Heute schon an Morgen denken – Nachhaltige ... - 0-literhaus.de

Energieberatung
Heute schon an Morgen denken –
Nachhaltige Lösungen zahlen sich aus!!
Energie-Effizienzgutachten für Wohngebäude
Energiespar-Absichten bei Wohnhäusern beginnen immer mit folgenden Fragen:
Was kann man bei meinem Haus überhaupt tun
Wie hoch sind die Kosten und "rechnet sich das"
Gibt es Fördermittel
Sind die Modernisierungen zukunftssicher
Wer hilft mir richtige Entscheidungen zu treffen
Am Anfang steht die Bestandsaufnahme
Wir begutachten Ihr Haus vor Ort, denn uns interessiert, durch welche Kanäle die Energie in Ihrem
Haus entweicht.
Sie selbst können aktiv mithelfen: Gibt es Baupläne, Schornsteinfegerprotokolle, Aufzeichnen über
Verbrauchsdaten
Sehr hilfreich sind auch alte Fotos und natürlich die Informationen, die Sie im Kopf haben.
Berechnungen und Simulationen
Aus den ermittelten Daten erstellen wir einen Energieausweis Ihres Hauses. Für einen
verbrauchsorientierte Energieausweis reichen Ihre Aufzeichnen über Verbrauchsdaten der letzten 3
Jahre. Bei einem bedarfsorientierten Energieausweis berechnen wir anhand von Zeichnungen und ggf.
einem Aufmaß vor Ort den Energiebedarf Ihres Gebäudes unter Standardnutzungsbedingungen.
Die Schwerpunkte der Untersuchungen stimmen wir vorher mit Ihnen ab.
Antworten und Erkenntnisse
Sie bekommen auf Wunsch ein Energie-Effizienz-Gutachten. Ein Nachschlagewerk ihres Hauses und
eine Entscheidungsgrundlage für Ihre Modernisierung. Sie erfahren:
welche Maßnahmen welche Einsparungen bewirken
welche Investitionen dafür zu tätigen sind
nach wie vielen Jahren sich die Einsparungen amortisieren
welche Fördermittel in Frage kommen
Im einen gemeinsamen Gespräch stellen wir das Gutachten vor und erläutern Ihnen die Inhalte.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert umfangreiche Energieberatungen.
Mit einem Blower-Door-Test mit Leckageortung und einer komplexen Gebäude-Thermografie muss Ihr
Gebäude im Bestand genau aufgenommen werden.
Die Förderung besteht aus einem Zuschuss zum Honorar des Energieberaters und ist an
Antragsformalitäten und Fristen gebunden. Weitere Informationen unter: www.bafa.de

KfW - Sachverständigen - Nachweise
Wir sind
gem. §21 EnEV für Energieausweise für alle bestehenden Wohn-und Nichtwohngebäude
ausstellungsberechtigt
bei der KfW-Förderbank als Sachverständiger gelistet
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als Gebäude-Energieberater zugelassen,
von der Deutschen Energieagentur (dena) als Aussteller für Energieausweise nach §§16 ff. EnEV für
Wohn- und Nichtwohngebäude als Aussteller berechtigt
Damit sind wir gem. den Richtlinien der KfW-Förderbank im neuen online Antragsverfahren als
Sachverständiger zugelassen.
Einen Sachverständigennachweis brauchen Sie für die KfW-Programme:
Nr. 430 - Zuschussvariante für Effizienzhäuser und Einzelmaßnahmen(-pakete)
Nr. 151 - Kreditvariante für Effizienzhäuser
Nr. 152 - Kreditvariante für Einzelmaßnahmen(-pakete)
Diese Regelung gilt seit 01.03.2013.
Der Sachverständige prüft für die Bestätigung:
Die Angemessenheit der Maßnahmen,
die Übereinstimmung mit den Richtlinien,
die Übereinstimmung mit den technischen Mindestanforderungen,
die fachliche Wahrung sonstiger Interessen (Bauphysik, Regeln der Technik, EnEV).
Die Bestätigung verlangt nach den Richtlinien der KfW immer eine Untersuchung des gesamten Gebäudes.
Dies gilt auch für Einzelmaßnahmen(-pakete).

Die Bestätigung erfolgt in zwei Schritten:
Schritt 1: Bestätigung im Förderantrag (vor Durchführung der Maßnahmen)
Schritt 2: Im Verwendungsnachweis (nach Durchführung)
Für konkrete Anfragen oder weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten.
Weitere Infos finden Sie unter www.foerderdata.de
Wir erstellen nach der neuen EnEV 2009 Ihren Dena-Energieausweis.
Wir beraten Sie gerne - nutzen Sie unseren
Beratungs- und Rückruf-Service!
Begleitung beim Immobilienkauf
Nehmen Sie zu Besichtigungsterminen Fachleute mit.
Aus einem Traumhaus kann schnell ein wackeliges und kostspieliges Kartenhaus werden.
Das Gründerzeit-Haus strahlt im Sonnenlicht, der Garten ist traumhaft, die Lage ideal und die
Holzböden verleihen den nötigen Charme. Der Kaufvertrag ist schnell unterschrieben.
Später sieht man plötzlich was man bisher übersehen hat:
das Dach ist undicht
der Dachstuhl hat Schädlingsbefall
im Keller blühen Salzkristalle auf dem Putz
die Heizungsanlage ist völlig veraltet
die Wärme entweicht durch ungezählte Ritzen
...und so weiter...und so fort...
Wir sind spezialisiert auf alle Fragen der Statik, der Baubiologie, der Energie, der Haustechnik und
des Wärmeschutzes.
Bei Bedarf empfehlen wir weitere spezialisierte Kollegen, die spezielle Aspekte z.B.
Schimmelpilzuntersuchungen oder sonstige Fachdisziplinen beherrschen.
Vor-Ort-Gebäudeanalyse (49 € je Stunde/Anfahrt 55 Cent /Km)

Energieausweis

Energieausweis für Wohngebäude
Ein großer Teil des Energiebedarfs in Deutschland entfällt auf das Heizen und die
Warmwasserbereitung in Gebäuden. Um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern,
hat die Europäische Union erstmals 2003 die Richtlinie zur "Gesamteffizienz von Gebäuden"
erlassen, deren Hauptbestandteil die Einführung von Energieausweisen war.
Der Energieausweis soll Mietern und Käufern von Immobilien verlässliche Informationen
über den Energiebedarf des Gebäudes liefern und stellt zudem für Eigentümer, die ihre
Immobilie modernisieren möchten, eine wichtige Beratungsgrundlage dar.
Neben allgemeinen Angaben zum Gebäude enthält der Energieausweis als Hauptbestandteil
den Energieverbrauch des Gebäudes, der auf einer Farbskala dargestellt wird und so das
Gebäude mit anderen vergleicht. Zusätzlich werden vom Ausweisersteller mind. zwei
Modernisierungsempfehlungen gemacht, soweit dies möglich ist.
Die jetzige Energieeinsparverordnung (2009) lässt dem Gebäudeeigentümer in einigen Fällen
die Wahl, ob ein Bedarfs- oder ein Verbrauchsausweis erstellt wird.
Der bedarfsorientierte Energieausweis basiert auf einer theoretischen Analyse des
Gebäudes. Der Ersteller berechnet anhand von Zeichnungen und ggf. einem Aufmaß vor Ort
den Energiebedarf des Gebäudes unter Standardnutzungsbedingungen. Berücksichtigt wird
die Qualität der Gebäudehülle, der Heizungsanlage und der Energieträger (z.B. Heizöl,
Erdgas, Strom, Fernwärme).
Der verbrauchsorientierte Energieausweis gibt dagegen den durchschnittlichen
Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser der letzten 3 Jahre an. Als Grundlage dienen
die tatsächlichen Abrechnungen des Energieversorgers.
Nach den Anforderungen der EnEV 2009 ist bei der Errichtung neuer Gebäude (für Wohnund
Nichtwohngebäude) immer ein Energieausweis auf Grundlage des Energiebedarfs zu
erstellen. Für Bestandsgebäude, die verkauft oder neu vermietet werden, besteht noch die
Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- oder Verbrauchsausweis.
Wir empfehlen für Wohngebäude grundsätzlich den Bedarfsausweis, da sich nur so ein vom
Nutzerverhalten unabhängiges und vergleichbares Ergebnis ergibt!
Unser Angebot
Als zugelassener Aussteller für Energieausweise bieten wir die Erstellung von Bedarfs- und
Verbrauchsausweisen nach Energieeinsparverordnung 2009 / DIN 18599 an. Um ein
nutzerunabhängiges Ergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Ausstellung von
Bedarfsausweisen.
Neben den Energieausweisen für Bestandsgebäude erstellen wir auch Berechnungen nach
Energieeinsparverordnung für Neubauten und insbesondere für KfW-Effizienzhäuser * 55
bzw. 40 auf Wunsch auch für Passivhäuser.
Für Anfragen und weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten.

KfW Effizienzhaus 55/40
Die KfW Förderbank bietet in unterschiedlichen Programmen bundesweit Zuschüsse oder
zinsgünstige Kredite für energiesparende Baumaßnahmen.
Förderprogramm "Energieeffizient Bauen" - KfW-Effizienzhaus 55 / 40
Für den Neubau oder den Kauf von KfW-Effizienzhäusern-Passivhäusern kann über das
Programm „Energieeffizient Bauen“ ein zinsgünstiges Darlehen beantragt werden. Gefördert
wird jeder, der in den Neubau von Wohngebäuden investiert, also nicht nur Privatpersonen,
sondern auch Wohnungsunternehmen, Wohnheimbetreiber, Gemeinden, usw.
Der Passivhausstandard wurde dabei in die Programmvarianten KfW-Effizienzhaus* 55 bzw.
40 eingegliedert.
Der Jahres-Primärenergiebedarf und der Jahres-Heizwärmebedarf, der Jahres-
Primärenergiebedarf ist dabei nach Vorgaben der EnEV 2009 zu ermitteln. Passivhäuser sind
zusätzlich mit dem Passivhaus Projektierungspaket (PHPP) nachzuweisen.
Für eine Förderung im Rahmen des KfW-Effizienzhaus 55 darf der Jahres-
Primärenergiebedarf 40 kWh pro m² und Jahr nicht überschreiten und der Jahres-
Heizwärmebedarf darf nicht mehr als 15 kWh pro m² betragen.
Das KfW-Effizienzhaus 40 hat einen maximalen Jahres-Primärenergiebedarf von 30 kWh pro
m² und Jahr, der Jahres-Heizwärmebedarf bleibt bei max. 15 kWh pro m².
Finanzierungsumfang
Der Höchstbetrag für die Förderung liegt bei 50.000 Euro je Wohneinheit, bis max. 100% der
Bauwerkskosten (Baukosten ohne Grundstück). Das Darlehen kann innerhalb von 12
Monaten nach der Darlehenszusage in einer Summe oder in Teilbeträgen abgerufen werden.
Tilgungszuschuss
Bei Nachweis des erreichten Passivhausstandards wird ein Tilgungszuschuss des
Zusagebetrages gewährt.
Laufzeit und Zinsen
Die Laufzeit des Kredits kann zwischen 10 und 30 Jahren gewählt werden. Mindestens das
erste Jahr ist tilgungsfrei, weitere tilgungsfreie Anlaufjahre können je nach Laufzeit des
Kredits zusätzlich vereinbart werden.
Der Zinssatz 1 % wird für 10 Jahre festgeschrieben und ist ebenfalls abhängig von der
Laufzeit und den tilgungsfreien Anlaufjahren.
Bitte informieren Sie sich vor Beginn Ihres Vorhabens bei Ihrer Hausbank oder der KfW über
die aktuellen Zinskonditionen.

Weitere Informationen
Mehr Informationen, auch zu den weiteren KfW-Förderprogrammen, und aktuelle
Zinskonditionen finden Sie auf den Internetseiten der KfW-Förderbank.
Eine Übersicht über die KfW-Förderprogramme "Energieeffizient Bauen" und
"Energieeffizient Sanieren" finden Sie unter www.kfw.de
Für Anfragen und weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten.
Blower-Door-Messung
Eine luftdichte Gebäudehülle ist ein entscheidendes Kriterium für ein funktionierendes
Gebäude. Egal ob Altbau oder Neubau - es lohnt sich, unkontrollierbare Luftwechselverluste
durch Fugen in der Gebäudehülle zu minimieren. Grundvoraussetzung für ein behagliches
Raumklima mit erheblicher Energieeinsparung.
Wo sich die Schwachpunkte des Gebäudes befinden und wo Bauteilanschlüsse nachgebessert
werden müssen, lässt sich durch einen Blower-Door-Test mit Leckageortung herausfinden.
Der Vorteil dieser Messmethode ist die zerstörungsfreie Prüfung der Gebäudehülle. Das heißt,
man kann qualitative und quantitative Aussagen über Bauteile treffen, ohne sie mit großem
Aufwand und Schaden aufstemmen oder aufbohren zu müssen.
Messung
Eingebautes Blower-Door-Gerät
Das Blower-Door-Gerät besteht aus einem mit einer Plane bespannten Rahmen, in den ein
Gebläse integriert ist. Mit Hilfe des Gebläses wird zunächst Luft aus dem Gebäude gesaugt,
so dass ein leichter Unterdruck entsteht und Luft durch Fugen von außen nachströmt. Je nach
Druckdifferenz muss das Gebläse einen bestimmten Luftvolumenstrom erzeugen, um den
eingestellten Druck aufrecht zu erhalten. Zur Mittelwertbildung wird die gleiche Prozedur

anschließend mit einem Überdruck wiederholt.
Über das Ergebnis der Messung wird im Allgemeinen ein Zertifikat ausgestellt, das die
Luftwechselrate bei einem Luftdruck von 50 Pascal als Mittelwert zwischen Über- und
Unterdruckmessung angibt.
Einzelne Schwachstellen, sogenannte Leckagen, können zusätzlich zum Beispiel durch Rauch
oder Messgeräte lokalisiert und sichtbar gemacht werden. Die Leckageortung ist bei einer
Blower-Door-Messung entscheidend, wenn es darum geht, Fehlstellen nachzubessern. Durch
die Blower-Door-Messung wird lediglich der Luftwechsel des gesamten Gebäudes bestimmt,
durch die Leckageortung können dagegen die Schwachstellen aufgespürt werden, um sie
gezielt zu beseitigen.
Zeitpunkt
Die Blower-Door-Messung wird bei Neubauten zu einem Zeitpunkt empfohlen, an dem die
luftdichte Ebene fertiggestellt, aber noch zugänglich ist. Das heißt, Fenster sollten eingebaut
und die Wände von innen verputzt sein, der Innenausbau mit Fliesen, Tapeten oder
Gipskartonplatten sollte dagegen noch nicht begonnen sein. So sind Nachbesserungen relativ
einfach und schnell durchzuführen und Leckagen können besser geortet werden. Nach
Fertigstellung des Gebäudes kann eine weitere Messung für ein abschließendes Ergebnis
erfolgen.
Bei Bauten im Bestand ist es jederzeit möglich, die Messung durchzuführen. Das Ergebnis
der Messung mit einer Leckageortung hilft im Falle einer Umbaumaßnahme bei der
Sanierung der luftdichtenden Schicht oder gibt generell Auskunft über die Qualität des
Wohnhauses.
Blower-Door Test ab 289 € (Zeitbedarf vor Ort 2 Stunden, Auswertung 2 Stunden zuzüglich
Anfahrt 55 cent/Km.
Für Anfragen und weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten.
Thermografie von Gebäuden

Thermografieaufnahmen eines Mehrfamilienhauses
Die Gebäude-Thermografie dient der Prüfung beispielsweise von Wärmeschutzmaßnahmen
und haustechnischen Installationen. Mit einer Infrarot-Kamera werden Aufnahmen gemacht,
die durch Farben unterschiedliche Temperaturen sichtbar machen. Um ein optimales Ergebnis
zu erzielen, sollte die Außenlufttemperatur möglichst niedrig sein, damit die Differenz
zwischen Wärmebrücken und kalten Außenoberflächen so groß wie möglich ist.
Auf den Thermografieaufnahmen links ist durch die helle Farbe deutlich zu erkennen, dass
durch die Fenster viel Wärme verloren geht. Je heller der Farbton angezeigt wird, umso
wärmer ist die Außenoberfläche des Bauteils. Bei einer sehr niedrigen Außentemperatur
kommt diese Wärme aus den Wohnräumen der der dahinter liegenden Wohnungen.
Mit Hilfe der Thermografie können Sie:
die Ausführungsqualität von Wärmedämmung überprüfen,
Wärmebrücken zwischen Innen- und Außenbauteilen lokalisieren,
Feuchtigkeitsschäden an Bauteilen, z.B. Flachdächern, Balkonanschlüssen oder Kellerwänden
feststellen,
konstruktive Elemente in Bestandsgebäuden lokalisieren, z.B. Stahlstützen, Bewehrungen
oder Fachwerk,
die Lage von haustechnischen Installationen, z.B. Wasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen
oder elektrischen Installationen bestimmen,
Undichtigkeiten an Rohrinstallationen, z.B. Fußbodenheizungen, Wasser- oder
Abwasserleitungen orten.
Die Infrarot-Kamera sollte als ergänzendes Werkzeug bei einem Blower-Door-Test eingesetzt
werden, um fehlerhafte Bauteilanschlüsse oder Durchdringungen zu lokalisieren.
Wir machen mit einer modernen Wärmebildkamera Bilder von Ihrem Haus. Die schnelle und
kostengünstige Auswertung energetischer Schwachpunkte Ihres Hauses ab 299 € (Zeitbedarf
ca. 2 Stunden vor Ort und ca. 2 Stunden Auswertung zuzüglich Anfahrt 55 cent/Km).

Wärmebrückenberechnung
Wärmebrücken sind örtlich begrenzte Störungen in Bauteilen, an denen ein erhöhter
Wärmestrom auftritt. Diese Störungen können bei gewissenhafter Planung bei Neubauten
vermieden werden. Besonders häufig in Gebäuden sind Durchstoßpunkte Durchdringungen
der Dämmebene. Zum Beispiel durch Hölzer wie Pfetten, Balkone oder Befestigungsmittel
für Vordächer.
Wärmebrücken unterscheiden sich zum einen nach der Form:
punktförmige Wärmebrücken
linienförmige Wärmebrücken
flächige Wärmebrücken
Darüber hinaus erfolgt eine Unterscheidung nach der Ursache:
materialbedingte / stoffliche Wärmebrücken
geometrisch bedingte Wärmebrücken
umgebungsbedingte Wärmebrücken
massestrombedingte Wärmebrücken
Berechnungsmethode
Darstellung des Temperaturverlaufs
Darstellung des Wärmestromverlaufs

Um die genaue Erfassung und Dimensionierung von Wärmebrücken, gleich welcher Art, vornehmen
zu können, ist eine rechnergestützte Analyse notwendig. Geeignete Programme erfassen die
geplante oder realisierte Geometrie und den Aufbau des Bauteils und ermitteln den Rechenwert psi.
Dieser sollte kleiner gleich -0,03 W/mK sein.
Der psi-Wert gibt nicht den absoluten Wärmeverlust des untersuchten Bauteils an, sondern einen
Korrekturfaktor. Er gibt Aufschluss über den relativen Energieverlust. Das hat zur Folge, dass sich aus

hohen psi-Werten nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine insgesamt schlechte Wärmedämmung des
Gebäudes ziehen lassen. Der psi-Wert der Wärmebrücke muss immer im Zusammenhang mit dem
gesamten Gebäude betrachtet werden.
Ungedämmte Gebäude haben beispielsweise im Bereich von Bauteilanschlüssen niedrige psi-Werte,
da die Differenz des Wärmeverlustes im Vergleich zum Wärmedurchgang am Standardbauteil relativ
gering ist. Umgekehrt fallen Schwachstellen bei Effizienzhäusern, die sehr gut gedämmt sind, im
Vergleich zum Gesamtergebnis wesentlich stärker ins Gewicht und können daher höhere psi-Werte
aufweisen.
Die Vermeidung von Wärmebrücken ist bei Effizienzhäusern /Passivhäusern daher eine der
wirtschaftlichsten Energieeinsparmaßnahmen. Sie sollten bilanziell wärmebrückenfrei konstruiert
werden, was durch die Begrenzung des psi-Wertes auf maximal 0,010 W/(m²K) erreicht werden
kann.
Unser Angebot
Eine Wärmebrückenberechnung kann bei Neubauten unter anderem zur Analyse und
Minimierung von Wärmebrücken, für detaillierte Berechnungen nach EnEV oder PHPP oder
zur Festlegung von Dämmstärken in Anschlusspunkten eingesetzt werden.
Bei Sanierungsvorhaben dient die Wärmebrückenberechnung beispielsweise der Analyse der
Bestandssituation, der Überprüfung von Oberflächentemperaturen (insbesondere in
Ecksituationen), um Schimmelbildung vorzubeugen oder entsprechende Gegenmaßnahmen
einschätzen zu können oder dem Vergleich von Sanierungsvarianten.
Wir bieten die Berechnung von Wärmebrücken und Temperaturverläufen auch für Ihre
Projekte an. Für konkrete Anfragen oder weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere
Kontaktdaten.
Klimawandel
Ökologie und Ökonomie - ein Widerspruch Keinesfalls! Es gibt mittlerweile technisch
ausgereifte Konzepte, die sowohl zweifelsfrei die Umwelt schonen als auch wirtschaftlich
betrieben werden können. Die Erschließung der enormen Einsparpotentiale im Hochbau ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Treibhauseffekt und die Energiekostenexplosion
sind, gerade nach den jährlich zunehmenden Naturkatastrophen, für jeden einzelnen von uns
unmittelbar spürbar.
Die reiche Minderheit, 1/6 der Weltbevölkerung, beansprucht annähernd den gesamten
Energie- und Rohstoffverbrauch für sich und trägt am meisten zum Treibhauseffekt bei. Für
die westlichen Industrienationen bedeutet dies eine große Herausforderung sowohl als
Vorreiterrolle als auch im Hinblick auf den Klima- und Ressourcenschutz.

Weltenergieverbrauch bis 2090 (Quelle: Shell, 2000)
Entwicklung der Rohölpreise von 1970 bis 2008
Die obere Grafik zeigt das Szenario des Weltenergieverbrauchs bis zum Jahr 2090. Hierauf ist
zu erkennen, dass die möglichen Fördermengen der endlichen Ressourcen wie Kernkraft,
Erdgas, Erdöl und Kohle ab dem Jahr 2015–2020 im Verhältnis zum Verbrauch erstmalig den
Scheitelpunkt überschreiten. Das heißt, durch den weiterhin schnell ansteigenden Verbrauch
von Ländern wie China und Indien wird es nicht mehr möglich sein, den Weltenergiebedarf
durch traditionelle Energieressourcen zu decken.
Steigende Energiekosten
Der Verbrauch steigt, aber die bisherigen Anlagen für die Förderung von Erdgas, Erdöl,
Kohle oder Uran können nicht weiter erhöht werden. Ab 2012 wird eine Verknappung in der
Förderung der traditionellen Energieressourcen stattfinden. Erstmals kann dann die Nachfrage
nicht gedeckt werden und resultierend daraus sagen führende Wissenschaftler ab 2012–2015
einen massiven Anstieg der Energiekosten voraus, basierend auf Angebot und Nachfrage.
Die Energiepreissteigerung kann auch anhand der unteren Grafik nachvollzogen werden, die
die Entwicklung des Rohölpreises zeigt, von dem der Energiepreis direkt abhängt. Betrachtet
man die Grafik bereinigt von den negativen und positiven Spitzen, erhält man für den
Zeitraum zwischen 1970 und 2008 eine durchschnittliche Energiepreissteigerung von jährlich
etwa 12,2%. Es ist außerdem schon zu erkennen, dass es in den letzten Jahren keinen
gradlinigen Verlauf, sondern einen überdurchschnittlichen Anstieg der Energiepreise gab, der
somit hauptverantwortlich für die hohe durchschnittliche Energiepreissteigerung ist.
Die einzige Möglichkeit den steigenden Energiebedarf auch weiterhin zu decken sind die
regenerativen Energien sowie die in der oberen Grafik grün dargestellten erheblichen
Energieeinsparungen.
Mehr zu diesem Thema finden Sie auch in dem Bericht
Klima ohne Schnurrbart
Warum wir Terroristen mehr fürchten als den Klimawandel.

Energetische Komplettmodernisierung
Jede einzelne Maßnahme reduziert bereits den Energieverbrauch. Doch erst eine Komplett-
Modernisierung, bei der alle Bereiche saniert werden, erzeugt Synergie-Effekte und fährt den
Energieverbrauch massiv zurück.
Mit einer energetischen Modernisierung senken Sie Ihre Energiekosten und machen sich von den
langfristig steigenden Energiepreisen unabhängig – ökonomisch und ökologisch also eine gute
Investition in die Zukunft.
Grundlage einer energetischen Komplettmodernisierung ist eine genaue Bestandsaufnahme von
Heizung und Gebäude im Rahmen einer Energieberatung. Der nächste Schritt sollte ein
„Modernisierungsfahrplan“ sein, der sich auch in mehrere Abschnitte unterteilen kann. Ein
Energie-Effizienzgutachten fasst abschließend sämtliche Ergebnisse der Analyse
zusammen.
Im Ergebnis erhalten Sie einen Überblick über mögliche Einsparpotentiale und Varianten für die
energetische Optimierung.
Durch gezielte Dämmung sparen Sie oft bis zu 85% der Heizkosten. Auch die effizienteste
Heizungsanlage ist erst dann sinnvoll, wenn das Haus optimal gedämmt ist. Mit einer
energetischen Komplett- Modernisierung steigern Sie gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie – Sie
profitieren also doppelt.
Bei einer energetischen Komplettmodernisierung lassen sich mit einer optimalen Dämmung der
Gebäudehülle die größten Einsparungen realisieren:
Fassade – wir kümmern uns um schlecht gedämmte Außenwände
Fenster und Türen – wir stoppen Wärmeverluste mit moderner Rahmenkonstruktion und
Wärmeschutzverglasung
Dach – Wärme steigt nach oben, hier sollte also auf eine gute Dämmung geachtet werden
Kellerdecke – bei unbeheizten Kellerräumen empfiehlt sich die Dämmung der Decke, bei
beheizten Kellerräumen die der Wände
Aber es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Energieverlust zu reduzieren, etwa durch:
die Dämmung der Heizungsrohre
die Dämmung der Rollladenkästen
die Dämmung der Heizkörpernischen
den Einbau neuer Heizkörperventile
durch einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage
oder den Einsatz von Effizienzpumpen

mit einem hocheffizienten neuen Heizkessel
Weiterhin empfehlen wir Ihnen zur Wärmeerzeugung den Einsatz von regenerativen Energien,
etwa in Form einer Solaranlage oder durch den Wechsel des Energieträgers, z.B. Umstellung von
Öl / Gas oder Strom auf Feststoffkessel mit Pellets oder Stückholz.
Alle Leistungen der energetischen Komplettmodernisierung erhalten Sie aus einer Hand und zum
Festpreis. Damit entfallen für Sie die Suche nach geeigneten Handwerkern, zeitaufwendige
Abstimmungen und die Überwachung aller Leistungen. Wir kümmern uns dabei um alles von der
Analyse und Planung über die Durchführung und dem Einsatz regenerativer Energie sowie
energieeffizienter Technik bis hin zu möglichen Förderungen.
Alle Leistungen werden zuverlässig, schnell und sauber ausgeführt.
Zum Abschluss einer energetischen Komplettmodernisierung erhalten Sie einen Energiepass,
der Ihnen Ihre Einsparungen exakt aufzeigt.
Augen auf beim Hausbau/kauf Pressemitteilung:
EU-Parlament beschließt EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2010)
Ab 2019 nur noch „Null-Energie-Gebäude möglich!
Die Bundesregierung verschärft nun in kurzen Schnitten die EnEV!
Klimaneutrale Bauten:
Künftige energetische Anforderungen und Standards!
EU: Niedrigstenergiebauten - EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2010)
EU-Richtlinie 2010, Artikel 9 Niedrigstenergiegebäude
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass
a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude sind und
b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude,
die von Behörden als Eigentümer genutzt werden, Niedrigstenergiegebäude sind.
Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Pläne zur Erhöhung der Zahl der
Niedrigstenergiegebäude. Diese nationalen Pläne können nach Gebäudekategorien
differenzierte Zielvorgaben enthalten.
EU-Richtlinie 2010, Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
2. Niedrigstenergiegebäude ein Gebäude, das eine

sehr hohe, nach Anhang I bestimmte Gesamtenergieeffizienz aufweist. Der fast bei Null
liegende oder sehr geringe Energiebedarf, sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch
Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in der Nähe erzeugt wird, gedeckt
werden;
4.Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes.
Die berechnete oder gemessene Energiemenge, die benötigt wird, um den Energiebedarf im
Rahmen der üblichen Nutzung des Gebäudes (u. a. Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser
und Beleuchtung) zu decken;……
Daneben wird die Energieeinsparverordnung 2013 (EnEV) den Mechanismen des
Energieausweises nun weiter stärken.
Neues, unabhängigen Kontrollsystem
Wie es die EU-Gebäuderichtlinie 2010 fordert, führt die EnEV-Novelle ein neues System
ein welches den Behörden erlauben soll Stichproben von Energieausweisen oder
Inspektionsberichten für Klimaanlagen auszuwählen und anhand der Unterlagen zu
kontrollieren. Dafür haben sowohl Referentenentwurf als auch der Kabinetts-Entwurf zwei
neue Paragraphen vorgeschlagen:
- § 26c Registriernummern
- § 26d Stichprobenkontrollen.
Wie das in der Praxis aussehen soll regelt der Kabinetts-Entwurf wie der
Referentenentwurf wie folgt. Die Behörden müssen demnach entweder:
untersuchen wie glaubwürdig die Eingaben und Ergebnisse im Energieausweis sind
(Validität),
die Eingaben, Ausgaben und Modernisierungsempfehlungen prüfen,
eine vollständige Prüfung der Berechnungen im Energieausweis durchführen.
Kraft-Wärme-Kopplung für Jedermann
Ein Heizkessel mit z.B. integriertem Gas – Stirling - Motor heizt Ihr Haus und erzeugt gleichzeitig
Strom – durch die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Kleine BHKW sind heute so ausgereift
und zuverlässig, dass sie auch bereits für Siedlungen und Ein- bis Mehrfamilienhäuser eine
interessante Alternative darstellen.
Das Kleinkraftwerk ist nicht größer als eine Geschirrspülmaschine und lässt sich problemlos in
alle Heizungssysteme integrieren, egal ob Radiatoren- oder Fußbodenheizung, sowohl bei
Modernisierung oder Neubau. Das Gerät ist flüsterleise und leicht zu warten. Der beim Heizen
erzeugte Strom kann entweder im eigenen Haushalt genutzt oder gegen eine entsprechende
Vergütung ins Netz eingespeist werden.

Heizung und Warmwasser mit Solarthermie
Mit moderner Kollektorentechnik lässt sich Sonnenenergie fast überall in Deutschland nutzen.
Denn moderne Solarkollektoren nutzen auch die diffuse Sonnenstrahlung und erzielen so selbst
bei bedecktem Himmel einen hohen Wirkungsgrad.
Zusätzlich zur Warmwasserbereitung kann Solarthermie aber auch beim Heizen helfen. Die
Kombination von Wärmepumpe oder Feststoffkessel mit Solarkollektoren ist aus ökologischer
Sicht eine optimale Lösung im Neubau – nicht zuletzt, weil damit die Vorgaben der EnEV 2009
(Energieeinsparverordnung) für Ein- und Zweifamilienhäuser abgedeckt werden. Im Sommer
lässt sich durch die Solarkomponente der gesamte Warmwasserbedarf eines Einfamilienhauses
abdecken. Im Winter passt sich die jeweilige Heiztechnik flexibel und kurzfristig dem
schwankenden Wärmebedarf an. Im Jahresdurchschnitt können Sie so einen Großteil des
Warmwasserbedarfs für Wasser und Heizung durch Sonnenwärme decken.
Kontrollierte Wohnraumbelüftung
Angewärmte, gefilterte und jederzeit frische Luft in den Wohnräumen, ohne regelmäßig ans
Lüften denken zu müssen und ohne Energieverlust durch offene Fenster und Türen
Davon träumen nicht nur Allergiker. Träumen Sie nicht länger – setzen Sie auf kontrollierte
Wohnraumbelüftung.
Kennen Sie das Im Winter lüften Sie nicht – aus Angst, Geld für die Heizung aus dem Fenster
zu werfen. Und im Sommer bleiben Fenster und Türen ebenfalls zu, damit die Wohnung nicht zur
Sauna wird. Die Folge: Frischluft ist ganzjährig Mangelware.
Mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung haben Sie auch in sanierten älteren Gebäuden stets
frische Luft im Haus – und zwar ohne Fenster oder Türen öffnen zu müssen. So schaffen Sie das
ganze Jahr über ein angenehmes Raumklima.
Schimmel hat damit keine Chance mehr. Die Technik sorgt für einen optimalen Luftaustausch –
und für eine Einsparung bei den Heizkosten. Denn die Wärme der Abluft kann über
Wärmerückgewinnung der frischen Zuluft direkt wieder zugeführt werden.
Die Vorteile einer kontrollierten Wohnraumbelüftung liegen also auf der Hand:
stets frische, sauerstoffreiche Luft, ohne lüften zu müssen
geringere Heizkosten durch Erdwärmetauscher

gesunde Raumluft ohne Pollen und Staub
Vermeidung von Schimmelbildung und Schutz der Bausubstanz
Wir installieren Ihnen gerne eine kontrollierte Wohnraumbelüftung – individuell auf Ihr Objekt und
Ihre Anforderungen abgestimmt. Darüber hinaus übernehmen wir
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
Wartung
Reinigung
Störungsbeseitigung
Für Anfragen und weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten.
Blickpunkt Energie-Sparen bietet Ihnen Aktuelles
aus der Welt des Energiesparens und der Weniger-
Verbrauch-Geht-auch-Initiative.
Hier finden Sie Berichte über neue Geräte, neue Techniken und die
Menschen dahinter, die Sie kommentieren und um Ihre Erfahrungen
anreichern können. Außerdem informieren wir Sie hier über den Fortgang
unserer Aktionen, Impressionen und Teilnehmer sowie Einsparrekorde in
der Community.
Energiespartipps
Aquarium
Ein Aquarium schmückt jedes Zimmer, aber die enthaltene
Heizung verbraucht viel Strom. Hinzu kommt, dass die meisten
Fische zu warmes Wasser nicht mögen. Deshalb sollte die
Wassertemperatur öfter mal kontrolliert werden. 40-l-Aquarium
benötigt für Reglerheizung, Durchlüftung, Umluftfilter und Leuchte
377 kWh/ Jahr, für ein 600-l-Aquarium braucht man 1007
kWh/Jahr.
Batterie
Batterien sind die mit Abstand teuerste und umweltschädlichste
Energiequelle. Schon für ihre Herstellung werden große Mengen
Energie und Rohstoffe verbraucht. Besser sind Akkus: Sie können
bis zu tausend Mal wiederaufgeladen werden und kosten nur
wenig mehr als normale Batterien.
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder sind äußerst praktisch: Sie schalten
Beleuchtungen automatisch ein, wenn Bewegungen verzeichnet

werden und nach einer gewissen Zeit wieder aus.
Das spart bei Außenbeleuchtungen beispielsweise viel Strom.
Computer 1
Während der Schwager schwört, daß häufiges Starten und
Herunterfahren der Festplatte schadet, versichtert die Kollegin,
daß gelegentliches Abschalten ein wichtiger Überhitzungsschutz
ist, der die Lebenszeit der Komponenten verlängert. Wer hat
Recht
Halten Sie sich an die Faustregel: wenn ein PC länger als eine
halbe Stunde nicht genutzt wird, und zum Neustart weniger als 5
Minuten benötigt werden: Abschalten! Bevor Sie sich in der
Mittagspause einen klaren Kopf holen, schalten Sie den Rechner
komplett ab.
Computer 2
Wer am Monitor in die Röhre schaut, sieht sich einem
Stromfresser gegenüber. Mit 60 - 150 Watt verschlingen Röhren-
Monitore etwa die Hälfte der Energie, des gesamten Computers.
Dem gegenüber schlägt der Stromverbrauch eines LCD -
Flachbildschirm mit nur 20 - 40 Watt zu Buche. Wenn also ein
neuer Monitor angeschafft werden soll, sollte neben dem
Anschaffungs-Preis auch die laufenden Stromkosten berücksichtigt
werden. Ein 150 Watt Röhren-Monitor verursacht in einem 6-
jährigen Arbeitsleben rund 270 €* mehr an Stromkosten als der 20
Watt LCD Monitor.
*bei 8 Betriebsstunden pro Tag, 222 Arbeitstagen pro Jahr und
dem aktuellen Preis von 19,1 Cent/kWh
Duschen & Baden
Bestimmt wußten Sie, daß Duschen Wasser spart, aber daß die
Energiekosten für ein Vollbad gleich viermal so hoch sind wie für
ein Duschbad ist doch schon erstaunlich. So kann ein Vier-
Personen-Haushalt im Jahr gleich 325,- € an Energie- und
Wasserkosten sparen. Sie müssen ja nicht auf ein gelegentliches
Bad verzichten, sollten aber generell schon die Badewanne durch
die Dusche ersetzen.
Eierkocher
Wer die Frühstückseier im Topf kocht, braucht 50 % mehr Energie
als der Nutzer eines elektrischen Eierkochers.
Elektroherd
Die Durchmesser von Herdplatte und Kochtopf sollten
übereinstimmen. Ein zu großes Kochfeld verschwendet bis zu 30
Prozent Energie. Ceran-Kochfelder passen sich zum Teil schon
automatisch an bzw. lassen sich in ihrer Größe verändern.
Elektroherd mit Induktionskochfeld
Induktionskochfelder sind am sparsamsten: Sie erwärmen nur den
Kochtopf und nicht die Kochplatte. So kann man z.B. ein
Induktionskochfeld mit den bloßen Händen berühren obwohl es
eingeschaltet ist. Die Wärme entsteht im Topf und nicht in der
Kochplatte.
Elektroherd "2"

Elektrokochstellen speichern noch eine ganze Zeit nach dem
Abschalten die Wärme. Nutzen Sie diese und schalten Sie die
Kochstelle schon einige Minuten vor dem Ende des Kochvorgangs
ab.
Elektroherd "3"
Beim Verkochen von Wasser geht viel Energie verloren.
Verschließen Sie deshalb den Kochtopf mit einem Deckel. Der
Wasserdampf entweicht nur noch zu einem geringen Teil, die
meiste Energie bleibt im Topf. Kochen Sie auf kleiner Stufe und
sparen Sie dadurch Energie.
Elektroherd "4"
Das Elektroherd ist von allen Haushaltsgeräten mit 8-10 Kilowatt
Anschlußwert der größte Stromfresser. Deshalb Kochen und
Backen mit Strom möglichst vermeiden! Wenn möglich, auf Gas
umsteigen! Erdgas ist energetisch und von den Kosten her
günstiger als Strom. Vorteilhaft ist auch, daß man alle
Pfannentypen verwenden kann und Gas viel besser regulierbar ist.
Ein moderner Gaskocher benötigt runde 50% weniger Energie als
die elektrische Konkurrenz.
Elektroherd "5"
Kochplatten aus Glaskeramik mit Strahlungsheizkörpern arbeiten
deutlich wirtschaftlicher als die herkömmlichen Gußeisenplatten
(Einsparung 10-20%). Glaskeramik wird nur an den Stellen heiß,
wo geheizt wird und es fließt kaum Wärme unnötig ab.
Energieeffiziensklassen
Haushaltselektrogeräte werden üblicherweise in
Energieeffizienzklassen unterteilt. Sie reichen von A bis G, gut zu
merken mit „(A)bsolut sparsam“ bis „(G)roßer Stromverbrauch“. Als
Faustformel: Ein Gerät der Klasse G hat ungefähr den doppelten
Stromverbrauch eines Gerätes der Klasse A. Teurere Geräte der
Klasse A lohnen den Mehrpreis, da sie im Betrieb wirtschaftlicher
sind.
Energiesparlampen
12-Watt-Energiesparlampe
60-Watt-Glühlampe
Lebensdauer 10.000 Stunden 1.000 Stunden
Nutzungszeit bei 700 Stunden pro Jahr 14,3 Jahre 1,4 Jahre
Kaufpreis pro Stück 13 EUR 0,80 EUR
Kaufpreis über 14,3 Jahre 13 EUR 8,00 EUR (10 Stück á 0,80 EUR)
Mehrinvestition für Sparlampe
Stromverbrauch pro Jahr
Stromkosten pro Jahr
Stromkosten über 14,3 Jahre
Stromkosteneinsparung
„Gewinn“ über 14,3 Jahre
5 EUR
8,4 kWh
(700 Std./Jahr x 0,012 kW)
1,34 EUR / Jahr
(8,4 kWh/Jahr x 0,16 EUR/kWh)
19,16 EUR
(1,34 EUR/Jahr x 14,3 Jahre)
76,94 EUR
71,94 EUR
42 kWh
(700 Std./Jahr x 0,06 kW)
6,72 EUR / Jahr
(42 kWh/Jahr x 0,16 EUR/kWh)
6,10 EUR
(6,72 EUR/Jahr x 14,3 Jahre)
Für diesen Gewinn könnten Sie sich fünf neue Energiesparlampen
kaufen – und noch mehr Strom sparen.
Gefriertruhen

Wußten Sie, daß einige Gefriertruhen eine Sparschaltung für halbe
Füllung haben (Die Stromersparnis liegt bei ca. 18%).
Heizungsanlage
Schalten Sie nachts oder wenn Sie länger Zeit nicht Zuhause sind,
Ihre Warmwasser-Zirkulationspumpe ab! Dadurch werden die
Wärmeverluste reduziert und zudem die Stromkosten für die
Pumpe verringert. Dies kann auch mittels einer Zeitschaltuhr
dauerhaft und automatisch realisiert werden. Die Umwälzpumpen
der Heizung sind in der Leistung regelbar. Prüfen Sie, ob eine
Stufe kleiner nicht die gleiche Heizwirkung erzielt, dadurch lassen
sich auch die Stromkosten reduzieren.
Heizungsanlage "2"
Nackte Heizkörper sind nicht immer ein schöner Anblick, aber
normalerweise die beste Gewähr dafür, daß sich die Wärme
ungehindert im Raum ausbreiten kann. Lange Vorhänge ungünstig
plazierte Möbel und auf die Heizung montierte Trockenstangen mit
Handtüchern, Wäsche, etc. können bis zu 20% Wärme schlucken.
Heizungsanlage "3"
Wer bereits am frühen Abend Rollläden oder Vorhänge schließt,
hält die Heizenergie im Haus und vermeidet teures Nachheizen.
Isolieren Sie auch Ihre Heizkörpernischen und bringen Sie eine
reflektierende Silberfolie an. Dadurch lassen sich bis zu 4 Prozent
Heizkosten sparen.
Heizungsanlage "4"
Manche mögen's heiß - und wundern sich dann über ihre hohen
Heizkosten. Bedenken Sie immer: pro Grad Raumtemperatur
müssen Sie mit 6 Prozent höheren Energiekosten rechnen.
Heizungsanlage "5"
Rund 80% des Energieverbrauchs im Haushalt wird für die
Heizung benötigt. Allen Zimmern in der Wohnung voll einzuheizen,
ist meist Verschwendung. Deshalb: Verringern sie den
Energieverbrauch und damit auch die Schadstoffemissionen! Ein
kleiner Dreh am Heizkörperventil und Sie können viel Geld sparen.
Eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad spart 5-7%
Heizenergie ein (Pullover überstreifen). Für Wohn-, Kinder- und
Arbeitszimmer reichen 20 bis 21 Grad Celsius, in Küche,
Schlafzimmer und Diele können es zwei Grad weniger, im Bad
zwei Grad mehr sein. In ungenutzten Räumen reichen 12 Grad
Celsius in der Regel aus.
Heizungsanlage "6"
Selbstklebende Schaumstoffleisten oder nachträglich angebrachte
Dichtungsbänder sorgen für gut schließende Türen und Fenster.
Andernfalls macht sich Ihre wertvolle Heizenergie wieder durch die
Ritzen davon.
Heizungsanlage "7"
Viel wertvolle Heizenergie geht verloren, wenn Kessel,
Warmwasserspeicher und Rohre nicht optimal gedämmt sind.
Überprüfen Sie einmal kritisch Ihre Heizungsanlage. Wenn im

Heizungskeller Wohntemperaturen herrschen, ist Dämmen
dringend zu empfehlen. Sie wollen schließlich Ihre Wohnräume
heizen und nicht Ihren Keller!
Heizungsanlage "8"
Stellen Sie außerhalb der Heizperiode die Heizung von
Winterbetrieb auf Sommerbetrieb um, dadurch werden die
Heizungspumpen ausgeschaltet und Strom eingespart.
Kaffeemaschine
Kaffee kochen mit der Kaffeemaschine ist billiger. Wasser kochen
auf dem Herd macht den Muntermacher um etwa 50% teurer.
Kühlgeräte
Wenn Ihre Kühlgeräte zu kalt eingestellt sind, verbrauchen sie
unnötig viel Energie. Überprüfen Sie daher regelmäßig die
Temperatur. In Kühlschränken sollte sie zwischen 6 und 8 Grad
Celsius liegen.
Für Tiefkühlgeräte reicht eine Temperatur von –18 Grad Celsius im
Normalbetrieb. Jedes Grad zu viel erfordert bis zu 10 Prozent
mehr Energie.
Kühlschrank
Kühlgeräte gehören an einen möglichst kühlen Platz. Deswegen
auf genügend Abstand zu Heizkörpern achten und
Sonnenbestrahlung vermeiden. Es sollte auch darauf geachtet
werden daß der Elektroherd einen möglichst großen Abstand zum
Kühlschrank besitzt
Kühlschrank "2"
Eingedrungene Warmluft in Kühlschrank oder Gefriergerät erhöht
die Eisbildung und damit den Stromverbrauch. Deshalb sollten
Türen möglichst rasch wieder geschlossen werden. Lassen Sie
Gefriergut vor dem Einfrieren erst ganz abkühlen. Im
Tiefkühlschrank können gefrorene Lebensmittel antauen und
verderben.
Kühlschrank "3"
Ein voller Kühlschrank erfreut nicht nur den Gaumen, sondern hilft
auch noch beim Energiesparen. Zwischen Würstchen, Joghurts
und Getränken bleibt nur wenig Luftvolumen, das beim Öffnen der
Kühlschranktür gegen warme Luft ausgetauscht wird.
Kühlschrank "4"
Kaufen Sie Kühlgeräte nur in einer Größe, die Ihren Bedürfnissen
entspricht. Bei zu großen Geräten muß der ungenutzte Raum
ständig mitgekühlt werden, und das kostet unnötig Strom! 40-50
Liter Inhalt pro Person gilt für die Größe des Kühlschranks als
Faustregel. Ungenutzter Raum kostet Energie - und Ihr Geld.
Kühlschrank "5"
Prüfen Sie ab und zu die Dichtheit der Türen Ihrer Kühlgeräte. Vor
allem bei Eisansatz kann die Gummidichtung beschädigt werden.

Legen Sie dazu eine eingeschaltete Taschenlampe in das Kühlbzw.
Gefriergerät, und sehen Sie bei Dunkelheit nach, ob ein
Lichtschein aus dem Gerät dringt. Gummidichtung gegebenenfalls
auswechseln (Kundendienst). Nach der Reinigung ist es
empfehlenswert ab und zu die Gummidichtung der Tür mit
Talkumpuder einzureiben, damit der Gummi geschmeidig bleibt
und die Tür gut schließt. Gummipflegemittel hilft auch die
Türdichtung elastisch zu halten.
Kühlschrank "6"
Am wenigsten Strom brauchen Gefriergeräte in ungeheizten, gut
belüfteten Räumen (z.B. Keller). Eine Raumtemperatur von 16
Grad Celsius anstatt 20 Grad kann 30-50% Strom für den Betrieb
des Kühlschrankes.
Kühlschrank "7"
Entstauben Sie die Wärmetauscher an der Rückseite des Gerätes
(schwarzes Blechgitter oder Rohrschlangen) ca. 2 mal im Jahr, am
besten mit einem Staubsauger. (Dabei Stecker vom Kühlgerät
besser ziehen.) Der Staub wirkt nämlich wie eine Isolierschicht.
Der Abstand von der Wand zum Gerät sollte mindestens 5 cm
betragen, damit die Luft frei zirkulieren kann. Bei vielen modernen
Gefriertruhen ist der Wärmetauscher in die Außenwände integriert,
in diesem Fall sollte die Gefriertruhe möglichst frei stehen.
Licht
Der Durchschnittshaushalt verbraucht für die Beleuchtung fast
ebensoviel Strom wie für ein Kühlgerät Deshalb: Auch bei der
Beleuchtung lohnt es sich, zu sparen. Der Anteil der Beleuchtung
am Stromverbrauch eines Haushalts liegt immerhin bei 11%.
Taghelle Festbeleuchtung muß nicht sein. Bringen Sie die Lampen
dort an, wo das Licht auch tatsächlich gebraucht wird
(Arbeitsplatte, Leselampe, Kochbereich, etc.). Eine helle Lampe ist
besser als mehrere schwache Leuchten. Passen Sie die Leistung
der Lampe dem Lichtbedarf an. Lassen Sie das Licht nicht unnötig
brennen. In Flur- oder Treppenhaus ist eine Abschaltautomatik
günstig. Helle oder reflektierende Lampenschirme reduzieren die
benötigte Lampenleistung. Eine helle Wandfarbe hilft auch Strom
sparen. Eine glatte weiße Wand reflektiert etwa 80% des auf sie
gerichteten Lichts, ein dunkles Grün z.B. dagegen wirft nur etwa
15% zurück. In Räumen, die längere Zeit beleuchtet werden
(Sicherheitsbeleuchtung, Büro, Küche, Gaststätten,etc.),
Energiesparlampen einsetzen! Indirekte Beleuchtungsanlagen sind
meist Stromfresser, da ein Großteil des Lichts verschluckt wird.
Lüften
Ein stundenlang gekippter Fensterflügel verschafft Ihnen sicher
frische Luft, aber auch eine hohe Heizkostenrechnung. Kurz aber
kräftig, drei bis fünf Mal fünf Minuten reichen am Tag. (Stoßlüften)
Angekippte Fenster machen den ganzen Energie- und
Wärmegewinn zunichte. Stellen Sie solange das Thermostatventil
auf eine niedrige Temperatur. Bei absolut dichten Fenstern ist es
wichtig, dass Sie regelmäßig lüften, sonst kann es zu
Schimmelbildung kommen.
Mikrowelle
Ein Mikrowellenherd ist beim Erwärmen von Speisen auf
Eßtemperatur und beim Zubereiten geringer Mengen deutlich

stromsparender als ein Elektroherd. Für Haushalte, die häufig ein
schon zubereitetes Essen erwärmen müssen, für Personen, die
meist nur für sich alleine kochen oder für Familien, die sich
vorwiegend von Tiefkühl- und Fertiggerichten ernähren, ist deshalb
der ikrowellenherd eine Möglichkeit, Strom zu sparen.
Schaufenster
Sie sind Unternehmer und haben ein eigenes Geschäft
Schaufensterbeleuchtungen erregen zwar Aufmerksamkeit, sind
aber meistens viel zu hell. Versuchen Sie, die Leuchtstärke zu
reduzieren, oder die Beleuchtung mittels einer Schaltzeituhr ab
einer bestimmten Zeit ganz abzustellen. Damit können Sie Ihre
Stromrechnung senken.
Schnellkochtopf
Bei langkochenden Gerichten spart der Schnellkochtopf
(Dampfkochtopf) bis zu 70 % Zeit und 30 - 60 % Strom. Erdgas ist
energetisch und von den Kosten her günstiger als Strom.
Vorteilhaft ist auch, daß man alle Pfannentypen verwenden kann
und Gas viel besser regulierbar ist. Ein moderner Gaskocher
benötigt runde 50 % weniger Energie als die elektrische
Konkurrenz. Und noch ein Vorteil: Dampfgaren ist eine besonders
nährstoffschonende Zubereitungsweise.
Solar - Wärme statt Elektro - Wärme
Sie können Ihr Brauchwasser fast zum Nulltarif erwärmen. Denn:
Mit Sonnenkollektoren können Sie einen Teil des häuslichen
Warmwasserbedarfs erzeugen, da die Sonnenstrahlen direkt in
Wärme umgewandelt werden. Warmwasser mit einer Solaranlage
bereiten ist die wirtschaftlichste Nutzung der Sonnenenergie im
Haushalt. Außerhalb der Heizperiode kann die
Sonnenkollektoranlage etwa 70% des Warmwasserbedarfs
decken. Die im Sommer sehr verschwenderisch arbeitende
Zentralheizung bleibt weitgehend ausgeschaltet. In der kalten
Jahreszeit kann die Solaranlage bis zu 40% des warmen Wassers
liefern. Wichtig ist, daß der Wasserspeicher groß genug ist, so daß
der Warmwasservorrat auch für einige Schlechtwettertage reicht.
Neu entwickelte Sonnenkollektoren arbeiten inzwischen schon so
wirksam, daß sie auch bei bewölktem Himmel ohne direkten
Sonnenschein einen spürbaren Wärmegewinn erzielen.
Spülmaschine
Denken Sie daran, daß eine Spülmaschine immer gleich viel
Wasser und Strom verbraucht, egal ob sie leer, halbvoll oder
gefüllt ist. Schalten Sie die Spülmaschine daher erst ein, wenn sie
wirklich gefüllt ist. Außerdem können Sie auf das Vorspülen mit
kaltem oder warmen Wasser verzichten. Viele moderne Maschinen
besitzen ein Sparprogramm mit 50°C. Nutzen Sie dieses
Programm für leicht verschmutztes Geschirr und sparen Sie ca.
20% gegenüber dem Normalprogramm mit 65°C.
Spülmaschine "2"
Die Türe der Spülmaschine immer gut verschließen, so trocknen
keine Speisereste an und Sie müssen nicht vor oder nachspülen.
Das spart Strom und Wasser.
Stand by bei Elektrogeräten

Moderne Heimelektronik (Fernseher, Videorekorder,
Satellitenreceiver, Stereoanlagen, Drucker usw.) haben meist
keinen richtigen Ausschalter mehr, sondern wechseln nur in den
Bereitschaftsbetrieb („Stand by“). 5 bis 15 Watt verbrauchen sie
dann immer noch, manche auch mehr. Es gibt aber auch schon
Geräte mit nur 1 Watt. Das summiert sich übers Jahr. Deshalb:
Schalten Sie Ihr Gerät, wenn Sie nicht fernsehen, ganz ab (außer
bei kurzen Pausen). Stand-by-Betrieb bei einem Fernsehgerät
führt nicht nur zu unnötig hohem Stromverbrauch, sondern stellt
auch ein Sicherheitsrisiko dar (Überhitzungs- und Brandgefahr)
und verkürzt die Lebensdauer der Geräte. Einfache Abhilfe schafft
eine Steckdosenleiste mit Ausschalter. Bei Videorekordern oder
Anrufbeantwortern können allerdings Ihre Einstellungen verloren
gehen.
Stand by "Verbrauch" bei Elektrogeräten
Gerät
Stand-by-Verbrauch/Jahr in
kWh
Farbfernseher 73
Videorekorder 101
Satelliten-Receiver 175-307
Stereoanlage 102
Computer mit Monitor (14
Zoll)
162
Tintenstrahldrucker 123
Farblaserdrucker 1752
Telefax 96
Anrufbeantworter 26
Staubsauger
Beim Staubsaugen kann man auch Strom sparen. Dabei reicht ein
Energiespargerät aus. Ausschlaggebend für eine optimale
Saugleistung ist vor allem die Luftmenge, die angesaugt werden
kann. Dies wird weniger von der Motorleistung als von der
Leistung des Gebläses bestimmt. Technisch ausgereifte Geräte
erreichen mit 750 Watt Leistungsaufnahme die gleiche
Saugleistung wie ein 1100 WATT starker Bodenstaubsauger. Die
Produktinformation gibt Auskunft über die maximale Saugleistung
und die elektrische Leistungsaufnahme.
Strommessgerät
Bevor Sie Ihre Haushaltsgeräte auswechseln, hilft die gezielte
Suche nach den „Stromfressern“. Verbraucherzentralen verleihen,
der Fachhandel verkauft Strommessgeräte ab 25 EUR. Die
werden einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt und
geben genau an, wie viel Strom Ihr Kühlschrank oder Ihre
Mikrowelle wirklich verbrauchen.
Stromverbrauch eines Gerätes in "kwh"
Auf dem Gerät oder in der Gebrauchsanleitung steht die
Leistungsaufnahme in Watt (W). Multiplizieren Sie diesen Wert mit
den täglichen Betriebsstunden (h), so erhalten Sie den
Tagesstromverbrauch in Wattstunden (Wh). Multiplizieren Sie
diese mit 365 Tage (je nach Betriebsdauer) und teilen durch 1000 (
1 kWh=1000 Wh) und Sie haben den Jahresstromverbrauch in
Kilowattstunden. So können Sie auch beim Neukauf feststellen,
wieviel Strom sich bei einem stromsparenden Gerät im Vergleich

zu einem eventuell billigeren aber eher verschwenderischen
sparen ließe.
Tiefkühlfach
Wussten Sie, dass das Drei-Sterne-Fach des Kühlschranks nicht
unabhängig vom übrigen Teil des Kühlschranks geregelt wird
Deshalb: Frieren Sie im Tiefkühlfach Ihres Kühlschranks möglichst
nichts ein! Es sollte nur zur Lagerung von Tiefkühlkost benützt
werden. Beim Einfrieren von Lebensmitteln wird der übrige Teil
des Kühlschranks auch stärker gekühlt und daher steigt der
Stromverbrauch.
Tiefkühlfach "2"
Wussten Sie, dass der Unterschied von einem 3-Sterne-Fach mit -
18°C und einem 4-Sterne-Fach mit -18° Grad im Gefriervermögen
liegt. Nur 4-Sterne-Fächer können frische Ware ausreichend
schnell einfrieren, ohne daß das bereits Gefrorene auftaut.
Tiefkühltruhe
Wenn die Tiefkühltruhe zur Hälfte leer ist, muß nach jedem Öffnen
eine Menge Luft in der Truhe aufs Neue gekühlt werden. Legt man
zuoberst einen Styroporblock (oder eine geschlossene Schachtel)
in die Truhe, dann verdrängt das Styropor die Luft, und die Truhe
kann stromsparender betrieben werden.
Toaster
Der Toaster mit Brötchenaufsatz spart beim Aufbacken von
Brötchen gegenüber dem Backofen bis zu 70%.
Treppenhauslichtzeitschalter
Im Treppenhaus können Sie Strom sparen in dem Sie einen
Zeitschalter installieren und möglichst kurz einstellen. Somit wird
vermieden, daß das Licht brennende Licht vergessen wird, uns
somit die ganze Nacht leuchtet.
Warmwassergeräte
Elektrische Warmwasseruntertischgeräte werden selten
abgeschaltet, wenn kein warmes Wasser benötigt wird. Sie heizen
rund um die Uhr und verbrauchen unnötig Strom. Abschalten lohnt
sich und geht ganz einfach mit leicht installierbaren
Vorschaltgeräten oder Zeitschaltuhren. So lässt sich Wasser nach
Bedarf erwärmen.
Warmwassergeräte "2"
Ob Wasserkocher oder Boiler: Jeder Heizstab setzt Kalk an.
Dieser Kalk wirkt wie eine Isolierschicht, so daß Wärme nur
schlecht an dass Wasser vordringen kann. Regelmäßig entkalken
hilft Energie sparen.
Warmwassergeräte "3"
Die Warmwasserzubereitung ist mit Gas oder einer gut installierten
Zentralheizung billiger und umweltfreundlicher als mit Strom.
Deshalb: Verzichten Sie bei Neubau oder Änderung des

Warmwasserversorgungssystems auf Strom als Energieträger für
die Warmwasserbereitung. Achten Sie auf eine enge
Nachbarschaft zwischen Wärmeerzeuger und
Warmwasserzapfstellen.
Waschmaschine & Solar
Ein eigener Warmwasseranschluss für die Waschmaschine kann
sich lohnen, wenn das Wasser über eine Solaranlage oder
Wärmepumpe erhitzt wird.
Waschmaschine
Nützen Sie die Füllmenge der Waschmaschine optimal aus. Und
waschen Sie leicht verschmutzte Wäsche mit einer niedrigen
Temperatur und ohne Vorwaschprogramm (spart 20 % Wasser &
Strom). Das spart Ihnen Strom, Wasser und Waschmittel weil
dadurch zusätzliche Waschvorgänge vermieden werden.
Waschmaschine "2"
Bei stark verschmutzter Wäsche hilft es oft, die Flecken vorher zu
behandeln und die Wäsche einzuweichen. Dadurch kann die
Wäsche mit einer niedrigeren Temperatur gewaschen werden.
Das spart elektrischen Strom weil die Waschmaschine das Wasser
nicht so stark erhitzen muß.
Waschmaschine "3"
Sie können mit einem Warmwasseranschluß an Ihre
Waschmaschine viel Strom sparen. Durch Warmwasserzufuhr
beispielsweise von Solaranlagen, Fernwärme oder
Gasdurchlauferhitzer können bis zu 50% Strom gespart werden.
Denn eine Waschmaschine verbraucht am meisten Strom zum
Aufheizen des Wassers (rund 80%).
Wasserbett
In manchen Haushalten kommen zu den üblichen Stromfresser
teure Extras hinzu. Wussten Sie, dass ein Wasserbett mit 750 l
(bei 29°C Wassertemperatur und 20°C Umgebungstemperatur)
94,6 kWh/Jahr verbraucht.
Wasserhahn
Ein tropfender Wasserhahn geht auf die Nerven und kostet
außerdem noch Geld. Denn im Jahr können 3.000 Liter, im
Extremfall sogar bis zu 6.000 Liter Wasser verloren gehen. Wenn
Sie den Warmwasserhahn am Waschbecken drei Minuten
aufgedreht lassen, wird etwa eine Kilowattstunde (1 kWh) an
Energie verbraucht. Schnelle Abhilfe schafft eine neue Dichtung.
Nicht unter laufendem Warmwasser spülen oder waschen!
Wasserkocher
Um z. B. 1 Liter Teewasser zum Kochen zu bringen, benötigt man
mit dem Blitzwasserkocher nur 90 Wh Energie gegenüber 150 Wh
auf dem Elektroherd. In knapp 3 Minuten bringt der
Heißwasserbereiter 4 Tassen Wasser zum Kochen und schaltet
dann automatisch ab. Selbst das Mikrowellengerät erhitzt die
gleiche Menge Wasser langsamer und mit mehr Strom.

Wäschetrockner
Nur gut geschleuderte Wäsche gehört in den Wäschetrockner. Bei
einem Schleudervorgang sind 800 Umdrehungen das Minimum,
besser sind 1000, noch besser 1200 Umdrehungen. Bei 1200
Umdrehungen statt 800 spart man bis zu 30% Strom beim
weiteren Trocknen.
Wäschetrockner "2"
Trockner brauchen für dieselbe Menge Wäsche die doppelte
Menge Strom wie eine Waschmaschine im Kochwaschgang: Wenn
möglich, die Wäsche anderweitig trocknen. Das ist im Sommer ja
sowieso kein Problem.
Wäschetrockner "3"
Geben Sie die gesamte Waschmaschinenfüllung in den Trockner.
Zweimal die halbe Menge kostet etwa 30 Prozent mehr Strom.
Wäschetrockner "4"
Der Kauf eines elektrischen Wäschetrockners sollte möglichst
vermieden werden. Wenn Sie sich nun einmal zum Kauf eines
solchen Gerätes entschlossen haben, suchen Sie sich ein
besonders stromsparendes aus. Der Ablufttrockner verbraucht die
wenigste Energie. Beim Ablufttrockner wird die beim Trocknen
entstehende Feuchtigkeit durch einen Abluftschlauch ins Freie
geleitet. Beim Kondensationstrockner wird die Feuchtigkeit im
Gerät aufgefangen, d.h. ein Anschluß für Abluft ist nicht
erforderlich, dafür braucht er aber etwas mehr Strom als ein
Ablufttrockner.