Die Rhone Lebensader des guten Geschmacks

Im Oberwallis heisst die Rhone Rotten. Als Wildbach beginnt er seine Reise Richtung Westen und rauscht durchs Goms.
ohne Mörtel gebaut worden.
Diese Technik beherrscht heute
fast niemand mehr. Die Mauern
müssen elastisch sein, denn sie
sollen nicht nur die Terrasse halten
und Bodenerosion verhindern,
sondern auch helfen, das
Wasser zu regulieren. Im Rebberg
Cotzette bei Sion steht eine 18
Meter hohe Trockensteinmauer.
Durch Wallis und Waadt bis in
den Genfersee rauscht die Rhone
in zumeist reguliertem Lauf. Im
Talgrund wird Obst angebaut,
Äpfel, Birnen und Aprikosen, an
gewissen Stellen auch Weisser
Spargel. Der Wein wächst an den
Hängen und auf Schuttkegeln,
die durch Ablagerungen von Felsstürzen
entstanden sind, zum Beispiel
in Salgesch. Im wuchtigen
Längstal herrschen unterschiedliche,
oft mediterrane Klimaverhältnisse
mit heissem, trockenem
Sommer und ausgedehntem
Herbst – das ist einer der Gründe,
warum im Wallis hervorragende
Weine und Lebensmittel produziert
werden können.
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«Ich wollte die
Welt verändern»
Gespräch mit Madeleine Gay, der Önologin
für Spezialitätenweine bei Provins Valais.
Provins Valais ist der grösste
einzelne Weinproduzent der
Schweiz. Die Genossenschaft
verarbeitet einen Viertel der Walliser
Reben, was einem Zehntel der gesamtschweizerischen
Traubenmenge
entspricht. Die Angebotspalette von
Provins enthält das ganze Spektrum –
vom einfachen Basiswein bis zur Exklusivität
eines Domaine-Weins, von
einem Halbeli Fendant für 6.50 bis zu
einer Flasche Domaine Tourbillon für
fast das Zehnfache.
Seit gut zehn Jahren verkörpert
vor allem der Name Madeleine Gay
das neue Image von Provins. Die Genossenschaft
hat das Angebot von
Spezialitätenweinen forciert, Gay hat
sich mit ihrer Reihe Maître de Chais
einen Namen als Spitzenönologin geschaffen,
den Interessierte in der
ganzen Schweiz kennen.
Madeleine Gay ist auf der «Schattenseite»
von Sion aufgewachsen, auf
einem Bauernhof am Waldrand oberhalb
der linken Rhoneseite. Die Familie
war Selbstversorger, baute
Äpfel und Aprikosen an und besass
zwei Kühe. Madeleine besuchte die
Bauernschule, dann Changins. «Aber
Winzerin wollte ich nie werden», erzählt
sie, «ich wollte reisen, in Afrika
den Menschen helfen. Ich wollte die
Welt verändern.»
Das hat sie – wenn auch nicht in
Afrika. Aber wer nach bald drei Jahr-
zehnten kontinuierlicher Aufbauarbeit
heute von den konservativsten
Walliser Rebbesitzern, den hartnäckigsten
Macho-Winzern als «notre
œnologue» bezeichnet wird, hat
tatsächlich eine Welt verändert. Sie
mag nicht so gross sein wie im
Traum von einst, aber Madeleine
Gays Weine sind ein kleines Weltreich
an Geschmack und Finesse.
Madeleine Gay, bedeutet Ihnen
Fendant denn gar nichts?
Madeleine Gay: Gewiss doch, ich trinke
gerne Fendant, nur gab es vor
30 Jahren davon schon ausreichende
Mengen. Dabei war Chasselas bis
1850 im Wallis nicht präsent, bis zur
Ankunft der Eisenbahn. Vorher
pflanzten die Leute ihre lokalen Rebsorten,
die mit verschiedenen Migrationswellen
gekommen waren. Es
gab sogar Rebsorten aus der Zeit vor
den Römern. Chasselas baute man
vor 1850 vor allem rund um den
Genfersee an, Austausch kannte man
kaum. Im Wallis gabs Resi, La Rèse,
Petite Arvine und Humagne Blanc,
weiter die alten Landroten.
Nach 1850 begannen die Leute öfters
das Wallis zu verlassen und
sahen Trauben, die viel grösser als
ihre eigenen waren. Die Ertragsaussichten
waren besser und regelmässiger
als etwa bei Petite Arvine, einer
zwar alten, aber ertragsarmen Sorte
mit sehr kleinen Beeren, die ausserdem
spät reifend und somit sehr heikel
ist.
Mit Chasselas entdeckte man, wie
grössere Trauben und somit auch
höhere Erträge zu gewinnen sind.
Die Bahn dürfte aber auch den Markt
übers Wallis hinaus geöffnet haben.
Genau. Mit dem Zug konnte man
den Wein nach Zürich verkaufen.
Vorher nicht.
Man trank den ganzen
Walliser Wein im Wallis?
Ja, beinahe. Es gab einen Austausch
über die Berge. Nach Italien zum
Beispiel, auf dem Rücken von Maultieren.
Der Weinberg, der am nächsten am
Rhonegletscher liegt, gedeiht im
Schlossgarten des Stockalperpalastes
in Brig. Den Heida, der dort wächst,
vinifizieren Sie?
Im Auftrag der Stockalper-Stiftung.
Früher bestimmte die Familie Stockalper
unsere Wirtschaft, sie besass
das Salzmonopol. In Gondo auf der
Simplonroute gibt es einen Turm, in
dem die Stockalpers damals ein Lebensmittellager
unterhielten. Die Bevölkerung
lebte damals ziemlich eigenständig,
war Selbstversorger –
was fehlte und von Wert war, war
Salz. Es gibt von Brig bis zum Genfersee
immer noch einen Kanal, auf
Brigerbad, am Fuss der südexponierten Lötschbergbahn-Rampe: Hier und in Brig wachsen
die ersten Reblagen im Wallis, gut 50 Kilometer unterhalb des Rhonegletschers.
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