flair oct 10 - Michel Mayer

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lack issue farb-TALK von der Autorität bis zum Souverän: Schwarz beinhaltet alles. Das macht aber nicht die schwarze Farbe an sich, sondern diese Grenzwertigkeit, die sie repräsentiert. Das ist die Chance für die Mode: Weil man Schwarz so oder so interpretieren kann, gibt es alle möglichen Einsatzgebiete. Mayer: Das hat sich aber auch entwickelt in den letzten fünfzig Jahren … Spiegl: Man nehme zum Beispiel die 50er-Jahre: Da war alleine die Verwendung der Farbe Schwarz als Bekleidung schon so was wie ein Zeichen – „Ich bin am Rand der Gesellschaft“. Diese gewisse Exzentrik ist genau die Funktion, um die es geht. Und die gerät zusehends in die Krise. Mayer: Genau, denn wenn ich zu einem klassischen Event gehe, weiß ich: Mit dem schwarzen knielangen Kleid liege ich nie verkehrt, das funktioniert immer. Schwarz steht da fast schon für Anpassung. Wenn ich in Rot erscheinen würde, wäre das der eigentliche Grenzgang. „Modisch steht schwarz heute fast schon für anpassung. rot wäre da oft der eigentliche grenzgang.“ Ich möchte erneut auf die Frage der Erotik zu sprechen kommen. Rührt da die Bedeutung von Schwarz vom Gegensatz zum unschuldigen Weiß? Spiegl: Erotik stellt auch so etwas wie einen Grenzwert dar – wenn man etwas berührt, das man in der Öffentlichkeit nicht berühren sollte. Bohatsch: Das ist natürlich kulturell bedingt. So wie die Farbe für Trauer. Gibt es Situationen, wo man unbedingt Schwarz tragen sollte? Und welche, in denen man das keinesfalls tun darf? Bohatsch: Bei Begräbnissen sind die Normen noch relativ streng, zumindest für Männer, und ich finde das auch ganz in Ordnung. Sie markieren, so wie Spiegl sagte, einen Ausnahmezustand. Durch diesen Kleidungskodex wird die Trauer kollektiv erfahren. Mayer: Also ich finde es nicht passend, wenn bei Hochzeiten ein Gast in Schwarz erscheint. Das ist eben doch mit Trauer besetzt. Es gibt da den ungeschriebenen Dresscode, eher in hellen Farben, aber eben nicht in Weiß zu kommen. Spiegl: Aber gerade diese Fragen lösen sich ja auf. Dahinter steht ein Gesellschaftsbegriff, der dafür plädiert, dass es keine Grenzen mehr gibt. Ich entscheide alleine, jenseits irgendwelcher Normierungen, was ich heute haben mag. Und genau damit verliert das Schwarz das Exzentrische, das es einmal hatte. Es normalisiert sich in den Farbrahmen hinein. Weil wir vorhin darüber gesprochen haben: Wenn man pubertiert, ist diese Exzentrik die Lebensaufgabe, die man hat. Also trägt man Schwarz … Mayer: Heute braucht man aber ein 64 flair: 10/2010
lack issue farb-TALK „je schlechter wir uns fühlen, desto stärker ist das Bedürfnis nach farbe.“ bisschen mehr als dieses Schwarz! Bohatsch: Genau. Ich habe einige Studenten, die kommen aus der Gothic-Szene oder vom Punk, da ist das Schwarz alleine nicht genug. Da kommen auch noch Tattoos, Frisuren und andere Accessoires dazu. Schwarz zu tragen reicht also nicht mehr zum Rebellieren, weil sich die Grenzen auflösen? Spiegl: Was sich auflöst, ist die Vorstellung eines Ordnungssystems, ob das jetzt schwarz, weiß oder rot ist. Es gibt einen Kanon – und wenn man Geschmack hat, dann hält man ihn einigermaßen ein. Wenn nicht, dann torpediert man ihn, bis zur Peinlichkeit hin. Genau diese Torpedierung gibt es aber kaum mehr. Mayer: Da stimme ich zu. Wo es für mich aber nach wie vor eine Bedeutung gibt, ist auf einer persönlichen Ebene. Mal fühle ich mich besonders gut, dann habe ich das Gefühl, dies mit Rot unterstreichen zu müssen; mal ist mir nach der schwarzen Kaschmirweste, in die ich mich hineinwickle, um zum Beispiel dem Bedürfnis nach Halt oder Sicherheit Ausdruck zu verleihen. Das hat mit Normen, mit der Gesellschaft an und für sich nichts zu tun. Für sich selbst kann man diese Farbpsychologie also durchaus noch anwenden? Spiegl: Als subjektive Figur, ja. Ich würde es nicht Farbpsychologie nennen, denn es handelt sich ja auch da um eine Frage der Sozialisierung. Es geht da darum, wie man eine Farbe kennenlernt. Bohatsch: Bei mir ist der Schwarzanteil an der Kleidung sehr hoch. Vielleicht bin ich da altmodisch, aber es geht schon ein bisschen gegen diese Buntheit, die Oberflächlichkeit. Man zielt eher in Richtung Tiefe und geistige Auseinandersetzung. Die Modeindustrie erfindet ja gerne neue Trendfarben. Und dann kommen immer Sprüche wie „Lila ist das neue Schwarz“ … Spiegl: Mich interessiert das auch, wenn es nicht von der Modebranche kommt: Woher kommt dieses Begehren, immer eine Farbe auszurufen? Mayer: Damit die Modejournalisten etwas zu schreiben haben! Nein, im Ernst: Es gibt auch Farbentwicklungen, die sehr viel mit anderen Ebenen zusammenhängen. Grob gesprochen: Je schlechter wir uns fühlen – Stichwort Krise –, desto stärker ist das Bedürfnis nach Farbe. Das kann ich von Saison zu Saison bei meinen Kunden beobachten. Spiegl: Hieße das, dass man an der Farbskalierung, die man trägt, die Gegenwärtigkeit erkennt? Also bei jenen, die um die Verflechtungen von Farben und Krisenökonomie Bescheid wissen. Und die, die unmodisch sind, laufen Gefahr, ihre eigene Gegenwart zu versäumen. Mayer: Die Frage ist, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der das spürt – dieses „Jetzt steht die Farbe Lila für irgendetwas“. Ich halte davon eigentlich nicht viel. Es gibt aber manchmal Farben, die für uns neu sind, weil sie in einer bestimmten Verbindung so noch nicht da waren. Und daraus entsteht in weiterer Folge eine kommerzielle Entwicklung, die aber erst zwei Jahre später sichtbar wird. Dann sieht man diese Farbe erst in allen Kaufhäusern, in allen Auslagen. 66 flair: 10/2010
Seite 1: lack issue farb-TALK Black Evergree

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