Pyrenäen: Hoch und heilig - Uwe Grinzinger

pyrenäen
Hoch und heilig
Nahe des Wallfahrtsortes Lourdes findet sich eines der
himmlischten Bergsteigerreviere der Pyrenäen. Rund
um Gavarnie liegen Massenprozession und Einsiedler-
Feeling eng beisammen.
Von Uwe Grinzinger (Text und Bilder)
Wie Aufgemalt
Atelier de photographie - Bunte
Fototapete unter der Brèche de Roland,
links der „Wollmützchenberg“
62 Land
der Berge 04|11 Land der Berge 04|11 63

pyrenäen
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Drei Wahrnehmungen verbinde
ich sofort mit Gavarnie: Das
elektrisch tönende Alarmpfeifen
der Plüsch-Murmeltiere an den Souvenirständen.
Das Wiehern der echten
Esel und Pferde. Und das Aroma ihrer
dampfenden Hinterlassenschaften.
Wir befinden uns im Jahre 2011.
Ganz Gallien ist von Erholungswütigen
besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein
Dorf im Südwesten ganz besonders!
Der winzige Pyrenäenweiler Gavarnie
nämlich, ganze
Wasserfälle Europas.
Der Weg in den Cirque ist nicht zu
verfehlen. Eine bunte Schar wälzt sich
entlang der Pferdeapfel-Avenue,
schwitzend und schnatternd. Letzteres
nimmt mit jeder kleinen Steigung verlässlich
ab. Rauchende Franzosen,
zielstrebig ausschreitende Deutsche,
kurzbehoste Briten, entweder käsebleich
(heute angekommen) oder
knallrot (schon einen Tag da). Und natürlich
Amerikaner, die ihren Mangel
an Fitness durch ein Übermaß an Sitzfleisch
wettmachen. Was letztendlich
die ebenso bemitleidenswerten wie
apathischen Ausflugspferde und Esel
büßen müssen, die sie in den Cirque
und zurück schleppen.
150 Einwohner
zählend. Die
Hauptsaison-
Horden dort haben
fast alle nur
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ein Ziel: den
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des Cir-
Gavarnie - ein nationales Heiligtum!
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Heiligtum, zwiespältig
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que de Gavarnie. Ein natürliches Halbrund,
etwa drei Kilometer im
Josephs-Höhe für Österreich. Allerdings
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Ein Gästemagnet wie die Franz-
- Tourenblätter für das Smartphone
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Durchmesser. Darüber pflustern sich mit einem Rest von Charme. Speziell,
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wuchtige Dreitausenderwände noch sobald die Touristenprozession des
einmal mehr als 1.500 Meter hoch auf. Abends abgeebbt ist. Zuvor sei empfohlen,
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Wenn die Reisebusse am
Abend die Massen wieder
eingesaugt haben, kehrt selbst
in Gavarnie Stille ein.
„Klettersteigpapst“ Eugen E. Hüsler bemerkte,
verlässlich „für Heiterkeit gesorgt,
passen Ross und Reiter doch zu
oft nicht ohne weiteres zusammen.“
Heidelbeerkuchen und Café au lait versüßen
das Amüsement. Oder gleich ein
Panaché? Denn wir sind zwar unbestreitbar
im herben Hochgebirge,
gleichzeitig weht aber bereits heitersüdfranzösisches
Flair. Willkommen
im Hoheitsgebiet von Baguettes, Crèpes,
Patissierien und echtem Muntermacher-
Kaffee in Fingerhüten!
Lourdes – höllisch heilig
Und überhaupt: Wer sich am Weg nach
Gavarnie schon durch Lourdes gestaut
hat, den erschüttert nichts mehr. Legionen
von Wallfahrern drängen sich
dort, auf der Suche nach Heil, Genesung
oder spirituellem Mehrwert. Aber
genau der ist in der Welthauptstadt der
Motivkerzen nicht leicht zu finden. Es
dominieren heilloser Kitsch und gnadenlose
Geschäftstüchtigkeit. Kitschengerl,
Plastik-Gnadenmuttern,
Schwarzwälder Kuckucksuhren (zu
Bsp.: Tourenblatt
auf Smartphone
Architektur & Natur
Petite village - Torla, das Eingangstor zum spanischen
Nachbarn im Süden (li.) Surprise humide - eine
wässrige Überraschung im spanischen Süden (re.).
erstehen im „deutschen Kaufhaus“
oder „Bei Dieter“) und Ave Maria-
Zwangsbeschallung: auch eine Form
der Buße! Fünf Millionen Pilger jährlich
geben dabei die Statisten. So hat
sich ein ehemaliges Provinznest zur
Stadt mit der zweithöchsten Hoteldichte
in ganz Frankreich gemausert.
Band
Band
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Schlucht
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pyrenäen
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colossale!
Große Kerbe, kleiner Mensch. Die „Brèche
de Roland,“ ein ca. 40 Meter breiter und 100
Meter hoher Druchschlupf durch die Felsen.
Pyrenäen
Rund um Gavarnie
Lage
Zentralpyrenäen, Südfrankreich, an der Grenze
zu Spanien. Ca. 95 km südlich von Pau bzw.
50 km südlich von Lourdes.
Anreise
■ Per Flugzeug
(Lufthansa, Air France, Austrian Airlines) nach
Pau od. Toulouse. Weiter mit PKW od. Bus.
Lufthansa-Direktflüge: München - Toulouse.
Beste Reisezeit
Je nach Schneelage Anfang Juli bis Ende
September.
Landkarten
IGN-Karte 1:25.000 Nr. 1748 OT “Gavarnie”
(für alle Touren)
„Ordesa y Monte Perdido“
Parques Nacionales de España Nr. 1, 1:25.000
(zusätzlich für Tour 4)
Literatur
Roger Büdeler
Pyrenäen 2,
Rother-Wanderführer, Bergverlag Rother, 2.
Auflage 2010, EAN 9783763343089 (Tour 2, 3, 5)
Eugen E. Hüsler
Wanderungen in den Pyrenäen,
Bruckmann Verlag, 1992, ISBN 3-7654-2457-9
(v. a. für Tour 4, vergriffen)
Prozession & Einsamkeit
50 Kilometer talaufwärts pilgern die Prozessionen dann
halt in den Tempel Natur – den Cirque de Gavarnie.
Warum aber gerade eine Geschichte über einen solchen
Massenauflauf? Weil die Szenerie tatsächlich ihresgleichen
sucht! Weil sich die Pyrenäen vielerorts
noch wild und ungezähmt geben. So stelle ich mir die
Alpen vor fünfzig Jahren vor. Und weil es dort noch
sehr leicht geht, alleine zu sein. Wenn die Reisebusse
am Abend die Massen wieder eingesaugt haben, kehrt
selbst in Gavarnie Stille ein.
„’Pyrenäen’ – das war so eine rostbraune Sache auf
einer sonst grünen und schwarzen Karte, darin ein paar
Bergkleckse standen, rechts und links gefiel sich die
Karte in Blau, das war das Meer... Ja, und sie trennten
Spanien und Frankreich. Auch musste man jedes Mal
ein kleines bißchen nachdenken, bevor man den Namen
schrieb“, bilanzierte Kurt Tucholsky sein Schulwissen.
Aber sonst? Nur nackte, sonnenverdörrte Ödnis, oder?
Weit gefehlt! Denn ein Gebirgszug von gut 400 Kilometern
Länge, von zwei Meeren eingekeilt, ist halt leicht
ein Hindernis für die eine oder andere Front. Und so
kommt’s, dass sich die Landschaft ziemlich zweigeteilt
präsentiert: Grüner französischer Norden, trockener
spanischer Süden. Sieht man aber ein bisschen genauer
hin, bieten die Pyrenäen zwischen diesen beiden Polen
einen schier unglaublichen Reichtum an Formen und
Farben.
Andächtig staunen
Wer das touristische Pflichtprogramm, den Cirque de
Gavarnie, absolviert hat, sollte für die Kür zum Pic de
Tentes (2.322 m) wechseln. Eine ideale Alpin-Ouverture!
Natürlich lässt er sich auch als besserer Spaziergang
von der Straße am Col de Tentes erreichen. Wer’s allerdings
ruhiger will, steige direkt von Gavarnie hinauf,
am besten über den Pic de la Pahule (2.292 m). Ab dem
Plateau de Bellevue (das heißt nicht umsonst so!) sogar
steil und weglos, mit einem Abstieg übers Vallée des
Pouey Aspé eine wahrlich runde Sache.
Falsche Heiden
Die Brèche de Roland - eines DER Wahrzeichen der Pyrenäen!
Wie eine kolossale Zahnlücke klafft die monumentale
Scharte im ansonsten makellosen Strahlelächeln
des Pyrenäen-Hauptkammes. Ein schmaler
Durchschlupf durch eine senkrechte Felsbarriere, ca. 40
Meter breit und fast 100 Meter hoch. Noch einmal Eugen
E. Hüsler: „Keine Scharte, wie man sie von der Natur
erwartet ... Es fehlt nur die Türe, um die Illusion
eines vom Menschen geschaffenen Durchgangs perfekt
zu machen.“ Der Legende zufolge hat sich hier der heldenhafte
Roland, obwohl schon schwerst moribund, ein
Webtipps
www.gavarnie.com
der Berge 04|11
www.parc-pyrenees.com
www.ordesapirineos.com
Land der Berge 04|11 67

pyrenäen
Wir sind zwar unbestreitbar
im herben Hochgebirge,
gleichzeitig weht aber
bereits heiter-südfranzösisches
Flair.
Spiegel & Farben
Der Taillon steht Kopf im Naturspiegel am
Ausgangspunkt Col de Tentes(li.) Rechts das
Farbenspektakel am Monte Perdido.
letztes Mal ausgetobt. Nach seiner Niederlage
gegen die Sarazenen schlug er
flüchtend mit einem Hieb seines unbesiegbaren
Schwertes Durendal (Frage
an die Historiker: warum verliert man
eine Schlacht trotz unbesiegbarem
Schwert?) diese gewaltige Bresche.
Wahrer Kern der Sage: die Vernichtung
der Nachhut des Frankenkönigs Karls
des Großen durch die Basken im Jahr
778. Nur war das innerchristliche Gemetzel
für den Schreiber der Rolandssaga
glaubenstechnisch nicht so wirklich
opportun. Deshalb ließ er die
meuchelnden Basken kurzerhand zu
heidnischen Sarazenen werden. Soviel
zum Thema objektive Geschichtsschreibung.
In der Brèche de Roland tut sich
schlagartig ein Blick auf die Mondlandschaft
im trockenen spanischen
Süden auf. Dort liegt der Ordesa-Nationalpark,
der älteste und kleinste der
drei Pyrenäen-Nationalparks. Zusammen
mit seinem Nachbarn, dem französischen
Parc National des Pyrénées,
bildet er einen Teil des UNESCO-Weltnaturerbes.
In den Felscañyons von
Ordesa nisten häufig Gänsegeier.
Nicht ganz so erfolgreich gedeiht der
legendäre Pyrenäenbär. Zwar fallen
ihm jedes Jahr „nur“ rd. 150 (von 3
Mio.) Schafe zum Opfer, wenn er
wieder mal auf vegetarische Kost
pfeift. Dennoch hat sich Meister Petz
damit ein ordentliches Imageproblem
eingebrockt. Auch Importe aus
68 Land
Slowenien und Kroatien konnten
nicht verhindern, dass das gute Dutzend
verbleibender Braunbären mehr
und mehr zum Auslaufmodell wird.
Eine Parallele zur österreichischen
Population, die sich ja überhaupt
zum Ein-Mann-Unternehmen entwickelt
hat.
Die Brèche wäre aber, bei aller
Großartigkeit, ohne den erstklassigen
Aussichtsgipfel Le Taillon (3.144 m)
nur eine halbe Sache. Am einstündigen
Weg dorthin dünnt sich nicht
nur das Teilnehmerfeld merklich aus,
auch wechselt das Gestein fast
Schritt für Schritt die Farbe: Bleiches
Hellgrau, gedämpftes Ocker, knalliges
Orange, sattes Karminrot – nur
um auf der anderen Seite des Gipfels
noch bunter zu werden. Ein Farbenspektakel!
Mindestens ebenso beeindruckt
die phänomenale Aussicht,
etwa auf die wie Plastilin gewundenen
Gesteinsverwerfungen gegenüber
am Pic de Marboré. Monumental!
Himmlisch ruhig
Wem’s an der Brèche de Roland zu
quirlig zuging, auf den wartet wenig
entfernt das stille Kontrastprogramm:
Der Pic de la Bernatoire (2.516 m),
einer aus der breiten Masse der Unauffälligen.
Erreicht wird der gutmütige
Schieferberg von Gavarnie aus
auf einer Fahrpiste, von der der Mietwagenanbieter
Ihres Vertrauewns
besser keinen Wind bekommen sollte.
Die Attraktionen am Weg zum
Gipfel: Sattgrüne Hänge, Blumen,
Kühe, Murmeltiere. Schließlich der
Lac de la Bernatoire - kreisrund, wie
mit dem Zirkel gezogen, ohne sichtbaren
Abfluss. Allesamt gewiss keine
Weltsensationen, aber in ihrer
schlichten Harmonie und Abgeschiedenheit
irgendwie doch etwas Besonderes.
Ein Berg zum Abschalten, zur
inneren Einkehr.
„Haute Route de Gavarnie“
Genussmaximierern sei als Nonplusultra-Tour
eine wahrlich große Dreitagesrunde
um Gavarnie empfohlen. Allerdings
nur, wenn Verhältnisse als auch
persönliches Rüstzeug wirklich passen.
Als da wären: Gute Sicht - Nebel und
das nachmittags obligatorische Quellwolkengewabere
lassen das Unternehmen
rasch zur Irrfahrt werden. Wen
dort oben gar ein Gewitter überrumpelt,
der hat schlechte Karten – aber
hoffentlich einen umso leistungsfähigeren
Schutzengel. Schließlich muss
immer wieder allerlei Geschröf ungesichert
und schnell überklettert werden.
Die „Haute Route de Gavarnie“, so
sei die Tour genannt, beginnt mit dem
Aufstieg zum Refuge de la Brèche de
Roland, wenn möglich gefolgt von
einem Abstecher auf den Taillon. Anderntags
dann der Paukenschlag: Nach
Durchschreiten der Brèche de Roland
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Land der Berge 04|11 69
© Nikwax 2011. All rights reserved. Photo by Patitucci Photo

pyrenäen
Ruhe in Person
Sie sind wirklich nicht zu beneiden und
trotzdem höchst gelassen: Die armen
Touristenesel in Gavarnie..
spanischer Seite - immer entlang des
Hauptkammes, immer nahe der Dreitausendergrenze,
immer in einer fantastisch
abseitigen Gegend. Wer flink
und gut bei Kondition ist, kann die
lautmalerischen Gipfel Tour (Turm,
3.009 m), Casque (Helm, 3.006 m) und
Épaule (Schulter, 3.072 m) alle mit
recht wenig Zusatzaufwand „mitnehmen.“
Gut überlegen sollte man sich hingegen
Abstecher auf den Cilindro
(3.325 m) oder auf den Monte Perdido
(3.355 m), Dritthöchster der Pyrenäen.
Denn auch ohne sie ist der folgende
Abstieg von der Cilindro-Scharte noch
lange genug – und manchmal auch
knifflig, führt er doch über den Perdido-Gletscher.
Sogar ein paar Spalten
hat’s hier. Dem nicht genug: Unter dem
Gletscher gilt es noch, den richtigen
Ausstieg zu finden, der in manchmal
unguter Kletterei ins Hochtal mit dem
70 Land
der Berge 04|11
Lago Helado de
Pineta leitet. Nebulose
Beschreibungen,
die über
20 Jahre am Buckel
haben, erleichtern
dieses
Unterfangen übrigens
nicht
wirklich.
Am Ende
dieses ansonsten
genialen Tages
lauert der größte
Wermutstropfen:
das Refuge de
Tuquerouye. Die
älteste Pyrenäen-Hütte
des
Club Alpin Francais
(1890,
Selbstversorger)
lümmelt mitten
in einer engen
Scharte, kalt,
finster und zugig.
Insgesamt
verströmt die
Blech-Stein-
Schlaftonne einen ähnlich heiteren
Charme wie die Kapuzinergruft. Das
Raumklima im Refuge ist dafür deutlich
schlechter - eine Symphonie aus
unerquicklichen Ausdünstungen und
wenig sakralen Schlafgeräuschen.
Da treibt’s einen des Morgens rasch
vor die Tür, zum unbestritten größten
Trumpf der Tuquerouye-Hütte: Der
wirklich phänomenalen Aussicht zur
vergletscherten Nordseite des Monte
Perdido. H. Bertram und H. Renner im
Alpenvereinsjahrbuch 1908, wo gestandene
Männer noch öffentlich schwärmen
durften: „Da leuchtet und gleißt
durch das düstere Tor ein Bild so zauberhaft
hell, so lichtumflossen und formenschön,
dass man unwillkürlich die
Augen reibt, fürchtend, das Wunderbare
möchte entschwinden. Zu Füßen
im Grund ein kleiner See. Schwerlastende
Eisdecke noch auf den schlafenden
Wassern, jenseits auf breitem
Sockel fußend der Berg. Gleichmäßig
sich verjüngend streben die Seitenlinien
mit zierlichem Schwung zur Höhe,
um hoch oben im Ätherblau in feiner
Spitze sich zu einen. Die Bergfläche
überrieselt wie weiches Spitzengeflute
schimmerndes Eis...“
Doch Obacht! Es empfiehlt sich
ausdrücklich, den Blick zu Boden nicht
zu vernachlässigen. Denn als Hüttentoilette
fungiert – nun ja, der Nationalpark
vor der Haustür. Und so lauern
im Hüttenumfeld nicht nur verstoffwechselte
Tretminen, auch Klopapierfahnen
wirbeln im Aufwind munter
über die schmale Hüttenterrasse...
Wir flüchten weglos auf Grand
(3.071 m) und/oder Petit Astazou
(3.012 m). Oder gleich hinüber zum
Refuge des Espuguettes, auf einem genialen,
grasigen Aussichtsbalkon gelegen,
von Pferden und Schafen pittoresk
umstanden. Egal, ob man dabei noch
dem Piméné (2.801 m) aufs Haupt
steigt (was energisch empfohlen wird)
oder gleich Gavarnie anvisiert, dieser
letzte Teil ist ein einziges Schauvergnügen!
Der Piméné ist übrigens auch
eine hochkarätige Tagestour von Gavarnie
aus. Wer hinaufsteigt, sammelt
nicht nur unvergessliche Eindrücke,
sondern auch reichlich Höhenmeter.
Paradies mit Kratzern
Wer sich nach drei Tagen mit rauchenden
Fußsohlen in Gavarnie einbremst,
tut dies in der Gewissheit, mit der
„Haute Route de Gavarnie“ eine der
ganz großen Touren in Europas Bergen
absolviert zu haben. Mehr Abwechslung
in drei Tagen geht fast nicht!
Gavarnie, das Bergsteiger-Paradies
auf Erden also? Nun, was die Natur
betrifft, vielleicht - die ist tatsächlich
himmlisch. Das touristische Gewusel
im Tale verpasst dem Glorienschein
von Gavarnie allerdings doch ein paar
Schrammen. Aber sind es nicht gerade
auch diese kleinen Schwächen, die
Menschen und Orte so liebenswert machen...?
Eben!
n