Wander-Skala - Bergportal.ch

touren
Das Baden ist der Wanderer Lust
Wander-Skala (SAC)
Grad Weg / Gelände Anforderungen
T1 Weg gut gebahnt. Falls nach Keine. Mit Turnschuhen
Wandern SAV-Normen markiert: gelb. machbar. Orientierung
Gelände flach oder leicht geneigt, problemlos, auch ohne
keine Absturzgefahr. Karte möglich.
T2 Weg mit durchgehendem Trassee Etwas Trittsicherheit.
Bergwandern und ausgeglichenen Steigungen. Trekkingschuhe sind
Falls markiert: weiss-rot-weiss. empfehlenswert.
Gelände teilweise steil, Absturz- Elementares Orientierungsgefahr
nicht ausgeschlossen. vermögen.
T3 Am Boden ist meist noch eine Gute Trittsicherheit, gute
anspruchs- Spur vorhanden, ausgesetzte Trekkingschuhe. Durchvolles
Berg- Stellen können mit Seilen oder schnittliches Orientierungswandern
Ketten gesichert sein, evtl. braucht vermögen. Elementare
man die Hände fürs Gleichgewicht.
Falls markiert: weiss-rot-weiss.
Zum Teil exponierte Stellen mit
Absturzgefahr, Geröllflächen,
weglose Schrofen.
alpine Erfahrung.
T4 Weg nicht überall sichtbar, Route Vertrautheit mit exponier-
Alpinwandern teilweise weglos, an gewissen Stel- tem Gelände, stabile
len braucht es die Hände zum Trekkingschuhe.
Vorwärtskommen. Falls markiert: Gewisse Geländebeurteilung
weiss-blau-weiss. Gelände bereits teilung und gutes Orientierecht
exponiert, heikle Gras-, rungsvermögen. Alpine
halden, Schrofen, einfache, apere
Gletscher.
Erfahrung.
T5 Oft weglos, einzelne einfach Kletter- Bergschuhe. Sichere Geanspruchs-
stellen bis II. Falls markiert: weiss- ländebeurteilung und volles
volles Alpin- blau-weiss. Exponiertes, anspruchs- sehr gutes Orientierungswandern
volles Gelände, Schrofen, wenig vermögen. Gute Alpingefährliche
Gletscher und erfahrung und elementare
Firnfelder. Kenntnisse im Umgang
mit Pickel und Seil.
T6 Meist weglos, Kletterstellen bis II, Ausgezeichnetes Orientieschwieriges
meist nicht markiert. Häufig sehr rungsvermögen. Ausgereifte
Alpinwandern exponiert, heikles Schrofengelände Alpinerfahrung und Vertraut-
Gletscher mit Ausrutschgefahr. und Vertrautheit im Umgang
gang mit alpintechnischen
Wandern ist schön, baden ist schöner,
beides zusammen am erfrischendsten.
Hand aufs verschwitzte Leibchen: Gibt es
etwas Prickelnderes, als dieses auszuziehen
und die Wanderschuhe auch,
und dann schnell ins kühle klare Nass
zu steigen? Eben! Wers nicht glaubt, soll
eine der folgenden zehn Badetouren des
outdoor guide ausprobieren. Deshalb
gehören ab sofort immer auch die Badekleider
in den Rucksack. Obwohl...
Bike-Skala
Hilfsmitteln.
142 |outdoor guide|sommer|08 outdoor guide|sommer|08|143
Foto: Daniel Anker
Foto: Daniel Anker
Technik
1 = Auch für Anfänger geeignet. Geringe
fahrtechnische Anforderungen.
2 = Für geübte Fahrer problemlos
fahrbar. Einzelne kurze schwierige
Streckenabschnitte möglich.
3 = Fahrtechnisch über längere Strecken
anspruchsvoll. Für sehr gute Fahrer
ist fast alles fahrbar.
4 = Über längere Strecken sehr anspruchsvoll.
Schwieriger Untergrund
und oft grosse Steilheit. Auch für
gute Fahrer einzelne Schiebe- oder
Tragepassagen.
Ausdauer
touren
1 = Keine besonderen Anforderungen.
Eine gute Grundkondition genügt.
2 = Touren mittlerer Länge ohne steile
Anstiege.
3 = Sportliche Touren für gut Trainierte.
Teilweise auch steile Anstiege.
4 = Sehr anspruchsvolle lange Touren
mit fünf und mehr Stunden Fahrzeit.
Nur für sehr gut Trainierte

hiketouren hiketouren
Das Märchen vom See ohne Namen
Sewen UR. Es war einmal ein kleiner, aber feiner See im
Meiental, so schön, dass man ihn nicht übersehen konnte. Doch
zur Verwunderung aller hatte der kleine See keinen Namen auf
der Karte erhalten. Wichtigtuerisch und hochnäsig schauten der
felsige Sewenstock und der spitze Hoch Sewen auf ihn herab.
Die Wiesen und Steine von Sewenalp, Sewenstöss und Sewen
aber hatten Mitleid mit dem kleinen See und versuchten ihn
zu trösten, und ein schöner Gletscher namens Sewenzwächten
schenkte ihm sogar alle seine Tränen. Das ging viele Jahre so,
und ausser den Gämsen, Steinböcken und Murmeltieren wusste
kaum jemand vom Schicksal des kleinen Sees ohne Namen.
Bis eines Tages die Menschen kamen und ganz in der Nähe
ein schönes Haus aus Stein bauten. Als das Haus fertig war,
schauten sie nach oben zu den umliegenden Bergen und entschieden
sich, das Haus auf den Namen Sewenhütte zu taufen.
Seither kommen viele weitere Menschen, um den kleinen See zu
besuchen. Sie springen in sein frisches Wasser, baden in ihm,
rudern auf ihm, fotografieren ihn, sitzen an seinem Ufer und
wissen dabei gar nicht so recht, wie sie ihn rufen sollen – wo er
doch keinen Namen hat! Manchmal sagen sie ihm Sewen-See,
machmal Sewenalpsee, manchmal auch nur Seeli.
Aber was die wenigsten wissen: Dem See ist das alles egal.
Im Sommer lacht er in die schöne Bergwelt hinaus, dass es
eine Freude ist, und im Winter kriecht er unter sein wunderbares
Duvet aus Schnee und geniesst seine Ruhe und seinen
Winterschlaf. Und wie recht er hat! Denn die Orte, die ihn
umgeben, also der Sewenstock, die Sewenalp, der Hoch Sewen,
die Sewenhütte und alle anderen, wären ohne ihn gar nichts
und haben ihren Namen von ihm erhalten – weil Sewen in einer
uralten Sprache ganz einfach «am See» bedeutet. Am kleinen,
aber feinen See im Meiental.
144 |outdoor guide|winter|07|08
Foto: Marco Volken
Schwierigkeit: T2, durchgehend markierte Bergwanderwege.
Wanderzeit: 1¾ Std., Abstieg 1¼ Std.
Höhendifferenz: Auf- und Abstieg 610 m.
Ausgangs- und Endpunkt: Meiental, Haltestelle Gorezmettlen
(1613 m), an der Postautolinie Göschenen–Sustenpass–Meiringen.
Vorsicht, nur je ein Vormittags- und Nachmittagskurs pro
Richtung.
Einkehren/Unterkunft: Sewenhütte SAC (2150 m),
60 Plätze, im Sommer und Herbst bewartet, Tel. 041 885 18 72,
www.sewenhuette.ch.
Strecke: Gorezmettlen – durch den Gitzichrummenflue-Wald
hinauf – über alpine Weiden und an Felsbrocken vorbei zur
toll gelegenen Sewenhütte – leicht absteigend zum Sewen-See
(2089 m). Kurz zurück Richtung Hüttte, dann links hinab auf
dem unteren Hüttenweg nach Rieter – rechts hinab durch den
Färnigenwald zur Strasse bei Gorezmettlen (1560 m) – zurück
zum Ausgangspunkt.
Varianten: Vom Sewen-See auf markiertem Bergweg über
Merzenstafel – Tanzplatte nach Meien Dörfli (T2, 1½ Std.). Vom
Sewen-See auf markiertem Alpinweg über Rot Bergli – Hobeng –
Gorneren nach Gurtnellen/Wiler (T4, 4 Std.).
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1211 Meiental. Urner Wanderkarte
1:25 000, Blatt Maderanertal.
Literatur: Kundert/Hochrein, «Bergfloh», Rotpunktverlag 2006.
Kundert/Volken, «Alpinwandern Zentralschweiz – Glarus –
Alpstein», SAC-Verlag 2006.
Info: www.top-of-uri.ch, www.uri.info.
Marco Volken
Bildlegende Bildlegende
Ich bin auch ein Ozean
Seewli UR. Verheissungsvolle Töne aus der Innerschweiz:
«Die Karibik der Berge», preist die Homepage der Seewlialp.
Damit lockt der kleine Urner Bergsee die Internet-Surfer mit
virtuellen Assoziationen an Barbados und Jamaica, an Mojito
und Blue Curaçao, an Calypso Chicken, an Reggae und Cha-
Cha-Cha, an Rastafari und Voodoo. Ganz so tropisch heiss geht
es am Fuss des imposanten Windgällenmassivs nicht wirklich
zu und her, die Ortschaften hören auf Namen wie Silenen
und Unterschächen, die volkstypischen Getränke sind Ürner
Schwarzes oder Chryter, gegessen wird Älpler Magronä, getanzt
zu Vögeli-Schottisch oder Chatzemüsig, in Glaubenssachen
herrscht Katholizismus, und die schwarze Magie heisst hierzulande
Betruf. Aber völlig aus der Luft gegriffen ist der Vergleich
nicht, denn das Seewli – oder, auch hier wieder, der Seewlisee
– hat durchaus karibische Qualitäten. Der Strand ist aus Sand
(na ja, sagen wir aus Kies), das Wasser durchaus karibikblau,
und zum örtlichen Angebot gehört gar eine Buena Vista – auf
alle umliegenden Berge und auf das 1500 Meter tiefer gelegene
Reusstal.
Irritirend bloss, dass über der Website www.seewli.ch.vu die
vanuatische, also südpazifische Flagge weht. Aber das ist halt so
eine Sache mit der Herkunft. Schliesslich kommt sogar der älteste
Urner, der Föhn, aus dem sonnigen Süden, die Kalkfelsen
der nahen Windgällenwand sind auf Grund gelaufene Tierchen
und Muscheln eines warmen Ozeans, und der Kanton Uri lag
einst unter dem gleichen Wasser wie die Karibik. Also auf ins
exotische Ürnerland, an die Playa Seewli!
Schwierigkeit: : T2–3, durchgehend markierte Bergwanderwege.
Wanderzeit: Aufstieg 3 Std., Abstieg 2¼ Std.
Foto: Marco Volken
Höhendifferenz: Aufstieg 800 m, Abstieg 1150 m
Ausgangspunkt: Unterschächen Post (999 m), an der Postautolinie
Flüelen–Klausenpass–Linthal. Mehrere Restaurants.
Endpunkt: Chilcherbergen (1159 m), Bergstation der Kleinseilbahn
nach Silenen (Tel. 079 339 57 02, www.seewli.ch.vu,
www.seilbahnen-uri.ch). Von Silenen weiter mit dem Bus zum
Bahnhof Erstfeld.
Einkehren: Sittlisalp (1617 m), Alpkäserei, mehrere Bauernbetriebe
bieten Erfrischungen an. Seewli (2032 m),
einfache Alpwirtschaft mit Massenlager, Tel. 041 883 17 37,
www.seewli.ch.vu.
Strecke: Unterschächen Post – südwärts ins enge Brunnital
zur Talstation der Seilbahn auf die Sittlisalp (Fahrten zur vollen
Stunde, bei Bedarf öfter, Tel. 041 879 10 20, www.unterschaechen.ch)
– auf markiertem Bergweg waagrecht südwärts und ins
Griesstal hinein – bei den Hütten von Vorder Griesstal (1907 m)
links hinauf – Seewligrat (2245 m) – hinab zum Seewli (2028 m)
– fast horizontal bis Riedersegg – in steilem Zickzack durch den
Rüteliwald zur Bergstation Chilcherbergen bei Ändi.
Varianten: Vom Griesstal nicht über den Seewligrat, sondern
weiter talaufwärts, zum Hoch Fulen, dann südwärts über den
Stich zum Seewli (T3, 1¼ Std. länger).
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1192 Schächental. Urner Wanderkarte
1:25 000, Blatt Maderanertal.
Literatur: Kundert/Volken, «Zürcher Hausberge», AT-Verlag
2008. Bachmann, «Sagenhaftes Wandern», Rotpunktverlag
2003.
Info: www.top-of-uri.ch, www.uri.info.
Marco Volken
outdoor guide|sommer|08|145

hiketouren
102 Grad im Aufstieg, 51 Grad zur Abkühlung
Leukerbad und Daubenhorn VS. «Badu»
heisst das Dorf im Ortsdialekt, «di Badner» seine Einwohner.
Nicht, dass sie rund um die Uhr baden würden, aber gebadet
wird im Badu seit langer Zeit – seit den Römern. Kein Wunder,
bei so rekordverdächtig heissem Wasser, das mit bis 51 Grad
aus dem Berg sprudelt: so heiss, dass es für Badezwecke zuerst
abgekühlt werden muss. Insgesamt beliefern etwa 65 Quellen
den Thermalbadeort, einen der ältesten und grössten der Alpen,
frei und franko mit Warmwasser. Darin lässt sich wunderbar
entspannen, sei es nach einer Skitour, einem Pistentag, einer
Wanderung, einer Hochtour – oder einem anstrengenden Sportstag
in der Vertikale. Da liegt man in einem des Aussenpools des
Burgerbads, blickt auf die wuchtig das Dorf beherrschende,
senkrechte Wand des Daubenhorns und denkt sich: Da hingen
wir vor wenigen Stunden, Wahnsinn!
«Tübuhoru» heisst der Berg im Ortsdialekt, wobei senkrecht
nicht ganz korrekt ist. Stellenweise ist sie gar leicht überhängend,
die Wand. Und mit ihr der Klettersteig, der ebenfalls nach
Superlativen schreit, handelt es sich doch um einen der längsten
und anspruchsvollsten der Alpen. Da wird kein Muskel vor dem
Kater verschont bleiben, aber dagegen hilft das Thermalbad. Uf
z’Tübuhoru und dä go badu – supergüet!
Schwierigkeit: K5–6, sehr schwieriger, luftiger und konditionell
fordender Klettersteig, einer der anspruchsvollsten der Alpen.
Wander-/Kletterzeit: Total 9 Std. (Gemmipass–Einstieg ½ Std.,
Klettersteig 6½ Std., Abstieg zum Gemmipass 2 Std.). Früher
Start sehr empfehlenswert, am besten am Vortag anreisen und
auf dem Gemmipass übernachten.
Foto: Marco Volken
Höhendifferenz: Auf- und Abstieg 1000 m,
Klettersteighöhe 950 m.
Ausgangs- und Endpunkt: Gemmipass (2346 m),
Bergstation der Seilbahn ab Leukerbad (Tel. 027 470 18 39,
www.gemmi.ch).
Einkehren: Berghotel Wildstrubel auf dem Gemmipass, neben
der Seilbahnstation (Tel. 027 470 12 01, www.gemmi.ch).
Strecke: Gemmipass – auf dem markierten Gemmiweg Richtung
Leukerbad hinab – auf ca. 2060 bei Wegweiser zum Anfang des
Klettersteigs – über Bänder um die Nase herum zur unteren
Freiheit – über eine Reihe von spektakulären Leitern zur oberen
Freiheit und zur Abzweigung des «kleinen» Klettersteigs (s. Variante)
– senkrecht auf Leitern und Tritten hinauf – durch eine
Höhle – weiter hinauf, dann nach rechts über leichteres Gelände
zur letzten, langen und steilen Leiter auf den Gipfel des Daubenhorns
(2942 m) – hinunter auf blauweiss markiertem Alpinweg
über den spaltenlosen Daubenhorngletscher – Lämmerenboden
– Gemmipass.
Varianten: Nach der oberen Freiheit kann man auch nach links
zum Mieläs abzweigen und auf steilem Weg nach Leukerbad
absteigen (Gemmipass–Kleiner Klettersteig–Leukerbad 6 Std.).
Karten:Landeskarte 1:25 000, 1267 Gemmipass.
Literatur: Hüsler/Anker, «Wandern Vertikal», AT-Verlag 2004.
Info: Klettersteig: www.leukerbad.gmxhome.de,
www.klettersteig.ch.vu, www.alpincenter-leukerbad.ch.
Baden: www.leukerbad.ch.
Marco Volken
Kopf verdrehen ja, Kopf verlieren nein!
Oberblegisee GL. «Der See auf Alp Oberblegi am
Bächistock hat keinen Abfluss. Wo das Wasser hinfliesst, hat
man erst herausgefunden, als einmal ein Leuggelbacher Geissbub
meinte, er könne hinüberschwimmen. ‹Sei kein Narr, das
ist Gott versucht›, warnte ihn der Senn. Aber der Geissbub gab
zurück: ‹Jetzt will ich’s erst recht versuchen.› Er war schon fast
am andern Ufer, als es ihn plötzlich in die Tiefe zog. Zur gleichen
Stunde holte seine Mutter im Leuggelbach Wasser. Und was
glaubt ihr, was ihr da in den Kessel hüpfte? Es war der Kopf ihres
Buben.»
Mit anderen Worten: Wer dem aquatischen Sachverhalt des
Oberblegisee auf den Grund gehen möchte, könnte unter
Umständen einfach nur zu Grunde gehen. Aber gegen ein paar
Schwimmzüge im Uferbereich wird Gott wahrscheinlich nichts
haben. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann sich
einfach am Ufer hinlegen, die Schuhe ausziehen, die Seele im
Himmel, die Füsse im Wasser baumeln lassen und einfach in
Rückenlage die Umgebung geniessen. Schliesslich befinden wir
uns am Fuss des Glärnisch, diesem schönen Schloss mit seinen
Türmen und Zinnen, mit seinen schauerhaften Märchen, Sagen
und Legenden. Wer weiss, wenn wir die Augen schliessen, spaziert
am Schluss vielleicht noch ein pfiffiges Vreneli vorbei, auf
dem Weg zu seinem Gärtli. Und wenn es uns dabei anlächeln
und uns den Kopf verdrehen würde: Wir hätten nichts dagegen.
hiketouren
Schwierigkeit: T2, durchgehend markierte Bergwanderwege.
Wanderzeit: Brunnenberg–Oberblegisee 1 Std., Oberblegisee–
Guppenalp 1½ Std., Guppenalp–Schwändi 1½ Std.
Höhendifferenz: Aufstieg 730 m, Abstieg 1120 m.
Ausgangspunkt: Brunnenberg (1094 m), Bergstation der
Kleinseilbahn von Luchsingen (eingeschränkte Betriebszeiten,
www.luchsingen.ch/Gemeinde/Brunnenberg.pdf,
Tel. 055 646 25 25, 055 643 39 44). Die Talstation befindet sich
10 Min. vom Bahnhof Luchsingen-Hätzingen entfernt.
Endpunkt: Schwändi (701 m). Weiter per Postauto zum Bahnhof
Schwanden.
Einkehren: Guppenalp Oberstafel (1658 m), einfache Alpwirtschaft
mit Übernachtungsmöglichkeit (Tel. 078 744 21 84,
www.schwanden.ch/guppenalp).
Strecke: Brunnenberg – auf dem Strässchen hinauf über Unter
Stafel P. 1283 zum Oberblegisee –einmal um den See – auf
einem Gratrücken und durch die Flanke des Leuggelstocks zum
Sattel P. 1674 – hinab und rechts vom verlandeten Guppensee
zum Guppenalp Oberstafel – steil nordwärts hinunter, nach Nässe
rutschig – über Mittler Guppen nach Schwändi.
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1173 Linthal, 1153 Klöntal.
Literatur: Kundert/Volken, «Zürcher Hausberge», AT-Verlag
2008. Zopfi, «Glärnisch», AS-Verlag 2003.
Info: www.glarusnet.ch/tourismus.
146 |outdoor guide|sommer|08 Bildlegende Bildlegende
outdoor guide|sommer|08|147
Foto: Marco Volken
Marco Volken

hiketouren
Das Bächlein durch den Zauberwald
Wasserleitung Flims – Conn/Crestasee GR.
Überraschend romantisch schildert der Geologieprofessor und
Skipionier Rudolf Staub in Emil Kirchens Buch über den Flimser
Bergsturz einen Ausflug in den grossen Wald, der auf den
Trümmern gewachsen ist: «Wie denkwürdig und einmalig die
ganze Landschaft hier über den Tobeln des jungen Rheines ist.
Duftender Bergwald aus zähem, echt bündnerischem Holz, in
einer Wildnis grotesker Felsblöcke, und aus dieser Waldespracht
immer wieder aufleuchtend, bald da, bald dort, das blaue Auge
eines kleinen Sees, das ganze behütet vom einsam stehenden
Kalkklotz des Flimsersteins.» Weniger romantisch sahen es die
Bergbauern von Conn, die aus dem Urwald ein paar sonnige
Wiesen gerodet hatten, denen freilich das Wasser fehlte. Also
zapften sie den Flem an, den wilden Gletscherfluss von Flims,
und bauten eine sechs Kilometer lange Wasserleitung quer
durch den chaotischen Wald – einfach genial. Nicht die einzige
Suone von Flims, doch heute die einzige, die noch in Betrieb ist.
Und zum Nachwandern, Drüberhüpfen und Hineingumpen geradezu
einlädt. Urteil der siebenjährigen Anna: «Papa, die Wanderung
ist wunderbar.» Aber auch die Erwachsenen kommen
auf ihre Kosten: in den Restaurants von Conn und Cresta. Und
natürlich beim Blick von der Plattform Conn in die Vorderrheinschlucht:
Wie ein Mauersegler hängt die im Jahre 2006 gebaute
Metallkonstruktion über dem Grand Canyon der Schweiz. Über
dem grossen Bruder in den USA ist seit dem März 2007 der
gläserne Skywalk erlebbar, für rund 90 Franken pro Person. Der
Himmelsweg von Conn ist gratis. Das Bad am Schluss im Lag la
Cresta nicht ganz. Dafür gibt es dort noch Wasser, während es
im Caumasee mehr und mehr fehlt.
Foto: Daniel Anker
Schwierigkeit: Kinderleicht; an ein paar Stellen sollte man kleine
Kinder allerdings an die Hand nehmen. T1-2. Entlang dem
Bächlein nicht markiert.
Wanderzeit: 3–4 Std.; auch gut in Teilstücken machbar.
Höhendifferenz: Aufstieg 170 m, Abstieg 420 m.
Ausgangs- und Endpunkt: Postauto vom Bahnhof Chur nach
Flims, Haltestellen Bergbahnen und Felsbach-Crestasee.
Einkehren/Unterkunft: Restaurant Conn. Gasthaus Naturbad
Crestasee, Tel. 081 911 11 27.
Strecke: Flims-Bergbahnen (1088 m) – Wanderweg durchs
Stenna-Tobel hinauf zur unteren Brücke (1245 m) über den
Flem; etwas unterhalb der Brücke entdeckt man am rechten
Ufer die Fassung der Wasserleitung nach Conn – flussabwärts
Richtung Waldhaus, bis der Fahrweg nach 200 m die Wasserleitung
kreuzt (auch auf der LK 1:50 000 eingezeichnet) – nun
immer auf dem Pfad, mal rechts, mal links des Bächleins, durch
den Runcawald, vorbei an Picknickplätzen und Staumöglichkeiten,
andere Wege und Strassen kreuzend – im Gelände des
Parkhotels Flims Waldhaus, wo das künstliche Bächlein einst
als künstlicher Wasserfall fiel, muss man hartnäckig am Wasser
bleiben bis zur Hauptstrasse – nach links der Strasse entlang,
bis rechts ein Wegweiser zum «Waldrand» weist – wieder, zuerst
noch bei Häusern vorbei, dem Wasser entlang – ein Zaun zwingt
zu einem Umweg nach links auf den Caumaseeweg – schon
bald aber wieder dem mäandernden Bächlein folgen, schön
gleichmässig durch den ungleichmässigen Bergsturzwald von
Flims, oben am Lag la Cauma vorbei, ein paar Wanderwege
kreuzend, bis zur Westecke von Conn (1010 m) – eigentlich ist
es verboten, über den Zaun zu klettern und weiter der Suone
über die Matten von Conn zu folgen; deshalb besser linkerhand
durch Wald dem Zaun entlang, bis man wieder zum Bächlein
kommt – es plätschert hinab zum Fahrsträsschen, das vom
Restaurant Conn her kommt (ca. 965 m); wer die Plattform
über der Rheinschlucht betreten will, folgt dem Wanderweg
und Fahrsträsschen zum Bächlein – früher floss es weiter über
einen Damm zu den unteren Wiesen von Conn, heute verliert
es sich ungenutzt in einer Waldsenke – nun am besten auf dem
Wanderweg zum Lag la Cresta (844 m) – vom Gasthaus (860 m)
ostwärts über den tosenden Flem zur Postautohaltestelle
Felsbach-Crestasee (839 m).
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1194 Flims, 1195 Reichenau;
1:50 000, 247 T Sardona.
Literatur: Kundert/Hochrein: Bergfloh 2, Rotpunktverlag 2007.
Info: www.alpenarena.ch, www.crestasee.com.
Daniel Anker
Zuerst keine Arbeit, dann das Vergnügen
Valle del Salto TI. Ausflug und Aufenthalt an der
vielleicht schönsten Badebucht des Tessins: ein kreisförmiges,
tiefes Becken, fast ringsherum von senkrechten, sonnenwarmen
Felsen umgeben, über die das Restwasser aus der Valle del
Salto fällt. Ein Teil wird in das Giumaglio-Auffangbecken umgeleitet
– zum Glück: Sonst könnte man kaum unter den Wasserfall
schwimmen. Am genussvollsten ist das Bad im Saltowasser natürlich
nach der Rundtour von Maggia durch die Valle del Salto,
die zu den schönsten Wanderungen im Tessin gehört. Sie führt
zwar auf keinen Gipfel, doch brauchts den immer? Turnschuhe
reichen für den Besuch des Wasserfalls; Zoccoli hingegen sind
ungeeignet. Für die Rundtour durch die Valle de Salto brauchts
Wanderschuhe. Und Badekleider, obwohl ganz hinten im Tal,
wenn niemand zuschaut…
Schwierigkeit: T2, durchgehend markierter Bergweg.
Wanderzeit: 3½ Std.
Höhendifferenz: Auf und Abstieg gut 600 m.
Ausgangs- und Endpunkt: Bus von Locarno nach Maggia
(332 m); wer von Domodossola durchs Centovalli anreist,
wechselt in Ponte Brolla auf den Bus.
Einkehren/Unterkunft: In Maggia: Pensione Poncini,
Tel. 091 760 90 70; Privatzimmer Rosina Eglin,
Tel. 091 753 24 41. In Coglio: Cristallina Eco-Hotel,
Tel. 091 753 11 41; Privatzimmer: Lucia Campana,
Tel. 091 751 64 27; Silvia Del Notaro, Tel. 091 753 13 58.
In Giumaglio: Privatzimmer Guido Piezzi, Tel. 091 753 13 17.
Strecke: Die Rundtour durch die Valle del Salto am besten im
Uhrzeigerssinn machen: In Maggia (332 m) nordwestwärts
zur Pfarrkirche San Maurizio, wohin 100 Stufen leiten. Dann
148 |outdoor guide|sommer|08 Bildlegende Bildlegende
outdoor guide|sommer|08|149
Foto: Daniel Anker
hinauf nach Voipo und hinein in die Valle del Salto. Von der
Brücke ganz hinten im Tal (mit grün schimmernden Badewanne
untendran) auf dem wiederum wunderschönen Weg auf der
linken Talseite zurück. Steinplatten belegen fast jeden Meter, in
eine schattige Felswand ist eine Rinne und darunter ein kleines
Becken gemeisselt wurden, um Sickerwasser für die durstigen
Wanderer zu sammeln. Zuletzt leiten über 90 Treppenstufen zur
Cappella della Pioda (476 m), von deren Chorbogenscheitel
der dreiköpfige Gott herabschaut. Von der Kapelle noch rasch
zur Steinbrücke über den tiefeingeschnittenen Salto-Bach absteigen
– ein Meisterwerk! Dann auf dem Treppenweg Richtung
Maggia bis zu einem Bildstock auf Steinmauer, dann rechtshaltend
auf «Geheimpfaden»» zum Wasserfallbecken und zu riesigen,
glattpolierten Steinblöcken, zwischen denen das Saltowasser
weitere Badewannen bildet. Beim untersten Becken befindet
sich am linken Ufer eine Hütte. Auf einem Waldpfad daran und
an einer aufgegebenen Mühle vorbei, dann durch Rebberge ins
Dorf Maggia und zur Bushaltestelle.
Variante: Man kann natürlich auch nur direkt zum Wasserfall gehen:
von der Bushaltestelle ins Dorf hinein, nach links gegen die
Pfarrkirche, vor der Brücke über den Saltobach nach rechts und
bei der ersten Strasse wieder nach links, an Einfamilienhäusern
vorbei in den Wald hinein zur Mühle und hinab an den Fluss.
Ihn queren und im Wald auf Pfaden gegen das Wasserfallbecken
hochkraxeln.
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1292 Maggia. 1:50 000,
276 T Val Verzasca.
Literatur: Hächler: Das Klappern der Zoccoli, Rotpunktverlag
2007. Bauregger: Tessin, Rother Wanderführer 2006.
Ruedi Senn: Stein auf Stein – Pietra su pietra. Fotografischpoetischer
Dialog in den Steinwelten des Maggiatales, Armando
Dadò editore 2005.
Info: www.vallemaggia.ch.
Daniel Anker
hiketouren

hiketouren
Sonnenbaden statt schafmelken
Lago d’Alzasca und der Lago di Sascòla TI.
Badeferien im Tessin: ma certo, der Lago Maggiore lockt
zu einem Bade, an der Küste vor der Zeltstadt Tenero
wie am Maggiadelta bei Locarno und Ascona. Oder man
erfrischt sich in den Tessiner Flüssen wie in der Melezza,
Maggia oder Verzasca – und in den Seen hoch oben im
Gebirge. Es sind nicht nur fremde Wanderer, die Tessiner
Bergseen in (Nackt-)Strände verwandeln, sondern auch
junge Tessiner und Tessinerinnen, mehrstündige An- und
Abstiege in Kauf nehmend, um dort das hochsommerliche
Dolcefarniente zu geniessen, wo ihre Vorfahren noch Vieh
sömmern mussten.
Die Zeiten haben sich geändert. «Gegen das Baden haben
Vornehme und Gemeine eine Abneigung, obgleich das
wärmere Clima sie dazu auffordern sollte, so ists nicht
einmal bey der Jugend Sitte, sich in den Seen oder Flüssen
im Wasser zu erquicken», bemerkte 1786 der Zürcher
Pfarrer Hans Rudolf Schinz im vierten Heft der «Beyträge
zur näheren Kenntniß des Schweizerlandes»: «Zu Luggaris
ärgerte man sich, als angesehene Deutsche in den
schwülsten Sommerabenden in dem See sich badeten.»
Begreiflich ist solches Tun – in Locarno und in den Bergen.
Wenn die Wanderer heute jeweils nach den sonnseitigen,
schattenlosen Steilaufstiegen auf der Cramalina
und auf dem Pizzo Alzasca stehen, zum Lago d’Alzasca
und zum Lago di Sascòla hinunterblicken, diesen blauen
Flächen in den grün-grauen Abgründen, so möchten sie
gleich hineinspringen.
Schwierigkeit: T3, durchgehend markierte Bergwege. Mit Gipfel
T4/T5, unmarkiert und teils weglos.
Foto: Daniel Anker
Wanderzeit: Gresso – Cramalina 4 Std., Cramalina – Capanna
d’Alzasca 1 Std., Hütte – Pizzo Alzasca 1½ Std., Gipfel – Cevio
3½ Std.
Höhendifferenz: 1. Tag: Aufstieg 1170 m, Abstieg 430 m;
2. Tag: Aufstieg 530 m, Abstieg 1840 m.
Ausgangspunkt: Gresso (994 m) in der Valle di Vergeletto, Postautos
von Locarno über Russo (umsteigen).
Endpunkt: Cevio (418 m); Bus nach Locarno.
Einkehren/Unterkunft: Capanna d’Alzasca CAS (1734 m),
27 Plätze, immer offene Selbstversorger¬hütte, im Sommer
teilweise bewartet (dann ist auch Vino rosso erhältlich),
Tel. 091 753 25 15. Unterkünfte in Vergeletto und Cevio, Ristorante
in Gresso.
Strecke: Gresso (994 m) – Monte (1426 m) – Alpe di Rodan
(1827 m) – Wanderpfad zieht flach in ein grasiges Hochtal;
bevor er links an den Begrenzungsgrat abbiegt, rechtshaltend
durch die SO-Flanke auf den O-Grat – Cramalina (2168 m) –
über W-Grat zur Bocchetta di Doia (2054 m) und zum Wanderweg
– Böcc di Rochett – Lago d’Alzasca (1855 m) – Capanna
d’Alzasca (1734 m). Wanderweg über Corte di Cima zur Bocchetta
di Cansgéi (2036 m) bis dort, wo der Weg in die Mulde
vor dem Übergang sinkt – weglos über steile Gras-Geröll-Hänge
linkshaltend zur schwach ausgeprägten Grasrippe in der S-
Flanke des S-Gipfels – auf ihr in einem Schafspfad jäh zwischen
Felsbänken hindurch auf den W-Grat – auf ihm leicht auf den
S-Gipfel des Pizzo Alzasca (2261 m); der Grat zum leicht höheren
N-Gipfel ist ausgesetzt und verlangt ein paar Meter leichte
Kletterei – Abstieg über W-Grat bis auf eine deutliche Schulter,
wo man rechts über einen steilen Hang in die Tiefe sticht – sobald
als möglich scharf nach links – einem Schafspfad unterhalb
von Felswänden folgen zum Wanderweg, der von der Bocchetta
di Sascòla (2135 m, ohne Namen in der Karte) herabkommt –
Lago di Sascòla (1740 m) – Corte del Lago – Cantine – Morella
di Sotto – Madonna del Ponte in Rovana – Cevio (418 m).
Variante: Cramalina und Pizzo Alzasca jeweils rechts liegenlassen;
besonders angezeigt bei nass-nebliger Witterung, Schwindelan-
oder sonstigen Zwischenfällen.
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1291 Bosco/Gurin, 1292 Maggia,
1312 Locarno; 1:50 000, 275 T Valle Antigorio, 276 T Val Verzasca.
Literatur: Anker: Gipfelziele im Tessin, Rotpunktverlag 2003.
Volken/Kundert/Valsesia: Alpinwandern Tessin, SAC-Verlag 2004.
Info: www.vallemaggia.ch, www.capanneti.ch.
Daniel Anker
Berg – See – Berg
Seebergsee BE. Drei Buchstaben, 2 740 000 000
Ergebnisse: Wer «see» googelt, wird überschwemmt. Immer-
hin: Ganz zuoberst schwimmt der Ski- und Ferienort See in der
österreichischen Region Silvretta. Hört sich gut an: Where do
you go? – I go to See. – O, I see. Doch eigentlich wollen wir ins
Diemtigtal, ein Seitental des Simmentals. Zweiter Versuch mit
«seeberg»: Google listet 82 000 Einträge auf. Immer noch viel
zuviel. Dritter Versuch mit «seebergsee». Nun müssen wir nur
noch durch 288 Ergebnisse crawlen. Bei www.gstaad.ch heisst
es zum Beispiel: «Von hier aus können Sie auf den rund 100 m
tiefer gelegenen Seebergsee hinabsehen. Am gegenüber liegenden
Steilufer stehen Fichten, Grünerlen und Arven.» Und
www.myswitzerland.com verspricht: «Wanderung abseits der
grossen Touristenströme in ursprünglicher, unberührter Natur,
vorbei an einem der schönsten Bergseen.» Wie dieser tönt, spielt
uns das Akkordeon-Duo Ella Dietrich und Peter Müller mit ihrem
Schottisch «Am Seebergsee». Erfrischt von soviel Idylle und
Folklore, und vielleicht auch von einem Bad im See, spielen wir
munter weiter und geben mutig «seebergseeberg» ein. Ergebnis:
null. Damit wollen wir die (virtuelle) Tour aufs Seehorn (2281 m),
den das ganze Diemtigtal beherrschenden Gipfel, nicht beenden.
Und probieren es noch mit «seehornsee». Nur 14 Ergebnisse,
freilich für einen See in den Berchtesgadener
Alpen. Wir klicken trotzdem hinein: «Hasi hatte beim Aufstieg
über den Diesbachsteig jedoch Magen- und Kreislaufprobleme
und so beschlossen wir, dass wir uns am Seehornsee wieder
trafen.» So könnte doch ein Bergroman anfangen.
Schwierigkeit: T4+ bis Girensattel (ab Underi Alp unmarkiert
und ab Chummli weglos), T3 für Seehorn, T2 für Stand (markierte
Bergwege).
150 |outdoor guide|sommer|08 Bildlegende
Bildlegende
outdoor guide|sommer|08|151
Foto: Daniel Anker
Wanderzeit: Aufstieg 3½ Std. bis Seehore, Abstieg via Seebergsee
und Stand 3 Std.
Höhendifferenz: Auf- und Abstieg je 1350 m.
Ausgangs- und Endpunkt: Schwenden im Diemtigtal (1163 m),
Postauto von Oey an der Bahnlinie Spiez – Zweisimmen.
Einkehr: Alphütte Seebergsee, bewirtschaftet von Mitte Juni bis
Mitte Dezember.
Unterkunft: Bed & Breakfast Obermattli, Tel. 033 684 11 63.
Hotel Spillgerten auf der Grimmialp, Tel. 033 684 12 84.
Strecke: Schwenden (1163 m) – Wanderroute Richtung Stand
und Seebergsee bis auf eine Alp (1336 m) – westwärts weiter
auf dem Alpsträsschen bis Beginn der Hochweide der Underi
Alp – südwärts auf Weg durch Feld und Wald zur Chummli-Hütte
(1555 m) – weiter südwärts durch die grasige Hochmulde – links
an einem Wäldchen auf einem Sporn vorbei und dann gleich
rechts abbiegen – auf einer grasigen Rippe zwischen Geröllhalden
gegen die Felswände des Seehorns – am Ende der Rippe,
auf ca. 1770 m, Querung nach rechts auf Gras und durch eine
Geröllrinne zu Grasinsel inmitten von Geröll, die oben von glatten
Felsen begrenzt ist; die Felsen werden rechts von einem Riss
durchzogen, und entlang diesem ist ein dickes Drahtseil gespannt
– durch eine bachbettähnliche Rinne mit einem dünnen
Drahtseil zu gerölliger Hochmulde – gegen die Felsen des Girenhörnli
(Girehore auf der Landeskarte) – durch schmale Rinne,
oben linkshaltend, in den Girensattel (ca. 1950 m; ohne Namen
auf der LK) – hinüber auf den markierten Bergweg und aufs
Seehorn (2281 m); Kreuz, Steinmann und Gipfelbuch. Abstieg
wie Aufstieg – noch weiter durch die überwachsenen Karstfelder
bis auf Alpweiden – auf ca. 1770 m den Weg verlassen – weglos
und westwärts zum Seebergsee (1831 m) – Alphütte von
Seeberg (1800 m) – Wanderweg über den SW-Rücken auf den
Stand – weglos zum zweiten, höheren Gipfel (1939 m) – zurück
auf den Wanderweg – Sattel (1851 m) – Zickzackweg durch
alten und jungen Wald hinab zur Hütte (1336 m) am Alpsträsschen
– Schwenden.
Variante: Vom Girensattel auf Pfad führt durch Alpenrosen, Heidelbeeren
und Wald entlang dem Südgrat, zuletzt noch über ein
paar leichte, aber ausgesetzte Felsen, aufs Girenhörnli (1987 m).
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1226 Boltigen, 1227 Niesen,
1246 Zweisimmen; 1:50 000, 253 T Gantrisch, 263 T Wildstrubel.
Literatur: Anker: Berner Oberland, Rother Wanderbuch 2008.
Mosimann: Alpinwandern in den Voralpen zwischen Saane und
Reuss, SAC-Verlag 2006. Roth/ Straubhaar: z’Bärg. Wege zum
Alpkäse, Band 1, Weber Verlag 2002.
Info: www.diemtigtal-tourismus.ch.
Daniel Anker
hiketouren

hiketouren
Into the Wild
Schwarzwassergraben BE. Eine Stunde hinter
Bern wartet die Wildnis im Schwarzwassergraben auf abenteuer-
lustige, wasserfeste Wanderer. Das Schwarzwasser entspringt im
Gantrischgebiet und hat sich wie die Sense tief ins grünhügelige
Schwarzenburgerland eingegraben. Die Badeplätze bei seiner
Mündung in die Sense werden allsommerlich von Schulklassen,
Familien und Clans überschwemmt, aber flussaufwärts Richtung
Rüschegg nimmt unberührte Natur Schritt für Schritt überhand.
Der Graben des glasklaren Wassers (schwarz ist es nur
bei Gewittern!) ist denn auch ein Naturschutzgebiet, wo Zelten
verboten ist. Aber lautlos und nassfüssig darf man sich durch
die Sandsteinschlucht vorwagen. Und man staunt über die Kraft
des Wassers, über die Millionen flach gescheuerten Kieselsteine,
über den saftig-knorrigen Urwald, über Sonnenstrahlen, die sich
in den tiefen Grund des Black Water Canyon stehlen. Manchmal
hat der Fluss ein Badebecken ausgewaschen, und man wird
sich füdliblutt hineinlegen und von Alaska träumen.
Schwierigkeit: T4 (7 km weglos durch Gebüsch, Gras, Geschiebe
und seinen Gebirgsfluss), T1 (5 km Wanderweg und Pfad).
Wichtig: am besten im Sommer bei stabilem Wetter; wenn sich
Gewitter in den Bergen entladen, kann das Schwarzwasser plötzlich
gefährlich hoch daherkommen.
Wanderzeit: 4–5 Std.
Höhendifferenz: Aufstieg 140 m, Abstieg 70 m.
Ausgangspunkt: Schwarzwasserbrücke (648 m) an der Bahnlinie
Bern – Schwarzenburg.
Endpunkt: Wislisau (714 m); Postauto nach Schwarzenburg
oder Riggisberg.
Foto: Daniel Anker
Einkehren: Schwarzwasserbrücke und Wislisau.
Strecke: Haltestelle Schwarzwasserbrücke – vom Parkplatz beim
gleichnamigen Restaurant gleich links auf einem steilen, guten
und unmarkierten Weg hinab zum Schwarzwasser und fast zu
seiner Mündung in die Sense – flussaufwärts zu Brücke und
Wanderweg – mal rechts, mal links des Schwarzwassers bis kurz
nach der ersten Abzweigung nach Borisried – bei der nächsten
Brücke, also noch vor der Einmündung des Bütschelbaches,
aufs (in der Marschrichtung) rechte Ufer – an Wochenendhäusern
vorbei, bis sich der Pfad verliert – nun beginnt das Abenteuer
mit dem Gehen durch Wasser, Wald, Matten, Steine: eine
genaue Routenbeschreibung kann nicht geliefert werden, da der
Fluss zwischen den unzugänglichen Schluchtwänden hin und
her mäandriert; trockenen Fusses jedenfalls ist der Gang nicht
möglich, weshalb es bequemer und schneller geht, das Wasser
immer wieder zu queren – zwei Tipps: bei der Steiglenau nicht
bis zuhinterst am linken Ufer vordringen, sondern schon am
Ende der Wiese über den Fluss; bei der Rossgrabenbrücke dem
rechten Ufer folgen – 1 km vor Wislisau kann man linkerhand
den Felsen entlang gehen und dann einen Steg benützen, oder
gleich rechts zum Wanderweg das Schwarzwasser ein allerletztes
Mal durchschreiten.
Variante: Sechs Fluchtmöglichkeiten aus dem Schwarzwassergraben:
gegen Nidegg, vor der Sackau, bei Bütschelbach,
Steiglenau, Rossgrabenbrücke und Schwandmattgraben.
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1186 Schwarzenburg. 1:50 000,
243 T Bern.
Ausrüstung: Sandalen bzw. Turnschuhe, mit denen durchs Wasser
gewatet werden kann. Stöcke, Badekleider, Insektenschutz.
Daniel Anker
Bade- und weinselig
Elf Bäder im Lavaux VD. Der Genfer See ist mit
582,36 Quadratkilometern der grösste See Westeuropas – die
Bains Reymond bei Saint-Saphorin sind wahrscheinlich die
kleinste Badi der Schweiz. Eine felsige Plattform, die ins Wasser
hinausragt. Platz für vielleicht ein Dutzend Badegäste, wenn
sie sich gut mögen. Ein Sprungbrett. Ein Kieselstrand für eine
Mutter mit einem Kind. Zwei kleine Umkleidekabinen, halb
im Bahndamm drin. Aber zwischen dem Ufer und den Geleisen
noch ein kleiner Rebberg. Was für ein Badeort! Nicht der
einzige aussergewöhnliche am Strand des Lavaux, des jüngsten
Unesco-Weltkulturerbes der Schweiz. Zum Beispiel auch die
Bains de Moratel, die grösste der drei Seebadis von Cully. Kiesig,
grasig, grosszügig, mit Pinien wie am Mittelmeer. Warum denn
in die Ferne schweifen? Ferienlektüre haben wir auch schon
zur Hand: Den Roman «Samuel Belet» von Charles Ferdinand
Ramuz: «‹Setzen Sie sich, da ist es angenehm.› Und wirklich, es
war angenehm. Man sass im feinen Sand, er gab nach wie ein
Federkissen. Vor uns war der See; an jenem Tag wehte die Bise,
sie trieb die Wellen auf den See hinaus; es schienen gar keine
Wellen zu sein, denn man sah nur ihre sanft ansteigende Fläche,
erst weiter drassen kamen die Schaumkronen. Das Wasser war
so blau, dass es schwarz schien.» Fazit des Badetags am Lac
Léman: ein Buch, mehrere Bahnhöfli und elf Bedli zwischen
Lausanne-Ouchy und Saint-Saphorin. Saint-Saph – den kann
man doch auch trinken? Eben.
Schwierigkeit: T1; markierte Ufer- und Rebbergwege, zwischen
Rivaz und Saint-Saphorin Trottoir.
Wanderzeit: 3½ Std., ohne Badepausen!
Höhendifferenz: Auf- und Abstieg je gut 100 m.
152 |outdoor guide|sommer|08 Bildlegende Bildlegende
outdoor guide|sommer|08|153
Foto: Daniel Anker
Ausgangspunkt: Ouchy (374 m), zu Fuss oder mit der Metro
vom Bahnhof Lausanne.
Endpunkt: Saint-Saphorin (374 m); Regionalzug über Rivaz,
Epesses, Cully, Vilette und Lutry zurück nach Lausanne.
Einkehren/Unterkunft: Immer wieder.
Strecke: Ouchy – Strandweg nach Pully mit Strandbad Pully-
Plage – weiter über Paudex mit dem Badeplatz Pierre-Ronde
nach Lutry mit dem Kiesen von Curtinaux – immer noch dem
Ufer entlang zur Plage de Villette – nun oberhalb von Hauptstrasse
und Bahnlinie auf Strässchen durch die Reben nach
Cully mit den Bains des Hommes (auch für Damen), den Bains
des Dames (ebenfalls mit Gegenrecht) und den Bains de Moratel
– dem Ufer entlang zur Bahnstation Epesses; unterhalb davon
kann man den Stichweg zum Kieselstrand von La Piquettaz nehmen,
wobei man dabei noch an einem privaten Nacktbadebucht
vorbeikommt! – hinauf gegen Epesses – auf dem Rebbergsträsschen
durch die Appelation Dézaley und steil hinab nach Rivaz
zum Kieselstrand, mit dem Château de Glérolles und seinem
Caveau gleich vis-à-vis – auf der Uferstrasse zu den Bains
Reymond (Zugang auf einem Steg über die Bahnlinie) – weiter
auf der Strasse nach Saint-Saphorin – die Badi La Lisette beim
Hafen östlich der Bahnstation – hinaus aufs Sprungbrett und
zum letzten Mal hinein in den Léman.
Variante: Zu Fuss nur von Cully nach Epesses, und dann von
Rivaz nach Saint-Saphorin; Rest per Bahn.
Karten: Landeskarte 1:25 000, 1243 Lausanne, 1244 Châtel-St-
Denis; 1:50 000, 261 T Lausanne.
Literatur: Anker: Genfer See, Rother Wanderführer 2008.
Guide 2007 des plages, restaurants, cafés-guinguettes au bord
du Léman; erhältlich bei Payot, Naville und www.lesplages.ch.
Hobmeier/Koelliker: Weinwanderwege in der Schweiz. Dreiseenland,
Genfersee, Wallis, AT Verlag 2005.
Info: www.cully.ch, www.lavaux.ch, www.g26.ch/unesco_lavaux.
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Daniel Anker
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