LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN - Praktiker

LAMINAT UND
PARKETT VERLEGEN
In wenigen Schritten zum Traum-Fußboden
KLEINE MATERIALKUNDE S. 2
LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
Der Untergrund, Verlegevorbereitungen
S. 4
Verlegemuster S. 4
LAMINAT- UND PARKETTPFLEGE S. 7
MIT PRAKTISCHEN
EXTRA-TIPPS

LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
Holz – das älteste Baumaterial der Welt – hat bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt. Holz
wirkt natürlich schön, ist enorm anpassungsfähig, erfüllt anspruchsvollsten Wohnkomfort und vermittelt
Behaglichkeit und Wärme. Im Gegensatz zu früheren Zeiten haben Sie jedoch einen entscheidenden
Vorteil. Ob Laminat oder Parkett, nie war es so unkompliziert, sich den Traum vom hochwertigen Holzboden
selbst zu erfüllen.
1. Kleine Materialkunde
Robuste Allround-Lösung Laminat
oder doch lieber edles Parkett?
Wo liegen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede? Welche Variante
bietet welche Vorteile?
Aus handwerklicher Sicht gibt es
übrigens keine Differenzen. Dank
moderner Klick-Systeme, die auf
unterschiedlich konzipierten Nut-
Feder-Prinzipien basieren, werden
Fertigparkett und Laminat auf die
absolut gleiche und wirklich narrensicher
einfache Weise verlegt.
Ihre Entscheidung können Sie daher
ganz losgelöst vom Arbeitsaufwand
treffen.
Laminat:
Oberfläche
Dekorpapier
Clickverbindung
Trägerplatte
Laminat besteht zu 90% aus Holzmaterial
(Holzspäne, Holzschnitzel =
MDF/HDF) und ist in drei bzw. vier
verleimte Schichten aufgebaut:
Oberfl äche aus transparentem Melaminharz,
darunter eine Dekorschicht,
in der Mitte eine stabile HDF/MDF-
Platte mit Klick-Verbindungssystem system
Anstelle von Laminat oder Parkett können Sie sich auch
für eine dieser Holzboden-Lösungen entscheiden
Furnierparkett
Die günstige Alternative zum Echtholzparkett
Original Echtholzanmutung
UV-versiegelte Oberfl äche aus Echtholzfurnier
Robust, hoch belastbar, abriebfest, pfl egeleicht
Einfache Verlegung dank Klick-System
Fußbodenheizunggeeignet (quellarm)
Geringe Aufbauhöhe (bis 8,5 mm) – ideal bei Renovierungen
Massivholzdielen
Die Luxus-Variante aus massivem Holz
Reines Naturprodukt
Lange Lebensdauer
Edel, elegant und langlebig
Oberfl äche teilweise unbehandelt; Versiegelung dann in Eigenleistung
Pfl egeaufwendig
Nicht für alle Räume und Untergründe geeignet (Holz „arbeitet“ =
ausdehnen/zusammenziehen bei Feuchtigkeit bzw. Trockenheit)
und darunter wieder ein feuchtigkeitsabweisender
Melaminharzfi lm.
Die gesamte Schichtstärke beträgt
nur 6-8 mm.
Laminat wird in 6 Nutzungsklassen
(Lichtechtheit, Druck- und Abriebfestigkeit,
Stuhlrollenfestigkeit und
Unempfi ndlichkeit gegenüber Flecken)
unterteilt, wobei 1 für geringe
und 6 für extrem hohe Belastbarkeit
steht. Klassen 1-3 sind für den
Einsatz im privaten Wohnbereich
gedacht: 1 für Schlafzimmer etc.,
2 für Wohnzimmer, Esszimmer etc.
und 3 für z.B. Kinderzimmer, Flur
und Küche. Für Ihr Büro empfi ehlt
sich Klasse 4.
TIPP 1
Holzboden-Alternativen
Echtholzfurnier
Gegenzugfurnier
Verbindungssystem
MDF-Träger
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
Laminat bietet aufgrund der Schichtzusammensetzung
und der verharzten
Oberfl äche folgende Vorteile:
Sehr robust
Hohe Druck- und Abriebfestigkeit
Kratzfest und geeignet für
Rollstuhl und Bürostuhl
Sehr gute Schalldämpfung (in Verbindung
mit Trittschalldämmung);
antistatisch
Keine spezielle Pfl ege nötig; sehr
hygienisch
UV-resistent (bleicht nicht aus,
bleibt lichtecht)
Gute Wärmefl usseigenschaften,
geeignet für Fußbodenheizung
(speziell ausgewiesene Laminate)
Große Dekorauswahl
Geringe Schichtstärke – ideal
bei Renovierungen
Preisgünstig
Die einzelnen Funktionalitäten Ihres
ausgesuchten Laminats fi nden Sie
auch als Symbole auf den Verpackungen.
Nachteile sind, dass Laminat an den
Verbindungsstellen bei Feuchtigkeit
aufquillt (daher nicht putzen, sondern
nur abkehren, saugen oder
nebelfeucht wischen mit Laminatpfl
egemittel) und die Oberfl äche bei
Beschädigungen (Kratzer etc.) nicht
durch Abschleifen ausgebessert
werden kann.
Allerdings sind inzwischen auch
spezielle Laminate mit wasserundurchlässiger
Verarbeitung für
Feuchträume (Bad, WC) erhältlich.
Und noch ein Tipp: Es gibt nicht nur
Laminat für Fußbodenheizung, sondern
auch eine Fußbodenheizung
für Laminat. Diese wird in Form von
elektrischen Heizmatten auf dem
Estrich und unter dem Holzboden
eingebaut – eine praktische Lösung
für nachträgliche Raumwärme.
Mehrschicht-Fertigparkett:
Versiegelte
Nutzschicht
Trägerschicht
Versiegelte Nutzschicht
Obere Trägerschicht
Untere Trägerschicht
Auch Fertigparkett besteht als dünne
Version aus zwei oder als stärkere
Variante aus drei Schichten. In jedem
Fall bilden HDF/MDF-Schichten mit
Klick-Verbindungssystem die Unterlage.
Darüber ist eine voll versiegelte
Echtholzschicht verleimt.
Parkett wird nach bestimmten Belastungskriterien
und Härtegraden
in sogenannte „Brinell-Härten“ unterteilt.
Sie defi nieren die Belastbarkeit,
aber auch die Formstabilität.
Den Top-Wert erreicht kanadischer
Ahorn. Eiche, Esche und Buche besitzen
ebenfalls hohe Härtegrade,
wohingegen Fichte den geringsten
Wert aufweist.
Parkett-Vorteile sind:
Sehr edel und hochwertig dank
Echtholz-Oberfl äche
Authentisches, sehr warmes
Holzgefühl
Hohe Wärmefl usseigenschaften,
geeignet für Fußbodenheizung
Pfl egeleicht, hygienisch
Schäden (Kratzer etc.) lassen sich
durch Abschleifen reparieren
Allerdings müssen Sie bei Parkett
auch ein paar Einschränkungen in
Kauf nehmen. Parkett ist teurer als
Laminat und bei starker Beanspruchung
pfl egeintensiver (Nachversiegelung).
Es ist verhältnismäßig
empfi ndlich bei hohen Belastungen
(Kratzer, Bürostuhl, Abnutzung etc.).
Ist die Versiegelung beschädigt,
besteht die Gefahr, dass Schmutz,
Flüssigkeiten etc. in das Holz eindringen
und dauerhaft Flecken
verursachen. Zudem kann Parkett
wie jedes Holz bei hoher UV-
Einstrahlung ausbleichen. Darüber
hinaus beginnt die Parkettstärke bei
14 mm, was bei Renovierungen zum
Problem werden kann.
Einsatzempfehlungen auf einen
Blick:
Laminat: Der günstige und robuste
Universal-Holzboden für alle Wohnund
Büroräume (abhängig von der
Nutzungsklasse) bis hin zu Feuchträumen;
mit max. 8 mm Stärke die
erste Wahl bei Renovierungen
Parkett: Der edle und hochwertige
Echtholzboden für den gehobenen
(Neubau-)Wohnbereich; weniger bis
gar nicht geeignet für Büro, Feuchtraum,
Küche, Kinderzimmer und mit
einer Stärke von 14 mm und mehr
nur bedingt bei Renovierungen
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
2. Laminat und
Parkett verlegen
Eines vorweg: Natürlich können sowohl
Laminat als auch Parkett mit
speziellen Klebern vollfl ächig verklebt
verlegen (Empfehlung: lösemittelfreier
Reaktionsharzkleber).
Das ist allerdings aufwendiger und
der Auftritt ist nicht so federnd weich
und zudem deutlich lauter. Parkett
und Massivholzdielen können sogar
auf eine gesonderte Holz-Unterkonstruktion
fest vernagelt oder verschraubt
werden.
Ca. 80% aller Laminat- und Fertigparkett-Böden
werden heute mit
einem der verschiedenen Klick-Systeme
schwimmend (sozusagen eine
frei schwebende Bodenplatte) verlegt
– weil es einfacher nicht geht.
Auch hinsichtlich Laufgeräusche,
Laufkomfort sowie Schall- und Wärmedämmung
ist diese Verlegetechnik
optimal.
Außerdem können Sie so Ihren Holzboden
jederzeit rückstandsfrei wieder
ausbauen, beim Umzug mitnehmen
oder als schadstofffreien Abfall
entsorgen.
Das handwerkliche Vorgehen beim
schwimmenden Verlegen ist bei
Laminat und Fertigparkett praktisch
identisch.
Der Untergrund
Wie bei jedem Bodenbelag sollte Ihr
Untergrund trocken, sauber, rissfrei,
tragfähig und vor allem eben sein.
Notfalls müssen Sie Schäden mit
Spachtelmasse und Spachtel ausbessern.
Eine schwimmende Verlegung mit
Klick-System können Sie auf diversen
Untergründen vornehmen, solange
der Holzboden gut von unten
belüftet wird. Estrich, alte Holzböden,
PVC-Boden oder Keramikfl iesen sind
kein Problem. Alte Teppichböden
dagegen sind ungeeignet (Feuchtigkeitsbildung,
Schimmelgefahr)
Verlegevorbereitungen
Zum Berechnen Ihres Laminat- bzw.
Parkettbedarfs werden die Raum-
Quadratmeter in Länge x Breite gemessen.
Erker, Nischen und Ecken
müssen Sie durchgängig zu der jeweiligen
Raumbreite bzw. Raumlänge
hinzuaddieren. Zusätzlich sollten
Sie maximal 10% Verschnitt einkalkulieren.
Wichtig ist auch, vorab mit einem
Winkel zu prüfen, ob der Raum tatsächlich
rechtwinklig ist. Zum einen,
um ein optisch harmonisches Verlegemuster
entsprechend vorzuplanen.
Zum anderen, weil der Verschnitt
bei nicht rechtwinkligen
Räumen höher ausfällt.
Vor dem Verlegen sollten Sie Fertigparkett
in der Originalverpackung
zwei Tage, Laminat 24 Stunden im
Verlegeraum lagern, damit sich das
Material dem Raumklima anpassen
kann. Die Raumtemperatur sollte dabei,
sowie auch beim Verlegen
selbst, mindestens 18 ˚C betragen.
Verlegemuster
Bei der Entscheidung für das Verlegemuster
haben Sie ganz nach Geschmack
die freie Auswahl aus einer
Vielzahl bewährter Formen:
Diese Muster haben einen direkten
Einfl uss auf die Raumwirkung und
lassen quer verlegt Räume breiter
und längs verlegt Räume länger
erscheinen (immer vom Raumeingang
aus betrachtet):
Englisches Muster/Parabel
(mit regelmäßigen Stößen)
Schiffsboden
(mit unregelmäßigen Stößen)
Fischgrät-Muster
(ideal für große Räume)
Altdeutsches Muster
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
Ohne Einfl uss auf die Raumwirkung
und daher neutrale Muster sind:
Tafelmuster (Würfelform)
Flechte
Kassette
Schwimmende Verlegung
Je nach Hersteller werden leicht
unterschiedliche Klicksysteme angeboten.
Informieren Sie sich bereits
beim Kauf über das individuelle
System und dessen Technik Ihres
Laminats bzw. Fertigparketts.
Schritt 1: Bei einer mineralischen
Unterlage wie Zementestrich, Anhydritestrich,
Gussasphalt, Fliesen oder
Naturstein muss die Bodenfl äche zunächst
mit einer Dampfbremse (PE-
Folie) zur Feuchtigkeitsisolierung fl ächendeckend
belegt werden. Bei
Fußbodenheizung ist vor der Verlegung
der PE-Folie ein Auf- und Abheizprotokoll
durch den Heizungsfachmann
zu erstellen. Aus diesem
geht hervor, ob die Heizung gegebenenfalls
für die Verträglichkeit der
Folie zu hoch eingestellt ist bzw. zu
langsam herunterfährt und entsprechend
reguliert werden muss.
Anschließend wird über die PE-
Folie eine Trittschalldämmung aus
PE-Schaumfolie, Kork, Filz oder
anderen Gehgeräusch dämmenden
Materialien verlegt – und zwar in
Richtung der späteren Dielenlagen.
30% aller aktuell angebotenen
Laminate haben diese übrigens
praktischerweise bereits integriert
und ersparen Ihnen damit diesen
Arbeitsschritt.
90°?
Dampfbremse
Trittschalldämmung
1.
Schritt 2:
(Verlegebeschreibung Parabel)
Beginnen Sie in der Ecke einer
Längsseite mit dem Verlegen der
Werkzeug und Material
Gehrungssäge
Stichsäge oder Handkreissäge
Zollstock/Maßband
Bleistift
Winkel
Abstandskeile
Hammer
Schlagklotz aus Holz
Zugeisen
Laminat/Parkettdielen mit
Klick-System
Dampfbremsfolie (PE Folie),
Trittschalldämmung (sofern nicht
bereits in die Dielen integriert),
Parkettsilikon
Heizkörperrosetten
ersten Dielenreihe. Die Nutseite blickt
zur Wand. Die Feder am Kopfende
der Diele wird mit der Handsäge
abgesägt. Zwischen Wand und
Diele kommt ein Abstandskeil von
10-15 mm Stärke zur Wahrung der
Dehnungsfuge.
Dann wird die zweite Diele entlang
der Längswand per Klick-System mit
der ersten Diele verbunden. Die letzte
Diele der Reihe müssen Sie passend
zusägen. Hierbei ist Folgendes
zu beachten: Arbeiten mit der Stichsäge
werden von unten, Sägearbeiten
mit der Handsäge werden von
der Dekorseite aus vorgenommen.
Denken Sie beim Messen und Sägen
an die 10 mm Wandfuge!
Schritt 3: Mit dem abgesägten
Reststück (Sägeseite zur Wand) beginnen
Sie die neue Dielenreihe und
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
arbeiten sich in Verlegerichtung bis
zum Ende der Reihe vor.
Das letzte, gesägte Dielenstück der
zweiten Reihe wird vorsichtig mit
dem Zugeisen eingefügt und ein Abstandskeil
zwischen Stirnwand und
Diele geklemmt. Reihe 3 beginnen
Sie wieder mit einer ganzen Diele.
Bei einfachen Nut-Feder-Systemen
sollten Sie nach drei Reihen mit
Gummihammer und Schlagklotz
die Verbindungen vorsichtig nachjustieren.
Dehnungsfugen
Unter allen Türen, bei Übergängen zu angrenzenden Bodenbelägen sowie ab 8 m
Dielenbreite und 10 m Dielenlänge müssen Sie zusätzlich zu den Dehnungsfugen
an den Wänden weitere Dehnungsfugen von 20 mm Breite einbauen. So verleihen
Sie dem Bodenbelag Platz, wenn er sich temperatur- und feuchtigkeitsbedingt dehnt. Die Fugen werden mit
fl achen Dekor-Abdeckschienen verkleidet.
Klick-Systeme mit Leim
Schritt 4: Die letzte Dielenreihe
müssen Sie ggf. in der Breite zuschneiden.
Hierzu legen Sie die zu
sägende Diele exakt auf die letzte,
bereits verlegte Diele auf. Darüber
wird eine dritte Diele gelegt und mit
der Nutseite zur Wand (Dehnungsfuge
berücksichtigen) geschoben. Entlang
der Innenseite der oberen Diele
mit Bleistift die Sägemarkierung auf
der mittleren Diele kennzeichnen und
diese dann mit der Stichsäge zuschneiden.
Diese Diele dann mit
dem Zugeisen anfügen.
Achtung: So verhindern Sie, dass
die letzte Dielenreihe zu schmal wird
(schwierig zu sägen, optisch unattraktiv):
Durch exaktes Messen von
Raumbreite und Dielenbreite können
Sie errechnen, wie breit oder schmal
die letzte Diele wird. Um ein harmonisches
Verlegemuster zu erzielen,
kann es daher sein, dass Sie die erste
und die letzte Dielenreihe auf die
gleiche Breite zusägen müssen. Prüfen
Sie dies unbedingt vor dem Verlegen!
Schritt 5: Zum Schluss werden die
Sockelleisten angebracht – als optische
Abrundung, die auch die Dehnfugen
an den Rändern und eventuell
dort entlang verlegte Antennen- und
Lautsprecherkabel verdecken. Zuvor
die Abstandskeile entfernen. Die
Leisten werden immer an der Wand
TIPP 2
Verlege-Tipps
Manche Hersteller bieten Laminat mit einem einfachen Nut-Feder-System an, bei dem die Feder zusätzlich mit
Holzleim versehen werden muss.
Das ist etwas mühsamer und Sie müssen Leimfl ecken schnell abwischen, aber diese Variante ist ebenfalls ausgesprochen
stabil.
Massivholzdielen
Unter Massivholzdielen gehört zunächst eine Trittschalldämmung aus Dämmplatten.
Darüber wird ein Untergerüst aus Lagerholz errichtet.
Die Hohlräume zwischen den Gerüststreben werden mit Dämmmaterial zur Wärmedämmung gefüllt.
Auf das Untergerüst können Sie nun die Dielen im Parabel- oder Schiffsbodenmuster verlegen.
Nut-Feder-Systeme werden mit Hammer und Schlagklotz zusammengefügt.
Dabei am Rand 10-15 mm Dehnungsfuge beachten.
Die Dielen dann mit Nägeln oder Schrauben fi xieren.
Für die Versiegelung gibt es zahlreiche Materialien.
Empfehlenswert für Massivholzdielen ist Kunstharzsiegel.
Beachten Sie: Durch die Unterkonstruktion erhöht sich der Bodenbelag erheblich.
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
und niemals auf Laminat oder Parkett
fi xiert. Einfache Leisten können
mit Nägelchen an der Wand befestigt
werden. Schicker sind zweiteilige
Leistensysteme. Hier müssen Sie
das Basisprofi l an der Wand anbohren
und die obere Dekorleiste aufstecken.
Zum Anpassen an die Ecken
mit der Gehrungssäge die Enden zusägen
(manche Leistensysteme bieten
spezielle Eckprofi le an, die das
Zusägen überfl üssig machen).
3. Laminat- und Parkettpfl ege
Laminat ist sehr pfl egeleicht. Staubsauger,
Besen oder ein nur feuchtes
Wischen mit einem Laminatreiniger
An Übergängen
So wird Laminat und Parkett unter Türen hindurch im nächsten Raum weiterverlegt:
Holzboden bis mittig unter die Tür zusägen und verlegen.
Dabei 10 mm Dehnungsfugen zu den beiden Türzargen lassen.
Grundmodul der Übergangsschiene daran entlang mithilfe von
Bohrmaschine, Dübel und Schrauben auf dem Boden fi xieren.
Darauf Abstandskeile an der Dielenkante anlegen.
Entlang dieser Fuge die Anschlussdiele des nächsten Raums
erneut passgenau anlegen.
Abstandskeile dann entfernen und die obere Abdeckung der
Übergangsschiene in das Grundmodul einklicken.
Unter Türzargen
Eine optisch saubere Lösung an Zargen von Holztüren (geht auch bei
Übergängen):
Sägen Sie die Zarge mit einem Fuchsschwanz so weit unten ab, dass die Diele
20 mm daruntergeschoben werden kann (erneut kleine Dehnungsfuge lassen).
Bei Metalltüren müssen Sie die Diele entsprechend ausschneiden, sodass sie die
Zarge umklammert.
An Heizungsrohren
Zunächst die Diele bis zur Wand zuschneiden (abzüglich Dehnungsfuge).
Lose anlegen und Position der Heizungsrohre markieren.
An dieser Stelle die Diele mit einem Holz-Kreisbohrer durchbohren
(Durchmesser muss größer als das Heizungsrohr sein).
Die Diele mittig durch das Bohrloch durchsägen.
Zunächst den langen Dielenteil bis an das Rohr anlegen.
Dann den kleinen Teil mit der zweiten Bohrloch-Einbuchtung von der
anderen Seite anlegen und das Heizungsrohr „umklammern“.
Beide Dielenteile miteinander verleimen.
genügen in der Regel. Auf keinen
Fall nass wischen – Laminat quillt
an den Klick-Verbindungen auf.
Groben Schmutz bekommen Sie mit
alkoholhaltigen Lösungsmitteln weg.
Lassen sich Kratzer nicht durch
Polieren entfernen oder zeigen
sich kleine Löcher, hilft eine farblich
abgestimmte Holzpaste mit
anschließender Neuvergütung der
Oberfl äche.
TIPP 3
Kniffl ige Stellen
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LAMINAT UND PARKETT VERLEGEN
Eine Vorsichtsmaßnahme hilft immer
und kostet fast nichts: Filzgleiter unter
Stühle, Tische, Schränke und alle
anderen Möbelstücke!
Parkett wird ebenfalls nur gesaugt,
gefegt oder nebelfeucht gewischt.
Filzgleiter sind auch hier eine sinnvolle
Vorsichtsmaßnahme. Gereinigt
wird nur mit Parkettpfl egemitteln.
Ist die Oberfl ächenversiegelung nach
Jahren hinüber, können Sie das Parkett
maschinell abschleifen und neu
versiegeln. Parkettpfl ege ist also immer
auch eine werterhaltende Maßnahme.
Ist eine Diele unwiderrufl ich defekt:
In die betroffene Diele ein Loch vor-
bohren, dort die Stichsäge ansetzen
und die Diele im Abstand von einigen
Zentimetern vom Rand vorsichtig
aussägen, ohne Trittdämmung
und PE-Folie zu zerstören. Den Dielenrest
mit der Hand entfernen, eine
neue Diele ausmessen, zurechtsägen,
an der Feder einleimen und
einsetzen. 24 Stunden mit einem
Gewicht beschweren – fertig ist
die Reparatur.
Diesen Ratgeber haben wir mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit der Hinweise können wir wegen etwaiger örtlicher Besonderheiten Ihres
Bauprojekts dennoch nicht in jedem Einzelfall garantieren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Herstellerhinweise der von Ihnen verwendeten Produkte.
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