Fogarascher Gebirge – Eine Skitour ins Transsylvanien. Wilfried Feder

Fogarascher Gebirge
Eine Skitour in Transsylvanien
Wilfried Feder

Wir starren in das Whiteout, nur noch eine weite Hangquerung
trennt uns von der Biwakschachtel. Cosmin
geht los und rutscht prompt auf dem vereisten Hang
ab, nimmt noch ein Schneebrett mit. Nach 200 Metern verschwindet
er im Nebel, wir hoffen inständig dass er nicht über eine Felswand
rutscht. Hier brauchen wir nicht auf einen Rettungshubschrauber zu
hoffen, schon gar nicht bei diesem Wetter.
Die Karpaten sind leer. Nicht so hoch wie die Alpen, nicht so groß.
Dafür spürt man Weite und Wildnis, den Skitourenboom der Alpen
gibt es hier nicht. Auch prominente Routen sind ziemlich einsam, wir
hoffen also, dass Cosmin okay ist, irgendwo da unten.
Nach langer Abwesenheit aus Rumänien wollte ich die Karpaten
endlich mal auf Tourenski kennenlernen. Alex fungiert als unser
Guide, er war bei der Bergrettung. Beim Mountainbiken habe ich ihn
kürzlich kennengelernt, in Kronstadt, wo ich aufgewachsen bin. Drei
Freunde hat er mitgebracht. Mein Kumpel Mathias ist aus München
eingeflogen. DAV-Fachübungsleiter seines Zeichens. Bin gespannt wie
er und Alex sich bei der Lawinenbeurteilung einig werden, vielleicht
muss ich mehr als sprachlich übersetzen.
Wir haben uns für das Fogarascher Gebirge entschieden, wollen
durch das Große Fenster hoch. Der Talort Sambata de Sus ist der
Stoff meiner Kindheitsträume, Schauplatz unseres jährlichen Familientreffens
vor vielen Jahren. Beim Kloster Brâncoveanu, an einem
See, es war ein wahrlich mystischer Ort. Nun bin ich also mal im
Winter dort, wo immer Sommer war. Drei Tage werden wir unterwegs
sein, eine Übernachtung in der Hütte auf 1400 m und einmal in
einem Refugiu, einer Biwakschachtel auf 2300 m. Den Moldoveanu,
mit seinen 2544 m höchsten Gipfel Rumäniens, schaffen wir vielleicht
auch. Je nach Schnee und Wetter, wir erwarten vereiste Verhältnisse,
jeder packt Steigeisen und Pickel ein.
Bei morastigen Plusgraden marschieren wir los, im Wald begegnet
uns ein Mittzwanziger und sagt im Vorbeigehen „wir sehen uns dann
abends“. Zwei Stunden später kommen wir in eine leere, eiskalte

Hütte, fragen uns, wie die telefonische Buchung wohl gemeint war.
Wir suchen uns ein Zimmer aus und heizen den Kachelofen ein, jedes
Zimmer mit seinen 2-3 Stockbetten hat seinen eigenen Kachelofen.
Der ausgekühlte Schornstein zieht schlecht, es qualmt fürchterlich,
aber bald bullert der Ofen. Wir suchen die Wirtsstube auf, die ist auch
eisig, es will keine Gemütlichkeit aufkommen. Also holen unsere rumänischen
Freunde ihr Lebenselixier palinca hervor, doppelt gebrannten
Pflaumenschnaps. Unser waschechter Deutschländer, Mathias, muss
unter Cosmins lauerndem Blick dessen Selbstgebrannten probieren.
Der erhöht die gefühlte Temperatur um seine 52%.
„Was ist der Liter in etwa wert?“ frage ich Cosmin.
„Junge“ lacht er, „palinca fließt aus einer unerschöpflichen Quelle, sie
wird sprudeln, so lange Pflaumenbäume in diesem Land stehen!“ Was
nicht selbstverständlich sei, denn laut der Legende habe Vlad Țepeș
(Vlad der Pfähler, die historische Person hinter Dracula) mal vorgeschlagen,
seine berüchtigten Pfähle aus Pflaumenbäumen zu fertigen.
Das hätte zwei Vorteile: erstens hast du dann weniger Betrunkene, und
zweitens ist Pflaumenholz auch nicht schlecht für stabile Pfähle.
Nach einigen Stunden kommt der Bursche, den wir im Wald trafen,
herein. Das war also der Wirt. Macht sich in der Küche an die Arbeit
für unsere Suppe. Nicht ohne Stolz erzähle ich den Jungs, dass mein
Großvater an der Hütte mitgebaut hat, damals beim SKV, dem Siebenbürgischen
Karpatenverein. Alex bemängelt die Gastfreundschaft hier,
die Hüttenkultur sei hin. Aber unsere ciorbă, die wunderbare rumänische
Suppe, wird aufgetischt, wir schlürfen Wärme und alles ist gut.
Unsere Gespräche werden politischer, ich übersetze zwischen dem
Deutschen und den Rumänen die Lage der Nationen.
Habe Aurel’s Namen vergessen und frage über den Tisch „der Herr
drüben, reich mir bitte die Peperoni“.
„Ich bin kein Herr,“ kontert er, „bei uns sitzen die ‚Herren‘ im Knast.“
Er meint die Politiker hinter Gittern, die Antikorruptions behörde
leistet offenbar ganze Arbeit, der positive Wandel nimmt Fahrt auf.
Wir fallen bald in die Betten, alle paar Stunden wirft einer einen
Scheit in den Ofen nach. Die Bude ist rumänisch überheizt, wir
schlafen selig.

Morgens offenbart unser transsylvanischer Tourentraum trostlosen
Regen. Schauen wir lieber nach dem Essen. Cosmin packt 17 gekochte
Eier aus, darunter einige mit grüner Schale, diese Spezialhühner hat er
von einem Sachsen aus Mediasch.
„Eigentlich wollte ich 40 rohe Eier mitnehmen,“ sinniert er, „damit wir
uns Omelettes machen können“.
„Mit Rumänen verhungerst du nicht,“ meint Mathias, und erntet
zufriedenes rumänisches Lachen.
Die Omeletts bestellen wir also beim Wirt. Unsere Frage nach
heißem Teewasser begeistert ihn nicht sonderlich, schließlich dauert
es lange bis sein 40-Liter-Topf heiß wird. Er nimmt dann doch einen
kleinen Topf und erhitzt uns Liter für Liter das Wasser auf eine Temperatur,
die den Teebeuteln etwas entlocken kann. Wir helfen mit unseren
Kochern nach, Alex sieht einen Niedergang der Bergkultur. Mathias
aber hat seinen Aha-Moment, meint nun zu verstehen, wieso viele
Osteuropäer auf den Hütten der Alpen ihren Kocher auspacken.
Gegen 9 Uhr geht der Regen in Schnee über, bald sind wir unterwegs.
200 Höhenmeter später sind wir schon durchnässt. Die Temperatur
will mit zunehmender Höhe einfach nicht fallen.

Mathias’ Bindung macht Probleme, ein Bolzen rutscht heraus, wir
kommen nicht vom Fleck. An einem Bolzen scheitert die Tour? Er
versucht es mit Tannenharz, dann mit dem Pickel einen Grat in den
Bolzenkopf zu schlagen. Schließlich schneidet er ein Stück Plastik aus
der Fellwachsdose, klemmt‘s vor den Bolzen, fixiert es mit Leukoplast,
wir können weiter.
Das Wetter ist schäbig. Nebel und nasses Schneetreiben, Stollenbildung
trotz Fellwachs. Die Unterlage ist aber gefroren, im kammnahen
Steilgelände rutschen wir ständig seitlich ab, kleine Schneebretter
lösen sich.
Wir kommen nur langsam voran, am Grat auf 2200 m ist es schon
15 Uhr und damit klar: wir werden es nicht zur ursprünglich geplanten
Biwakschachtel schaffen. Suchen wir also die näher gelegene, über dem
Kleinen Fenster. Dann rutscht Cosmin ab, die südseitige Vereisung
haben wir unterschätzt. Wir starren ins Schneetreiben. Ein dunkler
Schatten bewegt sich, erweist sich aber als Felsen zwischen tanzenden
Schneeflocken. Alex und Mathias schnallen sofort die Steigeisen an,
schnappen sich je 2 Pickel, steigen in den Hang ab und verschwinden
im Nebel.
Wir drei warten, uns wird elend kalt in den durchnässten
Klamotten. Nach einer Dreiviertelstunde tauchen endlich 3 Gestalten
aus dem Nebel. Große Erleichterung, Cosmin sah den Hang unter sich
steiler werden und im Nichts verschwinden. Links versprach ein Fels
Halt und er schaffte es per Stockbremse und Kanteneinsatz den Felsen
anzusteuern und die Fahrt zu stoppen.
Auf den Schreck wird ein Flachmann herumgereicht, Mathias
verbreitet gute Laune, die will aber nicht auf Alex überspringen, ihn als
Guide ärgert, dass so etwas passieren konnte. Cosmin hat der Ausflug
aber nicht weiter beeindruckt. Er will nicht umkehren, sondern zum
Refugiu.

Den Hang meiden wir tunlichst, steigen stattdessen am Grat weiter
hoch. Der Nebel wird immer dichter, bloß nicht am Refugiu vorbeilaufen,
eigentlich ist er neben dem Grat kaum zu verfehlen. Kurz reißt
ein Lücke auf, wir erhaschen einen Blick auf etwas Buckliges, müsste
der Refugiu sein. Wir schieben uns weiter und bald sehen wir das
Ding. Ganz weiß ist die Schachtel, sinnigerweise. Die Tür steht offen,
denn der Riegel ist verbogen, nun liegt ein Haufen Schnee und Eis im
Eingang. Um die Türe schließen zu können, hacken wir eine Stunde
lang das Eis mit Pickeln vom Boden.
Die Liegen sind blanke Stahlroste, darauf liegen Styroporplatten.
Das heißt wenn sie nicht geklaut wurden. Vier Stück liegen noch da,
wir passen knapp darauf. Sonst wären die Stahlroste mit ihren 10 cm
großen Maschen eine üble Unterlage.
„Wer bedient sich denn hier mit Styroporplatten?“ frage ich Alex.
„Ah, wahrscheinlich ein Hirte.“
Wir schmelzen Schnee, kochen Tee und Suppe. Bringen die eisige
Bude wohl 4 ° über die Außentemperatur, hängen die nassen Sachen
auf und gehen früh schlafen. Die Wettervorhersage verspricht eine
klare Nacht und morgen Sonne. Mit dem Neuschnee wird die Lawinensituation
wohl gespannt sein, der Gipfel kaum machbar.

Einen Schnarcher hast du eigentlich immer! Übernächtigt
stehe ich morgens auf, während die anderen noch schlafen,
hoffe auf Motive in der Morgensonne. Der Föhnsturm haut
mir die Tür entgegen. Auf Skiern steige ich am Gegenhang
auf, ein Mix aus Eis und Windverfrachtungen. Ich bleibe auf
Respekt-Abstand zur Kante, von den Graten flattern horizontale
Schneevorhänge, hindurch erkennt man das Kloster
in der dunklen Ebene.
Unten sehe ich kleine Figuren dem Refugiu entsteigen,
und kratze den Hang hinunter. Abwechselnd Blankeis und
Schneewehen, die kurze Abfahrt trotzdem ein Genuss.
Wir gehen gleich vom Refugiu mit Steigeisen los, um
nicht später im Sturm draußen umpacken zu müssen.
Der Sturm packt mit seinen 70–80 Km/h die Ski am
Rucksack wie Segel, wir torkeln der Abstiegsrinne im Großen
Fenster entgegen. Die hat der Wind bestimmt ordentlich
eingeblasen. Wie heißt es im Lawinenlagebericht immer:
Gefahrenstellen befinden sich vorwiegend oberhalb von 1800 m
im kammnahen Steilgelände, sowie in frisch eingewehten
Rinnen und Mulden. Exakt unsere Situation. In diesen Bereichen
ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z. B. durch einen
einzelnen Skifahrer …
Wir diskutieren ob die Rinne rechts sicherer ist, oder
der felsdurchsetzte, aber steilere Hang links. Aurel, unser
Ruhepol mit der bei jedem Halt obligatorischen Zigarette
im Mundwinkel, meint, die Lawinengefahr sei nicht so groß,
nein, denn der Schnee rutscht nicht.
In großen Abständen tasten wir uns bergab, bis wir die Ski
anschnallen können. Die Abfahrt ist eine delikate Mischung
aus Schmelz- und Windharsch, es kommt kaum Genuss auf.
Weiter unten finden wir aber noch firnige Flächen, man hört
Juchzer.

Bei der Hütte angekommen, holt Aurel eine Halbliterflasche
palinca hervor. Er setzt steil an, und 50% gluckern weg wie Wasser.
„Alle Schwere hebt sich nun von mir,“ seufzt er zufrieden.
Cosmin hat eine furchtbare Blase an der Ferse, seine Philosophie
am Vortag war, sie aufzustechen. Fragt den Hüttenwirt ob er nicht
einen Gummistiefel hat, er brauche ja nur den linken. Der Wirt
findet irgendwo ein altes Paar Gummistiefel, verdient sich damit
eine halbe Packung Zigaretten. Cosmin wird den Stiefel unter
der Brücke beim Parkplatz verstecken, da kann der Wirt ihn sich
holen.
„Selten hat mir ein Stiefel so gut gepasst,“ wiederholt Cosmin
unterwegs ständig, „ich gehe wie auf Wolken!“

Über den Autor
Wilfried Feder ist in Kronstadt / Transsylvanien aufgewachsen und lebt
nun am Starnberger See in Deutschland, wo er als Fotograf mit den
Schwerpunkten Lifestyle und Outdoors arbeitet.
Inzwischen entdeckt er auch als Fotograf wieder die Regionen seiner
Kindheit und beschäftigt sich mit diversen Fotoprojekten in Rumänien.
Fotografie und Texte: Wilfried Feder
wilfried-feder.com
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