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Namibia
Zwischen
Wüste Meer
und
Badestrände wie auf Sylt, Kneipen wie in Heidelberg, Architektur wie im alten Berlin
– in Swakopmund ist das deutsche Erbe präsent. Bei einem Besuch entdeckt man auch
die afrikanischen Seiten des beliebten Seebades. Von Oliver Gerhard (Text und Fotos)
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Wilhelminische Architektur vor dem Dünenmeer: Das Hohenzollernhaus ist
ein Wahrzeichen von Swakopmund.
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Nicht Amrum, nicht Sylt: Der 21 Meter hohe Leuchtturm ist auf dem
Stadtwappen von Swakopmund verewigt.
Kein Drill mehr: Die Alte Kaserne in der Bismarckstraße dient heute
als Jugendherberge.
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Das Alte Amtsgericht war
ursprünglich als Schule konzipiert.
Kinder von Arbeitssuchenden werden
im DRC School Project unterrichtet.
Beetle Gerdze
führt durch
Mondesa.
Angelica Flamm-
Schneeweiß erklärt
die Historie.
Das Woermann-Haus mit dem Damara-
Turm prägt die „Skyline“ der Stadt.
Ein paar Bretter, ein Plastikdach, eine Luke:
Geschäft im Township Mondesa.
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Namibia
Eine Fata Morgana! Palmen
flirren in der Luft,
üppiges Grün, dazwischen
flache Gebäude.
Kurz darauf eine weiße
Ritterburg mit Türmen
und Zinnen. Nach vier Stunden Autofahrt
über die schnurgerade Landstraße,
durch gleißendes Wüstenlicht
und vorbei an schier endlosen
Baustellen, wirkt das Flussbett des
Swakop wie eine Oase. Beim Aussteigen
strömt eine kühle Brise in
den Wagen, Vorbote des nahen Atlantiks.
Wenig später hat das Blau des namibischen
Himmels ein Ende, ein
weißer Wolkenteppich verschluckt
die Landschaft. Swakopmund ist bekannt
für den Nebel, der sich beinahe
jede Nacht vom Meer über die
Stadt legt, um sie im Tagesverlauf
meist wieder freizugeben. Ein Segen
für gestresste Hauptstädter, die hier
im Sommer Abkühlung suchen – im
beliebtesten Seebad des Landes.
Die Siedler und Soldaten, die zu
deutschen Kolonialzeiten hier eintrafen,
fühlten sich von dem Klima
an zuhause erinnert: „Wie ein Vorort
von Hamburg – das gleiche Wetter
beim Ein- und Aussteigen“, sagt
Angelica Flamm-Schneeweiß, eine
gebürtige Freiburgerin, die vor 25
Jahren gemeinsam mit ihrem Mann
nach Swakopmund kam.
Bewaffnet mit einem Album voller
historischer Fotos, führt Flamm-
Schneeweiß regelmäßig durch die
Ouma Lena ist Chefin der Damara.
Stolzer Besitzer eines Restaurants.
35.000-Einwohner-Stadt. Ihre deutschen
Gäste bekommen dabei
schnell Heimatgefühle: ein rot-weiß
gestreifter Leuchtturm, kleine Cafés
mit „Weizenbier“ und „frischer
Kuchen“ im Aushang, prächtige
Fachwerk- und Jugendstilbauten,
eine Kirche mit Zwiebelturm im
bayerischen Stil.
Die blonde Stadtführerin erzählt,
wie das Deutsche Reich 1892 im
damaligen Deutsch-Südwest-Afrika
einen Hafen nahe der Swakop-Mündung
einrichtete, um die Kolonie
mit Waren zu versorgen. Ein idealer
Standort, denn das benachbarte
Walvis Bay stand unter britischer
Verwaltung und in Lüderitz gab es
kein Frischwasser.
Wie im historischen Berlin
Die Ankunft in Swakopmund muss
für die Pioniere ein Horror gewesen
sein: Mangels Landungsbrücke wurden
die Passagiere in den ersten Jahren
mit Brandungsbooten an Land
gesetzt, gesteuert von erfahrenen
liberianischen Seeleuten. Dort erwartete
sie nicht der in Zeitungsanzeigen
in der Heimat versprochene
Luxus, sondern eine raue „Wildweststadt“
und spartanische Unterkünfte.
Von der strapaziösen Weiterreise
mit Gespannen aus je 16 bis 20
Ochsen ganz zu schweigen.
Beim Rundgang durch den historischen
Stadtkern ist das deutsche
Erbe überall präsent, zum Beispiel
in vielen Geschäften – von der deut-
schen Buchhandlung über die historische
Adler-Apotheke bis zu Kneipen
mit „altdeutscher Ge müt lichkeit“
oder dem Café Anton, auf
dessen Terrasse man Schwarzwälder
Kirsch und Bienenstich serviert
bekommt. In den Straßen stehen
Litfasssäulen wie im historischen
Berlin, angeblich die einzigen in
Afrika.
Flamm-Schneeweiß führt vorbei
am Hohenzollernhaus im wilhelminischen
Stil und am Alten Amtsgericht.
Sie zeigt das Prinzessin-
Rupprecht-Heim, einst Lazarett der
deutschen Schutztruppe, und die benachbarte
Alte Kaserne, in der jetzt
eine Jugendherberge untergebracht
ist. Im historischen Bahnhof der
Stadt, der einst als einer der schönsten
Afrikas galt, hat heute ein Luxushotel
seinen Sitz. Besonders markant
ist das Woermann-Haus, einst Sitz
der prosperierenden Handelsgesellschaft
Woermann, Brock & Co.
Beim Blick vom Turm dieses im
Fachwerkstil errichteten Gebäudes
bekommt man den besten Eindruck
von der besonderen Lage der Stadt:
auf der einen Seite der gischtüberzogene
Atlantik mit der eisernen
Landungsbrücke von 1912, auf der
anderen das Dünenmeer des Namib-Naukluft
National Park – der
goldgelbe Sand scheint förmlich
mit dem stahlblauen Wasser der See
zu verschmelzen.
Rund 2.500 Deutsche leben in
Swakopmund, sagt die Stadtführerin.
„Viele Handwerksbetriebe, Hotels
und Restaurants sind in deutscher
Hand.“ Die Stadtverwaltung
ist sich der Bedeutung dieser Branche
bewusst: Außer ein paar neuen
Straßennamen und der dezenten
Veränderung des Stadtwappens hat
sich in Swakopmunds Zentrum seit
der Unabhängigkeit nur wenig verändert.
Doch nun ist die Stadt im Aufbruch:
Viele junge Namibiadeutsche
gründen Unternehmen. Sinkende
Rohstoffpreise führen zu einem
neuen Uranboom, mehrere Minen
sind in Planung. Erst vor wenigen
Monaten ging hier zur Deckung
des steigenden Wasserbedarfs die
erste Meerwasserentsalzungsanlage
Namibias in Betrieb – mit einer Kapazität
von rund 20 Millionen Kubikmeter
Trinkwasser im Jahr.
Besuch bei der Stammeschefin
Diese Nachrichten haben sich herumgesprochen:
Männer und Frauen
aus ganz Namibia strömen nach
Swakopmund und vermehren dort
das Heer der Arbeitssuchenden.
Nur die Erfolgreichsten unter ihnen
landen im Township Mondesa, das
1960 zu Zeiten der Apartheid eingerichtet
wurde. Mehrere Touranbieter
führen in das Viertel, das durch ein
Industriegebiet vom historischen
Swakopmund getrennt liegt.
Guide Wilfred „Beetle“ Gerdze,
der durch Mondesa führt, lebt selbst
hier – unterwegs winkt er immer
wieder Bekannten zu oder schüttelt
Hände. Der muskulöse Rastamann
bringt seine Gruppe in die Häuser
der Einheimischen: zu einer Kräuterfrau,
die ihre Wüstenmedizin erklärt,
zu einem jungen Künstler, der
mit seinen Werken erste Erfolge feiert,
und in ein Restaurant, in dem
namibisch gekocht wird – inklusive
der Delikatesse Mopane-Würmer.
Dann geht es zu Ouma Lena. Mit
einem sanften Lächeln empfängt
die Damarafrau die Besucher im
karg möblierten Wohnzimmer, wo
ihr kleiner Urenkel sich in ihren
Schoß kuschelt. Die 84-Jährige lebt
seit 1943 in Swakopmund. Sie erzählt
von den Zeiten, als noch von
Pferden gezogene Trolleys über das
hölzerne Pflaster ratterten und der
Bahnhof als einziges Gebäude elektrischen
Strom hatte.
Die Damara hat alle Höhen und
Tiefen der Stadt mitgemacht, angefangen
bei ihrer Tätigkeit in einem
deutschen Haushalt über die schrittweise
Verschärfung der Rassentrennung
bis zu deren Abschaffung und
der Unabhängigkeit. „Die Deutschen
haben keine gute Geschichte
in Namibia, aber sie haben uns besser
behandelt als die Südafrikaner“,
sagt sie.
Vor acht Jahren wurde Ouma
Lena zur Chief des Damaravolkes
der Region gewählt – ein Amt, das
vor ihr nur Männer innehatten. Fünf
Berater stehen ihr zur Seite, wenn
über soziale und häusliche Probleme
von Ratsuchenden, über Ärger
mit Ämtern oder Testamentsstreitigkeiten
debattiert wird. Nach der
namibischen Verfassung von 1990
hat Lena auch ein Mitspracherecht
in Gemeindefragen.
„Namibia ist auf einem guten
Weg“, sagt die Stammeschefin,
„aber der Wandel wird noch lange
dauern – die Schwarzen müssen
nach wie vor sehr kämpfen, um es
zu etwas zu bringen.“ Ein Satz, der
nicht besser auf die an Mondesa
grenzende „Democratic Resettlement
Community“ (DRC) passen
könnte einer Art Auffanglager für
Neuankömmlinge, das in den letzten
Jahren auf über 7.000 Einwohner
angewachsen ist.
Schule im Schichtbetrieb
„Sobald du hier ankommst, bekommst
du einen Platz für deine
Hütte zugewiesen“, sagt Beetle.
Staubiges Land mit Hütten aus
Holz, Pappe und Wellblech. Das
Material für die Behausungen
stammt vom nahe gelegenen „Baumarkt“,
wie die Einheimischen die
Müllkippe von Swakopmund nennen,
die einzige Erhebung in dem
sonst brettflachen Gebiet.
Vegetation sucht man im DRC
vergeblich, auch wenn einige als
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Namibia
Palmen getarnte Mobilfunkmasten
diesen Eindruck zu erwecken versuchen.
Daneben ragen Straßenlaternen
aus dem Hüttengewirr – es
gibt zwar Elektrizität, jedoch noch
nicht für die Einwohner. Eine Ursache
regelmäßiger Brände, ausgelöst
durch brennende Kerzen und offene
Herdfeuer.
Die Versorgung mit Trinkwasser
ist einfach, aber zweckmäßig organisiert:
Über die Siedlung verstreute
Wasserpumpen sind für alle zugänglich.
Pro Liter werden zehn namibische
Cent – rund ein Eurocent
– fällig, zahlbar mit einer Prepaid-
Karte. „Das ist eine Art All-inclusive-Steuer
für die Stadtverwaltung“,
sagt Beetle. „Sie deckt auch
das Wohnrecht mit ab.“
„Die Hoffnungen der Zuzügler
werden oft enttäuscht“, erklärt der
Guide. „Die meisten bringen keine
Ausbildung mit und haben bei den
Uranminen keine Chance auf einen
Job.“ Umso drängender ist das
Thema Bildung. Die Schule des
DRC ist überlastet und unterrichtet
deshalb im Zwei-Schicht-Betrieb,
neue Gebäude sind gerade im Bau.
Beetle führt durch die Klassenzimmer.
Zwei Dutzend Kinder der
Vorschule sitzen in einen alten Lagerraum
gequetscht, begeistert
springen sie den Überraschungsgästen
entgegen. „Unsere Probleme
fangen schon bei der Sprache an“,
sagt die Lehrerin. „Die Kinder kommen
aus dem ganzen Land. Manche
sprechen Afrikaans, andere nur
Herero, Oshivambo oder Damara.
Wie soll ich da unterrichten“
Andere Kinder bekommen zunächst
gar keinen Schulplatz. Ein
Problem, dem das „DRC School
Project & Community Centre“ entgegenzutreten
versucht. Vor einigen
Jahren tauchte dieser Name weltweit
in den Schlagzeilen der Boulevardpresse
auf, als es in den Genuss
einer Spende von Brad Pitt und Angelina
Jolie kam – zum Dank für
die Abschirmung vor der internationalen
Presse während der Geburt
der gemeinsamen Tochter.
In zwei Containern, die von Filmarbeiten
übrig blieben, werden hier
rund 30 Kinder unterrichtet, zusätzlich
gibt es Hausaufgabenhilfe und
Musikstunden. Nach einem Jahr in
dieser „Brückenschule“ ist die
Chance auf einen staatlichen Schulplatz
größer. Zwei Lehrer und zwei
Volontäre halten das Projekt am
Laufen, darunter auch der Deutsche
Melchior Elsler.
„Wir sind sehr freundlich aufgenommen
worden“, sagt der junge
Zivildienstleistende, der Kunst und
Musik unterrichtet – die einzigen
Fächer, die trotz der Sprachbarriere
möglich sind: „Die meisten Kinder
kommen aus einfachsten Verhältnissen,
oft ohne Eltern, überwiegend
ohne schulische Vorkenntnisse.“
Erst eine Arbeitsstelle wird zum
Sprungbrett aus dem DRC ins Township
Mondesa. Zu festen Häusern,
Strom und fließendem Wasser. Nur
wer Geld verdient, hat Anspruch
auf ein staatliches Darlehen zum
Bau eines Hauses. Rund 4.000 Euro
pro Familie werden vergeben, auszahlbar
in vier Tranchen – wer
nachweislich baut, kommt auch in
den Genuss der nächsten Teilzahlung.
Eine neue Fläche für Häuser
mit Solaranlagen ist schon abgesteckt.
Auch Beetle hat im Rahmen des
Projektes „Build Together“ sein Eigenheim
errichtet: „Zwei Zimmer,
Wohnzimmer, Küche“, sagt er stolz
– mehr als im Durchschnitts-Einzimmerhaus
in Mondesa. Gemütlich
steuert der Guide seinen Van
zurück nach Swakopmund, zu Bismarckstraße
und Bienenstich. Das
historische „Idyll“ hat sich im
Laufe des Tages nicht verändert –
der Blick der Mondesa-Besucher
darauf ist jedoch ein anderer geworden.
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