SINAI - Revier der Visionäre - RockSea

38 geo saison | 1.2010
Revier der Visionäre
Ob Moses, Maler oder Aussteiger: Der Sinai mit seinen
biblischen Bergen ist ein göttlicher Spielplatz für Propheten. Hier
können sie Wüsten blau anstreichen und Disney-Schlösser
bauen. Wir haben einige getroffen – auch in Dahab, einem Dorf
am Roten Meer mit entspanntem Thailand-Touch
v O n u t a v a n s t e e n ( T e x T ) u n D h e i k e o l l e r t z ( F O T O S )
happening
Als hätten die Berge rosa
Morgenmäntel
angezogen: Jeden Morgen
bestaunen Urlauber
auf dem Mosesberg den
Sonnenaufgang

Ein Mann sitzt auf dem Felsen und hat eine Vision.
Tief unter ihm graviert der Wind geometrische Muster ins Rote
Meer. Und das – eben noch eine dunstige Schiefertafel – flammt
auf, als hätte Hany Roshdy eine Leuchtdiode hineingeworfen; der Glanz
überzieht sogar die nahen Hügel Saudi­Arabiens am
anderen Ufer mit einer Glasur aus rosa Morgenlicht.
Einige Jahre nach diesem Sonnenaufgang an der
Ostküste des Sinai steht „Castle Zaman“ auf dem Felsen,
eine Trutzburg mit Geschenkshop in ihren Katakomben,
ein edles Restaurant hoch über einer fast
immer leeren Straße entlang der Küste, an deren linker
Seite sich die Wüste wellt. Eigentlich wirkt es eher
wie eine Ruine, es fehlen ein paar Zinnen, ein Stück
Dach … „Die Touristen erwarten in dieser Gegend
alte Sachen, schließlich sind wir im Bibelland“, sagt
der Kairoer Architekt etwas ungeduldig, als er unsere
Ratlosigkeit bemerkt. „Das Design ist ein Mix aus spätrömischem
und Kreuzfahrer­Stil.“
Weil Hany Roshdy fundamentalistisch auf Ökologie
und Naturmaterialien schwört, sieht das erdfarbene
Kastell aus, als wäre es vor Jahrhunderten
aus dem Berg gewachsen. Wenn eben der bambusgesäumte
Teich mit den Koi­Karpfen und der verglaste
Kamin nicht wären, die zwischen dicke Mauern
Fels in der Brandung
Auf der Pharaonen‑
insel vor der Ostküste
steht eine Festung
aus der Kreuzfahrerzeit.
Heute wird sie von
der Unesco als Welterbe
verteidigt
eingepasste Bar, die als Amphoren getarnten Lampen, die arabische Loungemusik
… und Maja und Simone aus Tel Aviv, die im Infinity­Pool treiben
und dabei winzig kleine Bikinis tragen.
Trennte nicht ein hoher Felsen Strand und Straße, könnte Hany Roshdy
von hier oben aus das Hüttencamp einer deutschen Familie sehen – gebaut
aus Bambus, Schilf und Träumerei. „Rock Sea“ hat ein kleines Restaurant,
auf dessen Terrasse die Urlauber auf dicken Kissen lagern. Ab und zu steht
einer auf, steigt über einen der schlafenden Hunde, zieht die Taucherbrille
an und verschwindet in den tiefen Korallengärten, die direkt am Ufer in die
Tiefe wuchern. Nachts schauen alle Gäste in den Himmel, der so dunkel ist,
wie er nur über der Wüste sein kann, und in dessen Schwärze Millionen von
Sternen funkeln.
Mark und Trish, Professoren aus England, hatten einen Bungalow gebucht,
sind aber in eine der Hütten umgezogen, weil sie nur zwei Meter vom
Wasser entfernt liegt, in dem sie schon Delfine entdeckt haben und Schildkröten.
„Wenn man sich die Straße wegdenkt“, findet Mark, „ist es fast so
magisch, so unberührt wie früher.“ Er spricht von einer Zeit vor dreißig Jahren,
aus der auch ich den Sinai kenne, damals noch israelisch besetzt. Nuweiba,
sechs Kilometer südlich vom „Rock Sea Camp“, der Nachbarort Dahab
und die Hotelhochburg Sharm­el­Sheikh an der Südspitze waren seinerzeit
nichts als Wüstennester. Ich erinnere mich vage an unser Zelt in einer sandigen
Unendlichkeit, an Lagerfeuer am Strand, angefacht von Beduinen.
wasserwerke
Slow Food mit Fisch‑
pfanne im „Castle
Zaman“ hoch überm
Roten Meer, von
dem Schnorchler und
Riffbarsche
schwärmen. Direkt am
Strand liegt das
„Rock Sea Camp“
Doch was bedeuten schon dreißig Jahre in einem Land mit biblischer
Geschichte? Die Wüste, das heiße Herz des Sinai, türmt stoisch gewaltige
Dünen auf, formt Steinskulpturen und lässt den Wind wie einst Moses, die
Israeliten oder das Heer der Kreuzritter über sich hinwegziehen. Der verwischt
die Spuren im Sand – und alles sieht wieder aus wie vorher. Selbst
die Farbe, mit der ein belgischer Künstler Anfang der Achtziger eine Reihe
von Felsen blau angestrichen hat – „Friedenslinie“ nannte Jean Verame
sein Kunstprojekt, zu dem er Präsident Sadat die Erlaubnis abgerungen
hatte – blättert allmählich ab.
Farga, heute vierzig Jahre alt, hat damals acht Monate lang mit anderen
Beduinenkindern den Stein grundiert. „Eines Tages“, hatte Jean Verame
ihnen versprochen, „kommen genauso viele Touristen, um die Blaue Wüste
zu sehen, wie zum Katharinenkloster.“ Jetzt
aber liegt die Sehenswürdigkeit in einem
Sperrgebiet – so wie fast jedes Gebiet des
Sinai von heute auf morgen wegen Sandstürmen,
Landminenfunden oder Bürokratie
als verbotene Zone deklariert und genau­
so schnell wieder dedeklariert werden kann.
Nur dank Fargas guter Beziehungen durften
wir hinfahren.
Als sich unter uns der weite Talkessel öffnet,
durch den sich die blaue Steinschlange
windet, höre ich Heike, die Fotografin, tief
Luft holen. Anders als Hany Roshdys Burg
wirken die bunten Felsen wie Fremdkörper,
aber ebenso surreal und spektakulär.
Der Sinai ist stets ein seltsames Land gewesen.
Mal römisch, mal osmanisch, israelisch
oder arabisch, aber immer Sehnsuchtsziel
von Visionären und Propheten. Mit seinen
roten Granitgipfeln, über die immer mehr
Berge in einen hellen Himmel ragen und
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42 geo saison | 1.2010
reitweg
Beduinen wissen
auch in der Wüste immer,
wo’s langgeht, etwa
zum Strand von Nuweiba
Fata morgana?
Gott sei Dank nicht: der
Naturstein‑Pool
des „Castle Zaman“

dahinter noch weitere Berge, mit seinen Dünen, rosa,
weiß oder golden schimmernd, ist er von einer grandiosen
Leere, die mit Phantasmagorien gefüllt werden
will, um erträglich zu werden. Das Rote Meer teilen?
Ritterburgen bauen? Die Wüste anstreichen? Der Sinai,
scheint es, kitzelt Allmachtsfantasien aus Menschen
heraus, zumindest den Drang zum Erhabenen.
A
uch Chris hatte eine Vision. Während
des Balkankrieges arbeitete der Engländer als
Konfliktmanager im Kosovo, in Bosnien und
Mazedonien. „Was ich dort in großem Stil mache“,
dachte er nach einem Urlaub in Dahab, „kann ich auch
hier im Kleinen tun.“ Geleitet von der Idee, Jugendlichen
aus aller Welt für wenig Geld ein friedliches
Zusammenleben zu ermöglichen, eröffnete er ein
kleines Hotel am Meer.
Wie der Sinai ein merkwürdiger Teil von Ägypten,
so ist Dahab ein besonderes Dorf, eines wie sonst keines
in diesem Land. Würde man es mitsamt seinem
Strand, den freundlichen Hotels und den entspannten
Gästen zusammenpacken und nach Thailand exportieren,
auf eine dieser Traveller­Inseln wie Ko Phi Phi,
zwei araBer in Eile am
Strand von Dahab
das touristenmenü in
den kleinen Strand‑
restaurants: gegrillter
Fisch, Dessert
und ein Gang ins Meer
es fiele nicht weiter auf. Dank seiner Abgeschiedenheit blieb es verschont
vom ägyptischen Ehrgeiz, die Küsten mit All­inclusive­Inseln zwischen
Geröllhalden zu spicken. Heute ist das einstige Hippieziel ein immer noch
ruhiger Urlaubsort, ein echtes Dorf mit einer kilometerlangen Promenade
am Meer, dem Strip. Am schmalen Strand dazwischen reihen sich die Open­
Air­Restaurants, Teppiche liegen auf dem Boden, an Palmenstämmen lehnen
Kissen. Alle paar Meter führen Stufen ins Meer hinein. Zwischen Vorspeise
und Hauptgang kann man schnell ein bisschen schwimmen oder tauchen
gehen, denn direkt am Strand beginnen die Korallenriffe.
Es gibt Orte, die umarmen ihren Besucher. Sie sind so übersichtlich, dass
er sich nicht verläuft, so überraschend, dass er sich nicht langweilt – und mit
einem sanften Wind gesegnet, dass er nicht schwitzt. „Lauft einfach den Strip
entlang, das ist wie Kino“, hatte Chris uns geraten. Auf dem Programm steht
gerade ein Pferdefilm: Ein Araber, gehüllt in seinen Umhang, reitet mit
einem schwarzen Hengst am Strand Piaffen, Passagen und Pirouetten. Als
er uns sieht, galoppiert er auf uns zu, stoppt, lüftet höflich seinen Schleier
wie einen Hut und lächelt. Im Süden finden wir eine riesige Lagune, in der
sich Wind­ und Kitesurfer austoben, und eine Fußgängerzone mit Souvenirläden
und Boutiquen. Am eher einsamen Ende im Norden entdecken wir
am Strand des „Bluebeach“­Hotels die „Furry Cup Bar“, in der sich die vielen
Ausländer Dahabs treffen und uns Geschichten erzählen. „Ein Paradies ist
das natürlich nicht hier“, sagt der Meeresbiologe Jonty, der mit anderen Ex­
pats zuweilen Müllsammelaktionen organisiert. „Um
70 alte Autoreifen aus dem Meer holen zu dürfen,
mussten wir wegen der Genehmigungen viermal nach
Kairo fahren.“ Lorraine, die Schnorcheltouren leitet,
erinnert sich, wie früher die Ziegen der Beduinen
Plastiktüten aus den Müllsammelbehältern gezerrt
und den Inhalt überall verstreut haben – mit der Kon­
strand der sturköpFe
Dahab ist Ägyptens
einziges Dorf am Meer,
das nicht von Hotel‑
resorts eingekesselt ist
sequenz, dass die Behälter abgeschafft wurden. Ein orangefarbener Schimmer
zieht über ihr Gesicht. Es ist spät geworden, am Horizont taucht die
Sonne wie eine riesige Apfelsine ins Wasser. Ein Sonnenuntergang im Osten?
Erst langsam begreifen wir, dass wir dem Mond beim Aufgehen zuschauen.
Am nächsten Tag reitet Lorraine mit uns nach Abu Gallum, einem
Naturreservat weiter nördlich. Der felsige, schattenlose Pfad am Meer ent­
lang beginnt dort, wo die Straße endet, am
legendären Blue Hole, dem hundert Meter
tiefen Tauchspot. Auf seinen weichen
Pfannkuchenfüßen wankt das Kamel los.
Um den biblischen Metaphern treu zu
bleiben: Dahab ist ein Garten Eden unter
der Wasseroberfläche, das Paradies für
Taucher und Schnorchler. In den Korallengärten,
die direkt am Ufer beginnend
zwanzig, dreißig Meter in die Tiefe führen,
schwimmen wir wie in einem Aquarium,
umschwärmt von bunten Fischen.
Beim Mittagessen in einer Hütte am
Strand erwähnt die Beduinin, die uns bewirtet,
dass ihr Mann Kameltouren zu
einem kleinen Dorf in die gebirgige Wüste
hoch über Abu Gallum führt, einen Tag
hin, einen Tag zurück. „Ein Traum“, sagt
Lorraine und nickt so heftig, dass ihre sonnengebleichten
Locken tanzen, „ich hab
das letztes Jahr gemacht. In der Wüste zu
übernachten, weit weg von allem … das ist
unglaublich intensiv.“
Zwei Tage später liegen auch wir in
der Wüste, aber der Schlaf will nicht kommen.
Am Abend sind wir den Mosesberg
hinaufgestiegen, zusammen mit Himed
und seinem Kamel Abdul. Wir knipsten die
Taschenlampen aus: Das Mondlicht war
hell genug, um die Konturen des Kamelpfads
zu beleuchten, es machte die Berge
zu graublauen Scherenschnitten vor einem
schwarzen Sternenhimmel. Heike hüpfte
von Felsen zu Felsen, unentwegt fotografierend.
Ich ging langsam, versuchte, die
mondhelle Landschaft unter und über mir
ins Gedächtnis zu brennen, die Stille zu speichern. Obwohl der Pfad sich
über 2000 Meter in die Höhe schraubt, ist nur das letzte Stück anstrengend:
750 grob behauene Felsbrockenstufen.
Jetzt ist es drei Uhr morgens. Wir übernachten ein paar Meter unter dem
Gipfel in einer Beduinenhütte, wo es bei unserer Ankunft noch Getränke
zu kaufen gab und Kekse. Ich habe Himed, der neben mir liegt, meinen
Ipod geliehen: Ein Fehler, wie ich inzwischen weiß, denn er hat ihn laut
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aufgedreht. Dabei raucht er, wie alle Ägypter, unentwegt starke Zigaretten.
Und dennoch, die Lider senken sich, meine Gedanken beginnen zu wandern.
„You ’ave ’ot chocolate?“ fragt plötzlich eine kehlige Stimme, und ich schrecke
hoch. Eine Gruppe Russen ist angekommen, durstig und aufgedreht. Ein
Wanderer nach dem anderen erreicht jetzt den Gipfel. Rund um die kleine
Kapelle setzen sie sich auf die Felsen und warten.
Um halb sieben ist es so weit. Langsam schleicht sich die Röte an, die
Berge ziehen rosa Morgenmäntel über. Gipfel nach Gipfel taucht aus der
Dämmerung auf, an klaren Tagen kann man bis zum Suezkanal und nach
Saudi­Arabien sehen. Seit Tausenden von Jahren geht das so, immer das gleiche
Schauspiel. Aber es fühlt sich an, als habe der Sinai das nur für mich
inszeniert, als sei alles frisch und
neu und passiere zum ersten Mal.
Erst als die Feuerkugel sich
am Himmel verankert hat, fangen
die Menschen wieder an zu reden.
Vor der Kapelle hält eine Gruppe
sudanesischer Exil­Katholiken aus
Kairo eine Messe ab, mehrstimmig
singen sie ihre frommen Lieder.
Als ein kleiner ägyptischer Junge
begeistert applaudiert, haut ihm
ein Christ verärgert auf den Kopf.
So lange Heike damit beschäftigt
ist, ihre Ausrüstung zusammenzupacken,
schaue ich mir Quarzsteine
und geschnitzte Kamele an, die
die Beduinen an den improvisierten
Ständen verkaufen, und studiere
das Werbeplakat einer Kamelreitschule
in Nuweiba.
Plötzlich, als hätte ein Dschinn
in die Hände geklatscht, ist alles
wieder still. Auch die letzten Wanderer
haben sich an den Abstieg
gemacht. Die Hüttenwirte verrammeln
die Türen und verziehen
sich zum Schlafen. Ein paar Kinder
treiben tapfere kleine Esel den
Berg hinunter, um neue Vorräte
heraufzuholen.
Als wir absteigen, brennt die
Sonne schon wieder mit ganzer
Kraft, als hätte es nie eine kühle
Nacht gegeben. Zwei Stunden dauert es, bis wir das
Katharinenkloster erreichen, das 1500 Jahre alte
christliche Asyl in der Wüste, dessen Café mich im
Moment mehr interessiert als seine kostbare Ikonensammlung.
Während ich schwitzend durch das Sand­
wüstenFuchs
Himed, der Guide auf
den Mosesberg,
liebt die Weite, sein Kamel
Abdul und die Songs
von Robbie Williams
meer stapfe, erinnere ich mich, was Hany Roshdy in seinem Disney­Schloss
gesagt hat: „Wir mögen keine Leere. Wir kuscheln uns gern ein, das ist unser
Höhlenmenschen­Gen. Leere macht uns ehrfürchtig, wie in der Kirche …“
Ich glaube, er hatte recht. Die Wüste ist anbetungswürdig, göttlich – aber
nicht gemütlich. Und wenn man keine unterhaltsamen Visionen hat, so­
gar beängstigend in ihrer strengen Stille.
Wie gut, dass es Oasen gibt.
Den Info-Teil Sinai finden Sie ab Seite 55.
ruheräume
Vor Sonnenaufgang
lagen noch Urlauber unter
den Decken auf dem
Mosesberg. Jetzt besuchen
sie andere Wüsten‑
Highlights: den Coloured
Canyon oder die Palmen‑
oase Ain Khudra
46 geo saison | 1.2010 1.2010 | geo saison 47

In f o
Sina i
Ruhe, bitte! Denn in Dahab lässt man
sich Zeit – beim Schnorcheln, Tauchen,
auf Wüstentour, im Strandrestaurant
ÜBernachten
Dahab besteht aus dem neuen Teil im
Süden und dem älteren Assalah,
das sich am Strand nach Norden zieht.
Dort liegen die meisten der folgenden
Adressen. Guter Orientierungs-
punkt: die Brücke in Masbat, dem
lebhaften Viertel in Asslahs Mitte; der
südlichere Teil heißt Mashraba.
Aquanauten-Areal: vor
dem Dive-Shop des
„Red Sea Relax Resorts“
Online-Buchungen von Hotels und
Apartments unter www.dahab.net
■ Blue Beach cluB. Frisch renoviertes
Hotel mit Pool und Tauchcenter am
ruhigen Nordteil des Strips. Beliebt
bei Expats: die Strandbar „Furry Cup“.
Klimatisiertes Restaurant mit mediterraner
Küche. Das südafrikanischägyptische
Besitzerpaar ist stolz auf
seinen Reitstall, bietet Ausritte an,
auch Arabischunterricht, Massagen,
Yoga. Masbat, Tel. 069-364 04 11,
www.bluebeachclub.com; DZ/F ab 40 €
■ red sea rela x resort. Freundliches
Hostel mit exzellentem Tauchcenter
an der Strandpromenade, sogar die
Schlafsäle haben Meerblick. Chris,
Hanny und Abdul kümmern sich rührend
um ihre Gäste. Einfache, saubere
Zimmer mit geräuscharmer Klimaanlage.
Das lebhafte junge Publikum
liebt den Pool und die Dachbar
mit Billardtisch und großer Leinwand.
Kompetent für Tourbuchungen.
Lorraine organisiert Schnorcheltrips,
auch außerhalb Dahabs, inkl. Kamelritt.
Mashraba, Tel. 069-364 13 08,
www.red-sea-relax.com; DZ/F ab 41 €
■ swIss Inn Golden Beach resort.
Zwangloses Vier-Sterne-Hotel mit langem
Strand und großem Garten. Pool,
check-In
anfahrt: Dahab ist ungefähr eine
Stunde Fahrzeit vom Flughafen
Sharm el-Sheikh entfernt. Die Hotels
bieten Transfer ab ca. 25 € an.
Ein Taxi kostet etwa genauso viel.
reIsezeIt: Ganzjährig. Küstenwind
macht den Sommer erträglich.
auskunft: www.sinai-
online.de; www.sinai4you.com;
www.dahab.net
Sauna, Massagen, Kinderclub. Gute
Restaurants, Tauch- und Windsurf-
Center. Mashraba, Tel. 069-364 04 71,
www.swissinn.net; DZ/HP ab ca. 75 €
■ rock sea camp. Rund 90 Kilometer
nördlich, bei Nuweiba, schläft man
in Strandhütten ohne Strom. Die Möbel
der Bungalows sind aus Palmzweigen.
Gepflegte Sanitäranlage im Extra-Gebäude.
Ein Generator liefert
Strom zum Lesen. Kleines Restaurant.
Die Kölner Familie organisiert
Jeep-Safaris und Tauchtrips. Tel. mobil
012-796 31 99, www.rocksea.net.
Ü/F in der Strandhütte 8 € p. P., im Bun-
galow ab 12 € p. P., Transfer vom
Flughafen Sharm el-Sheikh ca. 46 €

In f o
essen und trInken
■ castle zaman. Brandneue Burg auf
einem Felsen über der Straße von
Nuweiba nach Taba. Restaurant, Bar,
Pool und Privatstrand. Authentische
Beduinenküche mit Slow Food –
wir hatten Buchweizen mit Oktopus
und Kräutern. Infinity-Pool im traumhaft
angelegten Garten. Vom Eintrittsgeld
(ca. 13 €) werden die Kosten
für Drinks und Essen abgezogen.
Sie können den ganzen Tag bleiben.
Tel. 069-350 12 34, www.castlezaman.com
■ nIrvana IndIan restaurant. Köstliche
Mango-Lassis, Currys und
Pilaws am Strand oder auf der Hotelterrasse.
Masbat, Tel. mobil 018-
211 51 53, www.nirvanadivers.com
■ Jay’s restaurant. Szenetreff mit
sehr guter ägyptischer und westlicher
Küche. Wöchentlich wechselndes
Menü. Masbat, in der Bucht
■ funny mummy. Üppige Speisekarte
mit westlichen, asiatischen und ägyptischen
Gerichten. Man isst im beliebten
Strandrestaurant auf Kissen in
der orientalischen Sitzlandschaft
oder auf der Dachterrasse. Mashraba,
Tel. 069-364 07 27, www.bishbishi.com
sport
Sina i
tauchen: Am Nordende Dahabs und
in der Nähe liegen spektakuläre
Tauchspots wie das Blue Hole und
der Canyon (nichts für Anfänger)
oder die Naturschutzgebiete Abu Gallum
und Nabq. Die meisten Dive-
Shops organisieren Ausflüge dorthin,
auch in den etwa eine Stunde entfernten
Nationalpark Ras Mohammed
bei Sharm el-Sheikh. Die Tauchzentren
in den von uns genannten Hotels
haben alle einen sehr guten Ruf.
Detaillierte Infos: www.redseavdc.com
56 geo saison | 1.2010
Göttliche Oase:
das Katharinenkloster
am Berg Sinai
Pilze suchen in
der Wüste: Der Felsen
ist eine Sand-
steinerosion nahe der
Oase Ain Khudra
■ red sea research. Der Meeres-
biologe Jonty Laycock bietet wissenschaftliche
Tauchkurse für Frei-
zeittaucher an. www.redsearesearch.
org; z. B. 4-tägiger Basiskurs
zum Eco-Diver ca. 255 € (auch auf dt.)
wInd -/kItesurfen:
■ harry nass. Eine langgestreckte
Lagune und ständiger Wind bieten idea-
le Bedingungen. Deutsche Schule
mit Filialen an vier Surfspots, Shuttleservice.
c/o Novotel Coralia Dahab,
Tel. 069-364 05 59, www.harry-nass.com
reIten:
■ Blue Beach staBles. Der gepflegte
Reitstall des „Blue Beach Club“-
Hotels bietet auch Wüstenritte an.
Kontakt über das Hotel (s. Übernachten)
Quad :
■ Quadroads. Sameh el Feky und seine
deutsche Frau Iris offerieren
kurze und Tagestouren in die Wüste,
auch in Kombination mit Schnorcheln.
Masbat, Tel. mobil 010-111 29 31,
www.quadroads.com
exkursIonen
Dahab ist ein guter Startpunkt für
Tagesausflüge, mehrtägige Treks und
Wüstentouren per Jeep oder Kamel.
Im Umkreis von ca. 2 Fahrstunden:
■ mosesBerG, auch Berg Sinai. Mit
2285 Metern zweithöchste Erhebung
des Sinai. Angeblich empfing Moses
hier die zehn Gebote, was Pilger
aus aller Welt anzieht. Man kann mit
dem Kamel an die Treppe zum
Gipfel reiten oder zu Fuß gehen. Etwa
drei Stunden nicht allzu anstrengender
Aufstieg. Zauberhafte Sonnenauf-
und -untergänge. Bis auf
den Sommer immer viel Betrieb.
■ k atharInenkloster. Auf halber
Höhe des Mosesbergs. Baubeginn war
ca. 533 n. Chr. Das von der griechisch-orthodoxen
Kirche geführte
Kloster hat ein Café und ein kleines
Museum. Gezeigt werden Manuskripte
aus der bedeutenden Sammlung,
Kunsthandwerk und Ikonen.
Auch Übernachtungen sind möglich.
www.st-katherine.net
■ coloured canyon. Wie Felsmalerei
wirken die durch Erosion freigelegten
Gesteinsschichten der hohen
Sandsteinformationen. Ein Spa-
ziergang durch die windstille Schlucht
dauert ca. zwei Stunden. Meist wer-
den auf dieser Tour auch der Mush-
room Rock angefahren, die
Oase Ain Khudra und der White
Canyon. Spektakulär sind auch
riesige Sanddünen wie El Haduda.
■ aBu Gallum/BIr oQda. Mit dem
Auto zum Blue Hole, dann mit
dem Kamel zum Nationalpark und
seinen unterirdischen Korallengärten.
Von hier dauert der Ritt zur verlassenen
Beduinensiedlung Bir Oqda einen
Tag, man schläft im Freien.
tour-BuchunGen
■ red sea rela x resort. Das Hotel
hat alle unsere Touren bestens organisiert
(siehe Übernachten).
■ sheIkh salem house. Auch ungewöhnliche
Touren, etwa zum Sandstein-Canyon
Wadi Huweiyit, zu
Oasen und heißen Quellen. Assalah,
El Melal Street, Tel. 069-364 18 20,
www.sheikhsalemhouse.com
■ desert dIvers. Tauchtouren und
2- bis 11-tägige Jeep- und/oder Kameltrips.
Außerdem: Klettertouren und
-kurse. Masbat, Tel. 069-364 05 00,
www.desert-divers.com
Alle Hotels bieten individuelle oder
Gruppenexkursionen an. Eine Gruppentour
zum Mosesberg (23 bis
12 Uhr) kostet etwa 15 Euro, ein zweitägiger
Ausflug mit Jeep und
Kamel inklusive Übernachtung in der
Oase ca. 75 bis 80 Euro.