Hautnah: Skitouren in Island - outdoor guide

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Pulverschnee statt
Ascheregen
Island
– eine
Ent deckung für
Skitourengeher
Island ist für Skitourengeher nach wie vor eine
exotische Destination. Zu Unrecht, bietet die Insel
doch schier unbegrenzte Möglichkeiten. Der
besondere Reiz besteht darin, dass viele Berge
noch nicht mit Skis befahren sind und so manche
Abfahrt direkt am tiefblauen Fjord endet.
Text: Jürg Buschor
Fotos: Jürg Buschor/Boris Dufour
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5 Schwieriges Gelände: Wo ein Ziel ist, muss noch längst kein Weg sein!
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Von wegen Asche: Die Wolken in Islands Norden sind schneebeladen.
Die grob profilierten und mit Spikes besetzten Mastercraft
Courser C/T Reifen drehen durch und graben sich
sofort in den weichen Untergrund aus Erdreich und
Vulkangestein. Der 5,4 Liter V8 Motor des Ford E.350
XLT Super Duty heult kurz auf, danach herrscht Ruhe.
255 Pferdestärken und die überdimensionierten Reifen
reichen nicht aus, um den schweren Zwölfsitzer inklusive
Skianhänger in diesem unwegsamen Gelände vorwärts
zu bringen. Unser Bergführer und Fahrer Hallgrímur
Magnússon bespricht sich kurz mit seinem Bergführerkollegen
Leifur Örn Svavarsson. Man braucht kein Isländisch
zu verstehen um die Entscheidung trotzdem schon
zu kennen, bevor das letzte Wort gesprochen ist: «Wir
kommen hier nicht weiter. Doch wir kennen einen alternativen
Weg». Von Weg, geschweige denn Strasse, kann
indes keine Rede sein. Der Weg ist da, wo das Fahrzeug
gerade seine breiten Spuren hinterlässt. Allerdings führen
die auch einen Hügelzug entfernt nicht viel weiter. Nach
fünf Versuchen ist die erste 25 Prozent steile Rampe zwar
gemeistert, doch steckt das Fahrzeug bereits 200 Meter
weiter erneut fest. Der Boden ist bis in eine Tiefe von rund
20 Zentimeter aufgetaut und hat sich in eine schmierige
Masse aus Wasser, Erde und Vulkankiesel verwandelt.
Die Passagiere verlassen das Fahrzeug und legen mit den
Lawinenschaufeln die Räder wieder frei. Mittlerweile hat
es zu regnen begonnen, der Wind peitscht die eiskalten
Tropfen ins Gesicht. Von Schnee ist weit und breit keine
Spur und das erklärte Ziel der Skitourengruppe – der
1491 Meter hohe Vulkan Hekla – ist immer noch rund
sechs Kilometer entfernt. Es ist bereits zwölf Uhr und die
Festlandeuropäer und Nordamerikaner in der Gruppe
haben die heutige Tour in Gedanken bereits begraben.
Ganz so schnell lassen sich die einheimischen Führer allerdings
nicht entmutigen – sie sind durch die auf der In-
sel vorherrschenden meteorologischen Bedingungen und
topografischen Herausforderungen längst gestählt. Geht
nicht, gibt es nicht! Während Hallgrimur das Fahrzeug
im Schritttempo Meter für Meter den Berg hoch lenkt, ist
Leifur in seinen Sandalen auf die Bergkuppe vorangeschritten
und sucht verzweifelt einen halbwegs fahrbaren
Korridor, der an den Fuss des Vulkans führt. Bei allem
Optimismus – nach einer weiteren halben Stunde ist auch
den Isländern klar, dass die Tourenskis heute wohl im
Anhänger verstaut bleiben werden.
Machtdemonstration der Natur
Auf der Rückfahrt nach Galtalækur laufen die Mobiltelefone
der Bergführer heiss. Die Lava des seit Tagen aktiven
Eyjafjallajökull hat offenbar die darüber liegende mäch-
tige Schnee- und Eisdecke weggeschmolzen. Gewaltige
Schlamm- und Wassermassen schiessen die Flanken
des bis vor kurzem noch 1666 Meter hohen Bergs herab
und haben die Brücke der Landesstrasse 1 zwischen
Forsabær und Seljaland weggespült. Die Asche einer riesigen
Wolke, die bereits einen Tag später den gesamten
europäischen Flugverkehr lahm legen wird, geht auf die
Dörfer im Süden Islands nieder. Die Chance, dass wir in
den nächsten Tagen wie geplant die Gipfel von Eyjafjallajökull,
Katla oder des mit 2110 Metern höchsten isländischen
Berg Hvannadalshnúkur besteigen werden,
sind äusserst gering. Während sich der Süden von der
abweisenden Seite zeigt, treibt der Nordwind Schneewolken
vor sich her, die sich über den Tröllaskagi-Bergen
entladen werden. Pulver statt Asche – die Wahl ist klar
und die Entscheidung, nach Norden zu fahren, ist schnell
gefällt. «Wir werden rund sechs Stunden unterwegs sein
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Los gehts: Abgeschwungen wird erst an den Ufern des Eyjafjörður.
bis Dalvík. Um die Fahrt so angenehm wie möglich zu
gestalten, sollten wir vorher vielleicht noch die kürzlich
gegründete Kleinbrauerei Ölvisholt Brugghús besuchen»,
schlägt Leifur vor. Die Idee findet ebenso Anklang wie
die kurz darauf degustierten Biersorten mit klingenden
Namen wie Skjálfti, Freyja, Móri und Lava. Plangemäss
erreichen wir kurz vor elf Uhr nachts das Gästehaus Skeið
im Svarfadardalur-Tal unweit von Dalvík. Die Stras sen
sind schneebedeckt, was für den morgigen Tag und die
geplante Skitour einiges verspricht.
Kurzschwung in die Therme
Der Norden Islands ist noch fest in der Hand des Winters,
auch wenn die Heerscharen von Singschwänen und
Graugänsen hier oben bereits zu Tausenden ihr «Sommerquartier»
bezogen haben. In den nächsten Wochen
werden die weitgereisten Vögel noch harte Lebensbedingungen
vorfinden. «Von Mitte April bis Ende Mai herrschen
hier ideale Skitourenverhältnisse», weiss Leifur zu
berichten, «besonders im Mai, wenn die Tage lang und die
Nächte nur noch von kurzer Dauer sind, kann man hier
oben oft von idealen Bedingungen profitieren.» Der Wetterbericht
behält Recht und die grösste Herausforderung
bei der Besteigung des 720 Meter hohen Bæjarfjalls besteht
darin, in den verschiedensten Weiss-Abstufungen
von Schneeflocken, Schnee und Nebel den Gipfel zu finden.
Heidnisch sind die Nachfahren der Vikinger schon
seit Generationen nicht mehr, Gipfelkreuze und -bücher
sucht man auf Islands Bergen trotzdem vergeblich – dafür
werden die Gipfel dieses abgelegenen Eilands schlichtweg
zu wenig oft bestiegen. Mit einigem Geschick schaffen
es Hallgrímur und Leifur nach längerem Suchen doch
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5 Pulver gut: In Island herrschen auch Mitte April noch perfekte Bedingungen.
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First Track garantiert: Auf der Insel sind Skitourengeher immer noch Exoten.
noch, den kleinen Steinhaufen zu finden, der den Gipfel
markiert. Die Tour endet wie fast jede Skitour in Island
in einem der zahlreichen Thermalbäder. Während die
Schneeflocken vom Himmel tanzen, schwitzen wir im
43 Grad heissen Wasser und beobachten das rege Treiben
am kurzen Skilift, der in unmittelbarer Nähe zur Therme
ein paar unverwegene Skifahrer die rund 300 Meter den
Berg hoch befördert.
Übernachtung im Kuhstall
In unserer Unterkunft herrscht wohlige Wärme, während
draussen vor der grossflächigen Glasschiebetüre
wieder einmal die Schneeflocken vom Himmel tanzen.
Die zahlreichen Island-Ponys auf der Weide stehen eng
zusammen, um den Unbillen des Wetters gemeinsam
zu trotzen. Sie sind es sich gewohnt, bei jeder Temperatur
und bei jedem Wetter draussen zu sein. Den Luxus
eines Dachs über dem Kopf geniessen auf der Insel nur
Kühe. Und Skitourengeher. Auch wir schlafen im Kuhstall,
allerdings in einem vergleichsweise luxuriösen.
Mit viel Detailliebe haben die Besitzer die ehemaligen
Viehstallungen des Gehöfts Skeið in ein komfortables
und wohnliches Gästehaus mit Mehrbettzimmer umgebaut.
Gegessen wird immer noch am Futtertrog, allerdings
bildet dieser nur noch den Unterbau für einen langen
Esstisch, an dem wir jeden Abend gemütlich zum
Essen zusammen sitzen. Schon bald nach unserer Rückkehr
aus dem Thermalbad liegt der herrliche Duft eines
Gemüse-Fisch-Eintopfs in der Luft. Unsere Bergführer
Hallgrímur und Leifur stehen in der offenen Küche und
schwingen die Kochkelle. Wer in Island einen Bergführer
bucht, bekommt immer auch einen erfahrenen
Offroad-Piloten, Thermalbadführer und Koch in Personalunion
mitgeliefert. Ach ja, sie kennen auch die Öffnungszeiten
der Vínbúðs, der staatlichen Verkaufsstellen,
in denen sich die Einheimischen mit alkoholischen
Getränken eindecken. Einen Grund zum Trinken gibt es
immer. Sei es, um die langen Winternächte zu überstehen,
ohne dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Sei
es, um die langen Sommernächte durchzufeiern. Und ist
die Vínbúð einmal geschlossen, so kennt ein erfahrener
Bergführer natürlich auch die Besitzer der wenigen
Mikrobrauereien des Landes. In Àrskógssandur zum
Beispiel – unweit unserer Unterkunft – haben Agnes
Sigurðardóttir und Ólafur Ólafsson die erste Kleinbrauerei
Islands gegründet, die mit dem konservierungsmittelfreien
Kaldi Bier eine wohlschmeckende Alternative
zu den Produkten der etablierten Gross brauereien
Thule und Viking anbietet.
Pulver gut
Wir halten uns im Bierkonsum zurück, denn für die
nächsten vier Tage ist gutes Wetter angekündigt, von
dem wir für die geplanten Skitouren profitieren möchten.
Gut, nach isländischem Massstab. Der Himmel ist weit
davon entfernt, wolkenlos zu sein und der Wind bläst unablässig
– leicht im Aufstieg und oft stürmisch auf dem
Gipfel. Aber da man sich die Zeit für den Gipfelbucheintrag
spart, kann die Verweildauer kurz gehalten werden.
Obwohl die Temperaturen durch die Nähe des Atlantiks
moderat sind, finden wir an allen Tagen und in den verschiedensten
Hangexpositionen perfekten Pulverschnee
vor, wie wir ihn Mitte April nicht mehr erwartet hätten.
Die erste Spur ist uns in dieser Gegend garantiert – Skitourengeher
sind in Island nämlich nach wie vor Exoten.
Erstaunlich eigentlich, denn die Möglichkeiten scheinen
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EVOLUTION
IN ACTION
Innovation
Technology
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Was kann es Schöneres geben: 100 Millimeter Skibreite unter sich, 700 Höhenmeter vor sich.
unbegrenzt. Im Tröllaskagi-Gebirge reiht sich ein Gipfel
an den anderen: Die höchsten unter ihnen sind rund
1250 Meter hoch – bei einem Start auf Meereshöhe kommen
hier schnell einige Höhenmeter zusammen. Mit Skis
dürften nur die wenigsten dieser Berge schon bestiegen
worden sein, was die Tourenplanung natürlich besonders
reizvoll macht, wenn man sich daran gewöhnt ist, den
Gipfel immer mit 50 weiteren Tourengehern zu teilen. Alleine
ziehen wir also unsere Spuren von Hlidarhrygglir,
Kistufell, Kerahnjúkur, Rimar, Mùlahyrna, Arnfinnsfjall
und wie sie alle heissen. Das Gelände ist derart vielseitig,
dass sowohl Toureneinsteiger als auch fahrtechnisch
Versierte voll auf ihre Kosten kommen. Nur unweit von
breiten, mässig steilen Hängen warten anspruchsvolle
Steilrinnen in felsigem Gelände darauf, ein erstes Mal
befahren zu werden.
Aufhebung des Ausnahmezustands
Aus den isländischen Medien erfahren wir, dass die
Aschekonzentration in der Luft wohl soweit zurückgegangen
ist, dass der Flugbetrieb bald wieder aufgenommen
werden kann. Was in Europa nach einer Woche
aschebedingtem Ausnahmezustand bejubelt wird, nehmen
wir mit einem leichten Bedauern zur Kenntnis. Wir
haben noch so manchen markanten Gipfel hoch über den
tiefblauen Fjorden ausgemacht, der zur Besteigung eingeladen
hätte. Noch wäre der Schnee gut, noch hielte das
Wetter. Mit der zweiten Maschine nach Aufhebung des
Flugverbots heben wir planmässig in Reykjavik Richtung
Kopenhagen ab. Über der Wolkendecke ist in einiger Distanz
die Rauch- und Staubsäule des Eyjafjallajökull zu
sehen, die Europa während einer Woche lahmgelegt hat,
während wir in Island unsere einsamen Spuren in den
Pulverschnee gezogen haben.
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Mehr Infos
Beim outdoor guide kann ein ausführliches Infoblatt
mit vielen nützlichen Tipps zum Skitourengehen in Island
bezogen werden. Anfragen per Post mit frankiertem
Antwortcouvert an: outdoor guide, Fleubenstrasse 6,
CH-9450 Altstätten. Via Webseite www.outdoor-guide.ch
oder per E-Mail: redaktion@outdoor-guide.ch
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