meinezeit 02

02
meinezeit
Patagonien
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Die Entdeckung des
himmelblauen Lichts.
Ostafrika
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Massai müsste man sein.
Oder lieber doch nicht?
0a
Burma
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Die Einbeinruderer im
Wasserreich der Intha.

02
06
Inhalt
02 Patagonien.
Die Entdeckung des himmelblauen Lichts.
06 Ostafrika.
Massai müsste man sein.
Oder lieber doch nicht?
08 Kuba.
Ist das Kunst oder kann das weg?
12 Die Quellen des Glücks.
Ein Kindertraum in Äthiopien.
14 Die Steine der Tränen.
Ein Land wie ein Märchen.
16 Am Tag, wenn der Regen fällt.
Sehnsucht nach Namibia.
20 Burma.
Die Einbeinruderer im Wasserreich der Intha.
22 Australien.
Places I remember.
24 Die Party der Götter.
Odalan-Tempelfeste auf Bali.
28 Madagaskar.
Gestatten, man nennt mich Erdlöwe.
30 Einblicke.
Chamäleon. In Zahlen.
20

Bitte weiterträumen.
meinezeit
Man kennt das ja: Weihnachten kommt immer so plötzlich, und dann
fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren, was man noch alles tun
wollte. Dabei bleibt höchstens noch Zeit für die Sachen, die unbedingt
erledigt werden müssen. Denken Sie nicht, das ginge nur Ihnen so, in
einem Unternehmen ist das nicht anders.
Mitten in diesen Jahresend-Marathon mischt sich ein Ruf nach mehr.
»Mehr wovon?« will ich wissen. »Mehr meinezeit«, sagt der Marketingmann.
»Hätte ich jetzt auch gern«, sage ich. »Das nicht, eine zweite
Ausgabe«, sagt er und legt einen Stapel E-Mails vor mir ab. Ich ahne,
worauf das hinausläuft: »Aber nicht mehr vor Weihnachten«, sage ich
noch, dann lese ich und werde weich.
Im Grunde stand in allen E-Mails dasselbe, egal, ob sie von Kunden
oder Reisebüros geschrieben waren. Sensationell sagten die meisten.
Mitreißend war es für viele. Nonstop Kopfkino war das schönste
Kompliment. Mehr davon sagten alle. Und so blieb eigentlich keine
Alternative, als Weihnachten zu verschieben. Aber dann hätten wir
Ihnen die gewünschte zweite Ausgabe von meinezeit nicht unter den
Baum legen können. Bitte sehr, haben wir gerne gemacht.
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Ja zu Ihren Träumen.
Herzlich Ihr Ingo Lies
und das Chamäleon-Team
01

Die Entdeckung
des himmelblauen Lichts.
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Patagonien.
02

Von fünf Schiffen und
200
Mann Besatzung kehrte nur die Nao Victoria
mit 18 ausgemergelten Gestalten von Magellans
Entdeckungsreise zurück. Darunter der Chronist
Antonio Pigafetta, der in seinen Tagebüchern von
den einheimischen Tehuelche-Indianern berichtete,
denen Magellan wegen ihrer großen Füße den
Namen »Patagones« gab. Und so wurde aus der
überwältigenden Wunderwelt am untersten Zipfel
Südamerikas das Land Patagonien.
Wenn die Anden nicht wären, könnte man
mittwochs schon sehen, wer am Sonntag
zu Besuch kommt. So aber gliedern sich die
endlosen Großlandschaften Patagoniens in
eine westliche Region, die überwiegend zu
Chile gehört und den östlichen Teil, über
den sich Argentinien freut. Und falls tatsächlich
jemand zu Besuch kommen sollte,
ist auch das ein Grund zu herzlicher Freude,
denn die mittlere Bevölkerungsdichte
beträgt 1 Einwohner pro Quadratkilometer,
wenn’s hoch kommt auch mal 2.
Seit nunmehr 60 Millionen Jahren versperren
die Anden den Blick vom Atlantik
auf den Pazifik und das ist gut so, denn
sie prägen das Gesicht einer Region, die
ohne Übertreibung zu den spektakulärsten
der Erde gerechnet werden kann. Allein
das Wasser hatte einen direkten Weg
gefunden, um sich die ungemütliche Ecke
um Kap Hoorn zu ersparen, und konnte sein
Geheimnis 59.998.481 Jahre geheim halten,
bis ein gewisser Fernão de Magalhães von
einem furchtbaren, 36 Stunden wütenden
Sturm praktisch durch ein Labyrinth von
Inselchen und Kanälen gepustet wurde und
auf der anderen Seite wieder zum Vorschein
kam. Seither heißt die patagonische
Abkürzung zwischen dem atlantischen und
dem pazifischen Ozean Magellanstraße.
Es muss saukalt gewesen sein und Magellan
wird von den ewigen Stürmen die Schnauze
voll gehabt haben, als er im Internet
(Anmerkung: Nicht belegte Spekulation
des Redakteurs) von einem etliche
tausend Seemeilen nördlich gelegenen,
sonnenwarmen Paradies namens Karibik
gelesen hat. »Dort«, sprach er zu seinen
ebenfalls halb erfrorenen Segler knechten,
»müssen wir hin, um aufzutauen«.
Sie kamen nicht weit, denn bereits
am folgenden Tag erreichten sie das
fantastische Gebiet der chilenischen Fjorde
und die Karibik war vergessen. Auf unzähligen
Inseln tummelten sich zigtausende
Magellanpinguine, die damals noch völlig
arglose Brillenpinguine waren. Vor allem
aber: Die Welt um sie herum war ein Traum
aus Farben, Licht und Eis, für den es keine
Worte gab.
03

Patagonien erwischt seine Besucher
eiskalt mit einer Ehrfurcht erweckenden
Naturkulisse. Gletschermassen von weit
über 1.000 Quadratkilometern. Pío Xi und
Grey speichern die größten Trinkwasservorkommen
der Welt. Und wo ihre pastelltürkisen
Eismassen mit Donnergrollen in
das schaurig kalte Meer kalben, da leuchten
sie von innen heraus in einem betörenden
Lavendelblau. Adrenalin gehört dazu, sich
im Nationalpark Torres del Paine über
den wilden Lake Grey bis an die 40 Meter
hohe Gletscherzunge heranzutasten, die
es sich jeden Augenblick überlegen kann,
mit einem tonnenschweren Bröckchen für
etwas Wellengang zu sorgen.
04

Seit der letzten Eiszeit vor ungefähr 14.000 Jahren
ziehen sich die Gletscher Patagoniens Zentimeter
um Zentimeter zurück. Aber es reicht noch
für eine Reise, die die Sinne benebelt.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Chile
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m www.chamaeleon-reisen.de/Argentinien
Aber der sturmerprobte Kapitän kann in
den verängstigten Augen seiner Fahrgäste
lesen und hat für solche Fälle ein probates
Gegenmittel parat: Cocktails mit einem
original Gletschereisstückchen, sozusagen
ein Kalb-Cocktail. Er versöhnt mit den
unberechenbaren Launen der Natur.
Himmelblau.
Der Nationalpark Torres del Paine
ist nichts für einen Tagesausflug.
2.420 Quadrat kilometer voller Gletscher,
Fjorde, riesiger Seen und den »Torres«, die
ihm den Namen gaben. Wobei »Paine« in
der Sprache der indigenen Ureinwohner
die vorherrschende Farbe beschreibt:
Himmelblau. Torres del Paine – Türme des
blauen Himmels. Sie sind das Wahrzeichen
des Parks, nadelartige Granitberge
bis knapp an die 3.000-Meter-Grenze und
drumherum, wo sich das Eis im Laufe
einer halben Ewigkeit zurückgezogen
hat, ist eine märchenhafte Landschaft
entstanden, die in allen Farben leuchtet,
sogar die Seen, die eben noch blau waren,
schimmern plötzlich grün. Tiere aller
Couleur haben das Paradies für sich
entdeckt und führen ein beneidenswertes
Leben, in dem es an nichts fehlt.
Ferdinand Magellan hat diesen Erfolg
seiner Weltumsegelung nicht richtig
genießen können. Stürme, ein
sieben monatiges Winterquartier und
Meutereien hatten ihn zwei seiner
fünf Schiffe gekostet. Skorbut befiel
den größten Teil seiner verbleibenden
Mannschaft. Zu essen gab es nur noch
Zwieback, garniert mit Würmern und
Rattenkot. Sie kauten in Salzwasser
gedünstetes Leder und schlürften Suppe
aus Sägespänen. Aber die Suche nach
den Gewürzinseln ging weiter. Nach
zwei Jahren, elf Monaten und zwei
Wochen brachte die Victoria als einzig
verbleibendes Schiff 26 Tonnen Gewürze
von den Molukken nach Spanien zurück.
Sie brachten nach Abzug der verlorenen
Schiffe einen Reingewinn von 500 Golddukaten.
Menschenseelen gingen in diese
Rechnung nicht ein. Auch Magellan nicht.
Er starb unterwegs am 27. April 1521
auf der Philippinen-Insel Mactan durch
einen vergifteten Pfeil.
05

Die einen sagen,
man erkenne sie
an ihren kunstvoll
gebundenen Shoukas, den
heftig bunten Gewändern,
die bis zu den Sandalen
reichen, die sie sich aus dem
Gummi alter LKW-Reifen schnitzen.
Und wenn sie ausgehen, was sie als
Nomaden praktisch ihr Leben lang tun, dann nie
ohne ihren Stock oder ein kleines Schwert. Andere sagen,
man erkenne sie an ihren Frauen, vor allem obenrum. Aber nicht,
was Sie jetzt denken, sondern höher, denn ohne geschorenen Kopf,
Girlanden von bunten Perlenbändern und auf Steckdosenformat
ausgeweitete Ohrläppchen, an denen ein gefühlter Zentner
Silbergeschmeide baumelt, hat eine Massai auf dem Heiratsmarkt
wenig Chancen.
I
rgendwie klappt’s dann doch, aber der Weg dorthin ist mit
Ritualen gepflastert, die einem Mitteleuropäer wenig Spaß
machen würden. Ein Massai-Junge erfährt das spätestens am Tag
seiner feierlichen Beschneidung. Die ganze Nacht tanzt und singt
das Dorf, nachdem eine Mutter ihrem Sohn den Kopf kahlrasiert
MASSAI
müsste man sein.
Oder
lieber doch
nicht?
hat. Dann kommt am
Morgen der Beschneider,
der dem Jungen zuerst
Ziegenmilch über den Kopf
gießt und dann sein primitives
Werkzeug zückt. Zack – und
wehe, der Jüngling zeigt ein
An zeichen von Schmerz, dann würde
ihm der Vater die ver sprochenen Rinder
nicht schenken. Das allerdings käme neben der
Schande einer Verbannung gleich, denn Rinder sind das
A und O in der Kultur der Massai. Wer kein Rind besitzt, kann
einpacken, und wer ein guter Massai sein will, muss mindestens
50 Rinder vorweisen können.
Da schließt sich der Kreis zu unseren anfänglich erwähnten
Heirats chancen, denn ohne den Brautpreis von 23 Kühen und
zwei Bullen – vom Bräutigam an die Eltern der Braut zu zahlen –
macht der Bewerber keinen Stich. Hier zumindest denkt der Massai
beinahe zentraleuropäisch, denn die Liebenden werden nicht
vermittelt oder im Kindbett schon versprochen, vielmehr herrscht
das Primat der freien Wahl. Allerdings hat die Braut das Votum toll
zu finden, und das allerletzte Wort haben dann doch wieder die
Die Vorstellung vom kriegerischen Massai
geht zurück in die Zeit um
1850
als sie ihre Raubzüge und Überfälle vom
Kilimanjaro bis an die Küste Kenias ausdehnen
konnten. Zurück blieb ein nahezu entvölkertes
Land. Von da an ging’s bergab. Rinderpest,
Pocken, Hungersnöte und schließlich die britische
Kolonialverwaltung, die 60 Prozent der Massaigebiete
enteignete, dezimierten den Volksstamm
auf eine halbe bis eine Million Angehörige im
Norden Tansanias und den weiten Ebenen Kenias.
Aber ihr nomadisches Leben haben sie bis
heute behalten.
06

Sehen Sie in
überwältigenden Szenen,
warum die Serengeti
nicht sterben durfte.
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m Tansania-Film erleben
Eltern. Sei’s drum. Nach der Beschneidung loben und preisen die
Frauen den neuen Krieger, der schon wenige Tage später auf
Vogeljagd geschickt wird, damit möglichst viele ausgestopfte
Piepmätze an seinem Kopfring baumeln und sein Ansehen bei den
Brautjungfern in blinde Verehrung wandeln.
E
s folgt die Rinderstory Teil 2. Denn – soviel Freiheit muss
sein – dem Massai ist es erlaubt, mehrere Frauen zu haben.
Umgekehrt eher seltener, weil: Die Anzahl der erlaubten Frauen
richtet sich nach der Menge seiner Rinder. Ergo bestimmt sich das
Prestige eines Massai aus der Summe von Zweibeinern und
Vierbeinern. Woraus sich eine feinsinnige Logik hinsichtlich des
Wohnraumes ergibt. Denn je größer die Familie eines Massai ist,
desto mehr Unterkünfte werden logischerweise gebraucht. Und
woraus werden diese Wohnhütten gebaut? Richtig geraten, aus
getrocknetem Kuhdung. Man nennt dieses Verfahren auch Perpetuum
Mobile.
G
enug der Rinder, denn so ein Massaileben hat noch andere,
bemerkenswerte Facetten, zu denen zweifellos eine im
christlichen Abendland ausgestorbene Form der Gastfreundschaft
gehört. Jeder Massai, der einen anderen besucht, darf den Hausherrn
demnach bitten, bei einer seiner Frauen schlafen zu dürfen.
So weit, so gut. Allerdings gilt es als ausgesprochen unhöflich, die
Bitte abzulehnen, was vermutlich durch die Tatsache gemildert
wird, dass dem Gastgeber immer noch drei, fünf oder zehn Möglich -
keiten bleiben, die Nacht standes gemäß zu verbringen. Was, wie Sie
mittlerweile wissen, von der Anzahl der Rinder abhängig ist.
M
it etwa 35 – und an dieser kulturellen Errungenschaft
gibt es nun wirklich nichts zu mäkeln – geht der Massai
in Rente. Die »Morani« genannten Krieger werden in einem
feierlichen Zeremoniell, bei dem es frisch gezapftes Blut aus der
Halsvene eines Rindes zu trinken gibt, in den Stand der Seniorenklasse
erhoben. Nachdem es bei den Massai kein Oberhaupt gibt,
dürfen sie als Mitglieder des Ältestenrates nun alle Angelegenheiten
des Stammes regeln. Nach europäischen Maßstäben entfiele
somit rund die Hälfte unseres Daseins auf den Lebensabend.
Wenn das kein Grund ist, sich die Überschrift noch einmal genauer
zu überlegen.
Im kleinen Grenzverkehr zwischen der Serengeti
und der Masai Mara ziehen die nach Anzahl und
Arten größten Wildtierherden durch Ostafrika.
Und die Massai ziehen mit. Heute nicht mehr als
Krieger, sondern Bewahrer ihrer Kultur.
Especially 4you.
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07

Ist das Kunst
oder kann das weg ?
Kolumbus ist an allem schuld. Ihm gingen allmählich die Namen
aus, also nannte er eine seiner westlich von Indien entdeckten Inseln
nach dem Prinzen Don Juan, schließlich hat sich etwas Schmeichelei
schon oft als nützlich erwiesen. Aber Fernando der II. von Spanien
fand Juana etwas viel der Ehre für seinen Sprössling und taufte
das palmen gesäumte Karibik-Eiland kurzerhand in Fernandina um.
Die Einheimischen hielten von beiden Namen nicht viel, was ihnen
allerdings wenig nützte, denn mit der Unterwerfung der Insel unter die
spanische Krone wurde der indigene Volksstamm praktisch ausgerottet.
Sklaven waren gefragt, vornehmlich aus Westafrika, die zu zehntausenden
mit schwarzen Bohnen auf ein Transportgewicht gemästet
wurden, das als Minimum galt, um die Strapazen der Überfahrt zu
überleben. Und wer trotzdem beim Rudern schwächelte, war immerhin
noch nützlich, um die Haie friedlich zu stimmen.
08

09
Es war die bitterste Zeit der Menschheitsgeschichte,
aber in der letzten großen spanischen Kolonie lag Revolution in
der Luft. 30 Jahre Guerillakrieg brachten schließlich das Ende.
Es folgten der lange Krieg, der kleine Krieg, der Unabhängigkeitskrieg,
die Pseudo-Republik, die Machado-Diktatur und die
Herrschaft Batistas, der aber gemeinsam mit Señor Bacardi Land
und Rumfabrik im Stich lassen und die Flucht antreten musste.
Das war am 1. Januar 1959. Seither sind die Kubaner deutlich
fideler. Man könnte auch sagen, seither hat sich nichts mehr
bewegt. Nach wie vor bejubeln die Kubaner ihre Freiheitskämpfer
der letzten Jahrhunderte, die mit schöner Regelmäßigkeit
ihre Rebellionen angezettelt haben. Nach wie vor schwärmen
sie von Santiago de Cuba, seinen maroden Prachtbauten aus
früheren Tagen, den verschwenderisch verzierten Balkonen
der Herrschaftsvillen, den fantasievollen Dächern und tausend
Säulen, von denen 999 kurz vor dem Zusammenbruch stehen.
Kuba ist eine Reise wert. Allein dieses Lebensgefühls wegen,
das sich durch drei Dinge zu erkennen gibt: Die uraltesten,
rosarotesten Oldtimer. Die dicksten und am längsten qualmenden
Havannas. Und die glamourösesten Show-Girls der Welt bei ihrer
täglichen Glittershow im Santiago Tropicana Night Club.
So schön kann Sozialismus sein.

10
Die prachtvollen Fassaden stehen noch, und wenn man den
spanischen Conquistadores etwas zu Gute halten will, dann ist es
der Export ihrer traumhaften barocken und neoklassizistischen
Stadtbilder. Nirgendwo schöner, weil konzentrierter, als in einer
ehemals verschlafenen Bucht, wo sie den größten Umschlagplatz
spanischer Galeonen für Schätze aus der Neuen Welt in die Alte
Welt gründeten: Havanna, deren ursprüngliche Stadtmauern heute
den historischen Kern La Habana Vieja bilden. Weltkulturerbe
seit 1982 und ein Jahr später mit einer bis heute andauernden
»Kampagne zur Erhaltung des authentischen Charakters der
Gebäude« beglückt. Geglückt.

Man kann ja nicht jeden Tag zwischen den
kolonialen Gemäuern herumlungern und auf die
Königinnen der Nacht warten.
Muss man auch nicht, denn Kuba hat vorgesorgt.
15
Provinzen protzen mit einer unerschöpflichen
Zahl an Sehenswürdigkeiten. Und beileibe nicht
nur Altstädte, Festungen, Kirchen und Paläste.
Parks, Höhlen, Grotten, Inseln, Zugstrecken,
Wasserfälle, Strände, Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen,
Zigarrenfabriken, Milchseen,
Tafelberge und so weiter.
Insgesamt sieben davon sind Weltkulturoder
Weltnaturerbe. Alles auf gut 100.000
Quadratkilometern, relativ gesehen also im
überschaubaren Westentaschenformat.
Die Liste der spektakulären Erbschaften in La Habana Vieja ist
lang. Doch das lebensbejahende Naturell der Kubaner tobt sich
ungeniert zwischen historischen Baudenkmälern, Festungen,
Kirchen und Klöstern, Palästen, Alleen und Arkaden aus. Das Pariser
Panthéon stand ebenso Pate wie die architektonischen Vorbilder
Cádiz und Teneriffa. Das Castillo de los Tres Reyes del Morro sollte
ungebetene Gäste wie Sir Francis Drake auf Distanz halten, und in
der Festung La Cabaña werden heute noch pünktlich um 21 Uhr
warnende Kanonenschüsse abgefeuert. Nur die tonnenschwere
Kette zwischen dem Felsen El Morro und San Salvador de la Punta,
die Schiffe vor dem nächtlichen Einlaufen hindern sollte, wird heute
nicht mehr gespannt. Vergangenheit und Gegenwart in friedvoller
Koexistenz, nur die Zukunft ist noch etwas nebulös. Wen wundert’s,
sind Zigarren aus Havanna doch die berühmtesten der Welt
und die Torcedores, die professionellen und zumeist weiblichen
Zigarrenroller, nehmen ihre Stumpen zwischen den täglich rund
200 großformatigen Longfillerzigarren, den Torpedos, nicht einmal
aus dem Mund.
Die Kubaner haben sich ihre eigene Welt gezimmert. Eine wunderbare
Welt voller bröckelndem Charme und Freundlichkeit, die
einem das Gefühl gibt, als hätten sie die ganze Zeit nur darauf
gewartet, dass jemand zu Besuch kommt. Und der, der kommt,
erlebt einen Karneval der Gefühle, der vom Einbruch der Nacht
nicht die Spur gebremst wird. Eigentlich geht es da erst richtig los,
in Hemingways La Bodeguita, auf dem Malecón, dem legendären
Strip, der alle Sorgen vergessen lässt und dem berühmtesten
Cabaret der Welt: dem Tropicana. Open Air mit über 150 Artisten,
den gewagtesten Kostümen, Live-Musik wie Donnerhall und einem
Defilee durch alle Rhythmen der Karibik.
Viva Cuba.
Manchmal muss man die Augen
schließen, damit es nicht zu doll
wird. Denn in dem Punkt hatte
Kolumbus absolut recht:
»Das herrlichste Land, das
menschliche Augen je erblickten.«
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11

Die Quellen
Sind so kleine Seelen
offen ganz und frei.
Darf man niemals quälen
gehn kaputt dabei.
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Ein Kindertraum in Äthiopien.
Beinahe 3 Jahre hat es gedauert, bis Sinidu
wieder lachen konnte. Und wer heute in
ihre leuchtenden Augen sieht, wird das
Gefühl nicht los, dass darin all das verpasste
Glück liegt, das sie in ihrer Zeit bei
Edget Baandnet nachgeholt hat. Damals,
mit 8 Jahren, saß Sinidu am Busbahnhof
der Regionalhauptstadt Awassa im südlichen
Teil Äthiopiens. Vielleicht hatte ihr
jemand gesagt, dort müsse sie aussteigen.
Vielleicht auch, weil das Geld zu Ende war,
das ohnehin für nichts als diese Busfahrt
gereicht hätte. Für nichts zu essen, nichts
zu trinken, nichts für nichts.
Sinidu Gezahegn, ich heiße Sinidu
Gezahegn, das war alles, was sie erzählen
konnte. Ihre Familie – sofern dieser Begriff
hier zutrifft – hatte sie in den Bus gesetzt
und allein die lange Strecke nach Awassa
fahren lassen. Möglichst weit weg. Eine
Fahrt ohne Wiederkehr. Vom Stiefvater
missbraucht, sah der Familienrat keine
Perspektive mehr für sie und beschloss,
sie abzuschieben. Irgendjemand würde sie
finden, irgendwo würde sie unterkommen,
irgendwie würde sie überleben.
Mitten in der Nacht beginnt der neue Tag.
Nicht irgendjemand hat sie gefunden,
nicht irgendwo ist sie untergekommen,
nicht irgendwie hat sie überlebt. Der Zufall
brachte sie in das Straßenkinderhaus der
Hamburger Gundi Brendes und Jörn Bernhardt.
Vier Jahre hatten beide in Awassa
gelebt, als ihr Entschluss feststand, nicht
wieder zu gehen, bevor es für Waisen und
Straßenkinder wie Sinidu ein Zuhause geben
würde. Aus der Idee entstand der gemeinnützige
Verein Edget Baandnet. Ein Platz
zum Leben, Lieben und Lernen. Eine Heimat
für verletzte Seelen. Gesunde Ernährung,
gute Kleidung, medizinische Versorgung
und seelische Betreuung inbegriffen. Ein
zweites Leben für das Leben danach.
12

des Glücks.
Ist so ein kleines Rückgrat
sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen
weil es sonst zerbricht.
L y r i c s
von Bettina Wegner
Edget Baandnet finanziert sich ausschließlich
durch Spenden und beweist, wieviel
mit wiewenig bewirkt werden kann, wenn
man haushalten muss. Mit nur 500 Euro
kann die ärztliche Versorgung aller Kinder
ein Jahr lang sichergestellt werden. Mit
unglaublichen 6.200 Euro wurde eine komplett
neue Schule gebaut und der Schulbehörde
solange auf die Nerven gegangen, bis
sie die Kosten der Einrichtung übernommen
hat. 2.000 Euro reichen für Frühstück,
Bücher, Schuluniformen, Kleidung, Schuhe,
Stipendienprogramme für Mädchen. Jede
Spende kommt zu 100% bei den Kindern
von Edget Baandnet an. Und immer, wenn
der Bedarfsplan für ein neues Jahr aufgestellt
wird, ist die Chamäleon-Stiftung ein
Freund, mit dem sie fest rechnen können.
Im Waisenhaus hat Sinidu begonnen, zu
leben, zu lieben, zu lernen. Sie fand eine
echte Großfamilie und ihre Seele eine Heimat.
Umsorgt von der Hausmutter Mesi und mit
Hilfe von psychologischen Betreuerinnen
konnte sie ihre Geschichte aufschreiben
und Tagebuch führen. In der vierten Klasse
war der Durchbruch geschafft und Sinidu
wurde Schul sprecherin. Betty, ihre jüngste
Freundin in Edget Baandnet, ist erst sechs
und noch nicht lange da. Sie ist das Kind
einer Vergewaltigung und wurde von der
Mutter aus wirtschaftlichen Gründen verstoßen.
Wenn Betty malt, hat sie außer
schwarzem Gekritzel nichts weiter zu
erzählen.
Noch nicht.
Äthiopien ist sehr weit weg. Vor allem in den
Köpfen der Menschen. Dabei haben überwältigende
Kaisergräber, die Königin von Saba, singende
Quellen und Felsenkirchen, die mit Hilfe von Engeln
gebaut wurden, einen Kulturreichtum geschaffen,
der sprachlos macht. Da vergehen auf einer Reise
20 Millionen Jahre wie nix.
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Die Läuferlegende Haile Gebreselassie
ist vielleicht der prominenteste Äthiopier
der neueren Zeit. Er ist Mitinitiator des
gemeinnützigen Every One-Laufs gegen die
Kindersterblichkeit in armen Ländern.
3.600
Teilnehmer aus der ganzen Welt
sind im vergangenen Jahr mitgelaufen
für den guten Zweck.
Hinter der Flagge
»Live, Love & Learn Children’s Home«
war von Edget Baandnet eine ganze Kindermannschaft
mit viel Spaß und Stolz dabei.
13

Die Steine
der Tränen.
In einer Zeit, als es noch keine Verkehrsschilder gab, pflegten
die Inka einen neu entdeckten Weg mit aufgeschichteten
Steinhaufen zu kennzeichnen und nannten sie Apachetas.
Die Steine waren reich an Mineralien, die das Sonnenlicht speichern
konnten, was ihnen die nützliche Fähigkeit verlieh, sogar in der
Dunkelheit noch zu funkeln. Die einfachen Leute aber hatten keine
Erklärung für das Phänomen. Und so erfüllte sie jeden Abend mit
Beginn der Dämmerung eine schreckliche Furcht vor den Dämonen,
die in Steinen wohnen.
Da trat eines Tages ein altes Weib an die klagende Menge
heran und sagte: »Was jammert ihr so, kennt ihr die Steine der
Tränen denn nicht?« Aber niemand hatte je von den Steinen der
Tränen gehört. Da legte die Alte ihr Bündel zur Seite und
begann zu erzählen:
V
or sehr sehr langer Zeit lebte im Quartier des gewebten
Gürtels, das alle nur Sayrikancha nannten – oder war es
Chumpikancha, das Quartier des Kolibri? Ist auch egal, jedenfalls
lebte dort im unermesslichen Reich des Herrschers Maya Capac ein
Silberschmied mit Namen Apasanca. Weit über die Grenzen seines
Quartiers hinaus genoss Apasanca den Ruf, ein wahrer Künstler
zu sein, weshalb ihm Maya Capac einen stattlichen Silberbarren
bringen lies, um daraus allerlei Schmuck und Geräte zu fertigen.
Noch in der gleichen Nacht brachen Diebe in seine Werkstatt ein
und nahmen den Silberbarren mit. Das war das Ende von Apasanca,
denn für den Silberbarren haftete er mit seinem Leben. Die beste
Ausrede hätte ihn nicht vor der Wut des Herrschers retten können.
In seiner Verzweiflung hörte er nicht, wie es an der Tür klopfte.
Erst als ein Lichtschimmer in seine dunkle Ecke fiel, gewahrte er die
gebückte Gestalt und ihren matten Blick aus der Tiefe der Kapuze.
»Hör mich an«, sprach sie, »ich komme, um dich zu trösten und
mit dir zu weinen«. Mit diesen Worten sank die Alte zu Boden und
fing an, fürchterlich zu schluchzen. Und ehe Apasanca begriff,
wie ihm geschah, rollte eine Träne nach der anderen zu Boden,
wo sie zu reinstem Silber wurden. Apasanca griff hastig
nach den schweren Silbertropfen, und als er dreimal
zwei Hände voll aufgelesen hatte, sprach die Alte:
»Das wird reichen, um morgen daran zu arbeiten,
14

Äquator. Punkt null und Mitte der Welt.
Daher der Name Ecuador. Welch ein Sonnenreich.
Geprägt von den Schätzen der Inka, beherrscht
von umwerfenden Naturereignissen, gestaltet vom
1000-fachen Grün des Regenwaldes.
•••••••••••
m Ecuador-Film erleben
sei fleißig und sorge dich nicht mehr. Ich werde wiederkommen
und dir neues Silber weinen, bis die Menge erreicht ist, die dir Maya
Capac überlassen hat«.
Apasanca wurde von Panik ergriffen. Was würde sein, wenn sie nicht
wiederkäme? In seiner ohnmächtigen Angst ergriff er einen schweren
Stock und schlug wie wild auf die Alte ein, die vor Schmerzen schrie
und weinte, dass Bäche von purem Silber den Boden bedeckten.
Erst als der Tod sie erlöst hatte, packte der Silberschmied das
leblose Bündel und erkannte unter der zurückgefallenen Kapuze
seine selige Mutter. Verzweifelt trug er den Körper bis auf die Brücke
einer tiefen Schlucht und übergab, was einst sein Liebstes war,
den Göttern. Dann ging er zurück zu seiner Hütte, um sich von dem
neu gewonnenen Reichtum über seine Tat hinwegzutrösten. Aber
alles Silber hatte sich in einen Steinklumpen verwandelt, der in der
Dunkelheit sanft wie eine Träne schimmerte.
Apasanca packte seine sieben Sachen und begann eine lange
Wanderung, von der er nicht mehr zurückkehrte. Seine Hütte im Dorf
zerfiel, doch der schimmernde Steinhaufen mit den Tränen einer
Mutter um das Schicksal ihres Sohnes liegt immer noch an der
gleichen Stelle. Wie viele andere, die an den neu entdeckten Wegen
der Inka hinzugekommen sind. Apachetas sagen sie zu ihnen,
was so viel bedeutet wie »Die Quelle, wo der Fluss beginnt«.
Die einen sagen, das Märchen von den Steinen
der Tränen stamme aus Peru. Andere behaupten,
es habe seine Wurzeln in Ecuador.
Beide haben recht, denn die heutige Republik
Ecuador gehörte lange zum Vizekönigreich Peru
und erhielt erst im Jahre 1830 seine
Unabhängigkeit. Den Steinen war’s egal.
Sie leuchteten unter jeder Herrschaft.
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Ein Land wie ein Märchen.
Das Reich der Inka mit über 200 ethnischen
Gruppen, erstreckte sich zu seiner Blütezeit von
Ecuador, Peru und Chile bis nach Argentinien.
Zusammen genommen rund
950.000
Quadratkilometer und in der
Nord-Süd-Ausdehnung länger als die Strecke
vom Nordkap bis Sizilien. Dabei ging der
Name »Inka« ursprünglich auf nur einen Stamm
zurück, deren Angehörige sich selbst als
Nachfahren des Sonnengottes Inti sahen.
15

Am Tag,
wenn der Regen fällt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sehnsucht nach Namibia.
Wenn ich träume, bin ich allein. Dann sitze ich
auf dieser leuchtend roten Düne und vor mir ist nichts.
Nichts als das wundervollste Land, das ich kenne.
Ich träume von der endlosen Weite,
dem Savannengras, das in der Sonne golden schimmert,
ich höre das abendliche Klackern der Lärmgeckos
und ein Lied erklingt, das von Frieden singt.
Ich bin so weit weg und doch so nah.
16

Namibia ist meine Heimat. Dort bin ich geboren. Vielleicht
sollte ich sagen: Hineingeboren worden in die Freiheit einer fast
unberührten Wildnis, in Offenheit, Herzlichkeit und Toleranz
unterschiedlicher Kulturen, in ein Leben, das keinen Streit und
keinen Neid kennt, das Reiche und Arme hervorgebracht hat, die
gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und ein Bier nach deutschem
Reinheitsgebot teilen. Als ich meinen Freunden sagte, dass ich
nach Deutschland gehen und so bald nicht wiederkommen würde,
war es lange still. Dann haben sie mich in die Arme genommen und
mit erstickter Stimme gefragt: »Aber du vergisst uns doch nicht,
oder?«
Für einen schnellen Besuch bin ich von Berlin nach Windhoek
zurückgekommen. Ja, ich gebe zu, beim Landeanflug habe ich ein
bisschen geweint. Aber nur kurz, die Last der Sehnsucht wurde
weggewischt vom Gefühl, wieder angekommen zu sein, bei mir, in
meinem Land, in meinem Herzen. Und nun sitze ich barfuß auf der
leuchtend roten Düne und lasse den puderfeinen Sand durch meine
Finger rinnen. Morgen früh wird der nächtliche Wind die 300 Meter
hohe Düne wieder glattgepustet haben, makellos wie eine Leinwand,
auf der die ersten Sonnenstrahlen Bilder aus wandernden
Schatten malen. Dieser Moment, wenn mit dem Licht des neuen
Tages die Wildnis erwacht, zählt zu den schönsten, die Namibia
zu bieten hat. Der Löwe kehrt von seiner Mondscheinjagd zurück
und legt sich ins schützende Dickicht, an der Wasserstelle erwacht
das Leben mit militärischer Präzision: Erst die Dicken, dann die
Schnellen und was übrig bleibt, gehört den Kleinen. Danach gehen
alle ihre Wege.
17

Es ist jedesmal ein großartiges Erlebnis, so viele Wildtiere auf
einem Fleck zu sehen, aber eine Überraschung ist es nicht, die
kommt, wenn man mit dem Wildhüter auf die »Jagd« geht.
Langsam ackert sich der Safarijeep durch die Buschsavanne.
Wir suchen nach Spuren, und bei jeder, die nicht eindeutig nach
Antilope aussieht, beginnen die Spekulationen. Elefant? Nashorn?
Büffel? Giraffe oder die Samtpfote eines Leoparden? Ein Balance akt
zwischen Hoffnung und blühender Fantasie. Dann knackt und
kracht es wie bei den Holzfällern und wo uns eben noch dichtes
Blätterwerk die Sicht versperrte, steht jetzt ein Elefant und
frühstückt einen Baum. Ein Tag, der so beginnt, ist ein schöner Tag.
Und er kann – so unvorstellbar das für einen Mitteleuropäer
klingen mag – nur durch das Glück gesteigert werden, wenn es
regnet, was in Namibia, wo sogar der Wind warm ist, absoluten
Seltenheitswert hat. Die Tiere spüren es zuerst. Sie verhalten sich
wie in gespannter Erwartung auf das segensreiche Nass. Und
falls Sie einmal den Haupttreffer ziehen sollten, genau in diesem
Augenblick auf Safari zu sein, werden Sie staunen, wie Großwild
sich freuen kann. Das Nashorn steht mit verzückter Miene da und
genießt die Dusche, Antilopen rennen und springen ausgelassen
wie beim Kindergeburtstag, und selbst ich verfalle gerne in einen
Regentanz. Unter meinen Füßen beginnt der Boden zu duften, das
Gras wird schlagartig grüner, die ganze Natur atmet auf und dampft
Zufriedenheit. Es ist ein Augenblick von grenzenlosem Glück.
18

Mein kurzer Besuch geht zu Ende. Wie immer viel zu schnell.
Am Abend vor meinem Abflug sitzen wir wie früher am
Lagerfeuer. Ich erzähle von Berlin, und es klingt wie von einem
anderen Stern. Die Freunde erzählen die alten Geschichten.
Es hat sich nichts verändert. Namibia ist mein Namibia
geblieben. Der Sternenhimmel über uns wird von Minute zu
Minute klarer, ich entdecke Waage, Skorpion, den großen Hund,
das Kreuz des Südens. Zwischendrin eine Sternschnuppe, bei
der man sich auch bei uns etwas wünschen darf. Nach und nach
verstummen die Gespräche, jeder starrt ins Lagerfeuer und
genießt in Ruhe die gemeinsame Zeit. Wir sind eins mit der Natur.
Eines Tages, ich weiß noch nicht genau wann, werde ich wieder
im Flugzeug sitzen und weinen. Es werden Freudentränen sein,
und Marius Müller Westernhagen wird mir nicht aus dem Kopf
gehen, bis der Flieger in Windhoek gelandet ist:
Ich bin wieder hier
in meinem Revier
war nie wirklich weg
hab mich nur versteckt.
Nicole Stärk verstärkt seit fast
einem
Jahr das Chamäleon-Team. In ein paar Jahren
will sie zurückgehen in das Land ihrer Sehnsucht
als die beste Reiseleiterin, die man sich für
Namibia wünschen kann. Und wer ihren Bericht
gelesen hat, kann sich jetzt schon vorstellen,
wieviel Herzblut dabei vergossen wird.
Kann ein Land so reich an Geschichte und
Naturwundern sein, dass die Erlebnisse für
17 verschiedene Reisen reichen?
Ja, Namibia kann das. Etosha, Fish-River-Canyon,
die Wüsten Kalahari und Namib, Kunene, Epupa-
Fälle, Sossusvlei, Caprivi, die Kulturen der Himba,
Mafwe und San – Namibia hört nicht auf,
Ihr Herz zu erobern.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Namibia
Bilder, die man nie mehr
vergisst. Man muss sie
sehen, um es zu glauben.
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m Namibia-Film erleben
19

Die Einbeinruderer
im Wasserreich der Intha.
17 romantische Dörfer waren uns versprochen. Kunstvoll angelegte
Gärten. Üppige Plantagen voll leuchtender Tomaten. Menschen,
denen das Lächeln ins Gesicht geschrieben ist. Ein weißes Zauberschloss,
aus dessen vergoldeten Türmen unablässig buddhistische
Gesänge wehen. Lotosweberinnen, die in hunderten sich wieder -
holenden Bewegungen hauchdünne Fäden aus den Stengeln ziehen
und zu Schals verweben. Mönche sollten uns empfangen, die
Katzen zirkusreife Kunststückchen beigebracht hatten, um ihren
Teil zum Überleben des Klosters beizusteuern. Und in den Tempeln
und Pagoden würden die heiligen Buddha-Statuen so übervoll
mit Blattgold zugekleistert sein, dass sie kaum noch von einem
Hinterschinken zu unterscheiden wären. Dass all dies auf einem See
stattfinden würde, hat uns keiner gesagt.
Es war noch nicht hell und nicht mehr dunkel. Die Stimmen über
dem Wasser ließen vermuten, dass der Tag bereits erwacht war.
Nebel waberte über den Inle-See, und nur die zarte Lichtkontur
über der Bergkette gab einen ersten Hinweis darauf, dass es
ein schöner Tag werden würde. Er wurde schöner als man sich
ausmalen kann. Zentimeter für Zentimeter erklomm die Sonne
die Bergkuppen, und je höher sie stieg, desto blauer wurde der
See. Aber was heißt hier See? Eine Stadt! Eine Gemeinschaft aus
Dörfern, deren 70.000 Einwohner ein Leben lang in und auf dem
Wasser leben. Sie nennen sich Intha – Kinder des Sees.
Praktisch, ist der erste Gedanke. Man braucht sich für die Morgendusche
nur aus der Haustür fallen zu lassen. Wäschewaschen,
Spielen, Baden, Arbeiten – immer nur ein Schritt, keine Staus, keine
Rushhour. Verständlich, dass die Menschen immerzu lächeln. Mit
dem zweiten Gedanken kommt die Faszination, denn gar so selbstverständlich,
wie es auf den ersten Blick erscheint, ist das Leben
der Intha dann doch nicht. Wohnhäuser, Pagoden, Tempel, Klöster,
der Ywama-Markt in der Mitte des Sees und selbst die Hotels
stehen allesamt auf Stelzen. Gemüse, Früchte und Blumen wachsen
20

auf schwimmenden Feldern, einer mühsam zusammengepappten,
aber sehr fruchtbaren Melange aus Sumpf, Erde, Schlingpflanzen
und Wasserhyazinthen. Die Bauern fixieren sie mit Bambusstangen
am Seeboden, damit sie nicht jeden Morgen auf die Suche nach
ihren Felder gehen müssen.
Als die Sonne den Zenith überschritten hatte, lösten die Fischer
ihre langen schmalen Boote von den Pfählen und glitten lautlos
durch die Kanäle ihrer Dörfer hinaus auf den See. War das eine Fata
Morgana, eine Touristennummer oder echt? Auf dem hintersten
Zipfel ihres Bootes, kaum größer als ein DIN A4-Blatt, stehen die
Fischer auf einem Bein. Und alsbald beginnt eine artistische Glanzleistung,
die man gesehen haben muss, um es zu glauben. Da rafft
der Fischer seinen traditionellen Longyi-Wickelrock bis übers Knie,
schlingt das freie Bein wie ein Aeskulapstab um seine Ruderstange
und mit kräftigen Paddelstößen geht die Post ab Richtung Fang.
Unfassbar. Das müssen die so lange geübt haben, bis es zum Teil
ihrer DNA wurde.
Eine Pagode kommt selten allein,
und um jede rankt sich eine mal für mal
fantastischere Geschichte um Buddha
und seine überragende spirituelle Kraft.
Ob der Goldene Felsen, der nur durch ein
einzelnes seiner Haare in Balance gehalten
wird oder die größte Glocke der Welt,
die in einer noch größeren, leider unvollendeten
Pagode von seiner Weisheit künden sollte –
wo es um unfassbare Superlative und sagenhaft
viel Gold geht, da ist Burma.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Burma
Wie Galionsfiguren stehen die Fischer auf ihren paar Quadratzentimetern,
wirbeln mit dem Ruderschlag ihres freien Beines eine
schnurgerade Fahrrinne ins Wasser und werfen beidarmig im hohen
Bogen die Netze aus. Da sind selbst die Fische starr vor Staunen
und müssen es in der Regel mit dem Leben büßen.
Es gibt nicht viele Momente, die solche Eindrücke hinterlassen.
Die Sonne hatte nicht mehr viel Zeit, und wir saßen in einem der
traditionellen Langschwanzboote, um ihre abendliche Abschiedsvorstellung
vom See aus zu erleben. Die schwarzen Wolken
schienen ewig weit weg, und doch waren es nur Minuten bis es wie
aus Kübeln goss. Von unseren Schirmen stürzten unvorstellbare
Wassermassen ins Boot. Ob Einbeinschwimmen uns retten würde?
Da bohrt sich ein einzelner Sonnenstrahl durch die Wolken und
zaubert direkt über uns einen Regenbogen von überwältigender
Intensität. Und das Spiegelbild im See vollendet ihn zu dem Kreis,
der unsere Abenteuer bei den Intha schließt.
Nach den Aufzeichnungen buddhistischer
Mönche wurde mit dem Bau der berühmtesten
Stupa der Welt, der in Gold glänzenden
Shwedagon-Pagode, schon vor
2.500
Jahren begonnen. Damals schenkte der historische
Buddha Siddhatha Gautama den Brüdern Taphussa
und Bhallika acht seiner Kopfhaare. Mit diesem
unermesslichen Schatz zogen die beiden nach
Burma, um auf dem Singuttara-Berg eine Pagode
zu bauen, wo die acht Haare in einer goldenen
Schatulle eingemauert wurden. Für die Verkleidung
der Pagode, aus der im Laufe der Zeit das 89 Meter
hohe Wahrzeichen und religiöse Zentrum Burmas
wurde, stiftete die Königin Shinsawbu ihr Körpergewicht
in Gold. Die Dame muss sehr schwer
gewesen sein.
21

Wer hat diese Klötze dahin gelegt?
Und wer gab ihnen die fantastischen Farben,
mit denen sie zum Symbol für die Naturwunder
Australiens wurden?
Fragen Sie die Aborigines, ihre mythologische
Antwort ist wissenschaftlich vielleicht nicht
haltbar, dafür um Klassen spannender.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Australien
22

There are places I remember
All my life, though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
All these places had their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
Songtext Beatles
In my life I've loved them all.
23

Die Party
DER GötteR.
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Odalan-Tempelfeste
AUF BALI.
24

Wissen Sie noch? Mit solchen Aufgaben begann vor langer Zeit
Ihr Einstieg in die goldenen Schuljahre der Mathematik:
Wenn auf einem Inselchen von 5.561 Quadratkilometer Fläche
rund 20.000 Tempel stehen und Jahr für Jahr mit Pomp und Gloria
der Geburtstag jedes – auch des kleinsten – Tempels gefeiert wird,
wieviele Feste finden dann täglich auf einem Quadratkilometer statt?
Diese Aufgaben waren eine ausgemachte Gemeinheit, weil sie
auf den ersten Blick nach einem simplen Dreisatz aussahen.
Dabei lag das dicke Ende bereits in der Luft, denn im balinesischen
Festkalender, dem Pawukon, hat das Jahr statt 365 nur 210 Tage.
Setzen, sechs.
Lange, bevor jeder Tempel auf Bali die jährliche Wiederkehr
seiner ersten Weihe feiert, beginnen die Vorbereitungen für
die seelische Verbindung mit dem größen balinesischen Gott,
Sanhyan Widdhi. Es geht um viel, denn nach hinduistischem
Glauben ist das Universum und sein Inhalt ein Geschenk Gottes
an die Menschen, um darin zu leben. Und ihre Aufgabe ist es, zu
allen Zeiten das Gleichgewicht im Universum zu schützen und zu
erhalten.
»Tri Hita Kirana« lautet die Philosophie der drei Wege zu einem
perfekten Leben: Die Beziehung der menschlichen Wesen zu
Gott, die Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt und die
Beziehung eines Menschen zu seinem nächsten. Wer danach
lebt, darf ausgelassen Feiern, um den Göttern für ihre Gunst
zu danken. Und so entstand auf Bali ein religiöses Ritual, das
in seiner pompösen Ausstattung weltweit einzigartig ist, die
Odalan-Tempelfeste.
25

In wochenlanger Vorbereitung beginnen die Frauen in einem
Ort des Tempelgeburtstags wahre Kunstwerke aus Palmwedeln zu
flechten, um Altäre und Opfernischen zu zieren, die den Rest des
Jahres in einem religiösen Tiefschlaf liegen. Bis zu 20 Kilogramm
schwere Erntedanktürme aus Reiskuchen, Früchten und Blumen
werden als Kopfschmuck zusammengesteckt, und wo immer
im Dorf noch ein Plätzchen frei ist, kommen Panjors hin, hohe
Bambusstangen, von denen meisterhaft geflochtene Gebinde
aus Palmblättern, Blumen und Fahnen herunterhängen. Schreine
erstrahlen in prächtigen Tuchfriesen und Zeremonialschirmen.
Brahmanen priester reinigen mit heiligem Wasser die Tempelstätte,
und durch das Blut ritueller Hahnenkämpfe werden böse Geister
und Dämonen in Schach gehalten. Dann können die Götter
kommen.
Weihrauch steigt auf und soll den Göttern als symbolische Leiter
für den Abstieg in ihr balinesisches Gastspiel dienen. Dröhnende
Gongschläge begleiten die Zeremonie, und mit der steigenden
Spannung weicht das lebhafte Treiben in den Tempeln einem
erwartungsvollen Schweigen. Werden sie kommen? Werden sie
die Opfer annehmen? Wo bleiben sie nur? Alles hängt an einem
Stück Bambus, der Kulkul-Trommel. Dann endlich die Erlösung.
Ihr hohler, durchdringender Klang verkündet nach einer schier
endlosen Zeit der bangen Er wartung die glückliche Ankunft der
Götter. Ehrfürchtig genug gelebt oder nochmal Glück gehabt? Diese
Frage geht unter in einem Tumult ohnegleichen. Menschenmassen
in einem Farben meer glänzender Festgewänder tanzen ausgelassen
zu ihrem Dorfheilig tum. Mit akrobatischem Kopfeinsatz und
einer ordentlichen Portion Fortune balancieren Balinesinnen ihre
kunstvollen Opfertürme zum Rhythmus von Gongs, Zimbeln und
Trommeln. Erleichterung und überschäumende Freude überall.
Die Götter sind da.
26

20.000
Tempel sind eine Menge Holz auf einem
bisschen Land, das im allgemeinen
Sprachgebrauch »Insel der Tausend Tempel«
genannt wird. Da stellt sich die Frage,
wo die anderen 19.000 sind?
••••••••••••••••••••
Drei
grundlegende Tempelarten prägen in jedem noch
so kleinen Dorf das Leben der 92,3 Prozent Hindus,
vom Ursprungstempel Pura Puseh über Pura Desa,
den Tempel der großen Ratsversammlung bis zum
Todestempel Pura Dalem. Außerdem hat jedes
Haus auf Bali seinen eigenen Tempel.
Und um die 20.000 voll zu machen, sind markante
Straßenkreuzungen, Ortseinfahrten, Banyan-
Bäume und die Subaks, die der Bewässerung der
Reisterrassen dienen, durch einen eigenen Tempel
zu schützen. Kleintempel zumeist oder wenigstens
ein Opferstock, und wenn es ausnahmsweise nur
ein Stein ist, zählt auch der als Tempel(chen).
Drei Tage geht das so. In Gebetsritualen, Hymnen und religiösen
Tänzen wird den Göttern gehuldigt, um eine spirituelle Audienz mit
dem allerhöchsten, der Gottheit Sanghyan Widdhi, einzufädeln. Da
sind die Nächte erfüllt von Tanzdramen und den Schattenspielen
Wayang Kulit. Da tobt die Leidenschaft der Männer beim Hahnenkampf.
Da verteilt das mythologische Fabelwesen Barong positive
Kräfte im Überfluss. Da werden balinesische Volksopern zu einer
Endlosschleife, und über allem schwebt der Klangteppich eines
Gamelan-Orchesters, das unermüdlich Göttern wie Menschen
aufspielt.
Am Abend des dritten Tages werden die Helden müde. In den
Tempel, der zur Ankunft der Götter geschmückt wurde, tritt wieder
Ruhe ein. Die letzte Reinigungszeremonie der Brahmanen hat
nichts von einem Kehraus, sie soll das Dorf nun ein Jahr lang vor
Dämonen und bösen Geistern schützen. Dann endet die stille
Verabschiedung der Götter mit dem Verschließen des inneren Tores,
das erst zum nächsten Tempel-Geburtstag wieder geöffnet wird.
Und Sie, was ist jetzt mit dem Dreisatz? Den brauchen Sie auf Bali
nicht. Wenn die Hauptstraße eines Dorfes mit flatternden Panjors
dekoriert ist, genügt ein Blick auf die aus Palmwedeln geflochtenen
Anhänger. Sind die Blätter hell und vertrocknet, kommen Sie zum
Tempelfest zu spät. Leuchten sie aber zartgrün und frisch, dann ist
die Party der Götter nicht mehr fern.
In Sanskrit steht der Begriff »mahã« für »groß«
und »yanã«, das eigentlich Fahrzeug bedeutet,
steht für »Weg«. So wurde Mahayana zum »großen
Weg«, einer Hauptrichtung des Buddhismus, bei
der der Einzelne Verantwortung für die Erlösung
vom Leid aller Lebewesen übernimmt. Symbolisiert
durch die grandiose Tempelanlage Borobudur
mit ihren glockenförmigen Stupas auf der kreisförmigen
Terrasse. Sie ist das bedeutendste
(Wunder)Bauwerk des Mahayana-Buddhismus.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Indonesien
27

Einen Schönheitswettbewerb kann man
damit nicht gewinnen. Wie auch, bei diesem
Buckel, einem Kopf zum Fürchten, Schädelschmuck
aus Hörnern, Schnauzenfortsätzen
und skurrilen Helmen, ausfahrbaren
Occipitallappen, Schuppenkämmen
an Kehle, Bauch und Rücken,
ellenlanger Zunge, Schwerhörigkeit,
Schreckstarre und – als wär das
nicht schon Fehlgriff der
Schöpfung genug – auch noch
mit schielenden Stielaugen.
Gestatten,
man
nennt mich
Erdlöwe.
Da muss man sich nicht wundern, dass dem Chamäleon in der
Mythologie Afrikas geheimnisumwitterte Kräfte angedichtet
wurden. Heilkräfte sowieso, weshalb einem Kranken gerne ein
Chamäleon auf den Kopf gesetzt wird, um zu sehen, was passiert.
Meistens nichts, jedenfalls nicht mehr als ohne Chamäleon, aber
der Glaube macht’s, wie bei uns auch. Frauen sollten übrigens kein
Chamäleon ansehen, weil sie sonst niemand heiraten wird. Das gilt
für unseren Katalog ausdrücklich nicht. Die schönste mythologische
Nummer ist allerdings die Geschichte vom Chamäleon als
Überbringer einer göttlichen Botschaft über die Unsterblichkeit des
Menschen.
Kaum war der Auftrag erteilt, machte sich das Chamäleon auf
den Weg. Aber wir haben vergessen zu erwähnen, dass sie
nicht zu den Schnellsten gehören, gerne herumtrödeln und
jede Menge Zeit mit Fressen vertun. Da wurden die Götter sauer
und beauftragten einen Vogel, der den Job naturgemäß wie im
Flug erledigte.
Dumm gelaufen für die Menschen,
denn in dieser Bot schaft war von
Unsterblichkeit keine Rede mehr. Weil
aber das Chamäleon mit seiner Botschaft
hinterher getrottelt kam, fiel es bei den Ureinwohnern
Afrikas in Ungnade, denn wäre es schneller
gewesen – so argumentierten sie – hätten sich die
Menschen fortan eines ewigen Lebens erfreuen können.
Womit auch für uns Europäer feststeht: Das Chamäleon ist an
allem Schuld.
Dem war das herzlich egal, und so entwickelte es in der Seelenruhe
von ungefähr 26 Millionen Jahren die verrücktesten Varianten
seiner selbst. Manche datieren seine Geburtsstunde sogar auf
100 Millionen Jahre, aber als einigermaßen gesichert gilt, dass es
auf Madagaskar gewesen sein muss, wo auch heute die meisten
Arten noch ihren Lebensraum haben. Man kann es ihnen nicht
verdenken, denn wer Spaß daran hat, nach Lust und Laune
28

seine Farbe zu wechseln, der findet von der berühmten Baobab-
Allee bis zu den Bergnebelwäldern der Lemuren, vom Weltnaturerbe
»Tsingy de Bemaraha« bis zum Inselparadies Nosy Nato
und den Saphirfeldern von Ilakaka unendlich viele Möglichkeiten,
neue Töne auszuprobieren.
Am verrücktesten aber treibt es
das madagassische
Stummelschwanzchamäleon.
160
verschiedene Chamäleonarten sind heute bekannt,
deren Familienname sich vom griechischen
»chamailéon« ableitet, was soviel wie »Erdlöwe«
bedeutet. Und wenn man seit nunmehr 18 Jahren
den gleichen Namen trägt, wird es auch mal Zeit,
auf die Suche nach ihrem Ursprung zu gehen.
Was wir entdeckt haben, hat uns dermaßen
begeistert, dass Madagaskar ab heute zu unseren
Reisezielen gehört als wäre es nie anders gewesen.
Mit seiner als »Mimese« bezeichneten Verwandlungskunst
kann es die Farbe und Struktur eines vertrockneten
Blatt gerippes nachbilden, um sich vor Feinden zu schützen.
Muss das Spaß machen, seine Gegner derart gnadenlos zu
veräppeln.
Jetzt sind wir durch das Stummelschwanzchamäleon und seine
bucklige Verwandtschaft etwas vom Thema abgekommen. Denn
eigentlich wollten wir Ihnen doch nur sagen, warum wir uns
ausgerechnet Chamäleon genannt haben: Weil kein anderes
Lebewesen in der Lage ist, in einer derart fantastischen Kreativität
die Muster seiner Umgebung zu reflektieren. Und wirklich einzigartig
ist schließlich die Fähigkeit, mit ihren Augen in verschiedene
Richtungen zu sehen. Wissenschaftlich ist das noch nicht erwiesen,
aber wir stellen uns vor, sie sehen mit dieser Eigenschaft doppelt so
viele Bilder wie die anderen.
Das ist doch wohl Grund genug, sich Chamäleon zu nennen.
Nicht nur, dass hier an 300 Tagen die Sonne
scheint, es riecht auch nach den Gewürz- und
Vanillepflanzen, aus denen das Parfüm Ylang Ylang
gemacht wird. Machen Sie es auch so: Verduften
Sie für kurze Zeit in eine Wolke des Glücks.
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m www.chamaeleon-reisen.de/Madagaskar
29

7
Von
auf einen Streich.
Chamäleon-Erlebnistage 2014.
wegen bonjour tristesse.
Dieser Januar hat’s in sich und vor allem das Zeug,
der interessanteste seit Beginn der Zeitrechnung zu
werden. Egal, wie trist das Wetter auch sein mag:
Hauptsache, in Ihrem Herzen scheint die Sonne,
und dafür gibt es die Chamäleon-Erlebnistage
jetzt in 7 Städten Deutschlands.
Alle Kostbarkeiten unvergesslicher Erlebnisreisen
in Erzählungen, überwältigenden Bildern und die
Höhepunkte in 3D.
m www.chamaeleon-reisen.de/Veranstaltungen
Leipzig 04.01.
Hamburg 26.01.
Essen 27.01.
Köln 28.01.
Frankfurt a.M. 29.01.
München 30.01.
Stuttgart 31.01.
30

Weihnachtsstimmung bei den Weberinnen.
Ehrlich gesagt, wissen wir selbst nicht so genau,
wie die Weberinnen im Andendorf Chinchero
Weihnachten feiern. Aber wir stellen uns vor,
die Freude muss mindestens so groß sein,
wie bei uns nach dem dritten Glühwein.
Denn der Tombolaerlös unseres Erlebnistages in Berlin
vom 9. November 2013 geht ohne Abzüge nach Peru.
4.232 Euro für ein Gemeinschaftshaus,
sanitäre Anlagen und Bildung für die Kinder.
m www.chamaeleon-stiftung.org/Peru
4.232
Euro Tombolaerlös
für die Weberinnen in Peru.
Berlin tut gut.
Wir haben geschwitzt, wir haben gebibbert und
haben gelacht. Wie soll man einen Erlebnistag
auch anders angehen, wenn sich deutlich mehr Leute
anmelden als der Saal fassen kann?
Am Ende aber war eitel Sonnenschein
bei über 1.400 Besuchern. Nie zuvor haben wir
so anregende Gespräche geführt und so viel
Begeisterung herausgehört. Noch nie
sind so viele Menschen so lange geblieben.
Von allen Komplimenten und geschüttelten Händen,
Schulterklopfen und nickender Anerkennung
sind wir noch immer ganz beeindruckt.
m www.chamaeleon-reisen.de/Veranstaltungen
1.400
Besucher
in Berlin.
30 Minuten, die Ihr Leben verändern können.
Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen
des Lebens um. »Ich war noch niemals in New York,
ich war noch niemals richtig frei«,
hat Udo Jürgens eines Abends erkennen müssen.
Und vielleicht entdecken Sie auch eine
verborgene Sehnsucht, wenn Sie unseren neuen
Tansania-Film sehen. Das Unfassbare
in bewegenden Szenen. Die Wildtierherden
der Serengeti, die Hatari-Lodge von Hardy Krüger,
der Sundowner vor dem Kilimanjaro,
das palmenumringte Traumsträndezauberwasser-
Archipel Sansibar. Einfach wundervoll.
m www.chamaeleon-reisen.de/Tansania
30
Minuten
Abenteuer.
31
Tansania-Film erleben

32
Projekte
weltweit.
It’s all coming back to You.
Nun sind es 32.
32 Projekte weltweit, die von der Chamäleon-Stiftung
unterstützt werden. Mildtätigkeit wäre der falsche
Begriff dafür, Hilfe zur Selbsthilfe trifft es besser.
Aber im Kern geht es um den Schutz und die Förderung
von Menschen und Kulturen, die uns eine Fülle
unvergesslicher Erlebnisse und Eindrücke schenken.
Die gemeinsamen Wurzeln der Chamäleon-Stiftung
und der Chamäleon Reisen GmbH ermöglichen Ihnen,
einen eigenen Beitrag zu leisten und das Projekt
Ihres Herzens zu besuchen.
Wie immer Ihre Unterstützung auch ausfällt,
es wird stets nur ein kleiner Teil dessen sein,
was Sie zurückbekommen.
m www.chamaeleon-stiftung.org
11.09.2013
CSR-Zertifizierung
abgeschlossen.
Danke, es geht uns ausgezeichnet.
TourCert, die Gesellschaft für Zertifizierung
im Tourismus, hat Chamäleon am 11. September 2013
erstmals mit dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit und
Unternehmensverantwortung ausgezeichnet.
Dieses Zertifikat verpflichtet uns, in einem dauerhaften
Prozess die soziale, ökologische und ökonomische
Bilanz unserer Reisen mit allen an der Organisation
und Durchführung Beteiligten zu überprüfen und
laufend zu verbessern. Also das, was wir von der
ersten Stunde an tun. Nur, dass unsere Reisen jetzt
ganz offiziell ausgezeichnet sind.
m www.chamaeleon-reisen.de/CSR
meinezeit ist das Reisemagazin von Chamäleon.
Redaktion & Copyright Chamäleon Reisen GmbH, Pannwitzstraße 5, 13403 Berlin
Konzept & Gestaltung Silja Bohry, Christian Hergenröther, Frank Kleinbrahm, Sabine Matthes, Ralf Schulze
Druck Königsdruck, Berlin
Bildnachweis
Langjährig verbundene Profi-Fotografen, Chamäleon-Experten und Freunde
Bauer, Toni 11 Bleyer, Dirk U2 / 17 / 20 / 21 Chamäleon-Archiv U2 / 4 / 14 / 17 / 21
Chamäleon: Stärk, Nicole 16 / 19 Edget Baandnet Children Center 12 / 13 Exotissimo Travel 20 / 21 / 26
Gassytour 28 Haberlag, Andreas 28 / 29 Hasil Jadil 25 / 26 Hirth, Peter 18 Küchler, Kai-Uwe 4 / 18
Library of Congress 3 Pack, Peter 18 Sass, Alexander 15 / 18 Szydlak, Aneta 30 / 31
Vision 21: Beyer, Heiko 4 / 5
Teilnehmer am Chamäleon-Fotowettbewerb
Braun, Tanja 16 Förster, Marion 17 Gorille, Brigitte 19 Hauff, Christiane 33 Hedtrich, Reinhilde U2
Jürgensen, Ute 32 Kohler, Rosemarie 33 Kurzweil, Antje 22 Lange, Thomas 3 Laub, Harry 10
Mayer, Ute 9 Peters, Jörn 3 Sorge, Katrin 3 Vasters, Karin 5 Wagemann, Chris 25 Walter, Evelyn 7
Fremdenverkehrsämter
FVA Kuba 8 / 9 / 10 FVA Madagaskar: Nari, Karim 28 / 29
iStockphoto
Ammit 14 asiafoto 24 / 26 / 27 brittak 7 Davies, Will 31 de Graaf, Erik 26 DNY59 32 Face_2_Face 6
franckreporter 19 Guyitt, Dennis 6 master2 10 Mortula, Luciano 27 Paulmichl, Andrei Gustavo 2
Pobytov 1 Shangarey U1 Stendec 14 Terraxplorer 25 Wildroze 11 Yails 11
32

Wo lesen Sie eigentlich meinezeit?
Doch nicht etwa auf dem Klo, obwohl Zeitschriften
dort meist sehr lange aktuell sind.
Dann doch lieber wie Birgit Schmidt,
die es sich mit einer Tasse Tee gemütlich gemacht hat,
um jede Menge Muße für unsere Geschichten zu haben.
Und weil Ihnen nach der zweiten Ausgabe
auch die dritte noch gut gefallen soll,
bitten wir um Ihre Stimme.
Auf m www.chamaeleon-reisen.de/meinezeit
können Sie uns sagen, welche Berichte Ihnen
am besten gefallen haben. Davon gibt’s dann mehr
und außerdem fünf großartige Bildbände über Namibia
zu gewinnen. Inklusive einer Flasche Wein,
damit Sie meinezeit eben nicht auf dem Klo lesen.
10
Punkte
für den besten Text.
Die Bilder Ihres Lebens.
Es geht schon wieder los,
und Zeit ist zwischen Weihnachten
und Neujahr sowieso reichlich.
Also Speicherkarten geplündert und
Festplatten durchwühlt,
irgendwo steckt mit Sicherheit ein Motiv,
das es in unserem Fotowettbewerb
aufs Treppchen schafft.
Und es soll ja auch nicht umsonst gewesen sein.
10 Supergewinne warten auf die Besten der Besten.
Steht alles rechtzeitig zum neuen Start auf:
m www.chamaeleon-reisen.de/Fotowettbewerb
10.01.2014
Start des
neuen Fotowettbewerbs.
Ja, ist denn schon Weihnachten?
So wird sich manch einer gedacht haben,
der unseren neuen Katalog 2014 bekommen hat.
Denn da steckt als kostenlose Beigabe eine DVD mit
sensationellen Filmerlebnissen drin.
So, wie Chamäleon-Reisen nun einmal sind.
Um die DVD herum zeigen wir auf 312 Seiten
die größte Auswahl an Gänsehautreisen,
die wir je hatten: Insgesamt 63 in 36 Länder weltweit,
plus 9 Selbstfahrertouren, plus 18 Reisebausteine,
plus 49 Anschlussprogramme.
Wer hier nicht weich wird,
der will lieber zuhause bleiben.
m www.chamaeleon-reisen.de
312
Seiten
Reiseangebote.
33

Träume
sind die Sonntage
des Denkens.
Beratung und Buchung
in Ihrem Reisebüro
Mehr auf
www.chamaeleon-reisen.de
••••••••••••••••••••••••
Wenn Sie Freunde haben,
denen meinezeit gefallen würde,
seien Sie nett und schreiben Sie uns deren Adresse an
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