BABYLON • Reisemagazin für Abenteurer und Weltenbummler • Ausgabe 1/2015

Herzlich willkommen.
Nicht ganz willkürlich habe ich diese
eigenwillige und mittlerweile wohl
auch reichlich ungewohnte Schrift für
mein heutiges Editorial gewählt, soll
sie doch meine Verbundenheit mit den
Reiseschriftstellern des 19, und frühen
20. Jahrhunderts verdeutlichen,
die bewaffnet mit einer sperrigen
Schreibmaschine unterwegs waren, um
ihre Erinnerungen vor Ort festzuhalten
- und das in einer gleichermassen
spannenden wie faszinierenden Welt
voller Geheimnisse und weisser Flekken
auf der Landkarte. Selbst Reisen
in heute allseits beliebte Tourismusgebiete
wie Nordafrika oder das Osmanische
Reich standen nur einigen wenigen offen. Ihre
spannenden, heute mitunter bizarr erscheinenden Reportagen
wurden von den Daheimgebliebenen mit grossen Augen
verschlungen ...wobei der Wahrheitsgehalt mitunter
nur eine marginale Rolle spielte wie in den Erzählungen
eines gewissen Karl May. An seinem literarischen
Stil möchten wir uns gern orientieren; an seiner überaus
üppigen Phantasie etwas weniger.
Das BABYLON-Magazin wird zunächst alle drei Monate
erscheinen und für Sie als Leser ein breites Spektrum an
Reisegeschichten und -informationen bereithalten, wobei
ein Hauptaugenmerk auf umfangreiche Berichterstattung
und eine üppige Illustrierung gelegt werden soll,
um so eine Brücke zwischen der traditionellen Reiseliteratur
und den Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts
zu schlagen. Und nun viel Spassß und Start frei für die
erste Ausgabe. Mögen ihr
noch viele weitere
folgen. Ihr

Die Themen in dieser Ausgabe
Marrakesch
Der Djema el Fnaa, der
zentrale Marktplatz der
marokkanischen Metropole,
gilt als einer der größten
Touristenmagnete des
afrikanischen Kontinents
Seite 9
Färöer Inseln
Nicht einmal 50.000 Menschen
leben auf den Färöer
Inseln im Nordatlantik.
Unter Skandinavien-
Insidern gelten sie als letzter
großer Geheimtipp –
und das in jeder Hinsicht.
Seite 28
Siehe auch
Seite 42
Jekaterinburg
Zu Sowjetunion-Zeiten für
Ausländer komplett gesperrt,
steht die Großstadt an der
Grenzlinie zwischen Europa
und Asien Besuchern jetzt
wieder offen.
Santo Domingo
Die Hauptstadt der Dominikanischen
Republik lädt mit
einer Vielzahl an historischen
Gebäuden zu spannenden
Exkursionen auf den Spuren
von Christoph Kolumbus ein.
Mostar
Die Stari Most über die Neretva
wurde nach ihrer Zerstörung
zwar wieder aufgebaut,
der Nationalitätenkonflikt
schwelt unterschwellig
aber immer noch weiter.
Seite 50
Seite 76
Seite 95

BABYLON HEFT 1
FRÜHJAHR 2015
Editorial zur Frühjahrsausgabe 2
Wir über uns
Warum noch ein neues Tourismusmagazin? 7
Marrakesch
Die Perle des Maghreb: Der Spagat zwischen 9
kulturhistorisch wertvollen Baudenkmälern
und billigem Touristennepp.
Tajine: Die faszinierende Welt der marokka- 24
nischen Küche
Tajine mit Rindfleisch á la „Riad Tizguy“ 26
Färöer Inseln
Rauhe Schönheit in der Abgeschiedenheit 28
des Nordatlantik – eine vorbehaltlose Liebes
erklärung an die stolzen Färinger
Nationalstolz auf Postwertzeichen: Die Brief- 42
marken der „Postverk Føroya“
Jekaterinburg
Der lange Schatten der letzten Zarenfamilie: 50
Eine Stippvisite im Mekka der russischen
Monarchisten
Flughafen Kolzowo: Sprungbrett nach Asien 69
Santo Domingo
Historische Authentizität und morbider Charme 76
Nicht nur die 1521 errichtete Basilica Santa
María la Menor de la Virgen de la Anunciación
als älteste erbischöfliche Kathedrale auf dem
amerikanischen Kontinent erinnert an die
wechselvolle Geschichte der Karibikmetropole
Mostar Einschußlöcher, Friedhöfe und Landminen: 95
Noch immer sind die Spuren des blutigen
Bürgerkrieges allgegenwärtig.

Teutoburger Wald:
„Ich Germanicus – Feldherr, Priester 46
Superstar“. Ausstellung zum 2000. Jubiläum
der Germanicus-Schlacht im „Museum und
Park Kalkriese.
New York:
Zwei ambitionierte Projekte öffnen in diesen 72
Tagen in der Millionenmetropole ihre Pforten:
Vom „One World Observatory“ eröffnet sich ein
atemberaubender Ausblick auf „Big Apple“,
das „Whitney Museum of American Art“ zieht
in sein neues Domizil im Meatpacking District“
Airline News:
Drei neue „Germania“-Flüge in den Iran 112
„WOW air“: Für 169 Euro via Reykjavík über 113
den großen Teich
„Air Astana“: Preiswerte Liegemöglichkeiten 115
in der „Economy Sleeper Class“
„Icelandair“: „Aurora Borealis“-Lichteffekte 117
„Azal Air“: Direkt von Berlin nach Baku 118
Ostseeradeln:
Mit dem ADFC bis nach Sankt Petersburg 119
Sound of Music:
Ausgewählte Musikempfehlungen zu den Reise- 120
themen dieser Ausgabe:
Marrakesch:
Jekaterinburg:
Färöer Inseln:
Page & Plant
Nautilus Pompilius
Eivør Pálsdóttir
Týr
Lena Anderssen
Porzellanwelten Leuchtenburg:
Scherben bringen Glück: Vom „Skywalk der 122
Wünsche“ auf der Leuchtenburg bei Kahla
können Besucher ein beschriftetes Porzellanstück
in die Tiefe werfen
Impressum 127

Wir über uns:
Das BABY
BYLO
N-Konzept
Am Anfang stand die ganz grundsätzliche
Frage: Braucht die Welt angesichts
einer Vielzahl an Tourismuszeitschriften,
Fachmagazinen und
ähnlichen Publikationen für Urlaubsreisende,
Globetrotter, Business-Traveller
oder Partytouristen, angesichts
einer Unmenge an Blogs, Websites
und Facebook-Veröffentlichungen
wirklich noch eine weitere Tourismuszeitschrift?
Die Antwort ist so einfach
wie naheliegend: Grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich brauchen wir Frieden,
Völkerverständigung und Respekt voreinander,
unseren verschiedenen Kulturen
und der mannigfaltigen Geschichte,
die uns alle mehr oder weniger
verbindet…und für viele einen
maßgeblichen Grund dafür darstellt,
immer wieder auf Reisen zu gehen,
mitunter in die abgelegensten Gegenden
der Welt, um neue Erfahrungen
zu sammeln und mit Menschen in
Kontakt zu kommen, die wir niemals
in der U-Bahn oder im Supermarkt
treffen würden. Und genau deswegen,
weil es so viele verschiedene Arten des
Reisens gibt, weil wir alle andere Interessen
haben und eben nicht alle
den gleichen Lustgewinn verspüren,
wenn wir uns zwei Wochen lang ohne
jegliche Betätigung auf dem Teutonengrill
in Mallorca im eigenen Saft rollen,
lautet die Antwort auf unsere Frage
natürlich auch: Ja! Als Reisemagazin
für Abenteurer und Weltenbummler
wendet sich BABYLON insbesondere
an jene Leser, die gern einmal
ausgetretene Pfade verlassen und
offen sind für neue Ziele – die wir in
Europa genauso finden wie in Asien,
Afrika, in der Südsee oder in Nordamerika.
Was nicht bedeuten soll, daß wir
nur Destinationen wie Afghanistan
oder Somalia unter die Lupe nehmen
– ganz im Gegenteil, wie auch die erste
Ausgabe mit dem Titelthema „Marrakesch“
beweist, das ja nun sicherlich
kein „Terra incognita“ im eigentlichen
Sinne darstellt. Das umfangreiche
Themenspektrum soll hier
nicht noch einmal lang und breit erläutert
werden, das finden Sie, liebe
Leser, übersichtlich aufgegliedert in
unserer Eigenanzeige auf der vorletzten
Seite. Last but not least: Obwohl
wir alle erfahrene Reisende und langjährige
Journalisten sind, lernen wir
natürlich nie aus. Deswegen sind wir
fest davon überzeugt, daß jedes Heft
ein bißchen besser als das vorhergehende
wird. Halten Sie uns die Treue!

Nur in den Wintermonaten läßt sich von Marrakesch aus das
schneebedeckte Atlasgebirge erkennen – im Sommer ist es
selbst nach einem Platzregen zu staubig. Die komplette Altstadt
wird von einer imposanten Mauer geschützt, die Eindringlinge
abschrecken sollte (oben). Alles andere als geruhsam
geht es im Souq der Millionenstadt zu (unten).

WELTKUL
ULTUR
TURERBE
Eine Zeitreise in die Märchen aus 1001 Nacht
…mit viel Licht und ebenso viel Schatten
Spagat zwischen kulturhistorisch
wertvollen Baudenkmälern und
billigem Touristen-Nepp
Es muss schon ein unglaublich morbides und blutrünstiges Spektakel
gewesen sein, das die mittelalterlichen Wüstenherrscher ihren treuen
Untertanen in regelmäßigem Abstand auf dem weitläufigen „Djemaa
el Fna“ in unmittelbarer Nähe der imposanten Koutoubia-Moschee im
Herzen der marokkanischen Königsstadt Marrakesch kredenzten. Um
die Stärke und Unbesiegbarkeit ihrer martialischen Truppen unter Beweis
zu stellen und ihre erfolgreichen Beutezüge zu feiern, ließen die
Almohaden-Sultane einer großen Zahl von Gefangenen die Köpfe abschlagen
und auf langen Stangen aufspießen, bis sie irgendwann von
den hungrigen, überall auf dem Marktplatz und den Dächern des angrenzenden
Souq herumlungernden Raubvögeln zerfleddert wurden.
So zumindest besagen es die zahllosen, traditionell mit jeder Menge
orientalischer Fantasie angereicherten und ausgeschmückten Überlieferungen
über den „Platz der Geköpften“, wie der „Djemaa el Fna“
gern bezeichnet wird – auch wenn die eigentliche Übersetzung eher
„Versammlung der Toten“ bedeuten würde.
Obwohl sie bis heute nichts von ihrer maghrebinischen
Exotik eingebüßt hat, geht es in der marokkanischen
Berberstadt Marrakesch, die wegen
ihrer Brückenfunktion zwischen dem Atlas-Gebirge
und der Sahara weithin als „Tor nach
Schwarzafrika“ gilt und früher eine wichtige
Rolle beim Sklavenhandel spielte, mittlerweile
deutlich gesitteter zu – wenngleich
ein ausgiebiger Spaziergang
durch den verwinkelten Souq durchaus
zu klaustrophobischen Anfällen führen
kann. Kilometerweit ziehen sich die
11

düsteren Gänge durch den zu allen Tagesund
Nachtzeiten belebten Basar mit seinen
unzähligen Souvenirständen, Gewürzläden,
Schmuck- und Bekleidungsgeschäften oder
kleinen Imbissbuden. Auch zahlreiche Handwerker
gehen im Souq ihrem Beruf nach,
um aus dünnem Blech die beliebten marokkanischen
Lampen zu fertigen oder alte Autoreifen
in grobschlächtige Gebrauchsgegenstände
zu verwandeln. Mittendrin hämmern
Schmiede auf ihren Ambossen herum
und erzeugen einen ohrenbetäubenden
Lärm, der nur noch vom Knattern der Motorroller
übertönt wird, die sich in schier endloser
Prozession durch die engen Gänge
quetschen – ohne Rücksicht auf
Verluste. Vor allem in den
Abendstunden gibt es fast kein
Durchkommen mehr. In langen
Schlangen schieben sich Heerscharen
von Touristen an den
Auslagen entlang, um immer
mehr die Orientierung zu verlieren
– ein wahres Eldorado für
Taschendiebe, die sich in dem
beängstigenden Labyrinth bestens
auskennen und innerhalb
von Sekunden für immer im Nirwana
verschwunden sind.
Eine seltsame Metamorphose
durchläuft auch der „Djemaa el
Fna“, der wegen seiner Einzigartigkeit
im Jahr 2001 in die UNESCO-Liste
des „Mündlichen und immateriellen Welterbes“
aufgenommen wurde. Schon in den frühen
Morgenstunden tummeln sich neben unzähligen
Einheimischen und einer ständig zunehmenden
Anzahl an Touristen aus Europa,
Nordamerika und Fernost auch unzählige
Händler und Gaukler auf dem „Djemaa
el Fna“, die farbenfroh und lautstark um Aufmerksamkeit
buhlen. Um die Musiker,
Schlangenbeschwörer, Vorleser und Wahrsager
bilden sich schnell große Zuschaueransammlungen
– doch wer das bunte Treiben
fotografieren möchte, sollte immer ausreichend
Kleingeld in der Tasche haben. Sobald
ein Tourist die Kamera auf die Darsteller
richtet, wird die Hand aufgehalten. Wer
nicht bezahlt oder einen zu geringen Obolus
entrichtet, kann schnell erfahren, daß es
mit der scheinbar überbordenden Gastfreundschaft
der „Künstler“ mitunter nicht
weit her ist.
Auch die pittoresken, mit ihren schellenbehangenen
Spitzhüten weithin erkennbaren
Wasserverkäufer, die auf dem „Djemaa
el Fna“ inmitten des Trubels herumwuseln,
wachen mit Adleraugen darüber, daß niemand
sie ohne Gegenleistung in Form klingender
Münze ablichtet, weil es ihre einzige
wirkliche Einnahmequelle darstellt. Daß sie
aus ihren schmuddeligen Gefäßen wirklich
Trinkwasser an ahnungslose Passanten ver-

Impressionen vom berühmtesten Platz Marrakeschs, dem Djemaa el Fna, auf dem vom frühen
Morgen bis in die späten Nachtstunden Sänger, Gaukler, Wasserträger, Droschkenkutscher,
Schlangenbeschwörer und Delikatessenhändler um die Gunst und finanziellen Zuwendungen
der Touristen buhlen. Die romantische Abendstimmung täuscht allerdings etwas über das
mehr als rührige Treiben auf dem Marktplatz hinweg. Auf das legendäre Café „Argana“ (unten
rechts) wurde im Jahr 2011 ein Bombenanschlag verübt, der zahlreichen Menschen das Leben
kostete, darunter auch ausländischen Touristen.

zehn oder hundert Kamele ob ihres scheinbar
auffälligen Liebreizes auch noch freuen
mag, spätestens bei der fünften diesbezüglichen
Offerte reicht es dann aber auch der
geduldigsten Seele.
In den Abendstunden, unmittelbar nach
Sonnenuntergang, verwandelt sich der „Platz
der Gehenkten“ in eine riesige Freiluftgaststätte.
Innerhalb von Minuten werden die
Markstände abgebaut und durch Garküchen
ersetzt, die nicht nur traditionelle marokkanische
Tajine anbieten, sondern auch moderne
europäische Gerichte auf ihrer Speisekarte
haben. Das etwas schmuddelige Ambiente mit
kaufen, dürfte eher ins Reich der Legenden
gehören. Vom „Djemaa el Fna“ sind sie aber
ebenso wenig wegzudenken wie die marokkanischen
Tourismuspolizisten, die wenigstens
für ein Fünkchen Ordnung und Sicherheit
sorgen und einen wichtigen Beitrag leisten,
daß Taschendiebstähle, Handgreiflichkeiten
und sexuelle Übergriffe nicht überhand
nehmen. Und so sehr sich manche blonde
Dame beim ersten Tauschangebot gegen
ungemütlichen Bierzelt-Bänken und kaltem
Neonlicht ist allerdings nicht jedermanns Geschmack.
Dafür bieten die umliegenden Restaurant
wie das legendäre „Café Argana“ mit
ihren Terrassen bis weit nach Mitternacht einen
hervorragenden Ausblick auf den „Djemaa
el Fna“. Allerdings war das „Argana“
im April 2011 Ziel eines Terroranschlags, der
zunächst der Al-Qaida zugeschrieben wurde,
bis heute aber als unaufgeklärt gilt. Unter den
17 Menschen, die bei der Explosion einer ferngezündeten
Bombe ihr Leben verloren, befanden
sich 14 Touristen. Das gern beschwo-

ene und durch die Präsenz der Tourismuspolizei
verstärkte Gefühl der Sicherheit ist
demnach ausgesprochen trügerisch. Allerdings
ist es seither in Marokko im Vergleich
zu anderen arabischen Staaten vergleichsweise
ruhig geblieben, da es keine revolutionären
Umstürze wie in Tunesien, Libyen
oder Ägypten gab – König Mohammed VI.
regiert mit starker Hand und läßt wenig Widerspruch
zu.
Wahres Eldorado für
Architekturliebhaber
Neben den – nicht zuletzt wegen preiswerter
Flüge aus Mittel- und Nordeuropa – zunehmend
in Marrakesch einfallenden Party-Touristen
kommen vor allem Kenner der
nordafrikanischen Architektur in der Altstadt
von Marrakesch auf ihre Kosten. Zu den
markantesten Sehenswürdigkeiten der „Perle
des Südens“, wie die alte Oasenstadt gern
bezeichnet wird, zählt die vom Almohaden-
Herrscher Abd al-Mu’min errichtete und im
Jahr 1158 eingeweihte Koutoubia-Moschee,
die mit ihrem 77 Meter hohen Minarett alle
anderen historischen Gebäude der Stadt weit
überragt. Das bis zu 30 Kilometer weit sichtbare
Wahrzeichen Marrakeschs wurde unmittelbar
nach der Eroberung der damals
noch dünn besiedelten Wüstenstadt auf dem
Fundament eines früheren almoravidischen
Palastes errichtet und liegt idyllisch zwischen
Palmengärten und Orangenhainen. Als eine
der ältesten Moscheen Marokkos war sie seit
jeher ein Vorbild für viele islamische Sakralbauten
in Nordafrika, so daß sich in ganz
Marokko ähnlich gestaltete Minarette finden
lassen. Der Zutritt ist für Nicht-Muslime allerdings
ausnahmslos verboten – dies gilt
übrigens für alle Moscheen in Marokko.
Die Medina von Marrakesch, die bereits
1985 in ihrer Gesamtheit zum UNESCO-
Weltkulturerbe erhoben wurde, säumt eine
imposante, zwölf Kilometer lange Stadtmauer,
die von über 200 Türmen geziert wird.
Durch 32 Tore fließt der Verkehr – eher be-

Das Minarett der 77 Meter hohen
Koutoubia-Moschee gilt als Wahrzeichen
Marrakeschs und ist bis zu
30 Kilometer weit sichtbar.
schaulich wie am kleinen Bab Ghemat
im Norden des Souqs oder mit
voller Wucht wie am Bab Nkob,
durch das die Hauptschlagader der
Stadt – die Avenue Mohammed V. –
in die Medina strömt. Als schönstes
Tor gilt das Bab Agnaou aus dem
Jahr 1185 bis 1190, das den westlichen
Zugang zur Kasbah bildet.
Das Bab Ghemat im Norden der Altstadt ist eines
der 32 Tore der imposanten, zwölf Kilometer langen
Stadtmauer mit ihren mehr als 200 Türmen,
die das UNESCO-Weltkulturerbe umschließt.
Kulturhistorisch interessierte Marrakesch-Besucher
sollten sich einen
Besuch der alten Almohaden-Kasbah,
die Ende des 12. Jahrhunderts
durch Sultan Jussuf Jakub el Mansour
errichtet wurde, der Saaditengräber
aus dem 16. Jahrhundert
sowie des Palais el Badi nicht entgehen
lassen. Auch das Palais de la
Bahia, in dem zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Großwesire des
Sultans residierten, bietet sich für

eine Besichtigung an. Ebenfalls zum
Weltkulturerbe zählen die Agdalund
die Menara-Gärten. Demgegenüber
hat der „Djemaa el Fnaa“
wenig an architektonischen Besonderheiten
zu bieten – sein Bekanntheitsgrad
resultiert vor allem aus
dem orientalischen Flair der Schlangenbeschwörer
und Wasserträger.
Der nächtliche Trubel auf dem zentralen
Marktplatz läßt diesen ursprünglichen
Eindruck allerdings
schnell verblassen…
Wer Marrakesch bereisen möchte,
sollte die Hochsommermonate
unbedingt meiden – trotz der Höhenlage
von etwa 450 Meter und
dem kühlenden Einfluss der naheliegenden
Bergketten wird es bis zu
37° Celsius heiß, darüber hinaus ist
es ausgesprochen staubig. Wegen
des permanent in der Luft schwebenden
Feinstaubs ist das nahegelegene
Atlasgebirge nicht zu sehen, nur
im Winter, wenn in Marrakesch
feuchte und kühle Klimabedingunge
herrschen, thronen die schneebedeckten
Berggipfel über dem Horizont
und verzieren das Antlitz der
maghrebinischen Perle mit alpinem
Flair.
Etwas abseits des Djemaa el Fna läßt der geschäftige
Touristenrummel deutlich nach. In den kleinen
Altstadtstraßen finden sich komfortable Riads,
in denen der Reisende Ruhe, Entspannung,
und eine kühle Dusche findet.
Standesgemäße
Übernachtung im
tradtionellen Riad
Hotels aller Kategorien können
problem- und risikolos über gängige
Internetportale gebucht werden
– für eine wirklich standesgemäße
Übernachtung sollte sich der Besucher
allerdings unbedingt für ein
„Riad“ in unmittelbarer Nähe des
„Djemaa el Fna“ entscheiden. Diese
kleinen privaten Paläste, die von
außen völlig unscheinbar wirken,
bieten mit ihren ruhigen, nach oben
offenen Innenhöfen einen angeneh-
Typisch für die traditionellen Riads wie das gemütliche
„Tizgui“ sind die nach oben offenen Innenhöfe
– wahre Oasen der Ruhe und Beschaulichkeit,
an die sich die traditionell eingerichteten
Gästezimmer anschließen.

Von oben links im Uhrzeigersinn: Die Innenstadt von Marrakesch ist offiziell für
Kraftfahrzeuge gesperrt. Kutsche an der Koutoubia. Alltagsleben abseits der
Touristenpfade. Beliebte Souvenirs. Straßenschild an der Avenue Mohammed V.

men Kontrapunkt zum quirligen Leben
in den Straßen der Medina.
Gepflegte Doppelzimmer in historischen
Riads wie dem „Tizgui“ sind –
zumindest außerhalb der Hauptsaison
– bereits ab 40 Euro pro Nacht
zu bekommen, und das inklusive
Frühstück. Auf Nachfrage bieten viele
Riads auch einen Kochkurs zur Zubereitung
des Nationalgerichts „Tajine“
– das in einem Keramik-
Schmorgefäß gegart wird – und diverser
Vorspeisen an, der zumeist
von der Dame des Hauses geleitet
wird. Für die frischen Zutaten für
sechs bis acht Personen sowie die
Unterweisung durch eine erfahrene
einheimische Köchin werden etwa
50 Euro fällig (siehe Seite 26).
Ein weiterer idealer Ausgangspunkt,
um die Exotik dieser zauberhaften,
für ihre Düfte und Klänge
weltweit bekannten Stadt zu erkunden,
ist das „Riad Sable Chaud“ im
Bab-Doukkala-Viertel in unmittelbarer
Nachbarschaft des „Majorelle-
Garten und dem „Djemaa el Fna“.
Das „Riad Sable Chaud“ in der Medina
ist ein gehobenes Bed & Breakfast
im Stile eines Boutique-Hotels
und verfügt neben einem wunderschönen
Innenhof auch über einen
exklusiven Spa-Bereich. Gäste können
bei der Unterkunft zwischen fünf
verschiedenen Themen-Zimmern –
und zwar Beduine, Berber, Touareg,
Afrika und Oase – wählen. Auf An-

frage besteht die Möglichkeit, das
„Riad Sable Chaud“ auch exklusiv,
beispielsweise für eine unvergeßliche
Hochzeitsreise oder eine Reise-
Gruppe, zu mieten. Eine weitere Besonderheit
des „Riad Sable Chaud“
ist, daß sich der Gast jeden Morgen
sein eigenes frisches Brot bakken
lassen kann, befindet sich doch
gleich in der Nähe des Riad der historische
Stadt-Holzofen, wo bis
heute vor den Augen der wartenden
Kunden gebacken wird.
Preislich scheint es weder nach unten
noch nach oben Grenzen zu geben.
So kann das Doppelzimmer im
luxuriösen, allerdings etwas außerhalb
liegenden Vier-Sterne-Hotel
„Kasbah Chwiter“ mitunter für 19
Euro inklusive Frühstück gebucht
werden, auf der anderen Seite
schlagen Fünf-Sterne-Häuser wie
das „Ksar Char Bagh“ oder „La
Sultana Marrakech“ mit über 400
respektive fast 600 Euro pro Nacht
und Doppelzimmer recht üppig zu
Buche. Die teuersten Riads liegen
Das „Riad Sable Chaud“ in der Medina verfügt über
fünf verschiedene Themenzimmer sowie einen Spa-
Bereich.
etwa in der Mitte bei 200
Euro. Als preiswertes Fünf-
Sterne-Hotel gilt das „Riad
Mogador Agdal Hotel“ für
etwa 75 Euro.
Im Wachsen begriffen ist
auch der ländliche Tourismus
im Umfeld von Marrakesch.
Bestes Beispiel
dafür ist das „Dar Souihla
Les Dars d’Orient Hotel“
etwas außerhalb des Vororts
Menara. In einem ehemaligen
Gestüt eingerichtet,
wurden die ruhig gelegenen
Hotelzimmer mit
geschmackvollem, an der
marokkanischen Tradition
orientiertem Mobiliar ausgestaltet.
Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über einen
Außen-Pool und bietet sich in den Sommermonaten
für erholungssuchende Familien mit
Kindern an. In den Wintermonaten ist es allerdings
wenig zu empfehlen, nicht zuletzt durch
die Entfernung zur Innenstadt – insbesondere,
wenn kein Mietwagen zur Verfügung steht, zu-
Nach Berber-Sitte gestaltete Sitzecke im
„Dar Souihla Les Dars d’Orient Hotel“

mal die mehr als einstündige Fahrt im
übervollen Linienbus möglichst nicht
nach Sonnenuntergang unternommen
werden sollte.
Marrakesch – die „afrikanischste“ der
vier marokkanischen Königsstädte – ist
hervorragend über den internationalen
Flughafen Menara zu erreichen,
der sich nur vier Kilometer vom Stadtzentrum
entfernt befindet und neben
renommierten Carriern wie Lufthansa
oder Royal Air Maroc auch von zahlreichen
Low-Cost-Carriern angeflogen
wird. Flüge sind bei rechtzeitiger Buchung
schon für etwa 110 Euro zu bekommen,
beispielsweise mit EasyJet;
die Zeiten, in denen Billigflieger One-
Way-Flüge für zehn Euro – und mitunter
sogar weniger – anbieten konnten,
scheinen allerdings der Vergangenheit
anzugehören. Vom Flughafen Menara
aus verkehren Linienbusse für wenige
Dirham bis zur Koutoubia, die
meisten Hotels bieten auch einen Shuttle-Service
an.

Gern bereitet die Dame des Hauses
wie hier im Riad „Tizgui“ mit
ihren Gästen das gleichermaßen
gesunde wie schmackhafte
marokkanische Nationalgericht
im irdenen Schmortopf
zu. Die „Tajine“
sollte bei keinem Aufenthalt
in Marrakesch
fehlen.
Der Begriff
„Tajine“
steht dabei sowohl
für das Kochgerät
als auch für die
darin zubereitete Speise.
Tajine: Die faszinierende Welt
der marokkanischen Küche
Der traditionelle Tajine-Gartopf wird von den Berbern seit Jahrhunderten verwendet
und ist für die fettarme und aromaschonende Zubereitung der in ihm
gekochten Speisen mittlerweile weit über die Grenzen Nordafrikas hinaus bekannt.
In Marokko gibt es zwei Arten von Tajine-Schmorgefäßen, und zwar die
einfachen, unglasierten und aus Lehm oder Ton gebrannten Kasserollen mit
einer rauhen Oberfläche – wie sie zumeist von den Einheimischen verwendet
werden – und solche mit einer glatten Glasur, die zumindest früher jedoch
relativ hohen Bleibestandteile aufweisen konnten und vor allem in Restaurants
zu finden sind.
Die Deckel der Tajine-Töpfe sind halbrund und verfügen am oberen Ende über
ein kleines offenes Schälchen, in das kaltes Wasser eingefüllt wird. Dadurch
kondensiert der beim Schmoren aufsteigende Dampf und fließt am Rand in
das Kochgefäß zurück; darüber hinaus kühlt das Wasser den Griff, so daß der
Deckel ohne Topflappen abgenommen werden kann. Durch die massive Bau-

weise der Tajine-Gefäße wird die Wärme gut verteilt, so daß die Speisen bei
entsprechender Flüssigkeitszugabe – sofern überhaupt erforderlich – nicht
anbrennen können. Charakteristisch ist eine lange und daher schonende
Zubereitungszeit bei vergleichsweise geringer Wäremezufuhr.
Das Essen schmort mit den Gewürzen im eigenen Saft, wodurch ein überaus
intensives Geschmackserlebnis erzielt wird. Um die Kochzeit zu verringern,
werden heutzutage einige der Zutaten mitunter im Schnellkochtopf vorbereitet,
bevor sie in der Tajine zusammengefügt und geschmort werden. Als „Tajine“
wird in Nordafrika nicht nur das traditionelle Dampfkochgefäß, sondern
auch das darin zubereitete Gericht bezeichnet. Nach der Zubereitung werden
die herzhaften Eintopfgerichte mit dem kompletten Gefäß serviert, jeder Gast
bedient sich dann selbst.
Traditionelle Tajine-Schmortöpfe sind sowohl für offenes Feuer und den
Holzkohlegrill als auch für Elektro- und Gasherde geeignet, wobei bei letzteren
auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung geachtet werden muß. Auch die
Verwendung auf modernen Ceran-Feldern ist möglich, nicht jedoch die Nutzung
von Induktionsplatten.
Für vier Personen wird ein Tajine-Topf von etwa 30 bis 35 Zentimeter Durchmesser
empfohlen. Über das Internet sind unglasierte Schmortöpfe dieser
Größe ab etwa 25 Euro einschließlich Versand erhältlich, glasierte Kasserollen
bereits ab etwa 45 Euro; die Preise variieren stark und können bis weit
über 150 Euro reichen. Empfehlenswert ist auch der Erwerb eines passenden
Tajine-Stövchens.

Tajine mit Rindfleisch
á la „Riad Tizguy“
Empfehlung von BABYLON-Autorin und Hobbyköchin Barbara
Pieper aus Berlin-Gatow, basierend auf dem bereits erwähnten
Kochkurs im „Riad Tizgui“ in Marrakesch (für vier Personen):
2 bis 3 Eßlöffel Kurkuma ½ Ingwerwurzel, Salz, Pfeffer, Safran
(Gelbwurz), ½ Kürbis, Knoblauch, Petersilie
Marokkanisches Argan- oder ½ Kürbis, 2 Kartoffeln, 4 Zwiebeln
ersatzweise Sonnenblumenöl 4 kleine Zucchini, 4 Möhren
500 Gramm Rindfleisch 200 Gramm Brechbohnen
Zunächst die Zwiebeln in kleine Würfel
schneiden, mit Salz, Pfeffer, Ingwer, Kurkuma
und Knoblauch vermischen und im
Arganöl (erhältlich in arabischen Lebensmittelgeschäften)
anbraten. Nebenher die
Möhren schälen und in Viertelstreifen
schneiden. Brechbohnen waschen und
halbieren. Kürbis und Minizucchinis
schälen und ebenfalls halbieren. Zwei
Kartoffeln schälen und in Scheiben
schneiden.
Das Rindfleisch mit Petersilie, Salz und
Pfeffer würzen und nach circa zehn Minuten
zu den Zwiebeln geben. Das Ganze
mit etwas Safran würzen. Nach etwa
20 bis 25 Minuten Öl zugeben und eventuell
mit etwas Brühe auffüllen. Köcheln
lassen bis das Fleisch weitgehend gar ist
(dauert bis zu zwei Stunden). Um Zeit zu
sparen, können die Zutaten für 30 Minuten im Schnellkochtopf gegart werden.
Das Fleisch zusammen mit den Bohnen und den Möhren in die Tajine geben
und mit darübergestülptem Deckel auf den Herd oder das Holzkohlenfeuer
stellen. Etwa 20 Minuten später kommen der Kürbis, die Kartoffeln, die
Zucchinistücke und die Tomaten hinzu. Alles zusammen köcheln lassen, bis
sämtliche Zutaten gar sind. Im normalen Alltag legt die marokkanische Hausfrau
gern etwas Alufolie – ähnlich wie einen Bratschlauch – über die Zutaten,
ren, dadurch kocht die Tajine schneller durch. Im Schmortopf servieren, dazu
wird Reis oder Fladenbrot gereicht.

Die Altstadt Tinganes in
Tórshavn
Kirkjubøur auf der
Insel Streymoy
Walfänger-Fischerdorf
Nólsoy

NORDLAND
LANDFAHRT
AHRT
Føroyar: Rauhe Schönheit in
der Abgeschiedenheit des
Nordatlantik
Eine Liebeserklärung an die kleinen Färöer
Inseln mit ihren traditionsbewussten
Wikinger-Nachfahren und der stolzesten
Fußball-Nationalmannschaft der Welt
Ganz Fußball-Europa hatte sich krumm und scheckig gelacht, als
die bis dato völlig unbekannte Nationalmannschaft der kleinen und
aufgrund ihrer abgeschiedenen Lage nicht minder unbekannten Färöer
Inseln im Herbst 1990 in ihrem allerersten offiziellen Europameisterschafts-Qualifikationsspiel
auf die favorisierten Österreicher
traf – und die Mannen um Bundesliga- und Primera-División-Stammspieler
wie Toni Polster, Andreas Herzog und Peter Pacult vor gerade
einmal 1265 Zuschauern mit 1:0 ins Tal der Tränen schickte.
Da das Stadion in der färöischen
Hauptstadt Tórshavn internationalen
Ansprüchen nicht genügte, mußte
das „Heimspiel“ noch dazu im
schwedischen Landskrona ausgetragen
werden – und die auf der gesamten
nordatlantischen Inselgruppe
mit knisternder Spannung erwartete
Live-Übertragung des Färöischen
Radios funktionierte auch
nicht, weil die Leitung pünktlich zu
Spielbeginn zusammengebrochen
war. 10:0 würden sie gewinnen,
hatten die Österreicher – immerhin
Teilnehmer der Fußball-WM im gleichen
Jahr in Italien – vor dem Spiel
getönt. Daß es nicht so kam, dafür
konnten sich die färöischen Amateure
vor allem bei ihrem Torschützen
Torkil Nielsen (gleichzeitig einer der
besten Schachspieler des Landes) und
Torwart-Legende Jens Martin Knudsen
von NSÍ Runavík bedanken. Der
dreifache Meister im Turnen, Handball-Nationaltorhüter
und Berufskraftfahrer
einer Fischfabrik hatte
mannhaft alle Schußversuche der
Österreicher pariert und sie regelrecht
zur Verzweiflung getrieben.
Fast 20.000 Menschen feierten die
Mannschaft nach ihrer Rückkehr in
Tórshavn, und bis heute werden
Nielsen und Knudsen von den etwa
48.000 Einwohnern von Føroyar –

wie die Inselgruppe in färöischer
Sprache heißt – wie stolze Helden
aus einer Wikingersage verehrt.
Auch wenn damals alle weiteren
Qualifikationsspiele verloren gingen
(bis auf ein 1:1 in Nordirland) und
auch später kaum noch einmal an
das „Wunder von Landskrona“ angeknüpft
werden konnte, so hatte
die von Páll Guðlaugsson trainierte
Nationalmannschaft der Färöer Inseln
doch nachhaltig dafür gesorgt,
daß zumindest Fußballfans in ganz
Europa auf das kleine Land im
Nordmeer aufmerksam wurden.
Selbst die deutsche Fußballnationalmannschaft
mußte sich ziemlich
strecken, um die Färöer bei der
Qualifikation zur Fußball-EM 2004
zu bezwingen. In Hannover wurde
mit Mühe ein 2:1-Sieg erkämpft, im
schmucken Tórsvøllur-Stadion von
Tórshavn gelang schließlich ein 2:0-
Auswärtserfolg, nachdem es 89 Minuten
lang 0:0 gestanden hatte. Da
allerdings hatte sich der färöische
Fußball schon deutlich weiterentwikkelt
– denn mit Jens Martin Knudsen
(IF Leiftur/Island und Airdrie United/
Schottland) oder Todi Jónsson
(mehrfacher dänischer Meister mit
dem FC Kopenhagen) spielten etliche
Nationalspieler als Profis im
Ausland, und das nicht einmal
schlecht. Und von Jahr zu Jahr werden
es mehr.
So kühl und distanziert die harten
Nordmänner der Schafinseln, wie
die Färöer übersetzt heißen, auch
auf den ersten Blick erscheinen mögen,
beim Fußball kommt ihr Blut
in Wallung. Wenn die beiden Tórs-
Hoch her geht es beim Lokalderby
zwischen den beiden
Tórshavner Mannschaften von
HB und B36 im gemütlichen
Tórsvøllur-Stadion der Hauptstadt.

Tórshavn
Die kleinste
Hauptstadt
der Welt
Die gemütliche, Tinganes genannte Altstadt der kleinen
Hafenmetropole beherbergt auch den Regierungssitz
der Färöer Inseln.
27

Tórshavn

Der Begriff Hektik scheint auf den Färöer Inseln ein
Fremdwort zu sein, entsprechend geruhsam präsentiert
sich der Hafen von Tórshavn den wenigen Besuchern.
Von hier aus verkehren die Fähren zu den anderen Inseln
des nordatlantischen Kleinstaates. Auch das moderne
Hochsee-Passagierschiff „Nörönna“ sticht von
Tórshavn aus in See nach Hanstholm in Dänemark .

Die Pagan-Metal-Band „Týr“ gastiert als musikalischer Botschafter
der Färöer Inseln mit ihrer am traditionellen Kettengesang
angelehnten Rockmusik in ganz Europa und Nordamerika,
hier bei einem gefeierten Auftritt in der thüringischen
Kurstadt Bad Salzungen.
havner Lokalrivalen B36 und HB
aufeinandertreffen, ist das Stadion
voll und die Emotionen kochen hoch
– sowohl auf dem gepflegten Rasen
als auch auf den Tribünen. Während
sich die Spieler gegenseitig gepflegt
die Gräten weghauen, tobt sich das
Publikum auf den Rängen aus und
legt sich lautstark mit dem Schiedsrichter
an, die Spielerfrauen an vorderster
Front. Hart wird um jeden
Ball gekämpft, nur im Notfall zurückgezogen
– bis zum Pausenpfiff, dann
darf der Nachwuchs ran und nach
Herzenslust bolzen, es gibt Kaffee,
Kuchen oder ein kühles Føroya Bjór,
die landestypische Hopfenkaltschale
aus der Brauerei in Klaksvík. Ebenso
schnell, wie die Stimmung explodiert,
schwillt sie wieder ab.
Denn die Bewohner der Färöer
sind eigentlich alles andere als heißblütige
Choleriker – in der Ruhe liegt
die Kraft. Und in der unberührten
Natur, die sie über alles lieben,
ebenso wie ihre uralte, tatsächlich
noch auf die Wikinger zurückgehende
Kultur, ihre Mythen und Legenden
und nicht zuletzt ihre einzigartige,
nur auf Føroyar gesprochene
altnordische Sprache, eng mit dem
Isländischen verwandt. Für deren
weltweite Verbreitung sorgte nicht
zuletzt die Viking-Metal-Band „Týr“
um Heri Joensen aus Runavík, die
vor allem in den USA vor ausverkauften
Hallen spielt und alte färöische
Weisen mit Heavy Metal verbindet,
um die uralten Sagen wieder
zum Leben zu erwecken. Wäh-

end „Týr“ auch in Deutschland auf
eine ganz passable Zahl an treuen
Fans verweisen kann, beschränkt
sich der Bekanntheitsgrad anderer
färöischer Musiker wie Eivør Pálsdóttir,
Lena Anderssen, Høgni Lisberg,
Kristian Blak, Kári Sverrisson, Teitur
Lassen, Teenie-Star Brandur Ennie
oder von Bands wie „Yggdrasil“,
„Ennek“, „Clickhaze“ beziehungsweise
„Tveyhundrað“ eher auf den
färöisch- und dänischsprachigen
Raum…wobei selbst diese Aufzählung
nur die Spitze des färöischen
Musikeisberges darstellt. Die heimischen
Musiker treten in schöner Regelmäßigkeit
mit ihrer am traditionellen
färöischen Kettengesang orientierten
Songs und Kompositionen im
schmucken „Norðurlandahúsið“ auf,
dem „Haus des Nordens“ in der
Hauptstadt Tórshavn. Das geräumige,
vom Nordischen Rat großzügig
mitfinanzierte Kultur- und Kongreßzentrum
mit seiner eigenwilligen Architektur
und dem in die Landschaft
integrierten Grasdach wurde von
Färingern bei einer Abstimmung zu
einem der sieben färöischen Wunder
erkoren.
Lohnende
Ausflugsziele:
Kirkjubøur, Risin og
Kellingin oder
Slættaratindur
Zwar erweist sich Tórshavn – angeblich
die kleinste Hauptstadt der
Welt – als moderne Kommune mit
einem gut ausgestatteten Hafen,
Schiffswerft, Universität, einem kleinen
Parlamentsgebäude, etlichen
urigen Kneipen und einer sehenswerten
Altstadt, doch außerhalb der
12.000-Einwohner-Ansiedlung geht
es bis heute sehr gemütlich zu. Auf
der Hauptinsel Streymoy befindet
sich nicht nur die kleine Metropole
mit ihrer pittoresken Altstadt, sondern
auch der wildromantische frühere
Bischofssitz Kirkjubøur, von
dem heute noch die Ruine der Magnuskathedrale
aus dem 13. Jahrhundert
sowie der Kirkjubøurgarður,
ein aus der Wikingerzeit stammender
Bauernhof, kündet. 17 der 18
Inseln der Färöer sind bewohnt,
manchmal nur von einer Familie.
Während auf den beiden Hauptinseln
Streymoy und Eysturoy über
32.000 Menschen wohnen, leben
auf der Tórshavn vorgelagerten Insel
Koltur gerade einmal zwei Leute,
weitere sechs Inseln haben jeweils
weniger als 100 Bewohner. Eine einzige,
Lítla Dímun, ist gänzlich unbewohnt.
Von der etwas anmaßenden Bezeichnung
„Nabel der Welt“ für ihre
Inselgruppe einmal abgesehen, sind
die Färöer eher bescheidene, bodenständige
Menschen, denen Superlative
fremd zu sein scheinen –
wenn auch ohne Grund. Zwar steht
außer Frage, daß die höchste Erhebung
der Inseln, der Slættaratindur,
mit seinen 882 Metern Höhe dem
Mount Everest nicht annähernd das
Wasser reichen kann, doch mit dem
Kap Enniberg können die Färöer
Inseln auf das höchste senkrecht aus
dem Meer ragende Kliff der Welt verweisen
– 754 Meter sind es von der
Felskante bis zur Wasseroberfläche,
knapp zwölf Sekunden dauert der
freie Fall, rein rechnerisch…eine
kleine Ewigkeit. Fast 1300 Kilometer
lang ist die Küstenlinie der Färöer,
ein Großteil davon ist rauhe, brachiale
Steilküste, deren Höhe einem
erst so richtig bewusst wird, wenn
man mit einem Kabeljau-Kutter unter
den Felswänden entlangschippert
oder sich zwischen den einzelnstehende
Basaltsäulen an der Küste wie
dem Naturdenkmal „Risin og Kellingin“
(„Riese und Weib“) durch-

Kirkjubøur

Risin og
Kellingin
schlängelt. Der Mensch verschmilzt
mit der Natur, mit der urtümlichen
Felslandschaft und dem eiskalten
Nordmeer, das so vielen Seefahrern
den nassen Tod gebracht hat. Immer
wieder sind Boote, aber auch
Ozeandampfer im Orkan an den
Steilküsten zerschellt – meist fanden
die Anwohner dann noch ein paar
Bretter, selten mehr.
Manche der rustikalen Häuser auf
den Färöer Inseln sind komplett aus
Strandgut errichtet, das Unwetter
von Holzfrachtern gerissen hatten
und dann an der Küste angeschwemmt
wurde – bestes Bauholz
auf einer fast baumleeren Inselgruppe.
Die Bewohner der Färöer Inseln
waren schon immer ein Volk, das
eng mit dem Meer verbunden ist;
kein Wunder, gibt es doch keinen
Punkt, der weiter als fünf Kilometer
von der Küste entfernt liegt. Als Fischer
trotzten sie Wind, Wetter und
Wellengang, um Kabeljau zu fangen
und Wale zu harpunieren. Davon
zeugt beispielsweise das weiße
Ortseinganstor am Hafen der Insel
Nólsoy, das aus einer Walrippe gefertigt
wurde. Angesichts ihrer Verbundenheit
mit der Wikingertradition
– allesamt große Jäger und
Krieger – hält sich ihr Verständnis
für das internationale Walfangverbot
in Grenzen, zumal die Jagd auf die
riesigen Meeressäuger den nordamerikanischen
Inuit erlaubt worden
ist.
Was die Europäische Union dazu
sagt, interessiert die Färinger herzlich
wenig: Mit dem Mutterland Dänemark
über ein Assoziationsabkommen
verbunden, ansonsten
aber weitgehend autonom mit eige-

Eine Kappe aus Wolken ziert die Insel Hestur, die wie die meisten
Eilande der Faröer Inseln nur von wenigen Menschen bewohnt wird.
nem Regierungschef (den man auch
mal mit Plastiktüte beim Bierholen
im Supermarkt treffen kann), eigenem
Parlament, Nationalhymne,
Fahne und Banknoten, hatte das
färöische Løgting – eines der ältesten
Parlamente der Welt – sich für
einen Austritt der Inselgruppe aus
der Europäischen Union entschieden,
als die Dänen EU-Mitglied wurden.
Grönland übrigens auch. Trotz
internationaler Proteste von Tierschützern
wurde an 17 Strandabschnitten
unter anderem in Sandur,
Fuglafjørður und Hvalvík munter
weiter blutige Jagd auf Grindwale
gemacht, so denn welche gesichtet
wurden und sich die Tiere vom Meer
aus an das Ufer treiben ließen, wo
sie dann allesamt abgeschlachtet
wurden. Erst vor einigen Jahren
schob die färöische Regierung dem
archaischen „Grindadráp“ einen
Riegel vor – aber nur, weil im Walfleisch
außerordentlich hohe Quecksilber-
und PCB-Konzentrationen
gefunden worden waren, die beim
Menschen durch den Verzehr Auswirkungen
auf das Nervensystem
haben könnten.
Vom „National Geographic Traveller“
als touristisch wertvollste Insel
der Welt ausgezeichnet, erweisen
sich die Färöer als wirklich interessantes
und abwechslungsreiches
Reiseziel – das unendlich viel zu bieten
hat, trotz seiner geringen Größe.
Sei es die uralte Wikinger-Geschichte,
die in den Menschen weiterlebt,
die unberührten Landschaften
oder die einzigartige Fauna und
Flora mit bunten Papageientauchern,
quirligen Robben oder der

Nólsoy
An die jahrhundertealte Geschichte als Walfängergemeinde erinnert das Tor
am Hafen von Nólsoy, das aus einer einzigen Walrippe gefertigt wurde.

größten Sturmschwalbenkolonie der
Welt weit über dem Meeresspiegel
auf Nólsoy. Vom Hafen aus steht den
Ornithologen, die von weither zum
Beobachten der scheuen Vögel anreisen,
ein gut zweistündiger Fußmarsch
bevor, um das Hochplateau
in 370 Metern zu erreichen – immer
knapp am Abgrund entlang.
Dann heißt es warten, bis tief in die
Nacht. Es wird kühl, meistens zieht
Nebel auf, es ist extrem still – und
tief unter plätschern die riesigen
Wellen an die Felsen.
Im fahlen Licht der Mittsommernächte
ziehen die Wolkenberge über
die kleine Insel, bilden seltsame Figuren
und Erscheinungen – riesige
Gestalten, die sich permanent verändern
und in Verbindung mit den
eigenwilligen Geräuschen des aufund
abwallenden Sturmes die heidnische
Geschichte wieder aufleben
lassen. Thor, der Beschützer von
Midgard, erscheint mit seinem magischen
Mjölnír in der Hand, um mit
dem rotbärtigen Wikingerhäuptling
Tróndur í Gøtu zu verschmelzen und
dann wieder für einen kurzen Augenblick
den Blick aufs offene Meer
freizugeben…nur ein paar Kilometer
weg von der Zivilisation mit ihren
Handys und Computern und
doch so weit entfernt wie der Mond,
der das Geschehen mit seinem fahlen
Licht illuminiert. In solchen seltenen
Momenten, umgeben von
Milliarden und Abermilliarden Litern
eiskalten Nordpolar-Meerwassers,
wird einem erst so richtig bewusst,
welch unermeßlichen Schatz diese
kleinen Inseln mit ihren ständigen
Wetterwechseln, den peitschenden
Regenfällen und der unberechenbaren
See in sich bergen, warum die
Menschen ihre weltabgeschiedene
Heimat so unendlich lieben…und
soooo stolz sind auf ihre Nationalmannschaft
mit all den Helden von
nebenan wie Torkil Nielsen und Jens
Martin Knudsen!
Anreise mit „Atlantic
Airways“ oder der
„Smyril Line“
Die Anreise auf die Färöer Inseln
ist aufgrund deren Lage im Nordatlantik
nicht ganz preiswert, wenngleich
doch relativ unkompliziert.
Der erst im vergangenen Jahr mit
einem modernen Abfertigungsgebäude
ausgestattete Flughafen in
Vagár unweit der Gemeinde Sørvágur
wird täglich von der dänischen
Hauptstadt Kopenhagen aus durch
die einzig noch existierende Fluggesellschaft
der Färöer Inseln, die
„Atlantic Airways“, bedient. Frühere
Flugverbindungen durch die dänische
„Mærsk Air“ sowie die färingische
„FaroeJet“ mußten aus Rentabilitätsgründen
eingestellt werden.
Durch das Monopol ist die „Atlantic
Airways“ allerdings sonderlich preiswert.
Die Anreise per RoRo-Fähre ist
zweimal wöchentlich vom dänischen
Hafen Hanstholm als auch vom isländischen
Seyðisfjörður möglich,
letzteres allerdings nur in den Sommermonaten.
In den Wintermonaten
verkehrt die Fähre zwischen den
Färöer Inseln und Island ausschließlich
als Frachtfähre, nimmt also keine
Passagiere mit. Die in Lübeck gebaute
und 2003 in Dienst gestellte
„Nörönna“ der Schiffahrtsgesellschaft
„Smyril Line“ ist als Auto- und
Personenfähre konzipiert.

FÄRÖER INSELN
(FØROYAR)
Fläche:
1395,74 km²
Einwohner: 48.345
Hauptstadt:
Tórshavn
Amtssprache:
Färöisch und Dänisch
Kfz-Kennzeichen:
FO
Internet-TLD:
.fo
Unabhängigkeit: 1948
Färöische Fußball-Nationalmannschaft:
FIFA-Rangliste:
105
Erstes offizielles Spiel:
1:0 gegen Österreich
Höchster Sieg:
6:0 gegen Grönland
Höchste Niederlage:
0:10 gegen Island
Rekordnationalspieler:
Óli Johannesen
(TB Tvøroyri/83)
Rekordtorschütze:
Rógvi Jacobsen
(ÍF Fuglafjørðu/10)

Beliebtes Spezialsammelgebiet
für Philatelisten
aus aller Welt
Unter Briefmarkensammlern gleichermaßen beliebt wie begehrt sind die Postwertzeichen des
1975 gegründeten Unternehmens „Postverk Føroya
øroya“, “, die häufig die Geschichte der Inselgrup-
pe thematisieren oder alte Vikingerlegenden illustrieren. Eine Vielzahl von Briefmarken zeigt
darüber hinaus Motive aus Fauna und Flora, architektonisch oder historisch interessante Ge-
bäude sowie Szenen aus Schiffahrt und Fischerei sowie der nordischen Mythologie. Auch Werke
der bildenden Kunst finden sich häufig auf den Postwertzeichen wieder. . Mittlerweile legendär
sind die färöischen Weihnachtsmarken sowie Blöcke mit zusätzlichen Aufklebern im Briefmarken-
format mit Advents- - und Neujahrswünschen (folgende Seite).
Um die nicht selten beschwerliche
Zustellung der Post auf die entlegenen
Inseln zu gewährleisten, hatte
die dänische Verwaltung Mitte des
19. Jahrhunderts in den einzelnen
Kommunen einen sogenannten
Posthalter ernannt, der die Aufstellung
einer Schiffsmannschaft zu befehligen
hatte, die dann die Post,
aber auch Personen und Pakete von
Insel zu Insel transportierte. Alle gesunden
Männer zwischen 15 und 50
Jahren waren per Gesetz verpflichtet,
sich an der Postbeförderung zu
beteiligen; jede Verweigerung hätte
eine Strafe nach sich gezogen. 1974
beschloß das Parlament, eine nationale
färöische Post aufzubauen, die
ab 1975 ihre eigenen Briefmarken
editierte.
Der Nennwert der Marken wird in
Färöischen Kronen angegeben, die
jedoch identisch mit der dänischen
Währung ist. Zu den namhaftesten
Briefmarkengestaltern der Färöer Inseln
zählen unter anderem der Maler,
Grafiker und Kunstbuchautor
Bárður Jákupsson, Edward Fuglø,
Anker Eli Petersen oder der Photograph,
Buchautor und Marathonläufer
Absalon Hansen.

Blockausgaben wie hier zum Ersten Weltkrieg, dem Bootsbau
oder zum Fischfang gehören bei Postverk Føroya eher
zur Regel als zur Ausnahme. Zur Zeit ist der Block über den
englischen Reiseberichterstatter George Clayton Atkinson
an den Postschaltern erhältlich (unten)

Hochkarätiges Ausstellungs-Event zum
2000. Jubiläum der Germanicus-Schlacht
im „Museum und Park Kalkriese“
Obwohl er sich den rauhbeinigen germanischen Völkern weit überlegen fühlte,
mußte der römische Senator und Historiker Publius Cornelius Tacitus in seinem
legendären Geschichtswerk „Germania“ als auch in den wesentlich umfangreicheren
„Annalen“ unumwunden einräumen, daß die Truppen des Varus in der mit
großer List und Tücke geführten „Schlacht im Teutoburger Wald“ dem Heer von
Armin dem Cherusker hilflos unterlegen waren – eine Schande, die Tacitus mit
Spott, Häme und harscher Kritik kommentierte. Geschickt die topographischen Bedingungen
der dicht bewaldeten und von tiefen, unzugänglichen Tälern durchzogenen
Landschaft für sich nutzend, hatten die Brukterer, Cherusker, Marser und
Kämpfer anderer germanischer Stämme die Streitmacht des Publius Quinctilius Varus
in eine Falle gelockt.

Die römischen Kohorten bei der Nachstellung der Varusschlacht
vermitteln einen Eindruck von der ausgefeilten
Waffentechnik der damaligen Zeit – doch die schweren
Rüstungen gerieten den Söldnern beim Angriff der
Germanen eher zum Nachteil.
Fotos: Heinz Hoppe | Varusschlacht im Osnabrücker Land GmbH

Dadurch ihre waffentechnische
Unterlegenheit ausgleichend, konnten
die Germanen in einer frühen
asymmetrischen Attacke nahezu die
gesamte – zwar gut gerüstete, aber
dennoch weitgehend unbewegliche
– römische Streitmacht besiegen.
Drei komplette römische Legionen
sowie einheimische Hilfskämpfer –
die sogenannten Auxiliartruppen –
wurden nahezu ausgelöscht; bis zu
20.000 Legionäre und Kombattanten,
also etwa ein Achtel der gesamten
römischen Streitmacht, verloren
bei der „Clades Variana“ ihr Leben.
»Quintilius Varus, gib die Legionen
zurück!«, soll Kaiser Augustus ausgerufen
haben, als er die Nachricht
von der Niederlage seines Statthalters
in Germanien erhielt…dieser
Wunsch blieb ihm aber verwehrt.
Im Jahr 15 nach Christus wurde
schließlich der Feldherr Nero Claudius
Germanicus in Marsch gesetzt,
um die Niederlage in der „Varusschlacht“
vergessen zu machen.
Doch auch der Adoptivsohn von
Kaiser Tiberius scheitere bei seinem
Rachefeldzug am zähen Widerstand
der Germanen.
Dem ersten Sieg der germanischen
Krieger unter „Hermann dem Cherusker“
hatte das Museum und Park
Kalkriese vor sechs Jahren zum
2000. Jahrestag der Schlacht eine
international viel beachtete Ausstellung
gewidmet. Nun erfahren Besucher
zwischen dem 20. Juni und
dem 1. November dieses Jahres,
warum auch Germanicus scheiterte,
obwohl ein Drittel der römischen
Streitkräfte unter seinem Befehl
stand.
Wer zudem erleben will, wie der
Alltag von Römern und Germanen
vor 2000 Jahren aussah, sollte etwas
Zeit mitbringen, denn auch
dazu bieten Museum und Park Kalkriese
Gelegenheit. Das archäologische
Museum im Bramscher Stadtteil
Kalkriese, wo Historiker den
Schauplatz der Varusschlacht anhand
zahlreicher Fundstücke vermuten,
verfügt über eine weitläufige
Freiluftanlage, in der unter anderem
auch die Ausgrabung historischer
Artefakte gezeigt wird.
kalkriese-varusschlacht.de
Literaturtip:
Die „Germania“ von Tacitus ist
als antiquarische Ausgabe bereits
für weniger als fünf Euro
erhältlich.

4720

BUSINESS TRAVELLER
Stippvisite im Mekka der
russischen Monarchisten
Nur etwa 20 Kilometer östlich des Urals liegend und damit die erste
Großstadt der Russischen Föderation auf dem asiatischen Teil des
Vielvölkerstaates, hat die Stadt Jekaterinburg trotz ihrer Größe von
mehr als 1,3 Millionen Einwohnern außerhalb Rußlands bis heute
kaum einen nennenswerten Bekanntheitsgrad erlangen können. Und
das, obwohl sie in der jüngeren Geschichte der Sowjetunion gleich
in mehrfacher Hinsicht eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Allerdings
war sie bis 1991 komplett für Ausländer gesperrt. Seit einigen
Jahren öffnet sich die quirlige Stadt an der Ostflanke des Urals –
eine der Hochburgen der russischen Monarchisten – sowohl internationalen
Investoren als auch Reisenden aus aller Welt.

Vom Dach des 198 Meter hohen „Wyssozki-Turms“ –
dem nördlichsten Wolkenkratzer der Welt – bietet sich
ein atemberaubender Ausblick auf Jekaterinburg (Seite
52). Die Kathedrale auf dem Blut wurde über jenem Keller
errichtet, in dem die Zarenfamilie erschossen wurde.
Im Winter schmücken Eisfiguren mit religiösen Motiven
die Außenanlage des orthodoxen Gotteshauses.

Wenn nach den größten Städten
Rußlands gefragt wird, kommt die
Antwort für Platz eins und zwei meist
wie aus der Pistole geschossen. Moskau,
Sankt Petersburg. Und dann?
Platz drei nimmt Nowosibirsk ein,
auf Platz vier folgt schon Jekaterinburg
und damit eine bis heute im
westlichen Ausland weitgehend unbekannte
Millionenstadt, die nicht
zuletzt deshalb „Terra incognita“ geblieben
ist, weil sie zu Sowjetzeiten
für Ausländer, aber auch für einen
Großteil der Staatsbürger der UdSSR
gesperrt und daher völlig unzugänglich
war. Die Sperrung der 1723 von
Wassili Tatischtschew und dem
deutschstämmigen Offizier Georg
Wilhelm Henning (russisch: Gennin)
gegründeten, nach Zargemahlin Katharina
I. benannten und von 1924
bis 1991 zu Ehren des gleichnamigen
Bolschewiken-Revolutionäres in
Swerdlowsk umgewidmeten Stadt
hatte zwei gewichtige Gründe: Zum
einen stellt Jekaterinburg bis heute
eine der größten Rüstungsschmieden
des Landes dar, nicht zuletzt weil
erhebliche Stückzahlen der weltkriegsentscheidenden
T-34-Panzer
und dessen Nachfolger hier gefertigt
wurden. Eine große Rolle spielt
darüber hinaus die Metallverhüttung
und -verarbeitung.
Der zweite Grund ist unmittelbar
mit der Geschichte der damals noch
jungen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
verknüpft. An der
Stelle, an der seit 2003 die stattliche
Kathedrale auf dem Blut über
der Innenstadt thront, war in der
Nacht vom 16. zum 17. Juli 1918
durch die Bolschewiki die letzte Zarenfamilie
ermordet und damit das
Haus Romanow ausgelöscht worden.
Nach seiner Abdankung im
März 1917 – und damit noch ein
gutes halbes Jahr vor der Oktoberrevolution
– inhaftierte die nach der
Februarrevolution ausgerufene provisorische
Regierung sowohl Zar
Nikolaus II. als auch einige der engeren
Familienmitglieder, um sie im
Alexanderpalast in der Kleinstadt
Zarskoje Selo unter Hausarrest zu
stellen…nicht zuletzt, um sie vor aufgebrachten
Revolutionären zu beschützen,
die mehrfach Anschläge
angekündigt hatten. Im August
1917 nach Tobolsk in Sibirien deportiert,
sollte der Zar im Jahr 1918
von den gerade erst an die Macht
gekommenen Kommunisten um
Wladimir Iljitsch Lenin ursprünglich
vor Gericht gestellt werden, um ihn
in der neuen Hauptstadt Moskau in
einem Schauprozeß für vermeintliche
Verbrechen am russischen Volk
zu verurteilen. Aufgrund des angegriffenen
Gesundheitszustands des
schwächlichen Thronfolgers Alexej,
der an einer ausgeprägten Bluterkrankheit
litt, mußte der mit der
Überführung beauftrage Volkskommissar
mit Zar
Nikolaus II.,
seiner Ehefrau
Alexan-
Foto: Archiv der Stadtverwaltung Jekaterinburg.

Foto: Wikipedia
dra Fjodorowna sowie Tochter Maria
in Jekaterinburg Station machen,
wo sie bereits von einer wütenden
Menge am Bahnhof erwartet wurden,
bevor sie im sogenannten Ipatjew-Haus
– dem enteigneten und
militärisch abgesicherten Anwesen
eines Ingenieurs, das vom tschekistischen
Sicherheitsdienst als „Haus
zur besonderen Verwendung“ bezeichnet
wurde – einquartiert werden
konnten. Erst einige Wochen
später wurde der Rest der Familie
mit der verbliebenen Dienerschaft in
die ursprünglich ausgesprochen attraktive,
von den Sicherheitskräften
jedoch massiv veränderte Villa in
Jekaterinburg überstellt, um dort in
der festen Überzeugung auszuharren,
in Bälde nach Moskau deportiert
zu werden.
Hinrichtung im Keller
des Ipatjew-Hauses
Dazu allerdings sollte es nicht
mehr kommen: Da Lenin und seinem
Mitstreiter Swerdlow die Durchführung
eines Prozesses gegen den
Zaren als zu riskant erschien, weil
sie an einem Schuldspruch zweifelten,
beschloß der Rat der Volkskommissare
im Hochsommer 1918 die
Exekution der gesamten Familie. Zudem
hatten die Weißgardisten, die
den Bolschewiki 1918 noch erheblichen
Widerstand leisteten und zumindest
zum Teil monarchistisch gesinnt
waren, die Stadt Jekaterinburg
weitgehend eingekesselt; ihnen im
Fall einer Niederlage den Zaren und
seine Familie als triumphales Beutegut
zu überlassen, hätte für die
damals noch ausgesprochen instabile
Lenin’sche Regierung einen herben
Gesichtsverlust bedeutet.
In diesem Kellerraum des Ipatjew-Hauses wurde
1918 der letzte russische Zar mit seiner Familie
durch ein Erschießungskommando hingerichtet.
Das Gebäude wurde in den 70er Jahren auf Weisung
Moskaus dem Erdboden gleichgemacht.
Von der Tscheka in der Nacht aus
dem Schlaf gerissen und unter einem
Vorwand in einen eigens dafür
hergerichteten Kellerraum des Ipatjew-Hauses
verbracht, wo sich die
Zarenfamilie für ein vermeintliches
Foto in zwei Reihen aufstellen sollte.
Unmittelbar nachdem der verantwortliche
Kommandeur Jakow Michailowitsch
Jurowski den Anwesenden
das Todesurteil verlesen hatte,
betrat ein aus vier Bolschewiken und
sieben ungarischen Kriegsgefangenen
bestehendes Erschießungskommando
den kleinen Raum. Nach Augenzeugenberichten
soll Jurowski eigenhändig
Nikolaus II. hingerichtet
haben, während das Feuer auf die
anderen Delinquenten eröffnet wurde.
Aufgrund der Tatsache, daß die
Zarenkinder einen Teil ihres wertvollen
Schmuckes in die Mieder und

Im notdürftig militärisch gesicherten Haus des Ingenieurs Ipatjew hatten die
Bolschewiken die Zaren-Familie interniert. Um den Kontakt zur Außenwelt weitgehend
einzuschränken, wurden sogar die Fenster weiß angestrichen. Das Gebäude
wurde 1977 von Boris Jelzin, dem damaligen Sekretär des Gebietssowjets
der KPdSU, abgerissen. Foto Seite 57: Die Kathedrale auf dem Blut.
Unterwäsche eingenäht hatten und
ihn so auch während der Hinrichtung
am Körper trugen, prallten etliche
Schüsse ab. Alexej und seine
drei Schwestern sollen den Kugelhagel
um etwa 20 Minuten überlebt
haben, bevor sie schließlich durch
Bajonettstöße getötet wurden.
Noch am gleichen Tag wurden die
sterblichen Überreste der Zarenfamilie,
ihres Leibarztes sowie der Diener
entkleidet und in einem Bergwerksschacht
bei Jekaterinburg verscharrt.
Doch damit nicht genug:
Um buchstäblich Gras über die leidige
Angelegenheit wachsen zu lassen,
wurden die Leichen am Folgetag
erneut geborgen, der Zar und
seine Gemahlin verbrannt und die
anderen Körper mit Schwefelsäure
übergossen, bevor sie in einer mehrfach
abgedeckten Grube ihre vorerst
letzte Ruhestätte fanden.
Obwohl die Erschießung des Zaren
– nicht jedoch seiner Familie –
in einer offiziellen Todesanzeige der
Bolschewiken bestätigt wurde, kursierten
im Nachgang zahlreiche Gerüchte
über den Verbleib der Romanows,
die erst nach der Einnahme
Jekaterinburgs und der Einsetzung
einer offiziellen Untersuchungskommission
der Weißgardisten abflauten.
Zu Zeiten der Sowjetunion wurde
dann absolutes Stillschweigen
über die Ereignisse verordnet.
Foto: Wikipedia.

Bis 1977 stand das als Museum
genutzte Ipatjew-Haus noch, bis es
auf Weisung aus Moskau abgerissen.
Federführend vor Ort war ein
KPdSU-Funktionär, der später noch
Geschichte schreiben sollte…Gebietssowjet-Sekretär
Boris Jelzin, der
wohl bedeutendste, wenn auch alles
andere als vorbehaltlos geliebte
Sohn der Stadt Swerdlowsk respektive
Jekaterinburg.
Erst nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion war eine Würdigung
der Ereignisse des Sommers
1918 und der ermordeten Zarenfamilie
wieder möglich. Bereits Ende
der siebziger Jahren hatten ein Geologe
und ein Filmemacher anhand
alter Fotografien das Grab der Romanows
entdeckt, sogar einige der
Gebeine für Untersuchungen entnommen,
ihr Wissen aber für sich
behalten, weil die eine Einebnung
des Geländes durch den KGB befürchteten.
Erst 1991 wurde die Zarenfamilie
schließlich exhumiert und
nach Jekaterinburg überführt.
An der Stelle, an der ursprünglich
das Ipatjew-Haus stand, errichtete
die Russisch-Orthodoxe Kirche die
monumentale, in sakralem Weiß erstrahlende
Kathedrale auf dem Blut,
in der heute die Gebeine der in den
90er Jahren heiliggesprochenen Zarenfamilie
aufbewahrt und vor allem
von monarchistischen Russen –
von denen es gar nicht so wenige
gibt – als Reliquien verehrt. Der
Hauptaltar der fast 2800 Quadratmeter
großen Kathedrale befindet
sich direkt über dem ehemaligen
Keller des Ipatjew-Hauses, vom dem
allerdings keine Relikte mehr existieren.
In den Wintermonaten zieren
Skulpturen aus Eis mit religiösen
Darstellungen die Außenanlage der
Kathedrale auf dem Blut, die sich
mittlerweile zum größten Touristenmagnet
in Jekaterinburg entwickelt
hat. Beim Betreten der ausgesprochen
traditionell eingerichteten Heilig-Blut-Kathedrale,
bei deren Errichtung
auf moderne Gestaltungselemente
weitgehend verzichtet wurde,
ist auf angemessene Kleidung zu
achten, weibliche Besucher jeden
Alters müssen der russischen Tradition
folgend unbedingt ein Kopftuch
tragen. Die opulente Ikonostase der
Kathedrale auf dem Blut ist neu und
besteht zu einem beträchtlichen Teil
aus Geschenken anderer Russisch-
Orthodoxer Kirchen. Gegenüber

Der Fluß Isset trennt die Jekaterinburger Altstadt vom modernen
Geschäftsviertel, das in den letzten Jahren entstanden ist.
Bei der Fertigstellung des Gebäudes der Stadtverwaltung (unten)
im stalinistischen Zuckerbäckerstil wurden deutsche
Kriegsgefangene eingesetzt.
Fotos: Stadtverwaltung Jekaterinburg.

Fotos: Stadtverwaltung Jekaterinburg.
Blick über den Fluß Isset zur Kathedrale auf dem Blut (oben). Das
filigran verzierte Haus des Kaufmanns Sewastjanow wurde mit
großer Liebe zum Detail restauriert und erstrahlt nun wieder in
alter Schönheit (unten).

dem Hauptaltar befindet sich eine
Wand mit den Portraits der Zarenfamilie
und biographischen Angaben,
die die Romanows in einem
ausgesprochen positiven Licht darstellen
und keinerlei Kritik zulassen
– was allerdings an einer Wallfahrtsstätte
zur Huldigung der russischen
Monarchie auch kaum anders zu erwarten
sein dürfte. Inbrünstig werden
Zar Nikolaus II. und seine Familienangehörigen
von den Führerinnen
der Kirche als Heilige verklärt,
die frei von Fehl und Tadel kein Wässerchen
trüben konnten; auf die
nicht unbedeutende Rolle, die der
russische Alleinherrscher beim Ausbruch
des Ersten Weltkriegs einnahm
und hunderttausenden von Söhnen
des Volkes das Leben kostete, wird
mit keiner Silbe eingegangen, auch
auf Nachfrage nicht.
Zwar bekreuzigt sich die Dolmetscherin
wiederholt auf demonstrative
Weise beim Betreten und Verlassen
der Kathedrale, um dann aber
ebenso deutlich klarzustellen, daß
ihr die Heiligsprechung der Monarchenfamilie
ziemlich gegen den
Strich gehe – in der Schule habe sie
die russische Historie ganz anders
gelernt und eigentlich sehe sie keinen
Grund, daran zu zweifeln. Die
gleichermaßen bedrückende wie
verworrene Geschichte, die sich vor
dem interessierten Betrachter in der
opulent ausgestatteten Kathedrale
ausbreitet, dokumentiert nicht zuletzt
die tiefen Gräben, die sich durch die
lange Jahre allein auf atheistische
Werte fokussierte Gesellschaft ziehen.
Angesichts der Beliebtheit der
Monarchie in Rußland, die sich nicht
zuletzt in der starken Zustimmung
zur straffen Regierung von Präsident
Wladimir Putin und der immer wieder
geäußerten Meinung, die Russen
würden eine starke Hand benötigen,
wenn das Land halbwegs
funktionieren soll, festmachen läßt,
bildet die Kathedrale auf dem Blut
den Dreh- und Angelpunkt des Tourismus
in Jekaterinburg. Weitere sehenswerte
Russisch-Orthodoxe Gotteshäuser
wie die Swjato-Wosnjesenski-Kathedrale
gehen daneben
weitgehend unter, anders die Heilige
Dreifaltigkeits-Kathedrale, die
wiederum vor allem für Russen eine
wichtige Erinnerungskultstätte darstellt,
hatte hier doch in seinen
Jugendjahren der später als enger
Vertrauter des Zarenhofes geltende
Wunderheiler und Wanderprediger
Grigori Jefimowitsch Rasputin als
Mönch gewirkt.
Zahlreiche Relikte aus
der Epoche vor dem
Zusammenbruch
der UdSSR
Die im stalinistischen „Zuckerbäkkerstil“
errichtete Oper und das Rathaus
stellen darüber hinaus herausragende
Beispiele des in der gesamten
Sowjetunion weitverbreiteten
„Sozialistischen Klassizismus“ und
des in den 30er Jahren daraus abgeleiteten
„Konstruktivismus“ dar. Bis
in die 50er Jahre bestanden in
Jekaterinburg zwei große Gefangenenlager
für inhaftierte Wehrmachtssoldaten,
die vorrangig im
Bauwesen eingesetzt wurden. Sowohl
das Zentralstadion als auch
zahlreiche Regierungsgebäude in
der Innenstadt wie die imposante
Stadtverwaltung mit ihrem dem
Kreml nachempfundenen Turm waren
damals von deutschen Kriegsgefangenen
errichtet worden.
Mit dem „Dom Kontor“ oder dem
„Prombank“-Gebäude in der Stra-

ße des 8. März lassen sich zudem
markante Beispiele der Bauhaus-
Architektur im Stadtbild entdecken.
In der eigentlichen Altstadt wurden
zahlreiche im traditionellen russischen
Stil erbaute Wohnhäuser aus
dem 18. und 19. Jahrhundert wie
das filigran verzierte Sewastjanow-
Haus am Platz der Arbeit, das ehemalige
„Amerikanische Hotel“ oder
das Backsteingebäude des Mädchengymnasiums
– beide in der
Karl-Liebknecht-Straße – aufwendig
saniert. Für eine postsowjetische Industrie-
und Bergbaumetropole erweist
sich Jekaterinburg ohnehin als
überaus gepflegte, saubere und gut
strukturierte Stadt, die eine überraschende
Vielfalt an architektonisch
interessanten Profanbauten und sakralen
Bauwerken aufweist, von denen
viele vor dem Zerfall der Sowjetunion
allerdings zweckentfremdet
genutzt und zuweilen genau deswegen
vor dem allgegenwärtigen
Verfall geschützt wurden.
Unweit des historischen und gut
erhaltenen Stadtkerns am Fluß Isset
entsteht das neue, moderne Geschäftszentrum
Jekaterinburgs, wohin
auch die Teile der Stadtverwaltung
ausgelagert wurden. Inmitten
der gläsernen Hochhäuser findet
sich – wenngleich relativ versteckt
und bescheiden – das etwa zehn
Meter hohe Denkmal zur Erinnerung
an Boris Jelzin. Wenn auch nicht direkt
in Jekaterinburg, sondern im
kleinen Dorf Budka geboren, genießt
Jelzin als Sohn der Stadt und
Retter der Sowjetunion beim Armee-
In den eiskalten Wintermonaten mit Tageshöchsttemperaturen von minus
20 Grad erstarrt nicht nur der Isset unter einem dicken Eispanzer. Auch das
öffentliche Leben findet weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Das
große Chaos bricht allerdings nicht aus, selbst der öffentliche Personennahverkehr
funktioniert reibungslos.

putsch vom August 1991 hohe Wertschätzung,
auf der anderen Seite
wird ihm unterschwellig sein Vergehen
beim Abriß des Ipatjew-Hauses
und – ebenso wie Generalsekretär
Michail Gorbatschow, der bis heute
bei seinen Landsleuten einen schweren
Stand hat – die tatkräftige Mitwirkung
am Zerfall der glorreichen
UdSSR angekreidet.
Auch an das Abdriften der Russischen
Föderation auf Drittwelt-Niveau
zu Regierungszeiten von Boris
Jelzin, insbesondere in Bezug auf die
militärische Stärke des Landes, die
unzureichende weltwirtschaftliche
Schlagkraft und die ausufernde Kriminalität
auf allen Ebenen der Gesellschaft,
möchte heute in Jekaterinburg
niemand mehr erinnert werden,
nicht zuletzt, weil die Stadt in
den letzten 15 Jahren einen stürmischen
Aufschwung genommen hat.
Eine der maßgeblichen Ursachen
dafür ist die beachtliche Aufrüstung
der russischen Streitkräfte unter den
Regierungen von Wladimir Putin und
Dimitri Medwedjew, die für gut gefüllte
Auftragsbücher der in und um
Jekaterinburg angesiedelten Rüstungsbetriebe
geführt hat…und zu
einer offiziellen Arbeitslosenquote
von sage und schreibe 0,47 Prozent.
Da der Umschwung in der früheren
Sowjetunion wesentlich schleichender
stattgefunden hat und nicht
mit einem drastischen Schnitt mit der
eigenen Vergangenheit einhergegangen
ist, wie in der ehemaligen
DDR, finden sich in Jekaterinburg
heute noch zahlreiche Relikte aus
der kommunistischen Periode. Vor
dem Militärhauptquartier in der Leninallee
grüßt Weltkriegsmarschall,
Generalstabschef und Verteidigungsminister
Georgi Schukow –
der 1945 die bedingungslose Kapitulation
der nationalsozialistischen
Rumpfregierung in Empfang genommen
hatte – als Sieger der
Schlacht um Berlin hoch zu Roß die
Vorübergehenden, am Oborony-
Platz wird an die Heldentaten der
Soldaten aus dem Ural bei der Verteidigung
der UdSSR erinnert und
am Platz der Komsomolzen an die
sozialistische Jugendorganisation.
Selbstverständlich darf auch ein
stattliches Lenindenkmal nicht fehlen;
das 1933 unweit davon errichtete
Stalin-Monument aus Granit fiel
jedoch den Säuberungen nach seinem
Tod zum Opfer.
Überragt wird die Silhouette der
„Hauptstadt des Ural“ seit einigen
Jahren vom 198 Meter hohen
„Wyssozki“-Turm, einem modernen
Geschäftsgebäude, das als „nördlichster
Wolkenkratzer der Welt“
gefeiert wird. In den oberen Stockwerken
des Turms befindet sich ein
gepflegtes Restaurant, in dem sich
auch gern die Schickeria von Jekaterinburg
und manchmal die Halbwelt
trifft, um nach guter russischer
Sitte die Puppen tanzen zu lassen.
Sowohl vom Restaurant als auch
vom Dach des nach dem populären
sowjetischen Dichter und Liedermacher
Wladimir Wyssozki benannten
Hochhauses bietet sich eine exzellente
Panoramasicht auf das gesamte
Stadtgebiet, den Fluß Isset,
die großen Parkanlagen und natürlich
auf das stolze Wahrzeichen Jekaterinburgs,
die Kathedrale auf
dem Blut.
Um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern,
hatte sich Jekaterinburg neben
Dubai, Izmir (Türkei) und São
Paulo (Brasilien) als Ausrichter der
Weltausstellung im Jahr 2020 beworben,
war aber gnadenlos an der
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen
Emirate gescheitert. Dafür
wird zumindest das knapp 45.000

Zuschauer fassende Zentralstadion
von Jekaterinburg, in dem der Fußballverein
„Ural“ seine Heimspiele
austrägt, im Sommer 2018 im Fokus
des internationalen Interesses
stehen, finden hier doch einige Vorrundenspiele
der Fußball-Weltmeisterschaft
in Rußland statt.
Schwelle zwischen
Europa und Asien
Ein beliebtes Ausflugsziel von
Jekaterinburg aus ist die Grenze
zwischen Europa und Asien, die über
eine gut ausgebaute Hauptstraße in
etwa einer halben Stunde zu erreichen
ist. Gleich neben der Straße
weist ein 2004 errichtetes Denkmal
aus Stahl auf die ominöse Grenzlinie
zwischen den beiden Kontinenten
hin. Wer möchte, kann sich also
mit einem Bein auf den europäischen
Teil stellen und mit dem anderen
auf den asiatischen…kaum
ein Tourist, der sich diese Chance
entgehen läßt. Am Denkmal wurden
zwei Felsen aufgestellt, die vom portugiesischen
Cabo da Roca – dem
westlichsten Punkt Europas – und
dem Kap Deschnew als östlichstem
Punkt Asiens stammen und die enge
Verbindung der beiden Erdteile symbolisieren
sollen. Viele Hochzeitspaare
kommen an das Denkmal,
um im angrenzenden Wald ein buntes
Bändchen an einen Baum zu
knüpfen, was Glück bringen soll.
Begrüßt werden die Besucher mit
Brot, Salz und reichlich Wodka von
der singenden „Königin der Kupferberge“
und erhalten später ein Zertifikat,
das das Überschreiten der
Grenze bestätigt. Im Winter werden
Hundeschlittenfahrten angeboten.

Angesichts der Entfernung von
Deutschland und der Dominanz
Moskaus und Sankt Petersburgs als
die Destinationen für Städtereisen in
Rußland dürfte Jekaterinburg bei
allen Initiativen, aus dem Schatten
der beiden Schwergewichte herauszutreten,
auch zukünftig hauptsächlich
ein Ziel für Geschäftsreisende
sowie für Fahrgäste der Transsibirischen
Eisenbahn bleiben, die auf
ihrem 8998 Kilometer langen Weg
von Moskau nach Wladiwostok am
Kilometer 1769 in Jekaterinburg
eintrifft. Einmal wöchentlich gibt es
sogar einen durchgehenden Kurswagen
der Russischen Staatsbahn
von Berlin nach Jekaterinburg.
Wesentlich einfacher ist Jekaterinburg
über den modernen internationalen
Flughafen Kolzowo (etwa
vier Millionen Passagiere pro Jahr,
Tendenz steigend) zu erreichen, der
Hauptsitz und Ausbildungszentrum
der hier ansässigen Fluggesellschaft
„Ural Airlines“ ist (siehe nächste Seite).
Eine direkte Flugverbindung besteht
von München. Erschwerend für
Individualreisen sind die restriktiven
Visaregelungen der Russischen Föderation,
die für die Erteilung eines
kostenpflichtigen Einreisevisums die
Einladung eines Gastgebers oder
Reiseunternehmens sowie die Einreichung
zahlreicher Dokumente wie
Arbeitsplatz- oder Einkommensbescheinigung
verlangt.
russische-botschaft.de
Der Zeitraum für Reisen nach Jekaterinburg
und in den Ural bleibt
wegen des trockenen Kontinentalklimas
weitgehend auf die Monate Mai
bis September beschränkt. Im kurzen
Hochsommer kann es jedoch in
der Westsibirischen Tiefebene ausgesprochen
heiß werden. Der Winter
dauert etwa sechs Monate, dann
herrschen nicht selten Temperaturen
von minus 25° Celsius, die
nachts auf deutlich unter 40 Grad
absinken können.

Drehkreuz
zwischen Europa
und Asien: Flughafen
Jekaterinburg-Kolzowo
Nicht zuletzt durch die Zunahme des Flugverkehrs vom europäischen Teil Rußlands
nach Asien konnte sich der Flughafen Kolzowo als wichtiges Drehkreuz
und Premium-Airport etablieren. Seit seiner Gründung vor 22 Jahren hat die
„Ural Airlines“ als sechstgrößte russische Linienfluggesellschaft – hinter dem
Branchenprimus Aeroflot sowie Transaero, UtAir, S7 und Rossiya – in Jekaterinburg
ihren Sitz.
Das historische Empfangsgebäude des Flughafens
Kolzowo wurde ebenfalls im typisch
sowjetischen Baustil errichtet.
Dank der modernen Flotte, die
ausschließlich aus Maschinen der
A320-Familie besteht, genießt die
am 28. Dezember 1993 aus der
„Swerdlovsk Air“ ausgegründete
„Ural Airlines“ innerhalb des Landes
hohes Ansehen, worauf auf die starke
Steigerung der Passagierzahlen
auf mehr als 3,5 Millionen schließen
lässt. Derzeit umfasst die Flotte
mehr als 30 Maschinen, weitere
sechs sind bereits geordert, um die
Zahl der Flugziele in Europa und
Asien weiter zu erhöhen. Von München
und saisonal auch Österreich
aus direkt zu erreichen, bietet sich
vom Flughafen Kolzowo aus die Gelegenheit,
acht der ehemaligen So-

wjetrepubliken sowie Ziele in China
und der Mongolei mit nur einem
Zwischenstop zu erreichen. Über ostasiatische
Partner wie Hainan Airlines,
Air China und China Southern
werden auch nahezu alle chinesischen
Metropolen angeboten. Die
28 Inlandsflugziele reichen von
Norilsk und Jakutsk im Norden,
Petropawlowsk-Kamtschatky und
Wladiwostok im Osten bis hin zu
Moskau (sieben Flüge pro Tag) und
Sankt Petersburg im Westen. Codeshare-Partner
in Mitteleuropa ist die
Czech Airlines.
Preiswerte Flüge bietet Ural Airlines
insbesondere auf der Route von
München nach Moskau-Domodjedowo
an. One-Way-Tickets sind
über die Website uralairlines.ru bereits
ab 40 Euro erhältlich. Die Lufthansa
hat ihre Direktflüge von
Frankfurt nach Jekaterinburg aus
Kostengründen eingestellt.
Als eine der wenigen russischen
Airlines verfügt Ural Airlines am Unternehmensstandort
am Flughafen
Kolzowo über ein modernes Ausbildungszentrum
mit einem Airbus-Simulator,
auf dem die Piloten regelmäßig
bei der Bewältigung diverser
Gefahrensituationen geschult werden.
Zudem stellt „Ural Airlines“ den
2012 in Betrieb genommenen Simulator
anderen Fluggesellschaften für
deren Ausbildung zur Verfügung.
Auch ein Trainingszentrum für die
Kabinencrews wurde eingerichtet.
uralairlines.ru

Leuchttürme moderner Architektur
in „Big Apple“
Hoch über Manhatten öffnet das „One World
Observatory“ seine Pforten, im Meatpacking District
wird das neunstöckige Gebäude des „Whitney Museum
of American Art“ seiner Bestimmung übergeben.
„One World Observatory“, das sehnlichst erwartete Ausflugsziel
und „Kronjuwel“ des 541 Meter hohen „One World Trade Centers“,
wird nach seiner Fertigstellung im späten Frühjahr dieses Jahres
eröffnet. Unterhalb der Spitze des architektonischen Wunderwerks
gelegen, und zwar vom 100. bis zum 102. Stockwerk, bietet die
dreistöckige Aussichtsplattform einen unvergleichlichen Panorama-
Ausblick auf New York City, Lower Manhatten und die die Millionenmetropole
umgebenden Gewässer. Insgesamt fünf Aufzüge, die sogenannten
„Sky Pods“, bringen die Besucher in weniger als 60 Sekunden
an die Spitze des Wolkenkratzers, der wie seine Vorgänger
die Skyline der Stadt dominiert und von seinen Erbauern als „Leuchtfeuer
der Hoffnung sowie als monumentales Symbol der Erneuerung
und Wiedergeburt“ gepriesen wird.
Foto: NYC & Company | nycgo.com

Das mit innovativen Technologien
ausgestattete „One World Observatory“
wird sich über insgesamt 11000
Quadratmeter erstrecken und unter
anderem mehrere Restaurants beherbergen,
aber auch über die Architektur
des Gebäudes und die am
Bau beteiligten Arbeiter aus aller
Welt informieren. Der „City Pulse“
in der 100. Etage soll als „Interaktiver
Botschafter“ fungieren, der die
Sehenswürdigkeiten der Stadt erklärt
und auf Fragen der Besucher eingeht.
In der untersten Etage des
„One World Observatory“ befindet
sich auch das „Sky Portal“, ein etwa
fünf Meter großer Glasboden, durch
den sich ein einzigartiger Blick auf
die Straßen unter den Füßen des
Betrachters werfen läßt – allerdings
in Echtzeit und HD auf die Scheibe
projiziert.
Eintrittskarten für das „One World
Observatory“ können bereits jetzt
online gebucht werden. Ganz billig
ist das Vergnügen allerdings nicht:
Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene
ab 13 Jahre 32 Dollar, Kinder
im Alter zwischen sechs und zwölf
Jahren bezahlen 26 Dollar, Senioren
im Alter über 65 immerhin noch
30 Dollar. Für Kinder unter sechs
Jahren ist der Eintritt frei.
oneworldobservatory.com
Foto: NYC & Company | nycgo.com

Fotos: NYC & Company | nycgo.com
Auch das neue Gebäude des
„Whitney Museum of American Art“
im Meatpacking District – eines der
ambitioniertesten Kulturprojekte in
New York in diesem Jahrzehnt – öffnet
seine Pforten am 1. Mai. Das
von Stararchitekt Renzo Piano entworfene
Gebäude befindet sich an
der Gansevoort Street zwischen High
Line und Hudson River und beherbergt
einen Großteil der umfangreichen
Whitney-Sammlung an moderner
und zeitgenössischer amerikanischer
Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
Das neunstöckige Gebäude
ermöglicht eine enorme Erweiterung
der bislang eingeschränkten
Ausstellungs- und Arbeitsmöglichkeiten,
bietet es doch mit einer Fläche
von 20.500 Quadratmetern
eine etwa doppelt so große Platzkapazität
wie sein Vorgänger. Das
Gebäude verfügt neben einem Ausbildungszentrum
auch über ein
Mehrzweck-Theater, eine Galerie für
Film- und Video-Performances, ein
Restaurierungslabor sowie eine umfangreiche
Bibliothek.
Für die eigentliche Ausstellung stehen 4600
Quadratmeter zur Verfügung, darunter die größte
stützenfreie Museumsgalerie in New York mit
etwa 1200 Quadratmetern. Das 1931 von Gertrude
Vanderbilt Whitney gegründete Museum
verzeichnet in seiner Sammlung etwa 20.000
Kunstwerke von über 2800 Künstlern, darunter
neben Gemälden, Zeichnungen und Drucken
auch Skulpturen, Fotografien, Installationen und
Videokunst. Ausgestellt werden unter anderem
Arbeiten von Edward Hopper, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Keith Haring, Joan Mitchell und Robert
Rauschenberg. whitney.org

WELTKULTURERBE
Bei einer Entdeckungsreise auf den
Spuren von Christoph Kolumbus erweist
sich die pulsierende Millionenstadt
als architektonische Schatzkammer
Nur sechs Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph
Kolumbus’ jüngeren Bruder Bartolomeo gegründet, gilt Santo Domingo
de Guzmán, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik,
als eine der geschichtsträchtigsten, vor allem aber neben Havanna
authentischsten Karibik-Metropolen. An der Mündung des Rio Ozama
errichtet, strahlen die bulligen Trutzburgen aus dem frühen 16. Jahrhundert
bis heute eine einzigartige Faszination aus und vermitteln
einen Eindruck von jener legendenumwobenen Epoche, als der
genuesisch-spanische Seefahrer erstmals in der „Neuen Welt“ seinen
Anker warf – und damit die bis weit ins 20. Jahrhundert andauernde
Versklavung und Ausrottung zahlloser indigener Völker zwischen
Alaska und Feuerland in Gang setzte.
Während sich am Tag zahllose, mit
klimatisierten Reisebussen aus ihren
gepflegten Urlaubsressorts an der
Küste herangekarrte Touristengruppen
aus Europa und den USA durch
die engen Straßen der Altstadt von
Santo Domingo kämpfen, um einen
Blick auf die 500 Jahre alten Sehenswürdigkeiten
aus der Zeit der
Kolumbus-Brüder zu werfen, schwillt
das pulsierende karibische Treiben
in den Abendstunden merklich ab.
Nach Sonnenuntergang schlendern
nur noch wenige Menschen über die
Plaza de la Hispanidad, die vom
stattlichen Alcázar de Cólon, dem
früheren Palast des spanischen Vizekönigs,
gesäumt wird – dafür stöbern
wahre Heerscharen von streunenden
Hunden auf der immerwährenden
Suche nach etwas Nahrung
durch die angrenzenden Grünanlagen.
Der Anfang des 16. Jahrhunderts
von Diego Kolumbus, dem ältesten
Sohn des Seefahrers, erbaute
Palast diente der spanischen Kro-

ne ein paar Jahrzehnte lang als Residenz
und rottete dann vor sich hin;
erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts
liebevoll restauriert, beherbergt
er heute eines der besten Museen
des Landes.
Nach Sonnenuntergang versammeln
sich die Bewohner der angrenzenden
Viertel an den seewärts zeigenden
Kanonen, um ein bißchen
Baseball zu spielen, zu flirten oder
einfach nur zeitungslesend die letzten
Strahlen zu genießen, bevor sich
die abendliche Kühle über die quirlige
Karibik-Millionenstadt senkt.
Dafür pulsiert in den kleinen Kneipen
das pralle dominikanische Alltagsleben.
Ausgelassen und unbeobachtet
von ausländischen Handy-
Kameras und verrückt grinsenden
Selfie-Profilneurotikern schwingen
die jungen Tänzer zu schwülstigen
Merengue- und Bachata-Klängen
ihre Hüften und lassen lautstark bis
in die frühen Morgenstunden die
Flaschen kreisen. Nur im morgendlichen
Dämmerlicht, unmittelbar vor
dem Sonnenaufgang, scheint die
riesige Stadt in einen kurzen Sekundenschlaf
zu verfallen, der fast beängstigend
wirkt, bevor die unerschütterliche
Lebensfreude der Einwohner
von Santo Domingo dieser
scheinbaren Stagnation ein Ende
bereitet.
Weltkulturerbe
der UNESCO seit mehr
als zwei Jahrzehnten
Von der UNESCO schon vor über
20 Jahren zum Weltkulturerbe erhoben,
vermittelt die koloniale Altstadt
von Santo Domingo de Guzmán –
wie die Metropole der República
Dominicana mit ihren schätzungsweise
drei Millionen Einwohnern offiziell
heißt – mit ihren wehrhaften
Mauern und Festungsanlagen einen
beredten Eindruck davon, mit welcher
Vehemenz die spanischen Eroberer
den neuen Kolonien ihren
Stempel aufdrückten. Bereits 1502,
also nur weitere sechs Jahre nach
der Gründung von Santo Domingo,
wurde das massive Fortaleza Ozama
errichtet, das heute als älteste
noch existierende Verteidigungsanlage
der Spanier in Amerika gilt
und ausgesprochen gut erhalten ist.
Vom Torre del Homenaje, dem imposanten
Turm der Festung, bietet
sich ein hervorragender Ausblick
über den namensgebenden Rio
Ozama, der in Santo Domingo in
das karibische Meer mündet, sowie
große Teile der Altstadt.
Nur ein paar Minuten entfernt befindet
sich mit der zwischen 1521
und 1540 errichteten Basilica Santa
María la Menor de la Virgen de la
Anunciación die älteste erzbischöfliche
Kathedrale der Neuen Welt.
Daß sie für ein katholisches Gotteshaus
vergleichsweise spartanisch
ausgestattet ist, liegt nicht zuletzt

Die 1521 errichtete Basilica Santa María la Menor de la Virgen de la Anunciación
in Santo Domingo ist die älteste erzbischöfliche Kathedrale auf dem amerikanischen
Kontinent (auch Seite 82). Die Fotos auf den vorherigen Seiten zeigen
verrostete Kanonen im Fortaleza Ozama (Seite 80) und die Silhouette des Kolumbus-Denkmals
(Seite 79). Gelegentlich musiziert vor der Kathedrale ein Ensemble
des Militärs. Fernab der Touristenströme findet das Leben in Santo Domingo
auch heute noch mehr oder weniger auf der Straße statt (Seite 77).
daran, daß Santo Domingo immer
wieder von Piraten und Freibeutern
besetzt und ausgeplündert wurde.
Auch der berühmt-berüchtigte Francis
Drake stattete der Stadt im Jahr
1586 einen zweifelhaften Besuch ab
und gab sie erst wieder frei, als die
Einwohner ihr Hab und Gut abgeliefert
hatten. Bis zum 500. Jahrestag
der Entdeckung Amerikas im
Jahr 1992 beherbergte die Basilika
auch die Gebeine von Christoph
Kolumbus. Dann wurden sie in den
modernen Faro a Colón – den sogenannten
„Kolumbus-Leuchtturm“
– in Santo Domingo Este überführt,
der an die Christianisierung Amerikas
erinnern soll. Vor dem Eingang
des überdimensionalen Betonbauwerks
steht das „Papamobil“, mit
dem Papst Johannes Paul II. die Dominikanische
Republik bereiste. Gegenüber
der Kathedrale Santa María
la Menor überragt das Kolumbus-

Daß die Basilica Santa María la Menor de la Virgen de la Anunciación vergleichsweise
spartanisch wirkt, liegt daran, daß sie in der Vergangenheit immer wieder
von Seeräubern überfallen und geplündert wurde. In den Mittagsstunden warten
Souvenirverkäufer im Schatten der tropischen Laubbäume vor der Kathedrale
auf ausländische Kunden, während die meisten Bewohner Santo Domingos
um diese Zeit ihre Siesta genießen.

Denkmal die tropischen Bäume am
Parque de Cólon, in deren erholsamen
Schatten die wartenden Fremdenführer
in den glühendheißen Mittagsstunden
ihre Siesta genießen
und nicht ohne Mitleid die durch die
drückende Hitze marschierenden
Touristen beobachten.
Ungeachtet der iberischen Tradition
der Mittagsruhe kennt die wichtigste
Fußgängerzone und Einkaufsmeile
der Stadt, die direkt am Parque
de Colón beginnende Calle El Conde,
mit ihren unzähligen Souvenirund
Textilläden, Cafés und Restaurants
keinen Stillstand. Bis tief in die
Nacht bieten Händler ihre Waren
oder zwielichtige Gesellen ihre Mädchen
an. In einigen der Tabakwarenläden
drehen die fingerfertigen „Torquedors“
vor den Augen der Kundschaft
auf traditionelle Weise ihre
würzigen Zigarren, die seit jeher zu
den beliebtesten Mitbringseln aus
der Dominikanischen Republik zählen
und sich weltweit wachsender
Beliebtheit erfreuen – nicht zuletzt als
adäquater Ersatz für die in den Vereinigten
Staaten bislang nur unter
der Hand erhältlichen Havanna-
Glimmstengel.
Wie nah Licht und Schatten in Santo
Domingo beieinander liegen,
zeigt sich bei einem kurzen Spaziergang
über eine der Brücken über
den Rio Ozama. Auf dem Weg zum
Faro a Colón schweift der Blick über
eines der vielen Elendsviertel, die
sich wie ein Krebsgeschwür durch
ganz Santo Domingo Este ziehen.

Ein Abstecher in die rauhe Welt
der Wellblechhütten ist alles andere
als ratsam, in den Slums regiert das
Gesetz der Straße, vor allem nachts
trauen sich selbst dominikanische
Polizisten nur mit kugelsicheren Westen
in das Labyrinth. Wie blutig und
gnadenlos es in den verwinkelten
Gassen zugeht, davon weiß „Redimido“,
der bekannteste Hip-Hopund
Reggaeton-Musiker der Dominikanischen
Republik, mehr als nur
ein Lied zu singen. Schon als achtjähriger
Junge in den Sumpf des
Drogenhandels geraten, mußte er
miterleben, wie drei seiner Brüder
dem brutalen Bandenkrieg zum Opfer
fielen – und sich wenig später
auch noch seine Mutter das Leben
nahm. Zum Christentum bekehrt,
fing „Redimido“ schließlich an, eigene
Texte zu vertonen und dem
Elend eine musikalische Stimme zu
verleihen.
Eingangsportal zum Fortaleza Ozama (oben).
Das von Kolumbus’ Bruder Bartololmeo errichtete
Alcázar de Cólon an der Plaza de la
Hispanidad (Seite 87 oben) diente einstmals
als Palast des spanischen Vizekönigs und drohte
im späten 20. Jahrhundert komplett zu verrotten,
bevor die dominikanische Regierung
es sanieren ließ. Es beherbergt heute eines der
besten Museen Mittelamerikas. Junge Straßenmusiker
hoffen auf eine kleine finanzielle Zuwendung
der Touristen (Seite 86 unten).
Selbst von Armut geplagt, blicken
viele Dominikaner auf der anderen
Seite überaus arrogant und rassistisch
auf die Armutsflüchtlinge aus
dem Nachbarland Haïti herab, die
vor allem in der Hauptstadt eine beachtliche
Minderheit bilden und von
den Einheimischen mitunter wie Zukkerrohrsklaven
behandelt werden.
Gern und mit zornigem Selbstbewußtsein
betrachtet sich der durchschnittliche
Einwohner der Dominikanischen
Republik ungeachtet seiner
wahren Hautfarbe als Abkömmling
der Spanier, also als Weißer,
während die Haïtianer als vermeintliche
Schwarzen froh sein können,
überhaupt geduldet zu werden.
Auch wenn Santo Domingo direkt
am Karibischen Meer liegt, gibt es
in der Stadt kaum nennenswerte
Strände – ein Großteil des Ufers ist
felsig, die wenigen Sandstrände
werden von den Nobelhotels beansprucht.
Dafür lohnt sich ein Ausflug
zum Badeort Boca Chica, etwa
30 Kilometer von Santo Domingo
entfernt und preiswert mit dem Linienbus
zu erreichen. Ursprünglich
diente Boca Chica mit seinem feinen
Sandstrand wohlhabenden einheimischen
Zuckerrohrfarmern sowie
dem früheren Diktator Raffael

Wilde tropische Blütenpracht im Fortaleza
Ozama (oben). Das mittlerweile ausrangierte
Papamobil nutze Papst Johannes Paul II. bei
seinem umjubelten Besuch in der Dominikanischen
Republik (unten). Es steht heute vor
dem Haupteingang zum Faro a Cólon, einem
1992 anläßlich des 500. Jahrestags der Entdeckung
Amerikas durch Christoph Kolumbus
errichteten kreuzförmigen Monumentalbau
außerhalb des Stadtzentrums von Santo Domingo.
In dem pompösen Denkmal im Inneren
(Seite 89) sollen die Gebeine des Seefahrers
liegen.

Trujillo – der die Hauptstadt von
1936 bis 1961 selbstherrlich in „Ciudad
Trujillo“ umbenennen ließ, bevor
er von verzweifelten Verschwörern
durch einen Maschinengewehr-
Kugelhagel ins Jenseits befördert
wurde – als noble Sommerresidenz,
die nur über eine Privatstraße zu
erreichen war. Nach Fidel Castros
Revolution auf Kuba hatte Trujillo
dem abgesetzten Diktatoren-Freund
Fulgencio Batista in seinem Hotel in
Boca Chica Asyl gewährt.
Die Dominikanische Republik ist
von Deutschland aus relativ gut und
preiswert zu erreichen, zumal seit
etlichen Jahren neben den Touristenairports
in Punta Cana und Puerto
Plata auch der „Aeropuerto Internacional
de Las Américas“ in Santo
Domingo regelmäßig angeflogen
wird. Darüber hinaus verfügt die
Dominikanische Republik über ein
gut ausgebautes Linienbusnetz, so
daß Individualreisende aus den
Touristenzentren im Norden und
Westen des Landes bequem für ein
paar Euro in die Hauptstadt reisen
können. Von Santo Domingo aus
lassen sich Ausflüge in die tropischen
Nationalparks des Landes wie den
Parque Nacional Jaragua (Foto unten)
mit seinen riesigen Flamingo-
Kolonien organisieren. Auch nach
Haïti verkehren Linienbusse – ein
Abstecher in das vom Erdbeben gezeichnete
Land sollte bei aller Entdeckerfreude
derzeit allerdings nicht
einmal ansatzweise in Erwägung gezogen
werden, die Sicherheitslage
insbesondere in der Hauptstadt Portau-Prince
ist seit Jahrzehnten absolut
katastrophal!

TERRA INCOGNITA
Aufkeimende Hoffnung
zwischen blutigen Spuren
eines unbewältigten
Bürgerkrieges
Denkmalschützern und Kulturhistorikern auf der ganzen Welt dürfte am
9. November 1993 vor Entsetzen die Kinnlade heruntergeklappt sein, als
sie die Fernsehbilder aus dem damals vollkommen unzugänglichen Bürgerkriegsgebiet
Bosnien-Herzegowina betrachteten. Um den wichtigsten
und symbolträchtigsten Zugang vom kroatischen zum bosniakischen Teil
der 75.000-Einwohner-Provinzhauptstadt Mostar zu unterbrechen, hatten
kroatische Truppen die 1556 bis 1566 durch den osmanischen Baumeister
Mimar Hajrudin im Auftrag von Sultan Süleyman I. errichtete
Stari Most mit Granaten beschossen und schließlich zum Einsturz gebracht.
1892

Mittlerweile wurde die imposante
Bogenbrücke mit Unterstützung von
UNESCO und Weltbank neu aufgebaut
und vor elf Jahren mit einer feierlichen
Zeremonie ihrer Bestimmung
übergeben. Seither pilgern
wieder tausende Touristen pro Tag
über das historische Bauwerk, um
von einem Teil der Altstadt in den
anderen zu gelangen oder den Brükkenspringern
zuzuschauen, die sich
todesmutig von der Stari Most in die
Tiefe stürzen, um ins eiskalte Wasser
der wildromantischen Neretva
abzutauchen und auf diese Weise
ihren Mut und ihre Männlichkeit zu
beweisen – gegen einen angemessenen
Obolus der Zuschauer, versteht
sich.
Um die zwölf Meter hohe Brücke
ranken sich unzählige Legenden.
Weil Hajrudin angedroht worden
war, daß ihm bei einem Einsturz der
unter anderem aus Schafwolle, Eiern
und Honig errichteten Stari Most
der Kopf abgeschlagen würde, hatte
er erst ein kleines Modell – die
Kriva Cuprija – errichten lassen, die
heute noch begangen werden kann
und den Neretva-Zufluß Radobolja
überspannt. Als seine Handwerker
das stützende Gerüst entfernten, hatte
sich der Architekt ins sichere Hinterland
begeben und war nach
Überbringung der Nachricht, daß
sich seine Konstruktion als stabil erwiesen
hatte, sofort in Richtung Türkei
losgeritten, die er aber nie erreichte.
Während der beschwerlichen
Reise an einer Gelbsucht erkrankt,
starb der Baumeister, ohne
sein fertiggestelltes Meisterwerk jemals
gesehen zu haben.

2005 in die Welterbeliste aufgenommen,
gilt die Stari Most heute
offiziell als Symbol für die friedliche
Koexistenz der Völker von Bosnien-
Herzegowina. Dank der bereits abgeschlossenen
beziehungsweise in
abgespeckter Form nach wie vor andauernden
militärischen Präsenz der
SFOR- und später EUFOR-Truppen,
die seit dem Ende des vierjährigen
Bosnienkrieges im Vielvölker-Balkanstaat
präsent sind, scheint sich
langsam aber sicher so etwas wie
eine vorsichtige Annäherung der
unterschiedlichen Nationalitäten zu
entwickeln – was bleibt, ist der immer
wieder aufschwelende Religionskonflikt,
der momentan allerdings
nur auf schwacher Flamme zu
köcheln scheint. Nicht zuletzt, weil
muslimische Bosniaken, katholische
Kroaten und die wenigen verbliebenen
orthodoxen Serben gleichermaßen
vom wachsenden, aber noch
deutlich entwicklungsfähigen Fremdenverkehr
profitieren, wobei ein
Großteil der Besucher als Tagestouristen
von der kroatischen Adriaküste
anreist und nicht in Mostar
übernachtet, so daß viele Hotels,
Pensionen und Restaurants am Rande
des Existenzminimums oder weit
darunter vegetieren.
Allerdings: Normalität wird in Mostar
ebenso wenig wie in ganz Bosnien-Herzegowina
einziehen, so lange
bewaffnete Soldaten zwischen
den Touristen patrouillieren, die gemütlich
durch die Altstadt pilgern
oder im gemütlichen Restaurant
„Kriva Cuprija“ am Flüßchen Radobolja
ein kühles „Sarajevsko Pivo“
zischen. Zumal die Wunden, die der

lutige und durch unübersichtliche
Frontverläufe geprägte Bürgerkrieg
in der früheren jugoslawischen Teilrepublik,
die 1991 ihre Unabhängigkeit
erklärte, hinterlassen hat, bis
heute noch deutlich zu sehen sind.
Sowohl im kroatischen Teil auf dem
westlichen Neretva-Ufer als auch in
der bosniakischen Altstadt finden
sich unzählige Ruinen, die durch
schweren Beschuß zerstört wurden
und das Stadtbild prägen – durchzogen
von meterhohen Bäumen und
Sträuchern, die in den Schuttbergen
prächtig gedeihen.
„Smrt Faschismu“,
Einschußlöcher und
Landminen
Rund um die Fenster bewohnter
Häuser reihen sich unverputzte Einschußlöcher,
die darauf hinweisen,
daß von hier aus ein Heckenschütze
auf frühere Nachbarn angelegt
hatte, während an anderen Hausfassaden
der kyrillische Schriftzug
„Smrt Faschismu“ (Tod dem Faschismus)
prangt. Durch die Belagerung
und Einkesselung der Innenstadt
konnten viele der im Bosnienkrieg
gefallenen Männer, Frauen und Kinder
nicht beerdigt werden, weil es
einfach keinen Zugang zu den Friedhöfen
mehr gab. Als einziger Ausweg
blieb der Bevölkerung, die kleinen
Parks in der Altstadt umzupflügen
und enge, überfüllte Gräber
anzulegen. Liebevoll gepflegt, werden
sie auch dann noch auf einen
sinnlosen Bürgerkrieg hinweisen,
wenn der Rest der Stadt irgendwann
einmal in ferner Zukunft wieder völlig
aufgebaut ist…vorausgesetzt, es
bleibt friedlich.
Die Kämpfe haben einen extrem
hohen Blutzoll gekostet: 250.000
Todesopfer, davon 40 Prozent Zivilisten,
sind zu beklagen; 2,2 Millio-

nen Menschen wurden durch die
ethnischen Säuberungen aus ihren
Heimatorten vertrieben, 50.000 vor
allem bosniakische Frauen systematisch
vergewaltigt – genaue Zahlen
gibt es nicht, weil viele der Betroffenen
aus Scham schweigen. Die Hälfte
der Gebäude des Landes fiel dem
Beschuß zum Opfer, darunter viele
Kirchen, Moscheen und Kulturdenkmäler.
Ganz Bosnien-Herzegowina
ist ein großes Minenfeld, überall
warnen Schilder davor, die befestigten
Straßen zu verlassen. Jedes Jahr
sterben immer noch zwischen zehn
und zwanzig Menschen durch Landminen
– wie sie jemals beseitigt werden
sollen, weiß auch zwei Jahrzehnte
nach dem Friedensschluß
von Daytona niemand. Denn die
ethnischen Spannungen, die den
Zerfall Jugoslawiens in die sechs
heute unabhängigen Teilrepubliken
Kroatien, Slowenien, Serbien, Mazedonien,
Montenegro und eben
Bosnien-Herzegowina beschleunigt
hatten, schwelen weiter und werden
von ausländischen Interessengruppen
befeuert.
Nachdem die frühere autonome
Region Kosovë ihre Unabhängigkeit
von Serbien erklärt hat und international
anerkannt wurde, überlegt in
schöner Regelmäßigkeit auch die
Regierung der bosnischen Teilrepublik
Srpska, die 49 Prozent des Territoriums
einnimmt, über eine Abspaltung
nach. Ruhe wird so bald in
Bosnien-Herzegowina nicht einkeh-
Sämtliche Parks in der Innenstadt
mußten während des Bürgerkrieges in
Friedhöfe verwandelt werden, um die
Gefallenen der Häuserkämpfe begraben
zu können (links). Die Spuren des
Krieges sind bis heute deutlich sichtbar
(rechts). Die Fotos auf den vorigen
Seiten zeigen sie Stari Most, wie
sie sich heute den Besuchern zeigt.

en – schon allein, weil auch die
wirtschaftliche Lage alles andere als
zukunftsweisend ist. Geschätzt 40
Prozent der Einwohner sind arbeitslos,
die wirtschaftliche Entwicklung
nimmt sich auf dem Papier zwar
positiv aus, stagniert aber auf niedrigem
Niveau. Positiv wirkt sich für
die Wirtschaft aus, daß Bosnien-
Herzegowina seine Währung in den
90er Jahren auf die D-Mark umgestellt
hat. Nach der Euro-Umstellung
ist es dabei geblieben, auch heute
noch wird in Bosnien mit der „Marka“
bezahlt.
Doch von Depression ist in Mostar
nicht viel zu verspüren: Abend für
Abend flanieren die Einwohner und
wenigen Touristen, die über Nacht
in der im 15. Jahrhundert gegründeten
Stadt bleiben, durch die romantisch
beleuchteten Altstadtstraßen
und über die schmucke Stari
Most, über die ein kühler Hauch
aus den tiefen Gebirgsschluchten
hinweg zieht, von denen
Mostar umgeben ist.
Motto…und manchmal bringen die
stundenlangen nächtlichen Spaziergänge
der jungen Leute auch die
eine oder andere pfiffige Idee zutage,
deren Umsetzung weltweit für
Aufmerksamkeit sorgt wie die Enthüllung
einer Bruce-Lee-Statue
durch die Mostarer Jugendgruppe
„Städtische Bewegung“. Die Wahl
war auf den verstorbenen Kung-Fu-
Helden aus dem fernen Hongkong
gefallen, weil er eine jener wenigen
Figuren sei, mit denen sich alle Völker
Bosnien-Herzegowinas gleichermaßen
identifizieren können. Und
wenn Bruce Lee nun sicher auch
nicht der Inbegriff von Frieden und
Pazifismus ist: Wenn das Bekenntnis
der bosnischen Jugend zum fernöstlichen
Handkanten-Virtuosen dazu
beiträgt, auch zukünftig kriegerische
Handlungen zu verhindern, dann ist
sicher allen geholfen. Zumindest bislang
scheint es funktioniert zu haben,
die Waffen schweigen.
Sehen und gesehen
werden,
lautet das

Stari Most

Nur im Touristenviertel sind die Spuren
des Krieges weitgehend beseitigt
(oben), während das Land nach wie vor
von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt
ist (unten). Die Stari Most verbindet
den bosniakischen Teil Mostars,
ber sie trennt die beiden so unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen
auch voneinander – nach wie vor hegen
sie ein gehöriges Maß an Mißtrauen
gegeneinander. Die Originalsteine
liegen noch am Ufer der Neretva (Seite
105).

Bosnien und Herzegowina
(Bosna i Hercegovina)
Hauptstadt: Sarajevo
Fläche:
51.129 km²
Einwohner: 3.791.000 (48% Bosniaken,
37% Serben, 14% Kroaten)
Unabhängigkeit: 15. Oktober 1991
Amtsprachen: Bosnisch, serbisch und kroatisch
Währung: 1 Konvertible Mark = 100
Fenninga
Kfz-Kennzeichen: BiH
Internet:
ba
Größte Städte: Sarajevo, Banja Luka, Tuzla,
Zenica, Mostar
Nachbarstaaten: Serbien, Kroatien, Montenegro
Amtierender Fußball-
Meister:
Zrijnski Mostar
Pokalsieger: FK Sarajevo
Mostar
Fläche:
1175 km²
Einwohner: 111.200
Visafreie Einreise nach
Bosnien-Herzegowina mit
Reisepaß der Europäischen
Union, beispielsweise über
den bosnisch-kroatischen
Grenzübergang Gradiška.

Innenhof einer kleinen Moschee im
muslimischen Teil von Mostar (oben)
Restaurant an der Kriva Cuprija, dem
Modell der Stari Most.

Blick von der Stari Most auf den
muslimischen Stadtteil von Mostar.
Die Neretva bildete im Bürgerkrieg
den hart umkämpften Frontverlauf.

„Germania“ nimmt drei neue
Direktverbindungen in den Iran auf
Oneway-Tickets nach Teheran und in die
Pilgerstadt Stadt Mashhad bereits ab 99 Euro
Neue Verbindung von Hauptstadt zu Hauptstadt: Die Fluggesellschaft „Germania“
fliegt ab sofort zweimal wöchentlich immer mittwochs und sonntags von Berlin nonstop
nach Teheran. Der Erstflug startete Ende Februar vom Flughafen Schönefeld
zum Imam-Khomeini-Airport unweit der iranischen Hauptstadt.
»Mit der Aufnahme der neuen Flugverbindung nach Teheran stärken wir nicht nur unseren
Heimatflughafen, sondern leisten auch ein weiteres Bekenntnis zum Standort Berlin«, so Karsten
Balke, Chief Executive Officer von „Germania“. Ergänzt wird das Angebot durch einen
Germania-Direktflug von Düsseldorf nach Teheran. Die Strecke von Düsseldorf zum Imam-
Khomeini-Airport wird künftig zweimal wöchentlich – und zwar montags und donnerstags –
bedient. Teheran ist ein idealer Ausgangspunkt zur Besichtigung der zahlreichen iranischen
UNESCO-Welterbestätten wie dem antiken Persepolis, durch die das touristisch überaus kontrastreiche
und wirtschaftlich aufstrebende zentralasiatische Land immer stärker in den Fokus
von Studien- und Individualreisenden sowie von Geschäftsreisenden rückt. Ebenfalls seit Ende
Februar fliegt „Germania“ auch von Hamburg in die heilige Stadt Mashhad im nordöstlichen
Bundesstaat Razavi-Chorasan, und zwar einmal pro Woche.
Flüge für alle drei Strecken sind oneway bereits ab 99 Euro inklusive Steuern und Gebühren
über flygermania.de buchbar. Das Foto zeigt die Maschine des Hamburger Erstfluges.
Fotos: Flughafen Hamburg

„Azal“: Ab Mai nonstop
von Baku nach Berlin
Der aserbaidschanische National-Carrier
verbindet die beiden Hauptstädte
reisenden, die auf Entdeckungstour
entlang der alten Seidenstraße gehen
und sich vom Mix aus Tradition
und Moderne in Baku begeistern
lassen. Auch Teile der faszinierenden
Bergwelt werden touristisch erschlossen.
Am Shahdag, dem zweithöchsten
Berg des Landes, ist in den
letzten Jahren ein Skiresort entstanden,
das sich in den kommenden
Jahren als Alternative zu herkömmlichen
Skigebieten etablieren soll.
Foto: Wikipedia
Aserbaidschan wächst noch näher
mit Europa zusammen: Die aserbai-
dschanische Airline „Azal“ verbindet
Baku ab 2. Mai zweimal wö-
chentlich nonstop mit Berlin und bie-
tet damit erstmals Direktflüge nach
Deutschland an. Jeweils mittwochs
und samstags bedient die Airline die
Strecke von Hauptstadt zu Haupt-
stadt mit einem Airbus A 319.
Nicht nur Geschäftsreisende zieht
es verstärkt ans Kaspische Meer: Die
Südkaukasusrepublik wird auch als
Urlaubsziel von immer mehr Touristen
entdeckt, vor allem von Studien-
Die Flugverbindungen starten
pünktlich zu den Europaspielen in
Baku. Vom 12. bis 28. Juni 2015
rückt die aserbaidschanische Hauptstadt
als Austragungsort der ersten
Edition der Multisport-Veranstaltung
ins Rampenlicht. Über 6.000 Athleten
aus 49 Nationen werden Wettkämpfe
in 20 olympischen wie auch
nicht-olympischen Disziplinen austragen.
In elf Sportarten geht es dabei
auch um die Qualifikation für
die Olympischen Spiele 2016 in Rio
de Janeiro, darunter Ringen, Boxen
oder Schwimmen.
azerbaijan.travel

Mit „WOW air“ für 169 Euro über
den großen Teich
Erstmals Flüge ab Berlin nach Boston und Washington D.C.

Vom 4. Juni an fliegt Islands Low Cost-Airline WOW air erstmals von Berlin-Schönefeld
über das Drehkreuz Reykjavík nach Boston und Washington D.C. Die Flüge
sind bereits jetzt auf der online buchbar. Mit den beiden neuen Reisezielen nimmt
WOW air erstmals Verbindungen von Deutschland in die USA auf. Berlin und
Boston verbindet WOW air zwischen 4. Juni bis Ende August fünf Mal pro Woche
mit einem bequemen Umstieg auf Island; von September bis März 2016 vier Mal
wöchentlich. Nach Washington D.C. via der isländischen Hauptstadt fliegt die
Airline ab dem 4. Juni vier Mal pro Woche ab Berlin-Schönefeld.
Flughafen Keflavík
Fotos: WOW Air
Auf der ersten Etappe der Reise von Berlin
zum Drehkreuz Reykjavík setzt WOW air
den Flugzeugtyp Airbus A320 ein. Die Flüge
von der Inselhauptstadt in die Vereinigten
Staaten werden mit dem Flugzeugtyp
Airbus A321 Extended Range betrieben, die
von Islands einzigem Low-Cost-Carrier speziell
für die neu ins Programm genommenen
Atlantiküberquerung angeschafft und
Mitte März ausgeliefert wurden.
»Wir sind sehr stolz darauf, unsere Flotte
um zwei brandneue Airbus A321-Jets zu
erweitern«, sagt WOW air CEO und Gründer
Skúli Mogensen. »Mit dem niedrigen
Kraftstoffverbrauch und der modernen
Kabinenausstattung mit 200 Sitzplätzen
können wir unseren Passagieren eine sehr
komfortable Reise zu einem unschlagbaren
Preis bieten.« Die neuen Jets vom Typ Airbus
A321 sind mit Winglets ausgestattet.
Diese speziellen Flügelelemente verringern
den Luftwiderstand der Tragflächen und
senken den Treibstoffverbrauch auf 2,2 Liter
pro Person auf 100 Kilometer.
»Unsere neuen Flüge ab Deutschland in
die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger
Meilenstein für uns«, kommentiert Skúli
Mogensen, Gründer und CEO von WOW
air. »Wir freuen uns, den Flughafen Keflavík
für WOW air mehr und mehr zu einem internationalen
Drehkreuz auszubauen und
Reisenden nun auch transatlantische Flüge
zu einem günstigen Preis anbieten zu können.«
Derzeit bietet WOW air Verbindungen ab
Berlin-Schönefeld, Stuttgart, Düsseldorf und
Salzburg sowie 14 weiteren Destinationen
in Europa zur isländischen Hauptstadt Reykjavík.
Ab Berlin startet der isländische Low
Cost-Carrier ganzjährig drei bis vier Mal pro
Woche und in den Sommermonaten von
Juni bis August sechs Mal wöchentlich nach
Reykjavík. wow-air.de

„Economy Sleeper Class“
bei „Air Astana“
Preiswerte Liegemöglichkeiten auf
Strecken von Europa nach Kasachstan
und Ausbau des Stop-Over-Programms
Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete Fluglinie Kasachstans, hat
die neue Beförderungsklasse Economy Sleeper Class auf Flügen von
Frankfurt, Paris und London zum Astana International Airport mit
der Boeing 757 eingeführt. Die Economy Sleeper Class ermöglicht
es Passagieren, sich auf drei Economy-Class-Sitzen nebeneinander
in Liegeposition zu entspannen und zu schlafen. Die von den Business-
und Economy-Class-Kabinen abgetrennte Economy-Class-
Sleeper-Kabine verfügt über bis zu zwölf Plätze pro Flug. Den Passagieren
wird dazu ein Economy-Sleeper-Class-Kit mit spezieller Matratze
sowie Kissen und Decke aus der Business-Class bereitgestellt,
darüber hinaus genießen sie weitere Annehmlichkeiten wie Priority-Check-In
und -Boarding, zusätzliches Freigepäck oder Zugang
zur Business-Class-Lounge im Airport.

»Als Teil der stetigen Weiterentwicklung
von Produkt und Service freut
sich „Air Astana“ darüber, die neue
Economy Sleeper Class einzuführen,
die viele Annehmlichkeiten der Business
Class bietet, jedoch preislich
dem Tarifgefüge der Economy Class
entspricht«, so Richard Ledger, Vice
President Worldwide Sales bei „Air
Astana“. »Ich bin zuversichtlich, daß
unsere anspruchsvollen Passagiere,
die zwischen europäischen Destinationen
und Astana fliegen, dieses
neue Reiseerlebnis sowie unseren
mit vier Sternen ausgezeichneten
Service genießen werden.«
Zwischenzeitlich hat „Air Astana“
begonnen, das Stopover-Programm
seiner Tochtergesellschaft „Air Astana
Holidays“ deutlich auszubauen.
Statt zuvor acht enthält das Programm
nunmehr 19 Hotels in der
hochmodernen Hauptstadt Astana
sowie in der Millionenmetropole Almaty
(ehemals Alma Ata). Das erweiterte
Programm bietet Passagieren
einen zusätzlichen Anreiz zu einem
Kurzaufenthalt in den beiden
Städten, bevor sie mit „Air Astana“
zu anderen Destinationen weiterfliegen,
und schließt Hotelaufenthalte
in den beiden Städten, Transfers
vom und zum Flughafen im Privatwagen
sowie optional eine halbtägige
geführte City-Tour ein. Das Programm
ist jeden Tag verfügbar und
kann von allen „Air Astana“-Passagieren,
die in Astana oder Almaty
ankommen, in Anspruch genommen
werden. Die Package-Preise
beginnen bei 100 US-Dollar pro
Person in der Drei-Sterne-Hotelkategorie.
Wintersportlern hält die
Stadt Almaty ein eintägiges kostenloses
Ski-Paket bereit, das in die
stadtnahe Olympia-Region Shymbulak
führt, die Miete für Skiausrüstung
und einen Paß für die Skilifte einschließt.
airastana.com

„Icelandair“: Nordlichter das ganze
Jahr erleben
Transatlantik-Flüge mit stylischem
Aurora-Borealis-Flugzeug
Das einzigartige Naturschauspiel der tanzenden Nordlich-
ter konnte bisher nur an klaren und kalten Nächten im
hohen Norden beobachtet werden. Mit „Icelandair“, der
nationalen Airline Islands, können Reisende ab sofort den
magischen Reigen der Nordlichter nun auch dann bestau-
nen, wenn die äußeren Bedingungen es eigentlich nicht
zulassen.
Mit ihrem offiziellen Erstflug am 4. Februar wurde eine
ganz besondere Maschine Teil der „Icelandair“-Flotte: Die
auf Transatlantikflügen eingesetzte „Hekla Aurora“ verzaubert
künftig den Himmel mit ihrer einzigartigen Nordlichter-Sonderlackierung.
Doch nicht nur ihr Äußeres ist sommers
wie winters Zeuge dieses einmaligen Lichtertanzes:
Dank ausgeklügelter Beleuchtung
huschen auch im Inneren Nordlichter
durch die Boeing 757-200.
Ein LED-System läßt statt der üblichen
Beleuchtung auf einzigartige
und zugleich realistische Weise
bunte Lichter durch das Flugzeug
tanzen. Der Inititationsflug der
„Hekla Aurora“ führte am Wahrzeichen
Reykjavik vorbei, der im
Rahmen des „Winter Light Festivals“
ebenfalls kunstvoll illuminierten
Hallgrimskirkja. Mit an Bord
war Birta Lif Kristindottir, eine bekannte
isländische Meteorologin
und frühere „Icelandair“-Pilotin, die
den Passagieren die Hintergründe
zum berühmten Naturphänomen erläuterte.
Ab sofort wird die Nordlicht-Maschine
auf sämtlichen Transatlantikstrecken
zwischen Europa
und Nordamerika eingesetzt.
Mit der Wahl des Nordlicht-Themas
betont „Icelandair“ nach eigenen
Angaben die starke Verbindung
zum Heimatflughafen. Die Kampagne
ist Teil der erweiterten Stopover-
Angebotes von „Icelandair“: Auf
sämtlichen USA- und Kanadaflügen
können Reisende einen bis zu siebentägigen
Stopover-Aufenthalt in
Island einlegen, ohne dass sich der
Flugpreis erhöht.
icelandair.de
.de
Fotos: Icelandair

Bis nach Sankt Petersburg: Ostsee-Radeln
mit ADFC Hamburg und „Die Landpartie“
1700 Kilometer Radvergnügen
entlang der europäischen Ostsee
erwartet wieder die Teilnehmer
der geführten Reise „Von Hamburg
nach St. Petersburg“, die
bereits im vierten Jahr vom ADFC
Hamburg und der „Landpartie
Radeln und Reisen“ angeboten
wird. Die mit der Goldenen Palme
ausgezeichnete Tour, die im
Juli startet, verbindet die reiche
Kultur und die schönsten Ostsee-
Strände von sechs Ländern Europas
auf einzigartige Weise.
Weiter als das Auge reicht: Europas Ostseeküste
(oben links). Unberührte Natur zwischen Danzig und
Riga (rechts). Ankunft einer Gruppe in Sankt Petersburg
(unten).
Deutschland, Estland, Lettland, Litauen,
Polen und Rußland verfügen
alle über einzigartige Naturräume,
eine reiche Kultur und die schönsten
Ostsee-Strände. Das war Grund
genug für den ADFC Hamburg und
den Oldenburger Veranstalter „Die
Landpartie Radeln und Reisen“, diese
sechs Länder in einer Radtour
zusammenzuführen. »Unsere Reiseidee
ist seit dem Start 2011 zu einem
Bestseller geworden«, freut sich
„Landpartie“-Geschäftsführer Thorsten
Haase.
Die Radreise Hamburg – Sankt
Petersburg ist in drei Etappen eingeteilt,
die über drei Jahre hinweg
bereist werden können: Der erste Teil
der Reiseroute führt von Hamburg
nach Danzig. Im zweiten Teil radeln
die Teilnehmer von Danzig nach
Riga, im dritten bieten sich von Riga
nach St. Petersburg weitere außergewöhnliche
Erlebnisse. Damit es
allen Radlern möglich ist, die ganze
Strecke zu radeln, erhalten alle Teilnehmer
ein Vorreservierungsrecht
für die nächste Etappe. Die einzelnen
Streckenabschnitte sind zwischen
37 und 75 Kilometer lang.
Übernachtet wird in Komforthotels.
dielandpartie.de/radreisen-adfc
Fotos: Landpartie Radeln und Reisen

Passend zu den Themen dieser Frühjahrsausgabe möchte das
Reisemagazin BABYLON einige markante Musikproduktionen
aus den betreffenden Ländern vorstellen. Bei allen Alben handelt
es sich nicht um aktuelle Neuerscheinungen, sondern um
Veröffentlichungen aus den Jahren 1994 bis 2011.
Marrakesch: Fast schien es nach der Auflösung der legendären
Rockband „Led Zeppelin“ unmöglich, die Musiker wieder zusammen
auf die Bühne zu bringen. Dies gelang MTV mit dem „No
Quarter“-Projekt, bei dem Sänger Jimmy Page und Gitarrist Roger
Plant eine Reihe von Songs aufnahmen, die deutlich maghrebinische
Einflüsse erkennen lassen. Unter tatkräftiger Mitwirkung
nordafrikanischer Gnawa-Musiker, die Songs wie „Wah
Wah“ oder „Yallah“ mit ihren traditionellen Instrumenten bereichern,
entstand dabei ein atemberaubendes Akustik-Album, das
sowohl in England und Wales als auch in Marokko eingespielt
wurde. Bis heute unvergessen sind die Live-Aufnahmen von „City
Don’t Cry“, bereits erwähntem „Wah Wah“ oder „Yallah“ auf dem
nächtlichen Djemaa el Fna in Marrakesch. Das Album „No Quarter“
von Jimmy Page und Robert Plant erschien 1994 bei Atlantic
Records und zählt bis heute zu den wegweisendsten Einspielungen im Spannungsfeld
von Rock- und Weltmusik, die DVD wurde erst im Jahr 2004
nachgeschoben.
Jekaterinburg: Zu den Rockmusik-Urgesteinen der Sowjetunion dürfen zweifelsohne die vier
Herren von „Nautilus Pompilius“ zählen. Die wohl bekanntesten Vertreter des „Swerdlowsker
Rocks“ genossen wegen ihrer gleichermaßen melancholischen wie kraftvollen
Songs, die mitunter an eine rockige Variante von Gilbert Bécaud
erinnern und dann wieder aus der Feder von Nina Hagen stammen
könnten, bereits lange vor dem Zusammenbruch der UdSSR unerschütterlichen
Kultstatus im gesamten Land. Mit ihren „Glasnost-Hymnen“
konnten sich „Nautilus Pompilius“ den überdurchschnittlich hohen Bekanntheitsgrad
auch noch ein paar Jahre darüber hinaus bewahren,
bis letztendlich das Lesen zwischen den Zeilen, das die Popmusik der
Ostblockstaaten über Jahrzehnte hinweg geprägt hatte, angesichts der
über Rußland hinwegschwappenden westlichen Einflüsse kaum noch
gefragt war. Nach 15 Jahren und 13 Alben löste sich die Band um
Wjatscheslaw Butussow im Jahr 1997 auf, Nachfolgeprojekt ist das Quartett
„Ju-Piter“. Das letzte Album von „Nautilus Pompilius“ mit dem Titel
„Jablokitai“ erschien ebenfalls 1997.
91

Färöer Inseln: Eigentlich ist es erstaunlich,
welche Bandbreite an Musik
die kleinen Färöer Inseln in den
letzten Jahren hervorgebracht haben.
Auch wenn die filigrane Liedermacherin
Eivør Pálsdóttir gern als
färöische Björk bezeichnet wird, hat
die Sängerin und Gitarristin einen
ganz eigenen Stil entwickelt, der sich
am historischen Kettengesang der
Färinger orientiert, aber auch moderne
Pop- und Jazzeinsprengsel erkennen
lässt. Anders als bei ihrer isländischen
Kollegin strahlen die in
färöischer Sprache gesungenen Lieder
von Eivør Pálsdóttir – die auch
als Sängerin in der Band „Clickhaze“
mitwirkte – eine unglaubliche Ruhe
und Gelassenheit aus, die mitunter
fast zum Stillstand zu kommen
scheint.
1998 in Kopenhagen gegründete
Band um Sänger Heri Joensen das
Album „Valkyria“ (2013 bei „Metalblade“).
Ausschließlich in englischer Sprache
singt hingegen die Pop-Songwriterin
Lena Anderssen, nicht zuletzt, weil
sie in Kanada aufgewachsen und
erst im Alter von 17 Jahren auf die
Färöer Inseln zurückgekehrt ist. Ihre
jüngste, im Jahr 2011 erschienene
CD „Letters from the Faroes“ wurde
damals zum „Album des Jahres“
gewählt. Bekannt wurde Lena Anderssen
nicht zuletzt dadurch, daß
sie zahlreiche Songs zu amerikanischen
Erfolgsfernsehserien wie „90
210“ oder „Scrubs“ beisteuerte.
Alle hier genannten Alben sind über
den Versandhandel erhältlich.
Deutlich robuster und handgreiflicher
geht es bei der färöischen
Pagan- und Viking-Metal-Band „Týr“
zu, die mittlerweile sechs Alben auf
den Markt gebracht hat und deren
Songs ebenfalls vom Kettengesang
inspiriert sind. Vor allem auf den früheren
Werke wie „Eric the Red“ und
„Ragnarok“ finden sich neben englischen
Stücken auch etliche Songs
in ihrer Heimatsprache, aber auch
in Isländisch und Gøtudanskt. Als
letztes Album veröffentlichte die

Auf dem „Skywalk der Wünsche“ können die
Besucher der „Porzellanwelten Leuchtenburg“
über dem Saaletal schweben
Scherben bringen Glück
Am internationalen Tag des Glücks eröffneten mit „Prolog“ und „Archiv
der Wünsche“ die letzten zwei von insgesamt sieben Porzellanwelten
auf der mittelalterlichen Leuchtenburg bei Kahla und mit ihnen
gleich drei neue Besuchermagnete: die größte Vase der Welt mit
einer Höhe von acht Metern, das kleinste, nur wenige Millimeter große
Porzellangefäß sowie als besonderer Höhepunkt der „Skywalk der Wünsche“.
»Wir präsentieren auf unserer Leuchtenburg in sieben Erlebnisräumen
die Geschichte des Porzellans auf innovative Weise. Zugleich
zeigen wir mit unseren neuen spektakulären Attraktionen, zu welchen
Höhenflügen der Werkstoff Porzellan fähig ist und wie modern, vielfältig
und faszinierend das Material ist«, erläutert Stiftungsvorstand und
Ideengeber Sven-Erik Hitzer.
Foto: Porzellanwelten Leuchtenburg

Der 20 Meter über die mittelalterlichen
Burgmauern hinausragende
„Skywalk der Wünsche“
aus Glas und Stahl ist ein neuer
spektakulärer Aussichtspunkt
in Thüringen. Über der
Landschaft schwebend, können
Besucher nach der Devise
„Scherben bringen Glück“ ein
Stück Porzellan in die Tiefe werfen,
auf das sie vorher ihre Wünsche
geschrieben haben. Die
spektakuläre Installation ist Teil
der neueröffneten Porzellanwelt
„Archiv der Wünsche“.
Eine bislang einmalige Verbindung
von Kunst, Technik und
Statik präsentiert die Leuchtenburg
mit der größten Vase der
Welt. Die acht Meter hohe, säulenförmige
Vase besteht aus 360
Waben, die in der nahegelegenen
Porzellanmanufaktur Reichenbach
hergestellt wurden.
Diese wurden vom mehrfach
Lucas Cranach d.Ä.: Katharina von
Bora, 1526. Unten: Wartburg.
Foto: Porzellanwelten Leuchtenburg
preisgekrönten, aus dem russischen
Nordkaukasus stammenden Künstler
Alim Pasht-Han mit kobaltblauen Motiven
bemalt und teilweise mit Gold dekoriert.
»Porzellan ist zart, zerbrechlich
und irgendwie zickig«, so Pasht-Han.
»Mich hat es fasziniert, aus diesem besonderen
Stoff etwas Großes und bislang
Einmaliges zu schaffen, das die
Stärke dieses über Jahrtausende verwendeten
Werkstoffs zum Ausdruck
bringt«. Technik und Porzellan verbinden
sich auch beim kleinsten Porzellan
der Welt. Die nur wenige Millimeter
große Maßanfertigung entstand in
Kooperation mit dem Karlsruher Institut
für Technologie (KIT). »Hier gab es
eine zweifache Herausforderung: Wo
liegt im Mikrobereich die Grenze für die
Herstellung von Porzellan, und was ist
mit moderner Technik trotzdem möglich«,
so Sven-Erik Hitzer.

Foto: Porzellanwelten Leuchtenburg
Alchemistenlabor

Foto: Porzellanwelten Leuchtenburg
Am Brennofen (oben) entscheidet sich, ob ein kostbares Exponat
entsteht…oder Ausschuß. Im schummrigen Alchemistenlabor kann
sich jeder selbst an der richtigen Porzellanmischung probieren.

Mit der vollständigen Eröffnung
der sieben „Porzellanwelten
Leuchtenburg“ können Erlebnis-
und Kulturbegeisterte aller
Altersklassen eine spannende
Zeitreise durch die faszinierende
Welt des „weißen Goldes“
erleben.
Die von renommierten Ausstellungsgestaltern
wie Libeskind-Schüler
Michel J. Brown
erschaffenen Erlebnisräume laden
zum Staunen, Begreifen
und Mitmachen ein – vom Herkunftsland
des Porzellans („Das
Fremde“), über die Entdeckung
seiner Rezeptur in Europa („Das
Rätsel“), dem weißen Gold als
Status und Machtsymbol an den
europäischen Höfen („Das Kostbare“)
bis hin zum Einzug des
Porzellans in das Alltagsleben
(„Das Alltägliche“).
Den Schwerpunkt der Porzellanwelten
bildet die über 250-
jährige Geschichte des Thüringer
Porzellans: Was mit Georg
Heinrich Macheleid, dem Gründer
der „Aeltesten Volkstedter
Porzellanmanufaktur“ begann,
wandelte sich vom exklusiven
Einzelstück zum bezahlbaren
Produkt für alle. Ende des 19.
Jahrhunderts waren Thüringer
Hersteller führend auf dem
Markt; ihre Produkte wie Tischporzellan
oder Isolatoren wurden
in alle Welt geliefert. Bis
1902 entstanden über 300 Porzellanmanufakturen.
Am 11. und 12. April feiert der
Freistaat seine Porzellantradition
mit dem zweiten „Tag des
Thüringer Porzellans“.
leuchtenburg.de
Foto: Porzellanwelten Leuchtenburg
Prominenter Besuch: Hollywood-Star Kevin Costner (rechts) schenkte
den „Porzellanwelten Leuchtenburg“ im vergangenen Jahr eine wertvolle
Ming-Vase.

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