flair oct 10 - Michel Mayer

lack issue farb-TALK
Black
Evergreen
Unglück und Macht, Anpassung und Auflehnung, Erotik und
Enthaltsamkeit: Kaum eine Farbe hat so viele widersprüchliche und
sich ändernde Bedeutungen wie Schwarz – und ist dabei doch nie aus
der Mode gekommen. Wie lässt sich das erklären? Für flair hat sich eine
Expertenrunde auf philosophische Spurensuche begeben.
von Irmgard Wutscher FOTOS Manfred Klimek
Die Diskutanten:
Erwin Bohatsch ist Maler und
unterrichtet abstrakte Malerei
an der Akademie der bildenden
Künste in Wien.
www.erwinbohatsch.at
Michel Mayer ist Modemacherin
mit Showrooms in Wien und New
York. www.michelmayer.at
Andreas Spiegl ist Kunst- und
Kulturwissenschaftler und
Vizerektor der Akademie der
bildenden Künste in Wien.
Mit welchem Material erzielt man
beim Malen die besten Schwarztöne?
Bohatsch: Das ist das sogenannte
Spinell-Schwarz. Das ist ein recht
teures Pigment, das auch für
Tarnkappenbomber verwendet wird,
weil es die Infrarotstrahlen absorbiert.
Ich finde es spannend, mit solchen
Pigmenten zu arbeiten. Da geht es um
das Verschwinden, das Abtauchen in
irrationale Zonen. Dafür steht Schwarz
ja auch.
Spiegl: Das ist ja eine absurde
Erscheinung – Schwarz tendiert dazu,
nicht gesehen zu werden, weil es Licht
absorbiert. Es ist also mit einem Fuß
in der Unsichtbarkeit. Übertragen auf
die Kleidung ist das ein Paradoxon: Ich
verwende eine Farbe, die eigentlich das
Unsichtbare ansteuert.
Mayer: Ich merke das auch an mir. Ich
habe meine schwarzen Phasen gehabt,
da ist es viel um Entwicklung und
Identität gegangen. Wenn ich nach
einem Weiß oder Rot greife, dann geht
es mehr nach außen. Schwarz hat viel
damit zu tun, dass man sich mit sich
selber auseinandersetzt.
Spiegl: Das Pendant zu Schwarz ist in
dem Sinn ja nicht Weiß, sondern Rot.
Weil Rot innerhalb des Farbspektrums
genauso einen Grenzwert markiert – es
ist die stärkste Farbe.
Schwarz hat viele verschiedene
Bedeutungen, die von Trauer über
Erotik bis zu Religion reichen. Wie
geht das alles zusammen?
Bohatsch: Wenn ich mit meinem
Bereich anfangen darf: In der Malerei
gibt es eine lange Tradition von
Schwarz. Die Farbe wurde für den
Bildaufbau und zum Modellieren
verwendet, von Velázquez bis Goya. Für
die Dunkelheit, die Körperhaftigkeit.
Ich möchte hier an die berühmte
Werkgruppe von Francisco de Goya,
die sogenannten Pinturas Negras,
erinnern. Am Beginn der Moderne
wurde die Farbe selbst zum Thema. Da
gibt es das Schlüsselbild „Das schwarze
Quadrat“ von Kasimir Malewitsch.
Schwarz ist hier nicht Farbe, sondern
ein aufgeladener Zustand. Es ist nicht
mehr nur Transportmittel für eine
Gegenständlichkeit, sondern hat eine
selbstständige Qualität und das ist
wiederum wichtig für die Malerei im
späteren 20. Jahrhundert, wie z. B. bei
Pierre Soulage, Frank Stella oder Ad
Reinhardt. Es ist schon interessant, dass
durch Malewitsch das Ende der Malerei
eingeläutet wurde, aber aus heutiger
Sicht tatsächlich damit eine Türe
aufgestoßen wurde.
Wie geht die Mode mit dem
Gegensatz um, dass Schwarz Trauer
bedeutet, andererseits auch sexy ist?
Mayer: Also die Erotik kommt da bei
mir nicht an erster Stelle. Schwarz
hat immer etwas von Zurückhaltung,
aber auch von Autorität – und
Dramatik, z. B. das schwarze lange
Abendkleid. Wenn ich es von der
Modegeschichte her betrachte, kommt
mir als Erstes Coco Chanel mit dem
„kleinen Schwarzen“ in den Sinn. Das
war eine Revolution: Damals gab es
diese opulenten Kleider – Chanel hat
aufs Wesentliche reduziert: schwarz,
Knielänge, nicht tailliert und relativ
schlicht. Wenn ich mir ansehe, wer in
erster Linie Schwarz trägt, dann sind
das häufig Teenager. Für die bedeutet
das, anders zu sein. Mittlerweile ist das
nicht mehr so stark, aber Schwarz hat
schon auch diesen Rebellionscharakter.
Für mich persönlich ist das immer
weniger wichtig. Wenn ich Schwarz
trage, dann vorwiegend bei eigenen
Veranstaltungen, um als Person im
Vordergrund zu stehen und nicht mit
der Mode. So strahle ich Zurückhaltung
und gleichzeitig Autorität aus. In
meiner Kollektion kommt es mehr im
Winter vor. Denn Schwarz ist ja Nicht-
Licht, also keine Farbe; im Winter hat
man mehr das Bedürfnis nach Schwarz
als an sonnigen Tagen.
Wie wird Schwarz in den
Kulturwissenschaften gesehen?
Spiegl: Zuerst muss man einmal
beschreiben, was Schwarz ist: eine
Nicht-Farbe, welche die Eigenschaft
hat, Licht zu absorbieren. Man sieht sie,
indem man sie nicht sieht. In diesem
Sinne ist Schwarz immer eine Figur der
Markierung. Es markiert eine Grenze.
Wenn man also die Frage stellt, was
denn diese ganzen unterschiedlichen
Bedeutungen – Priester oder Nonne,
der schwarze Anzug, der schwarze
Freitag etc. – miteinander zu tun haben,
dann ist es das, was damit beschrieben
ist: eine aus der Alltäglichkeit geratene
Situation. Schwarz taucht immer dort
auf, wo die Alltäglichkeit der Norm
außer Kraft gesetzt wird.
Wissen Sie, wie Schwarz in anderen
Kulturkreisen gesehen wird?
Spiegl: Kulturell variiert die Bedeutung
von Schwarz. Der Westen tendiert
dazu, mit Schwarz so etwas wie Trauer
oder auch Macht zu identifizieren, in
anderen Kulturen gilt dasselbe für
Weiß. In Asien ist Weiß die Farbe der
Trauer. Das bedeutet, dass nicht die
Farbe an sich gewisse Qualitäten hat,
sondern eine kulturelle Zuordnung.
Was ich an Schwarz reizvoll finde,
ist, dass es ob seiner Grenzwertigkeit
das vermeintlich Gegensätzliche
zulässt. Von der Erotik bis zur Trauer,
„schwarz tritt immer
dort auf, wo die
alltäglichkeit der
norm auSSer kraft
{gesetzt wird.“
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von der Autorität bis zum Souverän:
Schwarz beinhaltet alles. Das macht
aber nicht die schwarze Farbe an sich,
sondern diese Grenzwertigkeit, die sie
repräsentiert. Das ist die Chance für
die Mode: Weil man Schwarz so oder
so interpretieren kann, gibt es alle
möglichen Einsatzgebiete.
Mayer: Das hat sich aber auch entwickelt
in den letzten fünfzig Jahren …
Spiegl: Man nehme zum Beispiel
die 50er-Jahre: Da war alleine die
Verwendung der Farbe Schwarz als
Bekleidung schon so was wie ein
Zeichen – „Ich bin am Rand der
Gesellschaft“. Diese gewisse Exzentrik
ist genau die Funktion, um die es geht.
Und die gerät zusehends in die Krise.
Mayer: Genau, denn wenn ich zu einem
klassischen Event gehe, weiß ich: Mit
dem schwarzen knielangen Kleid
liege ich nie verkehrt, das funktioniert
immer. Schwarz steht da fast schon für
Anpassung. Wenn ich in Rot erscheinen
würde, wäre das der eigentliche
Grenzgang.
„Modisch steht
schwarz heute
fast schon für
anpassung. rot
wäre da oft
der eigentliche
grenzgang.“
Ich möchte erneut auf die Frage der
Erotik zu sprechen kommen. Rührt
da die Bedeutung von Schwarz vom
Gegensatz zum unschuldigen Weiß?
Spiegl: Erotik stellt auch so etwas wie
einen Grenzwert dar – wenn man etwas
berührt, das man in der Öffentlichkeit
nicht berühren sollte.
Bohatsch: Das ist natürlich kulturell
bedingt. So wie die Farbe für Trauer.
Gibt es Situationen, wo man
unbedingt Schwarz tragen sollte? Und
welche, in denen man das keinesfalls
tun darf?
Bohatsch: Bei Begräbnissen sind die
Normen noch relativ streng, zumindest
für Männer, und ich finde das auch
ganz in Ordnung. Sie markieren, so wie
Spiegl sagte, einen Ausnahmezustand.
Durch diesen Kleidungskodex wird die
Trauer kollektiv erfahren.
Mayer: Also ich finde es nicht passend,
wenn bei Hochzeiten ein Gast in
Schwarz erscheint. Das ist eben doch
mit Trauer besetzt. Es gibt da den
ungeschriebenen Dresscode, eher in
hellen Farben, aber eben nicht in Weiß
zu kommen.
Spiegl: Aber gerade diese Fragen
lösen sich ja auf. Dahinter steht
ein Gesellschaftsbegriff, der dafür
plädiert, dass es keine Grenzen mehr
gibt. Ich entscheide alleine, jenseits
irgendwelcher Normierungen, was ich
heute haben mag. Und genau damit
verliert das Schwarz das Exzentrische,
das es einmal hatte. Es normalisiert
sich in den Farbrahmen hinein.
Weil wir vorhin darüber gesprochen
haben: Wenn man pubertiert, ist diese
Exzentrik die Lebensaufgabe, die man
hat. Also trägt man Schwarz …
Mayer: Heute braucht man aber ein
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„je schlechter
wir uns fühlen,
desto stärker
ist das Bedürfnis
nach farbe.“
bisschen mehr als dieses Schwarz!
Bohatsch: Genau. Ich habe einige
Studenten, die kommen aus der
Gothic-Szene oder vom Punk, da ist
das Schwarz alleine nicht genug. Da
kommen auch noch Tattoos, Frisuren
und andere Accessoires dazu.
Schwarz zu tragen reicht also nicht
mehr zum Rebellieren, weil sich die
Grenzen auflösen?
Spiegl: Was sich auflöst, ist die
Vorstellung eines Ordnungssystems,
ob das jetzt schwarz, weiß oder rot ist.
Es gibt einen Kanon – und wenn man
Geschmack hat, dann hält man ihn
einigermaßen ein. Wenn nicht, dann
torpediert man ihn, bis zur Peinlichkeit
hin. Genau diese Torpedierung gibt es
aber kaum mehr.
Mayer: Da stimme ich zu. Wo es für
mich aber nach wie vor eine Bedeutung
gibt, ist auf einer persönlichen Ebene.
Mal fühle ich mich besonders gut,
dann habe ich das Gefühl, dies mit Rot
unterstreichen zu müssen; mal ist mir
nach der schwarzen Kaschmirweste,
in die ich mich hineinwickle, um zum
Beispiel dem Bedürfnis nach Halt oder
Sicherheit Ausdruck zu verleihen. Das
hat mit Normen, mit der Gesellschaft an
und für sich nichts zu tun.
Für sich selbst kann man diese
Farbpsychologie also durchaus noch
anwenden?
Spiegl: Als subjektive Figur, ja. Ich
würde es nicht Farbpsychologie
nennen, denn es handelt sich ja auch
da um eine Frage der Sozialisierung.
Es geht da darum, wie man eine Farbe
kennenlernt.
Bohatsch: Bei mir ist der Schwarzanteil
an der Kleidung sehr hoch. Vielleicht
bin ich da altmodisch, aber es geht
schon ein bisschen gegen diese
Buntheit, die Oberflächlichkeit. Man
zielt eher in Richtung Tiefe und geistige
Auseinandersetzung.
Die Modeindustrie erfindet ja
gerne neue Trendfarben. Und dann
kommen immer Sprüche wie „Lila ist
das neue Schwarz“ …
Spiegl: Mich interessiert das auch, wenn
es nicht von der Modebranche kommt:
Woher kommt dieses Begehren, immer
eine Farbe auszurufen?
Mayer: Damit die Modejournalisten
etwas zu schreiben haben! Nein, im
Ernst: Es gibt auch Farbentwicklungen,
die sehr viel mit anderen Ebenen
zusammenhängen. Grob gesprochen: Je
schlechter wir uns fühlen – Stichwort
Krise –, desto stärker ist das Bedürfnis
nach Farbe. Das kann ich von Saison zu
Saison bei meinen Kunden beobachten.
Spiegl: Hieße das, dass man an der
Farbskalierung, die man trägt, die
Gegenwärtigkeit erkennt? Also bei
jenen, die um die Verflechtungen von
Farben und Krisenökonomie Bescheid
wissen. Und die, die unmodisch sind,
laufen Gefahr, ihre eigene Gegenwart
zu versäumen.
Mayer: Die Frage ist, wie groß der
Anteil der Bevölkerung ist, der das
spürt – dieses „Jetzt steht die Farbe
Lila für irgendetwas“. Ich halte davon
eigentlich nicht viel. Es gibt aber
manchmal Farben, die für uns neu
sind, weil sie in einer bestimmten
Verbindung so noch nicht da waren.
Und daraus entsteht in weiterer Folge
eine kommerzielle Entwicklung, die
aber erst zwei Jahre später sichtbar
wird. Dann sieht man diese Farbe
erst in allen Kaufhäusern, in allen
Auslagen.
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