvoreingenommenheit auszeichnet, zu stärken und das Wahrnehmungsspektrum der Kinder zu
erweitern. Denn es gibt viele Kinder, die den Wunsch nach Pink und Glitzer nicht teilen, und Eltern, die
ebenso unter dem Prinzessinen-Diktat leiden. Zudem zwingt die geschlechtsspezifische Kleidung die Eltern
zum Neukauf, sollte das zweitgeborene Kind ein Junge sein.
Nach meinen ersten Entwürfen zur Kollektion „Rainbow Warriors“, in denen ich bewusst auf typische
Mädchen- oder Jungenattribute verzichtet hatte, stellte ich fest, dass sogar Farben wie Lila von Jungen
akzeptiert wurden, wenn sie im Dunklen leuchteten, Mädchen fanden kantige Formen cool, denn sie
reflektierten das Licht. Selbst Pullover, die rosa Flecken hatten, wurden von Jungen gemocht, weil sie sich in
der Sonne in lila verfärbten.
Ich erlebte kein einziges Mal, dass ein Kind auf Grund seines Geschlechtes meine Sachen nicht mochte,
und das sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen. Und das nur, weil ich den Sachen ein paar spielerische
Eigenschaften verlieh, die normale Kleidung nicht besitzt.
Auf die Frage vieler Erwachsener, warum ich so etwas nicht auch für Große mache, antwortete ich: „ Weil ich
möchte, dass Kinder mal etwas Tolles nur für sich haben. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, nur an die
Kinder zu denken.“
Ein anderer Ansatz war, dass ich ökologische Materialien mit Hightech-Materialien kombinieren wollte. Für
mich stellte das kein Problem dar, da ich die Eigenschaften von natürlichen Materialien als viel angenehmer
empfinde als die der Chemiefasern, welche ich überwiegend als untragbar empfinde. Mein Ziel war es
hierbei, ein umweltfreundlicheres Produkt zu entwickeln, das vor allem Leute anspricht, die nie auf die Idee
kämen, sich ökologische Kleidung zu kaufen - erst recht nicht, wenn sie teurer sind. Für den Verbraucher
wird in der Kollektion „Rainbow Warriors“nicht deutlich, ob die Preise durch die „Superkräfte“ zustande
kommen oder durch die hochwertigen Materialien. Nach den Reaktionen von Kindern und Eltern bin ich mir
sicher, dass mein Experiment geglückt ist.
Ich glaube, dass wir Modedesigner unsere Arbeiten stärker hinterfragen sollten und auch mehr eingehen
müssen auf das Wohlbefinden der Träger und der Menschen, die unsere Arbeiten später realisieren. Es liegt
in unserer Verantwortung, Produkte zu entwickeln, die gut sind. Wir sollten uns nicht immer verstecken hinter
53

den Strukturen des Modemarktes, oder der Ausrede der „Kunst am Körper“. Kunst ist überall möglich, nicht
nur an ausgehungerten Körpern.
Ich sehe jedoch keine Chance, gut durch dachte Produkte zu entwickeln, wenn wir uns an Zeitvorgaben
halten, die uns zwingen, in zu kurzen Abständen neue Kollektionen zu realisieren.
Ich hoffe mit meiner Arbeit einen Teil dazu beigetragen zu haben, die der nächsten Generation ermöglicht,
sich von schlechten Vorbildern zu lösen und mit Selbstvertrauen neue Wege zu gehen.
54

Literartur Verzeichnis:
-Jesper Juul; Dein kompetentes Kind: Rowold Taschenbuch verlag ) 9.Auflage November 2012;
-Barbara Vinken; Mode nach der Mode- Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts; Fischer Taschenbuch
Verlag, April 1993
-Neil Postman; Das Verschwinden der Kindheit; Fischer Taschenbuch Verlag 14.Auflage Februar 2003
- Christina Mundlos: Schönheit, Liebe, Körperscham- Schönheitsideale in Zeitschriften und ihre Wirkung auf
Mädchen und Frauen; Tectum Wissenschaftsverlag Marburg: 2011
-Andrea Hauner, Elke Reichart; Bodytalk- Der riskante Kult um Körper und Schönheit; Deutscher
Taschenbuch Verlag München; November 2004
-Pierre Bourdieu; Die Feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft; Suhrkamp Taschenbuch
Verlag Frankfurt am Main, 1987 ;
Silvia Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit- Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen
und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen, Suhrkamp Taschenbuch Verlag; Frankfurt am Main
2003
Kindle ebooks:
-Laurie Penny; Fleischmarkt: Weibliche Körper im Kapitalismus Edition Nautilus Hamburg Februar 2012;
-Jesper Juul; Wem gehören unsere Kinder; Beltz Verlag Bad Langensalza 2012;
55

Quellen Text:
-GEO Magazin;07/Juli 2012 Frau Mann, Der Unterschied der k(l)einer ist
-Geo Wissen; Nr 37; Kindheit und Erziehung Die ersten 10 Jahre;
ISBN:978-3-570-19673-1
-http://www.goethe.de/kue/des/prj/mod/thm/de10053441.htm
(Goethe-Institut, Dezember 2012; Ulrike Prinz )
- http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuck
- http://de.wikipedia.org/wiki/Korsett
- http://de.wikipedia.org/wiki/Lotosfuß
-http://www.funkhauseuropa.de/themen/2013_07/schwul_Modebranche_130711.phtml
- http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49397/globalisierung-und-arbeit?p=all
(bundeszentrale für politische Bildung; 30.7.2010)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenerwerbsquote
- http://antwerpsex.wordpress.com/2013/01/31/the-women-behind-vogue/
(January 31, 2013)
- http://www.zeit.de/2003/02/Bangladesh
(DIE ZEIT 02/2003; WOLFGANG UCHATIUS)
- http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Handwerk.html
- http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn
(DIE ZEIT, 31.10.2012 Nr. 45; NADINE AHR)
56
-http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn/seite-3

(DIE ZEIT, 31.10.2012 Nr. 45; NADINE AHR)
-http://www.gesundheitswirtschaft.info/content/view/91/417/
(10.08.2004; Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirugie (DGÄPC))
-http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn
(DIE ZEIT, 31.10.2012 Nr. 45; NADINE AHR)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Konfektion
-http://www.zeit.de/2012/45/DOS-Schoenheitswahn/seite-3
(DIE ZEIT, 31.10.2012 Nr. 45; NADINE AHR)
-http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91203407.html
(DER SPIEGEL 9/2013; Fair ist schwer;
Von Amann, Susanne; Dohmen, Frank; Hawranek, Dietmar; Klawitter, Nils; Nezik, Ann-Kathrin; Schiessl,
Michaela; Tietz, Janko; Tuma, Thomas)
http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/medialine/docs/bestellung_download/marktanalysen/2004/
ma_Mode_200408.pdf
http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/medialine/docs/bestellung_download/marktanalysen/2004/
ma_Mode_200408.pdf
- http://www.zeit.de/2011/41/Kollektion-Westwood
(ZEIT ONLINE; 6. Oktober 2011, ELISABETH RAETHER)
- http://www.theguardian.com/world/2011/nov/24/kings-road-kenya-vivienne-westwood (The Guardian,
Thursday 24 November 2011; Clar Ni Chonghaile)
-http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-96238925.html (DER SPIEGEL 22/2013; Von Böll, Sven und Hesse,
Martin)
-http://www.welt.de/lifestyle/article114491448/Der-Streit-um-die-Pfauenparade-der-Mode-Blogger.html (DIE
WELT; 20.März 2013; Von Clark Parkin)
57

-http://www.teamdenzer.de/Aktuelles/Erfolgsmodelle/Die-Black-Swan-Theory ---
http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/katastrophen-die-ankunft-des-schwarzenschwans/3962600.html
(Handelsblatt 18. März 2013; Gabor Steingart)
-http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/2232780/
http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
- http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/luxusgut-kind (ZEIT online; TANJA DÜCKERS; 14.
März 2011)
-http://www.zeit.de/karriere/2011-04/studie-unbezahlte-arbeit (ZEIT online;12. April 2011; QUELLE AFP)
- http://www.cicero.de/salon/mein-kind-das-investitionsobjekt/52526 ( Cicero online; MARIE AMRHEIN;11.
NOVEMBER 2012)
-http://www.zeit.de/2010/09/Jesper-Juul/seite-4 (QUELLE ZEITmagazin, 25.02.2010 Nr. 09)
Bildquellen
- Jock Sturges; Radiant Identeties; Aperture Fondation, Inc. 1994
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QUELLEN BILDER
-5 Foto:Kirsten Becken
-9 :New Balance (http://www.flickr.com/photos/freecs/8702083754/in/pool-948882@N21/)
-10: Vogue (http://www.vogue.co.uk/news/2011/10/11/fashions-night-out-event---japan-vogue-editors/
gallery/695581)
-15: Foto:Jock sturges; The Last Day of Summer (http://www.paulcava.com/STURGES-SOW/
jocksturgesstana.html)
-16: victoria secret Models (http://wallpaperswide.com/victoria_secret_models-wallpapers.html)
-17: Benetton-Hemd in den Trümmern des eingestürzten Fabrikgebäudes in Bangladesch; ©MUNIR UZ
ZAMAN/AFP/Getty Images
-19 AXE Werbung (http://pinkstinks.de/petition/)
-20: Foto: Dolce & Gabbana (http://www.sueddeutsche.de/leben/werbung-von-dolce-amp-gabbana-mehr-alsnur-modemacher-1.226751)
-26: STATIS
-27: H&M.com
-28: thankgodimagirl.tumblr.com
-35: Vouge Dez 1999/ Marc Jacobs; OH LOLA!
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-37: Foto: miu miu/ Suri Cruise (http://suricruisefashion.blogspot.de/2012_01_01_archive.html)
-39: (http://www.exmodels.de/inside-barbiehaus-berlin) &(http://wupperwasser.wordpress.com/tag/nerv/)
-40: Foto: The Pink Project – Jiyeon and Her Pink Things, Light jet Print, 2007, © Jeong Mee Yoon
-43:(http://blog.megamodelagency.com/tag/andrej-pejic/)
-45: Foto: detlev Schneider
-49: Balanciaga/ Max Mara/ Proenza Schouler
-51: Fotos: Kirsten Becken